глубина заложения в Московской области
При проектировании будущего фундамента очень важно провести правильные расчёты, в том числе и касательно того, какой должна быть глубина укладки. Зависит этот фактор от целого ряда показателей, в том числе и от региональной расположенности объекта. О том, какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента, что следует учитывать при её определении и как выбрать оптимальное решение вам и поведает этот материал.
Плотность грунта и её особенности
Грунтовая плотность в Московской области может иметь самое разное значение. При условии, что для почвы характерна достаточно высокая плотность и однородность, глубину укладки вполне можно выбирать на уровне порядка 0,5 м. В эту группу входят грунты каменистого типа, с обилием хрящевых смесей, в том числе с песком, щебнем и глиной, почвы с песчаной основой и минимальными показателями промерзания.
Если вести речь о пучинистых почвах, то глубина фундамента должена составлять около 0,7 м.
В ситуации, когда на участке преобладает слабый грунт с высокой подвижной способностью, придётся потрудиться более всего – глубина закладки может достигать показателя в 2,5 м, что является максимальным значением согласно английским рекомендациям.
Глубина промерзания
Бытует достаточно устойчивая позиция, что глубина закладки фундамента должна превышать уровень промерзания почвы. Впрочем, любая конструкция, особенно это касается каркасного строения, всё равно будет испытывать неустойчивость вследствие морозного пучения – грунт, пусть и не будет оказывать давления на подошву, но при этом весьма активно воздействовать на стенки уложенной ленты. Именно по этой причине достаточно часто задействуют практику закладки ленты на половине той высоты, по которой идёт промерзание.
Важно лишь учесть, что расстояние от уровня почвы до подошвы должно составлять порядка 0,5-0,6 м. Снизить воздействие пучения можно также посредством придания опалубке трапециевидной формации, использования защитного экрана на ленте, монтажа водоотводов и задействования для пазуховой засыпки грунта с непучинистыми свойствами.
Город | Нормативная глубина промерзания | |||
Суглинки, глины | Пылеватые и мелки пески | Пески крупные, средней крупности | Крупнообломочные грунты | |
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Кашира | 1,40 | 1,7 | 1,83 | 2,07 |
Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Калуга | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Тула | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Рязань | 1,41 | 1,72 | 1,84 | 2,09 |
Ярославль | 1,38 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
Вологда | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Нижний Новгород | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
Санкт-Петербург | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |
Новгород | 1,22 | 1,49 | 1,60 | 1,82 |
Таб. Нормативная глубина промерзания в метрах.
Грунтовые воды и иные факторы
При условии, что воды протекают под уровнем промерзания грунта, ленту можно закладывать без привязки к этому показателю. Если ситуация обратная, укладку проводят на уровне промерзания. Важно не забывать и о классе возводимого строения, его долговечности, весе конструкции и рельефе местности.
Стоит помнить и о коммуникациях – их монтаж рекомендовано проводить над фундаментной подошвой. В случае если возводится не дом, а его пристройка, основу укладывают чуть повыше и обязательно на песчаную подушку – последующая осадка вернёт всё на требуемый уровень.
Укладка глубокого ленточного фундамента
В зависимости от степени погружения в грунт все фундаменты ленточного типа подразделяются на:
- Глубокого заглубления;
- Малого заглубления.
В первом случае укладка актуальна на тех грунтах в Московской области, которые испытывают склонность к морозному пучению. С такой конфигурацией достигается требуемая степень защищённости от нагрузок вертикального характера с наибольшим уровнем деструктивного влияния на основу. Не лишним будет такой фундамент и на слабой поверхностной почве.
Здания и сооружения, возводимые на глубоком ленточном фундаменте, могут быть выполнены из пенобетона, кирпича, деревянного бруса, при этажности постройки до 3 этажей. Уровень залегания опорной подошвы располагается на 30-35 см ниже отметки замерзания грунта и составляет порядка 1,5-1,8 м. Закладка на глубину 2 м и более нецелесообразна с финансовой позиции – в подобной ситуации более выгодно обустройство основы из ЖБ или стальных свай.
Укладка мелкозаглубленного фундамента
Укладка мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа актуальна на тех почвах, которые не страдают от пучения, при этом максимально допустимая нагрузка предусматривает этажность постройки не более 2-х этажей.
Глубина расположения опорной подошвы варьируется в пределах 70-80 см (для столичного региона) и не имеет зависимости от глубины грунтового промерзания. Обустройство её не рекомендовано проводить на илистом грунте или торфяниках, насыпях, образованных искусственным методом, заболоченных участках и почве, которая испытала сдвиг по горизонтали.
Стоит также обратить внимание и на тот факт, что при потребности возведения постройки на твёрдом, том числе скалистом грунте, который в Московской области встречается не так уж и часто, основание трансформируется в незаглубленное и располагается прямо на поверхности грунта без малейшего заглубления.
Технология строительства основания
Приведём также и краткую технологию монтажа ленточного фундамента, предусматривающую такую очерёдность действий:
- Разравнивание грунта и подготовка участка;
- Проведение разметки и земельные работы – рытьё траншей;
- Укладка геотекстиля на дно траншеи с запасом под толщину подушки;
- Засыпка подушки на песчаной основе и её трамбование;
- Выставление опалубки и армирование конструкции;
- Заливка бетонного раствора – непрерывная, за один заход;
- Удаление опалубки и вертикальное гидроизолирование;
- Засыпка пазух – песком или глиной в зависимости от ситуации и потребностей.
Как видите, обустроить ленточный фундамент в Московской области можно без особых проблем. Глубина его будет различной для каждой ситуации – всё зависит не только от температурного режима и глубины промерзания, но и от типа грунта, особенностей возводимого строения и передаваемых им нагрузок.
На какую глубину копать фундамент под дом в московской области
При проектировании будущего фундамента очень важно провести правильные расчёты, в том числе и касательно того, какой должна быть глубина укладки. Зависит этот фактор от целого ряда показателей, в том числе и от региональной расположенности объекта. О том, какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента, что следует учитывать при её определении и как выбрать оптимальное решение вам и поведает этот материал.
Плотность грунта и её особенности
Грунтовая плотность в Московской области может иметь самое разное значение. При условии, что для почвы характерна достаточно высокая плотность и однородность, глубину укладки вполне можно выбирать на уровне порядка 0,5 м. В эту группу входят грунты каменистого типа, с обилием хрящевых смесей, в том числе с песком, щебнем и глиной, почвы с песчаной основой и минимальными показателями промерзания.
Если вести речь о пучинистых почвах, то глубина фундамента должена составлять около 0,7 м.
В ситуации, когда на участке преобладает слабый грунт с высокой подвижной способностью, придётся потрудиться более всего – глубина закладки может достигать показателя в 2,5 м, что является максимальным значением согласно английским рекомендациям.
Глубина промерзания
Бытует достаточно устойчивая позиция, что глубина закладки фундамента должна превышать уровень промерзания почвы. Впрочем, любая конструкция, особенно это касается каркасного строения, всё равно будет испытывать неустойчивость вследствие морозного пучения – грунт, пусть и не будет оказывать давления на подошву, но при этом весьма активно воздействовать на стенки уложенной ленты. Именно по этой причине достаточно часто задействуют практику закладки ленты на половине той высоты, по которой идёт промерзание.
Важно лишь учесть, что расстояние от уровня почвы до подошвы должно составлять порядка 0,5-0,6 м. Снизить воздействие пучения можно также посредством придания опалубке трапециевидной формации, использования защитного экрана на ленте, монтажа водоотводов и задействования для пазуховой засыпки грунта с непучинистыми свойствами.
Город | Нормативная глубина промерзания | |||
Суглинки, глины | Пылеватые и мелки пески | Пески крупные, средней крупности | Крупнообломочные грунты | |
Москва | ||||
Дмитров | ||||
Кашира | ||||
Владимир | ||||
Тверь | ||||
Калуга | ||||
Тула | ||||
Рязань | ||||
Ярославль | ||||
Вологда | ||||
Нижний Новгород | ||||
Санкт-Петербург | ||||
Новгород | ||||
Таб. Нормативная глубина промерзания в метрах.
Грунтовые воды и иные факторы
При условии, что воды протекают под уровнем промерзания грунта, ленту можно закладывать без привязки к этому показателю. Если ситуация обратная, укладку проводят на уровне промерзания. Важно не забывать и о классе возводимого строения, его долговечности, весе конструкции и рельефе местности.
Стоит помнить и о коммуникациях – их монтаж рекомендовано проводить над фундаментной подошвой. В случае если возводится не дом, а его пристройка, основу укладывают чуть повыше и обязательно на песчаную подушку – последующая осадка вернёт всё на требуемый уровень.
Укладка глубокого ленточного фундамента
В зависимости от степени погружения в грунт все фундаменты ленточного типа подразделяются на:
- Глубокого заглубления;
- Малого заглубления.
В первом случае укладка актуальна на тех грунтах в Московской области, которые испытывают склонность к морозному пучению. С такой конфигурацией достигается требуемая степень защищённости от нагрузок вертикального характера с наибольшим уровнем деструктивного влияния на основу. Не лишним будет такой фундамент и на слабой поверхностной почве.
Здания и сооружения, возводимые на глубоком ленточном фундаменте, могут быть выполнены из пенобетона, кирпича, деревянного бруса, при этажности постройки до 3 этажей. Уровень залегания опорной подошвы располагается на 30-35 см ниже отметки замерзания грунта и составляет порядка 1,5-1,8 м. Закладка на глубину 2 м и более нецелесообразна с финансовой позиции – в подобной ситуации более выгодно обустройство основы из ЖБ или стальных свай.
Укладка мелкозаглубленного фундамента
Укладка мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа актуальна на тех почвах, которые не страдают от пучения, при этом максимально допустимая нагрузка предусматривает этажность постройки не более 2-х этажей.
Глубина расположения опорной подошвы варьируется в пределах 70-80 см (для столичного региона) и не имеет зависимости от глубины грунтового промерзания. Обустройство её не рекомендовано проводить на илистом грунте или торфяниках, насыпях, образованных искусственным методом, заболоченных участках и почве, которая испытала сдвиг по горизонтали.
Стоит также обратить внимание и на тот факт, что при потребности возведения постройки на твёрдом, том числе скалистом грунте, который в Московской области встречается не так уж и часто, основание трансформируется в незаглубленное и располагается прямо на поверхности грунта без малейшего заглубления.
Технология строительства основания
Приведём также и краткую технологию монтажа ленточного фундамента, предусматривающую такую очерёдность действий:
- Разравнивание грунта и подготовка участка;
- Проведение разметки и земельные работы – рытьё траншей;
- Укладка геотекстиля на дно траншеи с запасом под толщину подушки;
- Засыпка подушки на песчаной основе и её трамбование;
- Выставление опалубки и армирование конструкции;
- Заливка бетонного раствора – непрерывная, за один заход;
- Удаление опалубки и вертикальное гидроизолирование;
- Засыпка пазух – песком или глиной в зависимости от ситуации и потребностей.
Как видите, обустроить ленточный фундамент в Московской области можно без особых проблем. Глубина его будет различной для каждой ситуации – всё зависит не только от температурного режима и глубины промерзания, но и от типа грунта, особенностей возводимого строения и передаваемых им нагрузок.
В малоэтажном строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. При правильном проектировании он выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов. Застройщикам важно определить, на какую глубину копать траншею под фундамент.
Какая глубина закладки фундамента?
Прочность основания определяют прежде всего конструктивные особенности, размеры и такая важнейшая характеристика, как глубина заложения (ГЗ). Она представляет собой промежуток от подошвы фундамента до нулевого уровня. От того, какую выбрать ГЗ с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.
Получив типовой проект, застройщик должен приспособить новый фундамент к конкретным условиям. В результате его новая конструкция может быть отличной от исходной.
Какие данные требуются для определения глубины заложения?
Проектировать фундамент можно только при наличии всех необходимых исходных данных. В результате можно рассчитать его конструкцию и еще добавить 30 % дополнительной прочности. Для сбора данных надо делать инженерно-геологические изыскания.
При правильном проектировании фундамент выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов.
Для этого на застраиваемом участке бурятся 3 скважины глубиной в 8 м, а иногда и больше. На разных уровнях отбираются образцы и устанавливается, какой здесь тип грунта и после лабораторных исследований выдается заключение о его характеристиках, где основными являются несущая способность, плотность, вид и уровень грунтовых вод.
Грунт бывает следующих видов.
- Скальный грунт. Он не сжимается, не промерзает и имеет самую высокую несущую способность. Минимальное заглубление составляет 50 см.
- Песок. Размеры частиц — от 0,1 до 2 мм. Он сжимается при нагрузке, но после не изменяется и не скапливает воду, которая отрицательно влияет на несущую способность. Чем крупней песок, тем меньше ГЗ. Она составляет 0,4-0,7 м.
- Глина. Грунт долго дает осадку под нагрузкой и имеет вредное свойство — пучинистость. Оно вызывает изменение объема грунта при его промерзании, зависящее от содержания воды. Фундамент должен лежать подошвой ниже глубины промерзания (ГП). Тогда глина не будет давить на него снизу. Но грунт также действует по касательной к боковой поверхности фундамента по направлению вверх. Для предупреждения этого в ленточный фундамент с боковых сторон следует делать засыпку непучинистым грунтом, чаще всего песком и щебнем.
Чтобы провести геологические исследования и установить, какой грунт находится на участке, придется потратиться. При возведении небольшого дома, можно приглядеть соседские похожие строения и узнать о ГЗ фундаментов и особенностях их устройства. Если предполагается для строительства одноэтажного дома использовать пенобетон с деревянными перекрытиями, то можно смело делать аналогичные основания, как у соседних деревянных.
Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.
Для тяжелого одноэтажного или двухэтажного дома с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями уже потребуются тщательные исследования характера грунта. Лучшую консультацию о том, какую выбрать ГЗ, могут дать строители, постоянно работающие на близлежащей территории. Они заинтересованы в получении заказов и охотно расскажут про все особенности грунта и какой на нем возводить фундамент.
Характеристики устройства фундамента должны быть обоснованными с технической и экономической сторон. Не имеет смысла делать громоздкое основание под каркасный дом, если только не планируется наличие подземного гаража или подвала. Но все зависит от наличия дешевых строительных материалов.
Ленточный фундамент из бывших в употреблении блоков ФБС с большой ГЗ может оказаться вполне рациональным решением. В дальнейшем дом можно будет достроить до двухэтажного без опасения, что основание его не выдержит. Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.
Влияние уровня грунтовых вод (УГВ)
УГВ по крайней мере должен быть не меньше чем на полметра ниже фундамента. Эта величина может постоянно меняться и запас не помешает. Если фундамент приходится закладывать близко к грунтовым водам, обязательно нужно копать дренажные канавы с откачкой воды из колодцев. При строительстве одноэтажного или двухэтажного дома подобная система не нужна из-за дороговизны.
От того, какую выбрать глубину заложения фундамента с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.
Выбор глубины заложения
В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания. Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.
Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.
Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.
Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента
Мелкозаглубленный фундамент возводится чаще всего, поскольку затраты на материалы здесь самые низкие и копать траншеи придется неглубоко. Минимальная ГЗ для него составляет около 40 см. Он может подойти даже для двухэтажного здания, если уменьшить воздействие пучения грунта следующими способами:
- горизонтальное утепление под подошвой;
- вертикальное наружное утепление;
- применение свайно-ростверкового фундамента;
- обустройство дренажа;
- применение подушки из непучинистых материалов;
- выемка грунта и засыпка более прочного материала, например, граншлака.
Кроме того, заливать фундамент следует с армированием, чтобы перераспределить на металлический каркас действие неравномерных нагрузок.
Экономически обоснованная максимальная ГЗ ленточного фундамента не должна превышать 2,5 м. Очевидно, что такая конструкция предназначена не менее чем для двухэтажного строения.
Заключение
Проект на дом не будет завершен, если не учитывать характеристики грунта, глубину промерзания и УГВ. При правильном расчете наиболее выгодно делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.
С чего начать — разведка
Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:
- Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
- Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
- Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
- Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
- Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.
Глубокая траншея для фундамента
Определяем уровень воды
Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.
Виды фундаментов
Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.
Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.
Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.
Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.
Мелкозаглубленная труншея
Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.
Процесс работы – шаги и этапы
Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:
- Рулетка, уровень
- Лопаты
- Фанерные листы и доски для опалубки
- Цемент, песок, щебень
- Блоки, кирпичи
- Рубероид
Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.
- Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
- На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
- Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие
Получение бетона с помощью бетономешалки
- Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
- Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
- Замешиваем до состояния густой сметаны
- Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
- Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
- Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
- Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
- Сверху последнего слоя заливают раствор
- Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
- Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
- Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.
Установка фундамента
Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.
Сваи в помощь – простой вариант
Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.
С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.
- Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
- Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
- Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
- Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
- Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
- Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична
Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.
Монолит – на века
Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.
Процесс работы очень простой:
- Роется не большой котлован
- Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
- Армируем каркасом из арматуры
- Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность
Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!
Деревянные дома
Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.
Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.
Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.
Сам себе мастер
Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!
Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.
Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.
Оглавление:
- Что учесть при выборе
- Как рассчитывается, формулы
- Основания мелкого заложения
- Размеры и типы армирования
- Пошаговая технология
От чего зависит глубина ленточного фундамента
При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.
1. Плотность грунта.
Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).
2. Глубина промерзания.
Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.
3. Уровень залегания грунтовых вод.
Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.
Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.
Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.
Расчет глубины заложения
Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.
1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:
dfn = d0 х √Mt
Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают
dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м
2. Определение расчетной глубины промерзания:
df = kh х dfn
Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:
df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м
3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.
Таблица 1.
| Вид почвы | Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw | |
| dw менее df + 2 | dw более df + 2 | |
| Песок мелкий и пылеватый | Не менее df | Не зависит от df |
| Супеси | Не менее df | Не зависит от df |
| Глины, суглинки при текучести более 0,25 | Не менее df | Не зависит от df |
| Глины, суглинки при текучести менее 0,25 | Не менее df | Не менее 0,5df |
| Скальный, песок с гравием | Не зависит от df | Не зависит от df |
Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.
Особенности ленточного основания мелкого заложения
Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:
- средняя глубина закладки – 0,7 м;
- расположение над зоной промерзания;
- служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.
Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.
Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.
Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.
Таблица 2.
Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования
| Тип грунта | Описание сооружения | Ширина подошвы фундамента, м | Толщина подсыпной подушки, м | Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента |
| Среднепучинистый, глина и песок | Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона | 0,6 | 0,3 | 10; 2; 4 |
| Сильнопучинистый, глина и песок | 0,6 | 0,5 | 14; 3; 6 | |
| Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия | 0,4 — 0,3 | 0,2 | 10; 3; 6 |
| Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | 0,4 — 0,3 | 0,4 | 12; 3; 6 | |
| Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | Летняя дача из бруса или бревен; баня | 0,3 — 0,2 | 0,6 — 0,7 | 12; 2; 4 |
| Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | 0,3 — 0,2 | 0,7 — 0,8 | 12; 3; 6 |
Технология строительства основания
Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.
1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.
2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.
3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.
4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.
5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.
6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.
7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).
8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.
Выбираем фундамент для Москвы и МО
Всем известен тот факт, что такая строительная несущая конструкция как фундамент, воспринимающий всю нагрузку от вышележащих конструкций, немаловажен при строительстве любого сооружения, особенно жилого дома. Ведь именно фундамент является основой вашего жилища, которое вы планируете построить на долгие годы, и, конечно же, ни для одного поколения. И если эта основа выполнена неправильно или некачественно, не удивляйтесь, что ваша постройка начнёт оседать и деформироваться, вскоре по дому появятся трещины, перестанут ровно и плотно закрываться двери, и появятся ещё множество ненужных вам проблем, которых можно было бы избежать, если качественно, с точностью, и по правилам залить фундамент.А неучтённая проектом осадка легко может привести к таким последствиям, как разрыв коммуникаций: водопровода, канализационных труб и газовых. И тогда вашему дому будет нанесён немалый, непоправимый ущерб. А поправить данные ошибки технически трудно, а иногда совсем не возможно.
Вывод один: непосредственно от фундамента и будет зависеть надёжность и долговечность вашего будущего дома либо коттеджа. Ведь фундамент распределяет вес здания на его основание. А если вес будет распределён не правильно, то дом начнёт обваливаться. Со стороны может показаться, что выложить фундамент самому или с помощью друзей совсем не сложно, но это совсем не так. И чтобы все ваши старания не прошли даром, советуем всё-таки обратиться к знающим и опытным людям, а именно в хорошую, известную строительную компанию. Только профессионалы своего дела с точностью выполнят все расчеты, определят тип фундамента для вашего дома, и другие важные нюансы, необходимые для конкретно вашего случая.
Помните, что строительство дома – это не покупка очередной новой вещи для гардероба, которую можно поменять на другую – более модную. Возведение дома – это очень важный шаг в вашей жизни. И если вы берётесь за этот серьёзный этап, то он должен быть выполнен высококачественно, грамотно, надёжно и на долгие годы! А чтобы ни о чём не жалеть в дальнейшем, доверьте сразу возведение фундамента грамотным и опытным специалистам строительной фирмы!
Первый этап при укладке фундамента – это досконально изученная геология вашего участка. И только после таких исследований можно сделать верный вывод о типе необходимого фундамента и его эксплуатации. А базируется выбор фундамента для домов за чертой города на двух важных факторах: тип грунта на участке, где планируется постройка дома, и строительные материалы, из которых будет строиться здание.
Рассматривая Подмосковье, можно с точностью сказать, что в этих районах главенствуют глина и суглинок, а грунтовые воды здесь залегают очень близко к поверхности. Со свойствами и темпераментом таких грунтов на личном горьком опыте ознакомилось много владельцев коттеджей и домов в Подмосковье. По весне большинство мучается с не открывающимися дверями, которые покосились из-за колебаний фундамента. А переместилась основа, так как грунт взбугрился от значительного количества влаги.
Причина таких «неудобств» кроется в том, что фундаменты большинства коттеджей и домов в московской области возводились неверно, строители не учли специфики грунтов данной местности. В основном тут встречаются такие типы фундаментов как блочный и ленточный из кирпича. И выбраны они были, скорее всего, из-за удобности или дешевизны, а должны были подбираться в соответствии с особенностью грунта.
А если же вам повезло и у вас песчаный грунт, то тут без сомнений можно выбирать такой фундамент как кирпичный или из блоков. Загородный дом с такой основой простоит долго, без проблем, и без каких-либо ненужных движений. Но проблема в том, что участков с песчаным грунтом под Москвой очень и очень мало.
Бывает так, что нынешние застройщики перегибают палку – они возводят фундамент с высоким заглублением – примерно 2-3 м, рассчитывая, что крепкий и глубокий фундамент станет прекрасной основой дома. Это факт, вот только цена этого фундамента будет предельно большой. А такие дома в Московской области существуют! Но не стоит забывать всё-таки о соотношении цены и качества, они должны быть соответствующими.
Очень крепкий фундамент совсем необязателен под каждый сооружаемый дом. Ведь многие современные дома возводятся из пеноблоков, керамоблоков, кирпича. И тут отлично установится ленточный монолитный фундамент, который углубляется не сильно. Он предоставит безопасность и прочность на грунтах под Москвой, а также будет выгодным и в финансовом плане.
При постройке домов из пеноблоков или керамоблоков фундамент можно сильно не углублять, достаточно будет глубины 40 сантиметров. Тут важно сделать правильную песчаную подушку и конечно крепкий каркас из арматуры в заливке из бетона. Сделанный таким образом железобетонный ленточный фундамент будет двигаться полностью весь. И находящийся на нём дом не станет коситься, и поэтому это надёжно для любого типа фундамента.
Помните, изучить земельный участок и определить тип грунта необходимо ещё до постройки фундамента, тогда все технологии будут исполнены правильно. А в хорошей строительной компании грамотный специалист может сам выехать на объект, и определить, какой грунт вашего участка под постройку.
Итак, какие же разновидности почв существуют в столице России и в Подмосковье?
1) Грунты крупнообломочные и песчаные.
Крупнообломочными грунтами называются те, которые содержат песок и большое количество частиц от 2 миллиметров. Этот грунт почти не сжимаем, и поэтому фундамент укладывают на глубину более 0,5 метра. А песчаные грунты являются рассыпчатыми в сухом виде и совсем непластичные, когда они влажные. В них содержится меньше половины массы частиц больше 2 миллиметров. По размерам и числу частиц, песчаные грунты можно разделить на следующие виды:
1. Пылеватый песок.
2. Мелкий песок.
3. Песок средних размеров.
4. Крупный.
5. Гравелистый.
Также грунты бывают:
- Плотные;
- Рыхлые;
- Средней плотности.
- А ещё по свойствам влажности различают:
- Маловлажные;
- Очень влажные;
- Насыщенные грунты.
Данные измерения обязательны, чтобы рассчитать несущую способность грунта. А прочность основы из песка обусловливается величиной частиц. Большой и средний калибр частиц говорит о высокой прочности. А песок с мелкими частицами, увлажняясь, утрачивает свою несущую способность. Песчаный грунт очень хорошо отфильтровывает воду, не вызывая вспучивания при морозах. И если ваш участок является носителем как раз этого грунта, то это замечательно. Значит, вы можете запросто сберечь финансы на сооружении песчаной подушки.
2) Суглинки и супесь – это разновидности грунта, находящиеся между грунтом из песка и глины. Если глины в грунте примерно третья часть, то такой грунт называется суглинки, а при очень малом количестве глины, грунт называют супесью.
3) Глинистые грунты – очень пластичные грунты, если они влажные. Они могут уплотняться, размываться, а при промерзании пучиться.
4) Торф – является смесью глинистых грунтов или песчаных с небольшой частью растений. Их важное свойство – это большая сокращаемость и неспешная, замедленная осадка.
Рассмотрим, какие же типы фундаментов существуют. Различают:
- Монолитные плиты;
- Ростверк на свайном основании;
- Фундамент с цокольным этажом.
- Выглядит монолитный фундамент как монолитная плита, представляющая собой непрерывное усиленное построение, залитое по особой схеме.
К достоинствам монолитной плиты можно отнести следующие свойства:
- Высокая прочность;
- Надёжность;
- Использование плиты на участке земли с малоустойчивым грунтом;
- Возможность не углублять фундамент очень низко;
- Защита цоколя от высокой влажности;
- Неспособность к давлению от грунта;
Использование плиты как черновой пол в подвале.
Возводят данный тип фундамента на слабом грунте, когда уровень грунтовых вод максимален. Монолитная плита прекрасно выдержит любую нагрузку и вполне стойкая к различным изменениям. Изготовляется такая основа из железобетона. Она хороша для жилищ больших размеров и других массивных сооружений. А вот для маленькой дачи или незначительного сооружения она не подойдёт.
Для сооружения такого вида фундамента применяются особые методы, и такой технологии должны следовать все высокопрофессиональные строительные фирмы. Монолитные плиты имеют большой потенциал и отличаются продолжительным сроком эксплуатации, если соблюдать все необходимые условия.
Рассмотрим, с чего же начинается формирование фундамента?
Первое, это распланировка и разбиение территории на участки (учитывая план и желания заказчика).
Второе, непременно создаётся подушка из песка и гравия. Ее сооружение сведет к нулю нежелательные последствия пучения грунтов. Подушка выкладывается слоями, и каждый слой трамбуется специальными плитами. Следующий шаг – это заливка 0,1 м слоя бетона определённой марки. Затем выполняется гидроизоляция в два слоя, и сверху полученного слоя изоляции кладут утеплитель. Финальный шаг – укладывание полиэтиленовой плёнки, необходимой для вспомогательной защиты.
Третье, монтаж арматурного каркаса. Армированием фундамента служат две сетки. Следующий этап – это заливка основной плиты. По завершению опалубка убирается, и монолитная плита становится готовой к применению.
Однако не всегда, да и не везде можно использовать ленточный фундамент и плиты. Бывают такие случаи, когда они получаются совсем недешёвыми: на их создание может быть потрачено до половины стоимости всего построения. В основном такое бывает при сооружении на таких местах, где глубина промерзания очень большая (более 2 метров). Или же на неустойчивых, слабонесущих грунтах. Поэтому здесь лучший выход – это ростверк на свайном основании. Он представляет собой улучшенный, совершенный вид свайного фундамента. Ростверк почти не имеет «минусов», и может применяться под сооружения из кирпича либо блоков. В них все подпорки связаны крепкой металлической лентой или железобетонной в одно сооружение. Данная лента и носит название «ростверк».
Перераспределяющий нагрузку ростверк, может быть выполнен из металла, бетона или железобетона. По типу производства ростверки делятся на высокие и низкие. Задача ростверка принять на себя не совсем равномерную нагрузку и перераспределить её. А сваям уже передаётся «ровная» нагрузка. Потому фундамент ростверк на свайном основании считается более стабильным.
Какова технология производства работ?
1. Определяем количество свай на основе планируемого дома или какого-либо сооружения.
2. Разбиваем строительный участок по плану.
3. Бурим скважины.
4. Устанавливаем асбестоцементные трубы в заранее сделанные скважины.
5. Усиливаем трубы арматурой.
6. Заливаем эти трубы бетонной смесью.
7. Устанавливается опалубка ростверка, и производится монтаж арматурного каркаса.
8. Производится заливка ростверка бетоном.
Фундамент с цокольным этажом.
Если же вы желаете придать своему дому необычайный и шикарный вид, то тогда советуем вам построить цоколь. Много желающих соорудить цоколь на участке, но не каждый понимает, как его возвести. Цоколь – это так называемое продолжение фундамента на стройплощадке. В основном, он подымается над основанием полметра, выполняя особый переход к стенке. Его основная задача – это защита жилища от попадания влаги, идущей от фундамента.
А вот применяют цокольный этаж фундамента исключительно по-разному: и располагают спортивный зал, и применяют как домашний кинотеатр, и ставят баню, и игровую комнату для детей.
Чаще всего фундамент для цокольного этажа создают монолитный или сборный. А при расчётах его габаритов, нужно выяснить глубину заливки основания.
Не спешите делать фундамент цокольного этажа своими руками, это тяжело и нужно владеть определенными навыками. Данный вид фундамента под силу специалистам строительных фирм. Профессиональные работники компаний сделают анализ почвы на вашем земельном участке и установят, на какой глубине находятся залежи грунтовых вод. В зависимости от глубины, участок необходимо либо выровнять, либо ещё досыпать слой грунта.
Если же грунтовые воды располагаются близко к земле, то ещё до возведения фундамента нужно провести осушение земельного участка. А именно проложить магистраль из дренажа, дающую возможность отстранить воду от объекта, а значит, можно возвести фундамент глубже.
Таким образом, цоколь осуществляет две существенные задачи: защита стен дома от ненужного попадания влаги, и улучшение внешнего облика жилья. Цокольный этаж делает пространство обширным, а также даёт возможность устроить дополнительные помещения.
Помните, возведение фундамента, как при постройке промышленного объекта, так и при строительстве жилых домов, является важной составляющей частью. Закладыванию фундамента всегда уделяют особое внимание, ведь от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всего сооружения. Допущенные ошибки при создании основы могут дорого вам обойтись, а длинный процесс исправления данных ошибок одновременно долог и дорог.
Не беритесь самостоятельно за ту работу, которая вам не по зубам! Доверьтесь специалистам строительной компании, которые сделают точные расчёты по фундаменту под конкретно ваш объект. Они будут учитывать каждую мелочь и важные нюансы, о которых вы можете даже не догадываться. На то они и профессионалы, чтобы выполнить полный комплекс услуг по устройству долговечных и крепких фундаментов, и надежных уникальных домов.
Крупные строительные компании, имеющие хорошую репутацию, как правило, имеют в своём штате архитекторов. Они могут предложить вам несколько уже готовых проектов домов. Конечно, в таких случаях, при заказе строительства дома, проект будет предоставлен вам в подарок. Также у вас есть возможность заказать в компании индивидуальный проект загородного дома, в котором будут учтены не только геологические особенности грунтов и используемые строительные материалы, но ещё и ваши личные предпочтения в выборе архитектурного стиля и функционирования дома. В данном случае, ещё на этапе проектирования архитектор будет тесно взаимодействовать с заказчиком. И в проект загородного дома специалист вложит все ваши идеи, мнения и пожелания.
А цены в строительных фирмах на возведение фундамента и строительства дома вашей мечты будут относительно невысокие, и результат вас приятно порадует! Вы останетесь довольными, и на 100% уверенными в надёжности вашего будущего дома. Поэтому, если вы до сих пор колеблетесь, и не можете самостоятельно и правильно выбрать тип фундамента для вашего земельного участка в Москве или Подмосковье, не переживайте и доверьте это важное дело опытным и знающим специалистам строительных компаний.
Глубина фундамента в подмосковье | Метродом
≡ 24 Сентябрь 2019 · Рубрика: ДачаА А А
Какой глубины должен быть фундамент
Проблема того, какой глубины должен быть фундамент, решается в зависимости от целого нескольких моментов: уровня вод которые находятся в грунте, расчётной нагрузки на конструкцию, глубины, на которую мерзнет почва и в зависимости от ряда других критериев.
В основном, фундамент заглубляется пониже уровня, на который мерзнет почва (это не касается тех грунтов, которые при промерзании не вспучиваются, и в некоторых остальных случаях), однако при любых условиях – глубже 50 см.
Во многих случаях у нас в государстве грунты промерзают очень глубоко.
Для любого определенного региона и даже населённого пункта есть определённая норма обмерзания: уровень, на котором в зимний период температура равна нулю по шкале Цельсия (на суглинках и глине этот показатель определяется при -1 °С). Расчёты делают, опираясь на многих наблюдениях, произведённых на почве при отсутствии заснеженности.
В Московском регионе данный показатель будет примерно 150 см, в Минской области, к примеру — 1 метр, а в Самарской области — 170 см.
Есть зависимость того, какой глубины должен быть фундамент и от конструкции строения.
Если говорить о сооружениях, которые имеют постоянное отопление, то для них нормальная глубина грунтового промерзания станет меньше на 10% (если полы на балках), на 20% – если напольное покрытие кладётся на поперечной балки по столбам из кирпича, и на 30% – если пол размещается конкретно на грунте.
Наша бригада строителей уже долгое время занимается хорошей фундаментной заливкой. У нас широкий опыт работы по московской области.
© 2014-2019 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ИЗ БЕЛАРУСИ
Информация на ресурсе не считается публичной офертой
Глубина закладки фундамента ленточного типа
Глубина заливки фундамента ленточного типа: факторы влияния
На то, какой должна быть канава под ленту, оказывает влияние несколько вещей:
Совет! Самая маленькая глубина фундамента ленточного типа при нормальных условиях должна составлять полметра. Было бы неплохо сделать ее больше, а если строить здание предстоит на сложном грунте или вес сооружения будет чрезмерно большим, то такой параметр станет значительно больше.
Фундамент на ленточной основе: глубина в различных условиях
В зависимости от грунта и степени обмерзания заливку ленты необходимо выполнять при следующих значениях:
Насколько глубоко замерзает земля?
Уровень обмерзания зависит от условий климата определенного региона: усредненный режим температур в осеннее и зимнее время, продолжительность холодного периода, влажность грунта и его вид. Так, на юге грунты примерно промерзают на 80-100 см, в средней полосе России – от 120 см до 150 см, а в северных городах значение может дойти до 2,5 метров. Детальные сведения о промерзании самых разных грунтов в каком-либо определенном регионе страны можно отыскать в СНиП 2.02.01-83.
Совет!
Глубина заложения фундамента ленточного типа должна быть больше уровня обмерзания приблизительно на 20 см, по этому подошву надлежит размещать ниже и сразу брать это в расчет. Тем более это актуально для строительства домов из 2-ух и более этажей, которые имеют большую несущую нагрузку и процесс усадки которых даёт заметное изменение в положении строения.
Какой глубины делать фундамент на ленточной основе при сложном грунте?
Общие выводы
И наконец маленькое видео по изготовлению фундамента ленточного типа:
Книжка «Малозаглубленный фундамент на ленточной основе» Страница 19
страница 19
| |
| III. Самый простой расчет монолитного малозаглубленного фундамента ленточного типа для типовых случаев Глубина закладки фундамента ленточного типа Определяя глубину закладки фундамента ленточного типа, нужно понимать следующие принципиальные факторы: Глубина фундаментного заложения Примечание Скальный, каменистый грунт 45 см или менее При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли. Глубина фундаментного заложения может быть увеличена если есть наличие недалеко растущих деревьев. Пески, супеси, глинистые грунты table border=»1″ cellpadding=»0″ cellspacing=»0″ > | |
| Расчетная глубина обмерзания условно непучинистого грунта | |
|---|---|
| Грунты под опорой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины обмерзания |
Похожие статьи
Глубина промерзания грунта в Подмосковье, 🔨 СНИП, расчётная глубина как определить.
Из данной статьи вы узнаете, что собою представляет понятие глубины промерзания грунта и почему его необходимо учитывать при проектировании фундаментов. Мы рассмотрим нормативные величины ГПГ для разных регионов России и узнаем, как определить фактическую и расчетную величину глубины промерзания почвы согласно действующим нормативам СНиП.
Глубина промерзания грунта (ГПГ) — нормативное понятие, которое описывает среднестатистическую глубину, на которою почва промерзает в холодное время года.
Для расчета глубины промерзания берется среднестатистический показатель сезонного промерзания в конкретном регионе за последние 10 лет.
Рис. 1.0: Карта нормативной глубины промерзания почвы в разных регионах России
Уровень промерзания почвы — одна из основных величин, которые учитываются при проектировании фундаментов любого типа. Если в основе расчетов будет лежать неправильный показатель ГПГ, либо данный фактор будет не учитываться вообще, проектировщик не сможет рассчитать требуемую глубину заложения фундамента.
|
Важно учесть! Плитные и ленточные фундаменты, не обладающие достаточной глубиной заложения, отличаются чрезмерной подверженностью воздействиям морозного пучения почвы — они неустойчивы, подвержены деформациям и разрушениям. |
Рис. 1.1: Характерный признак неправильно рассчитанной глубины заложение фундамента и, как следствие, повреждение здания под воздействием пучения грунта
Морозное пучение происходит в промерзших пластах почвы, пропитанных влагой. Грунтовые воды, при замерзании, склонны к увеличению своего объема на 2-9%, в результате такого расширения пропитанная водой почва начинает подниматься вверх и давить на фундамент здания, оказывая на него выталкивающее воздействие.
|
Важно! Чтобы избежать негативных влияний пучения, ленточные и плитные фундаменты должны закладываться ниже глубины промерзания почвы. |
При таком расположении основание полностью лишено воздействия вертикальных сил пучения (выталкивающего давление почвы, находящейся под фундаментной лентой). Фундамент подвергается лишь касательному пучению (в результате трения стенок основания и боковых пластов пучинистой почвы), влияние которого можно устранить с помощью обустройства уплотняющей отсыпки по периметру стенок фундамента.
Рис 1.2: Схема промерзания участка застройки
Перед началом любого строительства, проводящегося на пучинистых грунтах, необходимо выяснить ГПГ в конкретном регионе, чтобы в дальнейшем иметь возможность подобрать оптимальную глубину заложения фундамента.
|
Внимание! Как неправильный расчет нагрузки на фундамент может привести к большим финансовым потерям: ссылка. |
Глубина промерзания СНИП
ГПГ — величина, которую без наличия специального оборудования невозможно определить непосредственно перед началом строительства, поскольку ее расчеты требуют предварительного анализа конкретной местности на протяжении более чем 10-ти лет. В строительной практике, для определения глубины промерзания, используются нормативные данные о ГПГ и базовая информация для ее расчета, заложенная в документах СНиП.
До недавнего времени основным документом, в котором были приведены данные о глубине промерзания грунта, являлся СНиП № 20101-82 «Климатология и геофизика строительства», и сопутствующие ему карты разных регионов Российской Федерации.
|
Важное замечание! С недавних пор данный нормативный документ был разделен на две отдельные справки — СНИП № 20201-83 «Фундаменты зданий о сооружений» и СНИП № 2301-99 «Климатология строительства». |
В данный документах приведены среднестатистические показатели глубины промерзания почвы для конкретных регионов РФ, ознакомится с которыми вы можете в таблице 1.1
| Город | Сезонная глубина промерзания разных видов почвы (см) | ||
| Глиняный грунт и суглинок | Супеси и мелкие сухие пески | Крупные и гравелистые пески | |
| Ярославль | 143 | 174 | 186 |
| Архангельск | 156 | 190 | 204 |
| Челябинск | 173 | 211 | 226 |
| Вологда | 143 | 174 | 186 |
| Тюмень | 173 | 210 | 226 |
| Екатеринбург | 157 | 191 | 204 |
| Сургут | 222 | 270 | 290 |
| Казань | 143 | 175 | 187 |
| Саратов | 119 | 144 | 155 |
| Курск | 106 | 129 | 138 |
| Санкт-Петербург | 98 | 120 | 128 |
| Москва | 110 | 134 | 144 |
| Самара | 154 | 188 | 201 |
| Нижний Новгород | 145 | 176 | 189 |
| Рязань | 136 | 165 | 177 |
| Новосибирск | 183 | 223 | 239 |
| Ростов на Дону | 66 | 80 | 86 |
| Орел | 110 | 134 | 144 |
| Псков | 97 | 118 | 127 |
| Пермь | 159 | 193 | 207 |
Таблица 1.1: Нормативная глубина промерзания почвы в разных городах России
ГПГ зависит от двух основных факторов — среднестатистических минусовых температур в конкретных регионах и типа грунта.
Косвенным фактором, влияющим на ГПГ, является толщина снежного покрова, которым укрыт грунт — чем он толще, тем меньшей будет глубина промерзания. Стоит учитывать, что данные, указанные в нормативных таблицах СНИП, не учитывают толщину снежного покрова, поэтому фактическая величина ГПГ в регионе всегда будет меньшей, чем глубина, указанная в таблице 1.1.
Рис. 1.3: Схема зависимости ГПГ от толщины снежного покрова
|
Важное замечание! Всем домовладельцам, сталкивающимся с проблемой пучения почвы, стоит помнить о том, что они сами себе могут доставить дополнительных неприятностей, очищая снег и формируя сугробы возле стен дома. |
Неравномерное пучение, которое происходит в местах, где почва обладает разной глубиной промерзания, крайне негативно сказывается на состоянии фундамента — из-за различных выталкивающих сил, воздействующих на фундаментную ленту, основание дома перекашивается, в результате чего возникают трещины на стенах и цоколе. Если вы очищаете снег вокруг постройки — делайте это по всем периметру здания, и не формируйте сугробы возле одной из стен дома.
Глубина промерзания грунта в Подмосковье
Как свидетельствуют отзывы опытных строителей, свыше 80% грунтов в Москве и области представлены пучинистой почвой — суглинком, глиной, песками, супесями. При строительстве домов на таких грунтах крайне важно учитывать глубину их промерзания, поскольку фундамент, заложенный выше требуемого уровня, не будет обладать ожидаемой от него надежностью и долговечностью.
ГПГ в Подмосковье варьируется достаточно сильно — от 90 до 200 сантиметров. Такие колебания обусловлены разной плотностью грунтов — чем большая плотность, и чем выше уровень залегания грунтовых вод, тем сильнее будет промерзать почва.
Среднестатистической расчетной величиной ГПГ, учитываемой при строительстве зданий в Подмосковье, принято считать 140 сантиметров. Более детальные показатели для разных городов Подмосковья вы можете увидеть в таблице 1.2.
| Город | Сезонная глубина промерзания почвы (см) |
| Дубна | 150 |
| Талдом | 130 |
| Сергиев Посад, Александров | 140 |
| Орехово-Зуево | 130 |
| Егорьевск | 130 |
| Коломна | 110 |
| Ступино | 120 |
| Серпухово | 100 |
| Обнинск | 110 |
| Балабаново | 110 |
| Можайск | 125 |
| Волоколамск | 120 |
| Клин, Солнечногорск | 120 |
| Звенигород, Истра | 110 |
| Наро-Фоминск | 125 |
| Чехов | 120 |
| Воскресенск | 110 |
| Павловский Посад, Ногинск, Пушкино | 110 |
| Дмитров | 140 |
| Пушкино, Щепково, Балашиха | 150 |
| Одинцово, Болицыно, Кубинка | 140 |
| Подольск, Домодедово, Люберцы | 100 |
| Железнодорожный | 110 |
| Мытища, Лобня | 140 |
Таблица 1.2: Глубина промерзания грунта в Московской области
Расчетная глубина промерзания грунта
Расчетная величина ГПГ, согласно нормативам СНИП, определяется по формуле: h = √M*k, в которой:
- М — сумма максимальных показателей минусовых температур в холодное время года;
- k — коэффициент, отличающийся для разных видов грунтов.
Величина коэффициента, использующегося в расчетной формуле, составляет:
- 0,23 — для глинистой почвы и суглинков;
- 0,28 — для пылеватой и мелкой песчаной почвы, супесей;
- 0,3 — для средне крупных гравелистых и крупных песков;
- 0,34 — для почвы с вкраплениями крупнообломочных горных пород.
Для примера, определим расчетную величину ГПГ для Вологды. Данные среднемесячных минусовых температур для этого города мы можем взять в документе СНИП № 2101.99.
Для Вологды она составляет:
Из данной таблицы мы определяем значение M — для этого нам нужно суммировать показатели месяцев, обладающих минусовыми температурами.
- M = 11,6 + 10,7 + 5,4 + 2,9 + 7,9 = 38,5.
Теперь нам нужно извлечь квадратный корень из получившейся величины:
Что позволяет выполнить расчеты согласно основной формуле, учитывая коэффициент типа грунта, на котором будут выполняться строительные работы. Для примера используем коэффициент суглинистой почвы, он равен 0,23.
В результате мы получаем расчетную величину промерзания суглинистой почвы в Вологде равную 143 сантиметрам. Аналогичным образом расчеты выполняются для любых видов почв в других городах России.
Как определить реальную глубина промерзания грунта
|
Внимание! Фактические и нормативные показатели ГПГ всегда будут отличаться между собой из-за ряда сопутствующих факторов, таких как толщина снега и льда, которыми укрыт грунт. |
Рис. 1.4: Нормативная глубина промерзания грунта в РФ (данные на 2006 год)
Для определения реальной глубины промерзания используется специальный прибор — мерзлотомер. Данное устройство представляет собою обсадную трубку, внутри которой размещен наполненный водой шланг с внутренними ограничителями передвижения льда. На шланг нанесена сантиметровая разметка.
Мерзлотомер погружается в грунт на глубину, равную фактической величине ГПГ (все измерения проводятся в холодное время года). Вода в трубке мерзлотомера превращается в лед на участке, где с прибором контактирует промерзшая почва.
Рис. 1.5: Фактическая глубина промерзания почвы в РФ
Спустя 10-12 часов после погружения устройства в почву шланг с водой изымается из обсадной трубки и по замершему участку воды определяется реальная глубина промерзания почвы.
Наши услуги
Услуги компании «Богатырь» это забивка свай и лидерное бурение. Мы имеем собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:
Статьи по теме
Полезные материалы
Пучение грунта
Из данного материала вы узнаете, что такое морозное пучение грунта и какую опасность оно представляет для фундамента.
Испытания грунтов
Испытание грунтов — это этап строительства, предшествующий проектированию фундамента. Испытание грунтов производится на плотность и на сдвиг.
Виды и сфера применения забивных ЖБ свай
При проектировании свайных фундаментов зданий и инженерно-технических сооружений выбор типа используемых железобетонных конструкций необходимо производить максимально тщательно.
Глубина заложения ленточного фундамента под дом, расчет и заливка
Таблица промерзания грунта по всей России
В данной таблице вы найдете толщину промерзания земли по всей России. Чтобы ею воспользоваться для начала определите тип почвы. После чего заходим в таблицу и ищем свой регион и сопоставляем его со своим типом. Заливка ленточного фундамента, ниже глубины промерзания должна быть, то есть не менее 15 см. Исходя из этого, необходимо к значениям в таблице прибавить 15 см. Это и будет толщина заливки основы для одноэтажного дома. Промерзание почвы предоставлено в таблице (данное наблюдение происходило периодом не менее 10 лет).
Для начала необходимо найти свой город либо регион, и сопоставить его с типом земли на вашем участке.
| Города, республики, края, области, нас.пункты | Глина и суглинки (м) | Супеси, пылеватые и мелкие пески (м) | Пески крупные гравелистые и средней крупности (м) | Крупнообломочные грунты (м) |
| Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
| Московская область | ||||
| Дубна | 1,45 | 1,69 | 1,82 | 2,05 |
| Талдом | 1,46 | 1,71 | 1,81 | 2,08 |
| Клин | 1,39 | 1,69 | 1,80 | 2,04 |
| Сергиев Посад | 1,40 | 1,67 | 1,81 | 2,05 |
| Солнечногорск | 1,31 | 1,65 | 1,77 | 2,02 |
| Волоколамск | 1,27 | 1,61 | 1,72 | 1,94 |
| Шаховская | 1,29 | 1,62 | 1,76 | 1,98 |
| Истра | 1,27 | 1,63 | 1,75 | 1,99 |
| Лобня | 1,34 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
| Пушкино | 1,33 | 1,60 | 1,74 | 1,94 |
| Кашира | 1,40 | 1,70 | 1,83 | 2,07 |
| Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
| Ногинск | 1,33 | 1,65 | 1,75 | 1,98 |
| Орехово Зуево | 1,29 | 1,57 | 1,65 | 1,95 |
| Раменское | 1,25 | 1,55 | 1,64 | 1,93 |
| Звенигород | 1,28 | 1,56 | 1,69 | 1,98 |
| Можайск | 1,25 | 1,55 | 1,67 | 1,96 |
| Подольск | 1,24 | 1,53 | 1,64 | 1,95 |
| Домодедово | 1,23 | 1,52 | 1,63 | 1,96 |
| Наро-Фоминск | 1,21 | 1,50 | 1,60 | 1,93 |
| Чехов | 1,26 | 1,57 | 1,67 | 1,97 |
| Коломна | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,95 |
| Серпухов | 1,27 | 1,58 | 1,69 | 1,98 |
| Адыгея Республика | ||||
| Майкоп | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
| Алтайский край | ||||
| Алейск | 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |
| Барнаул | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
| Беля | 1,30 | 1,58 | 1,70 | 1,92 |
| Бийск-Зональная | 1,77 | 2,16 | 2,31 | 2,62 |
| Змеиногорск | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
| Катанда | 2,09 | 2,55 | 2,73 | 3,09 |
| Кош-Агач | 2,38 | 2,90 | 3,11 | 3,52 |
| Онгудай | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,94 |
| Родино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
| Рубцовск | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
| Славгород | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Тогул | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Амурская область | ||||
| Архара | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
| Белогорск | 2,27 | 2,76 | 2,95 | 3,34 |
| Благовещенск | 2,03 | 2,47 | 2,65 | 3,00 |
| Бомнак | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,70 |
| Братолюбовка | 2,33 | 2,83 | 3,03 | 3,44 |
| Бысса | 2,47 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
| Гош | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
| Дамбуки | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
| Ерофей Павлович | 2,43 | 2,96 | 3,17 | 3,59 |
| Завитинск | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,36 |
| Зея | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
| Норский Склад | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
| Огорон | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
| Поярково | 2,26 | 2,75 | 2,95 | 3,34 |
| Свободный | 2,33 | 2,83 | 3,04 | 3,44 |
| Сковородино | 2,47 | 3,00 | 3,22 | 3,64 |
| Средняя Нюкжа | 2,83 | 3,44 | 3,68 | 4,17 |
| Тыган-Уркан | 2,41 | 2,93 | 3,14 | 3,55 |
| Тында | 2,68 | 3,26 | 3,50 | 3,96 |
| Унаха | 2,61 | 3,17 | 3,40 | 3,85 |
| Усть-Нюкжа | 2,62 | 3,18 | 3,41 | 3,86 |
| Черняево | 2,32 | 2,82 | 3,02 | 3,43 |
| Шимановск | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
| Экимчан | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
| Архангельская область | ||||
| Архангельск | 1,57 | 1,91 | 2,05 | 2,32 |
| Борковская | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,89 |
| Емецк | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
| Койнас | 1,81 | 2,20 | 2,35 | 2,67 |
| Котлас | 1,59 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
| Мезень | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
| Онега | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,18 |
| Астраханская область | ||||
| Астрахань | 0,78 | 0,94 | 1,01 | 1,14 |
| Верхний Баскунчак | 1,02 | 1,23 | 1,32 | 1,50 |
| Башкортостан Республика | ||||
| Белорецк | 1,79 | 2,17 | 2,33 | 2,63 |
| Дуван | 1,65 | 2,00 | 2,15 | 2,43 |
| Мелеуз | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,52 |
| Уфа | 1,59 | 1,93 | 2,06 | 2,34 |
| Янаул | 1,64 | 1,99 | 2,13 | 2,42 |
| Белгородская область |
как правильно рассчитать, области применения, таблица
Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.
Оглавление:
- Что учесть при выборе
- Как рассчитывается, формулы
- Основания мелкого заложения
- Размеры и типы армирования
- Пошаговая технология
От чего зависит глубина ленточного фундамента
При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.
1. Плотность грунта.
Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).
2. Глубина промерзания.
Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.
3. Уровень залегания грунтовых вод.
Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.
Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.
Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.
Расчет глубины заложения
Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.
1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:
dfn = d0 х √Mt
Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают
dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м
2. Определение расчетной глубины промерзания:
df = kh х dfn
Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:
df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м
3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.
Таблица 1.
| Вид почвы | Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw | |
| dw менее df + 2 | dw более df + 2 | |
| Песок мелкий и пылеватый | Не менее df | Не зависит от df |
| Супеси | Не менее df | Не зависит от df |
| Глины, суглинки при текучести более 0,25 | Не менее df | Не зависит от df |
| Глины, суглинки при текучести менее 0,25 | Не менее df | Не менее 0,5df |
| Скальный, песок с гравием | Не зависит от df | Не зависит от df |
Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.
Особенности ленточного основания мелкого заложения
Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:
- средняя глубина закладки – 0,7 м;
- расположение над зоной промерзания;
- служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.
Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.
Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.
Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.
Таблица 2.
Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования
| Тип грунта | Описание сооружения | Ширина подошвы фундамента, м | Толщина подсыпной подушки, м | Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента |
| Среднепучинистый, глина и песок | Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона | 0,6 | 0,3 | 10; 2; 4 |
| Сильнопучинистый, глина и песок | 0,6 | 0,5 | 14; 3; 6 | |
| Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия | 0,4 — 0,3 | 0,2 | 10; 3; 6 |
| Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | 0,4 — 0,3 | 0,4 | 12; 3; 6 | |
| Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | Летняя дача из бруса или бревен; баня | 0,3 — 0,2 | 0,6 — 0,7 | 12; 2; 4 |
| Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок | 0,3 — 0,2 | 0,7 — 0,8 | 12; 3; 6 |
Технология строительства основания
Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.
1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.
2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.
3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.
4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.
5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.
6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.
7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).
8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.