Как сделать ленточный фундамент своими руками для бани: Ленточный фундамент для бани своими руками

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов — целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня — небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов — свайным, плитным или со столбчатым — ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный — опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый

(тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания

почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций.

Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

• Простота
• Возможность самостоятельного возведения.
• Высокая скорость изготовления.
• Малый расход материалов.
• Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

• Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
• Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный — это сплошная полоса железобетона, сборный — составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала — например, кирпич

или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка — в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных

грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению — 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки — чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина — 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра — в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон.

Смысл такого «сэндвича» в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань — с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой — большие сложности в работе.

Полезное видео

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

1. Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
2. Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
3. Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
4. Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
5. Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
6. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
7. Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия — не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Рекомендуемые дополнительные материалы из раздела о фундаментах под баню: под печь, для блочной, кирпичной, пеноблочной и деревянной бань.

Как сделать ленточный фундамент для бани

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м² на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
   
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

• глубине залегания грунтовых вод;
• типе почвы на участке;
• глубине промерзания земли в зимнее время года;
• материале постройки;
• площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

• свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
• столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
• свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
• монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

• кирпича;
• бетона, залитого в подготовленные опалубки;
• асбестоцементной трубы;
• металлической трубы;
• цельных бетонных плит;
• деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
   
4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
   
7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
   
9. Доливают бетон до самого верха трубы.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см. 
   
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
   
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
   
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
   
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Заключение

Самостоятельно построить свой дом, конечно, сможет не каждый. Но можно начать с малого и для начала соорудить баню. Заложить фундамент для небольшого строения размером 3х3 или 4х5 не составит большого труда – с этим вполне справится и начинающий строитель. А более низкая стоимость фундамента, созданного своими силами, несомненно, порадует хозяина и позволит не экономить на отделке любимой баньки.

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V₁=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V₂=h ×s_п,

где s_п – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V₁ + V₂.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

• расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
• рельефа местности проектируемого и существующего;
• геологических и гидрогеологических условий местности;
• глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

• С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
• Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
• На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

• Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
• Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании. 

Ленточный фундамент для бани: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Когда оптимален ленточный фундамент для бани:

• Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
• Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
• Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

• 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
• 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
• 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

• Чистый песок – 2.5-3 части
• Цемент марки М400 как минимум – часть
• Чистый щебень – 4-5 частей
• Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Фундамент для бани 4х5 своими руками по шагам

Фундамент необходим для бани так же, как и для любой другой постройки. Он предотвращает проникновение влаги из почвы и распределяет нагрузку от основной постройки.

Его вид во многом определяется параметрами самой постройки, грунтом и используемыми материалами. Как устроить фундамент для бани 4х5 своими руками? В данной статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Основные требования к грунту

Перед обустройством фундамента нужно подобрать подходящее место.

Оно должно отвечать основным требованиям:

• Земля здесь не должна опадать;
• Она не должна проседать;
• Земля должна иметь подходящую несущую способность;
• Она не должна вспучиваться;
• Земля должна иметь относительно равномерную сжимаемость.

Основание не устанавливают на месте, где земля сильно смешана с мелким песком, илом или торфяником. Если вы планируете возвести баню 4х5 на такой почве, необходимо выполнить подушку с песком, имеющим крупные частички.

Для этого вырывают траншею и засыпают ее песком с крупными частицами. В идеале почва должна быть сухой, однородной и плотной. Если она мокрая и неоднородная, основание закладывают на полметра.

Важно выявить глубину промерзания! Если вы планируете установить фундамент для бани 4х5 своими руками, его закладывают ниже этой границы на 20-30 см.

Появившееся сбоку пространство засыпают смесью гравия и песка. В результате полностью исключается вспучивание грунта по внешнему периметру постройки.

Разметка

У участка должен быть небольшой уклон в любую сторону, за исключением северной. Это позволяет защитить постройку во время весеннего таяния снега. Сначала грунт выравнивают и снимают с него верхний слой. Затем проводят разметку. Учтите, что она должна превышать ширину стены на 10-15 см.

Для выполнения качественной разметки понадобятся определенные инструменты:

• Строительный уровень;
• Четыре колышка прямоугольной формы;
• Обычная рулетка или лазерный дальномер;
• Веревка достаточной длины;
• Треугольник, катеты которого составляют 30 и 60 см.

Разметку начинают с внутреннего периметра. Намечают первый внутренний угол и вбивают колышек. Треугольник одевают на колышек и отмеряют длину, которая должна быть равной продольной стене. Обратная сторона отражает поперечную стену. Два последующих колышка вбивают в точке пересечения осей.

Важно поместить треугольник точно в противоположный угол. Таким же образом определяют оси и устанавливают последний колышек. Для проверки разметки сопоставляют длину диагоналей. Разметка будет выполнена правильно при разнице между ними не более 2-х см.

Особенности устройства обноски

Если вы планируете устройство фундамента для бани 4х5 своими руками, потребуется обноска. Ее выполняют из досок со столбиками, которые к ним прибиваются. Установку обноски производят в 1,5-2-х метрах от забитых колышков. Доски устанавливают на уровне будущего пола.

Во внутренней кромке обноски вбивают гвозди. Берут шнур и протягивают его по расположению всей конструкции. Шнур проходит строго по местам установки колышков. Данная процедура выполняется по всем сторонам конструкции, после чего можно наметить контуры с помощью отвеса.

Для обеспечения нормальной шумоизоляции необходимо так выстроить основание, чтобы стены получились не идеально параллельными. Достаточно отклонения в 2°С каждой стороны. Это оптимальный вариант.

Как соорудить ленточный фундамент

Для возведения ленточного фундамента для бани 4х5 потребуется смесь воды, песка, цемента и гравия. Используйте в 2 раза больше гравия, чем песка. А на 3 части песка понадобится только 1 часть воды. Сначала засыпьте цемент и песок, хорошо перемешав их.

Устройство фундамента можно начать с засыпки слоя гравия и крупного песка в заранее подготовленную траншею. С каждой стороны засыпают слои по 15 см. Их хорошо смачивают водой и утрамбовывают. На завершающем этапе обустраивают цоколь. Для качественной гидроизоляции укладывают двухслойный рубероид.

Если на участке довольно плотная почва, опалубку можно устанавливать сразу. Доски или шифер скрепляют и помещают в траншею. Затем они скрепляются друг с другом. Пустые места между досками и стенами траншеи заполняют песком. Его хорошо трамбуют. После этого засыпают слои из гравия и песка, а сверху заливают раствор с бетоном.

Что делать после заливки фундамента

Подождите 3 часа после заливки фундамента. Схватившееся основание обложите при помощи мешковины или опилок. Его поливают водой, после чего укрывают полиэтиленом. Летом основание смачивают в течение 3-х дней каждые 4 часа. По этой причине важно заранее удостовериться, что вы сможете находиться на своем участке в течение этого времени.

Опалубку можно снять через 7 дней. Если рядом с основанием появились пазухи, их необходимо засыпать глиной. Затем их уплотняют. Основание под печь обустраивают схожим образом. Обычно печи устанавливают в углу помещения.

Опалубку устанавливают так, чтобы залитого участка было достаточно для устройства печи. Высота должна быть такой же, как и высота главного основания. После заливки раствор необходимо выровнять при помощи обычного мастерка.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляцию можно выполнить горизонтально или вертикально. При устройстве горизонтальной изоляции необходимо обеспечить защиту несущей конструкции от проникновения влаги из грунта. В этом поможет рубероид, укладываемый в три слоя. Горизонтальная изоляция выполняется не только под поверхностью пола, но и в точках стеновых опор.

Вертикальной гидроизоляции должна обустраиваться на начальном этапе строительных работ. Она необходима для защиты от проникновения дождя. Хорошо выполненная гидроизоляция должна быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Посмотрите видео:

Залить фундамент для бани можно самому. Важно соблюдать технологию и найти время для проведения всего комплекса работ.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или ворсовый?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

1. Тип почвы (песчаный, болотный, суглинистый)
2. Глубина водоносного горизонта
3. Материал стен и кровли (стена: кирпич, пенополистирол, каркас; кровля: шифер, черепица, профнастил).
4. Уклон всего участка (соответственно возможность оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, следует отдать предпочтение более прочному — ленточному фундаменту. Обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента — столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и супесчаных почвах.

При наличии дачных участков с мягким грунтом, который поддается оползням, рекомендуется сооружать свайный фундамент, который бы углублялся в грунт из специальных столбов (свай), переходя в более плотный слой недр.

Также иногда применяется более редкий, но не менее прочный фундамент. Этот фундамент представляет собой модифицированный опорный фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Просверленный фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

А теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Устройство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а значит и наиболее прочным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует большого расхода бетонной смеси, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.

Устройство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждой стеной) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания грунта.

Для начала рой метр траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого насыпают небольшой слой бетона. Затем цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наша «лепешка» не дойдет до вершины.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. На опалубку укладывают привязные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают до верха бетонным раствором.

После застывания периметра фундамента можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. При этом использовались битумная мастика, рубероид, скотч и т. Д.

Так же построить возле фундамента систему поверхностного водоотвода и глиняную тротуар, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Устройство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как видите, процесс трудоемкий, но в этом случае у вашей постройки будет прочная и прочная несущая конструкция. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется обзавестись миксером, т.к. решения вам понадобится много.

Строительство пирса Фундамент

Фундамент для пирса, подходящий для строительства классической ванны с каркасом.Его преимущество состоит в том, что обеспечивает достаточную прочность фундамента при меньших затратах на строительные материалы, чем при возведении ленточного фундамента.

Проект пирса фундамента

Строительство фундамента пирса

Фундамент пирса, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных построенных узлов: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. Д.

Столбы следует копать на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов — квадрат размером 51 * 51 см (двойные кирпичные стены) либо 60 * 60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить кирпичную стену, стоит цоколь вмонтированный.

Строительство пирса фундамента заканчивается тем, что нужно провести гидроизоляцию подвала (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стену по контуру фундамента, предотвращающую скопление влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, просверленный фундамент представляет собой разновидность технологии строительства опорного фундамента.

Устройство бурения фундамента под баню

Круглое сечение буронабивных столбов цоколя с целью уменьшения воздействия разрыва на столбы при промерзании / размораживании почвы.

Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь специального оборудования, а также стоимость бетонной смеси минимальна.

Единственная проблема строительства буронабивных фундаментов — это точный расчет длины столбов. При небрежном отношении к данному требованию нагрузка на каждый пост будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждого поста и, соответственно, всей структуры.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу — сверлению.Рекомендуется использовать МОТОБЛУР — недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одной колонки должен составлять от 20 до 25 см. После того, как будут пробурены колодцы, приступаем к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, превратив рубероид в трубу и закрепив скобами.

Буронабивная опалубка под фундамент

Опалубка погружается в отверстие и бетон заливается раствором, поэтому все подпорки сделаны.

После этого суппорта нужно комбинировать.Это залитый фундамент — бетонная плита.

Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как видите, ничего сложного, к тому же процесс создания этого фундамента быстрый и не требует слишком много времени.

Устройство свайного фундамента

Если у вас заболоченные почвы, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Устройство свайного фундамента

Первым шагом является создание проекта фундамента с указанием точного количества свай, шага и глубины их установки.Сваи можно сделать своими руками, а можно заказать уже готовую продукцию.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет проще и удобнее. Готовые сваи могут быть представлены асбоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины, залитые бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 — 2 метра. Если вы используете железные сваи, созданные в виде длинных саморезов, все, что вам нужно, — это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования, а также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно объединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или полукирпич. Стены должны иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде шапки.

Строительство свайного фундамента

Геморрой

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология строительства фундамента для бани своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

швов (для детей) — Nemours Kidshealth

Порезы получают всех, и одни порезы больше, чем другие. Вот почему многим детям в тот или иной момент нужно наложить швы — обычно на лицо, подбородок, руки или ноги.

Стежки не для царапин. Они предназначены для больших порезов, которые, вероятно, не заживают сами по себе.Вы можете упасть и удариться головой или наступить на что-нибудь острое — ой! Или вам может быть сделана операция и вам сделают разрез, сделанный врачом.

Вот здесь и вступают в дело швы. Они соединяют стороны пореза вместе, чтобы он мог зажить. Если вам нужно наложить швы, вам не о чем беспокоиться, но вам нужно позаботиться о швах, пока кожа не заживет.

Что такое швы?

Стежки — это петли из ниток, которыми врачи соединяют края порезов на коже.Это очень похоже на сшивание ткани. Но через несколько дней или неделю кожа заживает, и швы выходят.

Как только края соприкоснутся, врач завяжет узел на нити, чтобы ваша кожа оставалась такой, пока она не заживет. У врачей есть много разных видов ниток, называемых шовными нитями (скажем: SOO-churz), в том числе из нейлона, шелка и викрила (скажем: VY-kril). Нить викрила растворяется в коже, поэтому вам даже не нужно снимать эти швы. Этот вид нити используется в основном на губах, лице или во рту.

Другой способ закрыть разрез — использовать клей! Иногда, если порез не слишком глубокий или широкий и находится на плоской поверхности, например на лбу, врач использует специальный клей для кожи, чтобы скрепить края пореза до тех пор, пока он не заживет. Обычно он растворяется сам по себе через 7-10 дней.

Еще один вариант для крошечных порезов — небольшая липкая полоска, называемая бинтом «бабочка » . Он удерживает края неглубокого среза вместе в течение нескольких дней, а затем обычно сходит в ванне.

Страница 1

Как врач накладывает швы?

Если вам нужно наложить швы, медсестра или ассистент обычно начинают с нанесения обезболивающего геля поверх разреза.Когда кожа онемеет, он или она начнет очищать ваш порез стерильной водой, которую поливают в порез, чтобы удалить вредные микробы и грязь. Вы, наверное, задаетесь вопросом, будет ли это больно. На самом деле, вы не почувствуете особой боли во время зачистки и зашивания разреза.

Иногда жидкое обезболивающее вводят в кожу маленькой иглой. Эти вещества, называемые анестетиками (скажем: an-es-THEH-tiks), могут обезболивать область, так что вы почти не чувствуете боли. Это очень похоже на лекарство, используемое для обезболивания рта при заполнении полости.

Врач также удостоверится, что все, что вас порезало (например, кусок стекла), не осталось в порезе.

С помощью очень маленькой иглы врач сшит ваш разрез вместе с швами. Хотя эта область онемеет, вы можете почувствовать рывок, когда врач стягивает швы вместе. Швы накладываются таким же образом в конце операции. Если вы получите их в конце операции, вы этого не почувствуете — вы даже не проснетесь!

Стр. 2

Как ребенок ухаживает за швами?

Ваш врач расскажет вам, как ухаживать за порезом после того, как он был закрыт.Важно внимательно следовать инструкциям с помощью мамы или папы. Разные материалы — швы, клей и бабочки — нуждаются в разном уходе.

Врач, вероятно, посоветует вам держать порез сухим как минимум 1-2 дня. Большинство швов не должны намокать. Некоторые порезы со швами необходимо покрыть мазью с антибиотиком (например, an-ty-by-AH-tik) и наложить повязку, чтобы предотвратить инфекцию. Клей же нельзя покрывать мазью. Важно, чтобы вы не тянули и не натягивали швы, даже если они чешутся.И никогда не пытайтесь снимать швы самостоятельно.

Если вы заметили, что вы лопнули или порвали шов, или если ваш порез горячий, красный, опухший или сочится гной (желтоватая или зеленоватая густая жидкость), обязательно сообщите об этом родителям. Возможно, вам придется обратиться к врачу, чтобы проверить, инфицирован ли порез.

Удаление швов

Растворяющиеся швы, клей и бабочки выходят или снимаются сами по себе. Врач или медсестра должны снять другие швы.Стежок обрезается на узле, и маленькая нить вытягивается. Вы можете почувствовать легкое натяжение, но это не повредит. На снятие швов уходит гораздо меньше времени, чем на их наложение. А как только швы будут сняты, ваша кожа будет в порядке!

Врач расскажет, как ухаживать за кожей после снятия швов. Вам могут посоветовать некоторое время избегать попадания прямых солнечных лучей на участок кожи. Солнцезащитный крем будет рекомендован всякий раз, когда вы идете на солнце. Врач также может дать вам крем для кожи, чтобы улучшить состояние рубца.Вскоре, вероятно, будет трудно увидеть место, где раньше был порез. Самое главное, ваша кожа полностью выздоровеет!

Армирование лентой. Способы правильного армирования ленточного фундамента в подробной инструкции со схемами и чертежами. Проведение работ по установке каркаса.

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток — низкую надежность при значительных или небольших подвижках грунта.Бетон считается прочным материалом, но долго не выдерживает смещения грунта, медленно разрушается, а вместе с ним и сам фундамент.

Чтобы научить ребенка правильно пользоваться инструментом, хорошо сказать ему, как рука, которую он пишет, лежит на мизинце на листе и находится на оси с запястьем, предплечьем и запястьем, сидящими за столом, Карандаш выполнен в виде зажима для пальцев, который не должен растягиваться или чрезмерно сгибаться, рука, которая не пишет, выполняет единственную задачу — удерживать лист.Средний палец сгибает последнюю фалангу и создает более широкую опору, в то время как указательный и большой палец удерживают перо, образуя треугольник.

Чтобы этого не происходило, используется специальный усиленный каркас, который монтируется внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет более высокий предел прочности на разрыв и растяжение, чем бетон, поэтому выдерживает значительные нагрузки. Конструкция армирующего пояса существенно различается в зависимости от типа основы, поэтому стоит подробно рассмотреть конструкцию каркаса для ленточного основания, популярного среди частных застройщиков.

Ребенок должен научиться правильному хвату, чтобы он мог медленно контролировать свое положение и движение становилось автоматическим. Существуют также упражнения, призванные помочь детям ускорить и координировать различные части своего тела. Они также стремятся информировать детей о состоянии их тела. Информировать детей о напряжении и расслаблении особенно важно для самого непосредственного участия в письме. Жесткая рука, не позволяющая вращать запястье, жесткие пальцы слишком сильно давят на карандаш ребенка, а также способствуют возникновению боли при письме, рисовании или раскрашивании.

Несколько правил, которые следует помнить при армировании ленточного фундамента

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно проста, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого вам необходимо запомнить ряд основных правил:

Пусть дети выполнят упражнения, чтобы надавить на карандаш и попытаться нарисовать их, спрашивая их, жесткая или мягкая рука, жесткая или мягкая. , испытывая напряжение и сразу после расслабления, блокируйте Сразу после текучести, спрашивая их после того, как испытали оба состояния.пребывание в состоянии, которое вызывает меньшую утомляемость, является фундаментальным упражнением, потому что оно помогает осознавать, что происходит при письме или рисовании, и какие «уловки» делают работу менее трудоемкой.

Самые сложные упражнения — это упражнения, которые вращают руку вокруг плеча, предплечье вокруг локтя и руку вокруг запястья. Кроме того, чтобы настроить кончики пальцев, чтобы плавно скоординировать движения, чтобы помочь вашему ребенку получить правильную молочницу, вы можете представить ребенка с играми, которые вы хотите проводить вместе.

1. Армированию подлежит вся площадь фундаментной конструкции.
2. Запрещается оголять края арматуры, иначе внутри основания начнется процесс разрушения металла.
3. Не рекомендуется сваривать стыки арматуры.
4. Для создания каркаса используются стержни нескольких типов, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные — гладкие, меньшего диаметра.
5. Перед выбором типа армирования необходимо провести детальный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и характеристики грунта.
6. Рама всегда сначала изготавливается, а затем опускается в опалубку.

Кошачьи царапины: закрывайте и разводите пальцы, как мы, котята, которые чешут обеими руками одновременно; Птицы бывают медленными и быстрыми: ребенок имитирует птичий клюв, который открывается и закрывается касанием большого пальца, это упражнение можно делать сначала одной рукой, затем другой и, наконец, обеими руками; Бумажное сассо: открываются и закрываются руками; Карандаш для балерины: он состоит из поворота карандаша между большим пальцем и указкой и помогает посередине; это упражнение полезно для обучения вашего ребенка работе с краном.Первые три упражнения полезны для растопления кисти и пальцев обеих рук; в то время как последний помогает ребенку приобрести правильную ручку.

Технология армирования ленточного фундамента

Армирование любого фундамента, в том числе лентой, состоит из нескольких подготовительных этапов:

1. Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
2. Подбор оптимального типа арматуры в зависимости от проектных показателей, а также финансовых показателей.
3. Подготовка строительной площадки, включающая расчистку территории, рытье траншеи по периметру будущего здания.
4. Тщательно выровняйте дно и стены траншеи, удалите растительность и установите деревянную опалубку.
5. На дне траншеи сделайте подушку из песка и гравия и утрамбуйте ее.

В процессе эксплуатации фундамент бани постоянно подвергается самым разным нагрузкам — от веса дома, движения грунта, морозного пучения.Нижняя часть парилки время от времени испытывает растягивающие напряжения, а верхняя — сжатие. Но есть еще так называемые силы морозного пучения, которые могут превышать давление на почву дома и вызывать болезненное растяжение ленточного фундамента. И его неправильное армирование в свое время неизменно приводило к разрушению нулевого уровня и даже стен ванны. Именно поэтому к этому, казалось бы, непритязательному процессу — армированию фундаментной плиты, столба или ленты — нужно подойти со всей серьезностью.

Все эти упражнения можно выполнять до начала занятий по предписаниям, и их следует выполнять не более пяти или десяти минут, чтобы стимулировать, но не утомлять ребенка. Но есть также графомоторные упражнения, которые расслабляют конечности и способствуют концентрации. Это скользкие дорожки, которые можно проложить для детей, прикрепив большой лист бумаги к скамейке с передним скотчем и закрыв глаза, что подразумевает скольжение по руке на скамейке длинным хватом и, следовательно, мягким карандашом.

Как правильно выбрать арматуру для фундамента?

Если приобретаете арматуру для ленточного фундамента, то обратите внимание на ее обозначение:

• Индекс C указывает, что арматурный стержень поддается сварке.
• Индекс К — означает, что арматура устойчива к коррозионному растрескиванию под напряжением, которое может возникнуть под напряжением.

Если один из этих показателей отсутствует, значит арматура для фундамента не подходит.

Однако скользящие дорожки не обеспечивают точности конечного графического продукта, и этому нужно научить детей, которые настолько расслаблены, потому что понимают, что работают над жестом, а не над знаком. Но чтобы облегчить обучение, есть те же важные шаги, что и, например, резка правильными ножницами, шариками с резьбой, которые влияют как на захват рукоятки, так и на последовательность, если вы используете цветные шарики. И не следует забывать о многих основных повседневных жестах для улучшения мелкой моторики и зрительного восприятия рук.

Кстати, из-за трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется для сварки каркасов из прутков диаметром 12 мм, тем более что прутки так легко обжигаются. Дуговая сварка также неприменима для арматуры класса А-III, 35ГС.

Размер перекрытия — 30 диаметров арматуры. Причем устанавливать его нужно так, чтобы он вообще не касался опалубки — это расстояние между плоскостью опалубки и арматурой называется защитным слоем.Именно он защищает его от температурных и атмосферных воздействий и коррозии.

Даже такая, казалось бы, простая задача, как наклеивание маркера, является небольшим источником бесконечного опыта для ребенка в области координации рук и глаз и самооценки. Для детей важно получить этот опыт, не отвлекаясь от вкуса успеха с нашим вмешательством, поскольку страх испачкаться или облегчить жизнь и дать ребенку осознать состояние своего тела является наиболее важным уровнем, потому что сознательный ребенок — ребенок спокойный и спокойный ребенок — расслабленный малыш.Поэтому двигательная тренировка — важнейший этап.

Этапы работы

Если сэкономить на фурнитуре, армирование фундамента будет некачественным, а зимой баня обязательно потрескается. И сначала — тот самый «хакерский» фундамент, а потом разрыв пойдет выше. В результате получится сквозная трещина во всей ванне, снизу вверх — оттуда вы услышите свист, а это то, что придется ремонтировать и заделывать каждый год.Но с годами расширится … Почему в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: усиление фундаментов, написано достаточно подробно.

Тип и количество арматуры для усиления основания

Всегда следует помнить о естественном развитии двигательной активности, задействованной в действии, и их соотношении с готовым графическим продуктом. Работайте таким образом, чтобы его можно было использовать перед поворотом плеча, но только тогда, когда локоть и запястье указывают, какие шаги должны быть для мотоцикла, чтобы естественным образом изучить ребенка, который проезжает сначала в проксимальном направлении, а затем — в дальнем.По этой причине детям рекомендуется находиться в вертикальном положении, потому что это положение позволяет плечу вращаться и обеспечивает более естественную настройку для правильного захвата, потому что легче упростить захват тремя пальцами вместо ручного, и только позже по горизонтали, потому что это положение включает вращение локтя и запястья, а также подвижность пальцев после вращения плеча.

Как правильно армировать ступеньки?

Не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить под строительство.В этом случае строятся так называемые ступени — и для них существует своя схема усиления фундамента с перепадом высоты.

Итак, арматуру ступеньки от уступа желательно растянуть на целый метр. Во-вторых, на уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить арматурные стержни длиной до двух метров — с центром над выступом. И, наконец, разместите поперечную арматуру на расстоянии одного метра от уступа — с шагом 1.5 метров.

Варианты армирования фундамента

Помимо всего, что касается вертикали, легче усвоить топографические понятия, такие как высокий и низкий, которые в горизонтальном положении становятся далекими и близкими к их телу, эта мысленная операция, безусловно, сложнее для ребенка. Чем больше детей попадает в беду, тем больше им приходится работать по вертикали. Обнаружив важность диссоциации плеча как первого этапа развития графомотора, трехлетних детей можно предложить рисовать на вертикальных листочках на стене, что для них естественно, чтобы провести широкий круговой движение с диссоциацией плеча, что естественно соответствует ободу.

Как правильно армировать углы?

Почему это так важно? Это связано с тем, что угол железобетонного фундамента всегда является местом концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные растягивающие и сжимающие напряжения, и при неправильной схеме армирования ленточного фундамента такие напряжения не будут под действием стальных стержней арматуры.

Дети спонтанно делают этот жест, спонтанно образуя круг.Большое вращательное движение обеспечивается большой доступной поверхностью, и это условие позволяет получить хорошую мобильность и графическую мобильность. Кроме того, вертикальная работа с мелом и карандашами облегчает работу с правильной настройкой захвата, поскольку она сопровождает переход от захвата рукой, который естественен для маленьких детей, к цифровому захвату. Для этой цели ребенок должен уметь использовать разные типы письменных принадлежностей, такие как мелки и восковые мелки, которые позволяют ему иметь мягкую пастообразную линию, из которой можно рисовать большие промежутки; Кисть, использующая цвета темпера, которая помогает контролировать пространство и плавить, как уже упоминалось, движение плеча, руки, предплечья и руки; Использование карандашей и цветных карандашей, особенно треугольных, может помочь вам выбрать правильную ручку.

Так, если в углу ленточного фундамента арматура прерывается или оказывается подключенной неправильно, то есть без передачи усилий со стержня на стержень, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой один жесткий каркас, он станет набором отдельных балок. В результате в углах фундамента появятся трещины, сколы и расслоение бетона.

Кроме того, маленький человечек должен учиться на опыте или с небольшими предложениями, если вы видите, что у него проблемы, связанные с тем, что при рисовании или раскраске лист должен наклоняться, чтобы лучше управлять графическим пространством.В младших классах школы графические упражнения начинаются в трехлетнем возрасте, когда ребенок может переводить визуальный образ с помощью озорного графического акта: это начало образного дизайна. Впоследствии у ребенка разовьется четкая координация рук и пальцев, воспроизводя различные геометрические формы или нет.

Схема армирования ленточного фундамента

Это этап нефигуративного проектирования, который идет рука об руку с открытием форм. Однако до сих пор графика ассоциировалась с проблемами восприятия пространства.Таким образом, маленький ученик, чтобы писать, должен освоить несколько навыков, таких как контроль осанки, как сидеть с ручкой, ручная работа, координация глаз и руки и организация движений Запястье, рука, локоть и плечо, пространственная ориентация, чтобы иметь возможность перемещаться в пространстве листа. ; Кроме того, маленький человечек должен начать следить за движениями и в правильном направлении, он должен уметь выполнять линии и круги, обучаясь контролировать и проводить графические жесты.

Связкой или сваркой?

Самые серьезные последствия при строительстве нулевого уровня связаны именно с тем, что ленточный фундамент был усилен с грубыми ошибками… А среди строителей даже было убеждение, что вязка арматуры нужна для закрепления каркаса залитого фундамента — она ​​мало влияет на его окончательную прочность, и некоторые строители советуют арматуру вязать, а не сваривать — целиком Дело в том, что из-за пучения грунта на себя на фундамент действуют разные силы, и арматура способна двигаться незаметно для глаза.

Посещая в прошлом году школу ребенка, используя упражнения с штриховкой или без нее, ребенок учится заполнять недостающие части рисунка.Их основная цель — развитие координации, которая имеет определенную задержку в мысленных представлениях, использует мудрость запястья и обеспечивает определенную диссоциацию движений пальцев. Гусеницы будут сначала увеличиваться, а если и уменьшатся, то понемногу. Повторяющийся характер трека будет постепенно создавать ритмическое движение, которое является фундаментальным аспектом написания письма.

И, якобы, если все это заварено плотно — можно только надеяться на спокойствие грунта — иначе трещин не избежать.Но более образованные люди считают, что если армировать перекрестием только концы арматуры и связать их вязальной проволокой, то «порадуют» и расколы слоев фундамента по ширине и трещины в углах.

И некоторые советские изобретатели тоже считают, что монолитный фундамент армирования можно сделать за один «свободный переход». Сегодня опытные строители убеждены, что все нужно делать только по правильным схемам … Итак, усиление углов — это анкеровка, т.е.е. фиксация арматуры с помощью гнутых элементов и соединение зон различных напряжений в углу фундамента — т.е. стяжка внешнего и внутреннего слоев бетонной ленты. Таким образом, соединяются только верхние стержни арматуры, а сама арматура обнажается только на внешних стержнях, в то время как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. Но в зоне углового анкерного крепления поперечную арматуру кладут ровно в два раза чаще, чем рекомендуется для ленточного фундамента.Это можно рассчитать по такой формуле — половина и три четверти высоты секции фундамента, но в итоге она не должна быть больше 25 см.

Организация тона, выраженная в чередовании растяжения и растяжения, идет рука об руку с все более ритмичной природой трека. Перед тем, как отправиться на дорожку, рекомендуется предложить ребенку упражнения на координацию пальцев, в которых ребенок с большим пальцем следует по дорожке.

Лишь позже детям будут представлены карточки с предписаниями с вертикальными, горизонтальными и наклонными линиями, которые используются для письма на бумаге и для воспроизведения геометрических фигур.То есть упражнения, как мы уже сказали, должны быть постепенными, а не случайными, чтобы вы двигались от вертикальной линии к горизонтальной и только после квадрата, от правой линии к наклонной линии влево и только после треугольника, в ряду над простой чашкой, лежащей на базовой линии, чередуя большую чашку и маленькую чашку, рисуя от базовой линии к сложной чаше и т. д.

Арматура в ленточном фундаменте. Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента.Способы крепления штанг.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома. Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией.В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные перекладины практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет арматуры для ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

• класс и сечение арматуры,
• метод укладки и вязания,
• необходимого количества материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используются прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь поперечного сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70×40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, армирование берется от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

1. Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P — базовая длина, K — количество стержней в 1-м поясе).
2. Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина ячейки скелета).
3. Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T — расстояние между продольной арматурой).
4. Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными полосами).
5. Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H — расстояние между ремнями каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас в углах простым пересечением арматуры.

Конструктивные особенности каркаса арматурного

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

1. На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
3. Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы — не менее 20 мм.
4. Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
5. Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
6. Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные — относительно горизонтали.

Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязкая арматура под ленточный фундамент — лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания — размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутрикорпоративных капитальных перегородок.

Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск прогиба здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.

Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и доступной цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.

Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.

• Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены — структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
• Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а она стоит, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.

А для дополнительных элементов конструкции — перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса А-II, но это уже будет несколько дороже.

Армирование часто делается с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:

• Любой, даже хорошо сделанный сварной шов — это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
• Течь на стыке, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции еще на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
• Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.

Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».

Композитная арматура

Композитная арматура — относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах — это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.

Арматура из стекловолокна

является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.

Композитные стержни используются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры — низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних потерь тепла.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна — не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.

Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:

• Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка — 390 МПа, для стеклопластика — 1000 МПа.
• Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
• Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
• Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.
Сталь
• обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
• Металл — негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
• Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
• Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
• Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.

Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.

• На сегодняшний день не выработано четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры — все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
• Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно — если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, о соответствии ГОСТу в этом случае говорить не приходится — в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто — партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.

На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, разница в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она ее «пронесет» — не самое разумное решение.

Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента

Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхнего и нижнего (в частности) армирующих поясов. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
• Продольная арматура должна располагаться на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более — не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.

• Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его — нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h — общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
• Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.

Повышенной сложности — это участки, требующие дополнительного армирования — это углы и участки примыкания поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• Путем обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
• По точности изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
• По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.

В ГОСТ-документах можно найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:

• Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
• У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):

— 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;

— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром 0.5–6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;

— проволока должна продаваться в бухтах. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.

Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно — но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?

Наверное, и в ленточном фундаменте нет необходимости, и нет особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.

Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо сшить без особого преимущества.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте — 1 тысяча таких продуктов.

Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.

Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько приблизительно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»

Количество стержней продольной ленточной арматуры

Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные недоработки в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.

Инструмент арматурный

Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручной, так и механический.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.

Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:

— крючки для ручной вязки, заводские или самодельные;

— крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;

— специальный вязальный пистолет;

Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.

Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.

Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареи, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно — при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.

Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Минусом, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».

Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — крючок на ручке

Крючки

могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду — неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.

Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или поместив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.

Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса — это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.

Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки до закрепленных элементов каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют — до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.

Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя между собой перекрещенную арматуру. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. К тому же, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.

Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Способы стыковки арматуры

Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.

Металлическая арматура

Связывание фурнитуры вручную — не слишком сложное, а довольно долгое и трудоемкое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:

• Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
• Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок загибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.

Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:

1 — Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.

2 — Связка угловых узлов.

3 — Узел двухрядный.

4 — Перекрестный узел.

5 — Мертвый узел.

6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.

7 — Арматурные стержни.

8 — Металлический соединительный элемент.

9 — Вид спереди.

10 — Вид сзади.

Помимо металлической проволоки, для связывания арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.

ТО «Плюсы» Хомуты из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:

• Простота и удобство процесса привязки кадра.
• Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
• Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
• Прочность вяжущего после затвердевания бетона.

«Минусы» Пластиковые крепления называются следующими факторами:

• Очень высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
• Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим стержнем. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» — хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временного крепления стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.

Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках — использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.

Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.

Вязкое армирование стекловолокном

Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие ошибки, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.

В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ ​​350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.

При прокладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.

Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций по креплению металлических каркасов.

Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.

• Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в точках их соединения — этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
• Проволока металлическая (алюминиевая) мягкая. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.

Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за отказ. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используют металлическую фурнитуру, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как они уже проверены многолетней практикой.

В конце публикации — несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.

Полезные видеоролики — в помощь начинающему строителю

Видео: как связать фурнитуру крючком

Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры

Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры

Ленточный фундамент — самый популярный в частном строительстве.Идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все строительные работы можно выполнять своими руками, а относительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить стоимость и время производства. Конечно, чтобы все прошло как надо, нужно знать, как правильно укрепить фундамент.

Прежде чем рассказывать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать несколько слов о выборе арматуры.

1. Если вам необходимо усилить фундамент под одно- или двухэтажный дом, а также более легкие постройки, следует взять фитинг диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет слишком дорогим, а его высокая прочность не будет задействована. Арматура меньшей толщины может не выдержать нагрузки.
2. Желательно использовать специальные гофрированные фитинги. Он обеспечивает наилучшее соединение с бетоном, обеспечивая его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но к использованию не подходит из-за низкой адгезии.Единственное исключение — поперечные стыки. У них нагрузка намного меньше.
3. Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородном грунте нагрузка на основание увеличивается, поэтому желательно потратиться на штанги диаметром 16-24 мм.

Конечно, покупка толстой гофрированной арматуры — удовольствие довольно дорогое. Но если вы решили укрепить ленточный фундамент своими руками, значит, объем работ не слишком велик.Значит, придется переплатить максимум несколько сотен рублей — это полностью компенсирует высокую прочность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента вероятность ошибки велика. В дальнейшем это может стать причиной разрушения дома, поэтому лучшим решением будет заказать проект усиления фундамента у дизайнера, а каркас самостоятельно связать по чертежу.

Сколько арматуры вам нужно?

Прежде чем отправиться в магазин за материалом, нужно знать, сколько его потребуется для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какое армирование ленточного фундамента будет оптимальным выбором, и провести расчеты для конкретного объекта.

Пример арматурного каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• каждый пояс состоит из 3-4 стержней арматуры;
• оптимальное расстояние между стержнями 10 сантиметров.Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
• соединение ремней осуществляется при помощи хомутов или кусков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с внешними стенами по периметру 50 метров.Мы будем проводить расчеты исходя из этого. Соответствующие и описанные выше характеристики мы используем при армировании ленточной основы СНиП.

У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого — 6 умножить на 50 = 300 метров главного клапана. Учитываем количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Перекрестие в этой основе будет иметь длину 30 сантиметров, а вертикальное — 60 сантиметров. На вертикальную перемычку вам понадобится 167х0.6х2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. Итого потребуется 300 метров гофрированной арматуры и на 300,6 метра тоньше, гладкая арматура. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом — ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится для усиления угловых частей ленточного фундамента и выхода на причал.

Как связать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вяжущего, потому что при использовании сварки в местах сварных стыков металлические стержни теряют прочность до 2-2,5 раз. Кроме того, именно здесь чаще всего появляется коррозия, которая может повредить арматуру в течение нескольких лет, значительно снижая надежность и долговечность основания. Действует только соединение с помощью вязки.Это довольно сложный этап, и на его прохождение у недостаточно опытного пользователя уйдет много времени. Однако здесь многое зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел армирования проволокой

Классический инструмент для вязания фурнитуры в ленточной основе — специальный крючок. С его помощью опытные мастера могут производить до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока подготовлена ​​и разрезана заранее). Главное преимущество такого варианта — доступность — крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле.Минус — скорость работы с ним не велика даже среди мастеров. Учтите — вам придется завязать много сотен узлов, даже если вы укрепляете фундамент небольшого размера.

Проволока и крючок для обвязки рамки

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть производительность увеличится минимум в 2 раза.Увы, стоимость такого оборудования не низкая — от 50 тысяч и выше. К тому же для работы с ним понадобится специальный провод — обычный может не подойти. Это еще больше увеличивает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или на день — смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую он может связать. Работая качественным инструментом, вы потратите максимум дня на сборку каркаса — правильное армирование ленточного фундамента становится намного проще и быстрее.При работе вручную этот процесс может занять неделю и более.

Как сделать каркас?

Перед тем, как приступить к армированию ленточного фундамента, необходимо изучить чертежи подходящих каркасов. Ведь от прочности каркаса зависит, прослужит ли фундамент много десятилетий или же уже в первую весну покроют трещины из-за сезонных колебаний уровня грунта.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, нужно запомнить несколько правил:

1. Нахлест (расстояние от места стыковки до края стержня) должен быть не менее 5 сантиметров.
2. В угловых соединениях перпендикулярные стержни должны быть соединены между собой — ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, которые не связаны между собой. Идеальным решением станут уголки из гнутой арматуры — такая схема армирования фундамента самая надежная. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если фурнитура имеет диаметр 14 миллиметров и более, меньшие диаметры можно гнуть в домашних условиях.
3. Соединения с проволокой должны быть плотными — если вы используете вязальный крючок, натяните проволоку до упора, чтобы не оставалось места между зажимом и основной арматурой.Также проверьте рукой, отодвигается ли зажим от касания, следует сделать дополнительную стяжку проволокой.
4. Перехлест по арматуре должен составлять 40-50 диаметров арматуры. По проекту должен быть зазор между соседними шатунами, верхним и нижним слоями.
5. Арматурный каркас должен стоять точно в опалубке. Также нужно позаботиться о защитном слое бетона для армирования, чтобы сделать его согласно требованиям чертежа.Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холоде. Ни в коем случае без нагрева фурнитуры, так как это приведет к потере ее прочности.

Как видите — правила максимально простые. Но некоторые неопытные строители не подозревают и не забывают об их существовании.Это приводит к тому, что нарушается технология армирования ленточного фундамента и значительно сокращается срок его службы.

Земляные и подготовительные работы

Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работая днем ​​с небольшими перерывами, смогут легко выкопать канаву подходящего размера в нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее обустройству.

Первый шаг — изготовить фундаментную подушку.Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всей конструкции распределяется по земле максимально равномерно. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Они хорошо справляются со своей функцией — главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, он самый дорогой. Дорогой цемент и необходимость армировать подушку круто увеличивают стоимость и время строительства.Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантируя, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно смело сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример устройства ленточного армированного фундамента

Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой.Уширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на почву. Конечно, не стоит забывать и об армировании стеклянного цоколя — на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные растягивающие и изгибные нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную силу.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, необходимо дополнительно потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента — если оно выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

На готовую подушку устанавливают опалубку. При выборе ширины учитывайте — готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

Следующий этап — гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это достаточно дорогой материал. А большой вес усложняет процесс установки. Поэтому можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но нужно это всего на несколько дней — чтобы цементное молоко не ушло в песок.Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Укладывается поверх опалубки. В местах стыков перекрыть больше — не менее 10-15 сантиметров — и приклеить широкой лентой.

На этом подготовительные работы окончены. Теперь расскажем о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установить каркас, залить бетон

Каркас арматуры лучше всего собирать прямо в подготовленной яме — это позволяет максимально прочно закрепить элементы.Но если речь идет об армировании подземного ленточного фундамента, или если котлован слишком узкий для проведения работ непосредственно в нем, то каркас можно собрать вне траншеи, а затем аккуратно опустить на место. Здесь обычно проблем не возникает и пошаговые инструкции не нужны.

Последний и один из самых ответственных этапов — заливка фундамента.

Заполнение ленточного фундамента бетононасосом

Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше.Он обладает высокой прочностью, чтобы выдерживать значительные нагрузки, а также имеет достаточный показатель хладостойкости.

Сразу следует сказать — для работы потребуется большое количество материала. Заранее сделайте все необходимые расчеты — заливать бетон нужно за один раз, не допуская расслоений и других отслоений. В противном случае прочность основания будет значительно снижена, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку.Сегодня многие компании предлагают эту услугу. К тому же аренда дешевых моделей стоит относительно недорого — менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе в это время вполне можно справиться с работой. К тому же наличие бетономешалки позволяет повысить производительность — нужно просто бросить песок, цемент и залить водой, получив в скором времени готовый продукт, который нужно просто вылить на каркас, установленный в опалубке. Работая с лопатой, такой производительности добиться невозможно.

После заливки бетона необходимо подождать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступить к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем посмотреть видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обращать внимание при работе в первую очередь, чтобы фундамент дома был надежным.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками.Для этого совсем не обязательно иметь узкоспециализированные навыки или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы теоретически, как укрепить фундамент. Опыт придет в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или взять напрокат, сэкономив деньги и время.

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном снижении веса.

Расчеты армирования и схем армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003.В документе есть подробные требования к расчетам, даются сноски к нормативным документам и сводам правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Ленточный фундамент должен соответствовать требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Основными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и боковому разрушению.В зависимости от стандартных нормативных показателей бетона выбирают его марку и класс бетона. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

Требования к клапану

При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования. Стандартами разрешено применение горячекатаной строительной арматуры периодического профиля, термически обработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Помимо характеристик прочности на разрыв, нормализуются пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2РПС
Периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80C, 20HG2TS
Периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23х3Г2Т
Периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22х3Г2АЮ, 22х3Г2Р

Ленточный фундамент рассчитывается в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

Рама арматуры — фото

1. Требования к размерам железобетонных конструкций. Геометрические размеры цоколя не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать сопротивление соединения нагрузкам арматуры и бетона, защищать его от внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, обеспечивать правильное соединение и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток осуществляется с учетом проектно-сметной документации. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с существующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Скачать файл

При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры конструкции.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видео инструкция

Видео — Как согнуть арматуру. Работа на самодельном станке

В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Действующие государственные правила регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения фундаментной полосы.Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывают еще и вес ванны, характер грунта и марку бетона. Это расчетное значение можно считать приблизительным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения базовой полосы и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вам готовую таблицу.

	Количество стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты намного проще.Например, вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм для армирования ленточных фундаментов. Согласно таблице общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии стыковки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определить диаметр стержней для фундаментов.Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

С помощью этой таблицы можно легко выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила арматурного ленточного фундамента

Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы следует проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно связать отдельно, а затем уже готовые элементы конструкции опустить в траншею фундамента и соединить между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти эквивалентны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно изготовить самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязки нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈ 0.5 мм.

В некоторых статьях можно найти советы во время вязания использовать ручную электродрель — не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

Во-первых, рука устает от дрели намного сильнее и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут путаться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не на всех стройках есть электроэнергия. И в-четвертых, ваши проволочные узлы всегда будут ослаблены или порваны.

Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, и он имеет невысокую прочность. Проволока натягивается хорошо, сильное заедание должно происходить в пределах двух-трех оборотов крючка. В противном случае производительность труда намного ниже и повышается утомляемость. Есть еще варианты сварки арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Советуем начать вязать арматуру на самую короткую ленточную основу, это даст возможность набраться немного опыта и уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматуру со всех сторон залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см по высоте (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см по ширине (минус 5 см с каждой стороны).Для вязки нужно добавить по два сантиметра с каждой стороны внахлест. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек — 144 см. Но делать такой высокий каркас не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выбираем плоскую площадку, ставим две длинные планки, обрезаем их концы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от концов обвяжите с двух крайних сторон горизонтальные распорки. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров.Сложите его пополам, проденьте под точку привязки и затяните проволоку, просто повернув крючок. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров по очереди свяжите все оставшиеся горизонтальные стойки. Все готово — отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь вам нужно скрепить их между собой.

Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей сетки, они могут упираться в любой объект. Главное, чтобы родственные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

Шаг 5. Свяжите две вертикальные распорки по концам, размеры которых вам уже известны. Когда каркас стал более-менее напоминать готовое изделие — свяжите все остальные детали.Не торопитесь, проверьте все размеры. Хоть у вас заготовка и такой же длины, проверить размер не помешает.

Шаг 6. По такому же алгоритму необходимо на земле соединить все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Выложите дно котлована под фундамент высотой не менее пяти сантиметров; на них будут опираться нижние стержни сетки. Поставьте боковые опоры, установите сетку в правильное положение.

Армирование (каркас установлен в опалубке)

Шаг 8. Убрать размеры не предусмотренных углов и стыков, подготовить куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

Шаг 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные стойки и верхнюю. Проверить расстояние армирования до всех поверхностей опалубки.

Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры специальным приспособлением

Для изготовления приспособлений понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и это значительно упростит работу.

Шаг 1. Вырежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага от вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите за тем, чтобы разметка расстояния между планками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по обвязке необходимо проводить на ровной поверхности. Проверить устойчивость собранного устройства, исключить вероятность его опрокидывания во время работы.

Схема стыковки якоря с хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете выполнять работу быстро и без посторонней помощи. Подготовленные вертикальные стержни арматуры разместите на отмеченных местах, предварительно зафиксировав положение при помощи гвоздей.На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте арматуру. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Хорошо — берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Адаптацию желательно делать, если у вас много одинаковых участков сетки арматуры.

Видео — Как связать арматуру с помощью приспособления

Как связать армированную сетку в траншею

Работать в траншее намного труднее из-за тесноты. Необходимо тщательно продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось пролезать между стержнями арматуры.Кроме того, самостоятельно связать сетку невозможно, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они поднимут металл от земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни.Горизонтальные и вертикальные стержни уже нужно обрезать по размеру, о чем мы их измеряем, мы уже говорили.

Шаг 3 . Начните формировать каркас каркаса на одной стороне фундамента. Если предварительно привязать к тягам горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в правильном положении.

Шаг 4. В свою очередь продолжаем вязать арматуру, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру на всех прямых участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости необходимо откорректировать положение и исключить касание металлических деталей опалубкой.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания по углам, вы можете придумать более простой вариант для себя.Главное — соблюдать длину внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия удерживают вертикальные планки строительной фурнитуры, не забудьте установить их. Чтобы гарантировать это, можно использовать вентиль большого диаметра.

Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы на одном месте поставить минимальное количество стежков, сместите фиксирующий шаг горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Во время сварки точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электродов. Металл в шовном нахлесте не должен перегреваться.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс стыковки и в то же время улучшить качество конструкции и снизить расход материалов.

Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого можно за пару часов сделать простейший станок, и он пригодится не только для гибки стержней.Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все стыки. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс — уменьшенный расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на одном подключении. Но если десять сантиметров умножить на количество штук и цену арматуры, получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и опционально дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

Цена на железобетонный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайнем случае.Есть много более дешевых способов повысить несущие характеристики ленточного фундамента. Правда, их можно использовать не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.

Армирование должно производиться во всех частях фундамента, даже в средних перемычках межкомнатных перегородок

Несколько слов о предварительно нагруженной арматуре. Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества армирования.Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней усилиями, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Фундамент — это фундамент здания. И с этой аксиомой сложно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузку на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.Но бетон, как известно, довольно твердый материал. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности выдерживать различные виды нагрузок применяется так называемая арматура.

Для чего нужна арматура?

Упрощенно фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами здания по периметру. Это один из самых популярных видов обломков, ведь он прост в конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно оборудовать подвал в процессе эксплуатации.В минусах — большой расход стройматериалов, необходимость использования спецтехники (автобетононасосы, краны).

Ленточный вид фундамента возводится для зданий из тяжелых штучных материалов (кирпич, блоки, камень) и домов с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Такой тип основания оптимален на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.

Схема перекоса фундамента

Бетонная конструкция выдерживает два типа нагрузок:

• Компрессия — вес здания и его содержимого (мебель, отделка и т. Д.).).
• Растяжение — влияние сил морозного пучения. Влажная почва, промерзая, увеличивается в объеме и сжимает каркас, выталкивая его вверх.

Очевидно, эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента выдерживала деформации и соответственно трещины, разрывы, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного ядра единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.

Какие материалы используются для армирования

Даже если предполагается армирование фундамента ленточного типа своими руками, необходимо правильно подбирать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:

Виды фурнитуры

1. Стальная или композитная арматура — стержни из металла или стекловолокна. Реализуются рулонами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие стержни сечением до 10 мм называются сборочными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса.Гофрированные стержни диаметром 12-80 мм обозначены как рабочие. Из них подходят верхняя и нижняя продольные части «каркаса».

2. Проволока стальная для вязальных или стяжных зажимов. Сварка используется реже (металл должен иметь маркировку «C»)

3. Зажим для инструмента или специальный крючок для вязания, ножовки и т.п.

Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью у строителей, его эффективность и надежность проверены временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой применяется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования в отношении радиопомех, немагнетизма, химической стойкости.Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, в частном домостроении используется редко.

Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, грубую сетку, железные тросы и другие подобные материалы в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты. Это не каркас, а посторонние включения, которые только вредит бетонному основанию. Результат печальный — фундамент не выдержит проектных нагрузок, неизбежны повреждения как несущего фундамента, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.

Расчет арматуры ленточного фундамента

Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными участками 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями примерно 30-60 см. То есть заглубленный фундамент высотой более 90 см требует 3-4 продольных яруса; для каркаса глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим пример:

• Параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х40 см,
• периметр здания — 5х5 м,
• шаг сетки — 50 см

Очевидно, вам понадобится двухуровневая сетка.Рабочие задвижки на 4 продольные линии по 20 м потребуют 80 пог. м, монтаж вертикальный с учетом расстояния от поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10%, итого получится около 170 погонных метров. м арматуры. Не стоит забывать и о комплектации. На каждом перекрестке достать около 30 см проволоки. Стыков в секции — 4 штуки, значит с запасом потребуется около 70 пог. м вязание металлочерепицы.

Как самостоятельно армировать ленточный фундамент

Железобетонная конструкция не терпит халатности. Арматуру перед использованием следует проверить, очистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что инородные включения ухудшают качественные характеристики бетонного ядра.

Схема армирования ленточного фундамента проста, но трудоемка:

1. На песчано-щебеночную «подушку» насыпают бетонную «подошву» толщиной 5 см.Он защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии под каркас подкладывают куски кирпича или камня.
2. Поставить опалубку.
3. На бетонный слой укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутков с интервалом не более 80 см.
4. Гофрированные стержни накладываются в два ряда сверху в продольном направлении. Сайты пересечения связаны. Получается нижний уровень каркаса арматуры.
5. В стыках вертикально монтируется гладкая сталь заданной длины.Соблюдение геометрии углов 90 ° обязательно.
6. К ним крепится верхний ярус поперечных монтажных тяг. Получается каркас, перекрытие концов которого должно быть не менее 20 см.
7. Укладывается верхний продольный ярус армирующего «каркаса» и закрепляется проволокой или зажимами.
8. С помощью распорок готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен быть не менее 3-5 см.
9. Связки снова проверены, весь лишний материал, мусор убран.

Армирование угла ленточного фундамента — головная боль большинства профессионалов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому используются особые приемы П- или Г-образной арматуры, создаваемой при помощи струбцин.

Схематично это выглядит так:

Для углов:

Для прицела:

Для углов стыковки менее 160 ° с L-образным армированием:

В точках крепления углов хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем остальная часть ленточного фундамента.Именно такие способы армирования углов создают жесткое соединение между элементами конструкции, позволяя равномерно распределять нагрузку.

Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5% от стоимости строительства арматурного каркаса. Конечно, экономия на материалах в этом случае — последнее.

Ежедневное использование перекиси водорода для ухода за кожей, волосами, зубами и косметикой

h3O2, иначе известный как перекись водорода, в чистом виде представляет собой бледно-голубую жидкость, немного более вязкую, чем вода.Он состоит из кислорода и воды, единственного бактерицидного агента указанного состава, представляет собой слабую кислоту и имеет бесчисленное множество применений в качестве антисептика, в качестве замены отбеливающего агента и в качестве бактерицидного дезинфицирующего средства. Обычно доступный в продуктовых магазинах в виде 3% -ного водного раствора, он нашел свое применение в наших косметических шкафах для разнообразных применений для кожи, волос, зубов и даже ушей!

1. Использование перекиси водорода для кожи:
2. Использование перекиси водорода для волос:
3. Использование перекиси водорода для зубов:
4.Использование перекиси водорода для ногтей:
5. Использование перекиси водорода для расслабляющей детокс-ванны:
6. ​​Использование перекиси водорода для удаления черных точек и белых точек:
7. Использование перекиси водорода для чистки щеток:
8. Использование перекиси водорода в здоровье:
9. Часто задаваемые вопросы о перекиси водорода

Использование перекиси водорода для кожи:

В зависимости от нашей кожи проверьте, подходит ли она для использования на вашем лице. В противном случае это может вызвать ненужное раздражение и укол.

• Как возникают прыщи? Когда кожа производит чрезмерное количество кожного сала или натуральных масел (которые сохраняют кожу увлажненной и здоровой), некоторые излишки кожного сала в конечном итоге закупоривают поры кожи, которые задерживают отмершие клетки кожи и бактерии, образуя прыщ.
• Как это работает? h3O2 теряет атом кислорода при нанесении на кожу. Процесс окисления затрудняет выживание бактерий. После уничтожения бактерий у кожи появляется шанс заживить.Перекись также действует как пилинг, отшелушивая кожу и обнажая новые клетки кожи. Это также средство для высушивания излишков масла на коже. Однако одно предостережение. Хотя перекись водорода является эффективным средством от прыщей и других пигментаций, с ней следует обращаться с осторожностью. Рекомендуется использовать его экономно. Кроме того, концентрация водного раствора должна составлять 3% или меньше. Если у вас чувствительная кожа , рекомендуется проконсультироваться с дерматологом перед использованием продукта, а при использовании, если вы почувствуете покалывание, умыться холодной водой и проконсультироваться с дерматологом.

Вот несколько средств, которые можно приготовить на кухне, используя перекись водорода для более ровного тона кожи.

1. Вымойте лицо и вытрите насухо. Возьмите ватный диск и возьмите немного раствора перекиси водорода, помня, что это не более 3% водный раствор, и нанесите его на участки, пораженные прыщами. Оставьте на 5 минут и смойте холодной водой. Вытрите насухо и нанесите некомедогенный увлажняющий крем.
2. Вымойте лицо и вытрите насухо.Смешайте 1 ст. пищевая сода и 1 ст. Перекись водорода нанести на лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 5 минут. Ополосните лицо холодной водой и высушите, а затем нанесите некомедогенный увлажняющий крем. Этот состав можно применять один раз в неделю
3. Вымойте лицо и вытрите насухо. Соединить по 1 ст. чистого геля алоэ вера и 1-2 ч. л. перекиси водорода и с помощью ватного диска нанесите на пораженные участки. Оставьте на 5 минут и тщательно смойте холодной водой.Вытрите насухо и нанесите некомедогенный увлажняющий крем. Алоэ вера содержит высокую дозу антиоксидантов и помогает успокоить кожу после того, как перекись водорода продезинфицировала ее. Этот состав можно применять один раз в неделю.
4. Смешайте 3 порошкообразных таблетки аспирина (да, вы правильно прочитали!) И 5 чайных ложек. 3% перекиси водорода и с помощью ватного диска нанесите на пораженный участок. Оставьте на 5 минут и тщательно промойте. Промокните насухо и нанесите некомедогенный увлажняющий крем. Этот состав можно использовать один раз в неделю.Аспирин обладает противовоспалительными свойствами и помогает успокоить кожу, а также содержит салициловую кислоту, которая является обычным ингредиентом для борьбы с прыщами.

• При незначительных порезах, ушибах и ожогах перекись водорода помогает заживить рану и помогает осветлить оставшиеся следы и изменения цвета.
• Подобным образом h3O2 помогает уменьшить насыщенность цвета пигментных пятен и прыщей.

Использование перекиси водорода для волос:

Вы когда-нибудь слышали термин «перекисный блондин»? Термин происходит от того факта, что h3O2 используется в качестве средства для обесцвечивания волос до их естественного цвета и осветления их перед окрашиванием в другой.Но хотя это химическое вещество убивает микробы и свободные радикалы в волосах, оно также имеет тенденцию удалять с волос натуральные масла. После нанесения на волосы любой формы раствора перекиси водорода рекомендуется использовать средство для глубокого кондиционирования . Это поможет сохранить блеск и естественную влажность волос. С учетом сказанного, давайте посмотрим, как можно красить волосы в более светлый цвет в домашних условиях.

Примечание: Перед тестированием формулы на большей части волос рекомендуется провести тест прядей.Это необходимо для того, чтобы проверить, нравится ли вам конечный продукт, и проверить, подходит ли формула для ваших волос.

1. Соедините 1 ст. Перекись водорода и 2 ст. пищевой соды в миске до образования однородной пасты.
2. Вымойте и кондиционируйте волосы как обычно, и разделите волосы, пока они еще влажные. Возьмите часть, которую вы хотите осветлить, поместите под нее алюминиевую фольгу и с помощью щетки-аппликатора нанесите смесь на срезанные волосы.
3. Сверните фольгу, чтобы она оставалась целой и паста не растекалась. Тепло, создаваемое фольгой, также поможет лучше осветлить волосы.
4. Повторите тот же процесс нанесения для всех прядей волос, которые вы хотите осветлить. Оставьте на 30-45 минут, но будьте осторожны, не оставляйте его более чем на 60 минут.
5. Тщательно смойте пасту с волос и вымойте их обычным способом мягким шампунем и кондиционером глубокого действия. Высушите волосы на воздухе.Важно не использовать тепло для сушки волос и не использовать какое-либо оборудование для укладки, которое использует тепло.

Использование перекиси водорода для зубов:

Перекись водорода — это натуральное средство для лечения обесцвечивания, а при использовании с пищевой содой, которая помогает удалять поверхностные пятна на зубах и удаляет зубной налет, действует как очень эффективный отбеливатель для зубов. Комбинация перекиси водорода и пищевой соды выделяет свободные радикалы, которые помогают разрушить пятна на зубах.Вот как сделать отбеливатель для зубов самостоятельно:

1. Соедините 2 ст. перекиси водорода и 1 ст. пищевой соды и сделайте однородную пасту.
2. Нанесите небольшое количество этой пасты на зубную щетку и аккуратно почистите щеткой. Смойте водой.
3. Если смесь кажется жесткой для ваших зубов, можно добавить небольшое количество воды для разбавления смеси
4. Это средство можно применять один или два раза в неделю, а результаты начинают проявляться через 10 недель.

Использование перекиси водорода для ногтей:

Когда-нибудь ваши ногти обесцвечивались из-за длительного использования краски для ногтей? Та же комбинация перекиси водорода и пищевой соды творит чудеса, помогая избавиться от желтых пятен на ногтях.Вот хороший скраб для ногтей. Помните, что не используйте этот скраб чаще одного раза в месяц, так как из-за чрезмерного использования ногти могут ослабнуть.

1. Соединить 1 ст. перекись водорода и 1 ст. соду с водой до образования однородной пасты.
2. С помощью зубной щетки вотрите пасту в ногти и ногти на ногах.
3. Погрузите пальцы и ступни в воду на 5–10 минут и, наконец, смойте теплой водой, чтобы сразу увидеть результаты.

Использование перекиси водорода для расслабляющей детокс-ванны:

Отказываетесь тратить огромные суммы на спа-процедуры для своего тела? Вот простой способ приготовить детоксицирующий раствор, чтобы вывести из кожи все токсины и дать ей отдохнуть.В этом случае поможет насыщенная кислородом ванна. Перекись водорода выделяет кислород при контакте с водой, и кислород создает аэробную среду, которая выводит токсины и свободные радикалы. Вы также можете добавить имбирь в эту ванну, поскольку противовоспалительные свойства имбиря помогают уменьшить заложенность, аллергию и боли в теле. Для этого вам понадобится:

1. Соединить 2 ст. имбирного порошка с 2 ст. 3% перекиси водорода и перемешайте до образования гомогенного раствора.Вылейте эту смесь в теплую ванну и полежите в ней 30-40 минут.
2. После дезинтоксикационной ванны смойте теплой водой.

Использование перекиси водорода для удаления черных точек и белых точек:

Перекись водорода может использоваться для эффективного лечения черных точек и белых точек. Они возникают, когда поры на коже забиваются чрезмерным количеством масла. Перекись водорода растворяет черные точки и лечит кожу.

1. Смешайте равное количество 3% перекиси водорода и воды. Промокните ватный тампон и смочите вату.
2. Нанесите на пораженный участок. Оставьте на ночь и смойте на следующее утро водой.
3. Увлажните кокосовым или оливковым маслом. Это лечение можно использовать еженедельно до 4 недель, чтобы увидеть результат.

Использование перекиси водорода для чистки щеток:

Перекись водорода, обладающая антибактериальными свойствами, может использоваться для дезинфекции кистей для макияжа.Кисти для макияжа впитывают масло и могут накапливать бактерии, особенно если щетина из натурального материала. Также при использовании к щетине прилипает множество омертвевших клеток кожи. Бактерии — плохая новость для кожи, и если вы продолжите пользоваться кистями для макияжа, они могут вызвать высыпания на коже. Для очищающей смеси вам необходимо:

1. Смешать 7-8 капель мягкого шампуня и 2 ст. 3% перекиси водорода и 2 ст. теплой воды. В результате получается мыльный раствор.
2. Замочите кисти в растворе на 10 минут.После того, как кисти впитаются, смойте водой для рук. И аккуратно промокните их насухо, чтобы удалить лишнюю влагу.
3. Разложите кисти и дайте им полностью высохнуть. В качестве альтернативы вы также можете подвесить их вверх ногами и дать воде стечь и высушить кисть.

Использование перекиси водорода в здравоохранении:

Перекись водорода используется для лечения неприятного запаха изо рта . Бывали ли случаи, когда вы чистили зубы, а неприятный запах изо рта не исчез? Теперь, когда вы уже вложили средства в бутылку с 3% перекиси водорода, вы можете с тем же успехом использовать ее в качестве жидкости для полоскания рта! Неприятный запах изо рта вызывается бактериями во рту.А перекись водорода является эффективным антибактериальным средством, ее можно использовать для уничтожения бактерий, вызывающих неприятный запах. Тем не менее, существуют полезные бактерии, которые необходимы для флоры и фауны ротовой полости, поэтому не используйте слишком много следующего раствора, так как он может убить и полезные бактерии!

1. Смешайте ½ стакана 3% перекиси водорода и ½ ст. меда с 10 каплями эфирного масла мяты перечной и ½ стакана воды.
2. Храните раствор в герметичной банке в темном месте.Не подвергайте его воздействию естественного солнечного света, так как солнечный свет разрушает перекись водорода.
3. Этим раствором можно полоскать горло один раз в день.

На заметку:

1. Не используйте металлические емкости или емкости при использовании перекиси водорода. Металл вступает в реакцию с перекисью водорода и может причинить вред.
2. При нанесении перекиси водорода на волосы используйте старую одежду. Если химическое вещество попадет на вашу одежду, она обесцветится.
3. Используйте химическое вещество в небольших количествах и на короткое время. Продолжительное использование может нанести вред коже и сделать ее неспособной восстанавливать кожу самостоятельно.

Часто задаваемые вопросы по перекиси водорода Q Наносить перекись водорода на кожу — это плохо?

A Перекись водорода может вызывать раздражение и повреждение кожи при длительном использовании. Также важно убедиться, что вы не используете раствор с концентрацией более 3%. Он убивает вредные бактерии, но также известно, что убивает полезные бактерии при длительном использовании.используйте его экономно, а при появлении малейшего раздражения прекратите использование. Рекомендуется использовать перекись водорода для лечения прыщей и шрамов, а также для дезинфекции ран и ни в каких других целях.

Q Полезна ли перекись водорода при инфекциях?

A Перекись водорода используется при лечении различных инфекций. Инфекции ногтей можно лечить с помощью мягкого раствора перекиси водорода. Серу из ушей можно удалить с помощью раствора перекиси водорода.Небольшие порезы и ранки можно дезинфицировать раствором перекиси водорода. Однако раствор не должен подвергать большие порезы или глубокие раны. Мягкий (3% или меньше) раствор также используется как средство от зубного налета и гингивита.

Q Какая концентрация перекиси водорода безопасна?

A Перекись водорода обычно продается без рецепта в виде 3% раствора. Не рекомендуется более высокая концентрация. Рекомендуется смешать 1–3% раствор с равной частью воды.

Q Как хранить перекись водорода дома?

A Держите баллон с перекисью водорода вдали от света и загрязняющих веществ. Это замедлит распад химического состава. Беречь от влаги и хранить в сухом месте. В качестве альтернативы его также можно хранить в морозильной камере.

Q Можно ли использовать перекись для обесцвечивания волос?

A Перекись водорода можно использовать для обесцвечивания и естественного мелирования волос.Это соединение часто используется при приготовлении большинства красок для волос. Как и в случае с любым домашним средством, результаты могут отличаться и приводить к повреждению волос и к неестественным или неравномерным результатам. Изучите процедуру и сделайте тест на прядь, прежде чем подвергать обработке большие пряди волос.

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Ремонт фундамента деревянного дома

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно.Более того, возникла необходимость в реставрации старого здания, которое было построено 8 лет назад и по внешнему виду было совсем не на «пятерку». Строить фундамент, а именно полностью цокольный этаж, было довольно дорого, долго и невыгодно, да и место для постройки дома было неплохим, поэтому единственно правильным вариантом было восстановить то, что было.

Фактически у нас было: литых бетонных на 3,5 метра под землей , образующие подвал, возвышались на 0,5 метра над землей и были выровнены из красного кирпича по периметру.В бетоне были трещины, края практически везде осыпались, красный кирпич после 8 зим на открытом воздухе превратился в «кашу».

Все это должно было быть решено капитальным ремонтом фундамента с установкой опалубки вокруг существующей отметки фундамента, обработкой отверстий, трещин и армированием по всему периметру, на котором будут строиться будущие стены. . Делать это нужно было основательно и веками, так как стена должна была быть из ракушечника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенополистирола + штукатурка. Своеобразный «термос», но довольно тяжелый.

Очистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно смело насыпать армированный пояс поверх всего строительного мусора, и этого было бы достаточно, но когда делаешь это для себя, хочется лучшего. Было решено взять стамеску, молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал снятие сверху оттаявшего и осыпавшегося старого кирпича, зачистку и заделку трещин, углубление рыхлых участков подвала и промывку всего водой под давлением.В результате должен был остаться только качественный прочный бетон, служивший опорой для нового цоколя.

ШАГ 1: работа долотом и молотком … Ремонт трещин в фундаменте должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше удалить больше, чем меньше. Весь рыхлый бетон, попавший под воздействие влаги, необходимо заменить на качественный, новый. Также можно удалить все лишнее на поверхности основы стамеской.

ШАГ 2: очистка крупного мусора … С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые места на поверхности, не отваливается ли где-нибудь и везде слышен звонкий звук от металлической проводимости — можно дальше чистить и все восстанавливать.

ШАГ 3: омывание рабочей поверхности … Если у вас есть мойка высокого давления, пора купать бетон, летом ведь жарко! Убираем пыль, грязь и все лишнее на ней, приступаем к монтажу опалубки и армирования.

При ремонте фундамента своими руками не нужно стесняться и хорошо работать молотком, излишки лучше удалить, чем оставить поврежденное основание, которое со временем может прогнуться и стать причиной растрескивания армированного ремня. В конце концов, ведь вы строите дом для себя, а не «дяди Вася» — нужно делать это красиво. Да и «дядя Вася» в шею может дать, если заподозрит взлом!

Армирование и установка опалубки для восстановления фундамента

Теперь перед нами не очень ровная и не очень красивая основа, потому что кто-то забил ее стамеской! Но прочный! Теперь нам нужно сделать из этого мусора красивый армированный пояс и максимально выровнять все, чтобы не слишком сильно настраивать ноль для будущей кладки.Лучше делать все сразу по уровню — забот в будущем гораздо меньше, а если попадется толковый каменщик, то дополнительные выравнивания вообще не понадобятся. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента более подробно в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: везде забиваем фурнитуру … Ремень нужно армировать, поэтому берем болгарку и с 14-й арматуры нарезаем веточки по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных веточки на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру.Забиваем: те, что 30 см — сбоку, какие 60 см — сверху, углубляем их вдвое. Лучше использовать дрель по бетону или перфоратор для проделывания отверстий и сразу выставить нужную отметку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ёжик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: Вяжем арматуру … Для вязания используем специальную стальную проволоку (если не нужны понты, скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой) так, чтобы все по СНиП .Самодельным крючком вязать крючком проще, или завязать его вручную (лучше попросить жену, детей или соседа о помощи, так как на это несложное занятие можно потратить более 1 или 2 часов). Берем длинную арматуру и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Сопутствующее армирование
Крючок для вязания арматуры

Вязание бокового армирования
Проволока для привязки арматуры

ШАГ 3: установка опалубки … Это дело капец скучное и неинтересное, но без ремонта фундамента старого дома не обойтись. Если сосед, помогавший с вязкой арматурой, еще не сбежал, вам повезло. Возьмите помощника и начните ставить по периметру щиты из OSB, которые нужно восстановить. Его легче закрепить дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами OSB вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине основания — так мы сделаем везде одинаковое значение.Листы можно закрепить прямо с помощью брусков, вкрутив в конец несколько шурупов или стянув их проволокой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для восстановления фундамента

Крепление опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать листы OSB толщиной 15 мм — стороны будут идеально ровными, 10 мм — это не подходит, потому что даже при обильном креплении дюбелями и стяжкой через брусок самолет будет «гнать» как пьяный после застолья .

ШАГ 4: проверка, измерение … Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно, не стоит без крайней необходимости, но не помешает хорошо натянуть опалубку, проверить все места крепления брусков между листами OSB, стяжками и дюбелями. Помните, что лучше один раз прикрутить, больше чем 1 дюбель оторвется и вся работа пойдет в канализацию, потом ничего не будешь делать. Если вы сделали опалубку из кирпича, убедитесь, что цемент уже схватился (изменил цвет).

Сразу стоит отметить, что ремонт фундамента дома своими руками — процесс непростой и здесь нельзя полениться и сэкономить время на фиксации опалубки или установке фурнитуры. Если залить основание криво, то выровнять его будет крайне сложно и это дополнительные затраты. Необходимо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

А теперь перейдем к самому интересному процессу: заливке бетона.Здесь вроде бы все просто: стоишь у бетоносмесителя, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые хотелось бы знать всем, кто не часто занимается восстановлением старого фундамента. Некоторые из них говорят сами за себя, в то время как другие могут быть очень полезными советами для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и постараемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем, как приступить к ремонту фундамента кирпичного дома, желательно залить водой всю обрабатываемую площадь, она смоет пыль, увлажнит поверхность и значительно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Залить нужно на нить, которая тянется строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и потом не выравнивать поверхность материалами, плотность которых будет намного ниже, чем у качественного бетона. Также можно подрезать ее шпателем.
   
3. Реставрацию фундамента дома следует проводить только качественной прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, смесь 1: 4. Да, он немного дороже, но на века и с гарантией, что работа не пойдет в задницу.Хороший результат можно увидеть даже в «здоровом» цвете затвердевшего цемента. Следите за своим соседом, чтобы он не нарушил пропорции!
   
4. Вам нужно проделать всю работу за один присест, категорически не рекомендуется заполнять ее «слоями», и уж тем более невозможно объединиться в массы с периодом в несколько дней или недель. В месте стыка бетон потрескается, существенно нарушается прочность даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким, как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать жидкую смесь, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила сцепление материалов. Также можно использовать пластификаторы (подойдет и обычный шампунь — дешево и сердито). На 1 бетономешалку хватит 10 грамм. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет намного проще и качественнее (удобно выливать, везде хорошее заполнение пустот, быстро перемешивается). И результат будет намного ровнее:

   Литой фундамент в опалубке
   Восстановленный старый фундамент

   Поверхность восстановленного фундамента
   Ремонт фундамента завершен
   

6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью.Это значительно снижает прочность материалов. Точно так же нельзя делать это раньше, чем за 1 месяц до заморозков.

После заполнения определенного зазора нужно сверять нитью и сверять уровнем все, что делается — это гарантия отсутствия проблем в будущем. Щиты из листов OSB можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, так как основание может быть разрушено. Также не обязательно очень долго держаться — бетон лучше твердеет при проветривании со всех сторон.

Снимаем небольшую опалубку через 1 неделю
Снимаем опалубку после восстановления фундамента

Завершение восстановления фундамента
Законченный ремонт фундамента

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома завершен, осталось дождаться 3 недели и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов при влажности не более 40%, так что можно и раньше — застывание по нормам при такой влажности и температуре воздуха будет через 12 дней.Если фундамент все же немного искривлен или выступил за угол, нужно подрезать его в течение первых 2-3 дней после снятия опалубки, пока она не сильно затвердела.

Вот и все. Удачных реставраций всем и пусть ваш новый фундамент быстро осядет вместе со стенами и крышей!

Многие владельцы старых домов знакомы с проблемой разрушения фундамента. Со временем даже самый прочный фундамент неизбежно деформируется по ряду причин.И есть два выхода из этой ситуации: вовремя выявить проблему и предотвратить разрушение, либо дождаться серьезных последствий, и полностью поменять конструкцию. В этой статье мы расскажем, как предотвратить второй сценарий и своевременно исправить фундамент.

Причин разрушения фундамента множество, начиная от использования некачественных материалов при строительстве и некорректных расчетов, до банального естественного износа или измененных физических характеристик грунта.Также, если вы недавно пристроили к старому дому еще один этаж или балкон, то повышенная нагрузка может вызвать трещины не только в фундаменте, но и в стенах.

Затопление фундамента грунтовыми водами

Фундамент дома может потерять прочность из-за потери прочности почвы, на которой он установлен. Через некоторое время при определенных условиях устойчивая плотная земля может стать заболоченной и подвергнуться эрозии, а грунтовые воды могут подняться выше к поверхности. В этом случае они неизбежно натыкаются на фундамент и начинают его разрушать.

Бывает и так, что грунт остается прочным, но в отдельном месте под фундаментом вода вымывает небольшой участок, и образуется пустота. В результате нарушается равномерное давление на землю, и дом просто рушится. Как правило, это происходит на смешанных типах почв — супесчаных или суглинистых.

Фундамент также может просесть в некоторых местах, где сконцентрированы включения мергеля или известняка, особенно если почва сильно окислилась из-за техногенной ситуации.Высокая кислотность приводит к быстрому разрушению кальцитов, и почва становится ненадежной.

Еще одна причина деформации фундамента «из-под земли» — просадочные пустоты, образовавшиеся в результате добычи нефти, угля, сланца, откачки воды и других работ. Для строительства домов на таких территориях СНиП обязывает устанавливать железобетонный «пояс», но при несоблюдении этого правила постройка провалится в землю, и ремонт фундамента дома своими руками будет требуется.

Потеря несущей способности

Но чаще всего причиной разрушения является потеря несущей способности из-за факторов, действующих извне — затопление, пристройка, некачественные стройматериалы и т. Д.

При закладке фундаментов часто используются армированные конструкции (стержни, сетки, балки). Самая обычная вода, не имеющая щелочной или кислой реакции, способна за довольно короткое время спровоцировать коррозию металла и разрушить основу, даже если она находится на твердом, надежном грунте.Поэтому, если ваш подвал будет затоплен из-за случайно прорвавшейся трубы, последствия могут быть гораздо более фатальными, чем косметический ремонт помещения.

Однако чаще всего преждевременный ремонт фундамента дома происходит из-за нарушения технологии строительства. Неправильная глубина размещения — одно из самых частых нарушений. Если грунт промерзает на 1,1-1,3 м, то основание углубляют всего на 60 см, что в корне неверно! Особенно это распространено при строительстве гаражей или небольших загородных домов.Строители считают, что если сама постройка небольшая, то ее не нужно глубоко закапывать, но нужно ориентироваться не на габариты постройки, а на характеристики грунта.

Практически все дома советской постройки сегодня нуждаются в капитальном ремонте фундамента, с тех пор, честно говоря, все, что использовалось для строительства. Точнее, что дешевле, тем лучше. Но так сформировался внутренний менталитет, и теперь мы должны пожинать плоды в виде рушащихся фундаментов и потрескавшихся стен.Особенно это касается построек из силикатного кирпича и шлакоблоков.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, нужно найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но это слишком трудоемко и дорого. Для определения причины отказа в каждом отдельном случае необходимы обширные исследования. В идеале следует вызвать специальную службу, которая оценит ситуацию со спецтехникой, но такие услуги недешевы и иногда могут превышать стоимость самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят самостоятельно выявить причину неисправности цоколя дома и решить, стоит ли вообще начинать капитальный ремонт. Здесь следует отметить, что в некоторых случаях трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появиться в результате совершенно иных процессов, никак не связанных с несущей способностью. Так вот, возникнув, они дальше не «расползаются» и не расширяются, поэтому их просто нужно замуровать шпаклевкой и спокойно жить дальше.Другое дело, если трещина разрастается — это явный признак деформации фундамента.

Следить за трещинами

Для отслеживания процесса разрушения фундамента необходимо определить, продолжают ли трещины расти. Если они выявляются постепенно, необходимо определить скорость и специфику процесса. Для этого поперек трещин наклеивают специальные маркеры-маячки.

Самый простой маяк — это «клякса» из гипоцемента, гипса или гипсового раствора, которая после затвердевания не деформируется и не сильно усаживается, но имеет достаточно хрупкую структуру, чтобы поддаваться давлению при раскрытии трещин.Поэтому цементно-песчаный раствор в этом случае использовать нельзя — он слишком крепкий.

Состав немного перемешать и шпателем нанести на трещину так, чтобы толщина «пятна» не превышала 5 мм, а его размеры составляли 10-12 см по длине (по ширине) и 2-5 см. см в ширину.

Установите по два маяка на каждую щель — внизу и вверху. Основание стены следует предварительно очистить, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора. Пока пятно еще свежо, нарисуйте на нем тонкую горизонтальную линию, используя угол шпателя или палки.Пронумеруйте каждый маяк, поставив на нем дату и серийный номер установки. Через некоторое время перенесите данные в записную книжку для проверки.

Если трещина растет, маяк треснет. Измеряйте трещину в маяке через равные промежутки времени в том месте, где вы выдавили горизонтальную линию (по ней легко выровняйте линейку). На основании полученных данных можно понять, как быстро происходит деформация, и насколько срочно требуется провести ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинах маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая выше), то дом сжимается и падает в землю со стороны, где линия ниже.

Рытье котлована

Еще один вид исследования, которое вы можете провести самостоятельно, — это визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом — рядом с фундаментом выкапывается 2 и более котлована (яма глубиной до основания фундамента и длиной около 100 см), при этом делается наклонная стена, чтобы удобнее было спускаться вниз и Работа.При необходимости стенки ям укрепляют распорками.

Копать ямы необходимо в тех местах, где заметны основания трещин, и наиболее ярко проявляются деформации. Через это отверстие можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения — затопление, коррозия или что-то еще.

Анализ ситуации занимает несколько дней. Таким образом, уровень грунтовых вод будет виден через 24-48 часов.Используя пробы на содержание в них кислот и щелочей, можно определить степень агрессивности окружающей среды. Лакмусовые тесты доступны в агрохимиках и овощных магазинах.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Ремонтные работы

Перед ремонтом следует трезво оценить ситуацию — сможете ли вы справиться с проблемой самостоятельно или лучше нанять профессиональную бригаду рабочих.Если степень деформации слишком велика, например, усиливающееся наводнение или большой оползень, то для ремонта фундамента потребуется специальная техника. К счастью, в большинстве случаев вы все еще можете справиться самостоятельно.

Главное при ремонте фундамента кирпичного дома — не допускать его дальнейшей деформации и осадки. При работе с фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя производить копку, так как высокая нагрузка строительного короба сразу спровоцирует откат в сторону пустот.

При затоплении

Затопление фундамента — одна из самых частых проблем, особенно у дачников. Если причина в этом, необходимо построить дренажную систему или организовать дренажную систему. Если затопление вызвано обилием талой или дождевой воды, уходящей в землю, следует построить своеобразный барьер — защитную водонепроницаемую зону вокруг фундамента шириной не менее 80 см. Эта преграда будет направлять воду по специально предусмотренным канавки.

Если уровень грунтовых вод поднимается ближе к поверхности, необходимо будет установить дренажную систему. По большей части это простейшая траншея, замкнутая кольцом по периметру фундамента, выкопанная в том месте, где уровень воды должен быть понижен. На дно укладываются перфорированные трубы и засыпаются гравийной подушкой. Таким образом, излишки грунтовых вод уйдут в ливневую канализацию или в другое место, в связи с уклоном рельефа вашего участка.

Если фундамент выше глубины промерзания

Почему так опасно закладывать фундамент выше глубины промерзания грунта? Если немного пофантазировать и представить, как уходят в подполье сезонные изменения, все становится на свои места.Фундамент и коробка дома оказывают сильное давление на грунт. Под фундаментом текут подземные воды, которые с наступлением холодов замерзают. Как известно из начального курса физики, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме. А если глубина промерзания грунта больше глубины закладки фундамента, то лед просто толкнет фундамент, причем неравномерно. В результате дом покосится, фундамент от колоссального давления потрескается.

Конечно, ситуация зависит от степени пучения (пучения — расширения при промерзании), но со временем свойства любого грунта могут измениться.

1 — мерзлый грунт, 2 — трещина фундамента.

С сильным разрушением

Самый трудоемкий и серьезный случай — сильное разрушение фундамента, когда несущая способность практически потеряна, и требуется срочная реставрация. Еще раз предупреждаем, что для этого может потребоваться специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому стоит рассмотреть вариант найма команды.

На основании данных исследования необходимо определить, в каких условиях фундамент находился в таком состоянии. Далее следует изменить условия (например, снизить уровень грунтовых вод) и восстановить целостность опоры дома. Для этого выполняется армирование с заменой или ремонтом гидроизоляционного слоя.

Как правильно укрепить фундамент

Очень часто неопытные мастера при ремонте фундамента деревянного дома или кирпичного дома делают неправильное армирование, что приводит к еще более плачевным последствиям.

Важно: для усиления фундамента не нужно просверливать сквозные отверстия в старом основании, чтобы установить там анкер. Причем не следует просто вбивать куски арматуры в имеющиеся швы блочного фундамента или природного камня. Обычно после этого будущие строители заливают выкопанную траншею цементно-песчаным раствором, надеясь, что расширенная таким образом конструкция улучшит несущую способность. В реальности такой бетонный массив вокруг дома в лучшем случае выполняет функцию отмостки, но практически не влияет на прочность фундамента.При этом финансовые, физические и временные затраты совершенно несоизмеримы с получаемым эффектом.

Итак, как правильно укрепить фундамент? Для этого потребуются масштабные действия, чтобы разрушенные несущие элементы прослужили не один десяток лет. Если восстановить их не получается, нужно под ящик положить новый фундамент.

Для домов, построенных из кирпича или других мелких кладочных материалов, фундамент следует укреплять отдельными сегментами, поочередно вкапывая и бетонируя каждый из них.Максимальная длина каждого сегмента не должна превышать 80 см. Если вы работаете с сильно потрескавшимися участками, копка должна быть минимальной — в 2 раза меньше расстояния между трещинами. В идеале для поддержания баланса нагрузки необходимо копать одновременно с 2-х сторон дома.

Ремонт старого фундамента деревянного дома (брус, бревно) намного проще. Сначала требуется укрепить секции по краям балок или бревен, а затем между опорными элементами спокойно работать, сделав фундамент прочнее и шире (до 2 м).

Помните, что любые манипуляции с фундаментом уже построенного дома засчитываются как работы с повышенным уровнем опасности, как и любые действия по восстановлению конструкций в аварийном состоянии. Не выполняйте работу в одиночку и без подстраховки, тщательно продумывайте каждое действие и при любой возможности используйте предохранительные элементы — домкраты, опоры и т. Д.

В процессе эксплуатации здания со временем начинают разрушаться не только стены дома, но и фундамент, на котором он стоит.Чтобы продлить срок эксплуатации постройки, необходимо провести капитальный ремонт и устранить все поломки. Ремонт фундамента дома своими руками позволяет провести работы максимально качественно и сэкономить финансовые средства. Виды ремонтных работ и причины повреждения конструкции дома зависят от различных факторов. Рассмотрим их подробнее.

Признаки обрушения фундамента

Чтобы оценить серьезность необходимого ремонта здания, необходимо изучить повреждения здания.Причин для ремонта фасада дома много:

1. Появление перекосов дверного проема или окон, приводящих к неудобству закрытия / открывания дверных и оконных створок, свидетельствует о том, что часть фундамента провалилась в землю.
2. Увеличение ранее образовавшихся и появление новых трещин на стенах здания.
3. Ежегодное затопление цоколя (цоколя) талой водой весной.
4. Образование разрушения на поверхности стен.
5. Резкое изменение положения стен дома и лестницы.

Однако перечисленные позиции не всегда могут указывать на необходимость капитального ремонта. В некоторых случаях трещины появляются из-за смещения основания, которое может произойти из-за возведения конструкции возле дома.

Прежде чем поднимать панику и начинать ремонт фундамента загородного дома, рекомендуется понаблюдать за трещинами: сколько и как часто они расходятся.Для облегчения наблюдения можно использовать папиросную бумагу или обычную салфетку, на которой нужно записать дату установки «маяка» и наклеить ее на трещину. В случае увеличения образования бумага порвется и чем быстрее это произойдет, тем быстрее потребуется ее ремонт.

Причины ремонта

Что может привести к разрушению фундамента дома? Перечислим следующие причины:

Виды ремонтных работ

В настоящее время существуют различные способы восстановления цоколя или его усиления.Поскольку для строительства домов используются различные материалы: дерево, кирпич, ЖБИ и т. Д., Ремонт фундамента дома своими руками будет проходить по определенной методике.

Чаще всего при строительстве зданий закладывают ленточный фундамент. Если рассматривать его в большем объеме, он выглядит как цельная конструкция, на некоторых участках которой недопустимо превышение строительных нагрузок. Пучкование грунта может деформировать основание такой конструкции, поэтому перед тем, как закладывать фундамент дома, нужно внимательно изучить грунт и глубину его промерзания.

Чтобы отремонтировать фундамент деревянного дома, дом нужно будет полностью поднять, и только после поднятия фундамента здания будет заложено. Однако этот метод ремонта подходит только для деревянных построек.

Если конструкция накренилась из-за проседания грунта, то в результате ремонта необходимо уравновесить силу удара, увеличив площадь конструкции. Начало ремонта следует проводить там, где находится самый высокий уровень крена. Инструкция по ремонту:

• Необходимо разметить двухметровый участок сооружения и вырыть возле него траншею.Его глубина (один метр) должна превышать самую низкую точку поврежденной части;
• Отступившую от земли часть основания необходимо очистить от приставшей грязи, штукатурки и других слоев;
• Очищенную поверхность стены необходимо обработать грунтовкой, рассчитанной на глубокое проникновение;
• В поврежденной стене готовятся отверстия, в которые вкручиваются анкеры. Минимальное количество вертикальных рядов — 3, по горизонтали зазор между элементами должен составлять 60-120 см;
• К анкерам приваривается арматурная сетка, сваренная из металлических прутков.Их диаметр не должен превышать 10-14 мм;
• Во все образования, появившиеся в результате разрушения, заливается жидкий раствор бетонной смеси;
• Если полученное повреждение имеет большую площадь, в этом случае необходимо установить опалубку, которая заполняется бетоном;
• Через некоторое время после высыхания раствора на него крепят слой гидроизоляции;
• Траншея утрамбовывается слоями грунта, при этом каждый слой необходимо утрамбовать.

При ремонте конструкции деревянного дома предполагается поднять дома, во всех остальных случаях заливают бетонный раствор или увеличивают площадь конструкции.Все зависит от степени повреждения и причины его образования. Рекомендуется периодически проверять состояние конструкции на целостность, что позволит избежать серьезных повреждений поверхности стен.

Реконструктивная хирургия

Если требуется срочный ремонт столбчатого фундамента загородного дома, то необходимо прибегнуть к следующим действиям:

• Освободить поврежденную часть стены от земли;
• Выкопайте яму до самого фундамента (угол не менее 35 градусов) и перекачивайте жидкую бетонную смесь по трубе (металлической или асбестовой).Его наливают до тех пор, пока полотно не перестанет его впитывать. Через 1-2 часа процедуру необходимо повторить и повторить еще несколько раз через 1-2 дня;
• На трещину устанавливаются бумажные маячки (о них рассказывалось в самом начале статьи), если бумага рвется, то проседание здания продолжается и в этой ситуации потребуется круговое бетонирование основания;
• Если маяк останется без изменений, то конструкцию можно засыпать грунтом и утрамбовать.

Ремонт фундамента кирпичного дома невозможен без первоначальной установки бумажных маяков, которые помогут определить скорость увеличения образовавшихся трещин.

Как правило, ремонт фундамента следует проводить один раз в несколько лет, а ремонтные работы — в соответствии с запланированным порядком. Дачный или частный (загородный) дом придется ремонтировать самостоятельно либо придется обратиться за помощью к бригаде строителей, которые за определенную плату проведут весь необходимый ремонт.К сожалению, в данном случае нельзя говорить о высоком качестве выполненных работ и хорошем результате. Как говорится: «время покажет».

Все-таки отремонтировать фундамент здания своими руками очень сложно. Эта процедура требует определенных знаний и навыков. Причем не имеет значения, какое основание ремонтировать: ленточное, столбчатое, железобетонные, железобетонные, деревянные и т. Д.

Восстановление гидроизоляции

Самый простой способ сделать кожу водонепроницаемой — это ввести раствор для инъекций.Его заливают через определенные отверстия, которые заранее подготовлены в бетонной поверхности стены. Таким образом можно предотвратить попадание влаги из почвы.

Гидроизоляция стен необходима как на этапе строительства здания, так и при ремонте конструкций. Дело в том, что он призван защитить фасад и конструкцию от повреждения грунтовыми водами, что впоследствии приведет к сокращению срока службы конструкции и разрушению здания.

В некоторых случаях для предотвращения проседания конструкции необходимо выкладывать ее новую часть. Таким образом, часть нагрузки будет передаваться на добавленную площадь с помощью металлических или железобетонных балок. Они пройдут через подвал здания. Уложенный фундамент необходимо закрепить анкером, в результате чего будут произведены сквозные крепления.

При проведении ремонтных работ нужно просчитывать каждое действие, которое вы хотите предпринять. Дело в том, что зачастую результат проведенных процедур остается неизменным или, наоборот, ухудшает ситуацию.В такой ситуации может возникнуть необходимость изменить саму конструкцию, что, в свою очередь, может привести к реконструкции стен, потолков и других строительных конструкций.

Если вы не можете самостоятельно определить необходимый перечень работ, обратитесь к специалисту. Профессиональный человек с первого взгляда может определить весь комплекс работ, который необходим для полноценного восстановления фундамента и продления срока эксплуатации того или иного здания. Получив полную консультацию, вы сможете самостоятельно провести дальнейший ремонт.Соответственно, ответственность за работу и ее последствия будет возложена на вас.

Залог долговечности и прочности частного дома или бани — прочный фундамент. Казалось бы, достаточно сделать все по инструкции, использовать только качественные материалы — и все будет в порядке. Что еще нужно? Но деформироваться может абсолютно любой фундамент бани — и не всегда удается точно определить причину. Но чем раньше все это будет предотвращено, исправлены ошибки и отремонтирован фундамент, тем лучше.Причем сделать ремонт фундамента своими руками так же реально, как и построить его.

Почему вообще проблемы с фундаментом?

Где-то виновато отсутствие нормального дренажа, где-то — заливался бетон в ленту откровенно некачественного, а где-то неправильно приваривалась арматура.

Итак, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активной застройки на участке — особенно по соседству.В этом случае его нужно усилить.

И еще чаще проблемы начинаются в тех постройках, где изначально не был продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонное пучение почвы понемногу, в течение нескольких лет, все же выдавливает ванну вверх, или наоборот, из-за недостаточной изученности грунта одна сторона постройки где-то полностью рушится. А это чревато перекосами и полным разрушением здания позже.

Короче, причин может быть много — но главное вовремя принять меры.

Если фундамент «выдавливает» из земли

Что делать, если один из углов здания поднялся? Как ремонтируют фундамент под дом, куда нет доступа?

Первым делом нужно слить воду со стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод — благодаря все той же грамотно спроектированной дренажной системе. Также необходимо предусмотреть ливневую канализацию, если до сих пор об этом никто не позаботился.

Кстати, если по каким-то причинам или недостатку бюджета невозможно сделать полноценную отмостку, то можно построить и временную на сезон: откос от стен засыпают грунтом, пленкой кладется сверху и засыпается землей.Получается временная отмостка, что очень эффективно.

Как спасти фундамент, который продолжает тонуть?

Часто бывает, что место для бани выбирают тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает — и фундамент трескается. Обычно в этом виноваты подводные воды.

Но если осадки продолжаются, необходимо укрепить фундамент. Чтобы это проверить, в ее щели устанавливают цементные маяки — если со временем они тоже потрескались, значит, грунт еще проседает и необходимо срочно отремонтировать фундамент — иначе сама баня рухнет.

Если фундамент просел лишь незначительно, необходимо пробурить несколько скважин с шагом в один метр на проблемных участках почвы. Глубина — 2,5 метра, диаметр — 250 мм. По возможности нужно убрать немного грунта из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решена.

А что, если фундамент продолжит тонуть? Если вы уже заметно накренились и стены начали рушиться? Тогда ремонт может быть двумя способами. Первый: разделите фундамент на несколько участков по длине, и уложите новую подошву.Второе: по всему периметру бурят старый фундамент до устойчивого грунта, а пустоты заполняют цементным раствором. Делается это так:

• Шаг 1. Опора для ванны. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, закрепленные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы они не скользили.
• Шаг 2. Поврежденный участок необходимо полностью выкопать и внимательно осмотреть.
• Шаг 3. По всей длине фундамента выкапывается траншея глубиной не менее одного метра, которая на следующем этапе заливается бетоном или кладется кирпичом.Так под каждый такой поврежденный участок возводится свой дополнительный фундамент.

Вот и сам процесс: напротив места повреждения самого цоколя выкапывается яма, а потом земля выкапывается под самый низ цоколя. Если грунт твердая, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. Но если почва влажная и рыхлая, то под основанием необходимо выкопать яму и положить в нее трубу диаметром 45 см, залив жидким бетоном. Когда заливка проникнет в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в грунт, можно прекратить процедуру.Через полметра все нужно повторить — и трещин в фундаменте больше не будет.

Эта же идея заложена в новой финской технологии ремонта фундамента — буквально за день рабочие просверливают ямы прямо в земле и заливают пространства специальной смесью, баня поднимается прямо на глазах.

В самых сложных случаях, когда необходимо полностью поменять шаткие столбы, спасет только ремонт фундамента с помощью винтовых свай.

Что делать с рушащимся кирпичным фундаментом?

Первым делом снимаем штукатурку. И сразу будет на виду вся ситуация с фундаментом — насколько серьезны его повреждения. В таком случае придется дополнительно вырыть траншею и закрепить металлическую сетку анкерами. Далее строится опалубка и заливается бетонным раствором. Как только бетон застынет, опалубку снимают, а саму траншею нужно засыпать и утрамбовать.

Если повреждения оказались незначительными, можно просто заменить отдельные участки и восстановить отмостки.Важно только, чтобы и новая, и старая кладка были в связке.

А для того, чтобы еще больше укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонный каркас, прикрепив его сквозным анкерованием к опоре. При этом важно равномерно распределить нагрузку между новой и старой частями основания. А для удобства всю базу можно разделить на зоны по два метра, каждую из которых можно менять поэтапно.

Старая баня? Так хватит еще на сто лет!

Достали ли вы в наследство хорошую, но уже немного ветхую русскую баню? Не стоит волноваться — наши предки всегда строили «на века», и даже соседние дачи успешно переживают такие парилки.Остается только одно — хорошо осмотреть и отремонтировать фундамент, потому что что-то, а нулевой уровень страдает от времени и сначала идет дождь.

Итак, вот что вам нужно сделать:

• Шаг 1. Подготовка. В бане убираются все предметы, мебель и даже плита — ведь парилку придется поднимать.
• Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную ванну, вам понадобится 2-3 домкрата и балки для дальнейшего закрепления стен в нужном положении.

Самое главное — не поднимать ванну резко или рывками, потому что это приведет к тому, что стены сместятся и их потом будет сложно восстановить. Вот как это сделать: поднимается один угол или стена и на небольшое расстояние, затем мы переходим к противоположному и поднимаем его точно на такое же расстояние. Так постепенно будет подниматься все здание.

• Шаг 3. Очистка места заливки. Как только ванна будет поднята, разбираем и очищаем место для заливки новой основы.
• Шаг 4. Устройство и армирование опалубки.
• Шаг 5. Заливка нового фундамента. А чтобы сэкономить дорогой бетон, в раствор можно добавлять камни.
• Шаг 6. Покрываем фундамент кусками рубероида или толстой пленкой для защиты от влаги.
• Шаг 7. Как только фундамент затвердеет, ванну можно опускать. Так же аккуратно, как и поднимали — чуть-чуть каждый угол или стену.

Вот и все! Важно только соблюдать меры безопасности: не лезть под приподнятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять приподнятые стены только на домкратах и ​​без дополнительного крепления решетками и не заходить в саму баню без крайней необходимости, когда она находится «в воздухе». «.

Это наиболее частые случаи повреждения фундаментов и способы их ремонта. Каждый случай индивидуален, и два, казалось бы, одинаковых дома могут быть абсолютно по разным признакам. Терпение, внимательность, правильная техника — и любую проблему можно решить!

Часто владельцы частных домов и коттеджей сталкиваются с проблемой ремонта фундамента. На стенах здания, на цоколе образуются трещины. Сначала они маленькие, но со временем становятся больше.«Говорят», что пора начинать ремонт. Имея под рукой необходимые приспособления и инструменты, знания того, как отремонтировать фундамент дома, вы легко справитесь с этой задачей. Сама работа, конечно, непростая, но мы постараемся сделать ее максимально доступной.

Внимание! Вашему сайту может потребоваться дренаж, и все необходимое для него вы можете купить со скидкой в ​​интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что вы зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Ниже вы узнаете об общих принципах работы, об основных трудностях и ошибках, которые часто допускаются при ремонте.

Причины деформации фундамента дома

1. Затопление и потеря несущей способности почвы.

Причины потери несущей способности следует разделить на две основные категории. Как известно, грунт, на котором строится фундамент дома, первым теряет несущую способность.Это может произойти из-за эрозии или затопления, из-за чего почва насыщается водой и теряет несущую способность.

Обычно это происходит из-за определенных свойств определенных типов грунтов, которые при достижении определенного уровня влажности перестают быть надежной основой. Бывает, что грунты хорошо сохраняют свою прочность, но со временем вымываются из-под конструкции фундамента, образуя пустоты (чаще всего это происходит на территории, где встречаются разные типы супесчаных и песчаных грунтов).

Проседание фундамента часто происходит в местах, где в почве присутствуют мергели и известняки, особенно если почвенная вода по технологическим причинам приобрела кислые свойства, что является мощным разрушающим фактором для кальцитов.

Довольно частыми причинами проседания являются «недоработка», то есть образование подземных пустот в результате проседания. Побочные работы — результат добычи нефти, горных выработок, откачки артезианской воды и т. Д.

1. Потеря несущей способности фундамента.

Еще одна категория причин потери деформации конструкции фундамента — потеря несущей способности конструкции и необходимость срочного ремонта в результате воздействия факторов, негативно влияющих на фундамент, вызывающих его разрушение. Так же, как и в случае несущей способности почвы, одной из таких причин могут быть грунтовые воды.

Обычная вода может легко вызвать коррозию материала фундамента и привести к разрушению конструкции, несмотря на сохранение несущей способности грунта.

Но едва ли не самая основная причина разрушения фундаментных конструкций — нарушение технологии строительства. Например, одно из самых распространенных нарушений — несоблюдение требований по глубине фундамента. При промерзании на глубину 1,1-1,3 м фундамент необходимо углубить на 50-60 см (одна из самых частых ошибок при строительстве дачных домов).

Часто причина может быть скрыта в использовании материалов, которые нельзя использовать для возведения фундамента, но при этом оказалось недорого купить.Например, силикатный кирпич, шлакобетон и др.

Перед тем, как отремонтировать фундамент дома, важно понять характер разрушения вашей конструкции и причину этого, необходимо провести комплекс исследовательских работ.

Причины деформации фундамента: НИР

Конечно, серьезное обследование конструкции фундамента без наличия специальных инструментов и приспособлений точно не получится. С другой стороны, оплата услуг специалистов строительной лаборатории может стоить очень дорого.Поэтому рекомендуем вам проделать всю работу самостоятельно, тем более, что это не так уж и сложно.

Есть несколько недорогих и простых уловок, которые помогут вам понять, что именно делать и стоит ли это вообще. Например, бывает, что образование трещин является следствием процесса, который начался и закончился быстро и вряд ли повторится в будущем. Например, снежная и морозная зима, вызвавшая промерзание конструкции под фундаментом и одновременно повышенную снеговую нагрузку.В этом случае достаточно ограничиться косметическим ремонтом.

Как определить движение раскрытия трещины

Для отслеживания процесса деформации необходимо провести первый вид исследовательских работ, определить, продолжают ли трещины расти и каковы характер и скорость этого процесса. Поэтому, как только вы заметили образование трещин, нужно установить на них маркеры (маячки).

Маяки в простейшем виде изготавливаются из цементного раствора, гипса с добавлением песка или другого подобного материала (например, готовой штукатурной смеси).При этом важно, чтобы материал после застывания не допускал пластических деформаций, то есть был хрупким, а сами маяки надежно прилегали к поверхности цоколя (стены) здания.

После замеса небольшой состав наносится на трещину таким образом, чтобы слой был не более 3-5 мм. Размер маркера примерно 10-12 см в длину и 3-5 см в высоту, а сама трещина должна располагаться примерно посередине маяка.

На каждую щель устанавливают не менее 2 маяков, один ближе к концу проема, второй ближе к началу. Маяк-маркер изготавливается с помощью узкого шпателя, очищающего основу для максимально качественного сцепления с поверхностью.

Пока маяк не застыл, на нем нужно провести тонкую горизонтальную линию (той же лопаткой или металлической линейкой). Маячки необходимо пронумеровать, выдавив номер гвоздем или заостренной палкой на маркере. Дата и номер установки заносятся в книгу наблюдений.

Если трещина расширится, маяк треснет. Регулярно измеряя ширину трещины на маяке и записывая дату и результаты измерений, вы можете определить, насколько быстро идет процесс деформации, имея представление о его развитии.

Какая деталь усаживается, можно определить, анализируя риски смещения относительно друг друга. Либо трещина остается без смещения здания, либо просто раскрывается. Некоторые виды осадков, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на наших фотографиях.

Рытье котлована

Следующий тип исследовательской работы более трудоемок, но он даст больше информации. Возле фундамента нужно выкопать не менее двух ям. Яма — это обычная яма длиной около 1 метра до основания фундамента. Что касается ширины, то она должна позволять ему нормально работать, а угол уклона делается так, чтобы земля не проваливалась (для этого лучше укрепить стенку котлована досками).

Ямы вырыты в местах с наиболее ярко выраженной информацией.С его помощью вы получите доступ к основанию фундамента и ответ на такие вопросы: какова глубина фундамента, его материалы и конструкция, в каком он состоянии, состояние и наличие гидроизоляции, грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод можно определить ровно через 24 часа — по высоте заполнения ими колодца. Проведя тесты на щелочность и кислотность, вы сможете определить, насколько агрессивны эти типы воды. Подобные тесты (лакмусовая бумажка и др.) теперь можно купить в магазинах агрохимии.

После завершения всех вышеперечисленных исследований и выявления причин появления трещин переходят к следующему этапу и ремонту фундамента.

Как отремонтировать фундамент дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключена вероятность того, что деформация серьезная, устранить ее самостоятельно не удастся. Например, значительное прогрессирующее наводнение, обширный оползень.Для устранения последствий таких факторов потребуются меры как по характеристикам, так и по финансовым затратам на необходимую спецтехнику, выходящие за рамки возможностей даже обеспеченного человека. К счастью, эта проблема возникает крайне редко.

Ремонт фундамента дома при затоплении

Стоит рассмотреть первую группу. Если вы обнаружите затопление, потребуются дренажные или дренажные работы. Не исключено, что наводнение было вызвано попаданием талой и дождевой воды под фундамент дома.В этом случае достаточно установить барьер из обоев, который будет направлять воду по дому по специальным дренажным желобам, а также качественную отмостку шириной не менее 80 см.

Внимание! Вы можете купить все необходимое для устройства качественного водоотведения с хорошей скидкой у проверенного поставщика https://www.drenaj-shop.ru/, если укажете, что пришли с нашего сайта «Ремонтик».

Если по тем или иным причинам произошло повышение уровня грунтовых вод, то без дренажа просто не обойтись.Как правило, дренаж представляет собой закрытую траншею вокруг проблемной зоны. В траншеи укладываются перфорированные трубы, которые впоследствии засыпаются щебнем. В результате в дренаж собираются лишние воды, которые сбрасываются в ливневую канализацию или куда-то еще в зависимости от технических условий и рельефа.

Ремонт фундамента дома при укладке конструкции выше глубины промерзания

Теперь стоит рассмотреть случай ремонта своими силами, когда растрескивание спровоцировано укладкой конструкции выше уровня промерзания грунта.Не во всех случаях это дает значительную деформацию, все напрямую зависит от уровня пучения грунта, а именно от его способности расширяться при промерзании. Однако со временем свойства почвы могут не измениться.

Например, из-за насыщения водой (негерметичная водопроводная сеть, обрушившаяся отмостка и т. Д.). И тут здание, простоявшее полвека, вдруг начинает потрескивать.

Методы утепления фундамента

В этом случае утепление фундамента станет актуальным мероприятием.Для этого выкапывается траншея (по основанию и до низа подошвы конструкции), которую затем засыпают, но не грунтом, а мелким гравием или крупным песком. Такой грунт не будет расширяться даже при замерзании. Поверх засыпки необходимо устроить слой утеплителя, а также отмостку.

Конечно, можно сделать засыпку одним утеплителем, но в этом случае она будет стоить намного дороже. Перед заливкой нужно побеспокоиться о гидроизоляции, если она отсутствует.Боковую поверхность фундамента желательно утеплить.

Ремонт фундамента при серьезном разрушении

Наконец, самый трудоемкий и сложный вариант — когда нужно сделать серьезный ремонт фундамента своими руками, так как конструкция слишком разрушена.

На основании данных исследования вы должны определить, какая комбинация условий вызвала разрушение и продолжают ли действовать эти негативные факторы сейчас. Если есть смысл убрать негативные факторы, но это по каким-то причинам невозможно (например, поднялись грунтовые воды, а устройство дренажной системы стоит очень дорого), необходимо их нейтрализовать с помощью специальных материалов, других конструктивных мероприятий. (использовать качественную гидроизоляцию, кислотную защиту для кислых сред и т. д.).

Ошибки при усилении фундамента

Часто при укреплении фундамента возникает неприятная ошибка — неопытные мастера-любители выполняют «силу», роя траншею по строению с фундаментами. Далее просверливаются отверстия под анкеры или в швы забиваются куски арматуры, если фундамент состоит из дикого камня или отдельных небольших блоков.

По завершении этих работ траншея заливается бетоном.Делается это в надежде, что расширенная таким образом конструкция увеличит несущую способность. В результате получается бетонный массив, который лежит рядом с домом, как подобие мусора, а затраты несоизмеримы с незначительным эффектом.

Поставка нового фундамента

Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести более серьезные мероприятия, восстановить разрушенные конструкции или даже поднести новый фундамент под дом.

Для кирпичных домов или домов из мелкого камня отдельные секции армируются. Копка ведется уже под готовые конструкции с дальнейшим бетонированием. Длина такого участка ни в коем случае не должна быть больше 60-80 см. При работе на участках с трещинами копка делается втрое меньше расстояния между трещинами. Хорошо, если он будет выполнен с двух сторон.

Если ремонтируют фундамент деревянного дома, не важно, из бревен или из бруса, то работа несколько проще.В первую очередь армирование выполняется по краям бруса (бревна), затем между этими точками крепления. Работу можно провести достаточно спокойно, а «захваты» для ремонта можно сделать значительно шире (до 2 м), так как основной вес конструкции будет нести нижний венец.

выводы

Ремонт фундамента дома — работа с повышенной опасностью, поэтому важно быть максимально осторожным и не рисковать. В одиночку такую ​​работу делать не стоит, человек должно быть не менее двух, а лучше трех.

Важно тщательно продумать всю последовательность действий, не торопиться и использовать предохранительные устройства (домкраты, опоры и т. Д.). Тогда ремонт фундамента будет протекать благополучно, несмотря на то, что проводится ремонт фундаментной конструкции загородного дома или загородного коттеджа.

О двусторонней сальпингоофорэктомии | Мемориальный онкологический центр им. Слоуна Кеттеринга

Это руководство поможет вам подготовиться к двусторонней сальпингоофорэктомии (сал-ПИН-го-о-о-фо-РЕК-то-ми) в Мемориальном центре им. Слоуна Кеттеринга (МСК).Это также поможет вам понять, чего ожидать во время выздоровления.

Используйте это руководство в качестве источника информации в дни, предшествующие операции. Берите его с собой каждый раз, когда приходите в MSK, в том числе в день операции. Вы и ваша медицинская бригада будете обращаться к нему во время вашего лечения.

Вернуться наверх

О вашей операции

О репродуктивной системе

Ваша репродуктивная система находится в нижней части живота.Включает в себя:

• Яичники
• Фаллопиевы трубы
• Матка
• шейка матки
• Вагина

Матка находится между мочевым пузырем и прямой кишкой. Нижний узкий конец матки называется шейкой матки. К матке прикреплены маточные трубы и яичники.

Рисунок 1. Женская репродуктивная система.

О двусторонней сальпингоофорэктомии

Двусторонняя сальпингоофорэктомия — это операция по удалению обеих маточных труб и обоих яичников.Возможно, вам предстоит эта операция из-за кисты яичника или высокого риска рака яичников. Ваш лечащий врач обсудит с вами, почему у вас это заболевание.

После операции у вас прекратятся менструации (месячные). У вас могут быть нормальные симптомы менопаузы, включая ночную потливость, приливы и сухость влагалища. Если вы находитесь в менопаузе или уже прошли через нее, вы все равно можете заметить некоторые из этих симптомов. Поговорите со своим врачом о способах их лечения.

Вы также будете бесплодны (не сможете иметь биологических детей) после операции. Если вы хотите иметь биологических детей в будущем, попросите своего врача направить вас к медсестре-специалисту по лечению бесплодия. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс «Сохранение фертильности: варианты для женщин, начинающих лечение рака».

Операция, которую вы делаете, называется:

.

• Лапароскопическая двусторонняя сальпингоофорэктомия
• Роботизированная лапароскопическая двусторонняя сальпингоофорэктомия
• Дилатация и кюретаж

Лапароскопическая или роботизированная лапароскопическая двусторонняя сальпингоофорэктомия

Вам будет либо лапароскопическая сальпингоофорэктомия, либо роботизированная лапароскопическая сальпингоофорэктомия.

При обоих типах сальпингоофорэктомии хирург сделает небольшой разрез (хирургический разрез) на брюшной полости. Газ (углекислый газ) будет закачиваться в ваш живот, чтобы освободить пространство. Это даст вашему хирургу больше места для операции.

Затем ваш хирург сделает еще несколько небольших разрезов на вашем животе. В эти разрезы вставляют длинную тонкую видеокамеру и хирургические инструменты. Один конец будет в вашем животе, а другой — вне вашего тела.

Если вам предстоит лапароскопическая операция, ваш врач будет использовать свои руки для управления видеокамерой и хирургическими инструментами. Если вам предстоит роботизированная лапароскопическая операция, ваш хирург будет использовать робота для управления камерой и инструментами.

Если возможно, ваш хирург удалит ваши яичники через один из небольших разрезов. Если ваши яичники слишком велики, чтобы пройти через отверстие, ваш хирург сделает один из разрезов больше, чтобы ваши яичники прошли сквозь него.

Дилатация и кюретаж (D&C)

После сальпингоофорэктомии у вас может быть дилатация и выскабливание. Эта процедура позволяет вашему хирургу проверить наличие аномальных клеток в вашей матке.

Во время D&C шейка матки будет немного расширена (открыта). Ваш хирург введет инструмент, называемый кюреткой, через шейку матки в матку. Они будут использовать кюретку, чтобы удалить небольшое количество ткани изнутри вашей матки.

Ваш хирург может также захотеть посмотреть на ткань, выстилающую внутреннюю часть вашей матки, чтобы увидеть, нет ли чего-нибудь ненормального.Это называется гистероскопией. Во время гистероскопии хирург введет длинную тонкую видеокамеру через шейку матки в матку, чтобы исследовать эту область.

Вернуться наверх

Перед операцией

Информация в этом разделе поможет вам подготовиться к операции. Прочтите этот раздел, когда вам назначена операция, и обращайтесь к нему по мере приближения даты операции. В нем содержится важная информация о том, что вам нужно сделать перед операцией.

Читая этот раздел, запишите все вопросы, которые вы хотите задать своему врачу.

Подготовка к операции

Вы и ваша медицинская бригада будете работать вместе, чтобы подготовиться к операции.

Помогите нам обезопасить вас во время операции, сообщив нам, применимо ли к вам какое-либо из следующих утверждений, даже если вы не уверены.

• Принимаю разбавитель крови, например:
  • Аспирин
  • Гепарин
  • Варфарин (Янтовен ^® или Кумадин ^® )
  • Клопидогрель (Плавикс ^® )
  • Эноксапарин (Lovenox ^® )
  • Дабигатран (Pradaxa ^® )
  • Апиксабан (Eliquis ^® )
  • Ривароксабан (Ксарелто ^® )
  Есть и другие, поэтому убедитесь, что ваш лечащий врач знает все лекарства, которые вы принимаете.
• Я принимаю рецептурные лекарства (лекарства, которые прописывает мой лечащий врач), включая пластыри и кремы.
• Я принимаю безрецептурные лекарства (лекарства, которые покупаю без рецепта), в том числе пластыри и кремы.
• Я принимаю пищевые добавки, такие как травы, витамины, минералы, натуральные или домашние средства.
• У меня есть кардиостимулятор, автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (AICD) или другое сердечное устройство.
• У меня апноэ во сне.
• В прошлом у меня были проблемы с анестезией (лекарствами, которые заставляли меня спать во время операции).
• У меня аллергия на некоторые лекарства или материалы, включая латекс.
• Я не хочу переливать кровь.
• Я употребляю алкоголь.
• Я курю или использую электронное курительное устройство (например, вейп-ручку, электронную сигарету или Juul ^® ).
• Я употребляю легкие наркотики.

Об употреблении алкоголя

Количество выпитого вами алкоголя может повлиять на вас во время и после операции.Важно обсудить со своим лечащим врачом, сколько алкоголя вы употребляете. Это поможет нам спланировать ваше лечение.

• Если вы перестанете употреблять алкоголь внезапно, это может вызвать судороги, делирий и смерть. Если мы знаем, что у вас есть риск этих осложнений, мы можем прописать лекарства, чтобы предотвратить их возникновение.
• Если вы регулярно употребляете алкоголь, у вас может быть риск других осложнений во время и после операции. К ним относятся кровотечение, инфекции, проблемы с сердцем и более длительное пребывание в больнице.

Вот что вы можете сделать перед операцией, чтобы избежать проблем:

• Будьте честны со своим лечащим врачом в отношении того, сколько алкоголя вы употребляете.
• Постарайтесь прекратить употребление алкоголя после того, как запланирована операция. Если у вас появляется головная боль, тошнота (ощущение, что вас вот-вот вырвет), повышенное беспокойство или вы не можете уснуть после того, как бросили пить, немедленно сообщите об этом своему врачу. Это ранние признаки отмены алкоголя, которые поддаются лечению.
• Сообщите своему врачу, если вы не можете бросить пить.
• Задайте своему лечащему врачу вопросы о алкоголе и хирургии. Как всегда, вся ваша медицинская информация останется конфиденциальной.

О ​​курении

Если вы курите, у вас могут возникнуть проблемы с дыханием во время операции. Прекращение приема даже за несколько дней до операции может помочь. Ваш лечащий врач направит вас в нашу Программу лечения табака, если вы курите. Вы также можете связаться с программой по телефону 212-610-0507.

Об апноэ во сне

Апноэ во сне — это распространенное нарушение дыхания, при котором вы на короткое время перестаете дышать во время сна. Самый распространенный тип — обструктивное апноэ во сне (СОАС). При OSA ваши дыхательные пути полностью блокируются во время сна. СОАС может вызвать серьезные проблемы во время и после операции.

Сообщите нам, есть ли у вас апноэ во сне или вы думаете, что оно может быть у вас. Если вы используете дыхательное устройство (например, устройство CPAP) для лечения апноэ во сне, возьмите его с собой в день операции.

Использование MyMSK

MyMSK (my.mskcc.org) — это ваша учетная запись на портале пациентов MSK. Вы можете использовать MyMSK для отправки и получения сообщений от вашей группы по уходу, просмотра результатов тестирования, просмотра даты и времени приема и многого другого. Вы также можете предложить опекуну создать свою учетную запись, чтобы он мог видеть информацию о вашем уходе.

Если у вас нет учетной записи MyMSK, вы можете посетить my.mskcc.org, позвонить по телефону 646-227-2593 или позвонить в офис своего врача, чтобы получить регистрационный идентификатор для регистрации.Вы также можете посмотреть наше видео «Как зарегистрироваться в MyMSK: Портал пациентов Мемориала Слоана Кеттеринга». Для получения помощи обратитесь в службу поддержки MyMSK по электронной почте [email protected] или по телефону 800-248-0593.

В течение 30 дней после операции

Дооперационное обследование (PST)

Перед операцией вас назначат на предоперационное обследование (PST). Дата, время и место будут напечатаны в напоминании о приеме в офисе вашего хирурга. Полезно принести на прием по тихоокеанскому стандартному времени следующие вещи:

• Список всех лекарств, которые вы принимаете, включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, пластыри и кремы.
• Результаты любых тестов, проведенных за пределами центра MSK, таких как кардиологический стресс-тест, эхокардиограмма или допплеровское исследование сонной артерии.
• Имя (а) и номер (а) телефона вашего поставщика медицинских услуг.

Вы можете есть и принимать обычные лекарства в день приема.

Во время приема PST вы встретитесь с практикующей медсестрой (NP). Они работают в тесном сотрудничестве с персоналом анестезиологов (специализированные медицинские работники, которые сделают вам анестезию во время операции).Ваш медицинский работник вместе с вами изучит ваш медицинский и хирургический анамнез. Вам могут быть назначены анализы, такие как электрокардиограмма (ЭКГ) для проверки сердечного ритма, рентген грудной клетки, анализы крови и любые другие анализы, необходимые для планирования вашего лечения. Ваш НП также может порекомендовать вам обратиться к другим поставщикам медицинских услуг.

Ваш медицинский работник обсудит с вами, какие лекарства вам следует принимать утром в день операции.

Назовите своего опекуна

Ваш опекун играет важную роль в вашем уходе.Перед операцией вы и ваш опекун узнаете о своей операции от своих медицинских работников. После операции ваш лечащий врач отвезет вас домой, когда вы выпишетесь из больницы. Они также помогут вам позаботиться о себе дома.

Для воспитателей

‌ Ресурсы и поддержка доступны, чтобы помочь справиться с обязанностями, связанными с уходом за человеком, проходящим лечение от рака. Для получения информации и ресурсов поддержки посетите сайт www.mskcc.org/caregivers или прочтите «Руководство для лиц, осуществляющих уход».

Заполните форму доверенности на медицинское обслуживание

Если вы еще не заполнили форму доверенности на медицинское обслуживание, мы рекомендуем вам заполнить ее сейчас. Если вы уже выполнили одно или есть какие-либо другие предварительные указания, принесите их на следующую встречу.

Доверенность на медицинское обслуживание — это юридический документ, который идентифицирует человека, который будет говорить за вас, если вы не можете общаться от своего имени. Лицо, которое вы укажете, называется вашим агентом по медицинскому обслуживанию.

Поговорите со своим врачом, если вы хотите заполнить доверенность на медицинское обслуживание.Вы также можете прочитать ресурсы «Предварительное планирование медицинского обслуживания» и «Как стать агентом по медицинскому обслуживанию», чтобы получить информацию о доверенностях на медицинское обслуживание, других предварительных распоряжениях и о том, как быть агентом по медицинскому обслуживанию.

Делайте упражнения на дыхание и кашель

Перед операцией потренируйтесь делать глубокие вдохи и кашлять. Ваш лечащий врач даст вам стимулирующий спирометр, который поможет расширить ваши легкие. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс «Как пользоваться стимулирующим спирометром».

Упражнение

Старайтесь делать аэробные упражнения каждый день.Аэробные упражнения — это любые упражнения, которые заставляют ваше сердце биться чаще, например ходьба, плавание или езда на велосипеде. Если на улице холодно, используйте лестницу в доме или идите в торговый центр или торговый центр. Физические упражнения помогут вашему телу прийти в лучшую форму для операции и сделают выздоровление быстрее и легче.

Соблюдайте здоровую диету

Перед операцией соблюдайте сбалансированную и здоровую диету. Если вам нужна помощь в выборе диеты, поговорите со своим врачом о встрече с клиническим диетологом-диетологом.

Купите 4% раствор хлоргексидина глюконата (ХГГ) антисептическое очищающее средство для кожи (например, Hibiclens®)

4% раствор CHG — это очищающее средство для кожи, которое убивает микробы в течение 24 часов после использования. Принятие душа перед операцией поможет снизить риск заражения после операции. Вы можете купить антисептическое средство для очищения кожи с 4% раствором ХГГ в местной аптеке без рецепта.

за 7 дней до операции

Принимайте аспирин, следуя инструкциям врача.

Если вы принимаете аспирин или лекарство, содержащее аспирин, вам может потребоваться изменить дозу или прекратить прием за 7 дней до операции.Аспирин может вызвать кровотечение.

Следуйте инструкциям вашего лечащего врача. Не прекращайте принимать аспирин, пока они вам не скажут. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс Общие лекарства, содержащие аспирин, другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или витамин Е.

Прекратить прием витамина Е, поливитаминов, лечебных трав и других пищевых добавок

Прекратите принимать витамин Е, поливитамины, лечебные травы и другие пищевые добавки за 7 дней до операции.Эти вещи могут вызвать кровотечение. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс «Травяные средства и лечение рака».

за 2 дня до операции

Прекратить прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВП)

Прекратите принимать НПВП, такие как ибупрофен (Advil ^® и Motrin ^® ) и напроксен (Aleve ^® ), за 2 дня до операции. Эти лекарства могут вызвать кровотечение. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс Общие лекарства, содержащие аспирин, другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или витамин Е.

за 1 день до операции

Отметьте время операции

Сотрудник приемной позвонит вам после 14:00 за день до операции. Если ваша операция назначена на понедельник, они позвонят вам в предыдущую пятницу. Если к 19:00 вам не позвонят, позвоните по номеру 212-639-5014.

Сотрудник сообщит вам, во сколько приходить в больницу на операцию. Они также напомнят вам, куда идти.

Душ с антисептическим очищающим средством для кожи, содержащим 4% раствор CHG (например, Hibiclens)

В ночь перед операцией примите душ с использованием антисептического очищающего средства для кожи с 4% -ным раствором CHG.

1. Вымойте волосы обычным шампунем. Хорошо промойте голову.
2. Используйте обычное мыло для мытья лица и области гениталий. Хорошо ополосните тело теплой водой.
3. Откройте бутылку с 4% раствором CHG. Налейте немного в руку или на чистую мочалку.
4. Отойдите от струи душа. Аккуратно нанесите 4% раствор CHG на все тело от шеи до ступней. Не наносите его на лицо или область гениталий.
5. Вернитесь в струю душа, чтобы смыть 4% раствор CHG.Используйте теплую воду.
6. После душа вытирайтесь чистым полотенцем.
7. Не наносите лосьон, крем, дезодорант, макияж, пудру, духи или одеколон после душа.

Как поесть перед операцией

‌
Не ешьте ничего после полуночи накануне операции. Сюда входят леденцы и жевательная резинка.

Утро вашей операции

Как пить перед операцией

‌ Вы можете выпить в общей сложности 12 унций воды между полуночью и за 2 часа до запланированного времени прибытия.Больше ничего не пейте.

Не пейте ничего за 2 часа до запланированного времени прибытия. Сюда входит вода.

Принимайте лекарства в соответствии с инструкциями

Если ваш лечащий врач сказал вам принять определенные лекарства утром перед операцией, принимайте только эти лекарства, запивая глотком воды. В зависимости от того, какие лекарства вы принимаете, это могут быть все, некоторые или никакие из ваших обычных утренних лекарств.

Душ с антисептическим очищающим средством для кожи, содержащим 4% раствор CHG (например, Hibiclens)

Перед отъездом в больницу примите душ с антисептическим очищающим средством для кожи с 4% -ным раствором CHG.Используйте его так же, как накануне вечером.

Не наносите лосьон, крем, дезодорант, макияж, пудру, духи или одеколон после душа.

Что нужно помнить

• Наденьте что-нибудь удобное и свободное.
• Если вы носите контактные линзы, наденьте вместо них очки. Контактные линзы во время операции могут повредить глаза.
• Не носить никаких металлических предметов. Снимите все украшения, включая пирсинг. Оборудование, используемое во время операции, может вызвать ожоги при прикосновении к металлу.
• Оставляйте ценные вещи дома.
• Если у вас менструация (месячные), используйте гигиеническую прокладку, а не тампон. Вы получите одноразовое нижнее белье и при необходимости прокладку.

Что взять с собой

• Устройство для дыхания от апноэ во сне (например, устройство CPAP), если оно у вас есть.
• Ваш стимулирующий спирометр, если он у вас есть.
• Форма доверенности на медицинское обслуживание и другие предварительные распоряжения, если вы их заполнили.
• Ваш мобильный телефон и зарядное устройство.
• Только деньги, которые могут понадобиться для небольших покупок (например, газеты).
• Чехол для ваших личных вещей (например, очков, слуховых аппаратов, зубных протезов, протезов, париков и религиозных принадлежностей), если они у вас есть.
• Настоящее руководство. Ваша медицинская бригада научит вас ухаживать за собой после операции.

Когда попадете в больницу

Вам будет предложено несколько раз произнести по буквам свое имя и дату рождения.Это для вашей безопасности. Люди с таким же или похожим именем могут проходить операцию в один и тот же день.

Когда придет время переодеваться на операцию, вы получите больничный халат, халат и нескользящие носки.

Встреча с медсестрой

Перед операцией вы встретитесь с медсестрой. Сообщите им дозу любых лекарств, которые вы принимали после полуночи (включая рецептурные и безрецептурные лекарства, пластыри и кремы), а также время, в которое вы их принимали.

Медсестра / медбрат может ввести внутривенную (IV) линию в одну из ваших вен, обычно в руку или руку.Если медсестра не установит капельницу, анестезиолог сделает это в операционной.

Встреча с анестезиологом

Перед операцией вы также встретитесь с анестезиологом. Они будут:

• Просмотрите вместе с вами свою историю болезни.
• Спросите, не было ли у вас в прошлом проблем с анестезией, включая тошноту или боль.
• Поговорите с вами о вашем комфорте и безопасности во время операции.
• Поговорите с вами о типе анестезии, которую вы получите.
• Ответьте на ваши вопросы об анестезии.

Ваш врач или анестезиолог также могут обсудить с вами установку эпидурального катетера (тонкой гибкой трубки) в позвоночник (спину). Эпидуральный катетер — еще один способ дать вам обезболивающее после операции.

Будьте готовы к операции

Когда придет время операции, вам нужно будет снять слуховые аппараты, зубные протезы, протезы, парик и религиозные принадлежности, если они у вас есть.

Вы либо войдете в операционную, либо сотрудник принесет вам носилки. Сотрудник операционной поможет вам встать на операционную кровать и наденет компрессионные ботинки на голени. Они мягко надуваются и сдуваются, чтобы улучшить кровоток в ногах.

Когда вы почувствуете себя комфортно, анестезиолог введет вам анестезию через капельницу, и вы уснете. Вы также будете получать жидкости через капельницу во время и после операции.

Во время операции

После того, как вы полностью уснете, вам через рот в трахею введут дыхательную трубку, которая поможет вам дышать. Также будет установлен мочевой катетер (Фолея) для слива мочи (мочи) из мочевого пузыря.

По окончании операции разрез зашивают скобами или швами. Вы также можете наложить на разрезы Steri-Strips ^™ (тонкие кусочки хирургической ленты) или Dermabond ^® (хирургический клей).Ваши разрезы можно закрыть повязкой.

Обычно дыхательную трубку вынимают, пока вы еще находитесь в операционной.

Вернуться наверх

После операции

Информация в этом разделе расскажет вам, чего ожидать после операции, как во время пребывания в больнице, так и после выписки из больницы. Вы узнаете, как безопасно восстановиться после операции.

Читая этот раздел, запишите все вопросы, которые вы хотите задать своему врачу.

В отделении постанестезиологической помощи (PACU) или в палате восстановления

Когда вы проснетесь после операции, вы окажетесь в PACU или в палате восстановления. Медсестра будет отслеживать температуру вашего тела, пульс, артериальное давление и уровень кислорода. Вы можете получать кислород через тонкую трубку, которая находится под носом, или через маску, закрывающую нос и рот. У вас также будут компрессионные ботинки на голени.

В зависимости от типа перенесенной операции вы можете остаться в PACU на ночь.После вашего пребывания в PACU сотрудник проводит вас в вашу больничную палату. Вскоре после того, как вы войдете в свою комнату, сотрудник поможет вам встать с постели и сесть на стул.

Медсестра / медбрат расскажет вам, как восстановиться после операции. Ниже приведены примеры того, как вы можете помочь себе безопасно выздороветь.

• Вам будет рекомендовано ходить с помощью медсестры или физиотерапевта. Мы дадим вам лекарство от боли. Ходьба снижает риск образования тромбов и пневмонии.Это также помогает стимулировать ваш кишечник, чтобы он снова начал работать.
• Используйте стимулирующий спирометр. Это поможет вашим легким расшириться, что предотвратит пневмонию. Для получения дополнительной информации прочтите «Как пользоваться стимулирующим спирометром».

Часто задаваемые вопросы: Во время пребывания в больнице

Будет ли у меня боль после операции?

После операции у вас могут возникнуть боли, особенно в первые несколько дней. Ваш лечащий врач будет часто спрашивать вас о вашей боли и при необходимости давать лекарства для снятия боли.Если боль не уменьшилась, сообщите об этом одному из врачей. Важно контролировать боль, чтобы вы могли кашлять, глубоко дышать, пользоваться стимулирующим спирометром, вставать с постели и ходить.

Какие побочные эффекты можно ожидать после операции?

Часто после операции возникает некоторый дискомфорт в животе и плечах. Это из воздуха, который был закачан вам в брюшную полость во время операции. Ваш дискомфорт должен исчезнуть через несколько дней. Прогулка может помочь в этом.Вам также следует выпивать 8 стаканов (8 унций) (2 литра) жидкости в день и принимать принимаемые вами смягчители стула, чтобы предотвратить запор.

У вас также могут быть нормальные симптомы менопаузы, такие как ночная потливость, приливы и сухость влагалища. Поговорите со своим врачом о способах борьбы с этими симптомами.

Какие побочные эффекты я могу ожидать после моего D&C?

Если вам также делали D&C, у вас могут быть кровянистые выделения из влагалища или легкое кровотечение.Носите прокладку или ежедневную прокладку. Не используйте тампоны и не помещайте что-либо во влагалище, пока ваш лечащий врач не скажет, что это нормально. Не вступайте в половой акт (секс), пока ваш лечащий врач не скажет, что это нормально. Если у вас сильное кровотечение, например кровотечение через подушечку каждые 1-2 часа, немедленно позвоните своему врачу.

Смогу ли я поесть?

Да, вы сможете придерживаться обычной диеты в зависимости от вашего переносимости. Начните с мягких и легко усваиваемых продуктов, таких как яблочный соус и куриный суп с лапшой.Ешьте часто небольшими порциями, а затем переходите к обычным продуктам.

Если у вас вздутие живота, газы или судороги, ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб и крупы, орехи, семена, салаты, свежие фрукты, брокколи, капуста и цветная капуста.

Часто задаваемые вопросы: дома

Что такое трекер восстановления?

Мы хотим знать, как вы себя чувствуете после выписки из больницы. Чтобы помочь нам продолжать заботиться о вас, мы будем отправлять вопросы на ваш аккаунт MyMSK каждый день в течение 10 дней после вашего выписки из больницы.Эти вопросы известны как ваш трекер восстановления.

Заполняйте трекер восстановления каждый день до полуночи (12:00). Это займет всего 2–3 минуты. Ваши ответы на эти вопросы помогут нам понять, что вы чувствуете и что вам нужно.

На основании ваших ответов мы можем связаться с вами для получения дополнительной информации или попросить вас позвонить в офис вашего хирурга. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в кабинет хирурга. Для получения дополнительной информации прочтите ресурс «О вашем трекере восстановления».

Будет ли мне больно, когда я буду дома?

Люди испытывают боль или дискомфорт в течение разного времени. Когда вы пойдете домой, у вас все еще может быть некоторая боль, и вы, вероятно, будете принимать обезболивающее.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы справиться с болью дома.

• Принимайте лекарства в соответствии с указаниями и по мере необходимости.
• Позвоните своему врачу, если прописанное вам лекарство не облегчит вашу боль.
• Не садитесь за руль и не употребляйте алкоголь, пока вы принимаете обезболивающие.Некоторые рецептурные обезболивающие могут вызвать сонливость. Алкоголь может усилить сонливость.
• По мере заживления разреза у вас будет меньше боли и вам потребуется меньше обезболивающих. Безрецептурные обезболивающие, такие как ацетаминофен (Тайленол ^® ) или ибупрофен (Адвил ^® или Мотрин ^® ), облегчат боль и дискомфорт.
  • Следуйте инструкциям врача, чтобы прекратить прием рецептурных обезболивающих.
  • Не принимайте никаких лекарств больше, чем указано на этикетке или в соответствии с указаниями вашего лечащего врача.
  • Прочтите этикетки на всех лекарствах, которые вы принимаете, особенно если вы принимаете парацетамол. Ацетаминофен входит в состав многих безрецептурных и рецептурных лекарств. Прием слишком большого количества может нанести вред вашей печени. Не принимайте более одного лекарства, содержащего парацетамол, не посоветовавшись с медицинским работником.
• Обезболивающее должно помочь вам вернуться к нормальной деятельности. Принимайте достаточно лекарств, чтобы с комфортом заниматься своими делами и упражнениями.Когда вы начинаете вести более активный образ жизни, это нормально, что ваша боль немного усиливается.
• Следите за тем, когда вы принимаете обезболивающее. Лучше всего он действует через 30–45 минут после приема. Лучше принимать его при первой боли, чем ждать, пока боль усилится.

Некоторые обезболивающие, отпускаемые по рецепту (например, опиоиды), могут вызывать запор (при меньшем количестве испражнений, чем обычно).

Как предотвратить запор?

Поговорите со своим врачом о том, как предотвратить и лечить запор.Вы также можете следовать приведенным ниже инструкциям.

• Ходите в туалет каждый день в одно и то же время. Ваше тело привыкнет к этому времени. Однако, если вы чувствуете, что вам нужно уйти, не откладывайте это.
• Попробуйте сходить в туалет через 5–15 минут после еды. После завтрака самое время пойти. Именно тогда рефлексы в толстой кишке наиболее сильны.
• Делайте упражнения, если можете. Ходьба — отличный вид упражнений.
• По возможности выпивайте от 8 до 10 стаканов (2 литра) жидкости в день.
  • Выбирайте жидкости, такие как вода, соки (например, сливовый сок), супы и коктейли для мороженого.
  • Избегайте жидкостей с кофеином (например, кофе и газированных напитков). Кофеин может выводить жидкость из вашего тела.
• Постепенно увеличивайте количество клетчатки в своем рационе до 25–35 граммов в день. Если у вас есть стома или вы недавно перенесли операцию на кишечнике, посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся:
  • Отруби
  • Цельнозерновые крупы и хлеб
  • Фрукты и овощи неочищенные
  • Салаты зеленые, микс
  • Абрикосы, инжир и изюм
• Для лечения запора доступны как безрецептурные, так и рецептурные лекарства.Посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства от запора, особенно если у вас есть стома или операция на кишечнике. Следуйте инструкциям на этикетке или у вашего лечащего врача. Примеры безрецептурных лекарств от запора:
  • Докузат натрия (Colace ^® ). Это средство для размягчения стула (лекарство, смягчающее дефекацию), вызывающее мало побочных эффектов. Вы можете использовать его, чтобы предотвратить запор. Не смешивайте с минеральным маслом.
  • Полиэтиленгликоль (MiraLAX ^® ). Это слабительное (лекарство, вызывающее дефекацию), которое вызывает мало побочных эффектов. Примите это с 8 унциями (1 стаканом) жидкости. Принимайте только в том случае, если у вас уже есть запор.
  • Сенна (Сенокот ^® ). Это слабительное стимулирующее средство, которое может вызвать спазмы. Лучше всего принимать его перед сном. Принимайте только в том случае, если у вас уже есть запор.
  Если какое-либо из этих лекарств вызывает диарею (жидкий водянистый стул), прекратите их прием.При необходимости вы можете начать заново.

Подробнее читайте в ресурсе Запор.

Можно ли принять душ?

Вы можете принять душ через 24 часа после операции. Теплый душ расслабляет и помогает уменьшить мышечные боли. Если у вас есть квадратная белая повязка (повязка Primapore ^® ) на разрезе, снимайте ее, когда принимаете душ.

Когда вы принимаете душ, аккуратно промойте разрез с мылом. После душа промокните эти участки полотенцем.Не закрывайте разрез, если нет дренажа. Если у вас есть дренаж, наложите новую повязку на разрез. Если вы заметили покраснение или дренаж из разреза, позвоните своему врачу.

Не принимайте ванну, пока не обсудите это с лечащим врачом на первом приеме после операции.

Как ухаживать за разрезами?

У вас будет несколько небольших разрезов на животе. Разрезы закрывают стерильными полосками Steri-Strips или Dermabond.На разрезы также могут быть наложены квадратные белые повязки Primapore. Вы можете удалить их в душе через 24 часа после операции. Вы должны очистить разрезы водой с мылом.

Если из разрезов вытекает жидкость, запишите количество и цвет. Позвоните в офис своего врача и сообщите медсестре о любых выделениях из разреза.

Если вы пойдете домой с пластырями Steri-Strips на разрезах, они ослабнут и сами отпадут. Если вы пойдете домой с Dermabond на разрезе, он также рассыпается и отслаивается сам по себе.Если полоски Steri-Strips и Dermabond не отпали в течение 10 дней, их можно удалить.

Когда я могу возобновить половую жизнь?

Ваш лечащий врач сообщит вам, когда вы сможете возобновить половую жизнь во время вашего первого визита после операции. Не вводите ничего во влагалище и не занимайтесь вагинальным сексом, пока ваш лечащий врач не скажет, что это нормально.

Когда мне безопасно водить машину?

Вы можете снова начать водить машину через 2 недели после операции, если не принимаете обезболивающие, которые могут вызвать сонливость.

Какие упражнения я могу делать?

Выполнение аэробных упражнений, таких как ходьба и подъем по лестнице, поможет вам набраться сил и почувствовать себя лучше. Постепенно увеличивайте расстояние ходьбы. Поднимайтесь по лестнице медленно, отдыхая или останавливаясь по мере необходимости.

Спросите своего врача, прежде чем начинать более сложные упражнения.

Смогу ли я путешествовать?

Да, вы можете путешествовать. Если вы летите на самолете в течение нескольких недель после операции, просыпайтесь и ходите каждый час.Обязательно вытяните ноги, пейте много жидкости и по возможности держите ступни в приподнятом положении.

Когда я смогу вернуться на работу?

Время, необходимое для возвращения к работе, зависит от типа работы, которую вы выполняете, от типа перенесенной операции и от того, как быстро ваше тело заживает. Большинство людей могут вернуться к работе через 2–4 недели после операции.

Когда я могу поднимать тяжелые предметы?

Спросите своего врача, когда вам безопасно поднимать тяжелые предметы после операции.Обычно вы не должны поднимать ничего тяжелее 5–10 фунтов (2,3–4,5 кг) в течение как минимум 4 недель после операции.

Когда мой первый визит после операции?

Ваш первый визит после операции будет через 2–4 недели после выписки из больницы. Медсестра / медбрат даст вам инструкции, как записаться на прием, включая номер телефона, по которому следует позвонить.

Как мне справиться со своими чувствами?

После операции по поводу серьезного заболевания у вас могут появиться новые неприятные ощущения.Многие люди говорят, что в то или иное время они чувствовали себя слезливыми, грустными, взволнованными, нервными, раздражительными и злыми. Вы можете обнаружить, что не можете контролировать некоторые из этих чувств. В таком случае рекомендуется обратиться за эмоциональной поддержкой.

Первый шаг к выживанию — поговорить о том, что вы чувствуете. Семья и друзья могут помочь. Ваша медсестра, врач и социальный работник могут успокоить, поддержать и направить вас. Всегда полезно сообщить этим профессионалам, как вы, ваша семья и ваши друзья эмоционально себя чувствуете.Пациентам и их семьям доступны многие ресурсы. Будь вы в больнице или дома, медсестры, врачи и социальные работники готовы помочь вам, вашей семье и друзьям справиться с эмоциональными аспектами вашей болезни.

Вы также можете найти утешение в разговоре с человеком, пережившим рак, или лицом, осуществляющим уход, который прошел подобное лечение. Благодаря нашей программе поддержки пациентов и опекунов вы можете общаться с бывшими пациентами и опекунами. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 212-639-5007.

Вернуться наверх

Когда звонить своему поставщику медицинских услуг

Позвоните своему врачу, если:

• У вас температура 100,5 ° F (38 ° C) или выше.
• У вас одышка.
• У вас боль, которая не проходит с помощью обезболивающих.
• Область вокруг разреза становится более красной.
• Область вокруг разреза начинает опухать или опухоль вокруг разреза усиливается.
• У вас выделения из разреза.
• У вас сильное вагинальное кровотечение.
• Ваши икры или бедра опухшие или болезненные.
• Вы кашляете кровью.
• У вас нет дефекации в течение 2 дней.
• У вас тошнота или рвота.
• У вас диарея (жидкий или водянистый стул).
• У вас есть вопросы или проблемы.

Контактная информация

с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

После 17:00, в выходные и праздничные дни звоните по телефону 212-639-2000 и попросите поговорить с дежурным вашим врачом.

Вернуться наверх

Служба поддержки

В этом разделе содержится список служб поддержки, которые могут помочь вам подготовиться к операции и безопасно выздороветь.

Читая этот раздел, запишите все вопросы, которые вы хотите задать своему врачу.

Служба поддержки МСК

Приемная комиссия
212-639-7606
Позвоните, если у вас есть вопросы о вашей госпитализации, в том числе о запросе отдельной палаты.

Анестезия
212-639-6840
Звоните, если у вас есть вопросы об анестезии.

Комната доноров крови
212-639-7643
Позвоните для получения дополнительной информации, если вы заинтересованы в сдаче крови или тромбоцитов.

Международный центр Bobst
888-675-7722
MSK принимает пациентов со всего мира. Если вы иностранный пациент, обратитесь за помощью в организации лечения.

Служба капелланов
212-639-5982
В MSK наши капелланы готовы выслушать, поддержать членов семьи, помолиться, связаться с местным духовенством или религиозными группами или просто быть утешительным товарищем и духовным присутствием.Просить духовной поддержки может любой желающий, независимо от формальной религиозной принадлежности. Межконфессиональная часовня расположена рядом с главным вестибюлем Мемориального госпиталя и открыта круглосуточно. Если у вас возникла экстренная ситуация, позвоните оператору больницы и попросите дежурного капеллана.

Консультационный центр
646-888-0200
Многие люди считают, что консультирование им помогает. Мы предоставляем консультации для отдельных лиц, пар, семей и групп, а также лекарства, которые помогут, если вы чувствуете тревогу или депрессию.Чтобы записаться на прием, попросите вашего поставщика медицинских услуг направление или позвоните по указанному выше номеру.

Программа «Продовольственная кладовая»
646-888-8055
Программа «Продовольственная кладовая» обеспечивает людей продуктами питания во время лечения рака. Для получения дополнительной информации поговорите со своим врачом или позвоните по указанному выше номеру.

Служба интегративной медицины
646-888-0800
Служба интегративной медицины предлагает множество услуг, дополняющих (дополняющих) традиционную медицинскую помощь, включая музыкальную терапию, терапию разума / тела, танцевальную и двигательную терапию, йогу и сенсорную терапию.

Библиотека MSK
library.mskcc.org
212-639-7439
Вы можете посетить веб-сайт нашей библиотеки или поговорить со справочным персоналом библиотеки, чтобы получить дополнительную информацию о вашем конкретном типе рака. Вы также можете посетить LibGuides на веб-сайте библиотеки MSK по адресу libguides.mskcc.org.

Обучение пациентов и опекунов
www.mskcc.org/pe
Посетите веб-сайт «Обучение пациентов и опекунов», чтобы выполнить поиск в нашей виртуальной библиотеке. Там вы можете найти письменные образовательные ресурсы, видео и онлайн-программы.

Программа поддержки сверстников для пациентов и лиц, осуществляющих уход
212-639-5007
Возможно, вам будет удобно поговорить с кем-то, кто прошел лечение, подобное вашему. Вы можете поговорить с бывшим пациентом или опекуном MSK через нашу Программу поддержки пациентов и опекунов. Эти разговоры конфиденциальны. Они могут происходить лично или по телефону.

Биллинг пациента
646-227-3378
Позвоните, если у вас есть вопросы о предварительной авторизации в вашей страховой компании.Это также называется предварительным утверждением.

Представительство пациентов
212-639-7202
Позвоните, если у вас есть вопросы по поводу формы доверенности на медицинское обслуживание или если у вас есть опасения по поводу вашего лечения.

Периоперационная медсестра
212-639-5935
Позвоните, если у вас есть вопросы о том, как MSK предоставляет любую информацию во время операции.

Частная медсестра
212-639-6892
Вы можете попросить частных медсестер или компаньонов.Звоните для получения дополнительной информации.

Программа «Ресурсы для жизни после рака» (RLAC)
646-888-8106
В центре MSK уход не заканчивается после активного лечения. Программа RLAC предназначена для пациентов и их семей, завершивших лечение. Эта программа включает множество услуг, включая семинары, тренинги, группы поддержки, консультации по вопросам жизни после лечения, а также помощь по вопросам страхования и трудоустройства.

Программы сексуального здоровья
Рак и лечение рака могут повлиять на ваше сексуальное здоровье.Программы сексуального здоровья MSK могут помочь вам принять меры и решить проблемы сексуального здоровья до, во время или после лечения.

• Наша программа по женской сексуальной медицине и женскому здоровью может помочь, если вы столкнулись с проблемами сексуального здоровья, связанными с раком, такими как преждевременная менопауза или проблемы с фертильностью. Для получения дополнительной информации или записи на прием звоните по телефону 646-888-5076.
• Наша программа мужской сексуальной и репродуктивной медицины может помочь, если вы столкнулись с проблемами сексуального здоровья, связанными с раком, такими как эректильная дисфункция (ЭД).Для получения дополнительной информации или записи на прием звоните по телефону 646-888-6024.

Социальная работа
212-639-7020
Социальные работники помогают пациентам, родственникам и друзьям решать проблемы, типичные для больных раком. Они предоставляют индивидуальные консультации и группы поддержки на протяжении всего курса лечения, а также могут помочь вам в общении с детьми и другими членами семьи. Наши социальные работники также могут направить вас в общественные агентства и программы, а также предоставить финансовые ресурсы, если вы имеете на это право.

Программа лечения табака
212-610-0507
Если вы хотите бросить курить, в MSK есть специалисты, которые могут вам помочь. Звоните для получения дополнительной информации.

Виртуальные программы
www.mskcc.org/vp
Виртуальные программы MSK предлагают онлайн-обучение и поддержку для пациентов и лиц, осуществляющих уход, даже если вы не можете прийти в MSK лично. Благодаря интерактивным занятиям в режиме реального времени вы можете узнать о своем диагнозе, о том, чего ожидать во время лечения и о том, как подготовиться к различным этапам лечения рака.Сеансы конфиденциальны, бесплатны и проводятся опытным клиническим персоналом. Если вы заинтересованы в участии в виртуальной программе, посетите наш веб-сайт по адресу www.mskcc.org/vp для получения дополнительной информации.

Для получения дополнительной информации в Интернете посетите раздел «Типы рака» на сайте www.mskcc.org.

Внешние вспомогательные услуги

Access-A-Ride
web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm
877-337-2017
В Нью-Йорке MTA предлагает совместную поездку, услугу «от двери до двери» для людей с инвалиды, которые не могут пользоваться общественным автобусом или метро.

Air Charity Network
www.aircharitynetwork.org
877-621-7177
Обеспечивает проезд в лечебные центры.

Американское онкологическое общество (ACS)
www.cancer.org
800-ACS-2345 (800-227-2345)
Предлагает разнообразную информацию и услуги, в том числе Hope Lodge, бесплатное место для проживания пациентов и лиц, осуществляющих уход. во время лечения рака.

Рак и карьера
www.cancerandcareers.org
Образовательный ресурс, инструменты и мероприятия для сотрудников, больных раком.

Cancer Care
www.cancercare.org
800-813-4673
275 Седьмая авеню (между улицами West 25 ^th и 26 ^th )
New York, NY 10001
Предоставляет консультации, группы поддержки, образовательные семинары, публикации и финансовая помощь.

Сообщество поддержки рака
www.cancersupportcommunity.org
Предоставляет поддержку и обучение людям, больным раком.

Сеть действий по уходу
www.caregiveraction.org
800-896-3650
Предоставляет образование и поддержку людям, которые заботятся о близких, страдающих хроническим заболеванием или инвалидностью.

Corporate Angel Network
www.corpangelnetwork.org
866-328-1313
Предлагает бесплатный проезд на лечение по всей стране с использованием свободных мест в корпоративных самолетах.

Gilda’s Club
www.gildasclubnyc.org
212-647-9700
Место, где мужчины, женщины и дети, больные раком, находят социальную и эмоциональную поддержку посредством общения, семинаров, лекций и социальных мероприятий.

Good Days
www.mygooddays.org
877-968-7233
Предлагает финансовую помощь для оплаты доплат во время лечения. Пациенты должны иметь медицинскую страховку, соответствовать критериям дохода и получать прописанные лекарства, указанные в формуляре Good Days.

Healthwell Foundation
www.healthwellfoundation.org
800-675-8416
Предоставляет финансовую помощь для покрытия доплат, страховых взносов за медицинское обслуживание и вычетов за определенные лекарства и методы лечения.

Joe’s House
www.joeshouse.org
877-563-7468
Список мест, где можно остановиться рядом с лечебными центрами для больных раком и их семей.

LGBT Cancer Project
http://lgbtcancer.com/
Предоставляет поддержку и защиту ЛГБТ-сообщества, включая онлайн-группы поддержки и базу данных клинических испытаний, ориентированных на ЛГБТ.

LIVESTRONG Fertility
www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services
855-744-7777
Предоставляет репродуктивную информацию и поддержку онкологическим больным и выжившим, лечение которых сопряжено с риском бесплодия.

Программа «Хорошо выглядишь»
www.lookgoodfeelbetter.org
800-395-LOOK (800-395-5665)
Эта программа предлагает семинары, на которых вы узнаете, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою внешность. Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на семинар, позвоните по указанному выше номеру или посетите веб-сайт программы.

Национальный институт рака
www.cancer.gov
800-4-CANCER (800-422-6237)

Национальная сеть юридических услуг по раку
www.nclsn.org
Бесплатная программа правовой защиты рака.

Национальная онкологическая сеть ЛГБТ
www.cancer-network.org
Обеспечивает образование, обучение и защиту интересов ЛГБТ, переживших рак, и тех, кто находится в группе риска.

Needy Meds
www.needymeds.org
Список программ помощи пациентам для фирменных и непатентованных лекарств.

NYRx
www.nyrxplan.com
Предоставляет льготы по рецепту работникам, имеющим на это право, и пенсионерам работодателей государственного сектора в штате Нью-Йорк.

Partnership for Prescription Assistance
www.pparx.org
888-477-2669
Помогает квалифицированным пациентам без покрытия рецептурных лекарств получить бесплатные или недорогие лекарства.

Patient Access Network Foundation
www.panfoundation.org
866-316-7263
Предоставляет помощь с доплатой для пациентов со страховкой.

Patient Advocate Foundation
www.patientadvocate.org
800-532-5274
Предоставляет доступ к медицинскому обслуживанию, финансовой помощи, страхованию, помощи при сохранении работы и доступ к национальному справочнику ресурсов для лиц с недостаточным страхованием.

RxHope
www.rxhope.com
877-267-0517
Оказывает помощь людям в получении лекарств, которые у них возникают с трудом.

Вернуться наверх

Образовательные ресурсы

В этом разделе содержатся образовательные ресурсы, упомянутые в данном руководстве. Эти ресурсы помогут вам подготовиться к операции и безопасно восстановиться после операции.

Читая эти ресурсы, запишите все вопросы, которые вы хотите задать своему врачу.

Вернуться наверх .