Как вертикально закрепить брус к фундаменту: Как закрепить брус к фундаменту своими руками: схемы и способы монтажа

Как правильно крепить брус к фундаменту? Способы и особенности монтажа

Строительство зданий любого назначения из бруса предполагает крепление бруса к фундаменту. Данная процедура отличается сложностью и трудоемкостью, а также требует от работника определенной квалификации и наличия опыта. От того, насколько качественно был закреплен первый венец, зависит надежность и долговечность всего строения. Именно поэтому установка бруса на фундамент – крайне важный этап в возведении построек. В данной статье мы рассмотрим варианты монтажа деревянного бруса на различные типы оснований.

Первым этапом данного процесса является обустройство действительно качественного основания для возведения постройки, на которое необходимо наложить два слоя рубероидных листов, а поверхность залить цементной смесью. Только теперь следует приступать к монтажу деревянных элементов на основание возводящегося здания. К установке бруса следует приступать только тогда, когда фундамент обустроен и простоял более недели.

Как уже говорилось, установка бруса на фундамент достаточно сложный процесс, и для его облегчения используют первый ряд, который называется нижней обвязкой. Для увеличения прочности конструкции обвязку необходимо сделать из широкого материала.

Перед стартом всех работ следует заранее запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот их перечень:

• антисептический состав;
• строительный уровень;
• анкерные болты;
• цементный состав;
• песок;
• рубероид;
• анкерные шпильки.

Вернуться к содержанию

Технология крепления бруса к основанию

В наши дни существует несколько методов установки деревянного бруса, но крепление бруса к фундаменту анкерными болтами остается самым распространенным и надежным методом. В этом случае деревянные элементы укладывают на ростверк, который заблаговременно был обложен рубероидными листами. Их нельзя долгое время оставлять открытыми, поскольку рубероид имеет довольно хрупкую структуру, нарушить которую может даже слабое механическое воздействие. Укладка бруса должна происходить строго горизонтально, поэтому следует регулярно проверять его строительным уровнем. В случае возникновения неровностей более одного сантиметра нужно исправить их цементным раствором, все остальные дефекты вполне допустимы. Нижние брусья крепятся друг с другом посредством выборки в углах основания. Предпочтительно использовать выборку в лапу или же в полдерева.

Брус устанавливается на основание будущей постройки посредством гаек и анкерных шпилек, которые следует заранее установить в основании здания. Специалисты рекомендуют устанавливать широкие шайбы для контргаек – таким образом можно значительно увеличить площадь контакта материала с крепежной деталью, благодаря чему прочность всей конструкции увеличивается. Если планируется строительство довольно коротких стен, то можно использовать по три крепежных элемента на один брус. Посредством строительного уровня следует регулярно проверять все диагонали, а также углы основания.

Когда крепление обвязочного бруса к фундаменту завершено, следует заняться установкой основной несущей конструкции.

Важно знать! Работы с влажным материалом недопустимы. Следует дождаться высыхания бруса перед началом работ.

Прежде чем приступать к работам по установке стоек и венцов, следует провести ревизию фундамента и выяснить, насколько горизонтальна его поверхность. Если результаты удовлетворительны, то можно приступить к пропитке бруса. Для этого применяют специальные антисептические составы, которые можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. На упаковке антисептика указывают метод пропитки, а также время, которое необходимо для просыхания материала.

После подготовительных работ можно начинать монтаж. Установка бруса на основание здания происходит параллельно с врезанием анкерных болтов в специальные отверстия, которые просверлены в материале. Диаметр данных отверстий должен превышать диаметр крепежных деталей как минимум на два миллиметра. После того, как брус установлен на основание возводящейся постройки, следует начинать установку вертикальных элементов, которые впоследствии станут каркасом.

Для предотвращения возможной деформации материала следует его тщательно просушить. Диагональное укрепление несущей конструкции значительно увеличит ее прочность, а также повысит срок эксплуатации. Для этого используют специальные раскосы.

Строительство дома из дерева – довольно дорогое удовольствие, но с помощью некоторых хитростей можно значительно снизить стоимость. Одной из таких хитростей является повторное использование отработанных материалов. К примеру, материал, который применялся для начальной фиксации несущей конструкции, можно демонтировать и распилить на фрагменты, которые смогут исполнять роль постоянных укосин. Временные распорки легко можно изготовить из деревянных частей опалубки. Если повторное применение деревянных изделий запланировать до начала строительства и внести его в смету, то можно сэкономить значительные денежные средства.

Важно знать! Материал должен храниться в помещении с низкой влажностью, также не стоит допускать даже незначительных загрязнений древесины. Не следует сжигать отходы пиломатериалов, которые были обработаны антисептическими составами, поскольку такой дым оказывает вред здоровью человека.

Вернуться к содержанию

Схемы крепления бруса

Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления.

Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

Вернуться к содержанию

Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте

Качественная установка деревянного бруса к плиточному основанию постройки невозможна без ряда работ. На начальном этапе следует установить деревянный элемент со специальными отверстиями в ростверк. Установка происходит посредством контргаек, которые накручиваются на анкеры. Данную конструкцию используют во время возведения зданий из разнообразных видов бруса.

Установка деревянных элементов на основание здания происходит следующим образом:

После заливки фундамента постройки следует установить анкерные болты в еще незастывший бетон. Основания крепежных элементов могут быть коническими или же загнутыми. Болты необходимо устанавливать через каждые 50 сантиметров, таким образом, на один брус должно быть монтировано около трех крепежных элементов.

Теперь нужно дождаться высыхания основания строящегося дома, и заняться подготовкой устанавливаемого бруса. В эти работы на данном этапе входит исключительно рассверливание отверстий для анкерных шпилек, которые расположены на уже установленных болтах.

После этих действий необходимо вооружиться строительным уровнем и проверить горизонтальность конструкции. Все обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить, например, если вы обнаружили возвышенность, следует срезать ее ножом, если образовалась впадина, то ее нужно залить раствором.

После обустройства максимального ровного основания, необходимо уложить на него рубероидные листы, которые выполняют гидроизоляционные функции.

Как уже говорилось выше, слой рубероида нельзя долго оставлять открытым, поэтому сразу после его монтажа, необходимо установить балки, которые заблаговременно были распилены на фрагменты необходимого размера.

Угловые сопряжения балок соединяются с выпусками, но можно обойтись и без них. Для достижения максимально долговечного соединения необходимо воспользоваться углами, изготовленными из металла. Данные металлические изделия следует устанавливать на саморезы.

После этого на каждую анкерную шпильку на установленных в основании здания болтах следует установить широкую шайбу, после чего зафиксировать контакт контргайками. Для предотвращения возникновения неровностей гайки нужно подкручивать не поочередно, а параллельно, причем каждый раз делать по два-три проворота.

Теперь вы знаете не только, как класть первый венец бруса на фундамент, но и как создать остальную несущую конструкцию. Данный способ довольно простой и при наличии необходимых инструментов и некоторого опыта строительных работ, вы сможете справиться самостоятельно. В итоге вы получите прочное и долговечное основание здания, которое является залогом удачно построенного дома.

Вернуться к содержанию

Крепление к свайному фундаменту

Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

Вернуться к содержанию

Крепление на винтовой фундамент

Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.

Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.
После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.

Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.
С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.

Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как закрепить брус к фундаменту вертикально, к кирпичной стене, к бетону

Процесс закрепления бруса к различным поверхностям требует определенных навыков. Возникать потребность в таких мероприятиях может в процессе установки элементов мебели, декора и даже бытовой техники. Чтобы качественно выполнить установку дверной конструкции, произвести облицовочные работы, перепланировку либо установить козырек над дверным проемом, потребуется умелое обращение с брусом. Однако приведенные рекомендации значительно упростят и ускорят такую работу. Так как же закрепить брус к кирпичной стене, фундаменту либо другим поверхностям правильно?

Крепление бруса к фундаменту

Способ предстоящего крепления бруса будет напрямую зависеть от того, из какого именно материла изготовлена поверхность либо фундамент дома. Ассортимент современных строительных магазинов представлен самыми различными элементами крепежа, которые подойдут для тех либо иных целей.

Основные особенности крепления к бетонной стене

Чтобы закрепить брус к стене, изготовленной из бетона, потребуется действовать по следующей схеме:

1. Брус предварительно следует подготовить, выполнив в нем отверстия для крепежных элементов.
2. Стена также нуждается в определенной подготовке. В ней потребуется посредством спиралевидного сверла, изготовленного из твердых сплавов, сделать отверстия.
3. Далее приступаем к созданию деревянной пробки, которая окунается в клей для разбухания древесины.
4. Можно также самостоятельно изготовить и свинцовую пробку. Для данных целей потребуется взять лист свинца, вырезать из него подходящую к отверстию полоску и попросту скрутить ее в трубочку. Она протыкается обыкновенным гвоздем, после чего в такую пробку можно будет закручивать шуруп.
5. Для изготовления пробки можно использовать и монолит, изготовленный из гипса либо алебастра. Для данных целей на шуруп потребуется накрутить по спирали проволоку. Затем подготовленным заранее раствором заливается само отверстие в стене и промазывается накрученная на шурупе проволока. Очень оперативно вдавливаем шуруп в отверстие, а лишний раствор устраняем с поверхности. Через 10 минут, до полного застывания смеси, шуруп потребуется очень аккуратно извлечь. Как только пробка превратится в единый монолит, можно будет закрепить брус к бетону.

Рекомендация: Оптимальным решением для крепления бруса к бетонной стене станут анкерные болты. Именно такие крепежные элементы смогут обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей конструкции.

Схема крепления

Если требуется закрепить брус к фундаменту, который также производится из бетона, выполнить подобную процедуру можно описанным ваше способом, как показано на фото.

Прикрепляем брус к стене из кирпича

Если речь о работе со стенами, изготовленными из кирпича, то для данных целей стоит использовать только сверло.

Чтобы закрепить брус вертикально, потребуется действовать по следующей схеме:

• В стене нужно выполнить отверстия. Сверлить следует очень осторожно, так как кирпич имеет склонность к рассыпанию и расколу. Если сверло попало в бетон, то лучше всего прибегнуть к помощи перфоратора, который позволит значительно быстрее и безопаснее справиться со столь твердой поверхностью.
• Во время сверления может встречаться и полый кирпич, для крепления к которому лучше всего применить дюбель, превращающийся в процессе вкручивания в узел. Для более надежного закрепления такой изделие нужно тщательно промазать клеем.
• Также для надежной фиксации брусового материала к стене из кирпича идеально подойдет анкер. В отличие от традиционных шурупов и болтов, такой крепежный элемент сможет с легкостью выдержать практически любые нагрузки, обеспечив тем самым более надежную фиксацию.

Прикрепляем брус к газобетонной стене правильно

Перед тем, как выполнять крепление бруса к поверхности, произведенной из газоблоков, стоит учесть один важный нюанс – газобетон представляет собой очень легко обрабатываемый материал, с которым обращаться следует деликатно. Именно поэтому стоит обратить особо внимание на величину нагрузки, которую будет давать брус.

• Если речь идет о брусе с незначительной массой, то для его крепления вполне можно воспользоваться саморезами либо болтами. Не менее актуальным в данном случае станет и шуруп, который по всей длине имеет резьбу.
• Для работы с более массивными конструкциями из бруса подойдут дюбеля, изготовленные из пластмассы либо металла.

В целом процесс закрепления бруса на газобетонной стене достаточно прост. Не очень сложным станет и вопрос, как закрепить брус в земле либо в фундаменте. Однако о какой бы поверхности ни шла речь, главное – правильно подобрать крепежные элементы, от качества которых и будет напрямую зависеть надежность и прочность всей закрепленной конструкции. Более подробно узнать о выполнении таких работ можно из видео.

как закрепить брус вертикально к бетонной стене? Чем прикрепить деревянный брус на балконе? Как крепить его к потолку?

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

К стене

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

При установке крыши

Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.

Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.

Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.

Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.

При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.

Возможные ошибки

В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.

• Диаметр отверстия под пластиковую гильзу ни в коем случае не должен превышать ее собственный диаметр. Если ваши инструменты дают погрешность в большую сторону, надо просто взять сверло на 0,5 мм тоньше.
• Заломы в отверстии крайне нежелательны. До половины гильза должна входить в отверстие легко, и только потом ее можно добить молотком.
• Саморез должен быть утоплен в бетон как минимум на 2 см. Обратите внимание: именно в бетон, а не просто в стену! Толщина штукатурки, не являющейся надежной основой для крепежа, также может достигать 2 см, потому общая глубина проникновения самореза в идеале должна начинаться от 4 см.
• Саморез обязан быть значительно длиннее пластиковой гильзы, с которой он используется. Формула подсчета довольно проста: берется длина гильзы, толщина прикрепляемого бруса и 10 мм про запас – сумма всех этих величин и является рекомендованной длиной крепежа.
• Сверлить стену надо на глубину, которая хотя бы на 2 см превышает длину используемой гильзы. Чтобы не зайти слишком далеко, можно заранее отметить нормальную глубину ярким фломастером на сверле. Учитывайте, что шлам в отверстии мешает правильно оценить его глубину, поэтому пыль желательно своевременно убрать пылесосом.
• Диаметр самореза подбирается индивидуально в зависимости от толщины стен гильзы – последняя не должна сворачиваться следом за вкручиваемым крепежом.

О креплении бруса к бетону смотрите в видео ниже.

Крепление бруса к фундаменту

Как крепить брус к фундаменту – способы фиксации к бетону и металлическим сваям

Вариант сопряжения разных строительных материалов в одном конструктивном узле зависит от их вида и требуемой степени надежности. При строительстве деревянного дома необходимо знать, как крепить брус к фундаменту, чтобы коробка в дальнейшем не смогла изменить свое пространственное положение, а древесина не начала покрываться плесенью. Основные приемы и методы используются строителями уже не один десяток лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что проверка временем прошла успешно. Нужно ли напоминать о том, что соблюдение принципиально важных этапов в работе позволит возвести капитальное, долговечное строение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки.

Способы фиксации

От того, как именно будет уложен первый венец деревянного дома или нижняя обвязка каркасного сооружения зависит и внешний вид коробки, и его беспроблемная эксплуатация. Существует два способа стыковки бруса с фундаментом:

• жесткий – крепление производится посредством анкеров, шпилек, болтов и хомутов;
• накладной – подразумевает удержание нижнего венца под собственным весом вышерасположенного строения.

Конечно же, первый вариант оказывается надежнее и признается мастерами как более приемлемый, но на практике чаще используется второй метод укладки. Такой выбор связан, прежде всего, с облегченным выполнением монтажа, так как в технологии отсутствует необходимость в высверливании отверстий или закладке анкеров, а также в затягивании крепежных элементов.

Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземная конструкция является мелкозаглубленной, а грунт – пучинистым и водонасыщенным. В результате промерзания такая почва набухает, что ведет к появлению выталкивающих нагрузок. С потеплением грунт может просесть, увлекая за собой и фундамент. Эти явления сказываются, конечно же, на определенных подвижках. Если деревянная обвязка не будет иметь жесткого крепления, то строение при дополнительных неблагоприятных условиях вполне может съехать с опорной части. В лучшем случае появятся деформации, а в худшем – произойдет полное разрушение коробки дома.

Способ фиксации деревянного бруса во многом зависит от вида фундамента.

При строительстве домов используется несколько вариантов устройства подземной части здания:

• металлические или железобетонные сваи;
• монолитные ленты;
• сборные бетонные блоки;
• свайно-ростверковые конструкции;
• отдельно расположенные столбы;
• плиты.

Способ укладки бруса должен выбираться с учетом особенностей того или иного фундамента. К работам следует относится ответственно, понимая, что впоследствии исправить дефекты будет практически невозможно. Не разбирать же полностью дом.

Крепление бруса к бетонной основе

Недостатком сборных и монолитных фундаментов, а также бетонных ростверков, является возможная неровность их поверхности, заключающаяся в наличии перепадов по высоте, выемок и т.д. Данная проблема для укладываемого сверху бруса может стать критичной, поэтому от нее следует избавиться еще на подготовительном этапе. Верхний срез бетонного фундамента или ростверка выравнивают посредством нанесения на него слоя цементного раствора. Горизонтальность заливки, при этом, проверяют с помощью строительного или лазерного уровня. Далее на бетонную основу в местах стыковки с брусом в два-три слоя укладывают гидроизоляцию, а уже потом монтируют первый венец брусчатого дома или обвязку каркасного строения.

Отличием нижнего ряда от вышерасположенных элементов является больший размер сечения пиломатериала, что позволяет принимать на себя нагрузки от наземной части сооружения и более эффективно распределять их на подземную конструкцию. Добиться четкости пространственного расположения венца и геометрической правильности его углов поможет предварительная раскладка и разметка брусьев по месту. Их помещают в проектное положение, скрепляя временными раскосами. На этом этапе определяют точки размещения анкерных болтов и, соответственно, отверстий в обвязочных элементах. Если крепежные штыри уже забетонированы и торчат из фундамента, то под брус следует подложить столбики одинакового размера.

Шаг анкеров выбирается в пределах полуметра, а длина стержней – в зависимости от толщины бруса и размера вхождения крепления в слой бетона. При этом учитывают тот момент, что наивысшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, чтобы при укладке следующих рядов сруба не пришлось бороться с ненужными помехами. Каждый отдельный элемент деревянной обвязки должен иметь как минимум две жестко зафиксированные точки во избежание каких-либо сдвигов.

После разметки мест крепления, приступают к высверливанию в древесине отверстий. Вначале используют сверлильную коронку, заглубляясь примерно на треть высоты пиломатериала. Затем выемку зачищают стамеской, после чего делают небольшую сквозную дырку уже сверлом. Ее диаметр должен быть на 1,5-2мм шире соответствующего размера анкерного болта.

Существует два основных способа, определяющих как крепить брус к фундаменту:

• первый – анкеры уже имеются в теле бетона;
• второй – крепеж устанавливается совместно с монтажом деревянной обвязки.

Перед укладкой брус необходимо тщательно обработать антисептической пропиткой, спасающей древесину от влаги и биоразрушений, а также антипиреном, защищающим дерево от мгновенного загорания в случае пожара.

В случае, когда анкеры уже установлены в фундаменте, то венец просто одевается на них и фиксируется с помощью крепежной гайки. Другой способ подразумевает высверливание отверстий в бетоне перфоратором по месту, то есть через деревянный брус. Заглубление под анкер здесь должно составлять примерно 100-120мм. Далее крепеж забивают молотком и затягивают его посредством накидного гаечного ключа. Следует отметить, что второй способ является менее трудоемким, поэтому используется гораздо чаще.

На последнем этапе проводят проверку горизонтальности первого венца и четкости геометрии углов. При небольших перекосах под изъяны допускается подкладывать небольшие дощечки, Но это крайне нежелательно, так как ведет к появлению щелей.

Опытные мастера советуют пользоваться саморазжимными анкерами. С их помощью работы значительно упрощаются, а время монтажа сокращается. Анкерная технология применяется для всех видов бетонных фундаментов, в том числе ростверковых.

В наше время большое число частных застройщиков предпочитает в качестве фундамента для небольших строений, в том числе для каркасных домов, использовать винтовые сваи. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы им просто не найти. Крепление бруса здесь выполняется по иной, более простой технологии.

После монтажа свай, оголовки выравнивают по высоте, после чего на них наваривают металлические пластины. Они могут быть плоскими и иметь ширину, не выходящую за пределы бруса. В этом случае крепежные элементы вкручиваются с нижней стороны венца. Другой вариант – пластина в форме перевернутой литеры «П» или, проще говоря, лотка. В него четко по размерам, без отступов, вставляется пиломатериал и фиксируется саморезами с обеих боковых сторон.

Профессионалы рекомендуют резьбу крепежных болтов перед вкручиванием в брус смазывать густым масляным составом типа солидола, что помогает облегчить процесс фиксации.

При работе с металлом потребуется антикоррозийная обработка сварных соединений и пластин. Кроме того, не нужно забывать о гидроизоляции и пропитке древесины. Горизонтальность уложенного обвязочного венца в обязательном порядке проверяется уровнем.

Крепление бруса к фундаменту: методы и особенности

Современные строительные технологии, новые соединительные элементы и материалы, нашедшие свое применение в возведении деревянных домов, как ни странно, не могут обойтись без испытанных веками методов и приемов укладки бруса.

Одним из таких незаменимых способов и посей день, является то, как делается крепление бруса к фундаменту. Особенностью этого, в общем-то нехитрого строительного приема является важность его в процессе возведения дома – ведь первый венец, уложенный на фундамент, выполняет функцию основания стен здания.

Эта технология использования металлических крепежных элементов сегодня нашла свое применение не только в кровельных или отделочных работах, это широко используемые приемы соединения различных материалов как в традиционных, так и новых способах возведения зданий – из клееного бруса, каркасно-щитовых домов, и традиционных постройках из оцилиндрованного дерева.

Особенности укладки первого венца в зависимости от типа основания

Первые венцы на бетонном основании

В большинстве своем на территории загородных домов или дачных участков возведение небольших хозяйственных построек или бани происходит с использованием традиционных материалов.

При этом чаще всего используется брус, как наиболее приемлемый и выгодный материал.

Но при этом, фундаменты под такие сооружения могут быть совершенно разными, и поэтому технология укладки первого венца на фундаментное основание будет различной, и зачастую существенно отличаться от привычного представления.

Строительные технологии для постройки легких строений предлагают несколько вариантов оснований:

• свайное основание из металлических или железобетонных свай
• из составных стандартных блоков или монолитной заливки
• свайно-ростверковый фундамент
• столбчатый железобетонный тип основания
• монолитно залитая плита

Как показывает практика, для каждого такого основания сегодня с успехом применяются различные технологии крепления бруса. Но для всех случаев укладка первого венца должна производиться, с соблюдением всех особенностей, ведь ошибки, допущенные в самом начале строительства впоследствии, чаще всего исправить уже невозможно.

Установка бруса на свайный фундамент анкерными болтами

Первый брус деревянного дома, на всех видах фундаментов выбирается несколько большего размера по отношению к остальным стеновым брусьям. Основание, как правило, выбирается из твердых пород дерева, чаще всего дуба, обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения, и укладывается на слой гидроизоляционного материала.

На практике, для фундамента из металлических свай, сверху на каждую колонну, после их установки и выравнивания по высоте привариваются металлические пластины.

Размеры таких элементов могут быть различными, но они должны быть не шире чем ширина бруса первого венца. Обязательным моментом в технологии возведения зданий на подобного рода фундаментах является дополнительная антикоррозионная обработка мест сварного соединения наверший и свай.

В пластинах заранее просверливаются отверстия под анкерные болты. Первый ярус устанавливается и выравнивается по горизонтали, в местах прогиба производится его поднятие с помощью различных подложек.

Начальная фиксация проводится путем завинчивания анкерных болтов снизу через металлическую пластину в брус обвязки. После закрепления анкерами проводится проверка геометрии основания, проверяются внешние и внутренние углы, и после этого делается выверка горизонтального положения бруса.

В случае необходимости устранения выявленных недостатков, а это чаще всего в таких случаях небольшие погибы просто отвинчиваются анкерное крепление, и вставляется дополнительные подкладки. Для проведения работ на свайном основании из металлических свай потребуются:

• крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты
• рожковые ключи
• дрель с набором сверл для высверливания отверстий в местах крепления
• металлический уровень, рулетка, угольник, гидроуровень
• пила по дереву
• топор
• молот
• сетевой удлинитель

Совет: для облегчения завинчивания анкерных болтов в древесину рекомендуется воспользоваться обычной смазкой типа солидол или литол-24, анкер со смазанной резьбой будет вкручиваться намного легче.

Таким образом, использование металлических крепежных элементов при устройстве первого яруса стены на свайном фундаменте из винтовых свай является наиболее простым и выгодным, по сравнению с другими видами соединений.

Как класть первый венец из клееного бруса — на видео:

Монтаж венца на бетонное основание

В отличие от свайного основания с фундаментом из железобетонных конструкций работы производятся уже по совершенно другой технологии. Особенностью крепления бруса с помощью анкерных болтов здесь является соединение через брус в бетонное основание.

Для железобетонных фундаментов – свайных, столбчатых, ленточных или монолитных основным недостатком является неровность поверхности. Если при возведении кирпичного, или, например, монолитно-бетонного здания небольшие перепады или даже проседания отдельных элементов фундамента не является сильно критичным и впоследствии выравнивается с помощью бетонного раствора, то для зданий из бруса это будет являться серьезной проблемой.

Поэтому пред началом работ по укладке слоя гидроизоляционного материала неровности и дефекты поверхности необходимо выровнять.

Как и для свайного фундамента, на железобетонных основаниях первоначально производится разметка и укладка венца. Проверяются углы и скрепляются временными раскосами, для лучшей фиксации. Проводится определение мест установки анкерных болтов. С помощью дрели и сверла по дереву проводится сверление отверстий под крепеж.

Для этого под брус подкладывается дощечки, чтобы инструмент не тупился о бетон. Отверстия под анкеры проделываются сверлом диаметр, которого на 1-2 миллиметра больше чем болт. Это операция проводится по всему периметру основания.

По окончании этого этапа делается укладка венца на гидроизоляционный слой и проверка правильности размеров, углов и диагоналей.

С помощью перфоратора через брус, в местах установки болтов насверливаются на глубину 100-120 мм в бетоне отверстия под анкеры. В установленный венец вставляются болты, совмещаются с пластиковыми вставками и производится начальная фиксация первого ряда.

По окончании завинчивания всех элементов крепежа в обязательном порядке проводится проверка горизонтальности поверхности бруса и правильность геометрии.

Небольшие изъяны устраняются подкладкой под венцовое основание дощечек. После чего по уровню опять проверяются горизонтальность поверхности бруса. И только тогда вся конструкция окончательно фиксируется затяжкой болтов.

Кроме этого способа, часто применяется и иной вариант укладки первого бруса. В процессе заливки фундамента в бетон устанавливаются металлические шпильки.

Когда бетон наберет необходимую твердость, в дереве, строго по размерам установленных штырей просверливаются отверстия. После этого брус одевается на шпильки, с последующей фиксацией гайками.

В отличие от первого способа монтажа, установка венца на забетонированные штыри является довольно трудоемким процессом и требует опыта работы с подобными конструкциями. Для возведения здания по этой технологии понадобятся:

• крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты или шпильки
• ключи
• перфоратор с набором сверл и буров
• дрель для проделывания отверстий в дереве
• металлический уровень, рулетка, жидкостный уровень
• пила по дереву
• топор
• молот
• сетевой удлинитель

 Совет: выбирая болты для крепления бруса на бетонное основание, следует обратить внимание на элементы с саморазжимными анкерами. Такое решение позволяет использовать для сверления отверстий, как в брусе, так и в бетоне сверла одного размера, что существенно упростит работу и сократит время монтажа.

Таким образом, учитывая особенности технологии использования металлических крепежных элементов, крепление деревянного бруса на бетонное основание любого вида фундамента не является чем-то особенным и сложным, и как показывает практика, может применяться даже строителями с небольшим опытом работ.

Способы крепления бруса к основанию

Вертикальное крепление бруса

Традиционно, при возведении стен, для связывания второго и последующих ярусов бревен используются деревянные круглые соединительные элементы – нагели.

Основное предназначение соединение между собой бревен в вертикальной плоскости.

При строительстве дома из бруса независимо от того какой формы будут соединения, нагели являются обязательным связующим звеном всей конструкции.

Вместе с тем, когда речь идет о первом ярусе стены, необходимо учитывать то, что они как и остальные ряды бревен должны быть надежно связаны с основанием. Для этого используется технология крепления бруса к фундаменту вертикально.

Достижения жесткости конструкции здания в данном случае достигается включением вместо нагелей в связку ярусов анкерных болтов. Технология установки в данном случае практически не отличается от той с помощью которой крепится венец к фундаменту.

Однако, при этом существуют определенные особенности. Если при монтаже венца основное внимание уделяется соединению брусьев при закреплении анкерным соединением в углах здания, то здесь связка осуществляется по длине бревна через каждые 70-80 сантиметров, при одноэтажном варианте проекта, с небольшой нагрузкой на основание, например, для подсобных помещений или бани, и через каждые 50 см при постройке в два этажа.

Для вертикального крепления используются болты, длина которых позволяет углубиться в бетон не менее чем на 100 миллиметров. Так же, как и для угловых креплений, сверлятся отверстия сначала в брусе, а потом в бетоне, но при этом для более прочной фиксации сверлом большого диаметра делается углубление в поверхности бревна, для того чтобы головка болта была утоплена и не создавала проблем при укладке следующего ряда.

Кроме такого способа, используются и метод установки на металлические шпильки. При этом, так же как и для головок болтов в брусе высверливаются углубления для гаек и шайб.

Следует помнить, что металлические шпильки должны иметь защитное покрытие, в противном случае коррозия металла может привести к необратимым последствиям не только для надежности соединения, но и для состояния самой древесины.

Но в отличие от использования анкерных болтов такой метод требует большой точности и опыта работы.

Для металлического свайного основания чаще всего устраивается не один, а два венца. Связано это с тем, что один брус не обеспечивает надежной жесткой конструкции для возведения последующих элементов здания – перекрытий, простенков, террас, причем это характерно как для сооружений из цельного дерева, так и для каркасно-щитовых сооружений.

Именно поэтому основание усиливают еще одним дополнительным венцом поверх первого яруса. Вертикальное соединение этих двух брусьев, возможно как с помощью нагелей, так и с помощью металлического соединения.

При использовании технологии монтажа на анкерных болтах или шпильках при вертикальном скреплении деревянных бревен на свайном фундаменте из винтовых свай работы проводятся в следующем порядке:

• проводится разметка мест соединения
• в местах установки проделываются отверстия под анкерные болты
• отверстия в верхнем брусе должны быть на 1-2 мм больше чем диаметр болта
• а в нижнем брусе сверлятся уже на 1-2 мм меньше, для возможности завинчивания резьбы в дерево
• в верхнем брусе сверлом большого диаметра делается углубление под головку и шайбу
• вставляются болты и фиксируется ключом

При использовании металлических шпилек для связывания первых двух ярусов на свайном фундаменте, проделывается сквозное отверстие, и шпилька зажимается гайками с двух сторон, прижимая брусья, друг к другу.

Совет: при проведении вертикального соединения брусьев анкерными болтами, кроме обычных рожковых ключей для фиксации, в углубления лучше использовать торцевой ключ. В таком случае не нужно будет сверлить слишком большое по диаметру отверстие.

Анкерные болты для бруса

Вертикальное соединение балок с основанием посредством использования анкерных болтов позволяет обеспечить надежность конструкции и в дальнейшем избежать проблем при установке следующих ярусов стен.

Таким образом, рассмотренные способы установки первого бруса на фундаментное основание

Его выравнивание и технология крепления дают возможность с помощью металлических крепежных элементов получить надежную и прочную фиксацию, что существенно облегчит не только сам процесс возведения постройки, но многократно сократит время на возведения здания.

А использование анкерных болтов с оцинкованным или анодированным покрытием позволит надежно сохранить древесину от процессов разрушения, при этом значительно повысить надежность и прочность всего здания.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Крепление бруса к различным типам фундамента

Если вы планируете построить дом из сруба, один из главных вопросов, с которым вы столкнетесь в самом начале строительства, — это крепление бруса к фундаменту будущего здания. Изучив материалы, представленные ниже, вы сможете получить ответ на свой вопрос и грамотно выполнить последующую работу.

Очень важно правильно связать фундамент и первый ряд бруса.

Крепить брус к фундаменту можно двумя основными способами. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.

Способы крепления бруса:

Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.

1. Жесткое крепление. Этот метод предполагает закрепленное при помощи специальных хомутов или болтов основание, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочная и неподвижная.
2. Крепление накладного типа. Этот вариант предполагает отсутствие закрепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть постройки.

Если сравнивать оба варианта, как правило, предпочтение отдается первому. Но чаще всего применяется второй тип. Это связано с тем, что его не так сложно выполнить.

Вернуться к оглавлению

Существует несколько типов основания, вследствие этого крепление к каждому из них отличается.

Вернуться к оглавлению

Если у вашего дома фундамент плитного типа, то для того, чтобы применить к нему жесткий метод крепления, необходимо подготовиться. Лучше делать это одновременно с заливкой фундамента или его сборкой.

В основании плит высверливают отверстия, в которые затем вставляют болты для фундамента, на них же будет крепиться брус.

На болтах имеются шпильки, на которые надеваются контргайки.

Они выполняют функцию фиксатора, прижимая дерево к фундаменту.

Болты вставляются в верхний слой фундамента на расстоянии полуметра друг от друга. Каждый брус фиксируется при помощи двух болтов. Пока основание застывает, в брусе высверливаются отверстия, в которые будут вставляться шпильки от болтов для фундамента.

После завершения всех подготовительных действий необходимо проверить плоскость верхней части основания.

Если имеются неровности или впадины, их следует удалить или нарастить. Когда основание готово, его покрывают слоем гидроизоляции. Чаще всего для этой цели служит рубероид. Поверх гидроизоляции на шпильки крепятся балки. По окончании шпильки затягиваются контргайками. Это следует делать аккуратно, лучше всего использовать параллельную схему.

Вернуться к оглавлению

Его выполняют по той же технологии, что и в случае с плитным фундаментом. Единственное отличие — это отсутствие необходимости вкручивать болты в верхний слой основания. Каркас будущего здания необходимо собрать заранее.

Вернуться к оглавлению

Применяя жесткий метод фиксации, необходимо соблюдать следующую технологию процесса:

• Крепление бруса к свайному фундаменту производится с помощью шпилек.

  на сваях, сбоку которых имеются отверстия под шпильки, вставляют оголовки П-образного типа;

• далее в отверстие оголовка кладется балка, ее фиксируют при помощи шпильки;
• перед этим из квадратного бруса нарезаются заготовки;
• затем оголовки следует вмонтировать в сваю, выглядит это следующим образом: сначала на сваи кладется брус, под который подтыкают скобы углового типа, их приваривают к сваям;
• далее брус убирают, а на скобы приваривают оставшиеся оголовки; чтобы дерево и металл не соприкасались, на оголовки накладывается рубероид; когда первый этап работ завершен, балки основания вставляют в скобы, их закрепляют винтами, благодаря этому методу здание собирается в несколько раз быстрее, ведь в процессе крепления используется нижний ярус дома.

Если не использовать фиксацию, балки необходимо смонтировать к оголовку, имеющему Т-образную форму.

После завершения работ по прикреплению бруса к основанию дома можно продолжать строительство стен. Следует помнить о том, что перед тем, как применять этот материал, его следует подвергнуть сушке. Это позволит избежать деформации каркаса здания в последующем. Когда брус окончательно просохнет, его обрабатывают химическим составом с антисептиком.

Вернуться к оглавлению

Этот метод можно применить ко всем разновидностям основания. Если вы остановили свой выбор на фундаменте свайного типа, обвязка необходима. С ее помощью происходит равномерное распределение нагрузки от всего здания по всему периметру фундамента, что позволит увеличить срок его службы.

Обвязку начинают после того, как все полости заполнены раствором, а оголовки еще не были установлены. Это делается с тем расчетом, чтобы избежать изменений в уровне свай из-за происходящих внутри почвы процессов.

Вернуться к оглавлению

При помощи строительного уровня измеряется точность и равномерность установленных свай. Если имеют место неточности, их следует устранить незамедлительно. По углам устанавливают шпильки, которые заполнены раствором.

По углам устанавливают уголки, выполненные из алюминия. Для того чтобы состыковать брусья между собой, их подпиливают сверху и снизу, а потом складывают вместе под углом в 90°. Стыки обматывают джутом.

После того как нижнюю часть уже обвязали, переходят к верхней. Как правило, завершающий этап выполняется гораздо быстрее. Его можно выполнить самостоятельно.

Если вы решили стать обладателем дома из бруса, проконсультируйтесь у специалиста по поводу выбора фундамента и способа крепления бруса к нему. Лучше заплатить один раз, чем потом постоянно вкладывать деньги в ремонт некачественно выполненной постройки. Ведь дом должен приносить радость своим владельцам.

Надежное крепление бруса и лаг к бетону

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу — типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Вернуться к оглавлению

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

Виды соединения бруса.

1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
6. Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Вернуться к оглавлению

Схема пола с лагами.

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

Схема монтажа лаговых брусьев.

1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!



Крепление бруса к фундаменту — Профилированный брус

Основа таких строений как баня возле дома, удобный сарай, или ваш хозблок, часто используется деревянный каркас. Самостоятельная постройка дома из бруса и крепление бруса к фундаменту не станет большой проблемой, если выполнять эту работу ответственно.

В первую очередь при постройке дома из бруса:

1. Устраивают надежный ленточный фундамент
2. Сверху на нем укладывают рубероид в два слоя
3. И все это заливают цементным раствором.

После этого можно крепить к фундаменту деревянный брус. Перед тем как начинать собирать каркас дома фундамент должен быть полностью готов и выдержан в течении минимум 7 дней.

Так как деревянные стены к фундаменту довольно сложно надежно прикрепить, для этого и служит нижний слой бруса, хорошо закрепленный на фундамент. Для каркасного дома нижнюю обвязку изготавливают чаще всего из толстого бруса.

Есть разные способы крепления бруса, но лучше всего – крепление с помощью анкерных болтов. Брус укладывается на предварительно проложенный рубероидом растверк. Не стоит уже уложенный рубероид оставлять на долгое время лежать открытым, в таком виде он может повредиться. Брус должен обязательно лежать на растверке, строго горизонтально, для проверки этого необходимо использовать уровень. Любые неровности более 1 см устраняются раствором. Соединять нижние брусья между собой, лучше всего с помощью выборки по углам каркаса. Существуют два хороших способа выборки: выборка в пол дерева и в лапу.

[ads1]Брус крепится к фундаменту под сруб с помощью анкерных шпилек забетонированных в фундаменте и гаек. Желательно под гайки подложить широкие шайбы благодаря этому увеличится площадь контакта гайки с деревом. Если стены в постройке будут не слишком длинными, то можно ограничиться 2 — 3 анкерными болтами на каждый брус. С помощью уровня необходимо обязательно проверить углы каркаса и все диагонали.

Перед тем как начинать монтаж первых венцов обязательно необходимо проверить ширину фундамента, и насколько ровна его поверхность. После этого укладываю пропитанные антисептиком брусья, на фундамент, вставляя анкерные болты в просверленные в брусе отверстия, и подгоняют их по размерам. Отверстия в брусе необходимо делать на пару мм больше, чем диаметр анкерных болтов.

После того как окончено крепление бруса к фундаменту, можно монтировать вертикальные стойки каркаса. Каркас дома состоит из брусьев обвязки, системы стоек, раскосов жесткости и дополнительных элементов. Дополнительные элементы – это дверные и оконные проемы в деревянном доме. Брус перед использованием необходимо просушить, чтобы предотвратить возможную деформацию в будущем. После этого его необходимо хорошо пропитать антисептиком и антипирином.

Для того чтобы каркас получил дополнительную жесткость, и был более стоек к воздействию ветра и различным нагрузкам, его желательно укрепить по диагонали специальными связями – раскосами. Необходимо обязательно удостоверится, что все диагонали и вертикали соответствуют размерам, чтобы вовремя устранить возможные неровности каркаса.

Стены дома построенного по такой технологии намного легче стен из привычных материалов. И соответственно для них нет нужды устраивать мощный фундамент. Кроме того усадка дома из бруса минимальна, благодаря этому можно начинать отделку стен сразу после их постройки. По затратам материала, каркасные дома намного экономичней чем дома из сруба. При этом не хуже их, а нередко и намного лучше по термостойкости. Ну и еще один существенный плюс простота конструкции дает возможность строить такие дома без применения тяжелой техники и не нуждается в значительных затратах трудовых ресурсов.

Советы по строительству.

Для того чтобы снизить затраты на постройке каркасного дома можно использовать повторно материалы. К примеру, можно доски, которые использовались для временного крепления каркаса порезать на необходимые отрезки и из них устроить постоянные укосины. Или делать временные распорки не из новых досок, а использовать, к примеру, части опалубки фундамента и т.п. И будет намного лучше, если вторичное использование материалов будет запланировано заранее. Тогда, от части пиломатериалов, которые вы покупаете можно отказаться.

Хранить пиломатериалы лучше так, чтобы небольшие отрезки были всегда на видном месте. Тогда не придется лишний раз резать целую доску на новые части. Храните материалы бережно, защищая их от влаги и загрязнения. И еще не стоит жечь отходы пиломатериалов, пропитанные антисептиком, Это может повредить вашему здоровью.

Самостоятельная постройка каркасного дома, несомненно, возможна, но необходимый результат, как по качеству строения, так и по экономии средств, будет только тогда, если есть необходимые навыки и опыт, и время, которое необходимо для работ на стройплощадке.

 

Чем лучше скреплять брус между собой? Советы строителя срубов. Установка бруса вертикально. Крепление бруса к различным типам фундамента Чем крепить брус между собой строительстве

Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Надежность деревянного дома или бани из бруса зависит от того, как крепить брус к брусу.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Венцевые . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

• С помощью металлических штырей и гвоздей;
• С помощью саморезов;
• С помощью скоб;
• С помощью деревянных нагелей;
• С помощью вставных шипов и шпонок;
• С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
• Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
• Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
3. Крепление встык на коренном шипе;
4. Фиксация встык на вставной шпонке;
5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

При работе с профилированным брусом чаще встречаются сопряжения с помощью специальных чаш, или «с остатком». Для этого в изделии у торца выпиливают специальное посадочное место, в которое вставляют следующую деталь. Чаша может быть одно-, двух- или четырехсторонней.

В процессе эксплуатации в клееном брусе не образуются глубокие трещины и вся толщина клееного бруса «работает». Поэтому по теплоизоляции клееный брус значительно превосходит бетон и кирпич, его теплопроводность ниже.
Прослойки клея в клееном брусе являются хорошими теплоизоляторами, а шиповое соединение бруса между собой создает несколько контуров уплотнения и делает невозможным проникновение холодного воздуха внутрь помещения. Кроме того, обычный брус при высыхании дает трещины (лопается), эти трещины существенно снижают рабочую толщину бруса. Из всего этого видно, что клееный брус намного теплее обычного.

Считается, что основная усадка происходит 1…2 сезона. Обычный брус при высыхании дает усадку около 10 %. На третий год усадка может быть 0,5…1 %. Это резко ухудшает качественное строительство и теплоизоляцию помещения. Получается, что в процессе усадки нельзя устанавливать окна и двери, иначе их перекосит. А как просушить брус, не установив окна, двери и отопление?

При строительстве дома из клееного бруса усадка составляет всего 0,4 % . Клееный брус дает усадку в основном при возведении стены. Одним из важнейших параметров является ветроизоляция. Клееный брус не требует прокладки утеплителя, герметика, паклевания и т.д. Наш профиль, состоящий из небольших пазов, гарантирует 100 %-ную ветроизоляцию.

Как правильно скрепить брус

Издавна возводили на Руси деревянные крепкие дома. Строили, что называется, «без единого гвоздя», но добротно и на века. И в наше время в почете, особенно брусчатый. Брус хорошо укладывается в ряды и дает незначительную усадку, а принцип работы «без единого гвоздя» здесь как никогда актуален.

Чем скреплять брус

Инструкция как скре пить брус

1 Гвоздями сколачивают между собой только детали, а не стены, так как гвоздь держит конструкцию намертво. Соединение же бруса в стене не должно, да и не может быть жесткой конструкцией. Здесь предусматривается определенная подвижность, ведь дерево в течение всей жизни то набирает, то отдает влагу. Кроме того, гвозди со временем ржавеют и портят древесину.

2 Если вы все-таки решили сэкономить время и деньги и скрепить брус гвоздями, то по крайней мере используйте специальные гвозди без шляпки (например, проволоку 6-ку) и обязательно притапливайте их. Предварительно верхний брус сверлят насквозь обычным сверлом.
Здесь нужно помнить, что скупой платит дважды: в построенной на гвоздях бане будете то и дело конопатить щели.

3 Обычно брус скрепляют деревянными шкантами. Шканты представляют собой квадратные бруски 18х18 мм. Длина варьируется в зависимости от (не более 25 см). Специальным сверлом сделайте отверстия диаметром 21 мм и загоните в них шканты, которые должны располагать

ся в шахматном порядке. Брус просверливайте на сквозь.

4 Хорошо использовать для скрепления круглые деревянные нагели диаметром до 3 см. Основная функция нагелей в – предупреждение горизонтального перемещения бруса относительно друг друга. Размещают нагели друг над другом, чтобы можно было скрепить сразу 3-4 ряда. При монтаже нагелей учитывайте, что отверстие под нагель должно располагаться строго вертикально, быть не меньшего диаметра и достаточной глубины. Деревянный нагель достаточно упругий и не дает сминать древесину в отверстии.

5 Существует еще один способ — с помощью пружинного узла «Сила». По своей конструкции он представляет собой шуруп со встроенной пружиной сжатия. Такая система позволяет устранять зазоры между деталями, с огромным усилием прижимая брусья друг к другу. Пружинный узел «Сила» применяется в основном для уравновешенной усадки венцов строения, предотвращает деформацию и трещины. Правда, такой способ довольно дорогостоящий.

Советы

Клееный брус и его сравнение с другими материалами

Бетон (монолит)
Пониженная влажность зимой. Требуются увлажнители. Плохое энергосбережение, требуется утепление. Требуется отделка (внешняя и внутренняя). Более дорогой фундамент. Существенно дороже клееного бруса.

Кирпич Пониженная влажность зимой. Требуются увлажнители.
Плохое энергосбережение, требуется утепление. Требуется внутренняя отделка. Более дорогой фундамент. Дороже клееного бруса.

Строительство и особенности домов из клееного бруса

Как скреплять брус между собой

Для производства клееного бруса в качестве материала используется доска хвойных пород без пороков и изъянов. Доска обрабатывается при мягких режимах до относительной влажности 8 ±2 % в сушильных камерах. Затем доски простругиваются с 4-х сторон до точных размеров, сортируются и склеиваются на мощном гидравлическом прессе. Количество ламелей может быть от 2 до 5, это позволяет производить клееный брус (синонимы: клееный профилированный брус, многослойный клееный брус) достаточно прочным.
В толщину клееный брус достигает 200 мм. Чтобы склеить между собой части клееного бруса (ламелей), используют специальные клеи, которые являются не только экологически чистыми, но и высокопрочными. Эти клеи позволяют «дышать» древесине. Качество склеивания соответствует международному и российскому стандартам. При склеивании (по технологии изготовления клееного бруса) в единый брус, направление древесных волокон и годовых колец в ламелях ставится в противоположные друг от друга стороны. Этот метод делает клееный брус прочнее, чем обычный. Клееный брус под воздействием влажности не меняет формы (его не «ведет»). Одним из главный моментов при изготовлении клееного бруса является его профилирование на особых четырехсторонних станках. При такой технологии изготовления клееного бруса качество зависит от точности изготовления пазогребневого соединения. Клееный брус после придания ему профиля нарезается на необходимые отрезки (торцуется в размер). Затем клееный брус обрабатывается на специальных чашкорезных станках — «зарезаются» венцовые чашки и сверлятся отверстия под нагели.

Комплексный подход к управлению производственным процессом обуславливает высокое качество продукции. Благодаря использованию современных компьютерных технологий, все этапы строительства от проектирования до изготовления комплекта дома тесно связаны друг с другом. Высокую точность обработки древесины обеспечивает применение высококачественного оборудования, что наилучшим образом сказывается на качестве сборки. Клееный брус изготавливается из хвойной древесины (в том числе из лиственницы и кедра).

Толщина клееного бруса зависит от климатических условий местности, где будет располагаться ваш дом. Непродуваемость стен обеспечивает гребневое соединение в замках по профилю клееного бруса. Компания предлагает строительство домов как по типовым проектам на любой вкус, так и по индивидуальным заказам. Наши конструкторы готовы спроектировать «любой каприз» заказчика, а опытные строители воплотить его в жизнь.

Главные достоинства домов из деревянного бруса

Преимущества строительства домов из клееного бруса

Клееный брус по долговечности превосходит все остальные деревянные конструкции. Дома из клееного бруса по сравнению с другими типами домов обладают превосходными характеристиками. Дома из цельного бревна с влажностью не менее 30 % при высыхании образует трещины, а влажность клееного бруса 8…12 % .Поэтому у деревянных коттеджей из клееного бруса отсутствует склонность к появлению трещин. Срок строительства деревянного дома из клееного бруса гораздо меньше, чем из цельного дерева. Все детали, включая балки и стропила, изготовлены в заводских условиях с высокой точностью. Благодаря высокоточному оборудованию, на котором обрабатывается древесина, клееный материал отличается высоким качеством поверхности. Из-за отсутствия внутренних напряжений, клееная древесина сохраняет свои параметры с течением времени, не изгибается, не скручивается, не дает усадки. Большое преимущество клееного бруса — отсутствие необходимости внутренней отделки коттеджа. Отсутствие затрат на отделку значительно снижает стоимость строительства дома из клееного бруса, в среднем на 50 и более процентов.
Дом из клееного бруса практически не дает усадки. Клееный брус не подвергается никаким вирусам, грибкам и бактериям из-за оптимальной влажности. В доме из клееного бруса качество воздуха идеально подходит для людей, склонных к аллергии, легочным и сердечным заболеваниям. При гипертонии у людей наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, нормализуется обмен веществ, снижается количество появлений мигрени, неврозов. Для домов из клееного бруса не требуется глубокий и тяжелый фундамент, так как они легче кирпичных и каменных домов.

Ремонт

Экологичность жилья из клееного бруса

Клееный брус изготовлен из древесины — природного материала. Он теплый на ощупь, сохраняет комфортную влажность и зимой, и летом.

Экологичность — основное преимущество клееного бруса относительно бетона, пеноблоков, кирпича. Многие утверждают, что древесина «дышит». Это не совсем так. Реально воздух не может проникнуть с улицы в дом и из дома на улицу. древесина регулирует влажность помещения. древесина обладает антисептирующими и антитоксичными свойствами.

Статистика Видео: 0

Особенности работы с брусом

Варианты крепления

Видео

При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:

Нижняя обвязка.

Вертикальное крепление стоек каркаса.

Верхняя обвязка.

Угловые, не угловые стойки.

Крепление уголками.

Крепление бруса методом вырубки.

Укрепление каркаса.

Крепление потолочных балок.

Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.

Особенности работы с брусом

Крепление анкерами бруса нижней обвязки

• брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
• весь материал обработайте специальным антисептиком;
• заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
• перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.

Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).

Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).

Крепление бруса к ростверку

Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.

Типы соединения бруса

Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

Принцип угловой фиксации бруса

При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:

• соединение анкером;
• крепеж гвоздями 150мм;
• крепление при помощи деревянного нагеля.

Типы выборок на углах

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.

При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

Крепление бруса уголками

Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями — угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Варианты крепления

Крепление пластинами и уголками

Если нижняя обвязка на гвоздях или анкерах, то угловая стойка крепится при помощи стального уголка.

После крепления нижней обвязки нагелем надевают угловые стойки на оставленные выпуски 6-8 см.

Способы установки стоек из бруса

Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток — стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.

Укосины, закрепляющие стойки

Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.

Крепление балки перекрытия

Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.

Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

1. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.

1. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Металлические виды крепежа бруса:

1. Опоры.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

• крепление для открытого бруса;

• крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.

1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

1. Нагеля.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:

1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.

Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках. Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.

Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.

Преимущества постройки

1. Экологичность, использование только натуральных материалов.
2. Низкая теплопроводность, сохраняющая тепло в доме, что способствует сбережению энергоресурсов, а с нынешними ценами на топливо это имеет большое значение.
3. Летом в доме из бруса прохладно и комфортно.
4. Постройка относительно не тяжелая, не требует массивного каменного фундамента.
5. По сравнению с оцилиндрованными бревнами, на постройку дома из профилированного бруса материала уходит намного меньше, а это хорошая экономия денежных средств.
6. Если проводить сравнение с клееным брусом, то стоимость профбруса в два раза дешевле, нет ядовитых испарений;
7. Усадка такой древесины минимальна, на сторонах образуется мало трещин, которые не требуют конопатки впоследствии.
8. Красивый и аккуратный внешний вид.
9. Сборка каркаса проходит довольно быстро.
10. Профиль рассчитан так, что в межвенцовый утеплитель, представляющий собой натуральный лен, влага не попадает.

Минусы такого дома

Самым главным минусом считается длительность усадки построенного каркаса. Это может занять несколько сезонов, только после этого можно накрывать постройку крышей. Однако усадка бруса занимает меньше времени, чем усадка оцилиндрованных бревен. Если хозяева торопятся, можно закупить клееный брус, однако испарения от клея могут отразиться на здоровье, особенно, если в доме живет аллергик.

При строительстве из бруса требуется пропитать дерево антипиренами под давлением, тогда древесина будет защищена от воздействия грибков, плесени и проникновения насекомых.

Крепление на скобы

При строительстве дома можно использовать разные крепления бруса к брусу. Самым легким вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами стык в стык. Времени затрачивается минимум, но такой метод имеет свои недостатки. По углам сооружения образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, законопачивая углы.

Также понадобится закупить большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это тоже лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится — крепежные детали из металла не каждый хозяин захочет лицезреть. Так что выбор крепления бруса к брусу уголками является делом вкуса.

Крепление в полдерева

Такой способ крепления подразумевает выпиливание пазов особым образом на двух соединяемых брусьях. Еще такие запилы носят название «в лапу». В таком виде креплений важно сделать правильные и точные замеры, чтобы избежать щелей. Если все сделать правильно, то получится идеальный запил, при сборке не оставляющий зазора.

Такой вид соединения располагают в несколько начальных рядов сразу на фундаменте, даже если потом будут использованы другие крепления бруса к брусу.

Ласточкин хвост

Одним из самых надежных и крепких соединений считается «ласточкин хвост» или «в теплый угол». В брусе с одной стороны выпиливается паз в форме трапеции, напоминающий хвост ласточки, а на брусе с другой стороны вырезают шип, куда будет плотно вставляться край первого бруса. Собрать такую конструкцию непросто, справляются с такой работой профессиональные плотники, но зато соединение получается очень теплое, особенно, если используется на углах дома.

Скрепление получается закрытым со всех сторон и ветер не задувает в щели, поэтому ему дали такое второе название. Работа по укладке брусьев таким методом трудоемкая, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно такое крепление считается лидером в строительстве деревянных домов.

Способы монтажа

Чтобы отдельные элементы конструкции соединялись прочно, нужно пользоваться дополнительными средствами монтажа. Это гвозди и болты, металлические и деревянные нагели, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. У каждого метода есть свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы позже на дереве не проявилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.

При установке первого ряда на фундамент используют анкерные болты, монтируя брус к Т-образному оголовку. Перед тем как выкладывать начальный уровень, нужно иметь хорошо высушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали. Венцовый слой должен быть основой всему дому, чтобы не произошло деформации каркаса.

В местах соединения замка, особенно на углах дома, рекомендуется использовать деревянные нагели. Для них в середине крепления бруса к брусу высверливается отверстие, и вплотную забивается круглый деревянный прут киянкой. Такой тип монтажа подойдет как к прямым, так и к косым углам соединения.

Нагели изготавливают из крепких пород дерева, так что собранная конструкция будет очень прочная. Забиваются они четко перпендикулярно в шахматном порядке на расстоянии 1 или 1,5 м. При вбивании оставляется зазор, чтобы при усадке давление на венец не привело к образованию трещин. Стандартный диаметр нагеля — 25-55 мм. Длину его подбирают после измерения двух рядов брусьев. Нагели бывают как круглой, так и квадратной формы. При сборке дома подбирают нагели, подходящие по цвету к основной древесине, тогда они вообще не будут заметны глазу.

Использование глухарей

Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.

При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.

Установка вертикальных деталей

Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:

1. Скобами (как показано на фотографии).

2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).

3. Металлическими уголками.

4. Угловыми стойками (укосами).

Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.

Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.

Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.

Сращивание бруса

Необходимость в продольном соединении деталей появляется тогда, когда размер помещения превышает 6 метров. Привязка выполняется разными способами зарезания стыков. Делают ее по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду связывают брусья уже с другой стороны. Так чередуется постоянно. От завязки в шахматном порядке устойчивость и прочность стены будет лучше, да и внешний вид будет эстетичнее.

Какой бы формы стык не использовался, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и немного высушенным. При стыковании деталей не забудьте про утеплитель из льноволокна. Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.

При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фотографии, и завязка в шип. Если выполнять работу старательно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.

Строим беседку своими руками

Возведение беседки не требует соблюдения строгих правил: глубина заложения фундамента, толщина бруса для стен, угол наклона кровли, форма и площадь — все эти характеристики могут варьироваться в широком диапазоне. Поэтому проект и план строительства беседки может быть индивидуальный.

В этом материале рассмотрим несколько вариантов строительства каждого элемента садовой беседки.

Находим место для беседки

Место для беседки выбирают исходя из таких факторов.

1. Любите уединение — располагайте беседку подальше от входа и дома.

2. Планируете в беседки принимать гостей — располагайте её недалеко от жилья, так проще организовывать застолье.

3. Если выбор невелик — стройте беседку в любом удобном месте.

Форма беседки может быть нестандартной: треугольная, четырёхугольная со сторонами разной длины, овальная — исходя из свободного пространства и окружающего ландшафта (деревья, строения и так далее).

Необходимые инструменты и материалы

Строительство беседки состоит из 3 этапов: фундамент, пол, стены и крыши.

Материалы для фундамента.

1. Готовые бетонные блоки размером примерно 300х200х100 мм. Для каждой опоры надо 2 блока. Количество опор — под каждым углом и посередине стены длиннее 4 метров.

2. Трубы металлические или асбестовые длиной 500 мм, диаметром 100 — 150 мм. Для бетона — песок, цемент, щебень и вода.

Материалы для пола.

1. Тротуарная плитка, крупный песок, небольшие бордюры.

2. Бетонный пол — песок, цемент, щебень и доска для опалубки.

3. Деревянный пол — половая доска или струганная доска толщиной 3 — 5 см, саморезы или гвозди.

Материалы для стен и ограждений.

1. Опорный брус 100х100 мм, для несущих столбов, располагаемых по углам беседки.

2. Бруски 30х30 мм, или 50х50 мм, для ограждений.

3. Рейки для декоративного оформления.

4. Саморезы или гвозди.

Материал для крыши.

1. Брус 200х30 мм, для несущих ферм.

2. ОСП плита для первого слоя покрытия кровли.

3. Гибкая черепица или металлический профильный настил для внешнего слоя кровли.

4. Саморезы или гвозди.

Инструмент для фундамента.

1. Для укладки бетонных блоков потребуются лопата, водяной уровень и трамбовка.

2. Для строительства столбчатого фундамента на основе труб потребуются: лопата или земельный бур, уровень, бетономешалка.

Инструмент для пола.

1. Для укладки тротуарной плитки потребуется лопата, резиновая киянка (можно использовать обычный молоток и бить через деревянный брусок) и водяной уровень.

2. Бетонный пол: бетономешалка, лопата, полутёрка для выравнивания бетона.

3. Деревянный пол: пила, гвозди, молоток и топор.

Инструмент для стен и крыши

Рулетка, пила, молоток, топор, дрель и шуруповёрт.

Строим фундамент

Элемент фундамента из небольших бетонных плит и столбчатого фундамента для деревянной беседки.

Фундамент из бетонных плит небольшого размера.

1. Определяем на земле расположение несущих столбов для крыши, забиваем колышки.

2. Выбираем грунт на глубину 200-300 мм, площадью как бетонные плиты.

3. Насыпаем слой песка, утрамбовываем.

4. Укладываем под каждую опору, на широкую поверхность, по 2 бетонных блока размером примерно 300х200х100 мм. Блоки должны выпирать над землёй на 5 — 10 сантиметров.

Столбчатый фундамент.

1. Определяем расположение несущих столбов, копаем лунки под трубы диаметром 100 — 125 мм, глубиной 400 — 500 мм. Аккуратные лунки получается с помощью ручного земляного бура.

2. Забиваем трубы, выравниваем верхние края с помощь водяного уровня, они должны выпирать из земли на 100 — 150 мм.

3. Заливаем внутренние пустоты труб бетоном, если лунки больше труб, укладываем бетон и снаружи. Фундамент готов.

Делаем пол

Крепление вертикальных опор и лаг.

Деревянный пол.

1. Укладываем брус 100х100 мм на опоры фундамента. Брусья надо обязательно закрепить между собой, к опорам фундамента брусья можно не крепить, а можно это сделать с помощью металлического крепления. Крепим металлическими уголками лаги между брусьями, интервал 400 — 500 мм.

Перед укладкой половой доски, закрепляем металлическими уголками вертикальные опорные стойки.

Укладываем на брус половую доску (можно использовать простую струганную доску), закрепляя гвоздями или саморезами. Деревянный пол для беседки готов.

Бетонный пол.

1. Убираем плодородный слой почвы, обычно это 100 — 150 мм грунта. Утрамбовываем поверхность.

2. Для экономии бетона и ускорения строительства можно выложить котлован битым кирпичом, шлакоблоком или природным камнем.

3. По периметру устанавливаем опалубку.

4. Укладываем бетон, выравнивая полутёрком. Бетонный пол для беседки готов. 5 — 7 дней бетон надо 1 раз в день заливать водой.

Пол из тротуарной плитки.

1. Убираем слой почвы 100 — 150 мм.

2. По периметру устанавливаем невысокие бордюры (поребрики).

3. Засыпаем дно котлована слоем 50 — 70 мм, крупного песка или гранулированного шлака, трамбуем, выравниваем.

4. Укладываем тротуарную плитку используя резиновую киянку или обычный молоток с деревянной наставкой.

5. Уложенную плитку засыпаем тонким слоем мелкого песка и веником загоняем его в щели между плитками. Пол из тротуарной плитки для беседки готов.

Крепим опоры

Крепление вертикального бруса к столбчатому фундаменту.

Крепление опорного вертикального бруса на фундамент из плит.

1. Укладываем горизонтальные лаги пола по периметру.

2. В местах установки вертикальных брусьев прикручиваем П-образные крепления к лагам пола.

3. Устанавливаем в крепление брус, выравниваем вертикально и закрепляем шурупами.

Крепление опорного вертикального бруса на трубчатый фундамент.

1. После установки трубы, в сырой бетон вставляем П-ообразное крепление.

2. Устанавливаем брус в крепление, выравниваем вертикально и закрепляем шурупами.

Делаем крышу беседки

Односкатная крыша беседки.

Крышу проще и надёжней делать односкатную. Опорные столбы с одной стороны выше. Крепим потолочные лаги с помощью болтов. Лаги накрываем доской, можно не сплошной, а потом укладываем ОСП-плиты.

Кровлю можно сделать из традиционного рубероида, шифера, металлического профиля или битумной черепицы. Оптимальный вариант — металлическая черепица или профнастил.

Ограждение в беседке

Ограждение в беседка делают по своему усмотрению используя брус сечением 30 — 50 мм. Крепить с помощью шурупов и уголков. Для декоративной отделки используют рейку любого профиля.

Защита древесины от разрушения

Древесина — оптимальный материал для беседки, его недостаток — быстро разрушается. Увеличить срок службы беседки и сохранить её внешний вид помогут антисептики. Антисептиком обрабатываем все элементы беседки, от пола до крыши.

 

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Проблема замены старых фундаментных подоконников

Если подоконник состоит из толстой тяжелой балки с выемками для перекрытия балок пола, следующим шагом будет использование сабельной пилы для прорезания любых крепежных элементов или каркаса стен, прикрепленных к гнилой области. После этого разрежьте подоконник вертикально бензопилой, чтобы отрезать участок, содержащий гнилой участок, и удалите его, поддев или ударив молотком по направлению наружу.

Если подоконник состоит из обычных пиломатериалов, которые обычно имеют толщину около двух дюймов, отрегулируйте домкраты или стойки, чтобы поднять балки ровно настолько, чтобы лезвие сабельной пилы поместилось между подоконником и широкой доской, называемой балкой обода, опирающейся на Это.Балка по краю перекрывает концы балок пола.

Разрежьте все крепления, соединяющие две доски. Сделайте надрез подоконника изнутри, чтобы гнилая часть могла выскользнуть из анкерных болтов, вертикально вставленных в фундамент. Выпилите подоконник, чтобы отделить сгнивший участок и освободить его. В обоих случаях осмотрите отсоединенный каркас и при необходимости отремонтируйте его для крепления к сменной секции.

Загнившие балки и стойки с плоскими сторонами можно обрезать из гнилой древесины, а их концы восстановить, прикрутив к каждой стороне секции нового пиломатериала толщиной 2 дюйма.Сформируйте сменную секцию подоконника, отрезав обработанный под давлением брус размером 2 x 10 дюймов, чтобы уместить необходимое пространство. При необходимости сделайте надрез или просверлите деталь, чтобы она соответствовала имеющимся анкерным болтам. Покройте концы, отверстия или выемки, а также концы существующего подоконника консервантом.

Установите новый подоконник на место, убедившись, что он выступает за концы отсоединенных балок. Если анкерных болтов нет, выровняйте верх фундамента раствором и прикрепите к нему подоконник с помощью оцинкованных 4-дюймовых гвоздей.

Сделайте балку по краю, если ее нет или удалили гниющую балку, отрезав кусок обычного бруса толщиной 2 дюйма по размеру помещения. Ширина балки по краю должна позволять доске опираться на кромку нового подоконника, не выступая над существующими секциями. Закрепите балку обода гвоздями или металлическими скобами на концах отсоединенных балок пола. Отрегулируйте домкраты или стойки так, чтобы балки были на одном уровне с балками с каждой стороны.

Заполните любое пространство между балками и новой секцией прокладками.Снимите опоры и закрепите балку обода к подоконнику гвоздями или анкерами для металлических конструкций. Добавьте пиломатериал или фанеру к балке обода, чтобы создать поверхность для крепления на одном уровне с существующей обшивкой. Снова прикрепите каркас стены и завершите работу, заменив сайдинг.

Сколько в среднем стоит ремонт фундамента?

Поделиться — это забота!

Никогда не откладывайте необходимый ремонт фундамента для вашего дома или офиса, так как небольшие трещины и сколы в фундаменте конструкции со временем становятся больше и заметнее.Трещины, сколы и другие формы повреждения фундамента позволяют воде просачиваться внутрь конструкции, что приводит к повреждению каркаса здания и увеличивает риск роста плесени. Герметизация этих трещин и сколов сохраняет дом или коммерческое здание сухим, защищает от структурных повреждений и обеспечивает надлежащую поддержку.

Средняя стоимость ремонта фундамента для домовладельцев обычно составляет чуть более 4000 долларов или от 1800 до 6500 долларов. Незначительное заделывание небольших трещин часто обходится всего в 500 долларов, в то время как капитальный ремонт конструкции или основания может стоить более 10 000 долларов.

Хотя средние затраты на ремонт фундамента могут показаться непомерно высокими, домовладельцам и владельцам коммерческой недвижимости полезно понимать важность необходимого ремонта фундамента. Также может быть полезно отметить некоторые признаки повреждения фундамента, а также методы ремонта фундамента, чтобы вы знали, когда звонить подрядчику по ремонту фундамента и чего ожидать от его работы. Вы также можете задаться вопросом, покрывается ли повреждение фундамента страховкой вашего домовладельца!

Трещины в фундаменте нормальные?

Трещины в фундаменте в определенной степени нормальны.Бетон — очень прочное вещество, но со временем он может стать сухим и хрупким или размягчиться, что приведет к трещинам и другим незначительным повреждениям. Сильные дожди также создают давление воды на фундамент, как и дом, перемещающийся и оседающий на мягкой почве под ним, и все это приводит к незначительным трещинам.

В большинстве случаев небольшие вертикальные трещины в фундаменте являются нормальным явлением и не являются признаком необходимости ремонта. Однако, если эти трещины сильно выражены, если в фундаменте вашего дома имеются большие горизонтальные трещины, если отсутствуют куски бетона или если внутри дома есть признаки возможного повреждения фундамента, пора запланировать необходимый ремонт фундамента!

Как и при любом домашнем ремонте, когда дело касается ремонта фундамента жилого дома, лучше «перестраховаться, а не сожалеть».Небольшие трещины могут не подвергать ваш дом структурному риску, но эти отверстия могут пропускать дополнительную влагу и становиться очень неприглядными, поэтому инвестиции в ремонт мелких трещин в бетоне часто окупаются.

Каковы признаки плохого фонда?

Не все признаки плохого фундамента или необходимого ремонта фундамента очевидны для домовладельцев, поскольку некоторые такие признаки даже не имеют отношения к самому фундаменту! Чтобы своевременно вызвать необходимый ремонт бетонного фундамента, обратите внимание на некоторые признаки того, что в вашем доме плохой фундамент:

• Когда фундамент сдвигается и оседает, интерьер дома меняется вместе с ним.В свою очередь, вы можете заметить трещины на внутренних потолках, полах и стенах дома.
• По мере того, как фундамент дома сдвигается и оседает, дверные и оконные рамы смещаются. В этом случае двери и окна могут заклинивать или не открываться и закрываться должным образом, а замки могут быть неудобными для включения или отключения. Двери также могут смещаться и даже открываться или закрываться самостоятельно!
• Когда двери и окна сдвигаются с места, вокруг их подоконников или рам часто образуются щели.Затем вы можете заметить, что зимой в помещении становится больше сквозняка или что в летние месяцы в вашем доме больше тепла и влажности.
• Когда дом устраивается и перемещается на плохом фундаменте, шкафы часто отрываются от стены. В этом случае дверцы шкафа могут отказываться полностью закрываться или могут криво висеть в открытом состоянии.
• Провисающие и неровные полы также являются признаком необходимости ремонта фундамента или его проседания.
• Перегиб фундамента или очевидное и очевидное пузырение и неровности в фундаменте свидетельствует о повреждении бетонного фундамента.
• Трещины в фундаменте, как сказано, пропускают влагу. Влажный подвал или подвал, стоячая вода в подвале и другие участки с повышенной влажностью часто являются результатом повреждения фундамента и признаком необходимости ремонта фундамента.

Хотя это обычно самый распространенный признак необходимого ремонта фундамента, обратите внимание, что это не полный список! Если вы подозреваете, что вашему дому или бизнесу требуется ремонт жилого или коммерческого фундамента, как можно скорее вызовите подрядчика по ремонту трещин в бетоне.Полный осмотр вашей конструкции предупредит вас о необходимом ремонте фундамента и степени любого повреждения каркаса конструкции.

Варианты ремонта фундамента

Варианты ремонта фундамента будут зависеть от типа фундамента, на котором находится ваш дом или коммерческое строение, типа и степени повреждения фундамента, а также от того, хотите ли вы инвестировать в укрепление фундамента от будущих повреждений во время ремонта.Обратите внимание на несколько вариантов ремонта фундамента для большинства конструкций и некоторые вариации в цене для каждого; как всегда, помните, что это только средние показатели по стране. Ваши точные расходы будут отличаться.

• Трещины шириной более 1/8 дюйма требуют ремонта. Если в вашем фундаменте есть трещины размером более 1/8 дюйма, также рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы узнать, не проседает ли ваш дом или предприятие, не смещается ли он или есть иная опасность повреждения фундамента в будущем. Ремонт трещин в фундаменте для небольших трещин стоит относительно недорого, обычно в среднем от 500 долларов.В трещины вводят силикон или другие заделочные материалы и дают им высохнуть.
• Негерметичный фундамент требует более тщательного ремонта трещин, а также гидроизоляции или герметизации. Экскаватор для фундамента обычно роет вокруг фундамента конструкции и заполняет более крупные трещины свежим цементом. Затем на внутреннюю часть конструкции наносятся гидроизоляционные мембраны. Затраты на устранение течи в фундаменте в среднем составляют от 2000 до 6000 долларов.
• Тонущий фундамент требует подъема и последующего закрепления с помощью опор или грунтовых подъемников.Стоимость ремонта фундамента пирса составляет от 1000 до 3000 долларов, но учтите, что тонущий фундамент часто свидетельствует о проблемах с мягким грунтом или неправильным дренажем. Эти проблемы необходимо решать, что в свою очередь увеличивает расходы на ремонт фундамента.
• Погибание подвальных стен часто является результатом плохих почвенных условий и избытка влаги в доме. Почва может нуждаться в обработке глиной или другим стабилизатором, а также в укреплении стен подвала сооружения. Стоимость крепления изогнутых стен подвала может составлять от 350 до 1000 долларов за скобу или армирующую полосу.

Покрывается ли ремонт фундамента страховкой?

Поскольку капитальный ремонт фундамента обходится большинству домовладельцев довольно дорого, многие задаются вопросом, покрывается ли ремонт фундамента страховкой. Короткий ответ заключается в том, что страховка домовладельца обычно не покрывает расходы на ремонт фундамента. В большинстве случаев исправление трещин в фундаменте, возникших в результате старения или смещения и оседания, считается стандартным уходом за домом.

Однако страховой полис домовладельца может покрывать расходы на ремонт фундамента, если ущерб был вызван событием, подпадающим под действие вашего полиса.Например, если водопроводная труба прорвется и затопит подвал и вызовет протечку в фундаменте дома, ремонт может быть возмещен вашей страховой компанией.

Кроме того, если у вас есть полис страхования от наводнения, а фундамент вашего дома поврежден в результате наводнения, затраты на ремонт могут быть возмещены. Чтобы узнать, покрывается ли ваш страховой полис ремонтом фундамента, спросите у своего страхового агента о вашем страховом покрытии и о том, что входит в него.

5 причин восстановить фундамент вашей конструкции

Прежде чем вы решите отложить ремонт фундамента еще на год или даже на неопределенный срок, вы можете отметить 5 причин, по которым ремонт трещин в бетоне и другие подобные исправления так важны.Это гарантирует, что вы позвоните подрядчику по ремонту фундамента, и те трещины будут заделаны и заполнены, или ваш дом будет подкреплен по мере необходимости.

1. Трещины в фундаменте конструкции позволяют воде просачиваться внутрь, как уже упоминалось. Не стоит недооценивать степень повреждения, вызванного утечкой воды в фундаменте, поскольку деревянный каркас конструкции впитывает эту влагу, а затем размягчается и трескается. Чрезмерная влажность и вода в доме также увеличивают риск роста плесени и даже привлекают насекомых и грызунов, ищущих источник воды!
2. Ущерб от фундамента влияет на общую стоимость вашего дома! Вы можете не задумываться о стоимости своей собственности, если не планируете выставлять свой дом на рынок недвижимости, но учтите, что стоимость дома учитывается, когда вы подаете заявку на получение ссуды под залог собственного капитала или любого другого такого обеспеченного кредита.
3. Маленькие трещины в фундаменте и другие подобные мелкие повреждения со временем только усугубляются! Вес конструкции, давление окружающей почвы и другие подобные факторы вызовут распространение небольших трещин и позволят более крупным секциям основания конструкции расколоться и потрескаться. Ремонт фундамента сейчас позволит избежать этого повреждения и сократит расходы на ремонт фундамента.
4. Ремонт фундамента позволяет избежать повреждений внутренних частей конструкции. Поскольку плохой фундамент продолжает трескаться, скалываться или иным образом получать повреждения, домашнее или коммерческое здание будет сдвигаться и оседать вместе с ним, позволяя трещинам образовываться вдоль внутренних стен, потолков и полов.Ремонт фундамента помогает избежать этого повреждения и затрат на ямочный ремонт или замену внутренних строительных материалов.
5. Ремонт трещин в фундаменте и других повреждений помогает снизить расходы на коммунальные услуги, поскольку отопление и охлаждение часто теряются из-за трещин в фундаменте, а также из-за образовавшихся щелей вокруг подоконников и дверных коробок. Когда фундамент конструкции прочный и устойчивый, вы избегаете этих образовавшихся щелей и сохраняете внутреннюю часть конструкции сухой и комфортной круглый год.

По всем этим и другим причинам всегда инвестируйте в необходимый ремонт фундамента для вашего дома или офиса.

простых шагов для строительства подпорной стены

Деревянная подпорная стена отлично подходит для изменения формы двора с уклоном и добавления подлинной индивидуальности и присутствия в ваш сад. Некоторые материалы можно использовать для создания кривых, но подпорная стена из дерева будет прямой.

Начните с измерения площади для точной длины вашей стены, включая все стороны, если их будет больше одной — это определит материалы, необходимые для завершения проекта.

Подсчитайте, сколько древесины вам нужно купить. Для этого проекта нам понадобится двенадцать 8 футов 6×6, чтобы построить стену высотой 2 фута. Пиломатериалы, обработанные под давлением, специально изготовленные для этого типа стен, легко доступны в домах-ремонтниках.

Перед тем, как начать, составьте план всей почвы, которую вы будете убирать. Его можно использовать для создания приподнятых цветочных клумб, для заполнения низин в вашем дворе или для выравнивания фундамента.

Перед копанием обязательно проконсультируйтесь с местным коммунальным предприятием. Они отметят расположение любых подземных коммуникаций на территории вашего проекта.

Стены высотой более 4 футов могут потребовать профессионального монтажа.

Перед тем, как начать копать, добавьте направляющую веревку. Эта строка следует по пути, по которому должна идти ваша стена. Поместите колья с обоих концов переднего края стены.Соедините колья веревкой и отрегулируйте, пока они не выровняются (Изображение 1). Выкопайте основание откоса, чтобы создать ровное основание для стены. Выкопайте траншею под фундамент для первого ряда бревен (Изображение 2). Сделайте траншею глубиной около 8 дюймов. Основание подпорной стены должно составлять половину высоты стены. Итак, в нашем случае это 1 фут шириной для стены высотой 2 фута (Изображение 3). Утрамбовать до ровного основания. Один из ключей к удачной стене — ровный фундамент. Используйте уровень, установленный на бревно, чтобы периодически проверять свою работу.

Выкопав и выровняв траншею, можно приступить к установке деревянного ряда фундамента. Начиная с одного конца траншеи, поместите на землю фигуру 6×6. Внесите изменения, чтобы балки оставались ровными и прямыми (Изображение 1). С помощью небольшой кувалды переставьте предметы на место и проверьте уровень отвеса. Когда нижний ряд бревен будет на месте, используйте дрель и лопату, чтобы просверлить два направляющих отверстия в верхней части бруса — на расстоянии около 4 футов друг от друга (Изображение 2).Бита должна быть размером с арматурный стержень. Чтобы закрепить бревно на месте, используйте 18-дюймовый кусок арматуры, вбитый в почву двухфунтовой кувалдой (Изображение 3). Переходите к следующей части. Таким образом установите прямой непрерывный ряд фундаментных балок. Убедитесь, что ряд выровнен по всей длине стены.

При установке второго ряда сместите стыки. Предварительно просверлите отверстия для шипов примерно через каждые 8 ​​дюймов. Прикрепите этот второй ряд к фундаментному ряду шипами 60d, используя предварительно просверленные отверстия.Постройте следующий ряд, не забывая расшатывать брусья. Снова прикрепите каждый ряд к ряду под ним, используя шипы 60d (Изображение 1). Используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишнее, чтобы края стены были ровными (Изображение 2). Повторите процесс, выстраивая последующие ряды и смещая бруски так, чтобы концы каждого ряда были выровнены (Изображение 3). Большинство подпорных стен требуют дренажа и построены из перфорированной трубы, проложенной за стеной на гравийном основании. Поскольку уклон этого двора имеет небольшой уклон, который способствует стеканию воды, мы можем пропустить этот шаг в этом проекте, но мы добавим гравий для дренажа и засыпаем землю грязью.После того, как все бревна будут на месте (и засыпаны), добавьте верхнюю крышку. Мы используем доски 2х12, обрезанные под углом 45 градусов и соединенные в одну точку. Отцентрируйте колпачок 2×12 на верхнем брусе, чтобы с обеих сторон выступал 3 дюйма. Если вам нужно несколько досок, чтобы покрыть стену по всей длине, обрежьте их под углом 22 градуса, чтобы совместить. Прикрепите верхнюю планку с помощью 3-дюймовых шурупов по дереву с шагом 12 дюймов. Затем снимите концы досок, оставив свес на 3 дюйма. Чтобы закончить проект, закруглим углы простым надрезом под 45 градусов (Изображение 4).

Теперь, когда подпорная стена готова, вы можете покрасить или окрасить ее по своему вкусу. Теперь вы можете воспользоваться только что выровненной площадью вашего двора.

Как прикрепить вертикальные стойки к обвязке. Крепление бруса к фундаменту

Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скрепить без их помощи. Более того, такое соединение может быть намного надежнее и прочнее.Как скрепить брус?

В первую очередь этот вопрос должен волновать тех, кто задумывается. Учитывая, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно сделать вывод, что интересующихся достаточно. Нет смысла снова говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдем сразу к вариантам крепления, тем более что от этого зависит надежность постройки.

При разных типах крепления штанги к штанге пространственное расположение деталей относительно друг друга может быть разным.

Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов:

1. Торцевой продольный. Чаще всего их применяют в случаях, когда необходимо увеличить длину имеющегося бревна в пределах одного венца. С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.

2. Концевой уголок. Их задача — прочно скрепить бревна при формировании углов стен.Результат — предотвращение возможного смещения стен и углов. С другой стороны, зазоры между деталями не увеличиваются даже со временем.

способов крепления бруса к брусу

соединение бруса

3. Коронка. Предусматривает соединение двух элементов, расположенных в соседних слоях (например, вверху и внизу). Это помогает избежать горизонтального перемещения бревен, их вращения и смещения под действием силы тяжести, оказываемой верхними слоями.

4. Т-образный тип. Чаще всего этот вид соединения применяется для стыковки внешних стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жесткое крепление, чтобы выдерживать большие нагрузки.

При выборе подходящего типа установки необходимо учитывать второстепенные моменты, которые имеют большое значение. К ним относятся профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если что-либо вызывает малейшие сомнения, это может существенно повлиять на конечный результат.

Перечисленные виды крепления штанги к штанге подразумевают большое количество различных способов крепления и исполнения замков, поэтому рассмотрим их более подробно.

соединение по дереву

угловые стыки бревенчатого ящика

Надежные способы крепления бруса при кладке

Для повышения прочности соединения используются гвозди, шпильки, скобы, шурупы, шипы, замки фрезерованные, деревянные шпильки. использовал. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с деревом вероятность появления коррозии повышается.Это снижает надежность соединений и приводит к преждевременному повреждению древесины. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы или полностью отказаться от металла в пользу дерева.

В связи с вышеизложенным рекомендуется использовать штифты. Их делают из твердых пород дерева, таких как бук, ясень или дуб. Помимо прочности штырей, они должны иметь невысокую влажность, иначе со временем они могут высохнуть и ослабить соединение.

Другой аналогичный метод — использование дюбелей и фанеры, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна.Шип и соответствующая канавка могут быть обработаны на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро установить все элементы, при этом соединения будут очень прочными.

Если вы имеете дело с прямыми и наклонными замками, то в местах соприкосновения следует дополнительно использовать шпильки. Лучше всего проделать отверстие посередине замка.

Самые проблемные места — углы. Здесь крепление штанги к штанге требует максимальной концентрации и очень часто выполняется встык с помощью корневого шипа.Не менее популярно сочетание «в лапе» или «в тазу». Это требует специальной подготовки и опыта.

Будет полезна наша статья о том, как украсить дом, чтобы дом был красивым и уютным.

Конечно, деревянное строительство занимает много времени. Большая часть его уходит на подготовку соединений и сборку элементов. Хорошая новость в том, что в результате упорной работы вы получите действительно высокое качество.

Фундамент — это фундамент всей конструкции.К выбору ее типа следует подходить особенно ответственно, предварительно изучив грунт, на котором будет проходить строительство. Так, например, при подвижном грунте подойдет свайный тип, для рыхлых грунтов можно использовать мелкозернистую основу. А для строительства загородного дома или хозяйственных построек отличный вариант — фундамент, построенный из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какой бы тип фундамента ни предпочел, каркасные стены возводят по тому же принципу.Для таких работ необходимо будет выполнить нижнюю обвязку, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стены.
Отличный вариант нижней обвязки — деревянный брус. Как показывает практика, больше всего он используется для этих целей. Именно поэтому у многих возникает вопрос, как правильно положить брус на фундамент. Особенно, если собственник участка занимается строительством дома впервые. Обвязка из дерева — самый доступный способ перейти от основания к созданию каркаса.

Правила проведения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям при строительстве дома. При правильной и прочной фиксации можно избежать образования трещин на стене в будущем, а в некоторых случаях даже разрушения загородного дома. Для успешного завершения работ и длительного срока эксплуатации материала следует воспользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как укладывать материал:

• Перед тем, как поставить первую коронку, необходимо обработать ее специальным антисептиком.Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит срок эксплуатации материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки — это одно из основных требований строительства;
• Первый венец бруса следует установить на гидроизоляционный материал. Слой рубероида станет надежной преградой для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено.Такой переход из бруса сделает дом намного устойчивее к атмосферным осадкам;
• брус должен быть прочно прикреплен к основанию, так как фундамент постоянно претерпевает изменения герметичности. Например, неблагоприятное воздействие грунтовых вод, переувлажнение почвы атмосферными осадками и ее пересыхание приводят к изменениям самого фундамента. И ничего не поделаешь. Это закон природы. Но, особенно плотно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образования трещин.

Укладка бруса — один из простых видов работ, который может выполнить каждый хозяин дачного участка.

Крепление первого ряда к ленточному фундаменту

Деревянную балку можно надежно закрепить на ленточном основании с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления прямо на стройплощадке. Такая кладка из бруса — одна из самых простых, но в то же время надежных работ.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией.В местах крепления следует проделать отверстия в древесине сверлом и специальной коронкой, древесину удалить и пробить дыроколом в фундаменте. Последним шагом будет установка анкерного болта в готовое отверстие и затягивание его гаечным ключом.

Прочное крепление бруса к фундаменту с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет при необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов.Первую корону следует укладывать особенно ровно. Поэтому перед креплением бруса рекомендуется выровнять фундамент. Также при укладке материала рекомендуется постоянно следить за ровностью поверхности.
Применение анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень надежно закрепить деревянную балку на основе загородного дома или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специальной техники. Крепление анкерными болтами не займет много времени, а закрепленный материал будет закреплен особенно надежно.

Крепление бруса к винтовой свае

Крепить брус к сваям тоже несложно. Чтобы закрепить деревянную балку на винтовой фундамент своими руками необходимо:

• соединить две деревянные балки вместе. Их можно просто скрепить с помощью специальной металлической пластины: одна сторона изделия прикрепляется к одной планке, другая сторона — к другой планке;
• закрепите деревянную раму из бруса на подготовленной винтовой площадке. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
• проверить фиксацию на прочность.Монтаж деревянного материала готов, а сама конструкция готова к новому этапу строительства. Многих интересует, нужно ли проверять на прочность. Ответ однозначный — абсолютно необходимо, так как в будущем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Способы крепления древесины

Помимо анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно своими руками закрепить с помощью дюбеля.Такая установка закладывается еще во время заливки фундамента:

• еще при заливке фундамента стоит в горизонтальном положении уложить вертикальный стержень, к которому будет крепиться деревянная балка. Подготовленный штифт разрезается на 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
№
• по разметке и расположению металлических штифтов необходимо просверлить отверстие в деревянной обшивке;
• поставить деревянную планку на металлические штифты.Устанавливаемую балку необходимо закрепить очень плотно, поэтому рекомендуется заранее определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не даст изделию двигаться по горизонтали. С такой фиксацией работа может выполняться прочно и надежно. Обвязочный материал — неотъемлемая часть конструкции. И такие работы следует выполнять так же, как и другие, с соблюдением требований строительной отрасли.

Растущий интерес к деревянному домостроению в нашей стране привел к необходимости информировать население о методах и приемах строительства деревянных конструкций.Многих интересует, как прикрепить брус друг к другу, как закрепить его на стене и в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Постараемся ответить на эти вопросы.

Швы деревянные

Прежде всего, следует сказать, что традиции деревянного строительства во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. .С развитием деревянного строительства появилось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Причем каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, улучшая и усложняя общепринятые приемы ответвлений, застежек и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому ограничимся только основными и актуальными на данный момент способами крепления деталей при строительстве деревянных стен.

Итак, шарниры разные по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Корона. Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или бортиках стены (верхних или нижних), которые препятствуют смещению бревен в горизонтальной плоскости, их вращению и перемещению под действием силы тяжести верхних слоев;
2. Конец продольный … Применяются при наращивании длины бревна в пределах одного венца и предотвращают смещение деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Концевые угловые соединения… Применяются для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращает перемещение бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения степени угла, установленного в проекте. Предотвращают расширение зазоров между деталями в углах здания, возникновение сквозняков и мостиков холода;
4. Тавровые соединения … Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенками коробки в домашних условиях или между собой. Они служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещение и расстыковку;
5. Различные сопряжения деревянных и каменных конструкций, показывающие, как прикрепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов крепления следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также выполнимость и трудоемкость каждого метода.
Это особенно важно, если вы собираетесь делать это самостоятельно.

В каждом из перечисленных видов крепления деревянных деталей друг к другу существует множество способов крепления и различных техник изготовления замков и чаш, поэтому их стоит рассмотреть более подробно.

Соединения крыльев

Соединение венца — это соединение деталей в продольной горизонтальной плоскости, при котором они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно предохранять детали от смещения по этой плоскости, поворотов и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации короночного метода используются следующие способы крепления:

• Металлическими штифтами и гвоздями;
• С помощью саморезов;
• Со скобами;
• С помощью деревянных дюбелей;
• С вставными дюбелями и дюбелями;
• С помощью специальных фрезерованных замков (из профилированного дерева).

При использовании металлических крепежных изделий следует помнить, что в местах соприкосновения дерева и стали происходит повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременному повреждению гвоздей или штифтов, а также к повреждению древесины в точках соприкосновения. . Это самый простой, быстрый, дешевый и самый ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаще всего используются металлические штифты толщиной 6 мм или специальные гвозди без головки. Основная нагрузка будет приложена под углом к ​​оси застежки; поэтому наличие головки не обязательно, тем более, что она будет мешать вставке верхнего бревна.

Перед установкой крепления бревно просверливается на глубину, немного более глубокую, чем штифт или гвоздь. Иногда детали просверливаются, но это уже незначительные тонкости, основная задача — закрепить изделие в горизонтальной плоскости.

Кронштейны и шурупы можно рассматривать как вспомогательное или временное средство крепления стеновых элементов, так как они недолговечны и ненадежны. К тому же скобы портят внешний вид конструкции.

Двигайтесь дальше.Деревянные штифты — самый распространенный и проверенный метод. Здесь все просто: вместо металлической булавки или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (обычно круглого), который забивается в заранее подготовленное отверстие в бревне, а следующая деталь — ставится на выступающую часть.

Надо сказать, что метод довольно прост и гениален, но в то же время очень надежен, прочен и долговечен. Для изготовления используется древесина прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Дюбели должны состоять из массива дерева, иметь меньшую влажность, чем у частей дома, а также из собственных волокон, перпендикулярных волокнам древесины.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта столярного дела, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Более того, нагель легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для узлов венца используются вставные шипы и дюбели, которые вставляются в специально подготовленные пазы, расположенные по горизонтальным поверхностям бревен. Сегодня чаще встречаются стыки с помощью шипа и паза, превращенного в изделие на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и комплектов для строительства деревянных домов, поскольку наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Концевые лонжероны

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой продольным удлинением, представляем вашему вниманию такой способ, как распил.Также этот способ называется прямым или косым замком, спариванием «в лапу», «в пол в дереве» и т. Д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного дюбеля;
• Фиксация с продольным шипом корня;
• Комбинированные агрегаты.

Важно!
В случае прямых и наклонных замков детали следует дополнительно скрепить деревянными шпильками в точках соприкосновения поверхностей.
Для этого в середине замка проделываются два отверстия и в них вставляются колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольная надстройка не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена на этот материал высока, достаточное количество таких преимуществ делает его очень популярным.

Угловые стыки

Углы — самые ответственные части конструкции деревянного дома… Поэтому креплениям уделяется особое внимание.

Есть много способов реализовать сопряжение, например угол:

1. Остаточный встык с прямым замком или «в полу дерева»;
2. Недостаточно посредством косой блокировки или «в лапу»;
3. Крепление встык на корневой шип;
4. Сквозная фиксация на вставной ключ;
5. Пиалы с остатком бывают односторонние, двухсторонние и четырехсторонние.

Важно!
Практикуется стыковое крепление гвоздями или пластинами, но мы не рекомендуем этот метод из-за его ненадежности и хрупкости.

Самый распространенный и надежный способ крепления «встык» — использование корневого шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, которым соединяются детали.

Методы шипа и штифта обычно не сильно различаются. Способы «в лапе» и «в полу дерева» также похожи между собой по характеристикам, связь «в лапу» несколько надежнее.

Деревянные балки — практичный строительный материал.Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепить брус к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундамента для дома из бруса

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть надежно защищены от воды и сырости, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества.Если нет возможности обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2-х слоев рубероида. Это материал, который выпадает при перепадах температур. Ведь с утра температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним.Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатических условий;
Сейсмическая активность
• ;
• сила самых частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь балка высокой и тем более естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Чтобы прикрепить к деревянному ростверку брус повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта. Этим же методом можно пользоваться при установке штанги на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под воздействием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с древесиной естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

Самый надежный и проверенный строительный материал для строительства домов — дерево.Чаще всего из всех деревянных строительных материалов используется брус. Строение любой сложности можно возвести из натурального, прочного и в то же время мягкого дерева. Но если при строительстве неправильно скрепить брус между собой, то такой деревянный дом долго не будет стоять и даже может представлять большую опасность для жителей, ведь даже от легкого механического воздействия он может развалиться в любой момент. на стенах. Поэтому к креплению деревянного дома из бруса и к выбору крепежа для этого процесса нужно подходить ответственно и серьезно.

Характеристики древесного материала — брус

Перед началом строительства многие сталкиваются с выбором основного строительного материала — бревна или бруса. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать некоторые их особенности.
Характеристики бревна и бруса равны: они тёплые, морозоустойчивые, выдерживают ветер, обеспечивают хороший воздухообмен в помещении. Но для кладки стен из бревна нужно иметь определенные навыки работы с этим материалом, либо необходимо присутствие на стройке профессионала.Если таковых нет, то строительство дома не удастся.

Брус — это деревянный материал, прошедший через специальную машину, которая придала ему определенную форму с ровными и идеально ровными поверхностями. Благодаря этому внешний вид сруба получается превосходным без дополнительных отделочных работ. С штангой работать легче; Со строительством сруба из него могут справиться начинающие и непрофессиональные строители. Усадка дома из бруса происходит быстрее, чем из бревна.Отличительная особенность такого деревянного каркаса — более продуваемые швы между стыками. Но справиться с ними можно, применив качественные изоляционные материалы.

Материалы для крепления бруса между собой

Крепеж для деревянного домостроения доступен на строительных рынках в довольно большом ассортименте. Для крепления бортов сруба чаще всего приобретаются следующие элементы:

1. Обычные гвозди.

Но не все эти материалы подходят именно для деревянных домов … Многие люди выбирают крепеж наугад, даже не зная, как лучше всего скрепить брус.

Для изготовления металлических дюбелей используется прочная арматура. Они предназначены для обеспечения хорошего крепления венцов сруба из бруса или бревен друг к другу. Они прочные, способны предотвратить деформацию древесного материала. Тем не менее использовать металлические дюбеля при строительстве деревянного дома не рекомендуется.
Металлические штифты имеют гофрированную поверхность, которая может повредить структуру древесного материала во время движения. Металл и дерево несовместимы, они совершенно разные. Металлический дюбель, находящийся внутри бруса, вскоре подвергнется коррозии из-за перепада температуры, влажности и образовавшегося на нем конденсата. Ржавчина гвоздя может вызвать преждевременное повреждение древесного материала.

Деревянные дюбеля изготавливаются из твердых пород древесины, в основном из березы. Поэтому по прочности они не уступают металлическому крепежу, но в то же время лучше подходят для деревянного дома… Березовые дюбели придают однородность стенам дома, предотвращают деформацию бруса. Им не страшны перепады температур, влажность и другие неблагоприятные факторы.
Березовые дюбели очень прочные и доступные по цене. Эти застежки могут быть как круглыми, так и квадратными. Для дюбелей первого типа отверстия в планке подготовить проще.

Эта застежка изготовлена ​​из высокопрочного металла, а главное не подвержена коррозии. Он состоит из болта, пружины и резьбы по дереву.Размер пружинного узла в среднем достигает 25 см. Пружинный узел Force обеспечивает прочность и устойчивость всей деревянной конструкции, предотвращая скручивание и деформацию древесины. Также этот крепеж обеспечивает дополнительную нагрузку на бортики сруба, тем самым предотвращая образование трещин и щелей при его усадке. Нагрузка от одного пружинного блока составляет около 130 кгс, причем на всю штангу необходимо установить около 4 таких элементов.

С помощью гвоздей можно прочно скрепить между собой множество различных деталей и конструкций.Некоторые строители используют этот крепеж для строительства деревянных домов из бруса, но это большая ошибка. Гвозди быстро ржавеют внутри древесины. Из-за коррозии происходит повреждение древесного материала. А сама конструкция дома может внезапно рассыпаться. Ведь ржавый гвоздь не сможет выдержать нагрузку, которую ему будут постоянно нести стены дома из бруса. По этой же причине стоит отказаться от покупки металлических скоб. Если, несмотря на это, все же решено использовать гвозди, то лучше приобрести специальные провода без заглушки, диаметр которых составляет около 6 мм.

Для строительства деревянного дома и крепления бруса между собой лучше использовать березовый дюбель или пружинные блоки Force. Эти крепления способны обеспечить прочное и долговечное крепление бортов сруба. В целях экономии можно закрепить верхние венцы сруба пружинными блоками «Сила». Этот метод также обеспечивает дополнительную необходимую нагрузку на коронки. Нижние балки также можно закрепить дюбелями, на них распределяется вес верхних венцов и кровли.Не рекомендуется использовать гвозди и металлические дюбеля для крепления бруса друг к другу, особенно если есть желание построить прочный, безопасный и долговечный деревянный дом.

Тематическое видео:

Заключение

Надеемся, что в этой статье мы смогли ответить на вопрос — как лучше всего скрепить брус между собой? Для ответа на этот вопрос мы привлекли профессиональных монтажников деревянных срубов с многолетним опытом в сфере строительства массивного деревянного домостроения.

Где все это купить?

Склад — находится магазин нашей компании. Здесь можно подобрать самые разные материалы, необходимые для качественного строительства деревянного сруба или бани.

Что такое фонд пирса? Вот плюсы и минусы этого Foundation Style

Что такое фонд пирса?

Если вы когда-нибудь посещали пляжный поселок, скорее всего, вы видели дом или два, построенных на сваях.У большинства этих домов есть фундамент из опор или балок — стиль конструкции похож на деревянный настил. По сути, это серия вертикальных столбов или свай, передающих строительную нагрузку на грунт. Затем поверх этих колонн строятся балки. Фундамент для пирса действительно хорошо работает на участках, где может быть трудно выкопать традиционный фундамент, например, вокруг деревьев или сложных корневых систем. Они также идеально подходят для установки рядом с океаном, поскольку поднимают дом, чтобы защитить его от приливов.

Плюсы пирса

• Идеально подходит для условий, в которых может быть трудно заложить фундамент из цельнолитых плит (из-за состояния почвы, корней деревьев, воды или крутого уклона).
• Может стоить дешевле, чем другие типы фундаментов.
• Устраняет опасения по поводу прямого контакта поверхностных вод с первичной структурой.
• Имеет встроенное пространство для люка для облегчения доступа к водопроводу, проводке и воздуховодам.
• Воздух циркулирует под домом, поэтому плесень и гниль встречаются нечасто.

Минусы фундамента для пирса

• Полы должны быть хорошо изолированы и защищены от насекомых.
• Пол должен быть защищен от непогоды.
• Повреждение одной стойки или опоры может привести к значительному повреждению всего фундамента.
• Может быть энергоэффективным, если не изолирован должным образом.

Что дешевле строить на плите или фундаменте-опоре?

Естественно, все зависит от вашего региона, вашего участка и от того, с кем вы работаете, но обычно фундамент для пирса стоит дороже.Однако, когда дело доходит до ремонта, починить фундамент из плит может быть намного дороже, что со временем увеличивает его общие затраты.

Узнайте больше о строительстве деревянных домов здесь:

Замена журналов | Половины бревна, цельные, точеные, коронки и др.

Половинные, цельные, вертикальные, специализированные, венцы, а также замены бревен — обращайтесь к экспертам.

Связаться со специалистом

Виды замены бревен

Подробную информацию о различных типах замены журналов, которые мы проводим для клиентов, смотрите ниже:

• Цельные бревна
• Половины бревна
• Вертикальные бревна
• Венцы / концы

• Точеные бревна
• Бревенчатые подъездные пути
• Бревенчатые стойки
• Бревна Perlins

Даже в случае с бревенчатым домом или зданием, у которого есть самый лучший уход, замена бревен должна производиться при появлении гнили или других повреждений.Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

«Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома было специализацией нашей компании более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады, обладающие необходимыми инструментами, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

СИТУАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕНА ВСЕХ ЖУРНАЛОВ

Некоторые журналы настолько гнилые, что весь журнал нуждался в замене.Для других журналов требуется только полубрев или повторная облицовка. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть, какой объем работы необходимо было завершить над этим домом.

Гарантия на новые бревна

В качестве сменных бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. Гарантия на эти бревна от гниения составляет 10 лет. Мы также гарантируем свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или о любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться в вашем доме.

ВЕСЬ БРЕНДЫ

Замена целых бревен — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладельца может расстроить, если он узнает, что ему необходимо заменить бревна целиком.Однако если оставить гнилые бревна на месте, ситуация только усугубится. Они не могут поправиться сами по себе. Чтобы не допустить распространения гнили, тухлое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

Замена целых бревен — это то, что должен делать только опытный профессионал. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены бревен целиком, половинных бревен и другого квалифицированного ремонта бревенчатых домов и построек.

ПОЛОВИНА БРЕНЯ

Когда бревно прогнило снаружи менее чем на 50%, мы заменяем бревно полубревном или «переоблицовкой».Причина, по которой мы используем эту технику, в первую очередь, состоит в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой ​​стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

При замене полубревна новые сменные бревна прикрепляются к существующему зданию с помощью оцинкованных шурупов. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются расширяющейся пеной и / или подкладным стержнем, а также заделываются трещинами или конопатками. Головки винтов погружаются на глубину дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком, соответствующим цвету бревна.

Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком глубоко за гниль в бревне.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ

Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гниения и других факторов существуют разные методы выполнения этого вида или ремонтных работ.

Эта хижина вернулась к жизни благодаря новым трещинам, пятнам и замене гнилых бревен.

В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, там, где бревно переходит в фундамент.В первую очередь важно выяснить, почему журналы сгнили. Часто бревна лежат прямо на цементном фундаменте, который впитывает влагу в бревна.

Другой способ — заменить бревно целиком от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах — это, по сути, обрезка нижних частей бревен и установка бревна или кедрового «подоконника».

Это делает две вещи:

• Поддерживает стену
• Дает дому немного больше «надводного борта», т.е.е. поднимает его с земли.

Надводный борт важен, потому что, когда вода непрерывно брызгает с земли или какой-либо другой поверхности на самые близкие к земле бревна, это может привести к их гниению.

Наконец, установка водосточных желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта брызг», потому что они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

КОРОНЫ И КОНЦЫ БРЕВНЯ

Концы бревен, или коронки, заменить очень сложно. На протяжении многих лет Edmunds & Company совершенствовала мастерство замены торцов бревен новыми кедровыми бревнами, разрисованными так, как это делали старые коронки.Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим.

В этом ремонте было много углов и разметки.

При замене коронки делается надрез на полпути обратно в пересекающуюся стену. После удаления гнилого конца бревна выбирается новый кусок высушенного в печи кедрового бревна, соответствующий пространству, и он вырезается или разрезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая коронка затем прикрепляется к зданию с помощью оцинкованных креплений. Затем в бревнах появляются щели или конопатки, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

Короны — важная составляющая эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменить их, если они сгниют. Обращайтесь к профессионалам, которые каждый день занимаются реставрацией бревенчатого дома.

ПОВОРОТНЫЕ Бревна

Пример точеного бревна, которое находится не по центру и подвержено риску дальнейшего повреждения

Хотя точеные бревна, также известные как фрезерованные бревна, имеют много преимуществ при строительстве дома, они склонны к трещинам и проверяют, что другие бревна нет. . Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем.Если у вас возникли проблемы с перевернутыми бревнами, мы можем помочь.

БОРТОВКА

Изношенный бревенчатый сайдинг

Бревенчатый сайдинг гниет и гниет, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящая бревна, риски бездействия высоки.

ЗАПИСИ

Вертикальные столбы особенно подвержены гниению. Часто основания столбов остаются заглубленными в землю или находятся в контакте с кладкой, и поэтому они имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение.Поскольку они обычно поддерживают что-то выше них, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что ничего не изменится в процессе.

Этот тип распорки действительно эффективен для того, чтобы держать нижнюю часть столба сухой и свободной от гниения.

Edmunds & Company использует устойчивую к гниению древесину для замены бревен, потому что во многих случаях столбы будут продолжать подвергаться воздействию влаги, которая может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших бревнах для замены кедра.

Один из способов предотвратить будущие проблемы с гнилью — это установить распорки, чтобы концы бревна не отрывались от земли (или цемента), чтобы позволить воздуху высушить конец бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

Edmunds & Company располагает необходимыми инструментами и опытом, чтобы заменить любую гнилую почту.

ЖУРНАЛ PERLINS

Perlins — это элементы, поддерживающие крышу, которые выступают из торцов бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны — в бревенчатом доме они имеют особое значение.

Часто эти бревна оставляют выступающими за линию крыши по эстетическим причинам, и это основная причина гниения. Хотя гниль может произойти с перлином или коньком, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это произойдет с бревном, подвергшимся воздействию дождя и снега.

Замененный перлин готов к окрашиванию

Чтобы решить эту проблему, часто необходимо подключить новый конец perlin. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили.После удаления гнили свежую древесину рекомендуется обработать боратом, чтобы предотвратить гниение в будущем.

Разница между структурными трещинами и трещинами в неструктурном фундаменте?

Трещины в фундаменте могут вызвать множество вопросов. Это простой кряк и не более того? Будет ли со временем ухудшаться? Может ли это угрожать структурной целостности моего дома, особенно стен? Есть ли надежное решение этой проблемы? Все это искренние и серьезные вопросы, требующие ответов.

Если эти вопросы крутятся у вас в голове, читайте дальше и узнайте, какие типы трещин в фундаменте и когда вам следует беспокоиться, как домовладельцу.

Структурные и неструктурные трещины в фундаменте

Трещины в фундаменте дома можно условно разделить на две категории — структурные трещины и неструктурные трещины. Давайте углубимся в них. Есть ли разница? Да, между этими двумя типами трещин есть большая разница, и, как вы скоро обнаружите, различаются и их разветвления.Один носит поверхностный характер и менее серьезен, а другой — глубоко укоренившийся и потенциально опасный. Знание различий между этими двумя направлениями поможет вам определить тип трещины, с которой вы имеете дело, и принять соответствующие меры.

Если вы не уверены, какая трещина образовалась, попросите местного подрядчика приехать и осмотреть фундамент. Они расскажут, какая трещина появилась у вас на фундаменте, и порекомендуют экономичное решение. Не стесняйтесь спрашивать разбивку затрат на ремонт фундамента перед началом работ.

Неструктурные трещины в фундаменте

Также известные как косметические трещины, они не представляют угрозы для структурной целостности вашего дома. Они могут возникать со временем из-за изменений погодных условий, теплового движения, гидростатического давления и воздействия влаги. Некоторые трещины появляются из-за старения. Что ж, многие из этих факторов естественны и универсальны. Некоторые из основных признаков неструктурных трещин в фундаменте включают:

• Трещины на штукатурке
• Вертикальные или диагональные трещины
• Узкие трещины шириной 1-2 мм
• Трещины возле дверей или края окна

В отличие от структурных трещин, косметические в основном тонкие и менее агрессивные.Они не требуют сложного ремонта. Для их ремонта обычно используется метод инъекции трещин. Когда их фиксируют, они, как правило, служат долго. Единственное, о чем стоит беспокоиться, — это когда через них начнет просачиваться вода. Когда это происходит, это может привести к росту плесени.

Конструкционные трещины в фундаменте

Как следует из названия, структурные трещины возникают из-за плохих строительных площадок, перегрузки или плохой несущей способности почвы. Эти трещины могут не сразу вводить воду, но вы можете не сомневаться, что со временем они появятся.Признаками структурных трещин в фундаменте являются:

• Трещины ступеней лестницы
• Трещины на фундаментных плитах или балках
• Вертикальные трещины, широкие внизу или вверху
• Трещины шириной 1/8 дюйма

Структурные трещины в бетонных стенах и фундаменте указывают на значительный сдвиг в фундаменте дома. Любая задержка с устранением проблемы приведет только к дальнейшим проблемам. Ремонт станет более дорогим и сложным.Только квалифицированный подрядчик по ремонту подвала и фундамента должен решить эту проблему.

Из-за опасности, которую они представляют для вашего дома и близких, структурные трещины должны быть устранены компетентным подрядчиком по ремонту фундамента как можно скорее. Самый распространенный метод их ремонта — установка полос из углеродного волокна или армирования стальных балок на поврежденные стены.

Когда следует беспокоиться о трещинах в фундаменте?

Ряд вещей должен предупредить вас о том, что вы имеете дело не только с простой проблемой.Первая — это трещина шириной более четверти дюйма. Если у вас есть такая трещина, немедленно обратитесь к подрядчику по ремонту фундамента. Другой признак — количество трещин в фундаменте. Несколько трещин — это нормально. Но если у вас много трещин по всей длине или ширине основания, это плохой знак.

Трещины в фундаменте также повлияют на ваши рамы, балки и кровлю. Двери и окна могут не закрываться должным образом. Стены могут протекать, особенно если у вас есть подвал.Все это должно звонить в колокола, что может быть структурная проблема с фундаментом. Серьезность трещины зависит от размера, расположения и количества трещин в фундаменте.

Безобидный или серьезный — никогда не игнорируйте признаки трещины на фундаменте. Обратите внимание и на другие части дома. Следите за изменениями в трещинах и выявляйте новые. Узнайте мнение подрядчика по ремонту подвала и фундамента. Осмотрев ваш дом, они смогут определить вид трещины и порекомендовать решение для ее устранения.

Осторожно: Никогда не пытайтесь исправить структурную трещину с помощью наборов для инъекции трещин своими руками. Безопасность вашего дома и близких слишком велика, чтобы рисковать.

Не уверены, является ли трещина в фундаменте косметической или структурной? Мы поможем вам определить, нуждается ли ваш фундамент в ремонте.

.