Фундамент с ямой под гараж: Строим фундамент под гараж

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий.

При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

Фундамент для гаража своими руками

Гараж для автолюбителя – второй дом. Прочный и надежный гараж – автомобильная крепость и защита от неприятностей, начиная от непогоды и заканчивая взломщиками. Обычную «ракушку» можно легко вскрыть или передвинуть, а кирпичный гараж на достаточно мощном ленточном фундаменте устоит перед натиском грабителей или погодных условий. Даже если сделать фундамент под гараж своими руками из кирпича, бута или на сваях, то эта конструкция, связанная со стенами, поможет избежать множества негативных моментов, связанных с длительностью эксплуатации строения и антивандальной защитой.

Самодельное основание для частного гаража

 

Проект любительского гаража

Даже любительский фундамент под гараж своими руками будет прочной основой помещения для авто, на которую приходится вся весовая нагрузка от массы гаража, включая стены, кровлю, инструмент и машину. А с учетом того, что каждый уважающий себя автолюбитель стремится обустроить смотровую яму, фундамент должен выдерживать боковые нагрузки от давления грунта. Поэтому ленточный фундамент для гаража из кирпича, пенобетона или тяжелых бетонов – наиболее приемлемый со всех точек зрения вариант.

Такое основание не деформируется при сезонных подвижках грунта, а бетонная лента равномерно распределяет все существующие нагрузки по подошве основания, не позволяя грунту продавливаться на нагруженных локальных участках. Благодаря такой конструкции и фундамент для гаража своими руками, и сам гараж будут эксплуатироваться без ремонта как угодно долго. Строить гараж без фундамента рекомендуется, если постройка будет из легких материалов – панельная, щитовая или на металлокаркасе.

Проекты гаражей на два автомобиля

 

Прежде, чем построить гараж, чертеж, а лучше – проект гаража – необходимо сделать в обязательном порядке, так как сложность сооружения требует соблюдения и постоянной сверки размеров, тем более – с учетом возможных изменений по ходу строительства. Проект должен делаться, опираясь на геодезические исследования участка, так как от свойств почвы будет зависеть выбор типа основания и гаража, стройматериалов, набора инструментов и строительного оборудования.

Кроме того, разметка инженерных коммуникаций также зависит и от этих параметров. Будет ли гараж оборудоваться ямой, или будет иметь подвал? Может быть, после исследований появится возможность совместить подвал и яму? Понадобится ли плита под гараж, или можно обойтись менее затратной конструкцией? Все эти насущные проблемы решаются комплексно, отталкиваясь от результатов анализа при составлении проекта.

Чертеж гаража из бруса на плитном основании

 

Перед тем, как правильно залить фундамент под гараж, рассчитываются его габариты и характеристики стройматериалов. Для этого из исследовательского отчета по свойствам грунта берется две характеристики:

1. Тип грунта;
2. Залегание подземных и грунтовых вод.

Типы грунта

 

1. Слабые почвы (супеси, суглинки, пучинистые, торфяные, пылевые и песчаные) могу не выдержать веса постройки, и основание начнет разрушаться. Такой грунт необходимо уплотнять, и для этого траншею под фундамент под гараж из блоков засыпают песчано-щебневой подушкой, которую нужно плотно утрамбовать. Перед засыпкой подушки верхний слой котлована также уплотняют при помощи виброплиты, реже – ручной трамбовки. Результатом уплотнения грунта будет понижение уровня почвы на дне котлована на 30-50 см, и это углубление заполняют щебнем, перемешанным с песком (подушкой). Более эффективного уплотнения подошвы котлована можно добиться использованием тяжелых самоходных плит – в таком случае грунт может осесть на 80-100 см;
2. Грунт со средним содержанием песка и гравия выдержит монолитную плиту и мощный бетонный гараж на несколько авто с подвалом и смотровой ямой. Уплотнять такой тип грунта не нужно;
3. Скалистые и крупнообломочные почвы считаются самыми прочными, они не подвержены боковым сдвигам или пучению;
4. Грунт, состоящий из глины – самый сложный для возведения любых объектов, включая ленточный фундамент под гараж. Глина почти не впитывает воду, поэтому зимой накопившая в глинистом грунте вода превращается в лед, который расширяет грунт и выталкивает ленту в слабую сторону – вверх или вбок. Боковой вектор пучения оказывает давление на бетон с силой до 5000 кг/м³.

Характеристики грунтов

 

Для минимизации давления веса слоя почвы на фундамент под гараж, плита под гараж закладывается ниже точки промерзания грунта или утеплить слой грунта вокруг фундамента. Также часто делается дренаж – отвод воды от фундамента. Дренажная траншея роется вдоль длинных стен гаража, в нее укладываются перфорированные трубы, обернутые фильтрующим материалом, а небольшой уклон системы позволяет направлять воду в колодец, расположенный в нескольких метрах от постройки. Также слив можно направить в сточную канаву или расположенный поблизости водоем.

В подавляющем большинстве частный гараж – постройка для одного авто, поэтому имеет соответствующие габариты и один этаж. Для одноэтажных маленьких гаражей дополнительно усиливать фундамент не нужно. Но, если гараж будет двухэтажным или рассчитанным на два и более автомобилей, то усиление стандартного фундамента размерами 40 х 60 см по всем направлениям обязательно. На сколько усиливать основание, перед тем, как залить фундамент под гараж, будет зависеть от веса сооружения и типов материалов.

Для легкого, но большого гаража (профнастил, сэндвич-панели, пенобетон, дерево) фундамент можно углубить на 50-70 см. Расширять фундамент дома с гаражом следует, если ширина стройматериалов шире самого основания. Например, при возведении стен гаража из кирпича, плит или строительных блоков необходимо расширять и удлинять стены основания.

 

Укрепление основания

 

Гаражное основание – самостоятельная работа

Самостоятельная заливка фундамента под гараж означает возведение ленточного основания, глубоко- или мелкозаглубленного. Впрочем, какой фундамент нужен для гаража, во многом зависит от типов стройматериалов и свойств грунта. Начало работ – снятие дерна на участке на глубину 15-20 см. Смотровую яму можно оборудовать только при залегании грунтовых вод ниже 2-2,5 метров. Если вода проступает выше, но яма все-таки нужна, то обязательно делается дренаж.

Разметка смотровой ямы производится одновременно с разметкой фундамента. Пропорции гаража и смотровой ямы должны быть следующими: гараж должен быть в два раза больше площади одного автомобиля, а смотровая яма не должна быть длиннее авто больше, чем на 30%. Такие размеры гаража рекомендуются для того, чтобы автомашина не стояла все время хранения над ямой – из нее активно испаряется грунтовая влага, способствующая развитию коррозии кузова.

При рытье траншеи или котлована под основание сразу роется углубление для смотровой ямы, которая должна быть не глубже 2-х метров. Вместо ямы можно обустроить подвал, но в любом случае глубина этого помещения не должна быть глубже точки залегания грунтовых вод. Опалубка для ямы или подвала делается отдельно и соединяется с основной.

Чертеж смотровой ямы

 

 

Знать, как сделать фундамент для гаража, мало – надо знать, и как правильно оборудовать опалубку. Стенки траншеи и смотровой ямы тщательно зачищаются и выравниваются, после чего устанавливаются щиты из досок, фанеры, профнастила или другого листового материала. Щиты должны быть выше поверхности грунта на 20-25 см.

Крепление щитов между собой и к боковым стенкам грунта осуществляется скобами, рейками, штырями, и т.д. При необходимости в щитах сразу проделываются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Также в опалубку закладывается армирующий каркас, который устанавливается на песчано-щебневую подушку на пластмассовые подкладки с тем расчетом, чтобы нижние прутья каркаса были полностью погружены в бетон. Верхний пояс арматуры также должен находиться в растворе.

Усиление фундамента и смотровой ямы

 

Каркас из арматуры вяжется по стандартной схеме – длинные продольные стержни должны быть рифлеными и иметь диаметр 10-12 мм, короткие поперечные прутья – гладкие, диаметром 6-8 мм. В местах пересечений прутьев они связываются мягкой вязальной проволокой Ø 1,5-3 мм. Вместо вязки прутьев можно использовать готовую арматурную сетку с размером ячеек 40-50 мм. Арматура укладывается поэтапно: первыми (нижний ряд) монтируются горизонтальные прутья с шагом 35-40 см. На них устанавливается вертикальная арматура и связывается с горизонтальной. К вертикальным стержням арматуры привязывается верхний ряд прутьев.

Подошва ямы защищается слоем гидроизоляционного материала – пленкой или рубероидом. Гидроизоляция укладывается на сыпучую подушку, чтобы защитить конструкцию от капиллярной влаги.

 

Заливка гаражного основания

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, убедитесь в правильности и прочности монтажа гидроизоляции, армокаркаса и опалубочной конструкции. Бетон в форму заливается послойно, каждый слой поднимается на 25-30 см, после чего утрамбовывается с целью удалить воздух из раствора. Ждать, когда предыдущий (нижний) слой начнет схватываться, не обязательно.

Заливка гаражного фундамента с ямой

 

Чтобы сделать своими руками фундамент плита для гаража должна изготавливаться из раствора со следующими пропорциями: 10 частей портландцемента марки M 400-M 500, 30 частей чистого или речного песка, 40 частей щебня средней и крупной фракции. Объем воды рассчитывается просто: нужно суммировать вес всех сыпучих материалов, и результат поделить на два.

Монолитная плита под гараж своими руками: особенности конструкции

Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

1. Как выбрать фундамент под гараж.
2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

1. Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

2. Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

3. Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

1 Обычная

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

2. Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

3. Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

4. Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

5. Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

6. Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

КАК СДЕЛАТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ В ГАРАЖЕ

---

Если Вы не «наездник» и эксплуатируете автомобиль с умом, следите за его состоянием, выявляете дефекты, проводите регулярно ТО, готовите автомобиль к  сезонным условиям эксплуатации, то без смотровой ямы  не обойтись. Преимущества  смотровой ямы  трудно переоценить. Но как сделать смотровую яму в гараже своими руками?

Я предлагаю устройство смотровой ямы в гараже  быстрым и простым способом, не требующим каких то  навыков, умения и опыта. Не нужно уметь выкладывать кирпичную кладку,  выводить углы. Этот способ идеально  подходит для участков с высоким УГВ, то есть если есть вероятность, что  грунтовая вода в смотровой яме гаража может быть.



Устройство смотровой ямы в гараже заключается в следующем. На месте будущей ямы по  периметру выкапывается замкнутая траншея. Траншея заполняется бетоном,  через 5-6 дней  убираем оставшийся грунт, оголяя стены,  и  яма готова. Глубину смотровой ямы  ограничивает лишь длина черенка лопаты, наверно максимально допустимой глубиной всё-таки будет 1,5 м.

У меня  гараж стоит на участке с  уровнем грунтовых вод — 90 см. За гаражом на расстоянии 4 м от стен сделана водоотводная канава, глубину смотровой ямы сделал так, чтобы вода уходила  в  канаву. Соблюдая уклон ямы и водоотводной трубы,  обеспечил сток  дренирующей влаги. Немного поднял пол гаража, и глубина ямы получилась 1,0 м.

При моём росте 1,83 м, сидя на небольшой табуретке,  спокойно занимаюсь автомобилем, мелким ремонтом, ТО.

После того, как залили стены, вынули грунт, пол смотровой ямы следует выровнять, сделав с небольшим уклоном к трубе слива. Нижний пояс стен ямы получится не ровным, чуть выбрав грунт, под подошвой стены, закладываем не хватающую  часть  кирпичом 1-2 ряда и штукатурим.  По верхнему поясу сделаем так же,  докладываем кирпичом до нулевой отметки пола гаража. В основание пола я укладывал размельчённый бой шифера и заливал раствором в пропорции 1:3, слоем 3-4 см (яму эксплуатирую более  7 лет, пол без трещин).

 

 

 

 

 

Рисунок  1.  Устройство смотровой ямы в гараже:

1 – водоотводная труба;

2 – бетонная стена смотровой ямы;

3 – брусок – лага;

4 – настил из тёса;

5 – насыпной уплотнённый грунт;

6 – уровень грунтовых вод;

7 – фундамент гаража;

8 – настил из досок закрывающий яму;

9 – водоотводная канава;

10 – стены гаража.

При устройстве в гараже смотровой  ямы, стены получились не  красивыми — раковины, шишки, я особо не старался, главное, чтобы получились прочные стены. Чтобы этого избежать, рекомендую, перед заливкой отгородить лицевую сторону стен будущей ямы щитом из фанеры, ДСП, OSB или банально плёнкой. Толщину стен ямы нужно делать в пределах 15-20 см. Этот размер может  регулироваться шириной лопаты (подгибанием краёв).

Если устанавливается щит, то толщина стены может уменьшиться до 10 см, это из — за  неровностей стен (смотря как выровнять). При бетонировании главное не забыть об арматуре.

 

(Кстати,  в яме хорошо хранится картофель и не только…)

Стены нужно сделать с небольшим уклоном 1:10, так, чтобы ширина ямы в основании, была меньше, чем вверху. Делается для компенсации действия боковых  давящих  сил в грунте и для удобства работы в смотровой яме гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Бетонировать пол гаража не стоит. Уже знаю по личному опыту, что бетонный пол притягивает  влагу и в гараже будет сыро. Для кузова машины такая среда губительна. Я пошёл другим  простым путём. После того, как выровнял пол грунтом, создав уклон к воротам (уклон позволил чуть увеличить глубину ямы), уложил бруски,  пропитанные отработкой, в грунт заподлицо. По колее – следу колёс,  вдоль обеих сторон  ямы сделал  стяжку цементным раствором по слою щебня  на тот же уровень  с грунтом. Затем по подготовке из стяжки и грунта  уложил  гидроизоляцию —  рубероид. По такому «ковру» обрезной тёс толщиной 2,5 см. Саму яму  накрыл досками.  В гараже теперь сухо круглый год.  Если машина мокрая, после дождя или влажного снега, то в  гараж не загоняю, пока не обветрится.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Как Вы считаете, круто сделал? 

А как Вы обустроили и производили устройство смотровой ямы в своём гараже?

Описание и фотографии можете скинуть на E-mail.

Жду комментарии и отзывы!

Удачи!

 

Фундамент для гаража

Фундамент для гаража в Новосибирске и области

  +7 (383) 292-62-11

  info@sibfundament. ru

Пришло время делать фундамент под гараж, и у вас возник резонный вопрос «а как его сделать?». Вот тут и может появиться как минимум 2 варианта. На самом деле выбор фундамента под гараж зависит от:

• Где вы строите гараж, в гаражно-строительном кооперативе или это отдельно стоящее здание на вашем участке;
• Будете ли вы самостоятельно заниматься ремонтом машины;
• Предполагается ли хранение в гараже всяких нужных и не очень вещей;
• И, конечно будет ли гараж отапливаемым;

Гараж с ямой

При строительстве гаража в гаражном кооперативе вариантов остается не так уж много, если не один – ленточный фундамент. Если для вас, как и большинства автовладельцев в Новосибирске, фундамент под гаражом должен выполнять еще и роль погреба и склада то необходимо устраивать ленточный фундамент с цокольным этажом. Да и строить вы, скорее всего, будите в складчину с соседями. В таком случае стоимость цоколя снизиться примерно на треть. В нем вы сможете устроить погреб, и стеллажи для хранения всяких «очень нужных» вещей, в гараже можно оборудовать смотровую яму, для мелкого ремонта машины. Да и помните, что в погребе нужно предусмотреть вентиляцию. Не забудьте об этом при устройстве фундамента.

Гараж без ямы

Если вы не собираетесь хранить картошку, а гараж нужен только для хранения и ремонта машины то подвал в гараже Вам не очень нужен. Достаточно заплатив, какую то часть соседям, воспользоваться их цокольными помещениями, а оставшуюся часть фундамента сделать в виде мелко заглубленной ленты. Установить ворота с дистанционным отпиранием, пару стеллажей для запасных комплектов резины, ну и пожалуй стойку для велосипеда, чтобы приятней добираться домой и ваш гараж готов.

Если вы не собираетесь устраивать склад в подвале, то и строить его незачем. Рассчитайте стоимость устройства ленточного фундамента глубиной минимум 2,2 метра, это минимум для гаража с подвалом. А теперь посчитайте стоимость мелко заглубленной ленты, высоких 4 метровых стен гаража и прибавьте к этому цену подъемника. Да конечно под стойки подъемника так же нужно выполнить заливку опор. Но такой вариант получается не дороже, а работать с машиной на подъемнике гораздо приятнее, чем ползать в яме.

Фундамент для собственного гаража

Здесь все немного сложнее, нет той многометровой практически монолитной конструкции как в ГСК. При строительстве гаража у себя на участке нужно учитывать:

• Отдельный гараж или пристройка к дому
• Будем ли ремонтировать машины
• Сколько машин будем хранить
• Как организован въезд в гараж, с улицы или с участка
• Отапливаемый гараж или нет

Если гараж пристраивается к дому, то его фундамент в идеале должен заливаться одновременно с фундаментом самого дома. Это позволит вам получить более надежную конструкцию, хотя и потребует несколько больших затрат на опалубку. Глубина и тип фундамента под гараж в таком случае зависят от того какой фундамент для дома.

Если вы ремонтируете машину самостоятельно, или повозиться с машиной ваше хобби – то фундамент под гараж нужно сделать большим, чтобы построить на нем гараж с мастерской. Это самый распространенный вариант. В зависимости от стен фундамент можно сделать как столбчатый, так и ленточный. Конструкция должна быть оптимальной по стоимости и решать основную задачу – быть опорой стен гаража. Здесь так же имеет смысл увеличить высоту гаража и отказаться от ямы в пользу подъемника. Если вы любите поковыряться в машине, то делать это нужно в хороших условиях.

Столбчатый фундамент с монолитным ростверком под гараж хорош и тем, у кого несколько машин. Очень часто в последнее время строят двух секционный гараж, одна половина теплая, а вторая выполнена в виде навеса. Гараж устраивают на одном фундаменте и строят по щитовой технологии. Одну половину зашивают и утепляют, вторую делают продуваемой. В проветриваемой части машина храниться лучше. А в теплой (или даже отапливаемой) лучше заводиться зимой.

Какой бы гараж вы ни строили — надежный фундамент для него помогут возвести наши специалисты. Весь комплекс работ от расчета и привязки к конкретным условиям, устройству опалубки и заливке бетона мы готовы выполнить в кратчайшие сроки. Мы предлагаем широкий спектр вариантов строительства от консультации и до строительства под ключ. Интересные варианты по стоимости и оплате наших работ.

«Нужен фундамент для гаража? Звоните нам по телефону»

  +7 (383) 292-62-11

Ленточный фундамент под гараж

Ленточный фундамент является одним из самых часто используемых видов фундамента при строительстве домов, бань, гаражей и других небольших построек. Это объясняется его надежностью и относительно невысокой ценой.

Особенности ленточного фундамента для гаража

Использование ленточного фундамента дает возможность возведения гаража с подвальным помещением, с ямой для осмотра машин, а также его строительство в цокольном этаже здания. В зависимости от выбора планировки и конструкции будущего строения будет формироваться и тип основания. Так при планировании возведения одноместного здания без цокольных помещений можно выбрать облегченную конструкцию, который не имеет сложного устройства и не требует больших затрат.

Подготовительные работы

Интернет пестрит различного рода видеоуроками и видеоотчетами в области строительства, которые помогают самостоятельно возвести небольшую постройку. Но даже при выборе облегченного ленточного фундамента для гаража следует понимать, что строительство рекомендуется начинать с ряда геологических работ, которые проводят только специалисты в этой области. Сюда относится и глубина залегания и вид основания, а также необходимость устройства дренажной системы. Пренебрежение этими работами может вызвать разрушение гаража из-за неграмотной оценки грунта и выбора глубины траншеи.

Последовательность работ при возведении ленточного фундамента под гараж

• Устройство траншеи, дно которой засыпается песком и щебнем;
• Уплотнение засыпанных слоев;
• Устройство опалубки. Очень важно, что опалубка должна быть тщательно закреплена, поэтому при необходимости ее важно зафиксировать дополнительными подпорками;
• Установка арматуры;
• Заливка основания бетоном. Особенность заливки заключается в том, что раствор заливается в несколько этапов по мере высыхания каждого слоя;
• Настил гидроизоляции в виде рубероидного слоя.

Качество возведения ленточного фундамента для гаража напрямую влияет на прочность будущего строения, а также на его долговечность. Поэтому этот вид работ рекомендуется доверять только профессионалам. Компания «Проект» предлагает услуги по возведению ленточного фундамента под гараж по невысоким ценам. Мы имеет слаженный коллектив из профессионалов своего дела. Знание различного рода нюансов и применение их на практике позволяет нам получает качественный результат в области строительства. Мы работаем по Москве и Подмосковью.

как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Смотровая яма в гараже — 78 фото лучших проектов своими руками

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к теплопотерям;
• влагоустойчивость;
• доступная цена;
• соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

• 300 кг цемента;
• 700 кг песка;
• 200 л воды;
• 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

landshaftportal.ru

Столбчатый фундамент для гаража: виды и преимущества

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

• Высокая скорость возведения постройки;
• Экономия строительных материалов и трудозатрат;
• Крепость и долговечность конструкции;
• Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

• Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
• Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

Рекомендуем к прочтению:

• Монолитные железобетонные опоры. Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
• Блочные опоры. Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
• Кирпичные опоры. В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
• Деревянные опоры. Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

• В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
• Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
• Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
• Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
• На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
• Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
• После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

• В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
• Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
• Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Рекомендуем к прочтению:

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

• На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
• Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
• На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
• Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
• Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
• Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
• Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

• Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
• Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

• Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
• После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
• На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
• Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
• Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
• Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
• Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка…

kakpostroitdomic.ru

Устанавливаем фундамент для металлического гаража

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

Фундамент гаража — основная часть всего здания. От его качества зависят условия, в которых будет храниться автомобиль. Высокая влажность в вашем гараже поспособствует появлению на автомобиле коррозии и ржавчины, что приведет к его порче. Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

Обычно перед постройкой подвала домовладельцы пользуются услугами проектировщиков, которые собирают информацию о свойствах и характеристиках грунта и проектируют будущее сооружение, в том числе его основу.Но некоторые делают свои расчеты.

Проектный расчет фундаментных работ под гараж

Главный принцип при проектировании фундамента гаража — правильное и равномерное распределение строительной нагрузки на грунт. Чертежи могут помочь учесть все нюансы вашей постройки: основные свойства и параметры почвы, тип местности и уровень подземных вод. Также очень важно правильно подобрать материалы.

На стадии проектирования и расчетов необходимо учитывать степень сложности, надземную часть здания и ее вес.Рассчитайте также технические параметры основания: диаметр, шаг места установки, а также глубину укладки, толщину стены и многое другое. Эти расчеты должны соответствовать правилу — чем больше вес и размер надземной части гаража, тем шире и устойчивее должен быть подвал.

Также не стоит забывать о глубине залегания грунтовых вод и следовать советам специалистов по рабочим процессам и выбору материалов. Необходимо при проектировании фундамента гаража учитывать все характеристики грунта.Он должен соответствовать нескольким стандартам. Почва должна быть:

• сильный,
• равномерное или слабое сжатие,
• не скользящая,
• не набухает,
• не проседает.

Строительные инструменты и материалы

Выбор материалов для этого процесса производится в соответствии с особенностями и характеристиками почвы. Большим спросом пользуются такие материалы, как бутовый бетон, монолит, кирпич (не силикатный), будочный и сборный железобетон.В случаях, когда ваша конструкция планируется с цоколем, необходимо выбирать атмосферостойкие и морозостойкие материалы. Также очень важно правильно спроектировать способ расположения горизонтальной гидроизоляции.

Подбор инструментов будет зависеть от сложности работы, но бетономешалка не станет лишней. Также в список инструментов можно добавить опалубку для железобетонных блоков, палки, небольшие пластины для разметки, уровень рулетки, зажимы, леску или шнур, а также лопаты (совок и штык) и тачку.

Выбор типа фундамента под гараж

Самый надежный и популярный вид — ленточный цоколь. Он прочен и позволяет возводить тяжелую конструкцию с погребами. Однако для гаража столбчатого основания будет достаточно. Поэтому, прежде чем покупать материалы, необходимо взвесить все за и против разных типов фундаментов:

1. Полоса. Он отличается поперечным сечением и материалами, из которых он изготовлен. Он может быть построен из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, каменная плита из природного камня.
2. Колонна. Из него легко построить легкую конструкцию, например, небольшой гараж. Его отличает простота и скорость монтажа, что является большим преимуществом перед ленточным аналогом.
3. Блок. Этот материал считается очень дорогим и применяется на неустойчивых пучинных грунтах — блок под постройкой выравнивает фундамент и грунт.
4. Куча. Этот способ более выгоден для работы на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи заостряются на концах и ввинчиваются в землю.

Подвальное строительство

Алгоритм работ:

1. Установите подшипники с расстоянием между ними 15 дюймов.
2. Закрепите доски гвоздями, чтобы избежать утечки бетона из опалубки.
3. Поместите внутрь полиэтилен или кровельный материал для легкого отделения конструкции от затвердевшего бетона.
4. Используйте опоры для крепления опалубки.

Хорошим вариантом будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или бетона.Преимущество пенополистирола в том, что он решает две задачи — формирование фундамента и его утепление. Бетонная опалубка состоит из установленных между собой блоков. Установка арматуры и ее заделка производятся в зазоры, вызванные монтажом опалубки.

Вехи:

1. Разметка территории.
2. Рытье траншей.
3. Формирование и укладка песчаной подушки.
4. Монтажные работы по устройству опалубки.
5. Армирование подвала.
6. Заливка бетона.
7. Выполнение гидроизоляционных работ.

Заполните промежутки между землей и фундаментом смесью земли, песка, битого кирпича и камней. Завершающим этапом является изготовление отмостки и отделка подвала. Когда все процессы будут выполнены, включая внутреннюю отделку, вы получите для своего автомобиля уютный дом, который защитит его от любых капризов погоды.

Дополнительная информация:

Пример проектирования плотного фундамента.

Плюсы и минусы гаражных подвалов

В настоящее время гараж есть в большинстве домов — неудивительно, поскольку эти места отлично защищают ваш автомобиль от непогоды и предоставляют столь необходимое место для хранения вещей, инструментов и всего остального для вашего дома. Подвалы похожи на это — эти области часто используются для хранения бытовой техники и переполнения хранилищ, но имеют много возможностей для преобразования во все, что пожелает домовладелец.

Гаражные подвалы — это третий тип конструкции, объединяющий в себе все преимущества гаражей и подвалов.Если вы думаете о том, чтобы построить подвал в гараже или купить дом вместе с ним, то в первую очередь вам нужно знать несколько вещей.

Понимание того, что это за конструкции на самом деле, как их спланировать, преимущества и недостатки этих участков, и как они сочетаются с более традиционными гаражами, является неотъемлемой частью. Чтобы сделать выбор, хотите ли вы подвал в гараже, нужно всего лишь знать все плюсы и минусы этих сооружений.

Что такое подвал гаража и как его спланировать?

Как следует из названия, это подвал и гараж.Эти конструкции позволяют домовладельцам держать автомобили под землей. Естественно, все, что идет в подвалы, идет на строительство цокольного этажа гаража.

В зависимости от типа почвы вам потребуются разные типы фундаментов. Во-первых, вам также нужно будет обследовать свой участок — это может помочь определить, где будут фактические углы фундамента и где установить опоры.

С точки зрения того, какой фундамент вам понадобится, и конструкции стен, вы можете рассчитывать на один из четырех материалов: заливной бетон, бетонный блок, сборные панели и каменные стены.Завершающие штрихи в подвале гаража очень похожи на любую другую комнату — это сильно зависит от того, что вы хотите с ней делать.

Для стен и потолка рекомендуется использовать гипсокартон и изоляционный материал. Самым большим отличием гаражного цокольного этажа от традиционного варианта является то, что эти типы имеют гаражные ворота. Эта дверь может быть расположена под землей в конце нисходящего склона.

Если ваш дом находится на склоне холма, горы или какой-либо другой неровной поверхности, дверь гаража может быть расположена в месте, обеспечивающем прямой подъезд.

Гараж Подвал Преимущества

Одно из самых больших преимуществ гаражного цокольного этажа заключается в том, что он находится под землей и не учитывается в общей площади вашего дома в квадратных футах. Это важно по двум простым причинам, первая из которых заключается в том, что это значительно упрощает его строительство — без каких-либо проблем с зонированием, подвал гаража на самом деле может потребовать меньше бюрократии, чем традиционный гараж.

Второе преимущество этого заключается в том, что эта квадратная метра не мешает остальной части вашей собственности — можно построить двор большего размера или даже еще одну пристройку. У этого подземного гаража также есть психологический бонус — четкое отделение от остальной части дома обеспечивает уровень изоляции, который не часто встречается где-либо еще.

В зависимости от того, как вы решите обставить этот тип гаража, эта территория может даже считаться домом. Это жилое пространство также можно использовать для устранения проблем с вертикальным зазором в потенциальном новом доме. Если вам нужно построить искусственную конструкцию, вы можете сделать из нее что-нибудь полезное.

Наконец, в конце концов, подвал гаража — это гараж — это означает, что он обеспечивает защиту вашего автомобиля от непогоды, а также является многофункциональным помещением для всего, что вам нужно.Полный спектр того, чем может быть гараж, практически безграничен — от тренировочной зоны до прачечной или просто для хранения вещей.

Благодаря такому расширению пространства ваш дом может оказаться в гораздо лучшем месте, чем это было до гаража — наличие гаража дает так много непосредственных и очевидных преимуществ, что он мгновенно увеличивает стоимость вашего дома.

Недостатки подвала гаража

Как и предполагалось, гаражные подвалы не лишены недостатков. Самая большая из них — это количество трудовых и технических работ, которые затрачиваются на создание одной из этих структур.Для самого гаража требуется всего четыре стены — три, если он пристроен. Создание традиционного гаража — довольно простой процесс — подвальный гараж требует всевозможных специализаций.

Будучи хотя бы частично погруженными в землю, строители должны работать с почвой, одновременно создавая что-то, что способно удерживать дом наверху. Также есть такие вещи, как дополнительная изоляция, дренаж и сама яма. Подъездная дорога также является частью этого и, в зависимости от необходимого уклона, может потребовать большой площади.

В совокупности все это приводит к конструкции, строительство которой занимает значительно больше времени и требует дополнительных затрат по сравнению с традиционными напольными гаражами.

Подвал гаража против пола гаража

Как более распространенный напольный гараж конкурирует с подвальным гаражом? Преимущества напольного гаража перед конкурентами очевидны сразу, поскольку они противоположны подземному варианту. Во-первых, традиционный гараж конструктивно намного проще.

Будучи построенным, как и любое другое пристройка, эти гаражи нуждаются только в определенной площади в квадратных футах, которая находится на достаточном удалении от границы собственности. В то время как цокольный гараж требует большого количества земляных работ и специальных работ, для традиционной модели требуется только заливка фундамента у возведенных стен.

Нахождение над землей также означает, что для самой проезжей части требуется меньше места — естественный результат отсутствия крутой нисходящей траектории, по которой она должна двигаться. Все это превращается в проект, который на самом деле может быть осуществлен достаточно опытным домовладельцем — подвиг, невозможный с гаражными подвалами.

Это не означает, что подвальные гаражи не лишены своих преимуществ перед традиционными гаражами. Подвал гаража может находиться в отдаленном месте, которое не занимает почти такую ​​же площадь собственности, как напольные гаражи — это помогает, если вы живете в районе, ограниченном по площади. кадры у вас есть.

Эта особенность может также работать в сочетании с эстетикой — если не является частью оригинального дома, напольный гараж может нарушить внешний вид вашего дома.

Последние мысли

Подвальный гараж — это именно то, что он подразумевает — соединение гаража и подвала в одно строение. Позволяя вам сохранить свой автомобиль в безопасности, не нарушая максимальный квадратный метр вашего участка земли, они часто встречаются на чрезвычайно неровных участках.

Подземное или частично подземное сооружение означает, что построить новое непросто — для правильной реализации требуется тщательное планирование и настройка. По сравнению с обычными напольными гаражами они имеют тенденцию стоить дороже, но компенсируют это тем, что они представляют собой более уединенное пространство, которое не нарушает внешний вид вашего дома, а также повышает его ценность.

Гаражные подвалы — отличное место, но не обязательно для всех.

Таможенные гаражи

Danley’s — самый надежный строитель гаражей в Чикаго. С 1959 года построено более 100 000 гаражей Chicagoland. Взгляните на наши индивидуальные стили и размеры гаражей. Получите бесплатное предложение и поговорите со специалистом по продукту уже сегодня!

Опоры и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны вскоре выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькуляторы объема бетона: опоры, фундаменты, Плиты и многое другое

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

• При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона. Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
• Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметили, где будет расположен дом на участке, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вам может потребоваться, чтобы геодезист отметил углы дома.Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

• Возможно, сейчас вы захотите покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
• Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения.Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
• Электрик проложит трубы для Cable, BC Tel и любые электрические соединения. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
• При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутого грунта вам понадобится хороший песок, земляные выемки и дренажная порода.

• Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
• В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи. Этот слой (обычно ямы) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получаете оборудование подходящего размера для работы.

12.Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

• Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время. Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути.Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

13. Сантехника, отопление и электричество

Свяжитесь со специалистами по сантехнике, отоплению и электричеству, чтобы они могли установить все необходимое до заливки бетона.

• Пример: для Legal Suite электрик может проложить кабель внутри бетона.
• Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей.Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но не хотите ли вы копать? Ха-ха). Вещи случаются, будь вежливым.

14. Осмотр опор

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите осмотр фундамента.

• Некоторые строители сначала заливают бетон для фундаментов, а затем для фундамента, в то время как другие предпочитают заливать бетон для фундаментов и фундаментов одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно зачищать. Для получения бланков необходимо позвонить в бетонную компанию.

• Постарайтесь разместить снятые материалы в таком месте, где они не будут мешать и останутся прямыми и чистыми.

17. Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где перекрытие или поверхностное покрытие ниже уровня грунта.

• Это может быть грязно. Просто прислонитесь к стене с брызгами.

18. Дренажная плитка

Drain Tile необходимо разместить по периметру вашего дома всякий раз, когда есть жилое пространство ниже уровня класса (уровня земли). Сюда входит пространство для хранения или обхода контента.

• Правила, касающиеся дренажа, зависят от почвенных условий или типа дома. В большинстве случаев перекрытия на уровне грунта (когда бетонный пол находится выше уровня грунта) можно отказаться от дренажной плитки.Но установить его никогда не помешает.
• Эту работу обычно делаете вы с хорошими тачками, лопатой и множеством друзей.
• Верх сливной плитки должен быть уложен на уровне стыка фундамент / фундамент.
• В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к водостоку по периметру. То же самое, если у вас установлен слив в окне колодца. Вам придется проложить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
• Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам получить бассейн в вашем подвале.

19. Осмотр сливной плитки

Инспектор мэрии.

20. Устройства для подключения к канализации и водопроводу

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная компания водоснабжения должна проверить водопроводную сеть, прежде чем она будет закрыта.

• На случай, если это не было сделано при раскопках.
• Примечание: газовая компания будет устанавливать собственные подключения к счетчику газа.

21. Засыпка и профилирование

После осмотра дренажной плитки в большинстве случаев можно выполнить засыпку и профилирование.

Примечание. Опять же, хотя иногда это упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дороги будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете ответственны за это. Если вы не способны или не желаете взять на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете рассмотреть возможность привлечения генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я бы не стал шутить с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.

• Используйте хороший материал для внутренней части фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Не экономьте на уплотнении этих участков.
Сталь
• поможет с укреплением и удержанием вещей на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.

• Плита или обезжиривающее покрытие: состоит из слоя гравия, поли (который должен быть изолирован от газа радона), а затем слоя бетона.
• Легкое пальто можно закончить самостоятельно. Но для изготовления плит наймите профессионального мастера по отделке бетона. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для лазания, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения обрамления. Единственная разница в том, что на этом этапе большую часть времени вы можете обойтись без помпы, что маловероятно в будущем.

<< Начало работы Обрамление >>

Планы гаража

Есть ли у вас бесплатные планы гаража?
Мы думали о том, чтобы бесплатно раздать наши планы, но поняли, что без дохода мы останемся не у дел, дети будут голодать, жена уйдет, а дом заберет ипотечная компания. Поэтому мы решили предложить наши планы гаража по цене, которая обычно была меньше половины стоимости планов, разработанных на месте. Итак, извините, у нас нет бесплатных тарифных планов.Мы вложили много времени и денег в разработку наших планов. Наши планы более полны и подробны, чем средний чертеж гаража, и гарантированно соответствуют требованиям строительного надзора. Помните, что все наши планы профессионально разработаны и выполнены в соответствии с высочайшими стандартами.

Какой тип фундамента вы указываете?
Показываем стандартные ленточные фундаменты со всеми своими планами. Минимальная глубина фундамента составляет 750 мм, но фактическая глубина определяется на месте в зависимости от почвенных условий.Местный инспектор по строительному контролю сообщит, когда он удовлетворится глубиной. Ширина траншеи зависит от толщины стен. Все гаражи с одинарной стенкой имеют ширину траншеи 450 мм, а гаражи с полой стенкой имеют ширину траншеи 600 мм.

Можно ли использовать фундамент из утолщенных плит?
Утолщенный фундамент из плит — это основание, на котором пол и фундамент отлиты как одно целое, обычно часть пола включает некоторое армирование сеткой. Проблемы с этим типом фундамента заключаются в том, что вес автомобиля также несет плита.Мы решили, что ленточный фундамент — лучший метод строительства, после того, как увидели несколько гаражей, которые начали оседать, давая трещины в стенах и полах. Ленточный фундамент действует независимо от пола, позволяя полу осесть, не влияя на конструкцию гаража. Между ними не должно быть разницы в стоимости строительства.

Можно ли строить возле больших деревьев?
Чем ближе к деревьям вы собираетесь построить, тем глубже должен быть фундамент.По запросу мы можем отправить подробное руководство по строительству возле деревьев по электронной почте. Если глубина фундамента слишком велика, вам, возможно, придется использовать инженерные фундаменты, такие как свайный фундамент или плотный фундамент. Этот тип фундамента должен быть спроектирован местным инженером-строителем.

Из каких материалов сделаны ваши гаражи?
Все наши гаражи кирпичные или блочные, стены оштукатурены (кладка). У нас нет деревянных гаражей. Другие системные гаражи, такие как бетонные гаражи, деревянные / деревянные гаражи, гаражи с дубовыми каркасами, уже хорошо обслуживаются специализированными компаниями.

Я хочу использовать деревянную раму. Это возможно?
Мы можем преобразовать наши чертежи, включив в них деревянный каркас для всех гаражей с полой конструкцией стен. Мы не можем предоставить подробную информацию о конструкции каркаса, это будет предоставлено производителем деревянного каркаса и должно быть приложено к нашим чертежам при подаче заявки на утверждение Строительного контроля.

Как подключить гараж?
Мы предоставляем основные электрические схемы для гаража, включая расположение ламп, розеток и выключателей.Часть P Строительных норм Англии и Уэльса требует, чтобы квалифицированный электрик спроектировал, установил, осмотрел и испытал электрооборудование гаража.

Могут ли в гараже быть каменные стены?
Гаражи, облицованные камнем, довольно распространены, особенно в заповедных зонах. Используемый камень не является конструкционным и крепится к фасаду гаража стеновыми стяжками. Фундамент гаража делают шире, чтобы выдержать вес камня. По специальному запросу мы можем показать каменную облицовку гаража.

Могу ли я смешивать и сочетать отделку стен?
Некоторые гаражи построены из кирпича спереди и облицованных непродуваемых стен по бокам и сзади. Чтобы показать это, мы можем изменить чертежи наших гаражей.

Могу ли я использовать рольставни?
Рольставни устанавливаются за проемом гаражных ворот. Это позволяет сделать проем ворот гаража стандартными. Поэтому в гараже требуется дополнительное пространство для установки ролика, это означает, что потолок должен быть поднят так, чтобы оставалось расстояние 450 мм между потолком и верхом дверного проема.Если вы хотите установить рольставни, сообщите нам об этом, и мы соответствующим образом изменим чертежи. Обратите внимание, что если рольставни установлены, в гараже также должна быть предусмотрена пешеходная дверь, потому что рольставни открываются медленно, а для защиты от возгорания необходим быстрый выход.

У вас есть планы на гаражную яму?
Мы получили несколько писем по электронной почте о добавлении ямы для обслуживания в гараж. Ямы были обычным явлением для многих гаражей в прошлом, однако с момента введения законов об охране здоровья и безопасности гаражные ямы больше не строятся в домашних гаражах.Основная проблема — риск возгорания и побега, пока кто-то находится в яме. В некоторых коммерческих гаражах до сих пор используются ямы с охраняемой зоной сбоку от противопожарной двери. В качестве альтернативы можно использовать ножничный подъемник или пандус для подъема автомобиля. Если в гараже на две машины устанавливаются подъемник или пандус, можно использовать ножничную ферму для увеличения высоты потолка вдоль центральной линии гаража. P.S. Ямы в гаражах мы показывать не будем ни при каких обстоятельствах.

Смотровая яма в гараже

Смотровая яма в гараже

Так уж получилось, что автомобилисты в нашей стране предпочитают «ковыряться» в своих «железных конях» самостоятельно, не всегда доверяя машину специалистам сервисного центра .Действительно, правда в том, что большую часть работ по мелкому и среднему ремонту, а также по периодическому обслуживанию можно проводить самостоятельно. Если у вас есть определенные навыки и желание, не применяйте их каждый раз при замене масла на СТО. Его можно полностью осушить самостоятельно, для этого понадобится лишь смотровая яма.

Содержание

• Особенности конструкции и обустройства
• Планируем, учитываем размеры
• Смотровая яма своими руками
• Нормы — рекомендации для застройщика

Особенности конструкции и обустройства

Смотровая яма в гараже имеет ряд преимуществ, она поможет решить многие вопросы самостоятельно, но имеет один существенный недостаток — это источник повышенной влажности.Даже хорошо утепленная яма способствует образованию конденсата. Дно автомобиля, постоянно стоящее над смотровой ямой, очень подвержено коррозии. И не только днище, но и такие важные несущие конструкции, как лонжероны, от постоянного воздействия влаги могут загнить «один раз». Поэтому специалисты рекомендуют строить гараж таким образом, чтобы в нем было как минимум две зоны для машины: одна с ямой для ремонтных работ, другая без ямы для парковки машины. Если такой возможности нет, то придется соорудить под машину яму, но очень хорошо ее гидроизолировать.

Перед тем, как строить смотровую яму, в обязательном порядке узнайте, каков уровень залегания грунтовых вод в данной местности. Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, от строительства смотровой ямы в построенном гараже придется отказаться. Если строительство гаража еще не началось, а только планируется, то необходимо оборудовать дренажную систему, которая будет отводить воду в коллектор или специальный колодец. При уровне грунтовых вод ниже 2,5 м противопоказаний для строительства нет.

Смотровое отверстие должно быть закрыто, чтобы не повредить днище автомобиля выходящей из него влагой.

Важно! Всегда держите смотровое отверстие закрытым, когда оно не используется. Как бы тщательно он ни был гидроизолирован, он все равно остается источником повышенной влажности. В жаркое лето яму можно осушать. Для этого оставив на несколько десятков часов, а лучше дней, оставьте его открытым. А если есть возможность оставить гараж на даче открытым на несколько дней, будет еще лучше.

Планируем, учитываем размеры

Оптимальные размеры смотровой ямы зависят от габаритов автомобиля, роста и габаритов владельца. Вы можете отрегулировать ширину ямы под нынешнего автовладельца, но это не всегда целесообразно. Ведь машины меняются, со временем вам захочется иметь новый, другой, а размеры смотровой ямы подогнать под старую. Что делать? Сразу сделайте ширину более-менее стандартной.

Ширина смотровой ямы должна быть такой, чтобы учесть размер колесной базы транспортного средства и габариты его владельца.Если «база» более-менее стандартизирована, а у хозяина не более средних размеров, то желательно сделать яму стандартных размеров. Для большинства автомобилей ширина универсального смотрового отверстия составляет 75-80 см.

Глубина смотровой ямы рассчитывается в зависимости от роста хозяина. Он должен быть таким, чтобы, стоя в полный рост, было удобно «добраться» до любого агрегата. В то же время, не наклоняясь и не приседая. Оптимальной считается, что глубина ямы должна быть на 10-15 см больше, чем рост хозяина.

Важно! Яму желательно выкопать достаточно глубоко. Даже если глубина будет слишком большой, в любой момент можно поднять пол или положить что-нибудь на дно ямы.

Смотровая яма должна располагаться посередине относительно входа в гараж для удобства маневрирования автомобиля

Длина смотровой ямы может варьироваться в зависимости от длины транспортного средства или предпочтений владельца. Яма считается на 1 м длиннее машины, поэтому с нее легко спускаться и подниматься..

Важно! Яма может быть короткой, если ремонт планируется проводить вместе. И он может быть долгим, если габариты гаража рассчитаны на две машины в очереди, идущей «поездом».

Итого получаем, универсальная смотровая яма — размеры: 5 / 0,8 / 2. Где 5 м — длина, 0,8 м — ширина, 2 м — глубина.

Смотровая яма своими руками

Схема устройства смотровой ямы в гараже

Перед началом строительства в обязательном порядке необходимо проверить уровень грунтовых вод.Если он выше 2,5 м, то сделаем водоотвод. Если ниже 2,5 м, дренаж не требуется. Рассмотрим вариант устройства смотровой ямы, требующей дренажа грунтовых вод. Как мы уже говорили, это возможно только на этапе строительства самого гаража.

Устройство смотровой ямы в гараже начинается с рытья котлована:

1. Рассчитываем глубину котлована с учетом глубины смотровой ямы + толщина пола + толщина гидроизоляционного слоя + толщина слоя «подушка».На ширину ямы прибавьте к ширине ямы 40-50 см. Роем ​​канаву со всеми припусками.
2. Засыпаем 10 см слоем щебня, трамбуем. Засыпать 5-сантиметровым слоем песка, также утрамбовать.
3. По периметру выкапываем дренажные траншеи глубиной 30-50 см.
4. На дно траншеи расстилаем геотекстильное полотно, заворачивая его края на 80 см за стены траншеи.
5. Засыпаем 5 см слоем щебня. Сверху прокладываем специальные дренажные трубы.

Важно! В качестве дренажных труб используются перфорированные керамические, пластмассовые и асбоцементные трубы.Для их функциональности при укладке делается уклон 1 см на 1 метр.

6. Засыпьте 20-сантиметровым слоем щебня и оберните получившуюся конструкцию краями геотекстиля.

7. Пол будущей ямы засыпают небольшим слоем глины, утрамбовывают.

8. Укладываем рулонную гидроизоляцию. Подойдет и полиэтиленовая пленка, и рубероид.

9. Делаем опалубку для пола, устанавливаем арматурный каркас или сетку и заливаем бетоном. Желательно использовать водостойкий бетон.

10. Когда пол полностью высохнет, снова сделайте его водостойким.

Важно! Для возведения стен можно выполнить кладку из кирпича, а можно залить монолитным бетоном. В случае высокого уровня грунтовых вод, целесообразнее было бы сделать стены монолитными ..

11. Поэтому на утрамбованных стенах слой глины, который будет служить нам глиняным замком.

12. Укладываем гидроизоляцию, совмещаем с гидроизоляцией пола, тщательно обрабатывая трещины, стыки и края.

13. Подготавливаем опалубку для стен, армируем и заливаем бетоном.

14. После полного высыхания переходите к отделке стен и пола. Можно оштукатурить стены, отделать их плиткой, стеклопластиковой плиткой и т. Д.

15. Сверху устанавливаем так называемую страховочную рейку, чтобы машина не наезжала в яму. Для этого можно использовать металлический уголок 60 мм. Из него свариваем каркас по длине и ширине ямы. Укладываем на яму и забетонируем.

Каркас из металлического уголка будет опорой для досок, закрывающих яму

16. Каркас из угла послужит нам не только страховкой, но и удобной опорой для досок, закрывающих яму. Покупаем доски толщиной не менее 40 мм. Обрежьте их до необходимого размера и уложите в рамку.

Важно! Если использовать доски меньшей толщины, то при случайном наезде на них автомобиля они треснут. А доска «сорок» или даже «пятьдесят» с легкостью выдержит столкновение 2-х тонн транспорта.

Для лучшей гидроизоляции смотровой ямы можно натянуть на нее толстую полиэтиленовую пленку и придавить досками, установив их в каркас. Эта уловка поможет избежать образования конденсата на днище автомобиля.

Лестница из крашеного металла проста в эксплуатации: ее можно установить на любую стену и при необходимости легко снять

Для удобства спуска в яму , в нем могут быть предусмотрены ступеньки с удобной для хозяина стороны. А можно сделать лестницу, которая не займет много места и при необходимости легко снимается.Делать лестницу деревянной нежелательно из-за повышенной влажности в яме. Оптимальная лестница из крашеного железа.

Стандарты — рекомендации для застройщика

Если вас интересует, есть ли какие-либо документы, регламентирующие устройство смотровой ямы в гараже, то ответ — да. Такие документы есть, их перечень можно найти в таблице №1.

Нормативные документы, регламентирующие строительство и эксплуатацию смотровых ям

Помните, стоит ли оборудовать смотровую яму в гараже или нет, желательно еще до строительства. гараж.Это позволит выполнить все необходимые рекомендации по устройству гидроизоляционных и дренажных работ. Полностью построенная смотровая яма для защиты автомобиля от нежелательной влаги.

Часто задаваемые вопросы Вопросы
Минимальная проверка для округа Рипли
«24 ЧАСА УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОВЕРОК «
	Следующий код, CABO, ссылки относятся к предлагаемому строительству, для которого это разрешение изданный.Просмотрите этот лист и спросите любого вопросы, которые могут возникнуть до начала строительства. Эти элементы будут проверены, когда сайт будет осмотрел.
НОЖНИЦЫ:		Все нижние колонтитулы, стены, перед укладкой бетона необходимо провести осмотр водопровода под полом. залил.
	403,1	Минимальная глубина опора должна быть на 24 дюйма ниже окончательного уклона и на 12 дюймов ниже существующего уклона. Размер опоры основывается на допустимом давлении почвы в 2000 фунтов на квадратный фут.
	403,1	Анкерные болты должны быть диаметром 1/2 дюйма, в пределах 12 дюймов от углов и размещаться МАКСИМАЛЬНО 6 футов o.c. Болты должны выдвигаться минимум на 7 дюймов в сердцевину, ячейку или стык каменной кладки и на 7 дюймов в заливка бетона. Утвержденные ремни могут могут быть заменены, ЕСЛИ они соответствуют требуемой глубине размещения и имеют диаметр 42 дюйма.c максимум; обратитесь к инструкциям производителя.
	403,1	Нижний колонтитул должен быть дважды шириной не менее стены с арматурным стержнем 1/2 дюйма или 5/8 дюйма в основании с 2 трассы, размещенные в нижней половине опоры, на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга и не менее 3 дюймов от дна и поддерживаемых сторон опоры на стульях.
	403,1	Двухэтажные дома требуется минимум 8 дюймов бетона в нижнем колонтитуле.
	403,1	Колонтитулы жилые и пристроенных гаражей:
		1	Нижний колонтитул должен быть минимум 24 дюйма в глубину.
		2	Должен быть минимум 6 дюймов бетона в нижнем колонтитуле, двухэтажный дом — 8 дюймов глубиной.
		3	Блок любого размера используется, ширина должна быть в два раза больше ширины, 10-дюймовый блок для подвала при использовании кирпича.(Пример: если используемый блок имеет ширину 8 дюймов, нижний колонтитул должен быть 16 дюймов широкий).
		4	Арматура требуется в жилища. Либо 1/2 дюйма, либо 5/8 дюйма разрешено.
		5	Арматура требуется в все жилые и гаражные колонтитулы. В гаражных этажах разрешен провод
		6	Арматура литая стены подвала и гаража.По горизонтали нужны 2 стержня для каждого прогона с 3 или 4 прогоны арматуры на расстоянии 2 фута и арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
		7	Нижние колонтитулы гаража должны быть 24 дюйма в глубину, размер обрамления нижнего колонтитула составляет 6 дюймов X 16 дюймов широкий, с двумя проходами арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
	403,1	Отверстия для столбов корпусов:
		1	Отверстия должны быть не менее 42 дюйма в глубину — 6 дюймов бетона внизу.
		2	*** Рекомендовать 2 для каждого отверстия в опоре следует использовать мешки с бетоном. **
	403,1	Нижние колонтитулы передвижных домов (одинарная или двойная ширина):
		1	Нижний колонтитул должен быть мин. 24 дюйма в глубину.
		2	Галстуки нижние и нижние должны соответствовать спецификациям производителя.
		3	Установка IMHA сертифицированный установщик
		4	Требуется арматура, или фибра в бетоне. Размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
		5	Руководство, или Требуется инженер-архитектор
		ОСНОВАНИЕ:
			ПОМОЩЬ		ПОДВАЛ
			АВАРИЯ НЕОБХОДИМЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: Подвалы жилые пространство и каждая спальная комната должна иметь по крайней мере одну открываемую аварийную аварийно-спасательное отверстие.Скорая медицинская помощь отверстия для эвакуации и спасения должны быть МИНИМАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ЧИСТЫЙ ОТКРЫТИЕ 5,7 квадратных футов. (высота подоконника МАКСИМАЛЬНАЯ 44 дюйма закончено пол). Минимальная чистая высота в свету 22 дюйма и минимальная чистая ширина в свету 20 дюймов. Они должны работать изнутри. помещения без использования инструментов и ключей. ОКОННЫЕ СКВАЖИНЫ: Минимальная горизонтальная площадь должна составлять 9 кв. Футов с мин. горизонтальная проекция 36 дюймов.
	404.1		МИНИМУМ допустимая толщина фундамента и МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень засыпки следует: Все залитые стены должны быть минимальная толщина 8 дюймов под облицовкой из кирпича и не более 20 футов двускатный верх. (одноэтажный)
	405,1		Периметр Требуется дренаж в фундамент, дренажная перфорированная труба внутри и снаружи подвала футеры облицованы камнем (снаружи).Гравий должен выходить как минимум за пределы внешний край нижнего колонтитула и 6 дюймов выше верха нижнего колонтитула с одобренным фильтром материалы.
	406,1		Гидроизоляция внешний подвал требуется от фундамента до готового уровня.
			Гидроизоляция до состоит из битумного покрытия и водонепроницаемой мембраны Или другого типа утвержденные средства
			Обработка давлением обязательны пиломатериалы и пенополистирол под плиту.
	408,1		вентиляция ползунка требуется. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в пределах 3 футы углов фундамента, а не в балке пола. Минимум 1 кв. Фут. вентиляции на 150 кв. футов подпольной площади. Должен быть обеспечен доступ ко всем подпольным помещениям. области с минимальным проемом 18 «x24» в этажах или 16 «x24» в стенах.
			Приямок отстойника или один или больше желобов в полу.
			ПАРОВОЙ БАРЬЕР ТРЕБУЕТСЯ. 6 мил. пластик под 2 дюймов гравия.
	408,3		Под полом должны быть очищены от всей растительности, мусора и т. д.
	408,5		Ползунки должны быть так, чтобы вся вода направлялась в центральную точку, где находится слив или поддон. яма диаметром 18 дюймовДолжна быть обеспечена глубина x 24 дюйма.
	703,7		Кладочный шпон до применяться и поддерживаться в соответствии с подробностями.
		РАМКА И ДИЗАЙН:
	310,2		Спальных комнат необходимо иметь по крайней мере одно отверстие для аварийного выхода (окно на уровне этаж 5 кв.футов и всех остальных — 5,7 кв. футов, высота подоконника должна быть 44 дюйма или меньше от готового пола.) Рекомендуется минимум 36 x 36 дюймов.
	602,8		Противопожарная защита должна быть предусмотрена для отсечения всех скрытых вертикальных и горизонтальных сквозных отверстий в этом включает в себя все провода и водопроводные трубы, вентиляционные и межэтажные каналы и верхний сюжет на кровельное пространство.
	502.3		Расчет балок фермы и требования к расстоянию между опорами.
	802,4		Балка перекрытия, пол размеры балок, стропил и прогонов и требования к допустимым пролетам.
	802.11		Ферменная конструкция и требования к распоркам. ФЕРМЫ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
	807.1		Любое мансардное помещение 30 дюймов или более высоты должны иметь проем для доступа не менее 22 «X 30 «.
		ЛЕСТНИЦЫ и ПОСАДКИ:
	311,4		Минимум 36 дюймов X С каждой стороны выходной двери требуется 36-дюймовая площадка.
	311,5		Все лестницы должны иметь поручни МИНИМАЛЬНОЙ и МАКСИМАЛЬНОЙ высоты 34 дюйма. и 38 « измеряется от выступа протектора.Открытым стороны палуб и балконов, а также боковые стены должны иметь перила не менее 36 дюймов. в высоту, если более чем на 30 дюймов выше итоговой отметки. ПОД ЗАЩИТНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ: ЗАКРЫТОЕ ДОСТУПНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СТЕНЫ И СОФИТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ НА ЗАКРЫТЫХ СТОРОНАХ СУХОЙ СТЕНОЙ 1/2 «.
		ГАРАЖИ:
	309,1		Двери, входящие в Жилой дом от гаража должен быть МИНИМАЛЬНЫМ размером 1 3/8 дюйма из массива дерева или металлическая дверь, или 20-минутный рейтинг огня без окон и проемов.
	309,2		Пристроенные гаражи или в пределах 6 футов от жилого помещения должно быть полностью отделено от жилого и мансардного МИНИМАЛЬНОЕ место в гипсокартоне 1/2 «со стороны гаража. ГАРАЖИ РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОД ЖИЛЫМИ НОМЕРАМИ ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНУЮ СУХУЮ СТЕНУ ТИПА-X 5/8 «ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.
	309,3		Этажи гаража должны быть с уклоном к входной двери основного транспортного средства или к центральному водостоку.
	602		Заголовок гаражных ворот требования.
		ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ:
	313,1		(a) Детекторы должны быть установлен в каждой комнате, предназначенной для сна, (б) в удаленной жилой зоне от кухни и кухонных принадлежностей, в) на потолке верхнего уровня рядом с верхом или над каждой лестницей, кроме лестницы в подвал, в любых многоэтажный дом, (г) цокольный этаж возле лестничной клетки.Сигналы тревоги в пределах 20 футов от кухонного прибора должен быть фотоэлектрическим или временным. глушитель
		ИЗОЛЯЦИЯ:
			Согласно Indiana Energy Кодекс охраны природы 11 сентября 2005 г. (ЮЖНАЯ ЗОНА)
			R-30 Потолок		R-13 + 1 Стены		R-7 Стены подвала 7 футов.
			Изоляция фундамента по периметру R-7 3 фута					Подземка R-7 2,7 фута
			Другое: для стен из стального каркаса требуется R стена или пол выше
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: Международный кодекс бытовой электротехники 2005
			Отключение услуги означает быть расположен в легкодоступном месте за пределами зданий или сооружений, или внутри ближайшего к точке входа сервисные кондукторы.
	240-24		Устройство максимального тока (Сервисная панель) не должна находиться в гардеробных или ванных комнатах.
	210-8		Цепь замыкания на землю Защита от прерывателя (GFCI) должна быть предусмотрена во всех ванных комнатах, гаражах, подвалы, внешние розетки, все розетки на кухнях и в розетках в пределах 6 футов от сырости бары.(См. Раздел 210-8 для исключения).
	IBC38		Жилище розетки агрегата должны быть расположены так, чтобы ни одна точка на непрерывном пространстве стены (2 футов или шире) находится на расстоянии более 6 футов от розетки. Настенные розетки на кухнях и в столовой площади требуются до располагаться так, чтобы ни одно место вдоль стены не находилось на расстоянии более 24 дюймов от торговая точка. Островная и полуостровная стойка вершины с коротким размером 12 дюймов или больше и размером 24 дюйма или Большему нужна отдушина.Ванные комнаты требуется выпуск с защитой GFCI рядом с каждым установленным бассейном и в пределах 6 футов от воды.
	410-8		Типы шкафных светильников разрешенная, люминесцентная, полностью закрытая лампа накаливания.
	422-18		Выход для потолочного вентилятора коробки должны быть перечислены и идентифицированы для поддержки фанатов.
	300-4		Минимум 1/16 дюйма стальная пластина поверх проводки, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны каркасная стена.
	210-24		Электромонтаж ответвительных цепей 14-2 или 12-2 медь, в зависимости от нагрузки.
	3703-4		Подземный электрический должен быть в трубопроводе сортамента 80 на глубину 18 дюймов и до 8 футов над землей. Под землей электропривод под проездами должен быть по графику 80, водовод минимум.
		САНТЕХНИКА-ОТОПИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА:
	2803.6,1		Нагнетание водонагревателя труба / предохранительный клапан должны быть из утвержденного материала и иметь МИНИМАЛЬНЫЙ воздушный зазор от 1 дюйма до МАКСИМАЛЬНОГО 6 дюймов над полом.
	2801		Водонагреватели устанавливаемые в гаражах с источником воспламенения, должны быть приподняты так, чтобы источник возгорания находится на высоте не менее 18 дюймов над полом гаража.
	1402.1		Размещение газовых печей ограничения: опасные зоны, под лестницей, спальни, ванные комнаты, гардеробные, туалеты, переходящие в спальни и ванные комнаты.
	1307,3		Производство тепла приборы должны быть установлены с горелками, устройствами розжига горелок или отопление элементы и выключатели на высоте не менее 18 дюймов над уровнем пола гаража.
	2427		Колено для отвода конденсата требуется в газопроводе.
	2420		Доступная отсечка клапаны должны находиться в пределах 6 футов от прибора и в том же помещении или пространстве для топлива. и газовая обвязка.
	1701		Требования Количество и источник воздуха для горения.
	2407		Выпуск топлива горящие приборы.
	3411,1		Минимум 5 дюймов стальная пластина над водопроводом, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от поверхности шпилька стена.
	3411,1		Водопроводы должны быть протестировал 50 фунтов P.S.I. в течение 15 минут.Вентиляционные трубы, 5 фунтов на 15 минут или 10 ножка стойки трубы. Все форточки должны быть 3 дюйма через крышу наружу.
	3403.1.2		Минимальное водоснабжение номинальное давление. Минимальная рабочая давление для трубопровода должно быть 160 фунтов на квадратный дюйм при 73 градусах по Фаренгейту.
	3403.2.2		Редукционный клапан.Максимальное среднее статическое давление должно быть 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда основной давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, клапан должен быть установлен на бытовой воде филиал main.
		ВАННЫЕ КОМНАТЫ:
	303		Свет и вентиляция требования. Вывести наружу.
	308,4		глазурованный области в пределах 60 дюймов от уровня слива ванны / душа должны быть закалены из стекла или стенки, окружающие эти отсеки, нижний край которых составляет менее 60 дюймов вертикально над ходьбой или стоя поверхность.
	702,4		Влагостойкость гипсокартон для использования в местах, подверженных водяным брызгам.
	2724		Душевые клапаны должны быть из тип уравновешивания давления.
	2720		Гидромассажные ванны должны иметь доступ к мотопомпе.
		КАМИНЫ:
	602.8		пожаротушение требования к дымоходам.
	1805		Кладка дымохода строительные требования.
	1003,7; 1001,1		Дымоходные зазоры и требования к расширению очага.
	1004,1		Завод построен Требования к установке камина.
	1001		Дымоходы расширяются как минимум на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, где проходит дымоход через крышу.
ОКРУГ РИПЛИ ИНСПЕКТОРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
812-689-6068

Анализ факторов, влияющих на деформацию котлована

В городских районах все больше и больше подземного пространства используется с быстрым развитием городского строительства, и поэтому появляется много земляных работ.Однако деформации карьера, вызванные выемкой грунта, сильно влияют на безопасность не только карьера. сам, но также здания и муниципальные объекты вокруг него. Поэтому изучению поведения котлованов было уделено много внимания. Whittle et al. (1993) описали применение метода конечных элементов анализ для моделирования нисходящего построения семиэтажный подземный паркинг на Почте Офисная площадь в Бостоне. Результаты показали, что надежные и последовательные прогнозы деформаций грунта и поток грунтовых вод может быть достигнут за счет передовых методы анализа без использования параметрических повторение, но подчеркнула необходимость адекватной характеристики инженерных свойств для всего грунта профиль.Вазири (1996) описал простой, эффективный и практическая численная модель для анализа консольных и подпорные гибкие подпорные стены. Модель имела включены различные функции, которые повлияли на производительность подпорных стен в полевых условиях, например как установка и снятие подкосов, применение надбавки

, изменение уровня грунтовых вод, изменение свойства грунта и моделирование поэтапных земляных работ. Модель может эффективно использоваться для выполнения широкого комплекс параметрических исследований на стадии проектирования и также как надежный инструмент для прогнозирования производительности.