Как сделать отверстие в бетонном блоке фундамента: Как пробить фундамент под канализацию самому: ручной и автоматизированный способ – особенности технологии

Содержание

Бетонный блок для фундамента


Фундамент из бетонных блоков: знакомство с материалами и технологией строительства

Насколько хорош сборный фундамент по сравнению с монолитным? Есть ли у такой конструкции серьезные недостатки? Насколько быстро возводится, к примеру, фундамент из бетонных блоков 20х20х40 мм? Нужна ли подсыпка? Каким раствором скрепляются блоки? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Блочный фундамент.

Материалы

Начнем с небольшого исследования рынка стройматериалов.

Типы блоков

На страничках производителей и дилерских компаний можно найти предложения фундаментных блоков нескольких типов.

Название Описание
ФБС Сплошной стеновой блок из тяжелого бетона в форме прямоугольного параллелепипеда.
ФБП Пустотный блок той же формы. При меньшей по сравнению с ФБС механической прочности отличается значительно меньшим весом и лучшими теплоизолирующими качествами. Цена, разумеется, тоже ниже.
ФБВ Отличается от ФБС продольным вырезом. Используется для пропуска коммуникаций (проводки, водоснабжения, канализации) под потолком подвалов.
ФЛ Блоки с сечением в форме трапеции, предназначенные исключительно для укладки ленточных фундаментов. От прочих изделий отличаются более значительными минимальными размерами: форма подразумевает укладку блоков в один ряд.

Любопытно: специфическое сечение блоков ФЛ решает сразу две задачи. Давление строения распределяется по максимальной площади грунтового основания; кроме того, трапециевидный фундамент более эффективно противостоит морозному пучению: масса грунта будет удерживать его от выпирания.

Блоки типа ФЛ.

Размеры

Кроме типа, блоки маркируются цифрами, указывающими округленный до целого значения размер изделия в дециметрах. Так, блок ФЛ 10-24-3 имеет ширину (по основанию трапеции) 1000 мм, длину 2380 мм и высоту 300 мм.

Какой размер оптимален при самостоятельном строительстве?

Выбор зависит от приоритетов.

  • Больший размер блоков означает большую скорость строительства. Однако их укладка в этом случае возможна лишь с применением тяжелой техники: понятно, что блок ФБС 24-6-6, весящий без малого две тонны, уложить в котлован вручную нереально. Кроме того, размеры строения в этом случае волей-неволей будут кратны размерам блока, что не всегда удобно.
  • Блоки минимальных размеров, напротив, сделают строительство фундамента более длительным и несколько уменьшат жесткость конструкции. Зато их можно перемещать и класть самостоятельно: масса ФБС 4-3-3 — около 80 кг, наименьший же из блоков ФБС — 4-2-2 — весит и вовсе чуть больше 30 кг.

Блоки ФБС 4-2-2 использованы для строительства столбчатого фундамента.

Сырье

Всегда ли для изготовления фундаментных блоков применяется исключительно тяжелый бетон?

Ответ найдется в регламентирующем производство этих изделий ГОСТ 13579-78.

Он предполагает использование одного из трех материалов:

Потенциальному покупателю полезно знать о фундаментных блоках еще одну вещь. На момент поставки заказчику они не обязательно должны иметь марочную прочность.

Класс прочности; тип бетона Минимальная прочность на момент поставки, в процентах от марочной
В12,5 и выше; тяжелый бетон, керамзитобетон 50%
В10 и ниже; тяжелый бетон 70%
В10 и ниже, керамзитобетон 80%
Силикатный бетон 100%

Полезно: фундамент из керамзитобетонных блоков обладает лучшими теплоизоляционными качествами по сравнению с тяжелым бетоном; однако материал более гигроскопичен и требует тщательной гидроизоляции.

Керамзитобетонный фундамент для бани.

Плюсы и минусы

Давайте сравним две конструкции:

  1. Сборный ленточный фундамент из готовых блоков;
  2. Монолитный ленточный фундамент.

Как первое решение выглядит на фоне второго?

Достоинства
  • Меньшие расходы. Согласно заверениям дилеров продукции железобетонных заводов, конечная стоимость сборного фундамента примерно на 20% ниже, чем у монолитного, даже при необходимости привлечения техники.

Обратите внимание: существенная часть экономии достигается отсутствием опалубки. Однако в случае, когда ее роль выполняют стенки траншеи, результат сравнения будет уже не столь однозначным.

Опалубка сооружается лишь для надземной части фундамента.

  • Большая скорость строительства. На укладку блоков и заделку швов уйдет куда меньше времени, чем на пресловутое сооружение опалубки, укладку армирования и приготовление бетона.
  • Готовность к дальнейшему строительству сразу после окончания работ. В отличие от сборного, монолитный фундамент потребует длительной паузы в строительных работах: достаточную для возведения стен прочность бетон наберет не менее чем за две недели.
Недостатки

Собственно, серьезный недостаток у конструкции лишь один. Сборное основание будет куда менее жестким, чем монолит; оно способно деформироваться без разрушения при морозном пучении и просадках почвы. Это было бы достоинством для отдельной конструкции; однако функция фундамента — именно в том, чтобы исключить передачу стенам и перекрытиям деформирующих воздействий.

Жесткость фундамента на фото явно оказалась недостаточной.

Проблема недостаточной жесткости основания отчасти решается его закладкой ниже уровня промерзания: в этом случае из списка дестабилизирующих факторов устраняется морозное пучение. Возможные просадки грунта вследствие неравномерной плотности и размывания дождевыми водами устраняются увеличенной толщиной подсыпки.

Технология строительства

Трудно ли построить ленточный фундамент своими руками из бетонных блоков?

Давайте изучим технологию строительства.

  1. Роется траншея по форме будущего фундамента. Он должен присутствовать под всеми несущими стенами; кроме того, на ленточное основание обычно опираются массивные внутренние перегородки. Глубина котлована должна как минимум на 25-30 см превышать глубину промерзания грунта в вашем регионе.

Внимание: слой чернозема снимается до глины, песка или супеси. Даже после трамбовки он не будет обладать достаточной несущей способностью.

  1. Траншея засыпается песком. Толщина засыпки — не менее 20 сантиметров. Песок обеспечит дренаж дождевых вод; кроме того, песчаный грунт — непучинистый: вода не задержится в нем и при заморозках не будет выдавливать фрагменты бетонного фундамента на поверхность.
  2. Подсыпка трамбуется или проливается большим количеством воды для максимальной усадки.

На грунтах с низкой несущей способностью под фундамент укладываются блоки ФЛ, распределяющие давление по максимальной площади.

  1. Фундаментные блоки выкладываются горизонтальными рядами с обязательной перевязкой вертикальных швов. Швы заполняются цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3; на такой же раствор выкладывается следующий ряд блоков. Разрывы ряда заполняются блоками меньшей длины, кирпичной кладкой или монолитными вставками.
  2. По верхнему краю готового фундамента обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (как правило, два слоя рубероида). Инструкция призвана предотвратить капиллярный подсос воды стенами и перекрытием.
  3. Наружная поверхность фундамента гидроизолируется обмазочными материалами (обычно расплавленным битумом или мастикой на его основе). Изоляция заодно уменьшит сцепление между грунтом и блоками, тем самым сводя на нет действие морозного пучения.
  4. На непучинистых (песчаных) грунтах обратная засыпка выполняется грунтом. На глинах и суглинках лучше использовать песок и/или щебень. Если в силу каких-то причин это невозможно, замерзанию контактирующего с основанием грунта помешает утепленная отмостка.

Прокладка коммуникаций

Как сделать отверстия в готовом блочном фундаменте?

В общем-то, бетон блоков прекрасно берет любой твердосплавный инструмент.

Однако алмазное бурение отверстий в бетоне на фоне привычных победитовых буров и коронок имеет два преимущества:

  • Алмазный инструмент не требует использования ударного режима и, как следствие, не дает сколов, оставляя края отверстия идеально ровными.
  • Бурение алмазной коронкой, как и резка железобетона алмазными кругами, не требует смены инструмента при контакте с армированием. Алмазное напыление позволяет резать сталь наравне с бетоном.

Отверстие слева проделано перфоратором, справа — алмазной коронкой.

Заключение

Как обычно, видео в этой статье предложит читателю дополнительную тематическую информацию. Надеемся, что она поможет определиться с проектом строительства и избежать ошибок в его процессе. Успехов!

загрузка…

masterabetona.ru

Бетонный блок в строительстве фундамента :

Бетонный блок обладает повышенной прочностью и устойчив к атмосферным воздействиям, благодаря чему широко применяется во всех видах и этапах строительства от фундамента до возведения стен.

Для возведения фундамента существует достаточно много способов и материалов. Самый быстрый и доступный метод — это использовать готовые бетонные блоки. Применение такого материала дает возможность за короткое время сформировать крепкий и качественный фундамент.

Преимущества

  • Транспортировать бетонный блок в разы дешевле аналогичного количества кирпича (объем и вес блоков ниже).
  • Быстрый процесс возведения. Это обусловлено большими размерами бетонных блоков (по сравнению с кирпичом).
  • Меньше песка и цемента. Блоки укладываются на тонкий слой раствора.
  • Пустотелые блоки обладают намного большей теплоизоляцией, чем кирпич, что позволит экономить на отоплении.
  • Малый вес позволяет не перегружать фундамент (допускается использовать в многоэтажном строительстве).

Бетонные блоки для фундамента

Фундаментные бетонные блоки, производимые из тяжелого бетона, являются основным материалом при возведении ленточного фундамента и цоколей. Бетонные блоки для фундамента обладают повышенной прочностью и успешно применяются в качестве опорных или несущих конструкций. Помимо всего прочего, они обладают отличной тепло- и гидроизоляцией, а современное оборудование позволяет производить этот материал нужной формы и размера.

Разновидности

Бетонные блоки для фундамента разделяются на три типа:

  1. Фундаментные блоки стеновые (ФБС): являются одним из самых распространенных строительных материалов. Данный материал успешно применяется в малоэтажном и высотном строительстве. Бетонные блоки стеновые подходит для возведения стен, фундамента, подвалов, пристроек и гаражей.
  2. Фундаментные блоки пустотные (ФБП): используются для возведения ленточных и сборно-монолитных фундаментов, под станки и дробильно-обкатное оборудование.
  3. Унифицированные дырчатые блоки (УДБ): пустые каналы могут укрепляться арматурным каркасом и заливаться бетоном. Применяются при строительстве панельных зданий и в местах усиленной динамической нагрузки.

Производство стеновых блоков

Фундаментные блоки представляют собой готовые железобетонные изделия, изготавливаемые на заводах ЖБИ. Как правило, такое производство происходит на крупных предприятиях, и за всеми этапами работы следят квалифицированные специалисты. Вследствие этого качество производимого бетона на порядок выше, чем при самостоятельной заливке фундамента. Заводские технологи могут подобрать рецептуру бетона, исходя из условий эксплуатации и климата, а закладка качественного арматурного каркаса (если того требует технологический процесс) придаст изделию необходимую прочность.

Кроме всего прочего, массовое производство помогает удерживать приемлемую цену на бетонный блок. Особые технологии и присадки, добавляемые в раствор, придают изделию морозостойкость и предохраняют от растрескивания. При самостоятельной заливке фундамента есть вероятность образования трещин.

Размеры блоков

По нормативам ГОСТа, для фундаментного бетонного блока существуют стандартные габариты и размеры: длина — от 60 до 120 см, ширина от 30 до 60 см, высота — 30 и 60 см. На практике бывают абсолютно разные бетонные блоки. Размеры могут отличаться в зависимости от производителя. Например, из блока 20х20х40 см возвести ленточный фундамент можно самостоятельно, ведь его вес небольшой.

Технология строительства фундамента из блоков

  • Сначала производятся земляные работы по обустройству котлована. Он должен быть трапециевидной формы, а дно должно соответствовать размеру фундамента.
  • Следующим этапом будет подготовка песчано-гравийной подушки. Она служит для улучшения несущих и дренажных возможностей основного грунта. На этом этапе подводят все траншеи коммуникаций.

  • После завершения работ по выравниванию дна котлована можно приступать к постройке подошвы фундамента. Это ответственный момент, так как возводится несущее основание всего дома. Для возведения малонагруженного основания можно использовать тавровый блок, поверх которого укладывается песчано-цементный бетонный блок. Нагруженные конструкции строятся по другой технологии, их возведение лучше доверить опытным специалистам.
  • Следующий шаг — возведение ленты фундамента. Технологический процесс зависит от типа блоков, используемых в подошве. Во всех случаях перед укладкой первого ряда блоков на верхнюю грань основания наносится слой скрепляющего раствора. Мелкие блоки укладываются вручную, а крупные — с помощью лебедки. Торцы швов заполняют цементом и при необходимости армируют.
  • После сооружения ленты вся конструкция заливается армирующей стяжкой.

www.syl.ru

Монтаж фундамента из бетонных блоков

Фундамент из бетонных блоков является одним из самых популярных материалов, используемых для возведения основания зданий. Главная особенность такой конструкции заключается в том, что блоки не нужно делать самостоятельно.

Они изготавливаются в условиях заводских цехов. Еще одна важная черта – отсутствие необходимости армирования. Бетонные блоки отлично справляются с нагрузками на сжатие.

Преимущества и использование ФБС

Наиболее широкое применение фундамент на блоках получил при строительстве ленточного основания зданий, на участках с песчаным, скальным или гравийным грунтом. Дом, основание которого сделано из готовых заводских бетонных блоков, будет весьма устойчив, а такой фундамент долговечен.

В бетонную смесь, из которой изготавливают конструкцию с арматурными прутьями, заложенными внутри, вводят определенные добавки, повышающие ее морозостойкость, прочность, надежность и способность даже в самых сложных условиях сохранять свою форму.

Кирпичный дом на бетонных блоках

Строительство начинается, как и в других случаях, с расчистки и разметки участка, на котором будет стоять дом. Постройка может иметь небольшие габариты и стены:

  • из кирпича;
  • газобетона;
  • бревен;
  • щитов;
  • панелей.

Необходимо соблюдение главного условия, в соответствии с которым подошва основания такого дома должна находиться на глубине не менее чем глубина промерзания грунта. Фундаментный блок стеновой изготавливает по специально разработанной технологии, предусматривающие армирование в ходе создания железобетонных изделий. Для выполнения намеченных работ понадобится взять в аренду кран, чтобы беспрепятственно перемещать и устанавливать составляющие конструкции.

Порядок выполнения работ

После завершения разметки и определения точек пересечения можно приступать к рытью траншей. На этом этапе строительства фундамента на блоках тоже проще воспользоваться строительной техникой. Определяя для траншеи такие параметры как глубина и ширина, необходимо учесть, что минимальное заглубление ФБС должно равняться высоте двух готовых блоков, но для того чтобы соблюсти все тонкости технологического процесса нужно точно установить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания грунта.

Траншея под ленточное основание

Определяя ширину будущей траншеи нежно принять во внимание параметры составляющих и возможность обустройства гидроизоляции фундамента на блоках. Это значит, что к установленному размеру следует прибавить приблизительно 15-20 сантиметров. Итак, максимальная глубина траншеи составит  около двух метров, а ее максимальная ширина – 80 сантиметров.

На дне траншеи, подготовленной для строительства основания дома, необходимо сделать качественную подушку. С этой целью используют речной песок и мелкофракционный щебень, которые укладывают послойно, с качественным трамбованием. Каждый слой составляет не менее 15 сантиметров, а общая толщина подушки достигает от 30 до 60 сантиметров, в зависимости от особенностей грунта. На готовой подушке заливают основание для фундамента.

На данном этапе тоже может понадобиться профессиональная строительная техника. Бетон для такого основания лучше заливать из миксера, но при необходимости можно приготовить его самостоятельно.

В другом случае, на подушку укладывают слой камня, который заливают цементной смесью, кладут арматурные пруты и вновь заливают раствором. Только после полного застывания приступают к работе с ФБС.

Прежде чем приступить к укладке бетонных блоков, понадобится подготовить кран. Это связано  с тем, что каждый блок весит не менее тонны. Теперь прочитав количество составляющих конструкции в каждой траншее, можно приступать к укладке первого ряда будущего основания для дома. Сделать правильный расчет для определения нужного количества блоков довольно просто. Их стандартный размер 240х60х60 сантиметров.

Первый ряд
Правильная укладка блоков обеспечит надежность основания

Начиная работу по строительству фундамента на блоках, необходимо заранее сделать цементный раствор, для приготовления которого потребуется цемент марки 500. Он обеспечить прочное и надежное соединение всех составляющих конструкции.

Бетонные блоки первого ряда укладывают как можно плотнее подгоняя друг к другу, но предварительно на места их соединения и в специально подготовленные пазы наносят сантиметровый слой цементного раствора. Сделать перевязку в углах можно таким же образом, как при возведении кирпичной кладки. После окончания работ с первым рядом камня в обязательном порядке проверяют строгую горизонтальность укладки. Ля этого можно использовать нивелир. Удостоверившись в том, что блок уложен по уровню, можно сделать гидроизоляцию.

Посмотрите видео, как начать укладку первого ряда блоков в траншею.

Выполняя укладку блоков и перевязку их в первом и последующих рядах, уделить внимание консистенции цементного раствора. Избыток или недостаток влаги отрицательно скажется на прочности самого основания дома.

Дальнейшая укладка блоков

Фундамент, возведенный из бетонных блоков, является основанием дома, строительство которого ведется из самых разнообразных материалов. В зависимости от того, из чего будут сделаны стены, выбирают ширину используемых блоков. Второй и все последующие ряды укладывают по технологии перевязки. Толщина цементного слоя не превышает 2 сантиметра.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о полном возведении блочного основания.

Каждый ряд обязательно прокладывают гидроизоляцией, а готовый фундамент полностью обрабатывают мастикой.

В тех случаях, когда дом строят на слабом грунте, возможно, понадобится сооружение дополнительного железобетонного ряда. Придется возводить опалубку, заливать бетон, армировать и таким образом обеспечить постройку дополнительным монолитным фундаментом толщиной не менее 30 сантиметров. Выполняя работы по сооружению фундамента дома из бетонных блоков необходимо позаботиться о наличии коммуникационных отверстий и вентиляции.

fundamentaya.ru

ручной демонтаж, применение кислой среды

Отслуживший свое фундамент нужно правильно демонтировать. Порой это сложная задача, так как к нему сложно добраться и делается он изначально массивным, укрепленным каркасом арматуры. Строители предлагают несколько способов разрушения бетонного основания с применением спецтехники, инструментария и без.

Эффективные методы для разрушения бетона

Ручной демонтаж

Необходимый инструментарий:

  • лом;
  • кувалда;
  • строительный зубило;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • тачка.
Один из малозатратных методов в данном случае — использование перфоратора.

Отбивать вручную целесообразно не толстый фундамент из бетона, камня или кирпича. Главный секрет при его демонтаже — попасть в строительный шов. Но если требуется отбить бетонный блок, то лучше предварительно просверлить несколько отверстий по периметру с помощью перфоратора. Профессионалы предупреждают, что описываемый метод потребует немало сил и времени. Однако это один из самых дешевых и простых способов.

Механизированный демонтаж

Требуемая техника и инструмент:

  • экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования, автокран;
  • гидравлический клин;
  • ультразвуковой излучатель;
  • сверло с алмазной резкой.
После привлечения к работам экскаватора дело пойдет гораздо быстрее.

Аренда оборудования позволит в разы быстрее справиться с прочными видами фундамента: армированным и свайным. Материал можно не просто раздолбить, а получить правильные геометрические формы, которые возможно в дальнейшем использовать для строительства забора или закладки нового основания. Отдельного внимания заслуживают алмазные инструменты. Применяют для распила поверхности любой толщины и прочности, а для того, чтобы разрушить большой кусок бетонной конструкции применяют сверло с алмазным канатом.

Применение химических составов

Понадобится: мелкодисперсные порошки марок НРВ-80, НРС 10. Порошки растворяются в воде, смешанные в указанной производителем пропорции, и заливаются в ранее просверленные отверстия до краев, спустя время бетон легко разбивается. Весомым преимуществом считается тот факт, что использование средств эффективно при стесненных условиях, также отсутствует шум при демонтаже, не образуется мусор. Действующие вещества этого химиката при контакте с водой увеличиваются в несколько раз, что приводит к разрушению фундамента. Зачастую при применении этого способа в течение суток химикат разрывает бетон сам, без использования дополнительных материалов: лома, кувалды.

Раствор, приготовленный из данного порошка, без шума и пыли разрушит нужную конструкцию.

Если температура стены высокая, то вода, добавляемая в порошок, должна быть холоднее.

Применение кислой среды

Применение кислот считается не менее эффективным способом демонтажа. Налив соляную кислоту на поверхность бетона, ее можно полностью растворить. Но в чистом виде ее используют редко, в связи с высокой опасностью ожогов и повреждения других поверхностей. В продаже имеются концентрированные кислоты с добавлением ингибиторов, которые позволяют не только растворить бетонный фундамент, но и очистить без риска повреждения.

При возникновении определенных условий, которые требуют уменьшения толщины бетонного слоя, к примеру, на 2 сантиметра, специалисты рекомендуют использовать насадку для шлифовальной машины, предварительно смочив водой. Именно влага поможет очистить от мусора и пыли. Нельзя забывать о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с подобным оборудованием.

Как правильно разрезать или разбить фундаментный блок?

Каждый строитель сталкивался с ситуацией, когда необходимо уменьшить или разрезать фундаментный блок (ФБС). В данной статье мы подробно расскажем о том, как разрезать фундаментный блок и сделать это без ущерба несущей способности фундамента. 

Существует два основных варианта разбивки фундаментного блока:

  • При помощи спецтехники;
  • Ручной способ.

Рассмотрим каждый вариант более подробно.

 

С применением спецтехники

На строительной площадке блок разрезается для заполнения промежутков между углами и технологическими проемами. Долбить перфоратором нельзя ни в коем случае, поскольку в результате многочисленных ударов внутри бетона образуется множество трещин, которые снижают несущую способность фундамента.

Согласно существующим нормативам СП 22.

13330 (Основания зданий), СП 50-101 (проектирование оснований и фундаментов), а также согласно типовым планам работ ППР в сборных ленточных фундаментах применяются только цельные ФБС. Проектировщик должен изготовить схему раскладки с учетом размеров железобетонных изделий, как указано в ГОСТ 13579. В реальности необходимость расколоть блок составляет 99%.

Сегодня не существует ни одного инструмента и оснастки для него, способных распилить фундаментный блок за один прием или по кольцу (надрез с каждой из четырех сторон).

Следовательно, гораздо чаще используется такая технология кроя фундаментных блоков:

  1. Установка блока на жесткое основание (уложенный на бок другой блок или дорожная беспустотная плита) по стандартному способу строповки за две монтажные петли.
  2. Зацепка блока за одну петлю и приподнимание при помощи крана на 5-10 сантиметров.
  3. Отметка на теле бетонного изделия нужной длины куска ФБС при помощи рулетки.
  4. Укладка в этом месте металлопроката под подошву раскалываемого элемента (уголок ребром вверх или стальной лом).
  5. Заведение стропы как можно ближе к краю фундаментной плиты с короткой стороны.
  6. При подъеме на определенную высоту стропа срывается с тела блока, падающего с небольшой высоты и раскалывающегося по намеченной линии.

Наибольшей проблемой высококачественных блоков является тот факт, что раскол по диагонали дает непредсказуемый результат. Следовательно, профессионалы жертвуют временем для того, чтобы обеспечить точность кроя:

Более оперативный способ:

При помощи кувалды сбиваются все доступные грани на участках сопряжения боковых поверхностей (чаще всего две верхние).

Качественный способ:

Создание пропилов на всю глубину оснастки при помощи УШМ с алмазным диском на трех доступных поверхностях.

Второй метод позволяет гарантированно разломить блок по линии, которая перпендикулярна его длинной части.

Ручной метод (без использования спецтехники)

Смонтировать вручную невозможно даже наиболее легковесный блок ФБС, поэтому владельцу строящейся недвижимости следует использовать кран. В этом случае пребывание спецтехники на объекте ограничено, поэтому для снижения бюджета строительства все операции следует выполнять вручную. Таким образом, часто используются две «арочные» технологии:

  • Раскол деревянными шплинтами;
  • Раскол клином.

За счет этого удается создать куски необходимой длины без использования крана. Тем не менее, требуется заранее выставить блоки для раскалывания на твердую поверхность.

Метод раскалывания клиньями состоит из нескольких шагов:

  1. По линии реза делают от семи до десяти глухих отверстий произвольного диаметра на глубину от 5 до 7 сантиметров.
  2. В них одновременно устанавливают клинья, заточенные из обрезков металлопроката.
  3. За счет поочередного погружения клиньев создается единая трещина по линии края, за счет чего фундаментный блок раскалывается на два куска.

На второй вариант уйдет больше времени, поэтому он используется более редко:

  1. Изготовление отверстий на трех доступных гранях (верх и две боковые стороны), однако с диаметром от 10 до 20 миллиметров.
  2. В них забиваются деревянные шплинты из сухой доски.
  3. После этого их обильно смачивают водой для расширения древесины, которая обеспечивает раскол блока.

Наконец, в некоторых случаях в строительных магазинах можно найти невзрывчатую смесь, которая способна саморасширяться. Она заливается в глухие отверстия, а затем становится импровизированным клином. Она способна расколоть не только бетон, но и любые другие породы природного камня.

Последние два способа позволяют проще кроить из одного фундаментного блока несколько кусков. Тем не менее, придется забирать их для монтажа при помощи специального захвата, который является большим дефицитом и есть далеко не у каждого крановщика.

Как видите, есть несколько способов разделения фундаментных блоков на части. Выбор того или иного варианта диктуется бюджетом строительства и количеством подсобных рабочих.

Как заделать отверстие в бетонном фундаменте — Улучшения AT

Недавно я удалил металлический дымоход (щелкните здесь, чтобы увидеть этот проект) со стороны своего дома, что поставило меня перед дилеммой . .. После того, как я удалил дымоход, у меня осталось большое (почти 18 дюймов) отверстие в шлакоблоке / бетоне фундамент, который нужно было заделать. В этой статье вы узнаете, как залатать дыру в фундаменте из шлакоблока / бетона.

Шаги по ремонту и заделке дыры в шлакоблочной или бетонной фундаментной стене следующие:

  • Шаг 1. Очистите отверстие и убедитесь, что в нем нет мусора, пыли или грязи.
  • Шаг 2 (необязательно): Для более прочной связи между новым бетоном и существующим шлакоблоком / бетоном нанесите связующее.
  • Шаг 3: Смешайте ремонтный раствор для бетона до консистенции «глины» и нанесите его на отверстие.
  • Шаг 4: Используйте шпатель для бетона, чтобы разгладить бетонную поверхность и сделать ее заподлицо с окружающей фундаментной стеной.
  • Шаг 5: Закрасьте отремонтированную область в цвет существующего фундамента.

Если вы выполните эти шаги, вам останется ремонт, в результате которого ваш бетонный / шлакобетонный фундамент будет выглядеть как новый!

П. С. Если вы в большей степени визуально обучаетесь, вы можете посмотреть мое видео «Как заделать дыру в бетонном фундаменте» на Youtube:

Шаг 1. Очистите отверстие и убедитесь, что в нем нет мусора, пыли или грязи.

После удаления металлического дымохода в отверстии осталось много грязи, мусора и отдельных кусков бетона.Обязательно удалите из отверстия весь мусор и любые «загрязнения». Если оставить в отверстии, эти «загрязнители» ослабят связь между старым и новым бетоном, которую вы будете наносить на шаге 3. Это быстрый шаг, но он очень важен для успеха всего ремонта.

Шаг 2 (необязательно): Для более прочной связи между новым бетоном и существующим шлакоблоком / бетоном нанесите связующее.

Для ремонта я использовал связующее для бетона под названием Weld-Crete и нанес его на поверхность в пределах существующего отверстия в фундаменте.Я нанесла его малярным валиком, что упростило его быстрое нанесение.

Я использовал связующий агент Weld-Crete. Нанесите Weld-Crete малярным валиком

. Этот связующий агент используется для создания более прочной связи между существующим и новым бетоном. Хотя этот шаг, вероятно, не совсем необходим, у меня были остатки Weld-Crete от моего проекта расширения плиты, поэтому я подумал, что не помешает применить его здесь. Если вы хотите увидеть, как я использовал Weld-Crete для расширения бетонной плиты на заднем дворе, ознакомьтесь со статьей!

Шаг 3: Смешайте ремонтный раствор для бетона до консистенции «глины» и нанесите его на отверстие.

Чтобы отремонтировать / заполнить отверстие, я решил использовать бетонную смесь быстрого схватывания. Хотя этот быстро схватывающийся бетон немного дороже, чем стандартный бетон, он схватывается за 15 минут, что значительно упрощает работу с ним.

Смешайте бетон в тачке или ведре, используя немного меньше воды, чем рекомендует производитель. В результате у вас останется бетон, имеющий «глиняную» консистенцию, что упростит работу.

Смешайте бетонную смесь Rapid Set Concrete Mix

После того, как ваш бетон перемешан, я рекомендую вам захватить перчатки, чтобы вы могли работать руками и наносить бетон непосредственно на отверстие в фундаменте. Я наносил бетон по горстке, пока не заполнил примерно 50% отверстия. Убедитесь, что бетон не выступает за существующую стену. — НАМНОГО проще добавить бетона позже, чем пытаться измельчить излишки бетона, выступающие за пределы существующей фундаментной стены.Обязательно проверьте это как на внутренней, так и на внешней стороне фундамента.

Нанесите бетон, чтобы заделать отверстие в бетонном фундаменте.

На этом этапе я подождал 15 минут, чтобы первый слой бетона затвердел. Если вы не дадите нижней части бетона время для схватывания, дополнительный вес бетона наверху «сплющит» бетон, который вы положили внизу, в результате чего он потеряет форму.

После того, как первая «партия» бетона схватится и затвердеет, нанесите бетон на оставшуюся пустоту.На этом этапе вы сможете нанести бетон на все отверстие в фундаментной стене, эффективно заделав пустоты.

Залатайте всю дыру в фундаменте.

Шаг 4: Используйте шпатель для бетона, чтобы разгладить бетонную поверхность и сделать ее заподлицо с окружающей стеной фундамента.

Хотя обычно вы можете получить приличную отделку бетона, используя только свои руки (и перчатки, конечно), я рекомендую вам убедиться, что ваш ремонт полностью заподлицо с существующей фундаментной стеной с помощью бетонного шпателя.Используйте шпатель для бетона, чтобы сгладить любые недостатки и смешать новый бетон с существующим фундаментом. В основном сделайте это ровным.

Используйте мастерок по бетону, чтобы получить гладкую поверхность.

Сделайте это как для внутренней, так и для внешней стороны ремонта. На этом этапе просто дайте бетону время для восстановления и высыхания.

Шаг 5: Закрасьте отремонтированную область в цвет существующего основания.

После того, как вы дадите вашему бетонному фундаменту достаточно времени для высыхания, последний шаг — просто покрасить ремонт в цвет существующего фундамента.Однако я понимаю, что найти точное соответствие цвета может быть сложно. Я фактически закончил тем, что перекрасил всю основу для однородного цвета / покрытия. Я использовал свой Graco Project Painter Plus, который сделал этот процесс рисования очень быстрым и легким.

Покрасьте недавно залатанную бетонную фундаментную стену в тон существующего фундамента.

После покраски ваш проект ремонта шлакоблока / бетона завершен. Если вы выполните описанные выше действия, у вас останется аккуратный ремонт, благодаря которому ваш фундамент будет выглядеть как новый!

Дополнительный совет: я не применял арматуру или стальную сетку при ремонте бетонного фундамента, но это может быть хорошим дополнительным шагом для повышения прочности при ремонте фундамента из бетона / шлакоблоков.

Спасибо за внимание к ATImprovements!

Если вам понравился этот проект, подумайте о том, чтобы проверить некоторые из моих других проектов DIY:

Как построить костровище: как построить стол для костра своими руками (и сэкономить при этом сотни долларов!) — (atimprovements.com)

Как установить провод / кабельные перила своими руками: Кабельные перила своими руками — Пошаговые инструкции по установке кабельных перил — (atimprovements.com)

Спасибо!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это только справочное руководство.Ссылки, включенные в эту статью, могут быть партнерскими ссылками. Если вы покупаете продукт или услугу по ссылкам, которые я предоставляю, я могу получить небольшую комиссию. Никакой дополнительной платы с вас нет! Спасибо за поддержку ATimprovements, поэтому я могу продолжать предоставлять вам бесплатный контент каждую неделю!

Резка бетонного блока для установки окна

Резка бетонного блока для установки окна

Роберт Робиллард о реконструкции

Установка выходного окна в подвал в бетонной стене

Недавно нас спросили, заинтересованы ли мы в резке бетонных блоков для установки окна. У клиента было существующее окно с одинарным остеклением, которое было намного уже и короче, чем проем, необходимый для установки двух новых окон Anderson, которые они приобрели.

Компании по резке бетонных стен

Обычно мы нанимаем бетонную компанию, чтобы она проложила нам фундамент, но это может обойтись дорого — 1600 долларов в день. Также можно было использовать газорезательную пилу, но этот дом занят, и мы решили, что лучше избегать выхлопа из двигателя.

В конце концов мы остановились на использовании 9-дюймовой аккумуляторной отрезной пилы Husqvarna.Эта пила работает от батареек и не загрязняет дом дымом. Щелкните здесь, чтобы прочитать обзор инструмента по 9-дюймовой отрезной пиле Husqvarna.

Поскольку у этой пилы глубина пропила 3 ​​дюйма, мы знали, что нам нужно будет делать эти пропилы с обеих сторон стены.

Измерение окон — макет

Мы собирались установить окна бок о бок с 2 × 4 между ними для гвоздезабивателя и разместить небольшое количество обрезков. Окна будут установлены в раме из обработанных под давлением пиломатериалов размером 2 × 8.

Чтобы определить грубый проем нашего обрамления, мы разместили окна на полу с промежутком 1-1 / 2 дюйма между ними и измерили ширину и длину, добавив 1 дюйм к ширине и ½ дюйма к высоте, для сантехника и прокладки. После того, как мы получили это измерение, следующим шагом было вычисление размеров кадрирования.

Мы увеличили ширину проема на 6 дюймов для размещения двух шпилек домкрата 2 × 8 с каждой стороны. Мы решили вырезать нижнюю часть окна на стыке раствора, который позволил бы нам установить заголовок 7-1 / 4 дюйма поверх окна.Добавление этих измерений к нашему приблизительному измерению проема дало нам общий размер бетонного блока, который нужно было разрезать.

Подготовка — резка бетонного блока для установки окна

Определив общий размер, мы перенесли его на стену из бетонных блоков, выровняли и нанесли отметки на стене несмываемым маркером. Маркер не смывается, как мел, он темнее, и его легче разглядеть поверх карандаша.

После того, как окно было размечено изнутри, мы использовали перфоратор Makita и просверлили сквозные отверстия в бетонном блоке по всем углам.Затем эти отверстия были использованы на внешней стороне стены, чтобы определить линии разреза. Мы повторили описанный выше шаг снаружи.

Затем мы подключили водяной шланг к нашей пиле для операции мокрой резки бетонных блоков и подготовили влажный пылесос для сбора шлама.

Резка бетонной стены

При вырезании проема в существующей блочной стене постарайтесь совместить его с существующими швами раствора.

Мы использовали пилу, чтобы надрезать леску, а затем сделать надрез глубиной 3 дюйма с обеих сторон.По завершении мы использовали кувалду, чтобы разбить бетонные блоки на линии счета.

Как только вы откроете стену, у вас будет несколько неполных бетонных блоков, которые необходимо залить раствором или заменить.

Мы опустили оконный проем ниже, чем необходимо, чтобы можно было пробить проем в стыке раствора и чтобы наверху был размещен коллектор размером 7-1 / 4 дюйма.

Отремонтируйте отверстие по мере необходимости, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать раствору что-то, за что можно было бы держаться, или установите обработанный под давлением «деревянный каркас» и закрепите его на месте с помощью шурупов Tapcon.

ПРИМЕЧАНИЕ — мы установили «деревянную опору» 2 × 6, обработанную давлением, в одну полость и закрепили ее на месте винтами для бетона. Тогда мы смогли прибить наш каркас к этому доллару.

Крепление каркаса к бетонному блоку CMU

Мы использовали пиломатериалы, обработанные давлением, на всех участках, контактирующих с бетоном. Использовались пиломатериалы, обработанные давлением 2 × 8, и первой установленной частью был подоконник для чернового каркаса. При необходимости расточили, выровняли и установили в проем подоконник 2х8. Затем подоконник был прикреплен к бетонному блоку 3-дюймовыми винтами для бетона Tapcon и перфоратором.

Две вертикальные «шпильки» были установлены с обеих сторон проема для поддержки тройного коллектора 2 × 6, расположенного выше. Королевская шпилька, касающаяся стены из бетонных блоков, также была закреплена шурупами по бетону.

Установить заголовок окна

Был установлен тройной коллектор 2 × 6, поддерживаемый двумя вертикальными стойками 2 × 8. Мы измерили и установили нашу среднюю разделительную стойку и применили обертку Vycor для защиты каркаса.

Установите подвал Windows

Окна были установлены ровно и по отвесу в черновой проем и прибиты гвоздями диаметром 2 дюйма. Наконец, мы заклеили оконные фланцы лентой для оконных проемов 3М.

Изоляция и герметизация от утечек воздуха вокруг окон

Изолируйте зазор между оконной рамой и грубым проемом, заполнив его изоляционной пеной с низким расширением. Используйте пену низкой кратности, специально разработанную для окон, чтобы она не расширялась чрезмерно и не деформировала оконную раму.

Обрезать окно

Снаружи это окно получит подоконник из ПВХ и кожух из ПВХ 1 × 4. Интерьер будет заключен в рамку и коробку, чтобы простираться в комнату [Extension Jambs] и соединяться с будущей стеной 2 × 4. Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о том, как можно разрезать бетонные блоки для установки окна.

Установка окна подвала в бетон — Видео

Установка окна в фундамент блока

Тим Хили

При прорезании проема в существующей блочной стене, попытайтесь выровнять его с существующим строительным раствором

, и размер новой перемычки таким образом, чтобы она поддерживалась как минимум 6-дюймовым блоком с любой стороны

.Хотя конструктивно не требуется, пара уголков обеспечивает дополнительную поддержку, которая помогает устранить незначительные трещины в сдвоенных перемычках из сборного железобетона (Раздел A).

Кв. Мне нужно установить выходное окно в подвал в фундаментной стене из бетонных блоков. Какую перемычку следует использовать для поддержки карниза стены над новым оконным проемом и как ее установить?

A.
Роб Корбо, генеральный подрядчик из Элизабет, штат Нью-Йорк.J. отвечает: После того, как вы дважды проверили размеры своего окна, чтобы убедиться, что оно соответствует коду выходного окна, я бы рекомендовал вам также дважды проверить условия вокруг предлагаемого проема в фундаменте.

Если для установки нового окна потребуются земляные работы, имейте в виду, что внесение изменений в уклон может вызвать сложности. Вы не хотите, чтобы вода текла к дому, поэтому вам может потребоваться добавить деньги в бюджет, чтобы решить эту проблему. Вам также нужно будет временно поддерживать нагрузки над проемом с помощью заголовка 4 на 8 дюймов, который достаточно длинный, чтобы удерживать балки над оконным проемом, плюс две дополнительные балки с каждой стороны.Установите временный коллектор близко к стене, но оставьте достаточно места — 2 или 3 фута должно быть достаточно — для работы.

В то время как вы можете построить постоянную перемычку из бетонных блоков перемычки, поддерживаемых уголками, более простой вариант — использовать сборную железобетонную перемычку. Они доступны на большинстве строительных площадок, и их нужно будет подобрать по размеру для вашего конкретного проема и отрезать по длине на месте. Поскольку на этих перемычках со временем могут образоваться трещины, я предпочитаю укреплять их угловым железом в качестве дополнительной защиты от обратных вызовов.

При вырезании проема в существующей блочной стене попытайтесь выровнять его с существующими швами раствора и размер новой перемычки так, чтобы она поддерживалась как минимум 6-дюймовым блоком с каждой стороны. Хотя конструктивно это не требуется, пара уголков обеспечивает дополнительную поддержку, которая помогает устранить незначительные трещины в сдвоенных перемычках из сборного железобетона (Раздел A).

В первом ряду блока под порогом будет перемычка, которая должна выступать примерно на 6 дюймов в любом направлении за грубый проем окна.С помощью уровня отметьте на фундаментной стене неровности перемычки и окна, по возможности выровняв их с имеющимися швами раствора. Контур будет напоминать довольно толстую букву T. Используя сверло по камню, удерживая его как можно ровнее, просверлите стену во всех шести углах, чтобы отметить ваши черновики на внешней стене фундамента. Используйте циркулярную пилу или шлифовальный станок с каменным или алмазным диском, чтобы надрезать стену по внутренней и внешней разметке. Это создаст много пыли, поэтому обязательно защитите себя и комнату.

После того, как стена будет порезана, начните откалывать, начиная с центра проема и продвигаясь к периметру. Мы используем перфоратор, но всегда имеем под рукой 3-х фунтовый кусковой молоток и холодное зубило; мы периодически удаляем мусор из-под ног, чтобы рабочая зона оставалась чистой.

После того, как вы откроете стену, у вас будет несколько неполных бетонных блоков, которые нужно будет заполнить или заменить. Отремонтируйте отверстие по мере необходимости, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать раствору что-то, за что можно держаться.Наконец, установите перемычку, установив прокладки или домкрат ее заподлицо с порогом и набив полки подшипников, которые вы создали под ней, раствором.

После того, как перемычка закреплена и раствор затвердел, вы можете удалить временную перемычку и стойки, при необходимости нанести штукатурку и установить окно.

Как прикрепить что-нибудь к бетону без сверления?

Вы, наверное, задавались вопросом, всегда ли нужно просверливать отверстие в бетоне, чтобы что-то прикрепить.Часто первым приходит в голову просверлить отверстие, но разве это лучший вариант? Как прикрепить что-то к бетону без сверления, есть ли другие?

Существует множество опробованных и проверенных методов крепления чего-либо к бетону без сверления, включая кладочные гвозди и порошковые крепления, а также различные типы клеев. Способ крепления будет зависеть от размера, формы и веса предмета, который вы пытаетесь прикрепить.

В этой статье будет обсуждаться ряд альтернатив сверлению для успешного прикрепления к бетону предметов разного веса, формы, размера и состава.

Обычные способы крепления чего-либо к бетону

Несколько методов, вероятно, придут на ум любому, кто повесил картину, например, использование жестких настенных вешалок, гвоздей или клейких крючков для стен. Однако есть и более мощные варианты, такие как застежки с механическим приводом.

Вешалки для жестких стен

Простая вешалка для оборудования имеет несколько штифтов, встроенных в пластиковый крючок, который можно вбить в стену. Обычно они предназначены для дерева или гипсокартона, но некоторые из них достаточно прочные, чтобы врезаться в бетонную стену с ямками.Однако большинство из них не подходят для веса более 20 фунтов.

Кладочные гвозди

Кладочные гвозди — это элементарный вариант из стали, которую забивают в бетон. Их легко и быстро сделать, что позволяет без проблем вешать картинки, хотя некоторые считают их небрежным решением.

Однако предмет, который вы вешаете, обычно закрывает гвоздь из поля зрения, поэтому для большинства людей это не представляет особой проблемы.

В основном они используются для крепления деревянных планок опалубки или панелей пола к бетону.Вы также можете приобрести заклепочные гвозди в форме клина, но они предназначены для использования с анкерными крепежами.

В зависимости от марки вашего бетона, один гвоздь для кладки обычно может выдержать около 20 фунтов.

Настенные крючки с клеем

Клейкие настенные крючки требуют чистой и гладкой поверхности. После того, как вы отклеите бумажную основу, надавите на бетон на 20–30 секунд, чтобы закрепить соединение. Максимальный вес, поддерживаемый клеящимися настенными крючками, составляет всего восемь фунтов.

Как клейкие настенные крючки, так и вешалки для оборудования могут быть полезны для крепления крючков для подвешивания пальто к дверным проемам или рядам ключей для облегчения доступа.

Крепежные детали с порошковым приводом

Крепежные детали с порошковым приводом используют пороховой заряд для забивания гвоздей или булавок в бетон. Они используют порох и могут быть опасны. Вы должны использовать их только на заливном бетоне и во время использования носить соответствующие средства защиты глаз и ушей (источник).

Крепежные элементы с пороховым приводом и гвозди для бетона часто используются для крепления деревянных рам к бетонным плитам.Некоторые из застежек имеют пластиковые канавки на голове, чтобы они не откручивались, когда они встанут на место.

Изображение Саймон Матцингер через Pexels

Приспособления и типы бетона

Проще говоря, бетон — это смесь цемента и заполнителя, прочность которой достигается за счет добавления воды и способа ее отверждения. Производители производят различные бетонные изделия с различными типами заполнителей, требуемым количеством воды и временем отверждения.

Эти изменения также повлияют на механизм, необходимый для подвешивания навесного оборудования без сверления.

Например, сверхлегкий бетон содержит такие заполнители, как перлит или вермикулит. Он в основном используется для изоляции и достаточно мягкий, чтобы пилить и забивать в него гвозди. Заполнители, состоящие из измельченного известняка или кирпича, вспененного сланца или сланца, дают легкий бетон.

Оба бетонных изделия менее плотны, чем изделия из твердых заполнителей, что упрощает применение к ним крепежного механизма.

Обычный и тяжелый бетон используется в строительных проектах, где требуется высокая плотность и прочность. Достижение такой плотности и прочности требует использования более крупного заполнителя, такого как камень или гравий, с армированием стальной арматурой (источник).

Построенное в 1930 году вдохновляющее Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке демонстрирует прочность и долговечность бетона. Строительство Бурдж-Халифа в Дубае было завершено в 2004 году и достигло 830 метров в высоту, и это здание демонстрирует достижения в области прочности тяжелого бетона.

Тщательно продумайте метод крепления, который вы используете в зависимости от весовой категории вашего бетона. Будь то просто стеклянное зеркало, картина, дерево, пластик, металл, плитка или бетон к бетону, для каждого из них может потребоваться разное применение.

Для некоторых применений, таких как порошковые крепежные детали, нужно быть особенно осторожным, чтобы ваш бетон не был ни слишком мягким, ни слишком хрупким; в противном случае вы создадите трещины в бетоне, которые со временем могут ухудшиться.

Специальные клеи

Некоторые бренды, такие как Quikrete, Loctite и Liquid Nails, заявляют, что их продукт является «лучшим» клеем для бетона, будь то высокая прочность сцепления, быстрое схватывание, высокий коэффициент «схватывания» и универсальность для сцепления с бетоном.Однако бетон из-за своего состава не обладает большой внутренней адгезионной способностью.

Несмотря на это, клей для крепления к бетону широко распространен. Эти типы предназначены для различных применений, таких как клеи под давлением для легких предметов, акрил, аэрозоль и смолы для множества применений, а также эпоксидные и полиуретановые клеи.

Хорошее адгезионное соединение требует надлежащих смачивающих свойств, то есть клей должен не просто капать на поверхность, но и иметь возможность растекаться по поверхности.Способность затекать в поры бетона необходима для создания механического прилегания к поверхности (источнику).

Поверхностный слой бетона должен быть чистым и иметь твердую поверхность. Незакрепленные частицы в бетоне нарушают сцепление. Тот же принцип применяется к долговечному качеству бетона, чтобы поддерживать сцепление с течением времени.

Склеивание древесины и бетона

С помощью гибкого клея можно успешно прикрепить к бетону как твердую, так и мягкую древесину.Эта категория клея учитывает разницу в коэффициентах теплового расширения древесины и бетона, тем самым допуская небольшие движения внутри древесины.

Обычно древесину можно прикрепить без начальной опоры, но если она начнет скользить, рекомендуется использовать временную опору. Quikrete, например, продает полимерный строительный клей, который является постоянно гибким для использования на деревянных, каменных и бетонных поверхностях (источник).

Liquid Nails производит строительный клей, известный как Fuze IT All Surface Adhesive, который также обеспечивает прочную связь с металлом.

Склеивание металла и бетона

Эпоксидный клей, состоящий из двухэтапной обработки эпоксидной смолы и отвердителя, как для внутренних, так и для наружных работ, лучше всего подходит для крепления металла к бетону. Придавая металлу шероховатую поверхность, предварительно поцарапав ее, вы улучшите сцепление с клеем.

Крепление камня, плитки, кирпича или кирпичной кладки к бетону

Строительный полиуретановый клей обычно обеспечивает наилучшее сцепление камня, плитки или кирпича с бетоном.Это широко используемый метод для подвешивания таких предметов, как гранит, керамика или мрамор.

Обязательно нанесите его тщательно на обе поверхности, особенно из-за их склонности к образованию ямок. Вес этих предметов потребует какой-либо временной поддержки после нанесения клея.

Формовочный бетон для установки навесного оборудования

Придавая бетону определенные формы для размещения навесного оборудования, вы можете обеспечить более прочную фиксацию.Преимущество создания формованного бетона заключается в том, что это можно сделать на месте, используя опалубку или опалубку.

Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок, скрепленных болтами и образующих форму. Перед заливкой бетона в форму в качестве арматуры добавляется арматура. Для получения дополнительной информации о арматуре и бетонных плитах прочтите нашу статью «Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?»

Подвесные знаки

Одним из примеров использования формы формованных бетонных конструкций являются подвесные вывески и рекламные щиты (рекламные щиты), подвешенные к бетонным мостам.

Встроенная прочность и удобная форма верхней части бетонного моста позволяют надежно удерживать подвесную доску за счет использования плотно прилегающих скоб.

Изображение предоставлено Северо-восточный регион Службы охраны рыболовства и дикой природы США через Flickr

Изоляционные бетонные формы (ICF)

Уникальные изоляционные бетонные формы — это удобные в использовании формованные стеновые системы, которые подходят друг к другу, как блоки лего.Обычно это пустотелые блоки из пенопласта с полистирольными или металлическими стяжками, которые вы укрепляете арматурой и заливаете бетоном (источник).

Пенопласт с обеих сторон будет служить изоляцией между бетоном и любой стеной, на которую вы положите ее.

Сетчатый узор из стяжек внутри этих блоков часто служит точками крепления, к которым вы можете прикреплять предметы, вкручивая их в полистирол или полипропилен вместо бетона. Эти точки крепления отмечены на пенопласте, чтобы вы знали, где разместить крепеж.

Мы показали, что не всегда необходимо просверливать отверстие в бетоне для образования точек крепления. У вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какой уровень силы требуется для вашего крепления.

Простое исправление может включать в себя клей или крючок с клеевым слоем, а есть и другие крепежные детали, такие как крючки для твердых стен и гвозди для кирпичной кладки. Крепежные детали с порошковым приводом и пистолеты для гвоздей по бетону полезны для поддержки рам и обеспечения гораздо большей фиксации.

Если вы строите конструкцию, существуют методы заливки бетона, в которых можно разместить навесное оборудование и крепеж, например, изолированные бетонные опалубки.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или домовладельцем, мы надеемся, что вы найдете варианты, полезные для вас, на основе информации, которую мы вам предоставили. Удачи!

Повреждение фундамента термитов

Термиты не могут повредить фундамент из бетона, бетонных блоков или кирпича. Однако термиты могут проникнуть в дом через небольшие трещины в фундаменте — щели размером с визитную карточку. В некоторых случаях термиты могут проникнуть в дом через необработанные пустоты в блоках или кирпичах.

Хотя термиты не могут повредить бетонный фундамент, они могут повредить близлежащие источники древесины. Термиты могут нанести значительный ущерб конструкционным опорам из дерева, особенно при прямом контакте дерева с землей. В большинстве случаев лучше всего устранить контакт дерева с землей и использовать бетонные опоры под деревом.

Известно, что термиты заражают и другую легкодоступную древесину возле фундамента, включая окна подвала у земли, балки пола в подпольях и деревянные подъезды.

Подземные термиты под домами

Из всех видов термитов, встречающихся в Америке, подземные термиты являются наиболее распространенными и ответственны за наибольший ущерб строениям.

Подземные термиты живут под землей, добывая себе пищу в почве. Практически любая незащищенная древесина или щель под землей могут позволить этим термитам достаточно доступа, чтобы нанести значительный ущерб фундаменту дома. Рабочие термиты также строят туннели из грязи, слюны и фекалий, которые они используют, чтобы оставаться защищенными во время путешествия к наземным источникам пищи.Подземные роящиеся термиты чаще всего создают новые колонии вокруг домов в конце весны и летом, когда рои спаривания активны.

Подземные туннели в фундаменте

Термитный туннель в фундаменте дома

Будет притягиваться к древесине под домами

После того, как они обнаружат источник пищи, например деревянные опорные балки вашего дома, рабочие термиты создают грязевые трубы из своей слюны и почвенная смесь для перемещения над землей. Эти трубы могут иметь диаметр от до 1 дюйма, и они содержат термитов в среде с контролируемой влажностью, чтобы они не обезвоживались на корме.

Повреждения термитов в фундаменте

Как только подземные рабочие-термиты достигают вашего фундамента, начинается пиршество деревянных элементов вашего дома. Термиты едят вдоль волокон древесины, поедая только мягкую древесину. Из-за своих грязевых туннелей многие термиты-лабиринты, созданные внутри зараженной древесины, будут иметь остатки грязи и почвы. Фактически, подземные термиты даже набивают древесину, которую они едят, почвой, чтобы сохранить ее влажность.

Термитов привлекает древесина, потому что это целлюлозный материал.По этой причине термиты могут также питаться другими источниками целлюлозы, такими как толстая куча опилок, ковер из натуральных волокон, растения, такие как деревья и кусты, подложка из гипсокартона, бумага и картон. Иногда термиты зарываются и выкапывают нецеллюлозные материалы, такие как изоляция из стекловолокна или изоляционный пенопласт, когда они добывают пищу на основе целлюлозы.

Как обнаружить заражение

Признаки повреждения подземных термитов трудно обнаружить, если вы не знакомы с предупреждающими знаками.Грязевые туннели можно найти внутри подполья, вдоль стен или изоляции. Обратите внимание на сотовый узор в деревянных конструкциях, который образовался после того, как подземные термиты сожрали мягкую древесину и оставили твердую. Также внимательно следите за мертвыми роевиками и их крыльями, оставленными на уступах.

Чтобы предотвратить обширное и дорогостоящее повреждение конструкции вашего дома, можно установить барьер для борьбы с термитами. Специалисты по борьбе с вредителями могут обрабатывать почву пестицидами, а деревянные рамы — репеллентами.Они также могут использовать приманки. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить основы лечения.

Дополнительная информация

Повреждение основания пола

Термиты под плитой дома

Как быстро термиты могут съесть дом?

Termite Control

Как узнать, есть ли у вас термиты?

Изучите признаки, по которым нужно искать, чтобы определить, возможно ли у вас заражение термитами.

Почему вам следует волноваться?

Термиты ежегодно приносят американцам ущерб более чем в 5 миллиардов долларов, и большинство страховых планов не покрывают ущерб.

Запланировать БЕСПЛАТНУЮ проверку

Мы определим, действительно ли у вас есть термиты, а затем обсудим план лечения, включая финансирование, которое подойдет вам.

Чем занимается Оркин.

Узнайте, чего ожидать от вашего техника Orkin.

Как исправить протекающий подвал с помощью бетона…

24 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Хотя наиболее распространенные жилые фундаменты сделаны из литого бетона, многие дома в Соединенных Штатах, особенно в районах, где транспортировка бетона является проблемой, располагаются на фундаментах из бетонных блоков, которые иногда называют шлакоблоками или CMU (бетонные блоки.)

Фундаментные стены из бетонных блоков опираются на фундамент, который представляет собой площадку из залитого бетона шире, чем фундаментная стена, что помогает распределить весовую нагрузку дома. Возведение фундамента начинается с заливки фундамента в траншею, содержащую деревянные или металлические формы. Фундамент должен располагаться ниже линии замерзания и может быть глубже, если требуется полноразмерный подвал.

Ширина и толщина основания будут определяться размером и конструкцией дома, а также несущей способностью почвы.

После того, как основание затвердеет, каменщики кладут на него первый ряд или ряд бетонных блоков в выемке подвала, чтобы описать периметр строящейся конструкции. Типичный бетонный блок для фундаментных стен имеет ширину 8 дюймов, но блоки до 12 дюймов можно использовать для более высоких стен и более высоких нагрузок.

Дополнительные ряды блоков укладываются непрерывно (как кирпич) с кладочным раствором между блоками до достижения желаемой высоты; при этом создаются окна и другие проемы.Затем стену оставляют для затвердевания швов раствора.

Иногда пустотелые ядра блочных стен полностью заполняются раствором, но чаще заполняют только участки стены, такие как углы и края проемов. Также можно добавить стальную арматуру для дополнительной прочности.

Когда стены готовы, бетонный цокольный этаж заливается и завершается каркас пола первого этажа. Когда фундамент поддерживается сверху и снизу, грунт засыпается у основания, уплотняется и начинается надземное строительство.

Ремонт протекающего подвала с помощью фундамента из бетонных блоков

Фундамент из бетонных блоков имеет такую ​​же несущую способность, что и заливной, но более восприимчив к боковым давлениям, которые создают проблемы с просачиванием. Стены из бетонных блоков могут пропускать воду в подвал через потрескавшиеся швы раствора и через сам пористый блок.

Один из лучших способов гидроизоляции блочного фундамента — установка наружной гидроизоляционной мембраны. Это можно сделать во время строительства или путем раскопок вокруг существующего дома.

Наружная гидроизоляционная мембрана представляет собой толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, которое наносится на внешнюю поверхность стен фундамента с помощью шпателя для создания водонепроницаемого барьера. Не следует путать мембрану с «гидроизоляционным» спреем, который представляет собой жидкую жидкость, распыляемую на стены фундамента во время строительства для предотвращения конденсации внутри.

Когда уровень грунтовых вод высокий, мембрану можно дополнить внешней дренажной плиткой для отвода грунтовых вод и установкой дренажной доски на стенах, чтобы защитить мембрану и направить воду вниз.

Если наружная гидроизоляция не является вариантом, можно установить внутреннюю водосточную плитку для предотвращения утечки из блочной стены. На внутренние стены обычно устанавливают пароизоляцию, чтобы отводить просачивание из стены в водосточную плитку и скрывать ее от глаз. Пароизоляцию можно перекрыть чистовой стеной.

Независимо от источника просачивания или метода гидроизоляции, домовладельцу, желающему гидроизолировать фундамент из бетонных блоков, потребуются советы и услуги подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт работы со стенами из бетонных блоков.В U.S. Waterproofing тысячи из 300 000 довольных клиентов имеют блочные фундаментные стены, особенно в юго-восточном Висконсине и на северо-западе Индианы, и мы поддерживаем их сухими с момента основания в 1957 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *