Как правильно установить сруб бани на фундамент: Как правильно поставить баню из сруба на фундамент

Содержание

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента,  и к какому  виду строения  тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей.

Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов. 

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу — столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является «плавающим» фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т. д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли… 

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня.

Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо «растягивать» заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит  для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и  заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны  любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т.е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый.

Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.  

Фундамент, который  будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

 

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом — на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области — около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант — столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком.  Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны  земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи — наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

 

P.S. Очень надеемся,  что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

Установка сруба на фундамент хитрости. Укладка первого венца


Как на фундамент ставить сруб бани фото

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Содержание

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

  • высокие теплосберегающие показатели;
  • доступность материалов;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность;
  • доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • вид почвы на участке;
  • нагрузка от строения;
  • глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ? диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске. Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

  • буквы: С, Ю, В, З.
  • цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

По материалам сайта: http://banyabest.ru

fix-builder.ru

подготовка и правила работы (видео)

Установка сруба на фундамент определяет долговечность, сохранность и эстетичность внешнего вида деревянной постройки (дома или бани) наряду с качеством леса и его обработкой. Если сруб правильно установлен на фундамент, то постройка будет радовать своим внешним видом в течение долгих лет. Технология установки имеет свои нормы, которые обязательны к исполнению. Только придерживаясь их, можно получить надежную баню.

Схема устройства фундамента.

Обязательные подготовительные работы

Траншея под фундамент.

Самое первое, что должно быть выполнено для установки сруба бани, — это подготовка поверхности фундамента. Прежде всего необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента. В фундамент могут впитываться грунтовые воды, что может привести к загниванию нижней части сруба. Для гидроизоляции используется рубероид, который двойным слоем расстилают по фундаменту. Рекомендуется совместить этот способ гидроизоляции с обмазочным. Для этого битумную мастику нужно нанести на поверхность, а уже на нее укладывать рубероид. Кроме того, обработайте битумной мастикой внутреннюю и нижнюю стороны венца сруба. Такие действия позволят предотвратить загнивание сруба на длительный срок.

При настиле пола не нужно прибивать доски непосредственно к лагам. При усадке строения лаг может перекручивать из-за высыхания, это может стать причиной деформации прибитой к нему доски. Доски пола будут сужаться от естественного высыхания, что приведет к появлению щелей, устранить которые будет значительно проще, если доски не будут прибиты. Рекомендуется уложить на лаги доски необходимого размера и прибить только 2: первую и последнюю. В процессе отделки сруба бани вы сможете перетянуть полы (устранить появившиеся от сушки щели), если воспользуетесь такой технологией укладки досок. Кроме того, можно будет выполнить черновой пол и утеплить его и при этом не нанести ущерба доске.

Вернуться к оглавлению

Основные правила установки

Используйте мох в качестве межвенцового утеплителя. Его необходимо укладывать, когда он еще влажный. Размещается мох между бревнами. Благодаря влажности он способен хорошо уплотняться, что очень важно для равномерной усадки бани и заполнения пазов как можно плотнее. Кроме того, мох — это антисептик природного происхождения, который способен предотвратить загнивание бревен. Используйте паклю, чтобы законопатить баню, но откажитесь от ее использования в качестве межвенцового утеплителя.

Монтаж потолка сруба рекомендуется выполнять, только после того как он строение даст усадку. Если выполнить работу раньше, то в процессе усадки потолок может деформироваться.

Фронтоны зашиваются сразу при установке.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом бани из бруса.

Благодаря этому ветер не будет задувать влагу внутрь бани в процессе ее возведения. Иначе очень велик риск появления плесени или грибка на бревнах.

Установка бани подразумевает и монтаж кровли. При этом можно использовать любой кровельный материал, так как усадка строения никак на кровле не скажется. Возможна и установка временной кровли, для которой будет использован рубероид. Это позволит вам отложить монтаж постоянной кровли, если вы еще не определились с материалом для нее.

Окна и двери прорезаются только после усадки. Выполнение проемов заранее может привести к неравномерной усадке сруба бани и к его деформации. Ширина дверного проема, который будет использоваться во время установки сруба, должна составлять 50 см, а высота соответствовать 5-6 бревнам. На месте этого отверстия в дальнейшем будет прорезан дверной проем. Не рекомендуется покупать окна и двери заранее, так как во время отделки вы можете изменить свои планы и заказанные материалы вам не будут подходить.

Переходить от установки сруба на фундамент к отделочным работам можно только после его усадки. Для этого может потребоваться от полугода до года. Рекомендуется подождать год. Усадка бани может составить до 10 см.

Таким образом, установка сруба имеет свои особенности, которые связаны со специфическими характеристиками дерева. Необходимо четко придерживаться данных рекомендаций, чтобы результат вас приятно удивил.

moifundament.ru

Поднятие цоколя деревянного дома своими руками

Для выполнения работ по поднятию деревянного дома понадобится надежный домкрат.

Как поднять фундамент старого деревянного дома так, чтобы не причинить постройке значительный ущерб? Понадобится выполнить определенные расчеты, приготовить строительный инструмент, материалы, предназначенные для ремонта основания. Старые деревянные дома в большинстве своем – постройки добротные, надежные и долговечные, но бывает так, что с годами стены их перекашиваются, строение кренится и начинает разрушаться по одной причине – фундамент как таковой отсутствует (дом возведен на камнях) или пришел в негодность. Чтобы восстановить строение, нужно поднять фундамент дома, осуществить его ремонт или полную заливку.

Подготовка

Объем предстоящих работ зависит от степени разрушения основания и деформации постройки. Чаще всего для того чтобы сохранить дом, требуется не просто провести частичную реставрацию фундамента, а осуществить его полную заливку. Прежде чем приступить к выполнению намеченного, нужно узнать, как поднять деревянный дом для ремонта фундамента, какие инструменты понадобятся, каков объем используемого материала.

Подготовительные работы включают в себя:

  1. Освобождение всех помещений в доме. Выносят мебель, технику, разбирают полы, чтобы снизить вес постройки.
  2. В деревянных домах, как правило, есть печь. Вокруг нее обязательно проводят демонтаж пола, а вокруг трубы демонтируют крышу вместе с обрешеткой.
  3. Выполняют демонтаж оконных и дверных конструкций, чтобы избежать их деформации или поломки.
  4. Венцы сруба укрепляют специально прикрепленными досками.
  5. Под каждый угол строения вбивают по 2 рейки, на которых с помощью строительного уровня (можно использовать лазерный нивелир) отмечают высоту предстоящего подъема.

Прежде чем приступить к выполнению работ по поднятию цоколя деревянного дома, нужно состояние нижних венцов и отметить места установки домкратов. Теперь можно приступать к сбору инструмента.

Ведущая роль отводится домкратам, грузоподъемность которых достигает 10 т. Такой инструмент используют в ходе выполнения работ по ремонту тяжелой техники и грузовых автомобилей.

Помимо домкратов понадобятся гидравлический уровень и деревянные рейки, бруски для подпорок и металлические пластины или уголок.

После того как была проведена оценка состояния фундамента, можно приступать к установке домкратов. Места для этого выбирают те, в которых лучше всего сохранились бревна. Возле каждой точки, где будет установлен домкрат, нужно подготовить доски толщиной не менее 50 мм и длине от 50 см. Они послужат своеобразной прокладкой между домкратом и почвой.

Понадобятся здесь и металлические пластины, выступающие в роли прокладки между домкратом и бревном нижнего венца. Их толщина составляет 5-8 мм. Рядом раскладывают бруски из древесины особо прочных пород. Они понадобятся для сооружения подпорок.

Подъем

Как поднимать дом для заливки фундамента? Этот вопрос интересует владельцев старых, но прочных деревянных построек, желающих выполнить реставрацию основания деревянного дома своими руками. Чтобы поднять дом и залить фундамент, нужно в первую очередь выполнить определенный объем земельных работ. Их суть заключается в том, что по всему периметру здания делается своего рода подкоп. Это небольшая траншея, на дно которой укладывают толстые доски и металлические пластины, создавая опору для установки домкратов.

Подведя подъемные механизмы под отмеченные точки, начинают поднятие дома. Операцию выполняют постепенно, высота каждого изделия не превышает 5 см. Чтобы поднять старый деревенский дом и укрепить фундамент под ним, все несущие опорные конструкции нужно поднимать так, чтобы равномерно распределить нагрузку. Поднимайте бревенчатый дом постепенно, крепя к бревнам нижнего венца опорную конструкцию. Ее составляют доски из дерева особо прочных пород.

Во время подъема под приподнимаемую стену устанавливают подпорки из приготовленных заранее брусков. Поочередно поднимают все стены на установленную высоту.

В роли прокладок между домкратами и бревнами нижнего венца выступают металлические пластины. Готовясь к подъему, определяют наиболее поврежденные участки, которые осторожно вырезают так, чтобы край реза находился, как можно дальше от перевязки бревен. Поднятие дома выполняют поэтапно, начав с одной стороны и используя 2 домкрата. Высота подъема составляет 5 см. Сторона, с которой начинается выполнение работ, выбирается в зависимости от того, насколько сильно перекосились стены постройки.

Нужно сделать правильный выбор, чтобы не дать стенам перекоситься еще больше.

В первую очередь следует приподнять ту стену, на которой выявлен наибольший перекос. В то время как постепенно поднимается дом на домкратах, следует заменить пришедшие в негодность бревна старого нижнего венца.

Избежать смещения бревен и не дать стенам перекоситься позволит поэтапное выполнение работ. Подъем проводят на:

  • 5 см;
  • 10 см;
  • 15 см;
  • 20 см.

Итак до нужной высоты, не превышая установленного уровня подъема. Нужно следить за правильной установкой брусков под деревянным домом, чтобы не допустить провисания, и надежно зафиксировать стены в подвешенном состоянии.

Ленточное основание

Для завершения работ мало поднять дом на фундамент, потребуется создание опорной конструкции, в роли которой может выступать монолитная лента. В основании ее для большей надежности формируется металлический каркас.

Сооружая под старым деревянным домом ленточный фундамент своими руками, важно позаботиться о надежном усилении конструкции.

Основой для деревенского дома могут опоры, возведенные из кирпича или железобетонных столбов, если сооружается монолитная лента в основании дома, она привязывается к угловым опорам арматурными стержнями, выходящими за ее пределы. Начинается реставрация с оценки состояния фундамента и его полноценной ревизии. По всему периметру здания выкапывают траншею, на дне которой обустраивают песчано-гравийную подушку.

Следующий шаг – установка опалубочной конструкции. Для этого используют доски, из которых сколачивают щиты нужной высоты. После обустройства гидроизоляции, сберегающей влагу, содержащуюся в растворе, приступают к сборке арматурного каркаса и установке его в опалубку.Заливка фундамента осуществляется в один прием. Раствор можно делать самостоятельно, пользуясь бетономешалкой.

Лента в основании будет рамкой, усиливающей и укрепляющей конструкцию.

Бетон набирает прочность в течение нескольких месяцев. За это время необходимо соорудить качественное и надежное укрепление нижнего венца, заменив старые бревна на новые. После завершения данной операции приступают к гидро- и теплоизоляции цоколя.

Замене подлежит и разрушающийся свайный или столбчатый фундамент под деревянным домом. Порядок выполнения работ такой же при обустройстве монолитной ленты:

  • поднимают дом на домкратах;
  • устанавливают временные подпорки;
  • заменяют пришедшие в негодность бревна нижнего венца.

Особенность такого ремонта заключается в работе по замене столбов. Со стороны противоположной перекосу нужно сделать подкоп, глубиной доходящий до основания сваи. Сваю устанавливают на грунт и контролируют качество выравнивания. После застывания бетона на усиленные опоры опускают постройку.

Подробно изучить процесс подъема деревянного дома и ремонта фундамента можно, посмотрев видео.Старый фундамент под деревянным домом не всегда требует полной замены. Во многих случаях достаточно после подробной ревизии и оценки его состояния выполнить ремонт основания, который продлит срок службы постройки и станет ее надежным основанием.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.

Строительные нормы предполагают два метода  установки рубленого дома на фундамент:

  •  Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
  • Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.
Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Надежность такого способа обеспечивается большим весом бревен. Практика показала, что значительный вес бревенчатых стен помогает получить практически полную неподвижность окладного венца. А дает такие же гарантии, как и крепежные технологии первого варианта.

Установка сруба на ленточный или плитный фундаменты

Жесткое крепление сруба к ленточному или плитному фундаментам нуждается в  подготовке. Подготовку осуществляют во время строительства (при заливке ростверка) или уже после окончания создания фундамента.

В ростверк плиты или ленты монтируют прочные болты, к которым потом при помощи шпилек будут крепиться бревна окладного венца – в бревнах надо сделать для этих целей отверстия. Жесткая фиксация получается благодаря контргайкам, которые нанизываются на шпильку. А плотное соединение ростверка и бревен получается за счет резьбовой пары.

Технологические подробности
  • После заливки фундамента в последний слой бетона укладывают болты. Расстояние между метизами выбирается около полуметра. При этом каждое бревно должно крепиться двумя и более болтами.
  • Одновременно с этим подготавливают бревна – высверливают в них отверстия для крепления.
  • Необходимо проверить горизонтальность ростверка, убрав выпуклости (их срезают) и вогнутости (заполняют цементом). Как только получается ровная поверхность, на нее укладывают гидроизоляционный рулонный материал (чаще всего это рубероид).
  • На рубероид монтируют бревна, соединяя их шпильками. Угловые соединения венца иногда усиливают уголками из металла на саморезах.
  • В конце на шпильки нанизывают прочные шайбы и контргайки. Важно! Чтобы избежать перекоса, гайки необходимо затягивать одновременно, медленно подкручивая их.

Монтаж сруба на ленточный или плитный фундаменты без жесткого крепления (накладной вариант) осуществляется также. Только тогда не монтируют болты в ростверк.

 Установка сруба на свайный фундамент

Жесткое крепление сруба к винтовым сваям осуществляется другим путем. На сваи ставят оголовки в виде буквы П. Сбоку эти детали имеют перфорацию под крепеж шпильками или винтами.

Бревна укладывают в П-образный паз и фиксируют их метизами. В случае использования шпильки необходимо делать перфорацию и в бревне. При этом считается, что использование шпильки не дает преимуществ, саморезы или винты держат венец также надежно.

Технологические подробности
  • Самый первый шаг – это нарезка заготовок для ростверка из бруса с квадратным сечением.
  • Потом монтируют оголовки на каждую сваю. Для этого на сваю укладывают заготовки из бруса и закрепляют их боковыми скобами. Скобы приваривают к свае, после этого брус убирают.
  • В оголовки вкладывают слой гидроизоляции (чаще всего – это рубероид), которая защитит дерево от контакта с металлом.
  • В скобы укладывают бревна, стыкую их на углах обычным способом. Фиксируют венцы с помощью винтов, которые вставлены в перфорацию в скобе оголовка. Такой метод позволяет использовать в качестве ростверка окладной венец, что положительно влияет на скорость строительства.

При использовании накладного варианта необходимо монтировать бревна на Т-образные оголовки на сваях. Сборку ростверка осуществляют на уголки обычными способами.

 Практические рекомендации

При возведении бревенчатого дома по всему периметру ленточного основания необходимо уложить два слоя гидроизоляции (целесообразно применять в этом случае рулонные битумные материалы). На слой гидроизоляции укладывают доску (50х200х6000мм), которую надо тщательно обработать антисептиком.

Эта доска компенсирует все неровности фундамента, а также предотвращает деформацию окладного венца. Кроме этого доска станет надежным барьером между почвенной влагой и бревнами. Практика показала, что такой подход очень рационален, так как в случае ремонта намного проще поменять доску, чем бревна первого венца.  

!!! Многие специалисты придерживаются мнения, что никакого крепления фундамента к срубу делать не нужно. Так как это сильно затрудняет ремонт и замену окладного венца. Кроме этого организация крепления сильно увеличивает как стоимость, так и время строительства. Можно сделать вывод, что крепление необходимо (из практических соображений) только в случаях, если сруб изготовлен из бревна маленького диаметра, а следовательно имеет небольшой вес. Для срубов из бревна большого диаметра, которые имеют огромную массу, делать крепление к фундаменту нецелесообразно. 

 

 

Узнать о строительстве деревянных домов вы можете в разделе ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА.

Узнать о строительстве фундамента вы можете в разделе ФУНДАМЕНТ.

 

 

 

 

 

 

srubimdom.com

Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и  теплоизоляции   является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

При строительстве деревянного дома укладка первого венца на фундамент происходит на гидроизоляцию, которая препятствует переходы влаги с фундамента на бревна сруба.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки. Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется  степлером,  или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна. Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба,  как по углам, так и по всей плоскости. Не надо забывать,  об отверстиях, с двух сторон, до перекрытия полов, называемые ветрянками. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. В зимнее время их надо закрывать. Открывают по весне, в первые теплые дни, чтобы проветривать нижнюю часть сруба, под полом. Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается  индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Кроме краткого обзора, мы можем предложить вам практически полный перечень строительных материалов необходимых для правильной и качественной постройки деревянного сруба дома или бани своими руками или с помощью нанятых специалистов – мастеров плотников.

Обращайтесь, и мы с радостью подберем Вам необходимый комплектующий материал для постройки сруба своими руками или с привлечением наших мастеров.

На правах рекламы:

Чтобы обезопасить свой дом от проникновения в него злоумышленников устанавливают металлические входные двери. Установить металлическую дверь качественно и быстро в вашем доме или квартире.

www.foresthouse.ru

Установка сруба на фундамент

Категория: Фундамент

Установка сруба на фундамент

Способы установки бревенчатого сруба и сруба из бруса на фундамент во многом похожи. Разница заключается лишь в том, что рубка бревенчатых стен любым способом дает смещение продольных и поперечных бревен на половину их диаметра относительно друг друга.

Из-за этого обстоятельства появляется необходимость изготовления для бревенчатого дома фундамента с разновысокими сторонами или применения для двух сторон сруба дополнительных подкладок.

Как подготовить фундамент

Прежде чем приступить собственно к установке сруба, готовят верхнюю часть фундамента — цоколь. С этой целью цоколь покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см и тщательно выравнивают его по горизонтали. Дополнительно этот слой рекомендуется еще и «зажелезнить», то есть покрыть слоем чистого цементного теста толщиной 3-4 мм, после чего хорошенько его загладить.

Поверх этой подготовки после высыхания цоколя кладут два слоя рубероида или толя, а при сыром грунте рекомендуется три слоя. Стыки слоев должны перекрывать друг друга на 10-15 см, а их кромки нависать приблизительно на 2-3 см над цоколем.

Далее по всему периметру цоколя на слой гидроизоляции кладут антисептированные доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Если сруб выполнен из бревен, то при помощи дополнительных подкладок из антисептированных досок компенсируют смещение продольных и поперечных бревен. Если же подкладные доски не целиковые, они должны быть между собой аккуратно состыкованы. Разрывы между подкладными досками неизбежно приведут к поступлению холодного воздуха в подполье.

Установка сруба

Непосредственно на подготовленный фундамент поверх подкладных досок раскладывается пенька или пакля, после чего укладывается окладной венец. Затем на окладной венец укладывается слой теплоизоляционного уплотнителя для пазов из пакли, мха, пеньки или войлока. Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не образовалось разрывов и незаполненных мест.

После этого сборка бревенчатого сруба выполняется в соответствии с метками, которые были нанесены на бревнах при первоначальной рубке сруба. Сборку сруба из бруса начинают с укладки первого венца собранного «в полдерева», а все последующие венцы продолжают укладывать «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для того чтобы была возможность отвода осадков, в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба выбирают паз, в который и вставляют сливную доску, под которую ставят подпорки из досок со скошенной кромкой либо брусков через 50-60 см. Кромка сливной доски должна отступать от края цоколя не меньше, чем на 5 см. Также сливную доску можно заменить листами из кровельного железа, алюминия, пластика и т. п.

Фундамент — Установка сруба на фундамент

gardenweb.ru

фундаменты разного вида и укладка материала

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД СРУБ БАНИ

Технология установки столбчатого фундамента под бревенчатый сруб бани
Принципиальная схема установки столбчатого фундамента под бревенчатый сруб бани. Для увеличения схемы нажмите на изображение.

Для строительства столбчатого фундамента под бревенчатый сруб бани используются полнотелые фундаментные блоки из пескоцемента. Вместе со срубом бани в базовой комплектации поставляются стандартные фундаментные блоки размером 20х20х40 сантиметров (ширина, высота, длина).

Обычно столбики под сруб бани делают из четырех блоков, заглубляя в землю нижний блок на 10-15 сантиметров. Общая высота столба составляет 40 сантиметров, а сруб бани при этом поднят над землей на высоту 25-30 сантиметров.

Подготовительные работы перед установкой столбчатого фундамента включают в себя изготовление приямков в местах установки столбов на глубину плодородного рыхлого слоя. Обычная глубина приямка – 30-40 сантиметров. Приямок отсыпается песком или песком со щебнем, создающим подушку. (Щебень и песок предоставляется заказчиком: нужно будет заранее приобрести 1.5-2 кубометра песка и 1 кубометр щебня; нами привозятся только блоки и кладочная смесь). Поверхностные воды могут расширяться при промерзании в слоях из песка и щебня, не выдавливая фундаментные блоки. Тем не менее, песчаная подушка при промерзании грунта компенсирует выдавливание блоков лишь частично, поэтому нельзя рекомендовать столбчатый фундамент при высоком уровне стояния грунтовых вод.

Из всех видов фундаментов для сруба бани наиболее бюджетный – столбчатый фундамент. Но при этом он является и наименее надежным. Поэтому столбчатые фундаменты рекомендуются только для плотных необводненных грунтов (суглинков и песчаников) на ровных участках.

Однозначно противопоказана установка сруба на столбчатом фундаменте в местах с рыхлой почвой на поверхности. Столбы нельзя ставить на черноземах, торфяниках, насыпных грунтах. Предпосылкой к отказу от столбчатого фундамента для сруба бани является наличие уклона более 10-15 сантиметров на длину стены сруба. Столбы при этом просто «утягивает» в сторону уклона, в особенности при размораживании грунта весной.

Так или иначе, столбчатый фундамент устанавливается без каких-либо гарантий. Он может «утонуть» в мягком грунте, его может повести и т.п. Существующий риск деформации столбчатого фундамента является платой за его дешевизну. Поэтому установку сруба бани на столбчатый фундамент делайте только в случае абсолютной уверенности в достаточности такого фундамента. То есть участок должен быть ровным, без обводнения, с наличием плотного слоя грунта на поверхности. Неплохо будет перед окончательным выбором типа фундамента под баню пройтись по соседям и обратить внимание, на чем стоят у них дома и бани.

Замена столбчатого фундамента под срубом бревенчатой бани на фундамент другого вида

Переделка имеющегося под срубом бани столбчатого фундамента на армированную бетонную ленту или винтовые сваи вполне возможна, однако стоимость реконструкции обойдется дороже в два-три раза, чем изначальная установка сруба бани на фундаменте другого типа.

Для переделки столбчатого фундамента под срубом на фундамент ленточный, придется вывешивать сруб бани на временных опорах. Что касается технологии, то она достаточно проста: один угол сруба бани приподнимается на высоту 4-5 см с помощью гидравлического домкрата на шесть тонн (домкрата для грузовых машин). Домкрат упирается не прямо в нижний венец сруба, а через проставку, выполненную из бруса 150х200 миллиметров и положенную на ребро (брус можно заменить металлическим швеллером или двутавровой балкой). Брус надо положить так, чтобы он, упираясь в две соседние стены, образовал гипотенузу равнобедренного прямоугольного треугольника, при этом выступал на 25-30 сантиметров с каждой стороны за внешний периметр сруба. Затем под края бруса ставятся вертикальные опоры из блоков или бруса и домкрат опускается. Этот процесс повторяется на каждом из углов сруба бани. Следует обратить внимание на то, как положены балки пола: если в нижний венец они не врезаны, необходимо либо подпирать их как углы, либо снимать полы и вытаскивать балки. После вывешивания всех углов столбчатый фундамент демонтируется, а в земле делается канава под ленту, которая армируется и заливается бетоном до уровня земли. После этого столбы ставятся на прежние места (цоколь можно выложить по периметру), при помощи домкрата последовательно вынимаются временные опоры и сруб возвращается на место.

Чтобы столбчатый фундамент заменить на свайно-винтовой, сваи завинчиваются вдоль длинных стен сруба, затем несколькими домкратами сруб бани поднимается на швеллерах. После этого на винтовые сваи укладываются двутавровые балки, привариваются, и сруб опускается. Непосредственно под стеной завинтить сваи невозможно, поэтому фундамент получается на 15-20 сантиметров шире сруба. Самостоятельно заменить столбчатый фундамент под баней на фундамент из винтовых свай технологически почти невозможно, поэтому расписывать подробности нет необходимости. Одно можно сказать – это не слишком удобно и весьма дорого.

Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и  теплоизоляции   является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

При строительстве деревянного дома укладка первого венца на фундамент происходит на гидроизоляцию, которая препятствует переходы влаги с фундамента на бревна сруба.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки. Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется  степлером,  или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна. Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба,  как по углам, так и по всей плоскости.
Не надо забывать,  об отверстиях, с двух сторон, до перекрытия полов, называемые ветрянками. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. В зимнее время их надо закрывать. Открывают по весне, в первые теплые дни, чтобы проветривать нижнюю часть сруба, под полом. Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается  индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Кроме краткого обзора, мы можем предложить вам практически полный перечень строительных материалов необходимых для правильной и качественной постройки деревянного сруба дома или бани своими руками или с помощью нанятых специалистов – мастеров плотников.

Обращайтесь, и мы с радостью подберем Вам необходимый комплектующий материал для постройки сруба своими руками или с привлечением наших мастеров.

На правах рекламы:

Чтобы обезопасить свой дом от проникновения в него злоумышленников устанавливают металлические входные двери. Установить металлическую дверь качественно и быстро в вашем доме или квартире.

цены на бани и срубы, цены на дома срубовые, стоимость

Фундамент
1 Выборка земли м3 1200
2 Засыпка песка м3 от 400
3 Укладка арматуры м.п. 250
4 Изготовление опалубки (h = 1v) м.п. 250
5 Заливка бетона м3 1500
6 Кирпичная кладка м3 от 1500
7 Выборка земли на канализационный слив м.п. 1000
8 Укладка рубероида м.п. 50
9 Укладка трубы в утеплитель и рубероид м.п. 100
10 Погрузка земли на транспорт м3 500
11 Вывоз земли машина от 2500
Сборка сруба
12 Сборка сруба ручной рубки (до диаметра 24 см) м2 800
12 Сборка оцилиндрованного сруба (до диаметра 24 см) м2 800
13 Работа по сверлению дырок под шканты шт. 20
14 Укладка ленточного льноватина м.п. 20
15 Конопачение стен (с одной стороны) м2 м.п. 100
16 Обработка огнебиозащитой м2 100
17 Подшивка фронтов из доски м2 от 300
18 Шлифовка сруба (стены) м2 200
19 Покрыть лаком (стены) м2 150
Кровля
20 Общая работа по кровле м2 от 800
21 Стропильная система    
  двускатная кровля м2 от 300
  сложная кровля м2 от 500
22 Крепление вентиляционного бруска м2 50
23 Крепление гидроветроизоляционной пленки м2 50
24 Крепление обрешетки м2 от 200
25 Крепление профлиста м2 от 250
26 Крепление металлочерепицы м2 300
27 Крепление гибкой черепицы м2 350
28 Крепление ОСП или фанеры м2 200
29 Крепление контрбруса м2 50
30 Крепление пароизоляционной пленки м2 50
31 Внутренняя обшивка  вагонкой на потолок м2 от 500
32 Свесы (шлифовка) м.п. 150
33 Свесы (покраска) м.п. 200
34 Свесы (подшивка) м.п. 700
35 Карнизы м.п. 100
36 Утепление кровли м2 300
Установка окон
37 Установка окон простым способом шт. 2000
38 Установка окон в пазы под усадку дома шт. 3000
39 Установка подоконника шт. от 500
40 Установка обналичника м.п. от 150
Установка дверей
41 Установка дверей простым способом шт. 2000
42 Установка дверей в пазы под усадку дома шт. от 3000
43 Установка обналичника м.п. от 150
44 Врезка замка в дверь шт. 300
Установка лестницы
45 Установка лестницы простым способом шт. от 30000
Водоснабжение
46 Выборка земли под воду м3 1200
47 Укладка трубы м.п. 100
48 Засыпка землей м3 от 400
Полы
49 Укладка лаг шт. 500
50 Укладка подшивочной доски м2 150
51 Укладка утеплителя м2 200
52 Укладка пароизоляционной пленки для лаг и перекрытий м2 100
53 Укладка чистовых полов м2 от 500
54 Укладка и врезка балок шт. 500
Канализация
55 Выборка земли под выгребную яму м3 1500
56 Выборка земли до выгребного колодца или до городской канализации м3 1200
57 Кирпичная кладка м3 от 1500
58 Укладка трубы (канализационной) п.м. 100
59 Оборачивание трубы рубероидом п.м. 100
60 Изготовление щитов шт. 1000
Газификация
61 Подведение газа к дому м.п. от 2000
62 Проведение газа по дому м.п. от 1500
Электрификация
63 Подведение электричества к дому м.п. от 2000
64 Проводка электрики по дому м2 от 600
Внутренняя отделка
65 Обшивка вагонкой (стены) м2 от 450
Внешняя отделка
66 Сайдинг виниловый (стены) м2 400
67 ЦСП м2 400
Общее
68 Доставка материалов до 60 км 1 м3 1500
69 Доставка материалов до 60 км 1 тонна 1500
70 Доставка негабаритного груза час 1200/час
71 Разгрузка материалов 3 от 500

Как правильно сделать столбчатый фундамент для бани своими руками: советы, описание, процесс

Начинается строительство фундамента с подготовки площадки.

1. Для этого ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента в соответствии с запланированными размерами бани. После этого вбивают колышки по углам площадки, отступив примерно на метр от внешней границы, и натягивают на них шнуры для создания контура фундамента.

При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке: на неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.

По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).

2. Следующий этап — укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной.

В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.

Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего конца.

Через 4-5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

  • При залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной).
  • При залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении — 1 : 0,3 : 3,5.
  • При залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.

3. Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, заглубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.

Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные — из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».

Для предохранения бревен от преждевременного разрушения используют доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой, обернутую двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.

Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.

После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой).

Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.

Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).

Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, внутри — пароизоляционный. Между досками помещают утеплитель (насыпной или плиточный). Пространство между досками можно заполнить арболитовой массой.

Для строительства бани можно использовать готовые стеновые панели трех видов: глухие, с дверью, с окном. Их сборку производят с помощью каркаса или без него.

Стеновая панель состоит из деревянной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем (рис. 4). Длина такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина с размерами помещения по горизонтали. Чтобы поставить панель на фундамент без дополнительных приспособлений, ее вес не должен превышать 100 кг.

Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4-5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. Затем их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздей, забиваемых под углом.

Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Между собой и с брусьями панели соединяют гвоздями или штырями. Образовавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.

Варианты фундамента для бревенчатой ​​хижины

— комплекты бревенчатых хижин и бревенчатые дома

Одним из наиболее важных решений, которые вы принимаете при строительстве бревенчатой ​​хижины, является выбор фундамента. Согласно Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterACHI), цель фундамента — «передавать нагрузку конструкции на землю и выдерживать нагрузки, создаваемые землей». На выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины влияют несколько факторов, включая климат, географию, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм, личные предпочтения и бюджет.


Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домиков строится из бетона той или иной формы: заливного, блочного или сборного. Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домиков, — это плиты, пирс, подвал и подвал. У всех есть достоинства и недостатки.

Фундамент кабины из бетонных плит

Устанавливается плоская бетонная подушка, и перед началом строительства необходимо провести сортировку участка. На неклассифицированных участках могут возникнуть проблемы с дренажем, если вода не будет отводиться от стен бревенчатой ​​хижины.Мы рекомендуем пароизоляцию между влажной почвой и бетоном.

Преимущества бетонной плиты

  • Требуется меньше труда и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшую стоимость
  • Предотвращает гнездование грызунов под вашей бревенчатой ​​хижиной
  • Вход в вашу бревенчатую хижину будет только ступенькой или двумя, что может это важно, если пассажирам трудно подниматься по лестнице.

Недостатки бетонной плиты

  • Ограниченный доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопроводная или электрическая
  • Плохая конструкция может привести к неровному полу, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины
  • Непредсказуемая производительность в зонах длительного пользования. мороз

Фундамент кабины пирса

Фундамент пирса может состоять из бетонных цилиндрических колонн (опор), помещенных в землю, чтобы выдерживать нагрузку на бревенчатую хижину при подъеме ее над землей.

Преимущества фундаментов пирсов

  • Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
  • Меньше, чем обходное пространство
  • Подходит для участков с уклоном
  • Позволяет проводить тщательный осмотр термитов

Недостатки фундаментов пирсов

  • Без надлежащей вентиляции влага может накапливаться, что приводит к появлению плесени и гниению деревянных полов.
  • Внутренний пол может быть скрипучим и подверженным вибрации.
  • Грызунам легче попасть в вашу бревенчатую хижину.

Подземный пол Фундамент бревенчатой ​​хижины

Аналогичен фундаменту пирса, но подполья имеет стену по периметру.Пространство для лазания должно быть не менее трех-четырех футов.

Преимущества подвесных пространств

  • Можно разместить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, делая их доступными для обслуживания.
  • Стена по периметру может добавить привлекательности бордюру, и вы можете построить ее из такого материала, как камень или кирпич.

Недостатки ползунков

  • Потенциальные проблемы с влажностью не так заметны.
  • Плохо установленные или негерметичные воздуховоды могут привести к циркуляции нежелательных материалов (пыли, влаги) через вентиляцию.

Фундамент кабины подвала

Подвал можно представить как комбинацию плиточного фундамента и подполья.Подвалы обычно строятся на бетонной плите, но их вырывают на глубину не менее восьми футов.

Преимущества подвалов

  • Обеспечивают дополнительное пространство для хранения
  • Возможность завершения для увеличения жилого пространства без увеличения площади бревенчатой ​​хижины
  • Подвалы обеспечивают более прохладное пространство в теплую погоду
  • Отличное место для механического оборудования, обеспечивающее легкий доступ для техническое обслуживание и ремонт

Недостатки подвалов

  • Самый дорогой фундамент для строительства из-за земляных работ, затрат на материалы и рабочую силу
  • Как правило, влажный
  • Не вариант в районах с высоким уровнем грунтовых вод или неустойчивой почвой
  • Пещера -как без дневного света

Прочность и устойчивость вашей кабины зависит от прочного бревенчатого фундамента.География, климат и личные предпочтения должны определять ваше решение. Поговорите со специалистом в вашем районе, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор, а также соблюдаете требования местного кодекса.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Как построить (установить) летний домик из бревенчатой ​​хижины — летний домик 24

Садовые домики 28-92 мм

Содержание

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции перед тем, как приступить к сборке .Это ускорит процесс, и вы сможете быстрее насладиться своей каютой!

Если у вас нет опыта монтажных или строительных работ, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с профессиональным плотником, строителем или мастером по дому или воспользоваться услугами профессиональной сборки Summerhouse24. Ошибки при установке могут привести к дорогостоящему ремонту или задержке в ожидании замены деталей и, в конечном итоге, к аннулированию 5-летней гарантии Summerhouse24.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь со списком спецификаций и Планы кабин , чтобы убедиться, что вы получили готовый продукт.Список спецификаций предоставит вам количество и размеры всех компонентов. Перед началом сборки кабины все детали должны быть проверены по списку спецификаций.

Пожалуйста, не отказывайтесь упаковка накладная на кабина упаковка до гарантия имеет истек . Советуем записать серийный номер на случай, если вы потеряете квитанцию ​​ .Это номер уникальный до ваша кабина , и все заводские записи связаны с на это. Серийный номер Th e часто начинается с букв HG и состоит примерно из 12 цифр. Этот номер требуется в случае , возникает претензия или гарантия проблема . Нам также необходимо, чтобы вы указали этот номер, если вы чувствуете, что вам не хватает каких-либо частей.

Если вы обнаружите, что в вашей каюте отсутствуют какие-либо детали, напишите нам по адресу info @ summerhouse24.co.uk с указанием вашего имени, номера заказа, серийного номера и сведений о том, какие детали и сколько, по вашему мнению, отсутствуют. Это позволит нам быстро вам помочь.

Все размеры в инструкции по сборке указаны в миллиметрах (мм). Мы оставляем за собой право внедрять технологические разработки, которые могут иметь небольшие отклонения и отличаться от изображений, представленных на нашем веб-сайте.

Вы должны уведомить Summerhouse24 по электронной почте о любых поврежденных или дефектных деталях перед сборкой продукта, иначе гарантия может быть аннулирована.Пожалуйста, включите фотографии, номер детали и укажите серийный номер кабины в своем электронном письме. Будет полезно, если вы можете прислать нам фотографии любых повреждений, которые также показывают весь компонент, а также любые детали крупным планом. Это помогает нам определить часть, возможную причину и масштаб проблемы.

Ваш Summerhouse24 изготовлен из исключительно натурального материала, т. Е. Дерева. Поэтому в древесине может появиться некоторое смещение досок или небольшие трещины и сучки, которых нельзя полностью исключить или избежать.Разная зернистость типична для северных елей. Случайные неровные края и следы плоскостей на обратной стороне кровельных или половиц, соответственно, связаны с производственными процессами и не являются дефектами, связанными с качеством или производством.

Наша древесина поступает из устойчивых, экологически чистых управляемых лесов и не подвергалась химической обработке (за исключением пропитанных фундаментных досок и террасных досок), поэтому древесина со временем может поседеть. Этого можно избежать, покрасив деревянную поверхность консервантом для древесины, краской или другим финишным слоем.Настенные доски не следует красить перед сборкой дома. Лучше всего сделать это, когда сборка будет завершена и будет сухая погода. Покраска компонентов перед установкой может привести к их деформации или скручиванию, чего не произойдет при сборке кабины. Единственные детали, которые можно предварительно покрасить, — это оконная и дверная облицовка.

Обратите внимание, что хорошая вентиляция и предотвращение накопления влаги — лучшая защита от гниения в вашем садовом домике.Поэтому ваша каюта всегда должна быть построена на прочном и прочном основании либо с воздушным зазором между деревянным основанием и основанием, либо с влагонепроницаемой мембраной.

Будьте осторожны ! Защищайте древесину до и после сборки от длительного воздействия солнца или влаги, так как это может привести к деформации досок. Как только сборка завершена дом должен быть обработан из снаружи и внутри с защитным покрытием из дерева отделка как можно быстрее, но не позже чем две-три недели от сборка . Двери и окна также должны быть обработаны из внутри и снаружи. Обратите внимание, что древесина светочувствительна, и мы не рекомендуем использовать прозрачный консервант для древесины в качестве верхнего покрытия или прозрачного лака. Причина в том, что ультрафиолетовые лучи сжигают лигнин в древесине, что может вызвать появление черных пятен в дополнение к поседению. Всегда используйте пигментированный консервант для морилки или цветное финишное покрытие.

Подготовка и начало работы

Хороший фундамент очень важен для безопасности и долговечности вашего садового домика.Только ровный, однородный и устойчивый фундамент гарантирует идеальную сборку досок, а также устойчивость дверей и окон. Вы можете запросить подробные планы кают в Summerhouse24 до получения вашего товара, чтобы заранее помочь в создании надлежащей базы. Более распространенными типами основания для средних и больших садовых построек являются бетонные плиты, пластиковые подъемники для пьедесталов, винты для заземления и фундамент для бетонных столбов. Наши садовые комнаты также обычно устанавливаются на деревянном настиле, а также на тротуарной плитке, уложенной поверх гравия и песка.Всегда рекомендуется включать влагостойкую мембрану (DPM) в ваше бетонное основание или между выбранным вами базовым типом и базовыми балками.

Если вы строите бетонную плиту, кладете фундамент или другие более сложные типы основания, мы рекомендуем вам также проконсультироваться с местной компанией по благоустройству дома, если вы не уверены, что сможете заложить фундамент самостоятельно. Никогда не наносите градиент на основание, очень важно, чтобы вся поверхность была твердой и ровной. Небольшой градиент стока дождевой воды усилится к тому времени, когда вы доберетесь до верха кабины, и вызовет проблемы с дверьми и окнами.

Вам понадобятся следующие инструменты: ножовка , отвертка, резиновый молоток, молоток, уровень, рулетка, дрель, нож, плоскогубцы и лестница. Аккумуляторная отвертка облегчит жизнь!

Открывая упаковку, пусть вас не смущает количество деревянных деталей. Если вы предварительно отсортируете их, используя упаковочный лист и планы хижин, которые входят в комплект бревенчатой ​​хижины, сборка будет казаться простой! Перед тем, как приступить к сборке продукта, сравните количество компонентов с компонентами в упаковочном листе и убедитесь, что все соответствует.

Дома с стенами толще , чем 40 мм потребуются вы для установки металлических стержней в предварительно просверлили отверстия для штормовой защиты . Это так , что вы можете вставить стержень через все отверстия когда стены было построено вверх . С j только одна неправильно сориентированная доска , вы не сможете до вставить стержни через o ut целиком стенка. Exc luding предварительно просверленные отверстия , концы планок идентичны, поэтому вам нужно до обратить внимание до где , отверстия — это .

См. Пример ниже.

Фундаментные балки вашей кабины проходят обработку давлением от влаги и гниения, но выполнение следующих действий поможет улучшить здоровье вашей кабины и продлить срок ее службы. Использование пластиковых подступенков или аналогичных приспособлений между рамой и фундаментом для подъема рамы от основания примерно на один сантиметр создает вентиляцию под кабиной, которая защищает древесину от влаги.

В качестве альтернативы вы можете использовать слой битума под всей фундаментной рамой.В этом случае мы рекомендуем просверлить вентиляционные отверстия шириной 10 мм в раме с боковых сторон с расстоянием между отверстиями примерно 1 метр. Это создаст вентиляцию для отвода влаги.

Вам не нужно этого делать, если кабина устанавливается на пластиковых подъёмниках или болтах для заземления, так как под кабиной уже имеется хорошая вентиляция и отсутствует прямой контакт с бетоном.

Скрутите внешнюю раму согласно плану кабины и положите на фундамент.Измерьте обе диагонали и убедитесь, что они ровные и соответствуют длине, указанной на плане кабины. Убедитесь, что вся рама выровнена, а затем прикрутите вместе всю фундаментную раму в соответствии с компоновкой базовой рамы кабины, которая обычно находится на страницах 3 или 4 подробных планов кабины.

Если вы строите кабину на очень незащищенных участках и она может столкнуться с сильным ветром, мы советуем вам прикрепить каркас к основанию с помощью металлических профилей и шурупов. Этих креплений нет в комплекте для кабины, их следует покупать в ближайшем магазине товаров для дома.

Важно: Проверьте размеры свеса крыши на модели вашей кабины, чтобы убедиться, что вы правильно разместили опорную раму. Вы же не хотите, чтобы крыша нависала над границей вашей собственности.

Успешная сборка может произойти только тогда, когда планки основания и фундамента правильно установлены и согласно плану .Если вы строите на бетонной плите , то не должно иметь уклона для дренажа .

Положите первый ряд обшивки стены. В зависимости от толщины стен и типа кабины стены могут быть ровными или слегка выступать на расстояние до 1 см от фундаментной рамы. Если стены нависают, убедитесь, что они одинаково нависают с обеих сторон кабины.

Первый ряд настенных досок должен быть прикручен к фундаментной раме в каждом углу и через каждые 1 м по длине настенной доски.Вставьте винты между шпунтом и пазом наверху досок первого ряда. Остальные ряды стен монтировать поочередно без шурупов. Примечание: Важно, чтобы вы не скручивали настенные доски над первым рядом вместе, поскольку это остановит их естественное расширение и сжатие и может повредить вашу кабину.

После укладки первого ряда настенных досок убедитесь, что зазор и размеры настенных досок для позиции (позиций) двери соответствуют планам кабины.

Постройте стены согласно плану хижины. Обратите внимание на предварительно просверленные отверстия в концах настенных досок и других частях и убедитесь, что вы устанавливаете их строго по плану. Расположение этих отверстий должно совпадать с отверстиями в предыдущих рядах досок, чтобы на более позднем этапе можно было вставить металлические распорки по всей стене в углах, а также укрепить стержни в некоторых частях стены.

Для правильного размещения каждого ряда на предыдущем, при необходимости используйте резиновый молоток.

Примечание: После прикрепления шестого ряда досок еще раз сравните диагонали , чтобы убедиться, что они равны .

Для соединения некоторых частей стены используем соединительные стержни из дуба. Эти дубовые палки входят в комплект кабины и вставляются в отверстия с помощью обычного металлического молотка, а некоторые части стен продолжаются и фиксируются металлическими соединительными пластинами. Эти соединения показаны на плане кабины и различаются в зависимости от вашей модели.

Все высоты окон указаны на планах стен. Окна могут быть прикреплены, когда зазоры для окон увеличены до половины высоты, или, в качестве альтернативы, могут быть прикреплены после завершения сборки кабины и установки крыши. Совет: Большинству людей легче установить двери и окна после того, как все стены будут завершены и балки крыши закреплены на месте, поскольку кабина на этом этапе имеет большую жесткость.

В большинстве моделей оконные планки входят в состав отдельных частей: четыре наружных и четыре внутренних.Если вы устанавливаете окна раньше, то прикрутите наружную и внутреннюю планки к оконным рамам и вставьте окна в оконные отверстия половинной высоты и продолжайте сборку кабины. См. Следующую схему.

Если вы вставляете окна после сборки кабины, то прикрутите внешние планки к оконным рамам, поместите окна в оконный зазор, а затем закрепите окна, привинтив четыре внутренние планки к оконной раме. Вам понадобится второй человек, чтобы удерживать окно на месте, пока вы прикрепляете внутренние планки. Оконные планки должны быть привинчены к оконным рамам, и никогда к стенам доскам. Это называется системой «плавающий каркас» и позволяет стеновым доскам расширяться и сжиматься вокруг оконных блоков.

Промежутки в стенах для окон всегда на несколько c интервалов шире и выше , чем окна .Это это важно до избегать любого давления на окна во время первые лет в то время как стены оседают и техническая особенность плавающей рамной системы.

Комплекты одинарных и двойных дверей состоят из дверных коробок, трех внутренних и трех наружных планок, а также застекленных или сплошных дверей.Двойные дверные коробки состоят из четырех частей. Прикрутите дверную коробку, а затем прикрутите планки к внешней стороне коробки. Затем вставьте дверную коробку в отверстие и зафиксируйте внутренними планками, вкрутив их в дверную коробку. Никогда не вкручивайте шурупы в стену, только в дверную коробку. Мы рекомендуем повесить дверные полотна после завершения сборки. В качестве альтернативы дверные коробки могут быть установлены в дверные проемы половинной высоты на более раннем этапе, как и окна.

Ваша кабина будет урегулирована после сборки в течение первого года, и может потребоваться время от времени регулировать двери и окна с на для обеспечения плавного функционирования .

Инструкции для установки раздвижных дверей и складывания дверей можно быть найти в двери комплект или отдельные инструкции прикреплены к эти инструкции.

Многие каюты Summerhouse24 с большими навесами имеют опорные стойки. Опорные стойки должны быть обрезаны по длине и установлены в соответствии с планом вашей кабины.Обрежьте стойку так, чтобы оставалось расстояние 6-8 см внизу для установки регулируемой металлической стойки, которая используется для уменьшения высоты навеса. Это может быть необходимо, поскольку кабина успокаивается в течение первого и второго года после сборки. Прежде чем прикрепить металлическую стойку к балкам фундамента и стойку к навесу, убедитесь, что они расположены в соответствии с планом кабины и выровнены по вертикали, проверив уровень с помощью спиртового уровня. Сначала прикрутите металлическую стойку к фундаментной раме, а затем снова измерьте и прикрепите стойку к навесу шурупами.

Установите металлический шторм распорки после вы построили т стены и смонтировали фронтон элементы (следующий абзац )

Дома с толщиной стен 44–92 мм требуют установки шпилек с резьбой в предварительно просверленные отверстия в соответствии с планом кабины. Эти металлические стержни с резьбой могут состоять из 2–3 частей. Скрутите части вместе, а затем вставьте стержни в отверстия.

При необходимости расширьте верхние отверстия в верхнем ряду перед установкой противоударных распорок металлического стержня. Эти отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы в них могла утопить шайбу, и достаточно глубокими, чтобы верхняя гайка и стержень не находились над верхней частью настенной доски. Это позволит вам плотно и правильно установить кровельные доски на более позднем этапе.

Стержни должны быть закреплены шайбой и гайкой сверху и снизу. Затягивайте их крепко, но только пальцами, не затягивайте гаечным ключом. Возможно, вам придется подтянуть их через несколько месяцев, когда кабина успокоится.

Обрежьте свисающие концы ножовкой или угловой шлифовальной машиной. Совет: Перед обрезкой убедитесь, что к обоим концам прикреплены шайба и болт.

Деревянные штормовые распорки для кабин 28-40мм должны быть установлены на завершающей стадии сборки. Эти инструкции будут использоваться на более позднем этапе данного руководства по сборке.

После того, как все стены собраны, пора устанавливать элементы фронтона. Элементы фронтона могут состоять из нескольких компонентов.Скрепите эти компоненты вместе винтами.

Следующим шагом является установка балок / стропил. Правильно вставьте стропила в пропилы в элементах фронтона. При необходимости постучите резиновым молотком. Стропила устанавливайте строго по планам кают, а для кают большего размера обращайте внимание на расположение точек соединения. Для соединения стропил мы используем две разные технологии: а) стропила соединяются металлическими болтами, а затем скрепляются шайбами ​​и гайками. Гайки необходимо хорошо затянуть гаечным ключом; б) стропила закрепляются металлическими соединительными элементами U-образной формы, которые забиваются в стропила над точками соединения, как показано на плане крыши.

После установки стропил приступайте к монтажу кровельных досок. Но перед этим рекомендуем с помощью спиртового уровня проверить, что все стены выровнены по вертикали.

Начните с одного конца и поместите первую доску там, где заканчивается стропила. Установите крышу целиком и убедитесь, что вся трасса находится на одной линии. Для облегчения контроля можно разместить шнур или веревку параллельно линии карниза. Закрепите каждую кровельную доску одним или двумя гвоздями на каждое стропило. Последнюю кровельную доску необходимо обрезать по размеру.

Теперь установите арматуру крыши под карнизом параллельно концам карниза. Прикрепите их к кровельной доске с помощью шурупов. Затем установите карнизные доски на концы карниза, прикрепив их винтами к арматуре крыши. Убедитесь, что верхняя сторона карниза находится на одной линии и ровно с крышей.

Если вы покупаете кровельный материал в Summerhouse24 или у другой компании, мы всегда рекомендуем укладывать кровельный материал сразу после сборки кабины.Рубероид можно укладывать только на сухую крышу и в сухую погоду. Убедитесь, что рубероид, черепица или другой кровельный материал свисают над краями карниза примерно на 1,5–2 см, чтобы дождевая вода не просачивалась обратно между досками крыши и кровельным материалом.

После этого прикрепите фронтальные доски и планки к крыше с помощью шурупов.

Многие из наших кают имеют скатную крышу с наклоном около 5 или более градусов (A) без ламелей, в то время как другие модели имеют скат около 2 градусов, поэтому они называются плоскими крышами с ламелями, покрывающими все стороны крыши (B).

Постройте стены и установите элементы фронтона. Элементы фронтона обычно состоят из нескольких компонентов, для соединения компонентов используются винты.

Следующим шагом является установка балок / стропил. Правильно вставьте стропила в пропилы в элементах фронтона. При необходимости постучите резиновым молотком. Стропила устанавливайте строго по планам кабины, а для кабин большего размера обращайте внимание на расположение точек соединения. Для соединения стропил мы используем два разных метода: а) стропила соединяются металлическими болтами, а затем скрепляются шайбами ​​и гайками.Гайки необходимо хорошо затянуть гаечным ключом; б) стропила крепятся с помощью металлических соединительных элементов U-образной формы, которые забивают в стропилах над точками соединения, как показано на плане вашей крыши (см. фотографии из предыдущей главы «Установка верхней крыши»).

Когда стропила установлены, пора монтировать доски крыши. Перед тем, как это сделать, мы рекомендуем с помощью спиртового уровня проверить, выровнены ли все стены по вертикали.

Поместите первую доску там, где заканчивается стропила.Установите крышу целиком и убедитесь, что вся трасса выровнена. Для облегчения контроля можно разместить шнур или веревку параллельно линии карниза. Закрепите каждую кровельную доску одним или двумя гвоздями на каждое стропило внизу. Последнюю кровельную доску необходимо обрезать по размеру.

Доски крыши для кабин с ламбрекенами на 5-8 см короче фронтальных элементов. Равномерно расположите доски крыши с верхним концом элементов фронтона, в результате получится расстояние 7-10 см между концами элементов фронтона в задней части кабины (нижний конец крыши) и парапетом / ламбрекеном, который вы установлю позже.Это расстояние 7-10 см между концами досок крыши и парапетом крыши необходимо для того, чтобы дождевая вода свободно стекала вниз и, таким образом, сохраняла заднюю часть кабины сухой и свободной от влаги.

У некоторых из наших ламбрекенов есть вертикальные полосы на задней стороне для прочности. Перед установкой ламбрекена передней стенки вы должны вырезать гнезда в досках крыши, чтобы в них вошли полосы. Это позволит вам плотно прикрепить парапет к крыше в верхнем конце кабины. В качестве альтернативы вы можете переместить эти соединительные полоски на внешнюю сторону ламбрекенов и установить их, не разрезая гнезда.

Лощины должны быть привинчены к концам стропил на боковых стенах и к элементам фронтона в передней и задней части кабины. Передняя и задняя боковые ламбрекены необходимо дополнительно прикрепить к стенам с помощью соединительных опор деревянного парапета. Используйте винты.

Опора ламбрекена

Парапеты для больших кабин могут состоять из 2-х или 3-х частей. Используйте соединительные планки для парапета, чтобы скрутить их вместе.

Установите ламели сначала на переднюю стенку (верхний конец), затем на боковые стороны и, наконец, на заднюю стенку.

Высота расположения парапета не фиксирована. Наш общий совет — приподнять парапет передней стены на 5 см над кровельными досками, чтобы позже установить рубероид и разместить U-образные профили парапета поверх парапета.

Купили ли вы кровельный материал в Summerhouse24 или другой компании, мы рекомендуем укладывать кровельный материал сразу после сборки кабины. Рубероид можно укладывать только на сухую крышу и в сухую погоду.Независимо от того, используете ли вы рубероид, резину EPDM или любой другой кровельный материал, для крыш с ламбрекенами мы рекомендуем покрыть внутренние стороны ламбрекенов, за исключением нижней части ламбрекена. Это обеспечит полную водонепроницаемость крыши. Монтаж рубероида начинают с нижнего конца кровли. Оставьте выступ толщиной 1,5–2 см из рубероида над концом досок на нижнем конце крыши, чтобы дождевая вода не попадала между войлоком и кровельными досками.

Крыши с ламелями имеют U-образные профили для установки поверх ламелей.Это должно покрыть ламбрекены и концы рубероида и максимизировать водонепроницаемость. После укладки рубероида разрежьте рубероид по верхнему краю ламелей и закрепите на них шурупами П-образные профили. U-образные профили необходимо обрезать по длине, а концы обрезать под углом 45 градусов для каждого из четырех углов кабины.

Для односкатной крыши кабин без ламбрекенов , мы используем двускатный (L-образный, две скрученные доски) и карнизные доски с армирующими полосами для карнизов.Сначала установите армирующие полосы карниза под досками крыши на той же линии, где заканчивается кровельная доска, используя винты. Затем прикрутите карнизные доски к полосам армирования. Уложите рубероид на одной линии с верхней панелью карниза и по бокам, оставив свес на 1,5–2 см на нижнем конце крыши. Затем скрутите между собой L-образные доски фронтона и смонтируйте доски фронтона, прикрепив их к концам стропил с помощью шурупов.

Установите террасные доски, оставив между досками зазор примерно 5 мм.Любой предмет толщиной 5 мм между досками при прикручивании следующей террасной доски хорошо использовать в качестве ориентира для скорости и точности. Это обеспечивает легкий монтаж с равномерным расстоянием между террасными досками. Закрепите каждую террасную доску двумя гвоздями или шурупами на каждую фундаментную доску внизу.

Пол укладывается в последнюю очередь, чтобы не оставлять следов на половицах. Половые доски можно устанавливать слева направо или наоборот.

Используйте 2 гвоздя или шурупа на каждую доску в каждую нижнюю планку фундамента.В качестве альтернативы, для скрытия шурупов / гвоздей вы можете использовать по одному шурупу / гвоздю для каждой доски в каждую доску, прикрепляя их по диагонали к планкам фундамента из бокового паза половой доски. Затем следующая доска закроет шляпку гвоздя / шурупа предыдущего ряда.

Разница в несколько миллиметров между концом половицы и стеной не будет видна после установки плинтусов на следующем этапе. Некоторые половицы и последнюю половицу необходимо обрезать по размеру. Избегайте наступления обуви на необработанные половицы, чтобы не оставлять следов.Удаление следов с необработанной древесины занимает очень много времени.

Теперь пора закрепить планки плинтуса гвоздями на расстоянии от 40 до 50 см.

Наконец, прикрепите штормовые откидные створки в соответствии с планом кабины, оставив их примерно на 5 см ниже досками крыши. Эти штормовые подкрепления можно установить внутри или снаружи, в зависимости от ваших предпочтений.

Приложите штормовой клапан к стене. Отметьте места отверстий и просверлите отверстия в стене с помощью сверла по дереву или металла, используя сверло 6 или 8 мм.

Установите заслонку с помощью прилагаемых стопорных винтов. Вкручивайте их вручную только потому, что дом может свободно осесть, если они будут ввинчены слишком сильно.

К настоящему моменту в вашей кабине установлено . Мы надеюсь , что вы были в состоянии до собрать без любые проблемы и что вы счастливы с результат.

Мы гарантируем работоспособность наших продуктов в течение пяти лет (после поставки) при следующих условиях. Эта гарантия распространяется только на деревянные части наших продуктов, но не на связанные с ними компоненты или детали, которые сделаны из материалов, отличных от дерева, частично или полностью, например, дверная и оконная мебель / остекление. В течение этого гарантийного срока дефектные или отсутствующие детали продукта или сам продукт, соответственно, будут заменены по нашему усмотрению.Гарантия распространяется исключительно на бесплатную замену и доставку соответствующих дефектных или дефектных деревянных изделий. Гарантия не распространяется на последующие действия, установку, косвенный ущерб или убытки, дополнительные расходы или возмещение.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

  • Если в инструкции по сборке не было
  • Если в продукт были внесены изменения (дополнения или модификации), которые не соответствуют инструкциям по сборке / планам кабины.
  • Если пределы нагрузки были
  • Если изделие было установлено на неправильном фундаменте или плите пола и т. Д.Особенно, если общие правила статики и архитектуры были
  • Если за древесиной недостаточно ухаживали (т. Е. Если древесина не была должным образом обработана консервантом для древесины)
  • Если ветер выше 7 баллов, стихийные бедствия или в крайних случаях продукт
  • Если возникают дефекты, типичные для древесины, такие как изменение цвета или изменение цвета, соответственно, появление трещин, коробление, усадка, вздутие и т.п. (Это нормально для древесины).
  • Если не были выполнены ремонтные работы, которые могли бы предотвратить поломку / повреждение.

Претензии должны подаваться по электронной почте в течение гарантийного срока. В претензии должен быть указан серийный номер отборочного листа и идентификатор заказа. Еще одним обязательным условием подачи претензии по гарантии является незамедлительное уведомление нас о дефекте или повреждении путем предоставления нам изображений или письменного описания.

Пожалуйста, направляйте любые претензии по гарантии по адресу [email protected]

Summerhouse24
Hansa Garden LTD
Тел .: 020 3807 0369

Распространенные ошибки при строительстве садового домика

  • Хранение кабины пакетов на неровной поверхности или трава .Пакеты для дома следует хранить на ровной земле, в противном случае деревянные детали дома не следует хранить в течение длительного времени (более двух недель) на траве, даже если они покрыты полиэтиленовой пленкой. Обертка закрывает только верхнюю сторону упаковки, поэтому влага все еще может проникать в материал под ней. Пакеты также не следует хранить под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени, поскольку коробление может произойти в течение нескольких дней.
  • Запуск сборки без сортировки материалов .Перед началом сборки все компоненты следует рассортировать и проверить. Половые доски, настенные доски, панели крыши, формы, фундаментные балки, окна и двери должны быть разделены, все должно соответствовать количеству, указанному в планах кабины и упаковочном листе.
  • Не после сборка план . Следует точно следовать плану кабины и сверяться с инвентаризацией, чтобы точно увидеть, где находится каждый компонент. Просверленные отверстия в стеновых досках, которые позволяют вставлять металлические усиливающие стержни, показаны на планах и должны располагаться друг над другом.В противном случае вы не сможете вставить укрепляющие стержни или штормовые распорки.
  • Отсутствует общие знания и предыдущий опыт сборки В наших наборах для кабины все компоненты уже измерены и нарезаны на заводе, за исключением некоторых полов и крыш, опорных стоек и других компонентов (они разработаны резать в процессе установки). Это делает сборку дома легкой и несложной, но все же требует определенных знаний и предыдущего опыта.Если вы сомневаетесь, мы советуем вам нанять местного мастера, который поможет вам, или воспользоваться нашей профессиональной услугой по сборке. Наш видеоролик на YouTube демонстрирует установку садового домика и дает исчерпывающий обзор процесса сборки.
  • Неправильно / низкое качество фундаменты и фундамент . Как и любое другое здание, деревянное здание всегда следует размещать / строить на надлежащем основании. Подходящий фундамент зависит от местоположения, почвы, цели использования и размера хижины.Наиболее предпочтительными типами фундаментов являются бетонная плита, свайный фундамент, ленточный фундамент и пластиковые стояки на пьедестале. Независимо от типа фундамента, все они должны быть выровнены, устойчивы и построены в соответствии с размером фундамента дома. Не поддавайтесь соблазну упасть на подставку для слива воды. В этом нет необходимости и могут возникнуть проблемы с эксплуатацией и сроком службы кабины. При необходимости мы вышлем вам план дома перед доставкой. Вы можете прочитать наши советы о подходящих фундаментах, нажав здесь: https: // summerhouse24.co.uk/popular-base-types-garden-buildings/
  • Не с использованием дюбелей для домов с Все просверленные отверстия в садовых домиках имеют определенное назначение, и каждое отверстие имеет соответствующую деталь, которая вписывается в него.
  • Уходящая крыша без кровля крышка . Для всех наших срубов необходимо подходящее кровельное покрытие, которое защитит вашу хижину от влаги.В качестве долгосрочного решения мы настоятельно рекомендуем использовать сверхпрочный рубероид Icopal (пенопласт), комплект черепицы (вершина) или кровельную систему из каучука EPDM для односкатных крыш. Наши базовые пакеты для кабины не включают в себя кровлю, поэтому независимо от того, используете ли вы войлок или выбираете наши обновления кровли, важно защитить свою кабину подходящей кровлей
  • Плохое дерево отделка . После завершения сборки садового домика его следует сразу же обработать деревом. Через пару дней следует нанести второй слой, чтобы избежать повреждений из-за влажности и других погодных условий.Необходимо обработать все деревянные элементы дома изнутри и снаружи, включая внутренние двери, внутренние стены, оконные рамы и наличники. Консерванты для дерева следует наносить только на сухие деревянные поверхности, в дождливую погоду красить нельзя.
  • Предотвращение движения стены планок с кабелем кабелепровод, кабели и мебель . В идеале, при креплении различных предметов на стенах дома их следует монтировать только на одной настенной доске, чтобы различные части стены не фиксировались механически друг с другом. Это позволяет кабине свободно и одинаково располагаться.В том случае, если невозможно избежать монтажа на разные части стены (например, кабель работает), вам может потребоваться временно удалить крепление, если в стене появятся зазоры, чтобы доски успели осесть. Затем вы можете исправить предмет, как только настенная доска вернется в норму. Вы всегда должны оставлять минимум 7 см между верхом любой настенной мебели и крышей / балками.
  • Крепление окна и двери планок в настенных досок .Обшивка окон и дверей не должна быть прибита / ввинчена к настенным доскам, а только к соответствующей двери или окну. В случае, если они прикреплены к стене, естественное движение кабины ограничено, что приведет к образованию зазоров между настенными досками. .
  • Не установлен или не закреплен Storm Дома с толщиной стены не менее 44 мм снабжены металлическими стержнями, которые должны быть вставлены по всей стене. Их следует закрепить сверху шайбой и гайкой, вставить в просверленные отверстия в планках стены и закрепить снизу шайбой и гайкой.Как можно сильнее затяните вручную. Гайку следует затягивать снизу в течение первого года, с интервалом 1-2 месяца, а затем каждые 3-4 месяца.
  • Если в вашем садовом домике есть навес с опорными стойками, их следует измерить, обрезать по размеру и расположить на опоре стойки так, чтобы стойка была на 6-8 см выше, чем опора. Это обеспечит доступ к опорной стойке для более поздние корректировки. Опора стойки регулируется с помощью прикрепленной к ней гайки с помощью гаечного ключа.

Уход за садовым домиком — что следует учитывать:

  • Нанесение первого и второго слоя консерванта для древесины должно происходить как можно скорее после установки кабины.Позже дом следует перекрашивать в соответствии с инструкциями производителя краски, в среднем каждые пять лет. Все внутренние и внешние поверхности дома, включая внутренние двери, внутренние стены, оконные рамы и наличники, должны быть обработаны деревом
  • Штормовые скобы следует затягивать каждые 1-2 месяца в течение первого года, а затем каждые 3 месяца, если затяжку следует выполнять вручную, а не гаечным ключом. В случае появления ржавчины можно повернуть гайку гаечным ключом.
  • В зависимости от дома прогоны крыши могут быть удлинены и закреплены по центру. Если это касается вашей кабины, они должны быть затянуты с помощью торцевого ключа.
  • Никогда не закрепляйте настенные доски механически вместе с фиксированными планками для сухой облицовки или стены. Если вы устанавливаете и то, и другое, вы всегда должны использовать плавающие планки с допуском не менее 7 см, чтобы обеспечить оседание.
  • Древесина (особенно цельная) может иметь трещины и сучки. Это естественно и не влияет на работу кабины и не является дефектным или некачественным
  • .
  • В зависимости от температуры и влажности могут образоваться небольшие зазоры между половицами. Их может потребовать корректировка.
  • Опорные стойки навеса дома должны быть отрегулированы вниз в соответствии с оседанием кабины с помощью гаечного ключа на опоре. Слишком высокие опорные стойки препятствуют равномерному оседанию кабины, что приведет к зазору между опорами. настенные доски.
  • Хотя двери и окна хорошего качества садового дома, они не являются дверями и окнами для жилых помещений. На открытых участках вы можете столкнуться с экстремальными погодными условиями, такими как горизонтальный проливной дождь. Вы можете предотвратить это, используя силиконовые / резиновые уплотнители, вставленные за наличниками окон / дверей.Это общее обслуживание кабины, а не то, что Summerhouse24 сделает, даже если вы воспользовались нашей услугой по установке.
  • Двери и окна следует время от времени регулировать, чтобы убедиться, что они работают. Оконные и дверные коробки меньше соответствующих отверстий, что необходимо из-за заселения дома. В течение первых двух лет отверстия не следует заполнять какими-либо материалами, такими как Celotex / расширяющаяся пена, хотя это можно сделать позже.

Уход за кабиной снаружи

Некоторые проекты легко выполнить самостоятельно, например, простая очистка и повторное нанесение ранее использованного средства защиты древесины, говорит Барбара Мюррей из CTA Products Group.Будьте осторожны: если вы не можете безопасно получить доступ к частям экстерьера вашего дома, обратитесь к профессионалу, советует Мюррей. Читайте дальше, чтобы узнать, как поддерживать свою каюту в идеальном состоянии.

Кол-во дренажных

Обойдите свое убежище, чтобы осмотреть землю вокруг фундамента. Почва должна иметь уклон от кабины, чтобы обеспечить адекватный дренаж от фундамента. Если почва возле вашей хижины с момента строительства утрамбовалась, что привело к отрицательному уклону, возможно, вам придется исправить это, добавив несколько ярдов свежего верхнего слоя почвы.

Увеличьте свесы

Карнизы глубиной не менее 2–3 футов помогут защитить внешние деревянные стены от чрезмерной влаги и воздействия солнца.

Закройте водостоки

Сетчатое покрытие на водосточных желобах и водосточных трубах поможет не допустить попадания листьев и мусора, а дождевая вода будет просачиваться сквозь них. Экранирование мусора предотвратит скопление влаги под карнизом и утечку внутрь. Если ваши желоба нуждаются в замене, подумайте о замене их на те, которые имеют встроенную блокировку листьев.

Нанесите крем для загара

Дерево, как и ваша кожа, подвержено воздействию солнечных лучей. Резкие ультрафиолетовые (УФ) лучи могут привести к разрушению поверхности древесины, поэтому подумайте об использовании пигментированных пятен и продуктов, пропитанных УФ-компонентами, чтобы защитить внешние бревна, сайдинг из кедра и настил от солнечных лучей.

Будьте бдительны

Дважды в год (лучше всего весной и осенью) прогуляйтесь и осмотрите свою хижину.
  • Бревенчатый домик Для бревенчатых стен ищите обращенные вверх чеки (трещины в древесине), которые могут собирать дождевую воду и вызывать повреждение бревен.Кроме того, как внутри вашей кабины, так и снаружи ищите разделение в щелях или герметике. Любые зазоры могут позволить проникнуть внутрь влаге и воздуху.
  • Кедровая обшивка Проверьте доски на гниение, особенно возле желобов.
  • Окна Откройте окна, а затем обойдите кабину и внимательно осмотрите раму и подоконники на предмет отслаивания краски или, что еще хуже, мягкой древесины, которая может нуждаться в ремонте или замене.

Просто добавьте воды

Используя садовый шланг или бутылку с водой, опрыскайте внешние деревянные поверхности — деревянную террасу, сайдинг из кедра или бревенчатые стены — в нескольких местах.Если вода поднимается вверх, вы уверены, что ваш консервант подействует. Если на дереве появляются темные влажные пятна, значит вода впитывается, поэтому, вероятно, пришло время нанести свежий слой консерванта. Если у вас есть бревенчатый дом, и в нем есть открытые концы бревен, обязательно проведите на них водный тест, потому что концы бревен могут впитывать воду в 10 раз быстрее, чем горизонтальные поверхности бревен.


Часы для защиты от плесени или грибка

Поскольку внешняя часть вашей кабины подвержена воздействию влаги, важно избавиться от плесени или плесени, которые, вероятно, будут в виде черной или серовато-зеленой пленки.В большинстве консервантов есть встроенные средства от плесени, но регулярные проверки гарантируют, что они хорошо справляются со своей задачей.

Присматривайте за крышей

Какой бы тип кровли у вас ни был, убедитесь, что материал в хорошем состоянии, особенно вокруг дымоходов и в долинах, где встречаются линии кровли, где может скапливаться влага и мусор.

Чистый ландшафт вдали

В идеале почвопокровное покрытие и мульча должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внешней древесины вашего дома.Это предотвратит попадание мусора, насекомых и лишнюю воду на стены, что поможет предотвратить появление плесени, влаги и насекомых. Точно так же кронштейны деревьев следует держать подальше от крыши, чтобы листья и ветки не собирались вместе.

Консервация древесины

Существует множество продуктов, используемых для герметизации и защиты кедровых, бревенчатых и деревянных домиков. Современные предложения расширились и включают проверенные временем формулы, новые цвета и экологически чистые варианты. В таблице ниже перечислены основные производители красителей, герметиков и других средств для ухода за кабиной.Ваш местный провайдер также может дать рекомендации в зависимости от вашего местоположения и климата.

Типы продуктов

Пятно: Существует три типа пятен: на масляной основе, на водной основе и эмульсии, смешивающие их. Сегодняшние морилки, доступные во множестве цветов от серого до зеленого, от светлого до темно-медового, предназначены не только для придания оттенка вашим стенам, но и для покрытия дерева дышащим защитным слоем.

Консервант: Смесь химикатов, предназначенная для защиты от множества экологических угроз, таких как плесень, грибок, ультрафиолетовые лучи и насекомые.

Герметик: Жидкий (герметик) или твердый (пена или бутилкаучук) материал, используемый для предотвращения прохождения воздуха или воды через стыки.

Долбление: Долбление — это толстый материал, используемый для заделки промежутков между рядами бревен. Традиционная долбление осуществляется на основе раствора, но современные синтетические трещины намного более эластичны, эффективны и долговечны. Кроме того, сегодняшняя щель доступна в различных цветах, хотя большинство владельцев кают предпочитают белый или светлый цвет, чтобы контрастировать с более темными деревянными материалами.

Герметик: Герметик, используемый для заполнения швов и промежутков между бревнами. Часто она прозрачная или по цвету соответствует тону дерева. Шпатлевка поставляется в тюбиках или ведрах и наносится с помощью пистолета узкой полоской. Мягкий влажный валик при высыхании превращается в прочный эластичный герметик, защищающий от проникновения воздуха и воды.

Очиститель: Некоторые продукты разработаны специально для использования на внешних и внутренних стенах вашей кабины. Мойка высокого давления с веерообразным наконечником — еще один способ мыть стены.Просто продолжайте движение палочки, когда вы начинаете сверху и двигаетесь вниз.

Как работают комплекты для бревенчатых домиков

Любой продукт — и любое решение о покупке дома — несет свою долю риска. Здесь мы рассмотрим некоторые недостатки комплектов бревенчатых домиков.

Некоторые поставщики комплектов сглаживают бревна до одинакового размера, вращая их на токарном станке. Этот метод иногда называют «машинным пилингом». По крайней мере, один член Ассоциации строителей бревенчатых домов сетует на то, что этот метод превращает бревна в «гигантские дюбели».»Хотя однородность может облегчить стыковку бревен друг с другом — или, по крайней мере, более предсказуемо, — это не может обеспечить долгосрочную стабильность. Удаление коры и неровностей поверхности лишает бревна их естественной защиты от гниения, что делает их кабина более уязвима для термитов и других проблем.

Для защиты обточенных станками стен вам может потребоваться каждые несколько лет обрабатывать древесину химическими герметиками. Это может усугубить респираторные проблемы. Или это может снизить экологическую привлекательность строительства бревенчатой ​​хижины. [источник: LHBA].

Это также устраняет менее ощутимую ценность: эстетику. Индивидуальность (иногда называемая «индивидуальностью») бревен основывается на их неровностях; удалите неровность, и вы удалите символ [источник: LHBA]. (Чтобы провести аналогию с более традиционными домами, подумайте о разнице между шлакоблоками и настоящей кладкой или линолеумом и плиткой.)

Как ни странно, стоимость также может быть недостатком. Когда вы покупаете комплект, вы покупаете комплектующие вместе. Но это может означать, что есть и некоторые скрытые расходы.В конце концов, поставщики должны получать прибыль, и они делают это, повышая цены на материалы, которые могут быть доступны напрямую потребителям. Если вы доверяете своей способности покупать строительные материалы или знаете, что в любом случае вам понадобится много доработок, может быть более рентабельным приобретать отдельные компоненты, чем комплект [источник: бревенчатые дома оптом].

Если вас беспокоит стоимость, но вам все же нужна поддержка резервного копирования в виде комплекта, хорошим компромиссом может быть настенная система .В такой системе, которую иногда называют «панельной» кабиной, вы несете ответственность за покупку, размещение и установку окон и дверей. Вы получаете стены — и ничего, кроме стен — в виде модульных секций, обычно по четыре фута каждая. Бревна собраны вместе; их конфигурация зависит от вас [источник: Octagon Homes].

В нижней строке? Тысячи людей используют комплекты для создания красивых, неповторимых жилищ. Но вы должны входить в это с открытыми глазами. Проведите свое исследование. Поговорите с журналами домашних ассоциаций.Поговорите с владельцами бревенчатых домов. Присмотритесь к магазинам. Когда воет метель, и вы уверены, что на улице гризли, вам захочется знать, что вы построили лучшую из возможных хижин.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.

Как построить бревенчатый дом

Помимо предоставления высококачественных бревенчатых домиков по доступной цене (см. Наши выгодные предложения на главной странице), мы также помогаем нашим клиентам строить бревенчатые домики.

Это руководство о том, как построить бревенчатую хижину, показывает и расскажет, как сделать ваше здание идеальным.

Ниже представлена ​​бревенчатая хижина, которую мы собираемся построить в этом руководстве. Как видите, мы построили эту бревенчатую хижину в помещении, но вы должны построить бревенчатую хижину в предполагаемом положении. Когда он будет построен, вы не сможете его переместить.

Прежде чем начать…

Прежде чем вы начнете строить свое красивое новое здание, вот несколько вещей, которые помогут.

  1. Вам нужна ровная основа, на которой можно построить бревенчатую хижину. Мы рекомендуем ровное бетонное основание.
  2. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами о разрешениях на строительство и при необходимости получите разрешение на строительство.
  3. Сразу после постройки бревенчатой ​​хижины нужно обработать ее, чтобы защитить ее от непогоды. Мы рекомендуем использовать качественную внешнюю отделку дерева, такую ​​как Jotun DemiDekk или Butinox. Их можно приобрести у известных поставщиков красок.
  4. Это действительно помогает, если кто-то еще поможет вам собрать здание.

Инструменты

Мы рекомендуем следующие инструменты:

  • Уровень духа
  • Отвертка
  • Рулетка
  • Молот
  • Пила
  • Плоскогубцы
  • Сверло
  • Нож
  • Лестница
  • Прозрачный силикон
  • Сборочные чертежи
  • Перчатки защитные

Хорошо, приступим…

1.Тщательно распакуйте кабину и проверьте наличие всех компонентов

Осмотр компонентов

Откройте пакеты и отсортируйте компоненты в соответствии с планами стен на установочном чертеже и технических характеристиках компонентов. Не удивляйтесь, если вы обнаружите лишние бревна для стен, 2-3 доски пола и кровельные доски — некоторые дополнительные компоненты есть на всякий случай, если возникнут какие-либо повреждения при транспортировке или во время сборки. Важно: никогда не кладите компоненты на грязные поверхности или траву, так как потом их будет очень сложно очистить.

2. Убедитесь, что основание ровное и квадратное. КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ!

Правильный и хороший фундамент — решающий фактор безопасности и долговечности вашей кабины. Только ровная, прямоугольная и способная выдержать нагрузку на фундамент кабины может обеспечить беспроблемный монтаж. Неисправный фундамент приведет к неправильной форме стен, в результате чего двери и окна невозможно будет регулировать. Верхний край основания должен заканчиваться на высоте не менее 5 см над уровнем земли, чтобы кабина не контактировала напрямую с грунтовыми водами.

Рекомендуемые варианты фундамента:
Монолитное бетонное основание. Бетонный ленточный фундамент. Бетонные плиты или плиты тротуарной.

3. Разложите зеленые танализованные несущие для пола

Основание и балки перекрытия обработаны против гниения.

Мы рекомендуем сначала нанести на основание слой DPC (гидроизоляционный слой). Пакеты бревенчатых хижин содержат зеленые танализованные опоры, которые будут сидеть на DPC, а бревенчатая хижина будет сидеть на этих опорах.

Убедитесь, что рама уложена полностью горизонтально. Закрепите внахлестку шурупами по дереву.

Проверьте размеры по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная (оба размера по диагонали должны совпадать). Установите балки перекрытия и закрепите их.

СОВЕТ: Для дополнительной защиты от штормов вы можете прикрепить раму к фундаменту с помощью стальных уголков или анкеров. (Крепления к бетону — ваш выбор и не входят в комплект поставки кабины).

Держатели фиксируются вместе в каждом углу, как показано ниже

Теперь скрутите опоры вместе, как показано ниже.Используйте установленный угольник, чтобы носители были квадратными.

После завершения танализованной рамы добавьте оставшиеся танализованные секции внутри рамы, как показано ниже. Внешний каркас поддерживает стены, внутренние секции поддерживают пол. Убедитесь, что все носители сидят на DPC.

Обратите внимание: если основание построено таким образом, что кабина открыта для воздуха снизу, мы рекомендуем прокладывать OSB дощатый настил под деревянным основанием, чтобы предотвратить попадание паразитов в пустоту пола.

4. Разделите компоненты стены

Разделите компоненты стены на отдельные стопки, соответствующие каждой из стен, чтобы в дальнейшем избежать ненужной путаницы. В прямоугольных зданиях вы можете разделить длинную и короткую стороны.

5. Приступаем к постройке стен кабины

Стены хижины сложены из бруса слой за слоем. Первый ряд расположен на уложенном ранее зеленом дубленом дереве. На изображении ниже вы можете видеть, что брус слева укладывается первым, так что брус справа сцепляется на концах.Это принцип блокировки кабин. Конец фиксирует боковые части на месте.

Помните — все бревна кладутся язычком вверх. Убедитесь, что все шпунтовые соединения правильно установлены в каждом ряду бревен.

Следуйте настенным чертежам, начиная с половинок бревен, и прикрепите их к фундаментной раме, прежде чем переходить к следующему ряду бревен вверх.

ВАЖНО: после того, как вы установили первый ряд бревен, измерьте длину диагонали, чтобы убедиться, что он все еще квадратный.При необходимости переустановите журналы. Переходить к следующему ряду бревен можно только в том случае, если рама основания квадратная.

Продолжайте добавлять бруски, чтобы они сцепились вместе. Вы можете увидеть, как добавляется второй слой ниже.

Продолжайте добавлять слои, строя стену выше, как показано ниже, пока не получите стены, достаточно высокие для установки окон и дверей.

6. Монтаж окон и дверей

На картинке ниже вы можете увидеть зазоры в стенах, готовые принять окна и двери.Справа от передней части есть щель для двери. Слева спереди край окна.

Двери и окна поставляются готовыми к установке и вставляются в проем сверху. Двери всегда открываются наружу. Окна Tilt & Turn всегда открываются внутрь.

ВАЖНО: мы не рекомендуем крепить дверные / оконные рамы к стенным бревнам. Если вы решили это сделать, вам следует закрепить их парой шурупов только в нижней части рамы, так как при высыхании бревен кабина осядет, а дверные / оконные рамы будут повреждены / деформированы.

ВАЖНО: Окончательную регулировку и настройку дверей и окон можно произвести только через 2-3 недели после установки кабины, когда кабина адаптировалась к погодным условиям и атмосферной влажности, а бревна осели под весом крыши. При регулировке дверей вам понадобятся шестигранные ключи, спиртовой уровень и угол, чтобы проверить положение рамы и двери, а затем выровнять дверь, отрегулировав регулируемые петли с помощью шестигранного ключа.

Установите дверь и окна на место, вставив прорези, как показано на рисунке ниже.

[Обратите внимание, возможна установка дверей после постройки кабины. Двери помещаются в дверной проем по завершении сборки, и дверные планки / панели добавляются, когда они установлены]

Обратите внимание, двери могут быть очень тяжелыми.

На изображении ниже показана дверь на месте. Слева от двери вставлены бруски меньшего размера, чтобы образовался зазор для окна.

Окно вставляется в стену, как показано на рисунке ниже.Обратите внимание, как одновременно вставляется следующий брус.

На изображении ниже вы можете увидеть подогнанное окно.

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе. Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Бревенчатая хижина, которую мы строим в этом примере, имеет два окна, расположенные бок о бок. На изображении ниже вы можете видеть, что небольшие бревна были добавлены слева от первого окна, чтобы создать зазор для второго окна.Слот во втором окне, как и в первом.

На изображении ниже вы можете видеть, что оставшаяся часть стены завершается путем установки торцевых соединительных балок. Сцепляющиеся бруски надежно завершают стену.

На изображении ниже вы можете увидеть маленькое окно, прикрепленное к стене.

Прикрутите оконную планку к внешней стороне оконной рамы, как показано ниже.

Закончите стену, добавив оставшиеся бруски, как показано ниже.

7. Доведите до двускатных концов, затем поместите готовые обрезанные прогоны крыши на место и закрепите с помощью поставляемых деталей.

Когда стены будут завершены, мы готовы добавить концы фронтона, как показано ниже.

В вершинах есть выемки для крепления балок крыши. Проверяйте балки крыши спиртовым уровнем, прежде чем прикрепить их к вершине. К верхним бревнам стены по концам необходимо прикрутить вершины.

ВНИМАНИЕ: Если вы заметили, что верхнее бревно не на одном уровне с вершиной, проверьте все бревна внизу, чтобы убедиться, что язычки правильно вошли в пазы.Постучите по стеновым бревнам, чтобы они встали в правильное положение, или выровняйте верхнюю и / или боковую бревна, чтобы выровнять их для установки кровельных досок.

Закрепите последний брус стены длинным винтом.

Готовая стена показана ниже.

Расположите фронтальный конец и поднесите к нему балку крыши, как показано ниже.

Добавьте вторую балку крыши.

Добавьте оставшиеся крепления фронтона, как показано ниже.

Затем прикрепите крепление фронтона к деревянным балкам внизу.

Добавьте оставшиеся торцевые балки фронтона, чтобы завершить стену.

Закрепите балки крыши винтами, как показано ниже.

Добавьте крепежную деталь фронтона с другой стороны.

Затем закрепите крепление винтами, как показано ниже.

8. Добавьте штормовую скобу внутрь

Стойки должны быть привинчены к внутренней стороне стен, как показано ниже.

Предназначение штормовых скоб — предотвратить подъем крыши сильным ветром. Во многих случаях это просто мера предосторожности, но мы всегда рекомендуем привязывать вершины к стенам с помощью крепких шурупов. Для этого есть продолговатое отверстие на
внизу стенок и круглое отверстие на вершине. Винт в удлиненном отверстии должен быть не слишком затянут, чтобы бревна стены могли двигаться.

9. Прибейте кровельные доски на место

Теперь, когда стены готовы, мы можем добавить кровельные доски.

Перед тем, как приступить к установке кровельных досок, убедитесь, что все стены полностью выровнены. Начинайте обшивку кровли от переднего края крыши гладкой стороной доски вверх. Доски крыши имеют V-образную фаску на передней стороне. Это лицо, на которое ты смотришь. Слегка постучите по доскам и убедитесь, что вы протолкнули шпунт в паз, оставив зазор примерно 1 мм, чтобы доски крыши разбухли.

ВНИМАНИЕ: Используйте устойчивую и надежную лестницу, не наступайте на крышу. Конструкция кабины безопасна для равномерных нагрузок (черепица, снег, ветер и т. Д.), Но не рассчитана на точечные нагрузки.

Кровельные доски должны быть ровными по концам балок, последняя доска должна быть обрезана пилой.

Добавьте обшивку крыши с нижней стороны к кровельным доскам, вкручивая их сверху.

Ниже вы можете увидеть готовую крышу с фронтона.

10. Зафиксируйте облицовочные панели вокруг

Прикрутите облицовочные доски к концу бревенчатой ​​хижины, как показано ниже.

Также добавьте любую отделку, например, этот ромб.

11. Закрепить кровельное покрытие

Кровельное покрытие не входит в стандартную комплектацию кабины. Вы должны следовать инструкциям производителя по установке выбранного вами продукта.

Для утепленных крыш предусмотрены обрешетки, которые крепятся поверх досок крыши, создавая пустоты, которые можно заполнить изоляцией. Затем к обрешеткам прикрепляется оклейка OSB, обеспечивая ровное основание для кровельного покрытия.

12. Зафиксируйте половицы на месте

После того, как кабина построена и защищена от непогоды, можно приступать к укладке пола.Поместите половицы на балки, слегка постучите ими друг о друга и оставьте между ними компенсационный зазор около 3 мм. Используйте секретные гвозди, когда прикрепите их к балкам через язычок под углом. При необходимости отрежьте последние доски до необходимой ширины, оставив около стены зазор расширения около 5 мм. Напольные накладки перекрывают все расширительные зазоры между стеной и половыми досками. Бусинки
необходимо разрезать на нужную длину и закрепить небольшими гвоздями.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от времени года и погодных условий доски пола могут набухать или оседать.Сухая древесина впитывает влагу из атмосферы и заставляет пол расширяться, поэтому необходимо оставлять зазоры для расширения.

На изображении ниже вы можете видеть половицы, опирающиеся на балки пола.

Добавьте половицы, сцепив их вместе, пока пол не будет готов.

Фотографии готовой бревенчатой ​​хижины

Потолок:

Готовых окон:

Завершена дверь:

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе.Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Готовый бревенчатый домик:

Живопись

Дерево — это натуральный материал, который необходимо защищать от влаги и УФ-излучения. Если оставить его без защиты, дерево станет серым, на нем появится плесень или пятна. Сразу после установки кабину необходимо обработать морилкой для наружных работ.

Двери и окна должны быть покрыты многослойной морилкой или краской, ВНУТРИ И СНАРУЖИ, в противном случае древесина может впитывать влагу, а двери / окна могут перекручиваться и / или застревать в рамах.

При нанесении морилки или краски используйте высококачественные материалы и инструменты, следуйте инструкциям по нанесению краски и избегайте дождливой погоды и сильного солнечного света при покраске.

Направляющая для чистовой обработки

Крайне важно, чтобы брендовый продукт хорошего качества использовался для защиты и украшения вашей новой покупки.

Мы рекомендуем использовать полупрозрачные системы окраски древесины Sikkens, Jotun и Sadolin, особенно для наружного применения.

Прежде чем окрашивать всю дверь, окно или стены, попробуйте окрасить небольшую область, которая не видна, чтобы убедиться, что вам нравится цвет.Sadolin Extra Durable Clear Coat сохраняет естественный цвет и красоту древесины, не влияя существенно на исходный тон древесины (древесина светлых тонов приобретет легкий золотистый оттенок
). Для этого продукта необходимо нанести минимум 3 слоя на голую древесину. Для дополнительной защиты и стойкого цвета мы рекомендуем цветовую систему Sikkens.

Sikkens Cetol HLS Plus — это базовое покрытие для однократного нанесения, которое впитывается в древесину, обеспечивая отличную адгезию для последующих покрытий.Cetol Filter 7 содержит поглотители ультрафиолетового света для улучшенной защиты от солнца, обеспечивая превосходную долговечность.

Эти продукты можно найти во многих известных магазинах DIY.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Правильно смонтировав, отделав и покрасив кабину, срок ее службы значительно увеличится. Мы рекомендуем вам тщательно осматривать кабину каждые шесть месяцев.
Возможные проблемы:

Между журналами появляются промежутки.
Причина: что-то препятствует установлению / расширению журналов.
Решения: Если дверные / оконные рамы были прикреплены к стенным бревнам, освободите их.
Storm фиксируется слишком туго — ослабьте его крепление.

Верхние бревна кабины на оконной раме
Снимите облицовку окон и дверей и сделайте больший зазор между бревном и рамой.

Труба желоба не допускает движения бревен.
Ослабьте крепление трубы.

Двери или окна застревают или затруднены в эксплуатации.
Причина: оседают стены или фундамент кабины.
Решение: Проверить ровность кабины.

Оконные / дверные рамы не выровнены.
Отрегулируйте их соответственно, чтобы вернуться к прямоугольной форме, стойки рамы должны быть вертикальными, а косяки — строго горизонтальными, все углы 90 градусов.
Причина: Окна / двери распухли из-за влаги.
Решение: Отрегулируйте дверные / оконные петли; при необходимости выровняйте дверь или окно на несколько миллиметров.

Сколько стоят бревенчатые и каркасные дома? [Сравнение цены / стоимости]

Добро пожаловать! Мы понимаем, что вы, наверное, уже несколько лет мечтаете построить бревенчатый дом.Существует множество вариантов и решений, которые задействованы при проектировании и строительстве вашего бревенчатого дома. Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают: «Сколько стоит построить бревенчатый дом».

При исследовании стоимости строительства бревенчатого дома необходимо учитывать несколько моментов:

  • Определение типа бревенчатого дома: сплошной каркас, деревянный каркас или столб и брус
  • Начальная стоимость строительства бревенчатого дома
  • Стоимость отделки вашего бревенчатого дома (подготовка площадки и фундамент, внутренняя отделка, местные торги и т. Д.))
  • Срок службы и стоимость обслуживания вашего бревенчатого дома

Поскольку существует множество факторов, которые необходимо учитывать, мы составили бесплатный рабочий лист бюджета, чтобы помочь вам разбить все затраты на строительство, чтобы вы могли правильно спланировать и составить бюджет. Этот рабочий лист перечисляет все возможные затраты, которые вы можете понести при строительстве. Кроме того, мы включили примерный бюджет одного из наших самых популярных дизайнов, чтобы помочь вам дать приблизительную оценку.

Давайте сравним начальную цену на строительство дома из деревянного каркаса и бревенчатого бруса.

Определение стиля дома из бревен: полный писец, деревянный каркас или столб и балка

Бревенчатый дом больше не воспринимается как маленькая темная хижина в глубине леса. Сегодня бревенчатые дома эволюционировали, чтобы в дизайне было столько или меньше древесины, сколько вам нужно. Три основных стиля бревенчатых домов:

Full Scribe: традиционный стиль бревенчатых домов. Построен из горизонтальных бревен, уложенных друг на друга и скрепленных по углам зазубринами.

Стойка и балка: Состоит из множества круглых вертикальных бревен, которые несут наверху большие горизонтальные бревна. Может использоваться традиционный или бревенчатый каркас.

Деревянная рама: Подобно стойке и балке, одно из основных различий между деревянной рамой и стойкой и балкой состоит в том, что в деревянной раме используются квадратные бруски по сравнению со стойкой и балкой из круглых бревен.

Каждый стиль дома из бруса и бруса имеет свой неповторимый стиль, достоинства и недостатки. Если вам нужно полное сравнение с разбивкой, ознакомьтесь с нашей статьей «В чем разница между полной разметкой, стойкой, балкой и деревянной рамой».

Полная разметка против деревянной рамы и стоек и балок Сравнение стоимости / цены

Бревенчатый дом с полным писцом Стоимость

Полный бревенчатый дом может включать любое или все из следующего:
• Бревенчатый дом и доставка на вашу собственность.
• Повторная сборка на фундаменте.
• Внутренние лестницы, перила, окна.
• Монтаж наружных дверей и облицовки.
• Все спроектированное оборудование.
• Все скрытые прокладки для повторной сборки.
• Работа по крайней мере 2 квалифицированных строителей Artisan для помощи в повторной сборке.

Заказчик или генеральный подрядчик заберет его оттуда, и кровля будет готова к установке в течение нескольких дней.

Средняя цена полных каркасов из разметочного бревна, как правило, выше, чем стоимость деревянных каркасов, столбов и балок из бревен со средней стоимостью 80 — 110 канадских долларов за квадратный фут. Это равняется бревенчатому дому площадью 2000 кв. Футов с 3 спальнями по цене от 160 000 канадских долларов до 220 000 канадских долларов, а еще 220 — 265 долларов за квадратный фут тратится на полную отделку дома.

Многие клиенты в последнее время строят большие бревенчатые дома из обожженного красного кедра, средняя стоимость которых может увеличиться до 100–150 долларов за квадратный фут.

Как правило, работа с бревном для полной оболочки разметочного бревна составляет примерно 1/3 от общей стоимости постройки и является самым дорогим из трех типов из-за трудоемкости и сложности сборки.

Стоимость дома из бруса и балок

Типичный корпус стойки и балки может включать любое или все из следующего:
• Конструкция стойки и балки.
• Повторная сборка на месте.
• Внутренние лестницы и перила.
• Предварительно каркасные наружные стеновые и кровельные панели.
• Окна и двери.
• Все спроектированное оборудование.
• Все скрытые прокладки для повторной сборки.
• Работа по крайней мере 2 квалифицированных строителей Artisan для помощи в повторной сборке.

При сравнении стоимости каркас из столбов и балок будет дешевле, чем полный каркас из разметочного бревна, в зависимости от дизайна и личного стиля. Затраты на квадратный фут для каркаса столбов и балок обычно составляют от 65 канадских долларов за квадратный фут до 95 канадских долларов за квадратный фут.

Стоимость дома из деревянного каркаса

Обычно наименее дорогим из трех вариантов является деревянный каркас, потому что в домах с деревянным каркасом древесина используется только внутри дома, а наружная древесина — меньше.Стоимость опять же зависит от сложности, размера, дизайна и типа используемой древесины.

Как и все бревенчатые дома Artisan, типичная деревянная каркасная оболочка будет включать:

• Каркасная конструкция из дерева.
• Повторная сборка на месте.
• Внутренние лестницы и перила.
• Предварительно каркасные наружные стеновые и кровельные панели.
• Окна и двери.
• Все спроектированное оборудование.
• Все скрытые прокладки для повторной сборки.
• Работа по крайней мере 2 квалифицированных строителей Artisan для помощи в повторной сборке.

Средняя стоимость каркаса из дерева будет составлять от 65 до 95 долларов за квадратный фут.

Примечание. В зависимости от типа древесины, которую вы решите использовать для столбов, балок и деревянного каркаса, это может повлиять на стоимость вашей постройки. Ознакомьтесь с нашей статьей «Из каких бревен лучше всего строить бревенчатый дом»

Средние затраты на отделку дома

Затраты на отделку включают подготовку участка, фундамент, внутреннюю отделку, местные товары и т. Д.

Важно помнить, что структура вашего бревенчатого дома не будет включать в себя всю отделку, необходимую для того, чтобы сделать ваш дом домом.Элементы отделки будут включать подготовку площадки и фундамент, внутреннюю отделку, местные промыслы и другие детали.
Имея это в виду, давайте коснемся некоторых затрат на отделку, которые относятся к домам из сплошного бревенчатого бревна, столбам, балкам и деревянному каркасу.

Стоимость отделки дома из бревенчатого дома с полной разметкой

Как уже говорилось ранее, дом из сплошного бревенчатого дома является самым дорогим из всех проектов для строительства, а также может быть самым дорогим с точки зрения затрат на отделку. Поскольку стены бревенчатые и не имеют гипсокартона или изоляции, электрики, сантехники и другие специалисты должны будут использовать специальные методы для отделки вашего дома.

Дополнительные расходы могут потребоваться на стеллажи и стеллажи, чтобы они оставались ровными после того, как конструкция полностью осядет.

Не волнуйтесь, Artisan предоставит вам очень сжатое руководство по завершению вашего бревенчатого дома.

Чтобы узнать больше о «Обустройстве бревенчатого дома», прочтите нашу статью здесь.

Затраты на отделку дома из столбов, балок и деревянных каркасных бревен

Затраты на отделку домов из столбов, бруса и бревенчатого сруба очень похожи.Из-за их гибридного дизайна между традиционным бревенчатым домом и современным домом, многие стены будут обрамлены, что позволит использовать несколько вариантов краснодеревщика и легкий доступ для электриков, сантехников и ремесленников.

Срок службы бревенчатого дома и затраты на содержание

Бревенчатые дома при правильном проектировании могут прослужить 100 лет. Во время визита в Эстонию, где один из владельцев Artisan, Джош, преподавал в 2013 году курс по строительству из бревен, он посетил какое-то бревенчатое здание XVIII века!

  • Повторное окрашивание бревен — Рекомендуется, чтобы ваш бревенчатый дом, независимо от его стиля, слегка шлифовать и красить каждые 4-5 лет.
  • Мойка бревен — Мы настоятельно рекомендуем мыть внешнюю поверхность вашего бревенчатого или деревянного дома каждую весну. Это гарантирует, что споры пыли и плесени не смогут врасти в древесину.
  • Конопатка — Artisan очень гордится строительством наших домов, поэтому в них никогда не потребуется прокалывание или долбление. Используя скрытые прокладки, мы можем гарантировать вам, что ваш новый дом останется непогрешимым и энергоэффективным для многих поколений.
  • Регулировка бревен для осадки — это относится только к бревенчатым домам Full Scribe.В течение первых 3-4 лет жизни в бревенчатом доме вам придется следить за бревенчатым домом и при необходимости корректировать его. Мы предоставим вам инструменты и знания, необходимые для правильной работы.

Подводя итог

Ориентировочная стоимость квадратного фута для бревен и деревянных каркасов

  • Full Scribe Shell 80–110 долларов за квадратный фут
  • Стойка и балка 65 — 95 долларов
  • Раковина деревянного каркаса 65-95 долларов США

Ориентировочная стоимость бревна и бревна под ключ (под ключ)

  • Full Scribe 300–375 долларов за квадратный фут
  • Стойка и балка 290–350 долларов
  • Деревянный каркас $ 290 — $ 350

* В зависимости от типа древесины, из которой вы хотите строить, или от характера древесины, стоимость может различаться.

Независимо от того, строите ли вы бревенчатый дом, деревянный каркасный бревенчатый дом или столб и балку, есть три фактора, которые определяют стоимость бревенчатого дома: размер вашего бревенчатого дома, тип используемой древесины. и стоимость доставки вашего дома к месту назначения. Мы будем работать с вами на этом этапе планирования и проектирования, чтобы помочь вам построить дом своей мечты в рамках вашего бюджета.

Не забудьте загрузить наш бесплатный бюджет на строительство, чтобы помочь вам спланировать свой бревенчатый дом.

Получите бесплатную ведомость бюджета

Для более подробного объяснения или получения вашего собственного предложения по полному бревенчатому дому, столбчатому дому, балке или деревянному каркасу напишите нам по адресу [email protected]

Если вы хотите просмотреть некоторые из наших избранных домов, посетите наши планы и галереи здесь.

Если вы все еще хотите узнать больше о бревенчатых домах, ознакомьтесь с некоторыми из этих статей:

Роль опорного стержня в строительстве бревенчатых домиков

Что такое опорная удочка и для чего она нужна?

Прокладочные стержни представляют собой круглые гибкие отрезки пенопласта, которые используются в качестве «обратного упора» в стыках или трещинах, чтобы помочь контролировать количество герметика / заделки / трещин.Доступны многие размеры / диаметры для оптимального соответствия размеру герметизируемого стыка. Помимо формы, важным атрибутом является тип ячеистой структуры пены: закрытая, открытая и двухячеечная. Важно понимать, что ячеистая структура имеет решающее значение, когда речь идет о неравномерном нанесении шва, желаемой гибкости шва или используемого герметика. Материал подкладочного стержня FillPro ™ компании Armacell изготовлен из полиэтилена или пенополиуретана, что делает его совместимым с обычными промышленными герметиками для швов или конопатками.

Основные преимущества:
  • Повышение эластичности герметика для швов.
  • Уменьшите расход герметика, контролируя глубину герметика — это предотвращает чрезмерное использование герметика или герметика.
  • Прикрепите клей к сторонам шва, создавая форму песочных часов для превосходного сцепления.
  • Создайте «разрыватель сцепления», который позволяет легко очищать стык и при необходимости повторно заполнять его с течением времени.
  • Обеспечивает стабильную поверхность для заделки трещин или конопатки.
  • Сжимается, чтобы соответствовать разным формам бревен.
  • Может использоваться на внешних или внутренних поверхностях

Применение подкладной штанги в бревенчатых домиках:

Поскольку бревна оседают, скручиваются или перемещаются, их необходимо герметизировать, конопатить или зарубить, чтобы сохранить структуру тугой. Правильное использование подкладного стержня и щели может значительно снизить теплопотери в бревенчатой ​​стене, а также внутри оконных рам и дверных проемов и вокруг них. Правильное заполнение этих пробелов в конечном итоге сэкономит вам много на счетах за коммунальные услуги и будущем ремонте.Перед тем, как долбить бревенчатую хижину дома, в стыки щелей необходимо установить опорный стержень. Важно не пропустить этот шаг. Если вы этого не сделаете, вы можете получить шпагат. Даже если между секциями есть зазор, движение может привести к растяжению щели или герметика и, в конечном итоге, отрыву от пустоты.

Выбор:

Для домов из бревенчатых хижин предлагается широкий выбор материалов подкладных стержней для заделки трещин и уплотнения. Существует множество конфигураций журналов, каждая из которых уникальна.Удилище Backer бывает нескольких типов, и каждый из них имеет свое нишевое применение. Как правило, вы найдете стержни треугольной, трапециевидной и круглой формы, предлагаемые во многих диаметрах и длинах, для использования в строительстве бревенчатых домов. Размеры опорных стержней выбираются в зависимости от типа и размера зазора или пустот, которые необходимо заполнить. Помните, что пустоты различаются по форме и ширине; вы должны выбрать опорный стержень, наиболее подходящий для контроля глубины герметика.

Установка:

У вас есть выбор в качестве материала основы, но большинство этих материалов жертвуют тем или иным важным свойством.Стержни треугольной, трапециевидной и круглой формы должны быть обрезаны, чтобы обеспечить правильную посадку, и для их закрепления в стыке следует использовать спрей или скобы.

Установка очень проста. Одним из способов ускорения монтажа является использование клея-распылителя. Нанесите покрытие на стержень подложки и дайте высохнуть, пока он не станет липким, затем осторожно вставьте в соединение, плотно прижимая, пока он не войдет в плотное соединение между бревнами. Другой метод — это скрепление стержня подложки до тех пор, пока не будут заполнены все стыки. Удобно иметь под рукой несколько размеров для заполнения пустот разного размера.Как правило, для нанесения герметика или уплотнения требуется оставить не менее четверти дюйма от поверхности, следуйте рекомендациям производителя. Если стержень подкладки выступает слишком далеко, используйте нож, чтобы аккуратно обрезать подкладку по размеру. Не вдавливайте стержень-подкладку слишком сильно, так как в конечном итоге вы можете сморщить материал, который может выступить на поверхности щели.

Другие области применения:

Стержень из пенопласта будет особенно полезен перед уплотнением ванн, душевых, кухонных стоек и раковин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *