Как быстро сделать опалубку для фундамента – как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Как сделать опалубку для фундамента своими руками — разбираемся обстоятельно

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. 

Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте…

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. следующие материалы на нашем портале:

    Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Уни

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговая инструкция и этапы

От вида возводимой постройки выбирается тип фундамента. Чтобы он отвечал проектным требованиям, нужно правильно выполнить строительство. Значит, грамотно (т.е. по инструкции) соорудить опалубку. Именно опалубка для фундамента отвечает за геометрию фундамента, стен, их прочность и долговечность. Нормативные документы допускают отклонения от параметров всего лишь на 0,2 см. При этом неплотности между сбиваемыми в щиты досками или между сборными частями опалубки не должны превышать те же 0,2 см.

Оглавление:

1. Опалубка как таковая
2. Опалубка под ленточный фундамент: некоторые особенности возведения
3. Опалубка без демонтажа

Опалубка как таковая

Опалубка из дерева

Под словом «опалубка» подразумевается некоторый набор функционально связанных между собой строительных элементов. Они используются для того, чтобы составлять единые блоки для формирования геометрии фундамента, находящегося в наземном или подземном исполнении. Изготавливается двух видов:

• Съемная конструкция состоит из металлических, фанерных листов, досок, плит ОSB или другого материала, собранного в единую форму.
• Несъемная опалубка изготавливается, в основном, из пенного полистирола, пенопласта, пенобетона и других пустотелых блоков. Они не демонтируются, остаются вместе с фундаментом после полного застывания бетонного состава. Весят всего лишь полтора килограмма.

И тот, и другой вид имеют схожие элементы и представляют похожие конструкции. В частном строительстве используют простой и экономичный – ленточный фундамент. Опалубка под него отличается рядом деталей. В общем виде для простой съемной конструкции понадобятся:

• Метизы (гвозди), планки, доски (толщина 50 мм). Именно такая толщина обеспечивает ту прочность, которая нужна, чтобы противостоять распирающей силе залитого бетона, не деформироваться.
• Колья (крепеж) толщиной 50 мм, забитые в грунт, фиксируют опалубку по периметру, а изнутри вставляется фанера, или направляющие доски сбиваются плотно в щит. Крепятся раскосами в вертикальной установке. Для большей устойчивости опалубки под нагрузкой колышки выставляются с минимально возможным шагом.

Важно! Все параллельные элементы системы должны выдерживать размер (не быть кривыми, не стоять под уклоном), поэтому выставляются по уровню, удерживаются распорками и скрепляются хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент: некоторые особенности возведения

Для ленточного основания опалубка для фундамента своими руками делается в большинстве случаев из досок. Это не только более простой в исполнении, но и самый экономный вариант. Правда с материалами, можно и экспериментировать. В любом случае нужен предварительный расчет по расходу всех материалов, для чего составляется план участка, проект дома и фундамента с точными размерами. Он сводится к вычислению периметра основания. Полученную сумму всех сторон умножают на 2, т.к. элементы опалубки будут находиться по обе стороны основания. Это и есть общая ее длина.

Опалубка из стальных листов

Внимание! Учесть все тонкости проектирования, а значит, скорректировать расходы и затраты поможет специальный калькулятор по расчету опалубочного каркаса. Ну или можно прибегнуть к помощи знакомого строителя, имеющего опыт выполнения таких расчетов.

Этапы устройства

• Высота досок, щитов зависти от размера пространства между поверхностью земли и верхней границей цоколя. К этой величине добавляется порядка 7 см. На общий расход материала влияет его вид. Так, доски нужны длиной 6 м и высотой 0,7-1,0 м. Они сбиваются в щиты (не более полутора метров), составляющие основу опалубки. Распорные бруски 40х40 мм или 0,5х0,5 м смогут удерживать щиты, соблюдая геометрию фундамента. Крепить опорные конструкции лучше всего деревянными хомутами.
• Фиксируются доски гвоздями изнутри. При этом шляпка утапливается в дерево, чтобы после застывания бетона на фундаменте не остались следы. Острый конец выходит наружу, но не загибается: это даст возможность легко демонтировать опалубку после завершения работ.
• Периметр будущего строительства обозначается колышками. Чем больше их установить, тем ровнее и устойчивее будет опалубка.
• Щиты устанавливаются параллельно напротив друг друга на заданной ширине. Чтобы сохранялся размер, а также выбранное положение щитов, их положение фиксируется деревянными брусками, хомутами.
• Таким способом производится установка щитов по всему периметру фундамента.
• Особое внимание уделяется оформлению углов. В них устанавливаются специальные угловые детали. Они сбиваются из двух досок под прямым углом. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы предотвратить вытек бетона.
• По всему периметру можно положить пленочную изоляцию или выстлать рубероид, чтобы сделать плотным короб. Или поступить по-другому: предварительно увлажнить сбитые в щиты доски, они разбухнут, а щели исчезнут. Их не будет и в том случае, если формообразующим материалом будет листовая фанера.
• В готовую конструкцию, если предусмотрено проектом, вначале монтируется армированный каркас, затем укладывается бетонная смесь. Выполняется ее уплотнение и удаление воздуха вибратором.
• Демонтировать части опалубочной конструкции можно только после полного схватывания бетона и созревания его по всей толщи. На это уходит где-то месяц. Период схватывания и застывания зависит от времени года (в холодные дни процесс происходит медленнее), марки бетона, толщины слоя. Конкретно сроки снятия регламентированы в Строительных нормах (СНиП 3.03.01-87). В частности, там дается минимальное время распалубки.
• Предварительно доски смачиваются. Они отстают от фундамента и удаляются. В противном случае, если целыми их снять не удастся, опалубку нужно распилить и демонтировать частями.

Опалубка с геотекстилем

Те, у кого нет времени или желания возиться с построением такой конструкции, могут купить готовый вариант или заказать его под конкретные размеры. Проигрывая в финансовом отношении, готовая опалубка гарантирует точность параметров, исключает подбор комплектующих, выполнение расчетов, экономит время монтажа.

Опалубка без демонтажа

Многих застройщиков интересует вопрос, как сделать опалубку для ленточного фундамента в несъемном исполнении? Полимерные материалы обладают легким весом, универсальной формой, возможностью приобретать любую конфигурацию. Кроме этого удобная система крепления «гребень-паз» делает монтаж оперативным и надежным.

Внимание! Опалубочные блоки устанавливаются на всю глубину траншеи, что повышает теплотехнические свойства фундамента, способствует поглощению звуков, предотвращает появление грибка и плесени. Изолирует фундамент от попадания в него влаги. Несъемная опалубка ставится за один цикл, а долговечность вполне «солидная»: более 8 десятков лет.

Опалубка несъемная с пенополистиролом

Порядок работ такой

• Вначале вырывается траншея нужной глубины. Дно выравнивается под уровень.
• Блоки плотно устанавливаются по нивелиру, чтобы избежать перекосов (даже небольших).
• При ширине опалубочной конструкции более 0,6 м для придания прочности, усиления устанавливается поперечный крепеж.
• Между блоками помещается арматурная конструкция. Это могут быть, как стальные пруты, так и стеклопластиковые элементы.
• В опалубку заливается бетон, равномерно растекаясь между арматурой.
• Можно проводить отделочные работы, не тратя время и усилия на демонтаж.

Выбирать опалубку под конкретное основание нужно с учетом состояния грунта, веса и материала стен дома, вида фундамента, прохождения подземных вод, финансовых возможностей. Несмотря на то, что ее обустройство не вызывает сложностей, отнестись к сооружению нужно со всей серьезностью.

Как сделать опалубку для фундамента быстро и недорого

Опалубка входит в обязательный перечень расходных материалов при изготовлении популярных сегодня монолитных фундаментов. С его помощью общестроительные работы по обустройству основания зданий и сооружений выполняются с максимальной геометрической точностью и высоким качеством. Чтобы снизить себестоимость строительства и расходы на оплату рабочей силы лучше всего этот объем работ выполнить самостоятельно. Тем более, зная как сделать опалубку для фундамента, ее можно собрать быстро и потом демонтировать без проблем опять же без привлечения сторонних специалистов.

Важность качественной опалубки и ее свойства

Основная цель изготовления опалубки – это обеспечение будущему дому, забору, бане и другим строениям устойчивости и надежности. В результате подбора материалов для ее производства и ее монтажа она должна соответствовать следующим задачам:

• Выдерживать высокое давление и значительный вес бетонного раствора
• Быстро монтироваться и демонтироваться без привлечения дорогостоящих специалистов и мастеров
• Иметь небольшую стоимость, чтобы не увеличивать общую смету объекта
• Держать заданную форму в течение всего времени формирования основания
• Обладать герметичностью стыков и соединений, чтобы не допустить из формы утечки бетона

Особенности конструкции

Опалубка для производства монолитного ленточного фундамента — это комплекс ограждающих, каркасных элементов, используемых для придания формы бетонному раствору и формированию готовой конструкции основания. Она собирается с учетом фактических размеров основания, заданных в проектно-технической документации параметров.

Сегодня для изготовления фундамента используют два вида опалубки:

• Несъемная. Заводские изделия из пенополистирола, имеющие определенную форму и габаритные размеры. Не регулируется по ширине, поэтому не используется в массовом жилищном строительстве.
• Съемная. Самый распространенный тип ограждающей опалубки. Может производиться из различных материалов по заранее разработанной и утвержденной схеме.

Материалы для изготовления опалубки и ее конструкция подбираются на основании исходной информации о размерах фундамента, объема бетонной смеси и ее марки.

Производство опалубки

Многие застройщики, изучив как сделать опалубку для фундамента, в итоге останавливаются на деревянном каркасе. Ведь самая простая и доступная по стоимости конструкция опалубки изготавливается из пиломатериалов. Доску и брус подбирают с минимальной влажностью и качественной поверхностью, без сучков, трещин и сколов. Кроме этого, следует приобрести гвозди и приготовить подпорные стойки.

Внимание! Специалисты рекомендуют до начала заливки бетонного раствора проверять отдельный участок опалубки на правильность выполненных работ и их качество.

Изготовление опалубки можно производить отдельными щитами или в виде сборной конструкции. При производстве работ проверяют поверхность на отсутствие уклонов и все элементы на герметичность стыков. Качественно выполненная опалубка легко собирается, демонтируется и может использоваться неоднократно при обустройстве ленточных монолитных фундаментов.

(Visited 623 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

1. Инструкция по сборке опалубки
2. Возведение основания на склоне
3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.