Какой фундамент лучше для дома из газоблоков в 2 этажа: Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона?

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: ленточный, столбчатый или свайный

Популярность газобетона обусловлена его высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, устойчивостью к температурным колебаниям и абсолютной негорючестью. Кроме того, он прост в обработке и весит меньше традиционных каменных стеновых материалов. Такие эксплуатационные характеристики позволяют возводить дома из газобетона на любом фундаменте. Главное — учесть геодезические особенности грунта, рельеф участка, а также вес, этажность и размеры здания.

Оглавление:

1. Особенности разных видов
2. Какой предпочесть?
3. Расценки

Какой тип выбрать?

Самые популярные основания для дома из легкого газобетона:

• Железобетонная монолитная плита.
• Ленточный (глубоко- и мелкозаглубленный).
• Столбчатый.
• Свайный с ростверком.

Плита — наиболее дорогостоящий и трудоемкий вариант, поэтому используется лишь тогда, когда другие фундаменты не отвечают расчетным требованиям. На нем лучше остановиться, если сооружение из газобетона возводится в проблемном районе: заболоченном, с высоким залеганием вод, на подвижных и сыпучих почвах. Большая площадь основания равномерно распределяет вес дома и снижает деформационные нагрузки на элементы его конструкции. При вспучивании и движении грунта они дрейфуют вместе.

Чтобы создать монолитный фундамент для дома из газобетона, надо хорошо выровнять участок, очистить его от растительности и утрамбовать. Основание заливается тонкой бетонной подошвой и укрывается гидроизоляцией. По периметру сооружается опалубка, внутри которой монтируется 2-слойный каркас из арматуры. Высота такого фундамента под дом не может быть меньше 40 см (из них 10 ниже уровня земли). Зона, на которой проводятся работы, должна оборудоваться дренажем. Через 3–4 недели после заливки плита набирает необходимую прочность и выдерживает расчетные нагрузки.

1. Ленточный.

Это наиболее распространенный и экономичный тип фундамента под дом из газобетона, обеспечивающий ему устойчивость и позволяющий планировать подвальное помещение, цоколь, котельную или гараж. Он бывает мелкозаглубленным или расположенным ниже точки промерзания. Первый вид хорошо зарекомендовал себя в одноэтажном строительстве на устойчивых и плотных почвах с малой степенью морозной пучинистости. В случае дома в 2 этажа из газобетона придется выбрать глубокозаглубленный.

Для этого создается система траншей, глубиной 0,5 м и шириной, на 10 см превышающей размеры подошвы блока из газобетона. Их дно выстилается слоем песка, толщиной 10–20 см, который выравнивает основание и препятствует усадке газобетонного дома. На следующем этапе сооружается опалубка, арматурный каркас и заливается бетон. Все работы желательно планировать на теплое время года при плюсовой температуре. Зимой придется применять специальные морозоустойчивые добавки и дополнительно прогревать бетонную смесь до ее затвердевания.

2. Столбчатый.

Подобный фундамент обычно сооружают на устойчивых грунтах с ровным рельефом для легких скромных строений (для второго этажа дома потребуется более прочное основание). Он экономически выгоден, так как не требует значительных трудозатрат и дорогих материалов. Фактически, это железобетонный ростверк, под каждым углом которого и в местах стыковки несущих стен установлены железобетонные, кирпичные или каменные столбы. При этом их основание располагается на глубине, превышающей уровень промерзания не менее чем на 30 см.

Они могут быть прямоугольного или круглого сечения. Для первых монтируется опалубка из деревянных щитов, а во втором случае — используются готовые асбестоцементные (пластиковые) трубы или же скрученный рубероид. При плотных грунтах стенки ямы просто прикрывают гидроизолирующим материалом. Перед заливкой бетона внутрь помещают армирующий каркас, с диаметром прутьев в 10–12 мм.

3. Свайно-ростверковый.

Фундамент такого типа лучше выбрать для участков со сложным рельефом и высоким уровнем залегания подземных вод. Но он не подойдет для дома с гаражом, подвалом и цокольным этажом из газобетона. Принципиально он схож с предыдущим вариантом, только вместо столбов ростверк располагается на узких и длинных сваях. Отвечая на вопрос: какого вида они бывают, специалисты выделяют:

• Буронабивные.
• Металлические.
• Набивные.

Первые два используют в индивидуальном строительстве для создания фундаментов на песчаной почве, так как они не требуют больших капиталовложений и специальной техники. Буронабивные сваи получают, высверливая в породе круглые скважины под трубы или скрученную гидроизоляцию, которые затем армируют и заполняют бетоном. Металлические винтовые представляют собой тонкие стальные трубы, на концах которых наварены лопасти для углубления в грунт. Вручную их можно ввинтить на глубину до 2 м, а для более глубокого бурения применяются технические средства.

Полезные рекомендации

Определяя: какой фундамент лучше, специалисты рекомендуют прежде всего учитывать тип грунта. Так, основание под газобетон — самое надежное и прочное для дома, возводимого на проблемных участках: слабонесущих, подвижных, пучинистых и заболоченных. Однако это наиболее трудоемкое и затратное решение, оптимальное только в том случае, когда остальные нереализуемы. Ленточный монолит экономически выгоден при сооружении дома с цокольным этажом или подвалом. Малозаглубленный вариант лучше применять на устойчивом грунте под небольшие строения с недлинными стенами. Для нескольких этажей придется выбрать дорогое основание, заглубленное ниже точки промерзания.

Что касается денежных средств, столбы с ростверком экономичнее ленточного фундамента, но их нельзя устанавливать на проблемных участках, склонных к движению и оползням, а также при значительных перепадах рельефа. У свайного — самая малая площадь опоры, поэтому скважины бурят до плотных слоев земли. Надо следить, чтобы внутрь них не осыпалась порода, иначе после заливки сваи окажутся разной высоты. Если предстоит строить фундамент на глинистой почве, то это лучший выход.

Какой вид обойдется дешевле?

Точную стоимость основания под газобетон можно назвать только после оценки множества факторов: геодезических характеристик, климатических условий, марки применяемого бетона и других. Также следует учесть, будет ли дом с подвалом, цоколем, одно- или двухэтажный.

Вид	Параметры	Размеры, м	Цена, рубли
Мелкозаглубленный ленточный	глубина — 0,7 м, ширина — 0,4, высота над землей — 0,5	6/6	100 000
		6/9	130 000
		9/9	155 000
		9/12	180 500
		10/10	172 000
		1 м/п	3900 – 4500
Ленточный заглубленный	глубина 1,7 м, ширина — 0,4, высота — 0,5	6/6	185 000
		6/9	230 000
		9/9	277 000
		10/10	308 000
		10/12	340 000
		1 м/п	7 000 – 11 500
Свайный с ростверком	шаг свай — 2 м, диаметр — 0,2, ростверк — 0,3/0,5, глубина — 1,8 м	6/6	93 000
		6/9	116 000
		6/12	140 000
		10/10	155 000
		10/15	194 000
		1 м/п	3800 – 4500
Монолитная плита	высота — 0,3 м, песчаная подушка — 0,3, арматура — 14 мм, шаг 200х200 мм	6/6	156 000
		6/7	182 000
		6/9	235 000
		10/10	433 000
		1 м2	3700 – 5400
Столбчатый фундамент с ростверком	бетон М300, диаметр столба — 0,25 м, арматура — 12 мм, ростверк — 0,4/0,4 м	3/5	66 000
		3/8	151 000
		3/10	221 000
		3/12	306 000
		1 м/п	4100 – 10 200

Обычно затраты на фундамент под дом составляют приблизительно от 25 до 40 % от общей стоимости, без учета его внутренней и внешней отделки.

Какой фундамент лучше для дома 2этажа с бетонными перекрытиями

Главная » Статьи » Какой фундамент лучше для дома 2этажа с бетонными перекрытиями

Ленточный фундамент для дома 2 этажа

Фундамент — главная часть любого строения. Именно от качества его выполнения зависит то, насколько прочным и долговечным будет здание. Ленточный фундамент своими руками для дома сделать несложно. Главное, учесть все характеристики, определяющие надежность будущего сооружения.

Ленточный фундамент для дома своими руками

Такая разновидность фундамента отличается наибольшей популярностью. Внешне можно отметить его схожесть со сплошной железобетонной лентой, находящейся в тех областях, где присутствует несущая стена. Решение о ширине и глубине основания находится в прямой зависимости от почвенных особенностей.

Ленточный фундамент представлен двумя разновидностями:

Если остановить свой выбор на основании сборного типа под двухэтажный дом, нужно быть готовым к тому, что придется производить сцепку блока равномерно по всей высоте 3 и более раз. За счет подобных действий крепость основания удастся сделать выше.

Для верхнего ряда блоков обязательно должна быть предусмотрена стяжка монолитным поясом. Это требование позволит обеспечить сейсмологическую стойкость.

Если с выполнением первого условия возникли трудности, то не обойтись без осуществления армировки каждого из мест, где показатель связки блоков уступает, величине третьей части высоты.

Ленточная основа гарантирует, что основание останется целостным, если случится осадка почвы. Это возможно благодаря тому, что лента остается жесткой по всей площади.

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома может варьировать, смотря какой тип взят за основу — мелкозаглубленный или заглубленный.

1. Мелкозаглубленный фундамент нашел применение при постройке каменных строений незначительных размеров — одноэтажных каменных домов или домиков из бруса, бревен. Подобная глубина (от 50 см. до 1 метра) может быть использована и при сооружении каркасных домиков. Однако для сооружения двухэтажного дома требуется уже заглубленный ленточный фундамент.
2. Заглубленный фундамент необходим при возведении больших каменных домов в два этажа. Подойдет он и для тех случаев, когда под домом планируется построить подвал.

Для начала необходимо выкопать траншею на глубину промерзания грунта. В средней полосе России этот показатель равен примерно полутора метрам. В траншею устанавливается опалубка, в которую затем заливается бетонный раствор. При строительстве двухэтажного дома бетонную ленту необходимо армировать. Внутри опалубки следует соорудить решетку из прутьев арматуры.

При расчете глубины ленточного фундамента для двухэтажного дома важно уделять внимание типу почвы. Так, например, сухие и песчаные почвы предполагают возможность заглубления подобного типа фундамента и выше того уровня, до которого может промерзать грунт. Только в этом случае расположение его подошвы должно быть не ближе 50-60 см. от уровня земли.

Глубокопромерзающие и сильнопучинистые грунты являются противопоказанием для закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент своими руками для дома сделать несложно, главное – следовать определенным рекомендациям и инструкциям.

zfundament.ru

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: грамотно проектируем фундамент

Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.

Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков

Выбор фундамента обусловлен такими факторами:

1. Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
2. Масса задуманного здания.
3. Ваш финансовый потенциал.

Наиболее подходящие грунты: средние  крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.

Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин. Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.

Строительная деятельность на пучинистых грунтах должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод. И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.

Конструктивные специфики здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.

Виды грунтов	Дом из газоблоков. Одноэтажный.	Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупными обломками. Пески средних и крупных параметров.	Стоблчатый или мелкозаглублённый ленточный.	Столбчатый или ленточный с Т-подобным сечением.
Глины, суглинки и супеси (чаще всего они являются водонасыщенными)	Свайный с винтовыми опорами.	Ленточный или плитный. Лента находится ниже грунтового промерзания или мощно утепляется. Допускается монолитная лента.
Зоны с высокой позицией грунтовых вод (болотистая зона)	Монолитная лента или лента из ФБС. Дистанция между подошвой основы и позицией воды – 50 см. Если влага поднимается очень высоко, применяется плитная основа или винтовые сваи.	Плитный

Таким образом, какой фундамент подойдет для постройки из газоблоков? Это ленточный и плитный вариант.

Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)

Его достоинства:

1. Сокращение объёма земляных работ.
2. Высокая динамика строительства.
3. Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
4. Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.

По методу изготовления МЛФ может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.

По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.

Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:

Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию.

Способы защиты

Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:

1. Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
2. Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
3. Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
4. От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
5. Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.

Стадии создания МЛФ

Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:

1. Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
2. Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
3. Ставится опалубка из пенопласта.
4. Конструкция армируется.
5. Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
6. Бетон уплотняется вибратором.
7. Бетон твердеет. За ним следует уход.
8. при надобности устраняется опалубка.
9. Делается гидрозащита фундамента.
10. Фундамент утепляется.
11. Следует обратная засыпка.
12. Создаётся отмостка.

Недостатки ленточной основы

1. Внушительные траты.
2. Необходимо множество стройматериалов.
3. Необходимость в гидрозащите каждого блока.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

1. Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
2. Пригодность для домов с подвалом.
3. Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
4. Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
5. Минимальный риск подмывания водой.
6. Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Этапы создания ПФ:

1. Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
2. Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
3. Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
4. «Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается гидрозащита – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
5. Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
6. Вяжется арматура. Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
7. Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
8. Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
9. Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
10. Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
11. На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)

О монолитном фундаменте на видео

Материал от ПрофиБлок:

Свайный фундамент (СФ)

Если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – Свайный фундамент (СФ).

Достоинства СФ:

1. Нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
2. Мощная производительность – максимум 14 дней.
3. Не нужна спецтехника.
4. Нужна забирка лишь для высоких ростверков.
5. Не требуются полные геологические анализы. Тестовое внедрение сваи определит глубину. Далее выбираете сваи подходящей длины.

Свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.

Минусы СФ: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению СФ.

Столбчатый фундамент (СтФ)

Его следует применять, когда позиция грунтовых вод – 2 м от столбчатой подошвы. Подходящие зоны: те, где имеется скальный, песчаный или гравелистый грунт. Для газобетонного строения такой фундамент пригоден мало ввиду своих серьёзных минусов

Минусы СтФ:

1. Слабая пространственная жёсткость.
2. Склонность к падению из-за боковых движений почвы.
3. Необходимость в большом объеме операций для снижения импульсов пучения.
4. Полная негодность для двухэтажного дома.

Расчёты материалов

Они идут на примере создания монолитного ЛФ. Основы расчётов: параметры блоков и самого дома.

Пример проекта

Условия:

1. Намеченная жилая площадь дома – 65 м кв.м.
2. Параметры крыши – 124 кв.м.
3. Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
4. Есть несущая перегородка, она делит дом на две части
5. Есть внутренние перегородки. Делят эти части на помещения.
6. Глинистая почва. Промерзание – 90 см.
7. Залегание вод – 2 м.

На основе этих данных фундамент задаётся с такими параметрами:

• примерно 45 м в длину,
• 75 см в высоту,
• 30 см – минимальная ширина по расчётам.

Расчёт материалов на подошву сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина закладки: 3/4 от отметки промерзания земли, но минимум 70 см.

Расход бетона

Нужный бетон – М150. Здесь используется параметр 13,5 куб.м Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м3.

Удельная масса железобетона – 2500 кг/куб.м. Полная масса ЛФ и цоколя:

2500 кг/м3 х 13,5 м3 = 33 750 кг.

Блоки для внешних стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг/куб.м (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

На создание стен шириной 30 см нужно 660 блоков. Расчёт: 36 м (периметр строения) и 6,3 м (его высота). Длина блока – 60 см, высота – 20 см. Для всего заполнения периметра необходимо 1890 блоков. Расчёт: (36 м : 0,6 м) х (6,3 м : 0,2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учётом разных проёмов это значение сокращается почти в три раза.

Вес всех блоков : 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют параметры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг/куб.м. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Масса всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение округляется до 2400 кг.

Металл для создания внешних дверей при условии, что стандартные размеры двери 2 х 0,8 х 1,6. Масса – 250 кг.

Пиломатериалы для работ подбираются их хвойной древесины. Их совокупный объём – 23 куб.м. Ведь удельный вес такой породы – 500 кг/куб.м. Расчёт: 500 х 23= 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольное перекрытие. Тип —  с пустотами. Их толщина – 0, 22 м. Удельная масса — 1,36 т/куб.м. Расчёт площади:  9 х 8 = 72 кв.м.

Объём: 72 х 0,22 = 15,84 куб.м.

Совокупная масса: 15,84 х 1,36 = 21542 кг.

Облицовочный кирпич. Расчёт площади отделки: (9+9+8+8) х 0,25 = 8,5 м2.

На 1 м получается 51 кирпич. Каждый кирпич весит 2 кг. Работает формула:  8,5 м2 х 51 шт/ м2 х 2 кг = 867 кг.

Расчёт состава (если на 1 кв.м. кладки уходит 0,02 куб. м состава): 8,5 х 0,02 м3 = 0,17 м3.

Масса состава: 0,17 м3 * 1,1 т/м3 = 187 кг.

Вся масса отделки: 187  + 867  = 1054 кг.

Вся масса постройки с нагрузками

Здесь суммируются все вычисления. И без газобетонного перекрытия получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонн.

С учётом перекрытия:

86,056 + 12,116 = 98,172 тонны.

Нагрузка от снега с учётом плоской крыши: 124 м2 * 160 кг/м3 = 19 840 кг.

Здесь 160 – среднее значение снеговой нагрузки.

Расчёт полезной нагрузки,  получающейся от мебели и жильцов: 6439×180=11682 кг, округлённо – 11700 кг.

Совокупное значение нагрузки от всего строения: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн.

Расчёт удельного давления (УД) под фундаментной подошвой:  Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно заглянуть в справочные материалы. Согласно ним УД для глинистой почвы = 10 т/кв.м. Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчёты верны. И ЛФ для газобетонного дома спроектирован грамотно.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см.  Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см. От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это  толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн : 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь. Полученный  результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.

1decor.org

Фундамент для дома из пеноблоков: расчет характеристик сооружения и выбор типа основы

Если вы собрались строиться на своем участке, то, прежде всего, необходимо подумать о том, как выбрать правильный фундамент для дома из пеноблоков. В этой статье мы разберемся с тем, какое основание наилучшим образом подойдет для таких зданий, имеющих легкий и средний вес. Иными словами, для одноэтажных и двухэтажных построек.

На фото пеноблочный дом.

Что представляет собой материал стен

Пеноблоки – удобный и теплый материал.

При производстве пенобетонных блоков применяется только натуральное сырье:

• цемент,
• песок,
• другие наполнители,
• а также пенообразователь.

В результате, если соблюдать правильную технологию, материал получается довольно прочным и теплым. Кроме этого – он не гниет и не горит.

Следует учесть, что на качества блоков оказывает влияние тип пенообразователя, используемый при их производстве.

• Органический состав увеличивает прочность материала, благодаря тому, что перегородки меж порами немного утолщены.
• Синтетическое вещество прочность блока понизит, но цена его будет меньше, благодаря низкой себестоимости образователя пены.

На данный момент производится несколько марок изделий по их плотности.

Каждая из них может использоваться лишь для сооружения определенных элементов зданий.

1. Блоки D100, 200 и 300, как указывает инструкция, предназначены для внутренних (не несущих) стен и перегородок.

Габариты пеноблока

1. Аналоги D400 и 500 применяются как теплоизоляция. Так, ими можно заполнять пространства стен в каркасных постройках с несущими балками и колоннами.
2. Марки D600, 700, 800 и 900 используются в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала.
3. Изделия D1000, 1100 и 1200 предназначены для сооружения внешних (несущих) стен домов.

Обратите внимание! Чем выше плотность материала, тем большие нагрузки он может выдержать. Однако одновременно он частично утрачивает свои теплоизоляционные качества. Вследствие этого, думая какой фундамент нужен для дома из пеноблоков , не следует заранее выбирать облегченный тип основания.

Расчет характеристик сооружения

Программа для проектирования основания.

Основание принимает на себя нагрузки, создаваемые конструкциями здания, распределяет их и передает на грунт. Оно защищает постройку от деформаций, которые вызывают трещинообразование и прочие деструктивные процессы, которые сокращают срок службы дома.

Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет фундамента для дома из пеноблоков. Осуществить его можно двумя методами.

Первый тип расчетов

Он проводится, исходя из ряда факторов.

Основные из них приведены ниже.

1. Индивидуальная планировка будущего здания.
2. Рельеф стройплощадки.
3. Уровень залегания подпочвенных вод.
4. Особенности климата региона.
5. Материал стен, а также перекрытий здания.
6. Уровень эксплуатационных нагрузок. При этом рассматриваются как постоянные (например, от несущих конструкций дома), так и долговременные (например, снеговые), а также кратковременные нагрузки.
7. Несущая способность почвы.
8. Схема расположения лаг.
9. Угол ската, который имеет крыша.

Проект арматурного каркаса.

Исходя из этих моментов, перед тем, как расчитать фундамент дома из пеноблоков:   

• осуществляется инженерно-геологическое обследование местности;
• определяются точные нагрузки, которые создают конструкции;
• выбирается его тип и стройматериал;
• определяется глубина заложения основания.

Обратите внимание! Чтобы осуществить правильно все расчеты и вычисления, необходимо много времени, а также профессионализм. Если упустить из виду даже один параметр, то возвести долговечный и надежный фундамент для дома из пеноблока не удастся.

Способ расчетов по максимальным прочностным характеристикам

Столбы с ростверком.

При определенных условиях, иногда возникает ситуация, когда часть параметров неизвестна. Что делать в этом случае?

Если вы не можете определить несколько факторов, нужных для проектирования, следует воспользоваться простым методом. Он заключается в том, что в расчеты закладываются заведомо повышенные прочностные качества основания. Так, в случае винтового фундамента, можно увеличить число свай либо скомбинировать типы конструкций (пример – столбчатые опоры и бетонный ростверк).

Любое здание будет долговечным и прочным только тогда, когда будет обладать грамотно возведенной основой. Исходя из этого, оптимальный вариант — доверить определение того, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в вашем случае, профессионалам.

Какой может быть основа для блочного здания

Плитное основание.

Постройка из пенобетонных блоков может иметь такой фундамент:

• ленточный;
• плитный;
• свайный или столбчатый.

Ленточный фундамент может быть блочным или монолитным, оно монтируется по периметру дома, а также по месту расположения перегородок. Монолитная разновидность более долговечна, т.к. влагу не пропускает. Благодаря тому, что блоки из пенобетона обладают относительно малой массой, можно сооружать мелко заглубленную конструкцию.

Следует учесть, что хотя такое сооружение позволит сэкономить деньги и время, однако обустроить цокольный этаж будет невозможно.

Укладка ленты осуществляется так.

1. Выкапывается траншея. Ее ширина должна быть на 20 см больше, чем ширина фундамента для дома из пеноблоков.
2. Во рву собирается опалубка.
3. Далее в нем монтируется арматурный каркас.
4. Затем в опалубку заливается бетон.

Сооружение монолитного основания плитного типа защитит дом от деформаций, которые вызывают подвижки грунта. Это позволяет осуществлять строительство на пучинистых почвах.

Свайные фундаменты для дома из пеноблоков возводятся на слабых грунтах. Опоры монтируются по углам, периметру, а также самым нагруженным участкам конструкции. Они имеют основанием твердый и не подвергающийся пучению грунт, залегающий ниже уровня промерзания.

Верхние части свай связываются ростверком, он может быть железобетонным, деревянным либо металлическим. Сами сваи могут быть выполнены из тех же материалов.

Выбор типа основы для пеноблочного здания

Теперь о том, как определяются виды фундамента для дома из пеноблоков, исходя из его массы и этажности.

Легкая постройка

Фундамент ТИСЭ.

Одноэтажное блочное здание, имеющее деревянное перекрытие, обладает небольшим весом. Его основанием можно выбрать мелко заглубленный фундамент-ленту либо аналог из свай ТИСЭ.

Следует учесть, что в первом случае, чтобы стены не трескались, надо будет над окнами сделать армирующий пояс. Это увеличит цену строительства.

Если сооружается фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков на ТИСЭ, потребуется монтаж ростверка.

Обратите внимание! Данный тип фундаментов принадлежит к заглубленной разновидности. Это важно, так как поможет избежать образования трещин в стенах. Кроме этого, стоимость работ и материалов будет ниже, чем при обустройстве ленточного фундамента.

Двухэтажный дом

Ленточный фундамент.

Если планируется возведение двухэтажного блочного дома с двумя перекрытиями из дерева, то ленточный фундамент мелкого заложения для него не подойдет. Он может не выдержать вес здания и сильно либо неравномерно просесть.

Оптимальный вариант, в данном случае — использовать фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков по технологии ТИСЭ. Несущая способность их достаточна, чтоб выдержать подобную постройку на самых слабых почвах.

Когда под стройплощадкой расположена обводненная песчаная почва, то столбчатое основание смонтировать практически невозможно. Хороший выход в данной ситуации — возвести здание на ленте заглубленного типа либо воспользоваться винтовыми сваями, имеющими широкую лопасть, а поверх них смонтировать ростверк.

Здание в два этажа, имеющее железобетонные перекрытия

Винтовые сваи.

Например, вы хотите возвести двухэтажный дом из блоков, имеющий стороны 9х9 и перекрытия из железобетона. Тут, в первую очередь надо учесть, что бетонные конструкции гораздо тяжелее деревянных аналогов.

В данном случае рекомендуется провести на участке геологическое исследование. Оно даст возможность определить, могут ли являться основой здания столбы ТИСЭ либо придется сооружать более основательную конструкцию. Может оказаться так, что расчеты определят оптимальным вариантом сделать из железобетона лишь нижнее из перекрытий, верхнее же – смонтировать из древесины.

Второй способ выйти из сложившейся ситуации — это плавающая плита фундамента для дома из пеноблоков. Основные ее достоинства, то, что она может играть роль нижнего перекрытия, а также возможность сооружения на слабых почвах.

Но, возводя здание на плавающем плитном фундаменте, надо учитывать, что он должен обладать толстой гравийно-песчаной подушкой для нивелирования сил морозного вспучивания и равномерности распределения нагрузок на почву. Помимо этого, нужно будет смонтировать над окнами армирующие пояса и приподнять от плиты стенки из бетона, чтоб нижние блоки были выше снега.

Вывод

Строящийся дом из пеноблоков – основание уже готово!

В подавляющем большинстве случаев, из всех вариантов оптимальным является соорудить ленточный заглубленный фундамент своими руками для дома из пеноблоков либо заглубленную монолитную плиту. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

загрузка…

ofundamentah.com

Выбираем фундамент для газобетонного дома

Популярность газобетона обусловлена его высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, устойчивостью к температурным колебаниям и абсолютной негорючестью. Кроме того, он прост в обработке и весит меньше традиционных каменных стеновых материалов. Такие эксплуатационные характеристики позволяют возводить дома из газобетона на любом фундаменте. Главное — учесть геодезические особенности грунта, рельеф участка, а также вес, этажность и размеры здания.

Оглавление:

1. Особенности разных видов
2. Какой предпочесть?
3. Расценки

Какой тип выбрать?

Самые популярные основания для дома из легкого газобетона:

• Железобетонная монолитная плита.
• Ленточный (глубоко- и мелкозаглубленный).
• Столбчатый.
• Свайный с ростверком.

Плита — наиболее дорогостоящий и трудоемкий вариант, поэтому используется лишь тогда, когда другие фундаменты не отвечают расчетным требованиям. На нем лучше остановиться, если сооружение из газобетона возводится в проблемном районе: заболоченном, с высоким залеганием вод, на подвижных и сыпучих почвах. Большая площадь основания равномерно распределяет вес дома и снижает деформационные нагрузки на элементы его конструкции. При вспучивании и движении грунта они дрейфуют вместе.

Чтобы создать монолитный фундамент для дома из газобетона, надо хорошо выровнять участок, очистить его от растительности и утрамбовать. Основание заливается тонкой бетонной подошвой и укрывается гидроизоляцией. По периметру сооружается опалубка, внутри которой монтируется 2-слойный каркас из арматуры. Высота такого фундамента под дом не может быть меньше 40 см (из них 10 ниже уровня земли). Зона, на которой проводятся работы, должна оборудоваться дренажем. Через 3–4 недели после заливки плита набирает необходимую прочность и выдерживает расчетные нагрузки.

1. Ленточный.

Это наиболее распространенный и экономичный тип фундамента под дом из газобетона, обеспечивающий ему устойчивость и позволяющий планировать подвальное помещение, цоколь, котельную или гараж. Он бывает мелкозаглубленным или расположенным ниже точки промерзания. Первый вид хорошо зарекомендовал себя в одноэтажном строительстве на устойчивых и плотных почвах с малой степенью морозной пучинистости. В случае дома в 2 этажа из газобетона придется выбрать глубокозаглубленный.

Для этого создается система траншей, глубиной 0,5 м и шириной, на 10 см превышающей размеры подошвы блока из газобетона. Их дно выстилается слоем песка, толщиной 10–20 см, который выравнивает основание и препятствует усадке газобетонного дома. На следующем этапе сооружается опалубка, арматурный каркас и заливается бетон. Все работы желательно планировать на теплое время года при плюсовой температуре. Зимой придется применять специальные морозоустойчивые добавки и дополнительно прогревать бетонную смесь до ее затвердевания.

2. Столбчатый.

Подобный фундамент обычно сооружают на устойчивых грунтах с ровным рельефом для легких скромных строений (для второго этажа дома потребуется более прочное основание). Он экономически выгоден, так как не требует значительных трудозатрат и дорогих материалов. Фактически, это железобетонный ростверк, под каждым углом которого и в местах стыковки несущих стен установлены железобетонные, кирпичные или каменные столбы. При этом их основание располагается на глубине, превышающей уровень промерзания не менее чем на 30 см.

Они могут быть прямоугольного или круглого сечения. Для первых монтируется опалубка из деревянных щитов, а во втором случае — используются готовые асбестоцементные (пластиковые) трубы или же скрученный рубероид. При плотных грунтах стенки ямы просто прикрывают гидроизолирующим материалом. Перед заливкой бетона внутрь помещают армирующий каркас, с диаметром прутьев в 10–12 мм.

3. Свайно-ростверковый.

Фундамент такого типа лучше выбрать для участков со сложным рельефом и высоким уровнем залегания подземных вод. Но он не подойдет для дома с гаражом, подвалом и цокольным этажом из газобетона. Принципиально он схож с предыдущим вариантом, только вместо столбов ростверк располагается на узких и длинных сваях. Отвечая на вопрос: какого вида они бывают, специалисты выделяют:

• Буронабивные.
• Металлические.
• Набивные.

Первые два используют в индивидуальном строительстве для создания фундаментов на песчаной почве, так как они не требуют больших капиталовложений и специальной техники. Буронабивные сваи получают, высверливая в породе круглые скважины под трубы или скрученную гидроизоляцию, которые затем армируют и заполняют бетоном. Металлические винтовые представляют собой тонкие стальные трубы, на концах которых наварены лопасти для углубления в грунт. Вручную их можно ввинтить на глубину до 2 м, а для более глубокого бурения применяются технические средства.

Полезные рекомендации

Определяя: какой фундамент лучше, специалисты рекомендуют прежде всего учитывать тип грунта. Так, основание под газобетон — самое надежное и прочное для дома, возводимого на проблемных участках: слабонесущих, подвижных, пучинистых и заболоченных. Однако это наиболее трудоемкое и затратное решение, оптимальное только в том случае, когда остальные нереализуемы. Ленточный монолит экономически выгоден при сооружении дома с цокольным этажом или подвалом. Малозаглубленный вариант лучше применять на устойчивом грунте под небольшие строения с недлинными стенами. Для нескольких этажей придется выбрать дорогое основание, заглубленное ниже точки промерзания.

Что касается денежных средств, столбы с ростверком экономичнее ленточного фундамента, но их нельзя устанавливать на проблемных участках, склонных к движению и оползням, а также при значительных перепадах рельефа. У свайного — самая малая площадь опоры, поэтому скважины бурят до плотных слоев земли. Надо следить, чтобы внутрь них не осыпалась порода, иначе после заливки сваи окажутся разной высоты. Если предстоит строить фундамент на глинистой почве, то это лучший выход.

Какой вид обойдется дешевле?

Точную стоимость основания под газобетон можно назвать только после оценки множества факторов: геодезических характеристик, климатических условий, марки применяемого бетона и других. Также следует учесть, будет ли дом с подвалом, цоколем, одно- или двухэтажный.

Вид	Параметры	Размеры, м	Цена, рубли
Мелкозаглубленный ленточный	глубина — 0,7 м, ширина — 0,4, высота над землей — 0,5	6/6	100 000
6/9	130 000
9/9	155 000
9/12	180 500
10/10	172 000
1 м/п	3900 – 4500
Ленточный заглубленный	глубина 1,7 м, ширина — 0,4, высота — 0,5	6/6	185 000
6/9	230 000
9/9	277 000
10/10	308 000
10/12	340 000
1 м/п	7 000 – 11 500
Свайный с ростверком	шаг свай — 2 м, диаметр — 0,2, ростверк — 0,3/0,5, глубина — 1,8 м	6/6	93 000
6/9	116 000
6/12	140 000
10/10	155 000
10/15	194 000
1 м/п	3800 – 4500
Монолитная плита	высота — 0,3 м, песчаная подушка — 0,3, арматура — 14 мм, шаг 200х200 мм	6/6	156 000
6/7	182 000
6/9	235 000
10/10	433 000
1 м2	3700 – 5400
Столбчатый фундамент с ростверком	бетон М300, диаметр столба — 0,25 м, арматура — 12 мм, ростверк — 0,4/0,4 м	3/5	66 000
3/8	151 000
3/10	221 000
3/12	306 000
1 м/п	4100 – 10 200

Обычно затраты на фундамент под дом составляют приблизительно от 25 до 40 % от общей стоимости, без учета его внутренней и внешней отделки.

stroitel-list.ru

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: фото и описание

18.04.2018 03:16

Строительство дома начинается с фундамента. От его качества зависит весь результат вашей стройки. Существует несколько видов фундаментов. Выбирать основу под дом нужно с учетом характеристик грунта и нагрузки, которую будет оказывать здание на фундамент. Учитываются и тип материалов, с которых будет построено здание.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Дома из газобетона – хорошая возможность недорого построить загородный дом. Владелец такого здания

будет пользоваться такими преимуществами дома:

— безопасность для здоровья. Газобетон не выделяет токсинов и практически не горит;

— экономия при строительстве. Стоимость газобетона ниже, чем дерева или кирпича. Но, не покупайте дешевый газобетон, он со временем будет деформироваться и трескаться. Ищите золотую средину;

— тепло и хороший уровень изоляции шума. Газобетон при нормальной обработке не пропускает шум с внешнего мира. Вы будете жить практически в полной тишине;

— небольшая нагрузка на фундамент. Дома из газобетона имеют небольшой вес. Построить прочное здание можно почти на любом грунте, но фундамент правильно выбрать все, же стоит;

— скорость монтажа и строительства. Дом из блоков вы сделаете в течение нескольких месяцев. В то же время на строительство деревянного дома уйдет минимум 2 года.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Для такого здания подойдет три типа фундамента: свайный фундамент, ленточный фундамент и монолитная плита.

 Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Выбирайте с учетом количества этажей в доме, предполагаемой нагрузки на фундамент и характеристик земельного участка.

Первое, что нужно сделать – оценить какой грунт у вас на участке? К примеру, если грунт сыпучий, то проще использовать свайный фундамент для строительства основы под дом. При выборе фундамента цена материалов и монтажа не должна быть ключевым фактором. Фундамент дома – не вариант для экономии. Учитывайте и то, что при любом виде фундамента вам нужно будет делать гидроизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию фундамента. Пеноблоки имеют один недостаток: когда скапливается влага, они её впитывают. Это становится причиной сырости и разрушения блоков.

Избежать этой проблемы можно, если гидроизоляция фундамента будет качественной и правильной. Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Смотрите ниже.

Свайный фундамент под дом из газобетона

Свайный фундамент под дом можно сделать на неустойчивом грунте. За счет того, что сваи глубоко вкручиваются в землю, основа под строительство будет прочной и надежной. Чаще всего при выборе свайного фундамента выбирают свайный фундамент с ростверком.

В какой-то степени этот вид основы напоминает столбчатый фундамент. Отличие заключается в том, что вместо столбов применяются металлические сваи, которые глубоко вкручиваются в грунт.

Сваи должны быть обработаны специальными составами, которые защищают металл от воздействия негативных факторов внешнего мира и коррозии. Можно использовать забивные сваи или бетонные буронабивные сваи. Чаще всего в строительстве свайного фундамента применяют металлические с лопастями или бетонные буронабивные сваи. В этом случае фундамент получается максимально прочным.

Металлические сваи имеют вид пустотелой трубы с лопастями. Лопасти нужны, чтобы вкручивать сваи в землю. Это можно сделать своими руками или привлечь помощников. После расположения элементов на участке тело трубы заливают бетоном. Необходимо правильно рассчитывать глубину погружения свай. На 1-2 метра вглубь вы и сами сможете закрутить, а вот когда нужно больше, привлекайте специальную технику.

Когда речь идет о бетонных буронабивных сваях сначала делаются скважины, потом в них устанавливается гидроизоляция, металлическая арматура. Последний шаг – скважины заливаются бетоном. Далее устанавливается монолитно-бетонный ростверк. Он соединит все сваи в одну надежную конструкцию. Уже на ней можно делать кладку из газобетона. Такой фундамент прекрасно подходит для устойчивых грунтов и местности, где есть повышенный уровень естественной воды. В целом фундамент надежный и может выдерживать существенную нагрузку здания.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный монолитный фундамент

– ещё одна возможность построить прочный дом из газобетона. Первым делом очищается поверхность, где будет построен дом. Потом по всему периметру здания вырывается траншея глубиной минимум в 50 см. Далее внутрь траншеи нужно положить воздушную подушку из мелкого щебня. Размер насыпа минимум 0,4 метра. Такая подушка защитит фундамент от промерзания зимой и поможет отвести грунтовую воду.

Далее устанавливается опалубка и связывающая арматура. Последний этап – заливка конструкции бетоном. Мелкий фундамент дает возможность быстро построить основу под дом, которая выдержит его нагрузку. Но, следует помнить, что работы проводятся только летом. Зимой, когда земля ещё мерзлая у вас не получится построить прочный фундамент.

Если вы планируете на участке гараж, погреб или подсобку нужно делать ленточный заглубленный фундамент. В целом, этого фундамента достаточно, чтобы построить на нем надежный дом.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Плитный фундамент один из самых надежных видов фундамента. Он – одно целое с опалубкой, распространяется на всю площадь дома. За счет большой площади такой фундамент может выдержать любую нагрузку. Укладывают его, так чтобы было не меньше 2-х слоев арматуры. В этом случае покрытию не страшны ни промерзания, ни перепад температур.

Сезонные колебания грунта на фундаменте не сказываются потому, что он двигается вместе с почвой. При этом здание останется целым. Оптимальная толщина такой плиты 40 см. Этого достаточно чтобы обеспечить конструкции прочность.

Фундамент не нужно заглублять на всю глубину промерзания земли зимой. Это облегчает работу. Но, необходимо позаботиться о гидроизоляции создании дренажа для отвода сточных и грунтовых вод.

Монолитный фундамент хорошо подходит для строительства загородных домов и одноэтажных зданий в черте города.

Проще, когда созданием фундамента занимаются строители. Качество работ будет совсем другое, чем при любительском подходе. К тому же строительные бригады знают, где выгодно купить материал. Когда есть возможность, делегируйте строительство дома специалистам и займитесь более интересными делами.

Другие виды фундамента

Ещё один вид фундамента, который может использоваться под строительство дома из газобетона – столбчатый фундамент. Каркас такого фундамента состоит из столбов. Они могут быть кирпичными, бетонными или железобетонными. Столбы устанавливаются таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Столбы устанавливаются в местах предполагаемой нагрузки и обязательно по краям здания. Расстояние между этими столбами должно быть не меньше, чем 1 метр. В глубину столб вкапывается на 30 см больше, чем зимой промерзает земля.

Столбы должны стоять ровно, на одной высоте. Пространство между ними заполняется мелким песком и щебнем. Последний этап – заливка площади железобетоном или бетоном. Столбчатый монолитный фундамент – хорошая основа под дом из газобетона. Но, следует помнить, что он не годится для участка, где есть серьезный перепад высоты или грунт в этом месте слабый. В целом, фундамент может быть актуальным при строительстве зданий.

Какой бы фундамент вы не выбрали, перед его строительством сделайте анализ почвы. Правильная характеристика грунта – один из этапов строительства надежного фундамента.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: грамотно проектируем фундамент

Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.

Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков

Выбор фундамента обусловлен такими факторами:

1. Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
2. Масса задуманного здания.
3. Ваш финансовый потенциал.

Наиболее подходящие грунты: средние  крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.

Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин. Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.

Строительная деятельность на пучинистых грунтах должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод. И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.

Конструктивные специфики здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.

Виды грунтов	Дом из газоблоков. Одноэтажный.	Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупными обломками. Пески средних и крупных параметров.	Стоблчатый или мелкозаглублённый ленточный.	Столбчатый или ленточный с Т-подобным сечением.
Глины, суглинки и супеси (чаще всего они являются водонасыщенными)	Свайный с винтовыми опорами.	Ленточный или плитный. Лента находится ниже грунтового промерзания или мощно утепляется. Допускается монолитная лента.
Зоны с высокой позицией грунтовых вод (болотистая зона)	Монолитная лента или лента из ФБС. Дистанция между подошвой основы и позицией воды – 50 см. Если влага поднимается очень высоко, применяется плитная основа или винтовые сваи.	Плитный

Таким образом, какой фундамент подойдет для постройки из газоблоков? Это ленточный и плитный вариант.

Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)

Его достоинства:

1. Сокращение объёма земляных работ.
2. Высокая динамика строительства.
3. Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
4. Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.

По методу изготовления МЛФ может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.

По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.

Уровень заложения

Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:

Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию.

Способы защиты

Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:

1. Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
2. Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
3. Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
4. От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
5. Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.

Стадии создания МЛФ

Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:

1. Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
2. Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
3. Ставится опалубка из пенопласта.
4. Конструкция армируется.
5. Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
6. Бетон уплотняется вибратором.
7. Бетон твердеет. За ним следует уход.
8. при надобности устраняется опалубка.
9. Делается гидрозащита фундамента.
10. Фундамент утепляется.
11. Следует обратная засыпка.
12. Создаётся отмостка.

Недостатки ленточной основы

1. Внушительные траты.
2. Необходимо множество стройматериалов.
3. Необходимость в гидрозащите каждого блока.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

1. Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
2. Пригодность для домов с подвалом.
3. Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
4. Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
5. Минимальный риск подмывания водой.
6. Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Этапы создания ПФ:

1. Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
2. Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
3. Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
4. «Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается гидрозащита – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
5. Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
6. Вяжется арматура. Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
7. Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
8. Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
9. Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
10. Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
11. На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)

О монолитном фундаменте на видео

Материал от ПрофиБлок:

Свайный фундамент (СФ)

Если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – Свайный фундамент (СФ).

Достоинства СФ:

1. Нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
2. Мощная производительность – максимум 14 дней.
3. Не нужна спецтехника.
4. Нужна забирка лишь для высоких ростверков.
5. Не требуются полные геологические анализы. Тестовое внедрение сваи определит глубину. Далее выбираете сваи подходящей длины.

Свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.

Минусы СФ: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению СФ.

Столбчатый фундамент (СтФ)

Его следует применять, когда позиция грунтовых вод – 2 м от столбчатой подошвы. Подходящие зоны: те, где имеется скальный, песчаный или гравелистый грунт. Для газобетонного строения такой фундамент пригоден мало ввиду своих серьёзных минусов

Минусы СтФ:

1. Слабая пространственная жёсткость.
2. Склонность к падению из-за боковых движений почвы.
3. Необходимость в большом объеме операций для снижения импульсов пучения.
4. Полная негодность для двухэтажного дома.

Расчёты материалов

Они идут на примере создания монолитного ЛФ. Основы расчётов: параметры блоков и самого дома.

Пример проекта

Условия:

1. Намеченная жилая площадь дома – 65 м кв.м.
2. Параметры крыши – 124 кв.м.
3. Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
4. Есть несущая перегородка, она делит дом на две части
5. Есть внутренние перегородки. Делят эти части на помещения.
6. Глинистая почва. Промерзание – 90 см.
7. Залегание вод – 2 м.

На основе этих данных фундамент задаётся с такими параметрами:

• примерно 45 м в длину,
• 75 см в высоту,
• 30 см – минимальная ширина по расчётам.

Расчёт материалов на подошву сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина закладки: 3/4 от отметки промерзания земли, но минимум 70 см.

Расход бетона

Нужный бетон – М150. Здесь используется параметр 13,5 куб.м Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м³.

Удельная масса железобетона – 2500 кг/куб.м. Полная масса ЛФ и цоколя:

2500 кг/м³ х 13,5 м³ = 33 750 кг.

Блоки для внешних стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг/куб.м (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

На создание стен шириной 30 см нужно 660 блоков. Расчёт: 36 м (периметр строения) и 6,3 м (его высота). Длина блока – 60 см, высота – 20 см. Для всего заполнения периметра необходимо 1890 блоков. Расчёт: (36 м : 0,6 м) х (6,3 м : 0,2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учётом разных проёмов это значение сокращается почти в три раза.

Вес всех блоков : 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют параметры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг/куб.м. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Масса всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение округляется до 2400 кг.

Металл для создания внешних дверей при условии, что стандартные размеры двери 2 х 0,8 х 1,6. Масса – 250 кг.

Пиломатериалы для работ подбираются их хвойной древесины. Их совокупный объём – 23 куб.м. Ведь удельный вес такой породы – 500 кг/куб.м. Расчёт: 500 х 23= 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольное перекрытие. Тип —  с пустотами. Их толщина – 0, 22 м. Удельная масса — 1,36 т/куб.м. Расчёт площади:  9 х 8 = 72 кв.м.

Объём: 72 х 0,22 = 15,84 куб.м.

Совокупная масса: 15,84 х 1,36 = 21542 кг.

Облицовочный кирпич. Расчёт площади отделки: (9+9+8+8) х 0,25 = 8,5 м².

На 1 м получается 51 кирпич. Каждый кирпич весит 2 кг. Работает формула:  8,5 м² х 51 шт/ м² х 2 кг = 867 кг.

Расчёт состава (если на 1 кв.м. кладки уходит 0,02 куб. м состава): 8,5 х 0,02 м³ = 0,17 м³.

Масса состава: 0,17 м³ * 1,1 т/м³ = 187 кг.

Вся масса отделки: 187  + 867  = 1054 кг.

Вся масса постройки с нагрузками

Здесь суммируются все вычисления. И без газобетонного перекрытия получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонн.

С учётом перекрытия:

86,056 + 12,116 = 98,172 тонны.

Нагрузка от снега с учётом плоской крыши: 124 м² * 160 кг/м³ = 19 840 кг.

Здесь 160 – среднее значение снеговой нагрузки.

Расчёт полезной нагрузки,  получающейся от мебели и жильцов: 6439×180=11682 кг, округлённо – 11700 кг.

Совокупное значение нагрузки от всего строения: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн.

Расчёт удельного давления (УД) под фундаментной подошвой:  Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно заглянуть в справочные материалы. Согласно ним УД для глинистой почвы = 10 т/кв.м. Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчёты верны. И ЛФ для газобетонного дома спроектирован грамотно.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см.  Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см. От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это  толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн : 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь. Полученный  результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.

Строительство домов из газобетона

Как построить дом, из чего? Такой вопрос часто встает перед владельцем земельного участка. Как выбрать, недорогой и эффективный материал для возведения стен. Одним из таких, может стать газобетонный блок.

Газобетонный блок — недорогой и эффективный материал

Состав газобетона: цемент, кварцевый песок, силикат, специализированные порообразователи — алюминиевый порошок, его соединения. При смешивании всех ингредиентов с водой происходит выделение газов и образование пузырьков, благодаря которым данный материал приобретает пористую структуру. Затем его сушат в специальных печах или обрабатывают в автоклаве для прочности. Остывший газобетон извлекают из формы и делают различные заготовки: плитки, панели, блоки.

Газобетон легко поддается обработке: пилится, сверлится с помощью обычных инструментов. А также не составит труда забить гвоздь, скобу, установить любое другое изделие.

По техническим характеристикам газобетон имеет такие немаловажные параметры:
• Легкий по весу, не требует мощных фундаментов.
• Срок возведения стен дома значительно сокращен из-за отсутствия сложностей с обработкой и кладкой стен.
• Морозоустойчивый. Материал выдерживает большой цикл замораживания и размораживания.
• Отвечает высокому классу пожарной безопасности, не горит.
• Большая износостойкость: прочность, долговечность.
• Минералы, входящие в состав материала препятствуют образованию плесени, грибов.
• Высокая шкала шумоизоляции, теплоизоляции.
• Экологический материал, без вредных добавок.

Газобетонные блоки — это недорогой и эффективный материал. Производители снижают стоимость материала в не строительный сезон – предоставляют бонусы, скидки.

Отпадает необходимость в утеплении стен фасада, они обладают способностью держать тепло, пожалуй, лучше любого другого материала.

Использование облегченного фундамента. И что это значит. А то и значит, что блоки из газобетона намного легче, чем обычный кирпич или шлакоблочный, потому можно возводить и свайный фундамент. Если сравнить параметры: на фундамент для одноэтажного дома из кирпича, возводится 2-х этажный из газобетона. Возможность для строительства одного человека, без привлечения бригады.

После выбора подходящего материала для возведения стен определяем дальнейшие этапы строительства дома из газобетона.

• Поставить фундамент и выложить цоколь;
• Поднять стены первого этажа, залить перекрытие;
• Укладка стен газобетоном, перекрытие;
• Возведение крыши.

Строительство дома всегда начинается с установки фундамента

Фундамент-основа прочности и устойчивости всей конструкции дома.

Для дома из газобетона практически подойдет любой фундамент: ленточный, монолитная плита, свайный. Самым дорогим вариантом будет монолитная плита, а дешевым – свайный фундамент. Рассмотрим оба варианта.

Монолитный фундамент, при выборе такого фундамента производят следующие работы: копают котлован, устанавливают опалубку и заливают подушку из бетона, не меньше чем 35 см и идет двойное армирование вязки при помощи металлической проволоки. Или же можно положить готовую монолитную плиту толщиной не менее 35 см. Если здание строится из 2-х этажей, то толщина плиты должна быть не менее 50 см.

Ленточный фундамент разной степени заглубления, зависящий от свойств, грунтов на участке, может стать оптимальным вариантом для газобетонных блоков.

Фундамент из свай – экономичный вариант при строительстве дома из газобетона. Установив разметку на участке, приступают к созданию специальных отверстий для закрепления в них свай. Такие отверстия сверлят с помощью специальной техники, так называемых — буровых машин, они должны быть не меньше 35 см в диаметре и глубиною до 2-х метров. Далее выкапывается фундамент не меньше, чем 50 см. В отверстия насыпают песок, устанавливают сваи, укладывают связки арматуры и вся конструкция заливается бетоном. После установки фундамента приступают к выкладыванию стен цоколя: кирпичом или с помощью опалубки заливают бетоном. Цоколь нельзя выкладывать из газобетона, он пористый и не походит для цокольного этажа.

Следующий этап работы: поднятие стен 1-ого этажа из газобетонного блока

Ответственный участок работ, от укладки первого ряда будет зависеть и качество всего построенного дома.

Кладку начинают от углов с навесом 5 мм относительно цоколя, используют приготовленный клей слоем 1-2 мм, протягивается нить для укладки последующих блоков. Не забываем, оставить вентиляционные отдушки и используем гидроизоляцию.

Почему при кладке газобетона лучше использовать специальный клей, чем цементно-песчаный раствор, а потому что клей более пластичный и обладает теплоизоляционными свойствами, благодаря специальным добавкам. Клей наносим со всех сторон и при укладке как бы склеиваем их друг с другом.

Первый и каждые последующие 3-4 ряда следует армировать с помощью прутков диаметром 8 мм. После поднятия стен 1-ого этажа желательно сделать армированный пояс и залить бетонную подушку не менее 25 см или положить монолитную плиту.

Этап поднятия стен 2-ого этажа

Предпоследний этап строительства дома из газобетона. После заливки перекрытия и равномерного распределения нагрузки поднимают стены 2-ого этажа.

Последний этап – возведение и устройство крыши

Чтобы завершить качественно, постройку дома из газобетона необходимо снова сделать армированный пояс и залить бетон не менее 25 см. А поверх бетона уложить утеплитель, не меньше чем 25 см. Все эти меры нужны для сохранения тепла, чтобы не было утечек, так как теплый воздух всегда поднимается. Потолок чердачного укрытия также утепляем.

Для стен дома лучше использовать марки газобетона, такие как 700 или 1200., но, в любом случае газобетон нуждается во внешней защите. Один из вариантов: отделка фасада облицовочным кирпичом. Можно конечно отделать фасад и любым другим материалом.

При соблюдении всех параметров и этапов строительства домов из газобетона: правильной укладки, подходящей кладочной смеси, правильно подобранной марки газобетона, а также обязательной защиты стен с внешней стороны – возможно, построить очень теплый и недорогой дом из газобетона.

Фундамент дома из газобетона, газоблока

В отличие от строительных материалов из камня, использующихся при возведении домов, газобетон ввиду своей хрупкости достаточно восприимчив к любым деформациям и сдвигам. Другими словами, говорить о высоких значениях стойкости на изгиб газобетонных стен не представляется возможным, поэтому к выбору фундамента для домов, построенных на основе газоблоков, нужно подходить достаточно внимательно.

Также, в отношении фундаментов для газобетонных стен имеется два противоположных заблуждения:
1. Газобетон – очень легкий строительный материал, и на фундаменте можно сэкономить.
2. Строение из газобетона может стоять только на цокольном этаже из обычного бетона, что повышает стоимость строительства.

Основным определяющим фактором при создании фундамента для дома из газобетона может быть формулировка, — хороший фундамент – тот, который может обеспечить постоянство формы дома.В любом случае, нагрузки стен малоэтажного дома, передаваемые на основание, достаточно малы и не должны стать определяющим моментом при определении типа фундамента. При этом, попытка сэкономить на фундаменте, может привести к появлению трещин во время эксплуатации дома.

Варианты фундамента для дома из газобетона

Газобетон обладает не очень высокой устойчивостью к нагрузкам на изгиб и деформации. Фундамент из монолита может минимизировать деформационные нагрузки и предотвратить возникновение трещин в стенах из газобетона. При изготовлении армированного монолитного фундамента из газоблоков, необходимо использовать достаточно прочный газобетон. При армировании фундамента используются стержни диаметром не менее 12-14 мм. При этом, монолит достаточно универсальное основание для дома из газобетона, и может устанавливаться на всех видах грунтов. Монолитный фундамент может выдерживать достаточно жесткие условия в разных климатических зонах и даже в сейсмически опасных регионах.

Фундамент-монолит для дома из газобетона — железобетонная плита

Железобетонная плиту закладывают под всю площадь дома, и она должна составлять единое целое с опалубкой. Во время создании фундамента из плит необходимо использовать не менее двух слоев сетки из арматуры. При этом, достаточно большая площадь опоры железобетонной плиты снижает общее давление на грунт.

Фундамент-монолит из железобетонных плит устойчив к нагрузкам при просадке, замораживании зимой и оттаивании грунта в летнее время. А при сейсмических колебаниях грунта цельная плита будет двигаться синхронно с землей, обеспечивая таким образом сохранность строения.

Толщина железобетонной плиты, используемой в фундаментах малоэтажных строений из газоблоков должна быть не менее 40 см, 10 см из которых утапливается в грунт. Для небольших загородных домов, сплошной фундамент не обязательно опускать на глубину промерзания почвы. Зато устройство дренажной системы под фундамент, а также укладка двухслойной гидроизоляции обязательна.

После того как будет выполнена гидроизоляция, выполняется заливка фундаментной плиты с армированием. Как только бетон затвердеет, необходимо выполнить создание опалубки с вязкой арматурного каркаса. При создании каркаса необходимо учитывать, что расстояние между арматурными стержнями может быть не менее 30 см. Арматурный каркас выполняется цельной конструкцией на всю отмостку.

Заливка бетона производится небольшими слоями, не более 15-20 см, выравнивается и уплотняется. Здесь нужно помнить, что фундаменты с арматурой можно заливать в один прием, а не армированные можно заливать с перерывами. После полной установки бетона и набора прочности, можно произвести демонтаж опалубки, а также засыпать и утрамбовать полости между фундаментом и котлованом.

Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Ленточный монолитный фундамент — это железобетонная полоса, опоясывающая весь периметр строения, и образующая жесткую горизонтальную раму, обеспечивающую устойчивость здания.При создании мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не требуется заливать цельную бетонную плиту. Вместо котлована достаточно выкопать неглубокую траншею по всему периметру дома, глубиной примерно 0.5 м. Засыпать траншею песком и уплотнить её. Установить опалубку, уложить в неё арматуру. Затем опалубку залить бетоном.

Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным основанием, его необходимо заливать в теплое время года, и ни в коем случае зимой на промерзший грунт. В случае, если возникла необходимость создавать фундамент при отрицательных температурах, заливку необходимо производить только непрерывно, в один прием.

Также, необходимо обязательно выполнить утепление всей опалубки и подогрев залитого бетона, в течении всего времени схватывания. Самый простой и экономичный способ — заливка уже предварительно нагретой бетонной смеси. Можно также применять противоморозные добавки или нагрев тепловыми пушками.

Стены из газобетонных блоков имеют небольшой удельный вес, поэтому для такого дома, достаточно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент со средней глубиной 0,5 м. Ежели вы планируете под домом подвал, гараж или цокольный этаж, лучше установить заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газобетона

Для малоэтажных домов из газобетона, также отлично подойдет столбчатый монолитный фундамент. Данный монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые устанавливаются на углах здания, а также на местах пересечения стен, и в местах с повышенной нагрузкой. Несущие столбы могут быть изготовлены из кирпича, бетона, железобетона или камня. Столбы устанавливаются строго вертикально, в глубину на 10-30 см больше глубины промерзания грунта.

Оставшееся пространство засыпается щебнем или крупнозернистым песком, и всё это заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Не рекомендуется использовать столбчатый монолитный фундамент на слабых грунтах, а также в местах с перепадами высот. Также не желательно использование подобного фундамента для цокольных этажей, с подвалом или гаражом.

Для фундамента дома из газобетона требуется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газобетонных блоков плотностью 700 кг/м³. Газобетонные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Затем необходимо провести работы по утеплению и гидроизоляции цоколя и подвала.

Газобетон – достаточно гигроскопичный материал, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газобетонных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газобетона не требуется.

Рассчитать необходимое количество газобетона для строительства дома, Вы сможете воспользовавшись калькулятором газобетона разработанным в нашей компании. Расчетные данные калькулятора создавались с учётом многолетнего опыта работы наших специалистов с данным материалом. При разработке данного калькулятора, наши специалисты учли многолетний опыт работы с данным материалом.

Руководство по строительству дома из газобетонных блоков.

У любого начинающего строителя, который решил возвести дом из газобетонных блоков, неизбежно появляется множество вопросов, связанных со строительством из этого материала.

Фундамент под дом из газобетона

Любое здание нуждается в крепком фундаменте, из какого бы современного материала оно не было построено. Дом из газобетонных блоков — не исключение.

Фундамент под газобетонное здание устраивается для предотвращения появления трещин и других деформаций конструкции от движения, пучения основания. Существует три вида фундаментов, которые используются под конструкции из различных материалов, в том числе и из газоблока.

Все эти три вида могут быть устроены под здание из газоблоков. Главное — фундамент должен быть заглубленным. Выбор вида фундамента зависит от размеров Вашей конструкции и объема средств на его устройство; от типа грунта, его пучинистости и подвижности; уровня грунтовых вод; климата и рельефа местности.

Какие это три вида?

Монолитный железобетонный (плитный) фундамент.

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая располагается по всему основанию дома. Это дорогой, но в то же время самый надежный и оптимальный из фундаментов под дом из газоблоков. Он может устраиваться на любых типах грунтов, даже самых подвижных.

Плита предотвратит появление трещин и деформаций в стенах от движения основы.

Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — это самое популярное и дешевое основание под дома из газобетона. Он может быть мелкозаглубленным (для одноэтажных строений) или заглубленным (для домов с подвалами).

Дешевизна основания имеет обратную сторону: оно должно быть измерено и уложено с особой тщательностью, иначе конструкция не прослужит долго. Само основание должно быть хорошо армировано и связано жесткой железобетонной лентой.

Тщательно армируются также стены, создается армопояс на верхних этажах.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый (или свайный) фундамент является самым дешевым вариантом (дешевле ленточного). Но его можно использовать только на «благополучных» основаниях и в несуровых климатических условиях.

Использование такого типа основы дома исключает устройство гаража или подвала.

Выбор толщины стен

Как известно, чем плотнее стройматериал, тем выше его прочность и больше вес, но ниже теплоизоляционные характеристики. Поэтому очень важно правильно подобрать вид газоблока для устройства эффективных теплых стен.

Известно также, что потери тепла в жилом доме через стены составляют 20-25%. Производители (Бетолекс) рекомендуют для оптимального сохранения тепла при таком проценте потерь использовать блок марки плотности D500 или D600 класса прочности В2,5 толщиной 400 мм.

Максимально энергоэффективная несущая стена из газоблока должна иметь ширину 500-600 мм при использовании блока марки плотности D500 или D600 класса В2,5. По строительным нормам теплая стены из газоблока должна иметь толщину не менее 440 мм (сравните с кирпичной: 2100 мм!).

Для маленьких дачных домиков, гаражей, сараев и т.п. можно использовать блок марок D400 или D500 толщиной 150-200 мм. И все желательно для таких целей использовать блок толщиной 300 мм для надежности.

Стены зданий в теплом климате могут иметь толщину всего лишь 200-250 мм.

Приведем примерную таблицу толщины стен снаружи и внутри зданий в условиях сурового уральского климата.

Конструкция	Марка плотности блока (кг/м3)	Класс прочности блока	Толщина стены, мм
Несущие стены
Одноэтажных зданий	D600	B2,5-B3,5	200-240
Многоэтажных зданий (2-3 этажа)	D600	B2,5-B3,5	300-400
Ненесущие стены
Межквартирные перегородки	D500-D600	B2,5-B3,5	200-300
Межкомнатные перегородки	D500-D600	B2,5-B3,5	100-150
Другие стены внутри помещений	D300	B2,5-B3,5	100-150
Стены подвалов и цокольных этажей
Наружные стены	D600	B3,5	400
Внутренние стены	D600	B3,5	300

Выбирая теплый блок, не забывайте о том, что необходимо также правильно подобрать клей для блоков. Правильно выбранный клей поможет Вам обеспечить наилучшую теплоизоляцию помещений и избежать появления мостиков холода.

Выбор сухой строительной смеси

В отличие от традиционных строительных материалов (например, кирпича), газобетонные блоки кладутся не на цементно-песчаную смесь, а на особый клеевой состав.

Использование клея позволяет сохранить теплоизоляционные свойства газобетона, а также уменьшить время кладочных работ и их стоимость.

Казалось бы, выбор такого простого материала как клей — дело последнее и незатейливое, но это не так. Клей для укладки газобетонных блоков, как и сами блоки, выпускается в разных видах, и выбирать его нужно исходя из времени, целей и материалов строительства.

Во-первых, определимся, какой должна быть нормальная сухая строительная смесь. Клей для кладки газоблока должен обладать:

• Хорошей адгезией с поверхностью. Как и любая строительная смесь, клей должен хорошо сцепляться с поверхностью, надежно соединяя блоки между собой. Помните, однако, какой бы хорошей адгезией ни обладал клей, поверхность блока перед кладкой должна быть очищена от пыли, грязи, масляных пятен и т.п.
• Схожестью состава с составом газоблока. Клеевая смесь для газоблока должна быть изготовлена на основе портландцемента и песка точно так же, как и сам блок. Таким образом при засыхании они образуют монолитную и прочную конструкцию.
• Быстрым схватыванием и высыханием. Быстрое время схватывания и засыхания клея позволит Вам существенно сократить время кладочных работ. Но помните, что такая смесь допускает «поправки» только в течение нескольких минут (в среднем 1-3 минуты).
• Влаго- и морозостойкостью. Устойчивостью к влаге, морозу и перепадам температур обладают не только «зимние» клеевые смеси, но и обычные «летние». Устойчивость к этим воздействиям им придают различные добавки в их составе.
• Пластичностью. Этот показатель клея достигается добавлением в него искусственных пластификаторов. Важно, чтобы смесь обладала пластичностью во избежание появление трещин в швах.
• Хорошей упаковкой. Сухая строительная смесь должна быть надежно и герметично упакована, чтобы храниться в течение долгого времени. Клей фасуется в мешки по 25 кг.
• Нормальным соотношением цены и качества. Смесь не должна иметь слишком низкую или слишком высокую цену. Стоимость клея должна соответствовать его составу, добавкам в нем и назначению.

Вот основные правила выбора клеевой смеси для Ваших газобетонных стен:

1. Определитесь, из какого блока Вы будете строить. Многие производители выпускают клеевые смеси для своей продукции, чтобы обеспечить наилучшее качество работ.
2. Определитесь с сезоном проведения строительных работ. Если Вы будете строить летом или осенью, когда температура выше нуля, используйте обычный универсальный клей. Если же Вы собираетесь производить кладку зимой, то воспользуйтесь «зимним» клеем с повышенной морозостойкостью, который допускает проведение работ при температуре до −10 °C.
3. Определитесь с объемом средств. Дешевые клеи — универсальные, более дорогие имеют повышенные характеристики морозо-, влагоустойчивости, лучше предотвращают появление «мостиков холода».
4. Прочитайте отзывы о выбранном клее для газобетона. Ознакомьтесь с опытом использования выбранного Вами клея через знакомых или Интернет. Это позволит Вам не ошибиться в выборе и не пожалеть о покупке.

Выбор перемычек

Для повышения прочности конструкции из газоблоков используются, помимо всего прочего, так называемые перемычки. Перемычки — это армированные бетонные изделия, которые устанавливаются под оконные и дверные проемы с целью укрепления конструкции.

При строительстве здания из газобетонных блоков Вы можете воспользоваться как традиционными железобетонными перемычками, а можете использовать современные газобетонные.

Армированные железобетонные перемычки придают конструкции очень высокую прочность, но имеют большой вес и нуждаются в дополнительном утеплении (обязательно при использовании их в газобетонной кладке).

Кроме этого, готовые монолитные перемычки не всегда подходят под нестандартные оконные и дверные проемы. Чтобы сделать строительство из газобетона более эффективным, производители выпускают не только блоки, но и перемычки.

Газобетонные перемычки представляют собой U-образные ячеистые блоки, которые также подвергаются автоклавной обработке, а значит, имеют такую же высокую прочность. При строительстве из газоблока используются сборные перемычки из газобетона.

В борозду U-образного блока закладывается сварной арматурный каркас, который при необходимости дополняется утеплителем. Все это кладется на деревянную опалубку над оконным или дверным проемом.

Газобетонная перемычка может быть сборно-монолитной, когда паз с арматурным каркасом заливается тяжелым бетоном.

Основные преимущества газобетонных перемычек — это:

• Несущая функция. Прочный автоклавный газобетон, дополнительно армированный, отлично справляется с нагрузками.
• Снижение нагрузки на конструкцию. При высокой прочности такая перемычка имеет малый вес и не оказывает высокой нагрузки на стены и фундамент здания.
• Теплоизоляция. Перемычка имеет пористую структуру, как и блоки, поэтому не нарушает их теплоэффективности.

Выбор панелей перекрытий

Производители газобетонных блоков выпускают и панели перекрытий, чтобы строительство производилось из одного и того же материала. При выборе панелей перекрытий для Вашего здания Вы должны опираться на 2 параметра. Это:

1. нагрузка плиты перекрытия;
2. длина плиты перекрытия.

Нагрузка определяется назначением плиты, то есть тем местом, где эта плита будет использована. Приведем таблицу нагрузки плит перекрытий в различных конструкциях.

Тип перекрытия	Нагрузка, кг/м2	Толщина перекрытия, мм	Марка плотности газобетона (кг/м3)	Класс прочности газобетона
Межэтажные перекрытия	600	240	D600	B3,5
Межэтажные с увеличенной нагрузкой (общественные здания, гаражи и т.п.)	800	300	D600-D700	B3,5
Перекрытия подвалов и цокольных этажей	600	300	D600	B3,5
Устройство кровли, мансарды, чердака	450	400	D500	B2,5

Длина плиты перекрытия выбирается исходя из длины пролета перекрываемого помещения и опоры перекрытия на стены. Длина пролета измеряется по внутренним габаритам помещения.

Опорная часть плиты перекрытия должна составлять не менее 100 мм на каждую сторону (то есть минимум на 200 мм длиннее перекрываемого пролета).

Отделка стен из газобетона

Многие производители уверяют, что газобетонные блоки совсем не нуждаются в отделке, но это не так. Газоблок нуждается в обязательном штукатурении и защите от внешних воздействий.

Как любой камень, газобетон подвержен воздействию ветра и воды. Структура с открытыми порами делает газоблок особенно беззащитным, поэтому необходимо тщательно позаботиться о его отделке.

Кроме того, отделка стен из газобетона производится в декоративных и даже теплоизоляционных целях. Отделку газоблоков можно произвести тремя различными способами.

Выбор зависит от толщины стен, уровня их утепления, Ваших средств и предпочтений.

Оштукатуривание.

Кладка из газоблока отделывается цементной штукатуркой, которая наносится на армированную сетку, прикрепленную к блокам. Штукатурка кладется в несколько слоев, обычно в 3.

Существует вариант нанесения штукатурки на прикрепленные к блокам плиты утеплителя (базальтовой ваты).

При выборе данного способа облицовки газобетонных блоков нужно обязательно помнить, что штукатурка не должна препятствовать блокам «дышать». Для этого выбираются особые «дышащие» виды цементных штукатурных смесей.

Навесной фасад.

Навесной, или вентилируемый, фасад (вентфасад) — очень популярный сегодня вид отделки стен. Вентфасад крепится к стенам или утеплителю на них с помощью металлического каркаса.

Снаружи на каркас может быть прикреплен сайдинг, керамогранит или другой декоративный материал. Между внешним слоем и стеной (или утеплителем) остается пустой вентиляционный зазор, который позволяет стенам «дышать» и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Несмотря на прочность блоков, навесной фасад не должен оказывать сильной нагрузки на стены конструкции.

Многослойная кладка.

Не менее популярна отделка стен из газоблоков облицовочным кирпичом, ведь такая конструкция будет сочетать в себе надежность газобетона и привлекательный внешний вид кирпича.

Облицовка слоем кирпича предусматривается заранее, еще на этапе закладки фундамента и цоколя здания, так как предполагает увеличение ширины стен. Кирпич кладется вплотную к блокам, через слой утеплителя или вентзазор.

Распространены следующие вариации трехслойной кладки:

1. Блок + Зазор + Кирпич
2. Блок + Утеплитель + Кирпич
3. Блок + Кирпич (на некотором расстоянии)

Мастер-класс по кладке стен из газоблока

Для укладки стен здания из газоблока Вам понадобятся:

• Сам блок
• Клей для кладки блоков и ведерко для его разведения
• Инструмент (щетка для смахивания пыли, ножовка по газобетону, металлический уголок для резки блоков, кельма, шпатель, терка, резиновая киянка, строительный уровень, шпатель).

Укладка блоков производится в несколько простых этапов, с которыми может справиться даже начинающий строитель.

1. Сухая строительная смесь для кладки блоков разводится по инструкции, указанной на упаковке. Разведенный водой клей тщательно перемешивается до густой консистенции. Через несколько минут клей желательно перемешать второй раз.
2. Укладка первого ряда блоков должна осуществляться на гидроизолирующий материал, например, рубероид.
3. Первый ряд газоблоков укладывается с угла. Угловой блок кладется гребнями наружу, гребни спиливаются ножовкой.
4. Первый ряд блоков выкладывается на раствор для горизонтального выравнивания, затем поверхность блоков тщательно очищается от пыли и грязи щеткой. Далее на блоки с помощью кельмы или шпателя наносится клей тонким слоем. Удаление излишков клея и затирание швов производятся шпателем. Клеевой шов должен составлять 1-3 мм.
5. Ровность укладки проверяется с помощью строительного уровня.
6. Блоки укладываются таким образом, чтобы пазы и гребни надежно соединялись. Захваты для рук помогут в легкой укладке блоков.
7. Второй и последующие ряды выкладываются аналогичным образом, начиная с угла.
8. Газобетонная кладка выравнивается резиновой киянкой.
9. При необходимости уложенный ряд выравнивается теркой.
10. Для создания доборных блоков, арок и т.п. воспользуйтесь ножовкой и уголком для резки газобетона.

Ваши стены из газобетонных блоков готовы!

Материалы и дренаж конюшен для лошадей

Важность хорошего пола становится все более очевидной, когда лошадь проводит больше времени в своем стойле. На пригодность ног и ступней лошади может сильно повлиять выбранный тип настила стойл. Выбор наиболее подходящего пола во многом зависит от стиля управления, а личные предпочтения могут иметь большое влияние. К счастью, вариантов подходящих полов на конном заводе много. Цель этого бюллетеня — предоставить информацию о материалах пола для стойл и стойл, включая характеристики материала для пола и варианты устранения некоторых недостатков.Конструкция чернового пола и особенности дренажа представлены как сильно влияющие на целостность пола.

Два основных типа полов для конюшен

Две основные категории устойчивых напольных покрытий зависят от того, является ли материал пористым или непроницаемым для влаги (рис. 1). Конструкция пола с нуля будет зависеть от того, какой материал будет выбран. Пористые полы будут иметь фундамент из песка и / или гравия, чтобы вода могла стекать в землю под конюшней.Водонепроницаемые полы могут иметь уклон в сторону водостока, чтобы моча и вода могли вытекать из стойла. Даже у непроницаемых полов есть несколько дюймов песка или мелкого гравия для устойчивости материала и отвода подземных вод. При любом типе настила стойл часто используется достаточно подстилки, чтобы впитать лишнюю воду и мочу, поэтому фактический сток жидкости минимален, за исключением промывки стойла.

Рис. 1. Пути потока воды в стойле и из стойла

Материалы пола стойла

Мнения расходятся относительно того, какой тип материала пола стойла лучше, но есть одна вещь, с которой согласны большинство владельцев: хороший пол — это важен для благополучия лошади.Кажется, что ни один тип материала не может предложить все атрибуты идеального пола. Выбор материала зависит от того, с каким недостатком вы готовы работать. Например, бетон может соответствовать большинству критериев настила стойл, но для защиты ног лошади потребуется больше подстилок или твердых резиновых матов. В таблице 1 приведены характеристики обычных напольных покрытий, которые будут описаны более подробно.

Таблица 1. Характеристики материалов пола стойл основаны исключительно на самом материале, без дна и водостоков.

Материал	Легко на ногах	Впитывает влагу	Не сохраняет запахов	Нескользит	Долговечность (остается ровной)	Легкость очистки и дезинфекции	Низкие эксплуатационные расходы	Приблизительная стоимость за один 12 х 12 футов 1
Верхний слой почвы	+	+	?	+	x	x	x	<50 долларов США
Глина	+	?	?	+	x	x	?	<50 долларов США
Песок	+	+	+	+	x	x	x	$ 50-100
Бетон	x	x	+	?	+	+	+	$ 100-200
Асфальт	x	x	+	?	+	+	+	$ 100-200
Дорожная основа смесь	?	+	+	+	?	+	?	50-100 $
Коврики из твердой резины	+	x	?	+	+	+	?	200-400 $
Коврики сеточные	+	+	+	+	+	?	+	$ 300-400
Дерево	+	?	x	x	+	+	+

+ = от хорошего до отличного? = сильно зависит от других факторов, x = плохо
¹ 1996 затраты.Взято из таблицы в статье о напольном покрытии в Equus 226 (PRIMEDIA Publications, Inc., Гейтерсбург, Мэриленд)

Характеристики идеального пола

Они оцениваются по важности, исходя из благополучия лошади, за которой следует интерес владельца.

• Удобно для ног; имеет некоторую «податливость» для уменьшения деформации сухожилий и стоп
• Сухой
• Не сохраняет запаха
• Обеспечивает сцепление; нескользкий, чтобы лошадь могла лечь
• Прочный; остается ровным, устойчивым к повреждениям копытами лошадей и имеет долгий срок службы
• Низкие затраты на обслуживание
• Легко чистить
• Доступно

Устойчивое управление полом стойла

При выборе материала для покрытия стойл учитывайте удаление навоза и мочи.В среднем лошадь производит 0,5 унции фекалий и 0,3 унции мочи на фунт массы тела каждый день. Таким образом, 1000-фунтовая лошадь производит около 31 фунта фекалий и 2,4 галлона мочи в день. Полы, через которые моча впитывается и проходит через слои напольного покрытия, могут сохранять запахи. В стойле с хорошей подстилкой будет меньше проблем с запахом, поскольку моча легче впитывается подстилкой. Водонепроницаемые полы зависят от уклона для дренажа и / или подстилки для впитывания мочи.

Полы стойл должны быть прочными, но при этом играть важную роль в общем здоровье лошади.Материал напольного покрытия влияет на прочность и утомляемость ног, при этом более щадящие полы обычно предпочтительнее, чем твердые. Лошадь должна лечь и встать с уверенностью и без травм, поэтому необходима хорошая тяга. Полы стойл, сохраняющие запахи, могут ухудшить дыхательную систему лошади. Поскольку лошади проводят много времени с опущенной головой, высокие концентрации аммиака на уровне пола могут повредить слизистую оболочку горла и легких. Хороший пол может препятствовать выживанию внутренних паразитов в стойле.

Поведение лошади приводит к неравномерному смачиванию и использованию напольного покрытия. Влажный пористый материал, такой как почва или глина, менее способен выдерживать вес. Влажный материал проникает в прилегающие участки копытами, создавая дыры и выступы. Кроме того, лошади часто лапают возле двери стойла или ведра с кормом от нетерпения, скуки или по привычке. Это создает низкие точки. Большинство лошадей — хорошие хозяйки, если им достаточно места. Часто кобыла мочится и опорожняется в одном месте стойла, вдали от мест для отдыха и кормления.Мерины более ограничены в использовании своих стойл, но обычно испражняются в одной области, а мочатся в центре.

Пористые настилочные материалы

Рис. 2. Пористое поперечное сечение (включая верхний слой почвы, глину, песок, дорожную смесь и сетчатые маты)

Верхний слой почвы

На первый взгляд это кажется наиболее естественным, так как он напоминает подошву пастбища. Свойства дренажа и прочности зависят от типа почвы. Некоторые типы почвы могут сопротивляться дренажу и приводить к образованию грязи или луж, в то время как другие могут становиться сухими и пыльными.Песчаный верхний слой почвы в холодном климате часто бывает влажным, поэтому он не используется, создавая неровную поверхность. У двери стойла можно использовать бетонный или асфальтовый фартук, чтобы препятствовать «рытью земли».
Преимущества

• Высокая впитывающая способность
  
• Нескользящая
  
• Легкость в ногах
  
• Недорого
  
• Дренаж варьируется

Недостатки

• Пористость
• Пористость и часто заменяется
  
• Может быть трудно вычистить
  
• Может сильно замерзнуть
  
• Трудно дезинфицировать

Глина

Это традиционно любимое напольное покрытие владельца лошади.Типы глины, доступные на месте, могут быть разными. Чистая глина имеет тенденцию укладываться слишком плотно и становится непроницаемой для дренажа. Чистая глина становится гладкой во влажном состоянии. Рекомендуется смешивать глину с другими грунтами. Смесь 1⁄3 мелкой каменной пыли и 2⁄3 глины наносится поверх подслоя гравия для улучшения дренажа. В местах частого мочеиспускания чаще всего появляются ямки и ямки. Моча смягчает глину и уменьшает уплотнение. Когда лошадь шагает в этих областях, глина выталкивается в более сухую область, образуя яму или яму.Содействуйте дренажу, наклоняя пол (1 дюйм на 5 футов) к проходу, хотя поддерживать ровный уклон сложно. Если царапать дверь стойла — проблема, то бетонный или асфальтовый фартук может стать сдерживающим фактором.

Преимущества

• Самый близкий к естественному протектору
  
• Легкость в ногах
  
• Бесшумность
  
• Отсутствие пыли
  
• Сохраняет копыта во влажном состоянии
  
• Сильно впитывает тепло
  
• Устойчиво к износу
  
• Устойчиво к износу сухой и уплотненный
  
• Обеспечивает устойчивую опору, если только он не мокрый
  
• Недорого

Недостатки

• Требуется выравнивание и повторная упаковка каждый год
  
• Необходимо заменять каждые несколько лет из-за дыр и карманов от постоянного pawing
  
• Остается влажным дольше, чем хотелось бы
  
• Может сохранять запах

Песок

Песок — один из самых щадящих материалов для пола для ног лошади и имеет отличный дренаж.Однако чистый песок не уплотняется и легко перемещается, образуя следы и карманы при многократном использовании. Неровную поверхность следует гладить ежедневно. Песок может смешиваться с подстилочными материалами (особенно стружкой и опилками), что затрудняет очистку и создает необходимость в частой замене. Если используется песок, следите за лошадьми на предмет признаков непроходимости кишечника и колик. Новые лошади и лошади, которых кормят с пола, могут быть особенно склонны к глотанию песка. Песок может сушить копыта лошади с большим количеством трещин и расколов на стенке копыта.

Преимущества

• Высокая впитывающая способность
• Мягкая поверхность
• Бесшумная
• Хороший дренаж
• Нескользящие

Недостатки

• Плохое уплотнение
• Воздействие холода на копыта
902
• Смешивается с подстилкой, поэтому стойло труднее чистить.
• Песочные колики могут развиться, когда лошади едят песок с брошенным кормом или по привычке.

Road Base Mix

Эта смесь известна под разными названиями в зависимости от региона страны.Его называют известняковой пылью, мытым песком, отходами карьеров и каменной пылью — и это лишь некоторые из них. Смесь для дорожной основы обычно представляет собой разложившийся гранит, смешанный с небольшим количеством глины или другого связующего материала, в результате чего получается хорошо измельченный, уплотняемый материал, используемый для дорожного строительства. Точная смесь зависит от местности и типов имеющихся горных пород и связующих веществ. Доступны различные сорта дорожной смеси, от крупных и крупных до очень мелких. Рекомендуются дорожные смеси с наименьшим и наименьшим размером камней.Этот материал легко уплотняется, но при чрезмерном уплотнении он может быть столь же жестким для ног лошади, как бетон. Если пол не утрамбован должным образом, копающая лошадь будет легко выкапывать грунт и смешивать его с подстилкой. Так как смесь легко выравнивается и через нее образуется некоторый дренаж, дорожная смесь часто используется в качестве основания для резиновых ковриков. Материал пола из смеси дорожного покрытия должен иметь толщину от 4 до 5 дюймов на 6-8-дюймовом основании из песка или мелкого гравия для дренажа.

Преимущества

• Хорошо уплотняется
• Хороший дренаж
• Легко выравнивается

Недостатки

• Маленькие камни на поверхности нежелательны, но их можно сгребать после того, как они утрамбовались
• , если они не были хорошо уплотнены образуются дыры и материал смешивается с подстилкой

Дерево

Древесина, которая раньше была обычным полом в эпоху конного транспорта, в современных конных помещениях используется реже из-за относительно высокой первоначальной стоимости древесных плит.Кроме того, за это время стали более доступными бетон и асфальт. Древесина обеспечивает низкий уровень обслуживания, ровный пол, который помогает убирать навоз в стойле. Доски должны быть из твердых пород дерева (часто дуба) толщиной не менее 2 дюймов, обработанных консервантом. Зазоры между досками позволяют дренаж мочи и должны быть заполнены песком, дорожной смесью или глиной (рис. 3). Доски кладут на ровную поверхность от 6 до 8 дюймов из песка или мелкого гравия для облегчения дренажа или укладывают в асфальт или бетон. Деревянный пол помогает уменьшить жесткость мышц и суставов, изолируя лошадь от холода.Он предлагает более мягкую основу, чем бетон или асфальт, но может стать гладким при намокании и его трудно дезинфицировать из-за пористой природы древесины. Промежутки между досками создают пространство для хранения просыпанного зерна, способствующего заражению насекомыми и грызунами. Правильная конструкция и подходящая подстилка могут свести к минимуму проблемы с грызунами и влажностью.

Рисунок 3. Конструкция деревянного пола.

Преимущества

• Легкость в ногах
• Тепло, чтобы лежать
• Грубая древесина имеет хорошее сцепление
• Низкие эксплуатационные расходы
• Долговечность
• Высокая Начальная стоимость

Недостатки

03

; трудно чистить и дезинфицировать
• Сохраняет запахи
• Скользкий во влажном состоянии
• Часто проверяйте на наличие признаков износа
• При плохой конструкции подвержен повреждению насекомыми и грызунами

Сетчатые коврики

Этот стиль напольного покрытия представляет собой открытую сетку предназначены для поддержки другого типа напольного покрытия (рис. 4).Сетчатые маты могут быть изготовлены из резины или пластика (полиэтилена). По конструкции коврик укладывается на уплотненный ровный черновой пол и покрывается другим напольным материалом, например глиной, грунтом или дорожной смесью. Открытые пространства способствуют дренажу, а матрица предотвращает появление дыр и повреждений от копыт. Характеристики пола стойла соответствуют характеристикам материала для покрытия, но матрица сетчатого мата уменьшает перемещение материала из-за намокания и воздействия копыт.

Рис. 4. Два примера конструкции решетчатого пола: в одном используется пластиковый мат, а во втором — брус.

В другом варианте конструкции решетчатого пола стойла используются обработанные под давлением пиломатериалы размером 2 x 4, установленные на краю, который перекрывает ширину стойла. Между досками оставляется зазор размером от 1⁄2 до 3 дюймов, чтобы сетка из пиломатериалов была заполнена и покрыта пористым материалом для настила стойл (глина, грунт, дорожная смесь). Он предлагает характеристики, аналогичные характеристикам производимого изделия из решетчатого мата в самодельном исполнении. Ожидается, что долговечность деревянной решетки будет меньше, чем у резины или пластика.

Преимущества

• Durable
• Easy on Legs
• Остается ровным
• Использует меньше подстилки, чем бетон
• Низкие эксплуатационные расходы

Недостатки

Непроницаемые полы

9023 Бетонные полы стали популярными благодаря своей прочности и неприхотливости.Убрать навоз и очистить бетонный пол в стойле легче, чем из большинства других материалов. Бетон имеет разные варианты отделки. При затирке стали на поверхность наносится мелкий щебень и цемент, образуя гладкую и скользкую поверхность. Гладкий бетон гладкий, лошади не хотят ложиться и вставать. По этой причине его не рекомендуется использовать в стойлах, хотя он часто подходит для кормовых помещений, где его гладкость облегчает уборку. Поверхности, отделанные деревом и щеткой, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, однако они имеют тенденцию становиться гладкими по мере износа.Почищенный щеткой бетон с небольшими выступами, которые создают впечатление, что его подметают метлой, может быть абразивным для лежащих лошадей без глубокого слоя подстилки. Бетон с шероховатой поверхностью для сцепления и прочности подойдет для прохода.

Бетон очень прочный, но тяжелый для лошадей, которые целый день стоят в стойле. Некоторые владельцы рекомендуют выводить лошадь на бетонный пол не менее 4 часов в день. Использование толстого слоя подстилки или твердых резиновых матов может свести к минимуму некоторые недостатки бетона.Обеспечьте минимальную толщину 4 дюйма для бетонных полов под стойлами и там, где использование транспортных средств ограничено. Обеспечьте 5 дюймов бетона для проездов и переулков с умеренным движением транспортных средств (например, тяжелых пикапов и разбрасывателей навоза). Хорошо дренированное основание из песка или гравия под бетон желательно, но не обязательно.

Рис. 5. Поперечное сечение непроницаемого пола (включая бетон, асфальт, твердые резиновые маты и пол прохода из кирпича / плитки)
— Не все непроницаемые полы стойл имеют уклон к дренажам или каналам, а вместо этого полагаются на глубокую подстилку для отвода мочи и водоотведение
— Непроницаемые полы требуют ровного и равномерно уплотненного нижнего слоя.Песок или мелкий гравий могут обеспечить структурную поддержку и подземный дренаж. Маты из твердой резины часто кладут на бетон или хорошо утрамбованную дорожную смесь.

Преимущества

• Долговечность, долгий срок службы
• Легкость очистки
• Возможна дезинфекция
• Защита от грызунов
• Трудно повредить лошадь
• Низкие затраты на обслуживание
  

03 Недостатки ноги, непреклонные

Может препятствовать нормальному поведению (лежа и т. д.)

Холод и сырость в северном климате

Требуется больше подстилки или твердого резинового коврика

Относительно дорого

Асфальт

Асфальт облегчает альтернативу бетону чистоты и долголетия с немного большим прощением ногам и ступням лошади.Асфальт — это смесь камня и песка, скрепленных гудроном. Асфальт нужно укладывать достаточно толстым слоем, чтобы не было трещин и сколов. При установке в стойлах на твердой и ровной поверхности требуется минимальная толщина 2 дюйма. Для проходов с автомобильным движением, как и для проезжей части, рекомендуется от 3 до 4 дюймов. При очень интенсивной эксплуатации может потребоваться замена асфальта через несколько лет. Асфальт можно укладывать как слегка пористый, так и почти непроницаемый материал для пола.Незакрытый асфальт относительно пористый по сравнению с бетоном. Пористость можно улучшить, сведя к минимуму количество песка и мелких частиц в смеси заполнителя. Новые асфальтовые полы не гладкие и обеспечивают достаточное сцепление с дорогой. Однако постоянные поездки на лошадях сгладят пол, сделав его гладким. Горячий асфальт, поверхность которого утрамбовывается, а не катится, будет иметь больше текстуры для сцепления. Точно так же асфальт с большим размером заполнителя обеспечит большее сцепление с дорогой.

Преимущества

• Менее затратный в установке, чем бетон
• Легко чистится
• Немного более эластичный, чем бетон
• Долговечный, но не такой прочный, как бетон
• Обеспечивает сцепление

Недостатки

03 9023 Твердо и холодно; не так плохо, как бетон

Неровности поверхности могут задерживать мочу, создавая проблемы с санитарией

Может треснуть и сколотить при слишком тонком нанесении

Относительно дорого

Твердые резиновые коврики

Коврики обычно используются поверх другого пола, часто для прикрытия такие недостатки, как твердость или скользкость.Они набирают популярность, несмотря на свои расходы. Коврики уменьшат количество постельного белья, необходимого для обеспечения амортизации, или модели с текстурой можно даже использовать отдельно, что является одной окупаемостью их стоимости. Коврики устанавливаются на ровную компактную поверхность, например на грунтовку или бетон толщиной от 4 до 5 дюймов. Если мат не покрывает всю площадь стойла, то несколько матов должны сцепиться или быть прикреплены к полу. Без надежного соединения матов удерживать составные маты на месте может быть сложно, так как их гладкая поверхность позволяет матам «ходить», а мякина подстилки в трещинах, в конечном итоге, отделяет маты вверх и в стороны.Лошади могут поднимать плохо закрепленные участки. Часто бывает необходимо, чтобы несколько человек переставляли коврики, потому что они тяжелые (мат размером 4 на 6 футов весит около 100 фунтов) и громоздкие, но они прочные и могут выдерживать большое количество злоупотреблений. Будьте осторожны с лошадьми в шипованной обуви, так как шипы могут повредить поверхность мата.

Доступны маты различной толщины; самые распространенные — от 1/2 до 3/4 дюйма толщиной. Верхние поверхности должны быть волнистыми или неровными, чтобы усилить сцепление, а основание мата должно иметь бороздки, чтобы помочь удалить любую мочу, просачивающуюся через стыки с поверхности.Коврики без текстуры становятся скользкими во влажном состоянии. Матовая поверхность облегчает очистку стойла, но следует проявлять осторожность с вилками, чтобы не порезать поверхность. Присмотритесь к коврикам и расходам на доставку, так как многие производители предлагают хорошие гарантии.

Преимущества

• Обеспечивает хорошую опору для стойл для разведения, стойл для молоди и стойл для выкупа свиней
• Долгий срок службы, многие компании предлагают 10-летнюю гарантию плюс
• Легко чистить
• Легко чистить
• Легко чистить
• Низкие затраты на обслуживание
  

Недостатки

• Не так удобны, как традиционные постельные принадлежности
• Будет двигаться, если не закреплен или закреплен стенами или блокировками
• Может сохранять запахи

• Дорогой

Специальные полы

6

Полы аллеи могут быть из того же материала, что и киоски, но эта зона имеет более разнообразное использование и часто имеет другие требования к полу.Лошади не размещаются на полу прохода, но в этом месте не меньше злоупотреблений, чем на полу стойла. См. Таблицу 2 с характеристиками различных напольных покрытий. Полы проезжей части должны быть:

• Сухими
• Долговечными
• Легко подметаться чистыми
• Нескользящими и противоскользящими
• Огнестойкими

Обычные материалы пола переулков такие же, как и полы в стойлах. Сравните свойства материалов, перечисленные для пола кабинки, с требованиями, предъявляемыми к перекрытию прохода.Широкие проходы, используемые для тренировок лошадей, должны иметь пол из песка или материал для опор, пригодный для использования на манежах для верховой езды.

Таблица 2. Характеристики материалов для перекрытий проходов основаны исключительно на самом материале, без основания и водостоков.

Материал	Остается сухим	Низкие эксплуатационные расходы	Простота очистки и дезинфекции	Нескользящий	Возможность ношения — выдерживает интенсивное использование
Верхний слой почвы	+	?	X	+	?
Глина	?	?	х	?	?
Песок	+	X	X	+	?
Бетон	+	+	+	?	+
Асфальт	+	+	+	?	+
Дорожная основа смесь	+	?	+	+	?
Цельнорезиновые коврики	+	+	+	+	+
Решетчатые коврики	+	+	+	+	+
Кирпичи	+	+	?	?	+
Синтетические кирпичи	+	+	+	+	+

+ = от хорошего до отличного ;? = сильно зависит от других факторов; X = плохой

Глина не очень прочна для проходов и изнашивается неравномерно.Бетон и асфальт прочные, но шумные и могут стать скользкими, особенно при износе. Если используется бетон, используйте только бетон с шероховатой поверхностью. Синтетические поверхности эластичны и имеют хорошую устойчивость, но стоят дорого. Верхний слой почвы различается в зависимости от типа почвы, но он может промерзать, быть пыльным или очень грязным. Грунтовые полы могут быть подходящими для небольших частных конюшен, где проход между проходами ограничен.

В отличие от пола стойла, пол переулка не должен поглощать воду, а перенаправлять воду в другое место.Полы проезжей части могут иметь уклон в стороны, если предусмотрен желоб для проезжей части, или в сторону водостока. Рекомендуется предусматривать дренаж, особенно под гидрантами или рядом с ними (Рисунок 6). Избегайте сточных вод в центре переулков, по которым часто ездят лошади, или в местах, обычно загрязненных сеном, грязью или подстилкой. Решетки или сливные крышки могут свести к минимуму засорение, и их следует регулярно чистить, чтобы предотвратить дублирование.

Рисунок 6. Дренаж возле гидранта.

В старых и более сложных амбарах пол в проходах используется из кирпича или плитки.Эти полы очень привлекательны, но они трудоемки и дороги в установке. Кирпич и плитка бывают разных текстур. Чем ровнее текстура, тем более скользкой может стать поверхность, особенно во влажном состоянии. Кирпичи также критиковали за то, что их трудно дезинфицировать из-за их пористости. В последние несколько лет резина использовалась для моделирования внешнего вида традиционного кирпичного пола (рис. 7). Это устраняет некоторые недостатки пористого кирпича. Соответствующее основание необходимо для долговечности пола.Перемещение грунта или неправильная установка могут сделать поверхность неровной для ходьбы. См. Рисунок 5, Поперечное сечение непроницаемого пола для получения более подробной информации.

Рис. 7. Пример конфигурации резинового кирпича для мощения

Помещение для кормления

Эта зона широко используется в конюшнях. Поскольку он особенно уязвим для посещения грызунами, рекомендуется использовать пол, который облегчает уборку просыпанного зерна и грязи. Шероховатая текстура пола в помещении для кормления нежелательна.Бетон толщиной четыре дюйма со стальным шпателем или заделанный асфальт обеспечивает долговечный, защищенный от грызунов пол, который можно легко мыть.

Tack Room

Полы Tack room обычно сделаны из непроницаемых материалов, если это действительно отдельная комната, а не «область» гвоздя. Помещение можно использовать как гостиную, добавив ковровое покрытие в помещении или на улице. Преимущество бетона или асфальта в том, что его легко чистить и защищать от грызунов.

Мойка

В этом месте желательно иметь нескользящий пол, непроницаемый для воды.Также понадобятся слив и решетка. Некоторые из более эластичных полов включают очень грубый бетон или бетон с бороздками, текстурированные резиновые маты поверх бетона и герметичный асфальт с крупным заполнителем. Пол должен иметь уклон в сторону водостока, который расположен сбоку или позади зоны для мытья, а не в зоне интенсивного движения лошадей. Лошади могут неохотно вставать на дренажные крышки, а сами дренажные крышки могут представлять угрозу безопасности. Конструкция слива должна учитывать необходимость удаления засоров. Установка сифонов и сифонов продлит срок службы слива.

Строительство и дренаж пола стойла

Все этажи стойла нуждаются в каком-либо способе обращения с жидкостями. Чаще всего для впитывания мочи используют постельное белье. Без достаточного количества сухой подстилки лишняя моча должна будет куда-то стекать. Путь для потока воды, предусмотренный либо вдоль поверхности пола, либо через пол к подслоям, позволит жидкости уходить из конюшни. Сливы в полу не распространены в стойлах для лошадей, поскольку они часто забиваются подстилкой и отходами стойл.Многие этажи стойл для лошадей хорошо функционируют без дренажа, кроме тщательной обработки подстилки для удаления мочи. Когда желателен дополнительный дренаж, пол должен иметь уклон в сторону дренажного канала или пористые слои пола, которые позволяют жидкости вытекать из стойла. Когда вода добавляется во время дезинфекции или мытья, дренаж становится более важным, чем одно только управление мочой.

Принципы хорошей конструкции пола стойла

Полы стойла строятся снизу вверх.

• Удалите растительность, корни, камни и верхний слой почвы и уплотните подпочву под конюшней, чтобы предотвратить оседание и растрескивание конюшни и пола. Подходит для уплотнения почвы с низким и средним содержанием глины. Вместо уплотнения дайте грунту отстояться в течение нескольких месяцев перед началом строительства. Избегайте использования высокоглинистых почв в качестве грунтов.
• Наклоните поверхность земли на 5% от конюшни и отведите поверхностные и грунтовые воды от конюшни (Рисунок 8).
• Для обеспечения надлежащего дренажа конюшни при использовании любого типа пола поднимите верхнюю часть пола стойла не менее чем на 12 дюймов над уровнем земли.Часто уплотненный грунт покрывают от 4 до 5 дюймов гравия плюс 2 дюйма песка или мелкого гравия для хорошего дренажа. Затем поверх укладывается 4 дюйма или более материала пола стойла.
• Полы имеют некоторый уклон для распределения разливов мочи и воды в области с более сухими подстилками. Наклона от 1 1/2 до 2 процентов (1/4 дюйма на фут; 1 дюйм на 5 футов) достаточно, чтобы перемещать воду, не вызывая заметного наклона для лошади.
• Для дренажей неглубокие и безопасные открытые каналы предпочтительнее сложных подземных дренажных систем.См. «Проектирование дренажной системы стойла» для получения дополнительной информации. Водопроводная вода забирается за пределы хлева, где каменный слой из крупного гравия или камней, выходящий далеко за пределы стабильного фундамента, способствует дренажу.
• Если уровень грунтовых вод высокий, влажные полы можно преодолеть с помощью дополнительного дренажа. Это слой дренажной породы, заложенный перед возведением нормального фундамента. Серьезные проблемы требуют дренажа плитки, дополнительной заливки и непористых полов. См. «Вода снизу» для получения дополнительной информации.

Рисунок 8.При правильном проектировании пола учитываются особенности участка, способствующие дренажу из здания.

Конструкция дренажной системы стойла

Если требуется улучшенный дренаж стойла, рекомендуется создать безопасный открытый канал вдоль стены стойла для улавливания влаги с поверхности. Наклоните пол стойла к этому каналу. Не используйте слив в середине стойла, так как он забивается подстилкой. Могут использоваться подземные водостоки с входными отверстиями, защищенными решетками из тяжелых металлов (которые поддерживают движение лошадей и легких транспортных средств), но они сложны, их строительство дороже, и они почти наверняка забиваются сточными отходами.Недостатком открытого канала является потенциальный запах от накопления отходов стойла, хотя надлежащая санитария может свести к минимуму это. Открытые каналы могут быть построены с постепенно наклонными сторонами, чтобы уменьшить травмы лошадей и людей, наступающих в них, или они могут быть заполнены крупным гравием. Тяжелая открытая решетка или сплошная решетка может быть размещена над каналом в местах движения лошадей и транспортных средств, например, в дверных проемах. Усиленная дренажная система может быть нежелательной, если в сарае произойдет замерзание.

Наклонные полы обеспечивают преимущество дренажа, особенно после мытья стойла. Наклон примерно 1 дюйм на 5 футов является эффективным. Избегайте заметных наклонных полов, так как это может привести к растяжению сухожилий, когда лошади стоят в стойлах. Сток из стойла легко смывается из шланга с наклонным полом. На Рисунке 9 представлены три варианта уклона пола и дренажной системы.

Рисунок 9. Три типа устойчивого уклона пола и водостока (показан преувеличенный уклон)

• Пол стойла может быть наклонен к каналу за пределами передней части. стойло в рабочем проходе.Этот односкатный пол относительно легко построить. В нижней части передней стенки стойла необходимо обеспечить отвод воды из стойла в проходной канал. Оставьте зазор менее 2 дюймов, чтобы минимизировать защемление копыта.
• Пол стойла может иметь уклон в сторону одного угла, где вырез в стене обеспечивает доступ жидкости к каналу или сливу. Один сливной канал может обслуживать два стойла. Конструкция двускатного перекрытия немного сложнее, чем односкатного.Такая конструкция дает преимущество для сбора сточных вод из стойл в подземную дренажную систему.
• Пол стойла может иметь уклон к внешней стене стойла, если вдоль внутренней стороны этой стены предусмотрен наклонный водосточный желоб. Обеспечьте небольшую траншею шириной 2 дюйма, простирающуюся от материала верхнего настила стойла до гравийного слоя под полом для сбора стоков. Наполните траншею мелким камнем или крупным гравием, чтобы улучшить движение воды.

Вода снизу

Мелкие почвы, такие как глина, вытягивают воду за счет капиллярного действия из уровня грунтовых вод, что приводит к насыщению почвы под зданием.Подобные проблемы вызывает высокий уровень грунтовых вод. Насыщенный грунт имеет меньшую несущую способность, чем сухой грунт. Замерзание этой воды может привести к морозу, например, к вздыбливанию и неравномерной осадке пола и фундамента здания. Для предотвращения повреждений от мороза:

• Опустите уровень грунтовых вод с помощью хорошо дренированного грунта или дренажа по периметру плитки с подходящими выпускными отверстиями.
• Обеспечьте под полом гранулированный наполнитель, который имеет низкую капиллярную проводимость, чтобы предотвратить движение воды вверх. Желателен крупный гравий или щебень с отсеянной мелкой фракцией.В худшем случае необходимо будет вырыть грунт на максимальную глубину промерзания и заменить его щебнем.
• Поднимите пол здания, чтобы отойти от уровня грунтовых вод. Пол любого здания должен быть как минимум на 12 дюймов выше окружающего уровня, но он может быть выше, если ожидается повреждение водой.

Сводка

Существует множество вариантов подходящих материалов для полов в конюшнях. Выбор чаще всего будет зависеть от того, какие характеристики важны для менеджера конюшни, а также от наличия материалов на месте.Полы в стойле становятся очень важными для здоровья ног и ступней, когда лошадь проводит много времени в стойле. Правильные материалы для пола могут способствовать стабильной уборке и удалению навоза. Пол — это больше, чем верхняя поверхность, на которой стоит лошадь. Правильно построенный пол состоит из слоев материалов, которые обеспечивают подходящую опору, дренаж и структурную целостность для верхнего поверхностного слоя.

Благодарности

Эта рукопись была улучшена по предложениям Роберта Э. Грейвса, почетного профессора в области сельскохозяйственной и биологической инженерии и Брайана А.Иган, доцент кафедры коневодства в Университете штата Пенсильвания.

Подготовлено Эйлин Уиллер, доцентом кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии.

Ленточный фундамент под расчет дома из газобетона. Как лучше всего построить фундамент под дом из газобетона? Фундамент мелкий ленточный

Инструкция

Газобетон, в отличие от других строительных материалов, имеет один, но существенный недостаток: он очень подвержен любой деформации.Сопротивление блоков изгибу настолько низкое, что даже небольшие движения в фундаменте могут вызвать трещины по всей стене. Поэтому, начиная строительство такого дома, главное внимание следует уделить его фундаменту.

Требования к фундаменту под дом от

Учитывая особенности этого материала, выбор типов оснований здесь существенно ограничен. Для построек из газосиликата наиболее устойчивы и хорошо укреплены фундаменты… К ним относятся: монолитно-плитные, ленточные и столбчатые основания. Совершенно необходимо произвести правильный расчет несущей способности и прочности фундамента для домов из газоблоков с цокольным этажом или высоким цокольным этажом.

Построить качественный фундамент для таких построек непросто, но дело может существенно усложниться, если на стройплощадке высокий уровень грунтовых вод … Для девелопера в этом случае есть два выхода: либо строить дом из другого материала, либо смонтировать дренажные коммуникации.В последнем случае существенно возрастут затраты на строительство жилья.

Высокий уровень грунтовых вод опасен переувлажнением почвы и риском частых наводнений в весенний и осенний периоды. Все это чревато преждевременным разрушением фундамента и соответственно деформацией цоколя и дома. Влажные грунты классифицируются как сильно пучинистые, в которых на фундамент мощно действуют различные силы: толкание, сжатие, расширение и другие.Поэтому для строительства дома из газоблоков на пучинистых грунтах требуется качественно гидроизолировать основание и сделать круговой или настенный водоотвод.

Оптимальный фундамент под газоблок

Для небольших построек будет достаточно монолитного ленточного цоколя. Не рекомендуется возводить газосиликатные дома на сборных фундаментах. Глубина пояса рассчитывается исходя из типа грунта и других факторов строительной площадки. Подходит для таких конструкций и свайный фундамент… Но его нужно завернуть в прочный каркас из железобетонного ростверка. Эта мера предосторожности предотвратит растрескивание стен из газобетона.

Монолитная железобетонная плита — более дорогое основание, но гораздо надежнее. На таком фундаменте здание из газосиликатных блоков может без повреждений простоять многие десятилетия. Именно такое решение оптимально для индивидуального разработчика.

Чтобы правильно выбрать фундамент для дома из газоблоков, необходимо знать, в чем особенность таких построек и какие требования предъявляются к фундаменту, на котором они будут располагаться.

Инструкция

Дома из газобетона имеют свои особенности: они имеют небольшую массу из-за относительно легкого строительного материала и требуют прочного фундамента, способного компенсировать все движения грунта и предотвратить растрескивание пористого газобетона. Поэтому для таких построек необходимо возводить заглубленный надежный фундамент.

Какой фундамент под дом из газобетона на неустойчивых грунтах лучше всего?

Для таких условий лучше всего подходят винтовые сваи… В чем их преимущество? В первую очередь, это глубина укладки опор. Сваи вкручиваются в землю до надежного закрепления в ней. Как правило, основание опоры находится на 30-50 см ниже точки промерзания почвы. Это дает гарантию того, что дом не покоробится под воздействием сил пучения. Такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунтов вне зависимости от глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Установка винтовых свай — оптимальное решение, даже если рельеф на участке сложный со значительными перепадами высоты.

Фундамент на винте отличается высокой скоростью монтажа: его можно установить всего за один рабочий день. Долгое время считалось, что для дома из газосиликатных блоков встраиваемая монолитная плита — оптимальное решение. Но практика показала, что винтовые сваи — более надежное и приемлемое решение, особенно для неустойчивых грунтов с повышенной влажностью. Кроме всего прочего, такая основа намного дешевле и долговечнее.

В настоящее время в частном малоэтажном строительстве используются самые разные материалы, каждый из которых имеет свои определенные преимущества и недостатки и в той или иной степени способен удовлетворить потребности и требования застройщика.Отличной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является строительство частных домов из газобетонных блоков. Соорудить фундамент под дом из газобетона можно своими руками.

Идеальное основание для дома из газобетона — монолитный или монолитный ленточный фундамент.

Основные характеристики дома из газобетона

Достоинства этого стройматериала сложно переоценить, учитывая ряд его неоспоримых достоинств.Вот лишь некоторые из них:

• отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
• точных геометрических размеров блоков с минимальными допусками, позволяющими возводить идеально ровные стены в относительно короткие сроки;
• высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию комфортного микроклимата в помещении;
• огнестойкость и экологичность;
• относительно небольшой вес блоков для определенной площади стен и, как следствие, минимальные нагрузки на фундамент.

Последний фактор — один из важнейших, так как минимальный вес строительного материала дает возможность значительно ускорить и удешевить строительство.

Кроме того, возведение несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно влияет на экономию. Фундамент дома из газобетона может использоваться разных типов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Вернуться к содержанию

Критерии выбора типа фундамента

Когда дело касается выбора типа фундамента для дома из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя прямо противоположными мнениями по этому поводу. Некоторые специалисты утверждают, что из-за небольшого веса блоков вполне можно ограничиться менее прочным основанием. Их противники подчеркивают, что газобетонные блоки очень чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного фундамента такие стены могут треснуть.Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор типа фундамента газобетонного дома, является тип грунта на участке, предназначенном для строительства. Лучшим вариантом будет каменистый или не подверженный морозному пучению вариант. В этом случае в качестве основания для дома вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см.

Наиболее сложные почвы — глинистые и суглинистые.На таких почвах предпочтительнее использовать традиционный, закладывая на всю глубину промерзания почвы. Часто используется комбинация типов ленты и плиты, когда ленту заглубляют по всему периметру монолитной плиты.

Помимо ленты и плиты известна так называемая сборная технология, которая подразумевает возведение фундамента из готовых сборных блоков. Благодаря простоте монтажа этот способ позволяет сократить время проведения фундаментных работ, однако не рекомендуется использовать его для строительства дома из газобетона.Дело в том, что такие блоки обладают повышенным водопоглощением, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция. К тому же возможные перемещения тяжелых блоков гарантированно приведут к появлению трещин в стенах.

Вернуться к содержанию

Пример расчета ленточного монолитного фундамента

Схема устройства монолитного фундамента.

При строительстве дома из газобетона своими руками большую часть технических расчетов приходится делать самостоятельно.не исключение. Очень важно отнестись к этому этапу работ со всей серьезностью, так как надежность и долговечность конструкции в целом будет полностью зависеть от фундамента.

Рассмотрим один из упрощенных способов для дома из газобетона. Допустим, вам необходимо построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве исходных данных возьмем следующие значения:

• глубина промерзания грунта — 0.8 м;
• расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод менее 2 м;
• Общий вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) — 55,5 тн.

На основании имеющихся данных устанавливаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки — 47 м; ширина R — 0,4 м; высота H — 0,8 м.

Площадь подошвы фундамента S определяется вычитанием площади его внутренней части (8.2 × 9,2 = 75,44 м2) от общей площади дома (9 × 10 = 90 м²) плюс площадь центральной перегородки (0,4 × 8,2 = 3,28 м²):

S = 90–75,44 + 3,28 = 17,84 м².

• простота изготовления и относительно невысокая стоимость;
• отличных показателей прочности и несущей способности;
• возможность размещения на абсолютно любом типе грунта;
• морозостойкость и повышенные теплоизоляционные свойства;
• можно использовать как цокольный или цокольный этаж.

Индивидуальное строительство предполагает некую фантазию при проектировании и строительстве дома, но мнение о том, что дом из газобетона можно построить без фундамента, глубоко ошибочно. И он основан на том, что такая постройка достаточно легкая, и фундамент для нее не требуется. Это далеко не так — у газобетона все же есть вес, и для домов типового образца размером 6 х 10 метров это значение будет примерно 60-80 тонн.Добавьте мебель, отделочные материалы, коммуникации, вес жильцов и посторонних, добавьте необходимый запас прочности — и вы получите такие цифры, которые не захотите построить дом без прочного бетонного фундамента.

Основными критериями выбора являются функциональность и профильное назначение конструкций, узлов и материалов. Перечисленные ниже требования относятся к любому типу фундамента:

1. Любой фундамент предназначен для обеспечения устойчивости геометрических форм здания, то есть жесткости конструкции;
2. Еще одна цель этой конструкции — равномерное распределение нагрузки от веса готового дома на землю.Любое увеличение нагрузки на случайном участке может вызвать перекос постройки, появление трещин, разрушение материала;
3. Компенсация сил пучения для предотвращения деформации корпуса;
4. Минимизация боковых сил от земли на цоколь, фундамент и несущие стены здания.

Для любого фундамента решающее значение имеют глубина промерзания грунта в регионе и уровень прохождения грунтовых вод — эти параметры влияют на фактическую глубину заложения фундамента.При отсутствии на участке грунтовых вод и подземных источников, то при расчете глубины котлована под фундамент дома из газоблоков глубина промерзания грунта не учитывается, и для всех грунтов, кроме глинистых. , бетон можно заливать выше этого уровня.

Глиняный грунт — это пучинистый грунт, поэтому на таких участках фундамент под дом из газоблока обязательно закладывают ниже геологической точки промерзания грунта. В таких почвах атмосферная влага просачивается в глинистый слой и конденсируется в больших объемах.При отрицательных температурах в грунте вода превращается в лед и расширяется, причем только вверх, создавая давление на фундамент. Глина предотвращает боковое и нижнее расширение, поэтому почва набухает.

Если дом построен из газоблоков, то такое вздутие приведет к деформациям, трещинам, разрушению бетонной конструкции и стен дома. Исследования показывают, что давление грунта достигает 8000 кг на квадратный метр фундамента. Поэтому для объектов, возводимых из газобетона, необходимо оборудовать арматуру фундамента и стен.В критических точках (окна, двери, арочные проемы) бронепояс следует укрепить.

Глубина и типы фундаментов

Соблюдение двух правил сделает расчет более точным:

1. Расстояние (H) от низа основания до поверхности земли должно быть ≥1,5 (H) до начала уровня промерзания почвы;
2. Опора основания должна начинаться выше уровня грунтовых вод ≥2 м, но ≤ 0,3-0,4 м от глубины промерзания почвы.

В СНиП на малоэтажное строительство не указывается закладка фундаментов МЛМ (мелкополосный монолитный). Но, поскольку средняя глубина промерзания в РФ лежит в пределах 0,8-2,5 метра, на юге России фундамент МЛМ закладывается на глубине 0,3-0,4 метра, на севере — 0,7-0,8 м.

Плитный фундамент

Считается самой надежной конструкцией, обеспечивает идеальное распределение всех нагрузок от дома и от почвы.

1. При оборудовании плитного основания проявление давления от пучения грунта нивелируется.
2. Вероятность деформации и разрушения бетонной плиты от веса здания минимальна.
3. Необходимо оборудовать дренажную систему, продлевающую срок эксплуатации фундамента и дома.

Плитный фундамент, который ошибочно называют плавающим и монолитным, возводят из железобетонных плит с заливкой швов и перекрытий бетонным раствором.

Преимущество использования плит — скорость строительства, несмотря на трудоемкость земляных работ … Обустройство котлована включает несколько этапов: создание песчано-щебеночной подушки, утрамбовка и создание бетонной подушки между песком. -слой щебня со слоем гидроизоляции.

Недостатком является необходимость использования специальной техники для рытья котлована и укладки железобетонных плит.

Монолитный фундамент

При устройстве монолитного основания желательно приготовить бетон сразу на месте или заказать необходимый объем на заводе, чтобы монолит можно было залить за один прием.При такой организации рабочего процесса можно сразу формировать ступени, опалубку и другие запроектированные конструкции дома.

Армирование не требуется для зданий размером 6 x 10 и меньше. Раствор рекомендуется заливать слоями толщиной ≤ 15 см — верхний слой заливается после схватывания нижнего. При послойной заливке производят вибротрамбовку или байонетирование раствора, чтобы выдавить из бетона весь воздух.

Ленточная основа

Бетонная лента заливается после рытья траншеи, проходящей по периметру объекта и под внутренними стенами, выполняющими роль несущих.Железобетонный монолит обеспечивает неподвижность и устойчивость здания при гораздо более низких затратах строительных материалов и рабочей силы.

Основное требование к ЛФ — нивелирование эффекта пучения грунтов, что достигается созданием песчано-щебеночной подушки. В зависимости от глубины кладки ленточный фундамент бывает двух типов:

1. Глубоко заглубленный — ниже начальной точки промерзания грунта без теплоизоляции;
2. Та же конструкция и те же методы строительства, но с изоляцией от проявлений пучения почвы при отрицательных температурах.

Лента для глубоких заглублений (ГЗЛФ) — отличная возможность сделать теплый подвал или цокольный этаж.

MZLF база

Мелкий ленточный фундамент оптимизирован для каменистых и стационарных грунтов. Отсутствие основных дестабилизирующих факторов (пучения и подвижек грунта) дает возможность заглублять основание на глубину ≤ 0,3-0,5 м. На базе МЗЛФ можно построить двух-трехэтажный дом из газобетонных блоков даже с мансардой.

Подушка из песчано-щебеночного камня обязательна, так как играет роль воздействия пучения грунта.Учитывается и глубина прохождения грунтовых вод — если они слишком близки, рекомендуется закладывать свайный или столбчатый фундамент. Если дом ставится на пучине, то нужно ограничиться одноэтажным проектом … Также при укладке МЗЛФ он должен набирать прочность за 6-8 месяцев при постоянной влажности поверхности первые 2- 5 дней.

Фундамент кирпичный

Фундамент с основным строительным материалом в виде кирпича закладывается на том же грунте, что и для МЗЛФ.Требования к дому такие же — дом одно- или двухэтажный, не более. Преимущество такого кирпичного основания в том, что ему можно придать сложную геометрическую форму без использования опалубки или дополнительного бетонирования. Недостаток — необходимость гидроизоляции. Для возведения такого фундамента необходимо использовать полнотелый кирпич М-200 и выше с коэффициентом морозостойкости F 35-F 10.

Столбчатая структура

Фундамент дома из столбов предназначен для крепления в основных точках нагрузки и по периметру здания.Это наиболее экономичное решение, но такой фундамент можно использовать не для всех проектов и грунтов, а только для участков с крутым уклоном, при наблюдении сезонной ползучести грунта или рыхлого грунта. Также для дома с столбчатым фундаментом нельзя построить подвал или подземный гараж.

На практике реализуются два варианта — сборный столбчатый и монолитный фундамент на столбах. При заливке столбов необходимо сразу предусмотреть дренажную систему для самого фундамента, цоколя и опалубки для защиты от влаги грунта.

Свайный фундамент

Сваи забиваются, когда грунтовые воды протекают близко к поверхности площадки. Сваи по функционалу аналогичны столбам, но они меньшего диаметра, длиннее и изготавливаются не только из бетона с полостью внутри — бывают металлические, деревянные, железобетонные сваи. Также сваи делятся на изделия винтового и буронабивного типа.

Винтовая свая применяется для строительства на слабых, просадочных и пучинистых грунтах, а также если участок имеет большой уклон.

1. Наиболее распространенным материалом для изготовления винтовой конструкции является сталь. Нижний конец сваи имеет лопасти в виде спиралей, облегчающих углубление и позволяющих прикрепить сваю к несущему слою грунта. Глубина ввинчивания — ≥300 мм. Лопасти сваи действуют как анкер, чтобы минимизировать смещение фундамента;
2. Буронабивные сваи используются на супесчаных и супесчаных почвах, на глинах и суглинках, а также на торфяных почвах, так как они могут выдерживать до 10 тонн на сваю.

Винтовые или буронабивные сваи скрепляются между собой монолитным бетонным ростверком. При невысокой стоимости такой фундамент востребован только на сложных типах грунтов.

Требования к основанию любого типа

Размеры, глубина фундамента, высота подвала и другие параметры рассчитываются для каждого дома отдельно. Проект включает в себя планирование всех строительных процессов, включая возведение любого типа фундамента, от которого зависит срок службы и надежность конструкции из газобетона.Тип фундамента выбирается с учетом суммы всех нагрузок от дома и его содержимого, включая мебель. Чем меньше весит дом, тем дешевле обойдется строительство под него фундамента.

1. При проектировании основания допускается уменьшение его по ширине на 25%, но глубина основания и качество арматурных каркасов должны обеспечивать нивелирование влияния подвижек грунта на дом;
2. Максимальная статическая нагрузка на бетонное основание складывается из веса стен, крыш и потолков, максимальная нагрузка в определенный период времени — на мебель, бытовую технику и т. Д.;
3. Рельеф местности. При большом уклоне или частом перепаде высот могут возникнуть трудности с возведением ГЗЛФ или монолитной плиты. Для таких участков рекомендуется использовать сваи или столбы;
4. Геолого-геодезические характеристики местности — степень залегания подземных источников и подземных вод, несущие параметры и свойства пучинистости грунтов;
5. Устройство слоев гидроизоляции в вертикальной и горизонтальной плоскости, утепление фундамента.Если использовать для утепления жесткий материал, то можно расширить зону распределения нагрузки от дома к основанию.
6. Экономичный дизайн без ущерба для качества и долговечности. Экономия на качестве бетона, арматуры или утеплителя чревата тем, что и фундамент, и дом часто придется ремонтировать, а возможно, придется заменять некоторые элементы конструкции, особенно несущие. Для устройства фундамента рекомендуется бетон М200 в классическом соотношении с песком и гравием — 1: 3: 3.Вместо арматурных стержней для укрепления фундамента нельзя использовать рабицу и другие гибкие материалы, а сами стержни можно скрепить между собой только мягкой вязальной проволокой. Не рекомендуется исключать из конструкции дома какие-либо элементы или слои утеплителя, гидро- или шумоизоляции, ненужные, как вы думаете, или слои.

Ошибочный расчет при выборе типа фундамента или неправильное использование расчетных данных может стать причиной появления трещин на стенах и в основании.

Любой фундамент — МЗЛФ или ГЗЛФ, плитный или монолитный — необходимо армировать арматурой. Арматурный каркас необходим, так как бетон имеет низкое сопротивление растягивающим нагрузкам.

Забетонированная внутренняя арматура поглощает большую часть разрушающих моментов, что увеличивает прочность всего фундамента. Фундамент под дом из газоблоков армируют специальными стержнями Ø 12-16 мм в продольном направлении и стержнями арматуры Ø 6-10 мм в поперечном сечении.

В каркас набирают арматурные стержни путем соединения вязальной проволокой; можно использовать сварку в углах. Проволока является предпочтительной, поскольку она создает люфт между стержнями, позволяя каркасу оставаться гибким и упругим для оптимального сопротивления динамическим нагрузкам.

Армированный каркас погружается в бетон на 5-7 см со всех сторон фундамента. Это расстояние устанавливается подкладкой или прикреплением специальных пластиковых или деревянных опор для армирования.Также можно использовать битый кирпич, металлический уголок, обрезные доски или брус.

Фундамент под дом из газоблоков обновлен: 5 января 2017 г. Автор: Артём

Желание людей жить в комфортабельном доме заставляет их изобретать, использовать лучшие материалы, облегчающие и качественно улучшающие строительство здания. Газобетон — это универсальный материал, который используется в строительстве. Использование качественного газобетона обеспечивает долговечность и эффективность.Вопрос выбора фундамента для такого дома всегда актуален.

Газобетон — это пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газогенерирующих материалов. Приготовленной смесью заполняются специальные формы, в них благодаря газогенераторам смесь увеличивается в объеме. После затвердевания его обрезают до необходимых размеров и закаливают.

Фундамент подбирается исходя из свойств материала … Необходимо ознакомиться со всеми вариантами и найти подходящий вариант.Дома из газобетона можно строить на следующих типах фундаментов:

• ленточный;
• столбчатый;
• свая;
• монолитный;
• железобетон.

Каждый из них имеет хорошие характеристики и недостатки. Необходимо знать все характерные особенности, чтобы знать, какой из вариантов лучше подойдет под дома.

Монолитный

Монолитный фундамент из плит — лучший способ … Они обладают лучшими свойствами: мощным несущим назначением и пригодностью для строительства на любых грунтах.Подготовка начинается с удаления грунта под фундамент. Глубина достигает 30-40 см. Затем готовится увлажненная песчаная подушка, покрытая гидроизоляцией по контуру предполагаемого основания. На высоту влияет конструкция и общий вес здания.

Следующим шагом является создание подкладки из арматуры, напоминающей сетку. Каркас можно складывать из одного или двух слоев. Лучше всего будет второй способ, более сильный и надежный. Для защиты каркаса снизу устанавливаются стойки.Укладывают арматуру в одном направлении, затем поперек слоя материала, перевязанного стальной проволокой. Собрав первый слой, устанавливаются новые опоры для второго слоя. Опору укладывают так, чтобы слой бетона над ней достигал не менее 5 см.

Подготовленный каркас заливается бетоном. Можно сделать самому или заказать уже готовое. Для обеспечения синхронного застывания всей поверхности каркас заливается единовременно. Форму под фундамент не снимают, пока она полностью не застынет.

Единое железобетонное основание защитит дом от усадки, а, значит, от трещин в стенах — один из лучших способов. Но монолитная плита — самый дорогой способ, поэтому стоит остановить свой выбор именно на этом виде, взвесив все за и против.

Железобетон

В такой фундамент кладут бетон по всей площади будущего здания, включая форму, поддерживающую каркас. Арматурная сетка, уложенная в два слоя, придает прочности фундаменту, а большая площадь снижает нагрузку на грунт. Высота основания включает надземную (10 см) и подземную (40 см) части. … Перед формированием двух слоев арматуры укладывается гидроизоляция. Подготовленную арматуру заливают бетоном, которому дают время застыть. После этого для будущей формы формируется арматурный каркас. Чтобы бетон не вытекал, прочный каркас изнутри обшивается рубероидом или плотной клеенкой.

Слоистая бетонная масса распределяется равномерно. Чтобы исключить проветривание, его протыкают штыковой лопатой и забивают опалубку.Снимать форму можно после полного застывания бетонной массы.

Лента

Лента строительная армированная располагается по контуру всех несущих стен и внутренних перегородок. С ленточным цоколем здание оснащается прочным цоколем. Но для этого стоит учесть тип почвы под ним. Фундамент под дом из газобетона с учетом характеристик грунта делится на неглубокий и заглубленный. Углубленное основание выполняется на глинистом грунте, на песчано-мелководном грунте.

Влага легко впитывается ячеистым бетоном, поэтому лучше сделать основание на 50 см выше уровня земли и уложить хорошую гидроизоляцию.

Ленточный фундамент в обязательном порядке оснащается арматурным каркасом, придающим прочность и жесткость. Основным недостатком ленточной основы считается «стоимость» и трудоемкость. Если финансовые вложения не пугают, и работа не страшна, а про газобетон вы знаете все — ленточный фундамент — лучшее предложение для вашего дома.

Columnar

Для небольших домов, особенно одноэтажных, лучшим вариантом будет. Правильный дизайн снизит затраты и станет прочным основанием для вашего дома. Для данного вида работ соблюдаются особые требования:

• такой фундамент нельзя использовать на слабых грунтах;
• столбы, выдвинутые у основания, вкапываются ниже промерзания почвы на 20-30 см;
• верх армирован монолитной лентой, укрепляющей основание.

Линия столбов располагается в углах будущего дома, на стыке стен и под длинными промежутками.Столбы заглубляют на глубину промерзания почвы, либо на высоту 30-60 см. Сверху — железные трубы с лопастями внизу для удобного входа в землю. Метод неглубокой установки позволяет вкручивать их своими руками; для большей глубины понадобится специальное приспособление. Внутри сваи залиты бетоном.

Подготовлены скважины под буронабивные сваи. Внутрь труб вставляется арматурный каркас и бетонируется. На практике чаще используются винтовые и буронабивные сваи.Вершины установленных свай объединены несущей конструкцией, позволяющей производить укладку. неустойчив к грунтовым движениям, поэтому использовать данный тип можно только на плотных почвах.

Всякий раз, когда организуется строительный процесс, возникает необходимость провести расчет денежных затрат. Свести к минимуму возможные потери и добиться желаемого результата можно, если привлечь профессионального разработчика. Ориентировочные затраты на строительство можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Расчет фундамента под дом из газобетона предполагает сбор определенного количества исходной информации.

Порядок расчетов онлайн-калькулятора

Расчет производится на основе простой арифметики. Для расчета объема необходимо указать ширину, длину и высоту проектируемого объекта … Учтены установленные процедуры и правила для отдельных конструкций, выбранных для проекта.

Учитывается актуальность цены используемых материалов, инструмента, оборудования и труда наемных рабочих. Все расчеты в онлайн-калькуляторе основаны на реальных и проверенных проектах.Благодаря этому при моделировании частных жилых домов результат получается максимально реалистичным.

Регулярная практика подрядной деятельности позволяет учесть даже незначительные ресурсные затраты. Достоверность расчета фундамента под дом из газобетона гарантируется суммированием индивидуальных расчетов каждого этапа строительства:

• кладка несущей конструкции;
• стены и плиты строительные;
• установка лестниц, дверей и окон;
• кровельный монтаж с подготовкой дымохода;
• отделка фасада.

Онлайн-калькулятор поможет рассчитать стоимость всего процесса строительства или ремонта отдельных элементов дома. Перед тем как приступить к расчетам, нужно определиться с вариантами проектирования фундамента.

Определяющими факторами, в результате которых газобетон получил массовое признание, стали доступная цена (строительство дома из пенобетона будет в 2 раза дешевле, чем строительство кирпичного дома) и короткие сроки реализации проекта.

Материал имеет невысокую прочность, поэтому тратить бюджет на массивное монолитное основание под дом из газобетона неоправданно. Рассчитать фундамент для дома из газобетона с помощью онлайн-калькулятора на прочность не получится, для этого лучше прибегнуть к помощи специалистов. Это связано с тем, что для архитектурных и инженерных расчетов требуется ряд исходной информации, получить которую без квалифицированной помощи специалистов невозможно.

Кроме того, потребуются многочисленные корректировки на основе предварительных результатов. Поэтому калькулятор не сможет рассчитать фундамент для дома из пеноблоков, но поможет решить вопрос с расчетом необходимого объема стройматериалов и их цен.

Критерии выбора

Опыт строительства показывает, что долговечность дома и его беспроблемная эксплуатация сильно зависят от прочности фундамента , ключевая роль которого заключается в перераспределении и переносе веса от конструкции на фундамент .Поэтому перед началом строительства дома проводится исследование грунта с целью определения его конструкции и способности выдерживать нагрузки. Величина нагрузки складывается из веса всех конструкций, нагрузки на «несущие» части здания и массы снежного покрова.

Для строительства домов из газобетона в большинстве случаев используются ленточные и плитные фундаменты. Для расчета фундамента под дом из газобетона необходимо учесть:

• глубину промерзания грунта;
• расположение подземных вод;
• параметров проектируемого дома;
• плотность почвы.

Преимущества ленточного типа в том, что его легко собрать, и вы можете построить его самостоятельно. Грамотно выполненный чертеж фундамента — важный аспект прочной и надежной конструкции.

На начальном этапе строительная площадка размечена. Почва на строительной площадке исследуется, чтобы определить самую низкую точку.

Если площадь будущего строения небольшая, для него подойдет котлован глубиной не более 50 см. … Дно котлована засыпано песчаной подушкой с гравием. Высота каждого слоя 120-150 мм. Все слои обильно поливают водой и уплотняют ручным вибратором для густоты. Далее укладывается гидроизоляционная пленка, которая поможет повысить прочность сформированного основания.

После этого подготавливается опалубка для основания из строганных досок. Демонтируется после затирки на 5-7 дней. Для придания жесткости опалубке используются стержни арматуры диаметром 10-12 мм.Бетонный раствор заливают и оставляют на 30 дней для застывания. Для обеспечения сохранности бетона и предотвращения проникновения влаги в жилище проводятся работы по гидроизоляции. Гидроизоляцию наносят в горячем виде с помощью паяльной лампы.

Могут ли деревянные постройки стать решением проблемы изменения климата?

Рынок вроде согласен. Менее чем через пять лет после его прибытия на берега США, сейчас проекты CLT реализуются почти в каждом континентальном штате США. Что еще более важно, в отличие от Великобритании, которая в настоящее время импортирует весь свой CLT, США инвестируют во внутреннее производство CLT с заводами в Монтане и Орегоне, а другие запланированы в Мэне, Юте, Иллинойсе, Техасе, штате Вашингтон, Алабаме и Арканзасе.Новое здание «технологического центра» Amazon в Миннеаполисе построено из клееной древесины с использованием гвоздей (например, CLT, но с использованием гвоздей, а не клея). Закон об инновациях в древесине 2018 г. также включал положения об исследованиях и разработках в области массового производства древесины.

Конструкции из деревянных материалов, как правило, быстрее и легче возводятся, что снижает затраты на рабочую силу, топливо для транспортировки и потребление энергии на месте. Элисон Вринг, директор компании Aecom, занимающейся инфраструктурой, называет жилой блок CLT из примерно 200 квартир, который «строился всего за 16 недель [на строительство] … тогда как если бы это было сделано традиционно с бетонным каркасом, на это потребовалось бы не менее 26 недель. .Точно так же, говорит Во, недавнее здание CLT площадью 16 000 квадратных метров, над которым он работал, «потребовалось бы около 1000 поставок цементовозов только для одной рамы. Чтобы доставить весь CLT, нам потребовалось всего 92 доставки ».

Другие страны также обращаются к древесине. Моника Лебеничник, инженер по продажам Ledinek Engineering, австрийско-словенской фирмы, которая производит прессы для заводов CLT, прислала мне свой лист заказов за 2013 год. Он начинается с потока заказов из Австрии и Скандинавии.Но, начиная с 2017 года, рынок внезапно переходит в Японию, Францию, Австралию, Латвию и Канаду. «Годовая мощность таких линий составляет от 25 000 до 50 000 кубометров [CLT]», — поясняет Лебеничник. Данные показывают, что 1 000 кубометров CLT соответствует примерно 500 собранным деревьям; фабрики, перерабатывающие 50 000 кубических метров, таким образом, улавливают секвестрированный углерод 25 000 деревьев в год.

Есть даже преимущества, которые делают этот материал особенно привлекательным для таких стран, как Япония, поскольку было обнаружено, что он хорошо показал себя при испытаниях на землетрясение.Совместная итальянско-японская исследовательская группа построила семиэтажное здание из CLT и проверила его на «встряхиваемом столе» (крутое, но жуткое видео об этом есть на Youtube). Они обнаружили, что он может выдержать сотрясение на уровне землетрясения 1995 года в Кобе, Япония, в результате которого было разрушено более 50 000 зданий. По счастливой случайности, говорит Во, «американцы посадили много деревьев в Японии в рамках плана Маршалла — это было более 60 лет назад, и сейчас они достигают зрелости».

Как ни странно, CLT также хорошо работает при пожарах.Он спроектирован так, чтобы выдерживать нагрев до 270 ° C, прежде чем он начнет обугливаться — обугливание снаружи затем действует как защитный слой для структурной плотности древесины позади него. Напротив, при одинаковых температурах бетон может расколоться и потрескаться, а сталь потеряет прочность.

Однако не все верят, что будущее за CLT. Когда я спрашиваю Криса Чизмана, профессора кафедры материаловедения в Имперском колледже Лондона, может ли древесина занять место бетона в качестве основного строительного материала, он отвечает резко.»Нет. Этого не произойдет. Это может произойти локально с небольшими схемами. Но вы должны оценить массовое использование бетона и огромную важность бетона для инфраструктуры и общества. Это исключительно хороший материал благодаря своей функциональности и прочности ».

Ископаемое топливо «Обзор Мирового океана

Ископаемое топливо

> Нефть и природный газ — ключевые ресурсы, на которых основаны индустриальные общества.Но депозиты сокращаются, а цены растут. По этой причине нефтяные компании обращают внимание на ресурсы, которые раньше считались слишком сложными и дорогими для освоения: нефтяные и газовые месторождения глубоко в Мировом океане. Уже сейчас более трети добываемой в мире нефти и газа поступает из морских источников

Опора на нефть и газ

Без природного газа, нефти и угля наш мир остановился бы. Едва ли можно было увидеть машину, поезд или корабль.Компьютеры выключились, и в большинстве офисов погас свет. Сегодняшние промышленно развитые страны почти полностью зависят от ископаемого топлива, а потребление энергии во всем мире выросло примерно на 70 процентов за последние три десятилетия. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже, к 2030 году потребление вырастет как минимум еще на 50 процентов. Крупнейшими потребителями являются США, Китай и Россия, но и здесь спрос на энергию будет продолжать расти.
Можно ожидать, что растущий спрос и рост цен будут способствовать росту интереса к залежам нефти и газа, похороненным глубоко в Мировом океане, добыча которых ранее считалась слишком дорогой.

Добыча и разведка ископаемых видов топлива

Газ и нефть образуются в море в течение миллионов лет, поскольку останки животных и растений опускаются на дно океана. Вместе с частицами, смытыми с суши, они погребены и спрессованы в слои отложений толщиной в несколько километров на дне океана. Благодаря давлению и температуре Земли бактерии превращают биомассу в вещества-предшественники, из которых в конечном итоге образуются углеводороды.Эти углеводороды могут проникать через определенные слои горных пород и отложений по мере их продвижения к поверхности в процессе, называемом миграцией. В некоторых случаях они застревают в непроницаемых слоях породы, где в конечном итоге образуются настоящие отложения. В зависимости от условий окружающей среды выделяется нефть или природный газ. Возраст сегодняшних источников ископаемого топлива составляет от 15 до 600 миллионов лет. В этот период континентальные плиты сместились, превратив океаны в массивы суши, в результате чего залежи полезных ископаемых можно было найти как на суше, так и на море.Нефть и газ обычно находятся там, где огромные слои наносов покрывают дно океана.

Сейчас сейсмическое оборудование используется для разведки новых запасов. Это оборудование генерирует звуковые волны, которые отражаются от слоев горных пород и отложений в земле. По звуковым волнам геологи могут оценить, могут ли слои содержать нефть или природный газ. В море звуковые волны генерируются так называемым пневматическим оружием, работающим со сжатым воздухом.Отраженные назад эхо-сигналы принимаются гидрофонами на дне океана или на исследовательском судне.

7.1> Затраты на добычу традиционной нефти по типу и региону в соответствии с оценками IEA и Petrobras (повышение нефтеотдачи = повышение добычи нефти на зрелых месторождениях).

Будущее нефти лежит в наших океанах

С тех пор, как в середине XIX века началась промышленная добыча нефти, из запасов по всему миру было выкачано 147 миллиардов тонн нефти — половина из них за последние 20 лет.Только в 2007 году мировое потребление нефти составило около 3,9 миллиарда тонн. Нет сомнений в том, что вскоре добыча не сможет успевать за ежегодно увеличивающимися потребностями. Эксперты ожидают, что в следующие 10 лет будет достигнут так называемый «нефтяной пик», точка, при которой мировые запасы нефти пойдут на необратимое сокращение.
В настоящее время традиционные запасы нефти, то есть те, которые могут быть легко и недорого извлечены с использованием современных технологий, оцениваются в 157 миллиардов тонн.Из этого количества 26 процентов (41 миллиард тонн) приходится на морские районы. В 2007 году 1,4 миллиарда тонн нефти, что составляет около 37 процентов годовой добычи нефти, было получено из океана. Таким образом, доля морской добычи уже относительно высока. Наиболее продуктивными районами в настоящее время являются Северное море и Мексиканский залив, Атлантический океан у побережья Бразилии и Западной Африки, Персидский залив и моря у Юго-Восточной Азии.

Уже несколько лет наблюдается тенденция к бурению все глубже и глубже.В 2007 году нефть добывалась на 157 месторождениях на глубине более 500 метров. В 2000 году таких полей было всего 44. Из них 91 процент расположен в так называемом Золотом треугольнике в Атлантике между Мексиканским заливом, Бразилией и Западной Африкой. В то время как добыча в относительно мелководных водах Северного моря (средняя глубина 40 метров) сократится в ближайшие годы, добыча, вероятно, вырастет в других местах, особенно в Золотом треугольнике, у берегов Индии, в Южно-Китайском море и Каспийском море. от Казахстана.
Таким образом, более глубокие морские районы обладают дополнительным потенциалом на будущее. По оценкам экспертов, тенденция к развитию шельфовых месторождений будет усиливаться по мере того, как нефть становится все более дефицитной. Обратной стороной является сложность и дороговизна добычи. Например, для добычи на месторождениях на больших глубинах требуются плавучие добывающие и буровые суда или насосные станции, постоянно установленные на дне океана.

Запасы и ресурсы «Запасы» — это месторождения полезных ископаемых, которые были точно измерены и которые можно экономично добывать с использованием современных технологий.Напротив, «ресурсы» — это месторождения полезных ископаемых, которые геологически доказаны, но которые в настоящее время не подходят для экономической добычи, а также те месторождения, которые еще не были установлены с уверенностью, но которые можно разумно ожидать, исходя из геологических характеристик. площади.

Газовые месторождения на шельфе

Неуклонно растет потребление природного газа. В 2007 году мировое потребление составило 3 триллиона кубометров, что примерно на 520 миллиардов кубометров больше, чем в 2001 году.Для сравнения: среднее немецкое домохозяйство потребляет около 3500 кубометров газа в год. Крупнейшими потребителями природного газа являются США, на долю которых приходится около четверти мирового потребления газа, за ними следуют Россия, Иран, Япония и Германия.
Месторождения природного газа очень неравномерно распределены по земному шару. Что касается наземных месторождений, то почти три четверти мировых запасов сосредоточены в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и на Ближнем Востоке.В офшоре это немного другая история. Лидером является Ближний Восток, где на дне океана содержится значительно больше газа, чем на суше.
Месторождение Южный Парс / Северный Доум, расположенное на иранской границе с Катаром в Персидском заливе, считается крупнейшим в мире запасом природного газа, оцениваемым в 38 триллионов кубометров. Эта сумма феноменальна, учитывая, что общие запасы природного газа во всем мире оцениваются в 183 триллиона. Другими потенциально важными оффшорными регионами являются Северное море, Мексиканский залив, Австралазия, Африка и государства СНГ, а также «Золотой треугольник», где газ также добывается как побочный продукт нефтяной промышленности.

Северное море по-прежнему является наиболее важным регионом добычи газа, но в ближайшие годы его обгонят другие регионы. В ближайшем будущем добыча увеличится на Ближнем Востоке, а также в Индии и Бангладеш, Индонезии и Малайзии.
Добыча газа на шельфе в объеме 65 триллионов кубометров в настоящее время составляет добрую треть от общемирового объема, и эта цифра будет продолжать расти. В период с 2001 по 2007 год он вырос чуть менее чем на 20 процентов, из которых около четверти приходилось на Северное море и Австралазию, а около 15 процентов — на Мексиканский залив и Ближний Восток.Как и в случае с нефтью, тенденция очевидна: морская добыча растет быстрее, чем наземная. Буровые работы также продвигаются на большие глубины. Газовое месторождение Шайенн в Мексиканском заливе в настоящее время является рекордсменом по добыче с глубины 2740 метров.

Доставка газа через океаны: сжиженный природный газ

Сжиженный природный газ (СПГ) играет решающую роль в завоевании человечеством моря. Доставить охлажденный и сжиженный природный газ через океаны на огромных танкерах дешевле, чем по трубопроводам.СПГ уже составляет четверть сегодняшней мировой торговли газом. В будущем природный газ, скорее всего, будет транспортироваться по морю, а не по суше по трубопроводам. На суше дешевле использовать трубопроводы протяженностью до 3000 км, чем сжижать газ и транспортировать его по морю. Однако на морском дне трубопроводы неэкономичны с первого метра и далее. Доставка сжиженного природного газа с морского добывающего завода на сушу намного более рентабельна.
Завод СПГ сжижает природный газ, охлаждая его примерно до минус 160 градусов по Цельсию.Этот процесс потребляет большое количество энергии и значительно увеличивает стоимость транспортной цепочки СПГ. Тем не менее, очевидно, что доля СПГ в торговле природным газом в будущем существенно увеличится. Ожидается, что рынок будет расти на 8 процентов ежегодно в течение следующих 15 лет и будет расширяться более активно, чем торговля газом по трубопроводам. Несколько заводов по сжижению газа уже работают.
Недавно в Норвегии начал работу завод по производству сжиженного природного газа из Баренцева моря.Сначала природный газ перекачивается с газового месторождения Snø-hvit («Белоснежка») на сушу в Хаммерфесте, где он перерабатывается. Первые объекты СПГ также скоро будут построены непосредственно над газовыми месторождениями у западноафриканского побережья. Танкеры смогут швартоваться на месте.

7.2> Географическое распределение запасов условной нефти на суше и на море в 2007 г. по регионам.

Арктический регион, особый случай

По мере таяния арктического морского льда в результате изменения климата (глава 1) среди арктических стран растут надежды на разработку месторождений нефти и природного газа в северных полярных регионах.Текущие научные исследования показывают, что в этом районе есть значительные запасы полезных ископаемых. По оценкам, около 30 процентов неоткрытого газа и 13 процентов неоткрытой нефти можно найти в морских районах к северу от Полярного круга. По мнению ученых, значительные месторождения газа расположены в основном в российских водах. Напротив, относительно небольшие количества нефти вряд ли сильно повлияют на мировую добычу нефти.
Пока никто не может сказать, начнется ли и когда начнется добыча в Арктике, тем более что различные правовые вопросы еще предстоит прояснить (см. Главу 10).Кроме того, добыча на этих неосвоенных территориях пока нецелесообразна, поскольку поисковые работы потребуют сложных и дорогостоящих операций с использованием ледоколов.

7.3> Географическое распределение запасов условного природного газа на суше и на море в 2007 г. по регионам.

Конечность нефти и природного газа

Несомненно то, что добыча нефти и природного газа из Мирового океана в будущем увеличится. Технология уже отработана, но связанные с этим затраты по-прежнему намного выше, чем при добыче на суше или на мелководье.Однако по мере того, как мировые запасы нефти и газа истощаются, а цены растут, использование ранее убыточных источников станет более экономичным. Морские месторождения смогут внести значительный вклад в удовлетворение будущих энергетических потребностей нашего индустриального общества.
Никто не знает наверняка, как долго продержатся мировые запасы и ресурсы нефти и газа — особенно потому, что трудно предсказать будущие тенденции потребления. Например, с сегодняшней точки зрения ресурсов природного газа, вероятно, будет достаточно для обеспечения его поставок во вторую половину этого века.Но если природный газ будет использоваться для питания автомобилей или выработки электроэнергии на электростанциях, резервы могут быть исчерпаны гораздо быстрее.

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Некоторые из них очень важны, а другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и улучшить ваш опыт.

Принять все

Сохранять

Индивидуальные настройки конфиденциальности

Cookie-Подробности Политика конфиденциальности Отпечаток

Что такое ползун? Это то, что вы должны знать

Представьте, что вы входите в дом своей мечты.Вы думали о том, что внизу?

Рассматривая типы фундаментов в США, можно подумать, что подвалы являются наиболее распространенными. Это понятное предположение, но не точное.

Из трех основных типов фундамента жилого дома (полный или частичный подвал, подвальное пространство и бетонные плиты) 54% домов построены на бетонных плитах, и только 30% имеют полный или частичный подвал. Итак, какой фундамент у остальных 16% домов? В пятнадцати процентах (примерно 27 миллионов) этих домов есть лазейки, а оставшийся 1% построен на сваях или сваях.

Итак, мы все знаем, что такое подвалы, а бетонная плита — это всего лишь плита из бетона. Однако распространенный вопрос, который задают покупатели жилья: «Что такое ползун?»

Краткий ответ: подвал — альтернатива традиционному подвалу; он создает барьер между землей и полом вашего дома.

Источник: (Джеймс Р. Мартин / Shutterstock)

Что такое ползунок: длинный ответ

В подполье используются опоры и стены (либо из шлакоблоков, либо из литого бетона), чтобы выдержать вес дома.Стены могут быть высотой до 5 футов, но типичное пространство для лазания составляет от 1 до 3 футов, что означает, что домовладельцу придется ползать, чтобы передвигаться — отсюда и название.

Ползунки также не закончены, что облегчает доступ к водопроводу, газовым соединениям, вентиляции и проводке, когда это необходимо.

Домовладельцы не могут считать это пространство пригодным для жизни, как вы потенциально могли бы это сделать с подвалом, но вы можете использовать это пространство для хранения небольших предметов на открытом воздухе. Однако это не в ваших интересах, если ваш дом находится в зоне затопления.В зоне затопления пространство для обхода будет действовать как буфер между уровнем грунтовых вод и вашими этажами, потому что паводковая вода заполнит пространство для обхода, прежде чем затопит дом. Вы также не захотите использовать это пространство в качестве дополнительного хранилища, если у вас есть проблемы с плесенью, влагой или вредителями.

Сравнение вентилируемого и кондиционированного пространства для обхода

Есть два типа подвесных помещений: вентилируемые и кондиционируемые.

Подземные вентилируемые

В вентилируемых ползунках есть несколько вентиляционных отверстий, расположенных в верхней части фундаментной стены.Вентиляционные отверстия расположены напротив друг друга, так что наружный воздух беспрепятственно течет по всему помещению. Однако было признано, что вентиляционные отверстия могут принести больше вреда, чем пользы, потому что воздушный поток неконтролируемый и безусловный, а это означает, что воздух (горячий или холодный) может быть полон влаги.

Можно утеплить вентилируемое пространство для подполья, но это непросто. Обычно изоляция устанавливается между балками пола, но попытка установить изоляцию вокруг водопровода, проводки и других препятствий является сложной задачей.Как бы сложно это ни было, в некоторых новых домах используется этот метод установки.

Оборудованные рабочие места

Кондиционированные подвесные помещения имеют изолированные стены и плотный пароизоляционный слой на полу, который подключен к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В этом типе подполья , а не , нет вентиляционных отверстий, выходящих наружу, и не требуется изоляция между балками пола.

Важно, чтобы подползти имели пароизоляцию, покрывающую почву, чтобы уменьшить дополнительную влагу из земли.Без этой пароизоляции в подвесные помещения может попасть еще больше влаги. Пароизоляция также помогает поддерживать стабильную температуру круглый год, что помогает поддерживать эффективную работу системы отопления и охлаждения.

Источник: (Sure Safe)

Пароизоляция, объяснение

Мы упоминали, что в подполье требуется пароизоляция, но что это такое? Рэнди Ридс, агент по недвижимости с самым высоким рейтингом из округа Кент, штат Мичиган, который работает с частными домами на 72% больше, чем средний агент в его районе, объясняет:

«Существуют ткани, которые подрядчики могут использовать в качестве пароизоляции в небетонных помещениях.Но сегодня они подкладывают под весь дом тяжелый пластик, чтобы герметизировать его — не слишком отличающийся от прорезиненного кровельного материала ».

Если у вас есть лазарет с земляным полом, вы можете использовать поперечную вентиляцию, осушитель или вытяжной вентилятор, чтобы избавиться от лишней влаги.

Имейте в виду, что количество влаги, которое может удалить осушитель, зависит от того, сколько литров воды он может удалить за час. Кроме того, в окружающем воздухе присутствует влага, поэтому важно поддерживать циркуляцию воздуха в осушитель и из него.Это означает, что вы, вероятно, захотите установить несколько вентиляторов по всему периметру, чтобы увеличить поток воздуха.

В случае сильного дождя пространство для ползания может быть затоплено, и воду придется откачивать либо профессионалом, либо вам может быть установлен отстойник.

Преимущества пространства для обхода

Доступ

Самым большим преимуществом ползания над фундаментом из бетонной плиты является то, что вы можете более легко получить доступ к системам, о которых мы упоминали выше: проводке, водопроводу, газовым соединениям и вентиляции.Если у вас возникнут проблемы с этими частями вашего дома, вы или подрядчик можете залезть в ползун под домом, чтобы произвести необходимый ремонт.

Стоимость

Подвалы (законченные или незавершенные) предоставляют домовладельцам доступ к вышеупомянутым системам и имеют более жилое пространство (то, что, по словам 44% агентов по недвижимости, ищут их клиенты), а пространство для ползания — нет.

Однако компромисс заключается в том, что когда вы строите дом, пространство для обхода сэкономит вам много денег — и большинство подвалов в любом случае не входят в квадратные метры дома.В среднем фундамент для подполья будет стоить от 8000 до 21000 долларов, тогда как строительство подвала будет стоить от 18000 до 30 000 долларов, в зависимости от общей площади в квадратных футах.

Универсальность

Строители используют фундаменты для ползания, когда обычный подвал невозможен, например, на участке на набережной или там, где земля имеет уклон. Пространства для прогулок также являются предпочтительным выбором в местах, где земля склонна к чрезмерной сырости или появлению термитов.

Источник: (Mflo786 / Shutterstock)

Недостатки ползунка

Влажность

Жаркий и влажный климат — не лучший друг для бега, особенно если это старый дом и вентилируемое пространство.Избыточная влажность может поставить под угрозу целостность элементов деревянной конструкции, что может привести к гниению. ‘

Средняя стоимость замены сгнившей опорной балки может составлять от 1500 до 5000 долларов, в зависимости от того, какой материал вы используете (дерево или сталь) и насколько доступна проблема для ремонта.

Грибок, плесень и плесень

«Если возникнет проблема с водой, в сочетании с плохой вентиляцией, вы получите плесень и грибок, которые гниют балки пола.Кроме того, у вас есть проблемы со здоровьем, потому что вы идете по полу, на котором много плесени, — объясняет Ридс.

Когда проблема влажности не решена, ползунок является идеальным местом для размножения таких микроорганизмов, как плесень и грибок. Если воздух из подполья циркулирует по дому, то это могут также сделать вредные микроорганизмы и бактерии. Это может означать катастрофу для жителей дома, страдающих респираторными заболеваниями или аллергией!

Заражение вредителями

Незакрытые пространства для обхода уязвимы для вторжений вредителей.Грызунов и мелких животных привлекают тепло и влага, которые здесь находятся. Заражение вредителями может вызвать проблемы с качеством воздуха из-за их шерсти и шерсти, но их помет также является проблемой для здоровья. Наряду с мелкими животными такие насекомые, как термиты, могут вызывать повреждение элементов конструкции, воздуховодов и проводов.

Плохая изоляция

Подходящие помещения, которые не были должным образом герметизированы или хорошо изолированы, станут обузой для систем отопления и охлаждения. Когда наружный воздух горячее (или холоднее), чем воздух в помещении, печи или нагревателю придется работать дольше, чтобы поддерживать температуру, и наоборот.

Стоит ли покупать дом с местом для подполья?

Вы нашли дом, который хотите сделать предложение, но в нем есть свободное место. Стоит ли вам сделать предложение?

Можно, если подполье будет осмотрено профессионалом, и он скажет, что нет гнили, нет стоячей воды, а стены и опоры в хорошем состоянии.

Обеспечьте хорошую вентиляцию и убедитесь, что в земле нет дыр, через которые в помещение могут попасть грызуны и мелкие животные.Любые вентиляционные отверстия должны иметь сетки от насекомых, чтобы пчелы, шершни и другие насекомые не могли попасть под дом.

Помните, что пространство для сканирования значительно облегчит доступ к различным домашним системам, если что-то пойдет не так. Вам просто нужно убедиться, что есть надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить чрезмерную влажность, которая может быть проблематичной для конструкции дома и для жителей дома.

Источник изображения заголовка: (William Hager / Shutterstock)

Радон — Руководство по снижению содержания радона для канадцев

Кат.: h229-33 / 2013E
ISBN: 978-1-100-22761-0
Pub .: 130389

Информация для канадцев о том, как снизить воздействие радона

Не игнорируйте! Радон — серьезная проблема для здоровья

Радон — это радиоактивный газ, который вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса и который может незамеченным попасть в ваш дом.Это вторая по значимости причина рака легких после курения и основная причина рака легких у некурящих. Когда радон выходит из-под земли в наружный воздух, он разбавляется до низких концентраций и не вызывает беспокойства. Однако, когда радон попадает в замкнутое пространство, например в дом, он может накапливаться до высоких уровней и представлять опасность для здоровья. Если уровень радона в доме высок, его легко исправить по разумной цене. Для получения дополнительной информации о рисках облучения радоном см. Стр. 2-7.

Обязательно сделайте долгосрочный тест

Практически во всех домах есть радон, вопрос в том, сколько. Единственный способ узнать это — измерить. Уровни радона в доме могут сильно варьироваться от часа к часу и изо дня в день, поэтому самый точный способ узнать, есть ли у вас проблема, — это измерить уровень радона в вашем доме в течение как минимум 3 месяцев во время отопительного сезона (осень или зимой).Существует , два варианта для тестирования дома на радон: один — это приобрести самодельный набор для долгосрочного анализа радона, а другой — нанять сертифицированного специалиста по измерению радона. Для получения дополнительной информации о тестировании на радон см. Стр. 8-10.

Скачать Скачать Заказать копию

Понизьте уровень радона в вашем доме, это просто

Если у вас высокий уровень радона, снизьте его! Вам следует отремонтировать свой дом, если уровень радона выше, чем рекомендованный Канадой уровень 200 беккерелей на кубический метр (Бк / м³). Уменьшить количество радона в доме легко. Методы снижения уровня радона эффективны и могут спасти жизни. Уровни радона в большинстве домов можно снизить более чем на 80% примерно по той же цене, что и при другом обычном домашнем ремонте, таком как замена печи или кондиционера. Для получения дополнительной информации о снижении содержания радона в вашем доме см. Стр. 14-32.

Выберите сертифицированного специалиста по борьбе с радоном

Сертифицированный подрядчик по уменьшению радона позаботится о том, чтобы уровень радона в вашем доме был понижен и ваш дом стал более здоровым местом для жизни.Чтобы найти сертифицированный смягчитель, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777 или [email protected], Канадской ассоциации ученых и технологов по радону (CARST) по адресу info @ carst .ca или Health Canada на hc.radon.sc.canada.ca. Для получения дополнительной информации о том, что вам нужно учитывать при выборе подрядчика по уменьшению радонового излучения, см. Стр. 11-13.

Что такое радон?

Радон — это газ, образующийся при разложении урана, природного радиоактивного материала, обнаруженного во всех почвах и горных породах. Долгосрочное воздействие радона — это ведущая причина рака легких после курения и ведущая причина рака легких у людей, которые никогда не курили.

При расщеплении радона он образует радиоактивные частицы, которые могут попадать в ткань легких во время дыхания. Затем частицы радона выделяют энергию, которая может повредить клетки легких. Когда клетки легких повреждены, они могут привести к раку. Не у всех, кто подвергается воздействию радона, разовьется рак легких, и время между облучением и началом болезни может занять много лет.

Радон и курение

Большинство смертей от рака легких вызвано курением. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй ведущей причиной рака легких у курильщиков. Если вы курите или курили и в вашем доме высокий уровень радона, ваш риск рака легких особенно высок.

Различия в риске рака легких между курильщиками и некурящими, подвергающимися облучению радоном.

По оценке Министерства здравоохранения Канады, некурящий, подвергавшийся повышенным уровням радона в течение жизни, имеет 1 из 20 шансов заболеть раком легких.Комбинированное воздействие радона и курения табака значительно увеличивает риск рака легких. Если курильщик подвергается воздействию радона одного и того же уровня в течение жизни, риск возрастает до 1 из 3.

Уровни радона в канадских домах

В 2009 г. Министерство здравоохранения Канады провело двухлетнее исследование концентраций радона в домах по всей Канаде. Это исследование показало, что:

• Примерно 7% домов имеют высокий уровень радона
• Уровни радона значительно различаются по стране
• В стране нет «свободных от радона» районов, но есть районы страны, где более распространены высокие уровни радона в помещениях

Независимо от того, где находится ваш дом, единственный способ узнать, есть ли в нем высокий уровень радона, — это проверить.

Как радон может попасть в ваш дом

Большую часть года давление воздуха внутри вашего дома ниже, чем давление в почве, окружающей ваш фундамент. Эта разница в давлении может втягивать в дом воздух и другие газы из почвы, в том числе радон.

Газ, содержащий радон, может попасть в ваш дом через любое отверстие, где дом контактирует с почвой.Эти проемы могут присутствовать даже в хорошо построенных и новых домах.

Возможные пути поступления радона в дома с бетонным фундаментом включают трещины, участки с обнаженной почвой или камнями, отверстия для инженерных сетей или полые объекты, такие как опорные столбы (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Типичные пути проникновения радона в стены и полы из залитого бетона

Почвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом в любом месте, где он находит отверстие, где дом находится в контакте с почвой.На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с бетонным фундаментом. Пути поступления радона, описанные на изображении, включают: обнаженный грунт или скала в подползинах, трещины или изъяны в стенах фундамента, вокруг проходов и опорных столбов, полые объекты, такие как опорные стойки, трещины или изъяны в плитах пола, сливы в полу и отстойники, а также стыки пола и стен.

Дома с фундаментом из бетонных блоков могут иметь другие входные пути (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 — Типичные пути проникновения радона в фундаментные стены из бетонных блоков

Почвенный газ, содержащий радон, может попасть в дом в любом месте, где он найдет отверстие, где дом находится в контакте с землей. На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с фундаментом из бетонных блоков. Пути поступления радона, показанные на этом изображении, включают: незакрытые пустоты наверху внешних стен, незакрытые пустоты наверху внутренних стен из блоков, которые проникают в плиту перекрытия, отсутствующий раствор между блоками, трещины в блоках или вдоль стыков раствора, стыки пола / стены и поры на поверхности блоков .

Дома с менее распространенными типами фундаментов (например, из бетонных плит, камня или обработанной под давлением древесины) могут иметь другие входные пути, где есть отверстия или пути между домом и землей. Во многих домах, независимо от типа фундамента, некоторые входные пути будут скрыты или недоступны. Например, они могут быть скрыты панелями, ковровым покрытием, бытовой техникой, деревянным каркасом или другими предметами.

Радон также может быть обнаружен в грунтовых водах из частных или небольших общественных колодцев.Радон, образующийся в земле, может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников, таких как колодцы. При взбалтывании воды, содержащей радон, во время ежедневного домашнего использования — например, при принятии душа, стирке одежды или приготовлении пищи — газ радон может выделяться в воздух. Однако исследования показали, что питьевая вода, содержащая радон, гораздо менее вредна, чем вдыхание газа. Опасность для здоровья возникает не из-за потребления радона, а из-за вдыхания газа. И в большинстве случаев риск попадания радона в дом через воду намного ниже, чем при попадании через землю.

Материалы, используемые для строительства дома — например, камень, кирпич, цемент или гранит — не являются значительным источником радона в Канаде. Природные материалы, добытые из земли, такие как гранит, могут содержать некоторое количество урана и могут иметь более высокие уровни радиации или радона, чем можно было бы ожидать, но в подавляющем большинстве случаев эти уровни незначительны. В феврале 2010 года Министерство здравоохранения Канады завершило исследование 33 типов гранита, обычно закупаемых в Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено значительных уровней радона.

В каких домах есть проблемы?

Радон есть почти во всех домах. Уровни могут сильно отличаться даже между похожими домами, расположенными рядом друг с другом.

Количество радона в доме будет зависеть от многих факторов, включая:

• Характеристики почвы: Концентрации радона могут сильно различаться в зависимости от содержания урана в почве.Кроме того, радон легче проходит через одни почвы, чем через другие, например песок, а не глину.
• Тип конструкции: Тип дома и его конструкция влияют на степень контакта с почвой, а также на количество и размер точек входа радона.
• Состояние фундамента: Фундаменты с многочисленными трещинами и отверстиями имеют больше потенциальных точек входа для радона.
• Образ жизни обитателя: Использование вытяжных вентиляторов, окон и каминов, например, влияет на разницу давления между домом и почвой.Эта разница давления может притягивать радон в помещении и влиять на скорость обмена наружного и внутреннего воздуха.
• Погода: Изменения погоды (например, температура, ветер, атмосферное давление, осадки и т. Д.) Могут повлиять на количество радона, попадающего в дом.

Поскольку существует так много факторов, невозможно предсказать уровень радона в доме; единственный способ узнать наверняка — это протестировать.

Нужно ли мне снижать уровень радона в моем доме?

Если вы проверили свой дом и уровень радона превышает норму в 200 Бк / м³, рекомендованную Канадой, Министерство здравоохранения Канады рекомендует предпринять действия по снижению уровня.Чем выше концентрация радона, тем быстрее следует принять меры по снижению уровней до практически возможного минимума. Хотя риск для здоровья от облучения радоном ниже канадских норм невелик, нет уровня, который считается безопасным. Каждый домовладелец должен решить, какой уровень облучения радоном они готовы принять.

Рекомендуемые сроки для принятия мер по снижению уровня радона:

• Между 200-600 Бк / м ³ Ремонт вашего дома в течение двух лет
• Свыше 600 Бк / м ³ Отремонтируйте дом в течение одного года

Измерение уровня радона в вашем доме

Уровни радона в доме со временем значительно меняются.Они могут подниматься и опускаться от одного часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные за более длительный период времени, более точны. Министерство здравоохранения Канады рекомендует владельцам домов проводить долгосрочный тест на радон в течение как минимум трех месяцев осенью или зимой и размещать детектор на самом нижнем уровне дома, где домовладельцы проводят как минимум 4 часа в день. Трехмесячный тест представляет собой среднегодовое облучение человека и должен использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме нормативный уровень Канады в 200 Бк / м³.Чтобы найти набор для тестирования на радон своими руками, перейдите на сайт www.takeactiononradon.ca/test.

Наборы для тестирования на радон

можно приобрести по телефону, в Интернете или лично у определенных сертифицированных специалистов, местных общественных организаций здравоохранения или розничных продавцов товаров для дома.

Если вы используете набор для определения радона, сделанный своими руками:

• не забудьте отправить детектор в лабораторию по истечении трехмесячного периода тестирования, и
• не забудьте записать время и дату начала и окончания теста.

Если вы нанимаете кого-то для измерения уровня радона в вашем доме, убедитесь, что он сертифицирован в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации по радону (C-NRPP). Список сертифицированных специалистов по измерениям можно найти по телефону 1-855-722-6777 или на сайте www.c-nrpp.ca.

В Канаде наиболее часто используются следующие долговечные детекторы радона:

Детектор трека Alpha

В этих детекторах используется небольшой кусок специального пластика, заключенный в контейнер.Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. После того, как радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы (то есть тип излучения, связанный с радоном) ударяются о пластик и вызывают повреждение следов; количество следов пропорционально концентрации радона. По окончании испытания детектор возвращается в лабораторию для анализа, и рассчитывается средняя концентрация радона.

Электретно-ионная камера

Этот детектор содержит диск, называемый «электрет», который имеет электростатический заряд, размещенный в контейнере.Когда детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени, радон из воздуха попадает в контейнер, и ионизация, производимая альфа-частицами (т.е. тип излучения, связанного с радоном), снижает заряд электрета ». . Это можно сделать дома или вернуть детектор в лабораторию для измерения.

Кратковременные измерения

Если вам нужно быстрое измерение концентрации радона — например, чтобы проверить, как работает система смягчения последствий, — приемлемо краткосрочное измерение продолжительностью от двух до семи дней.Однако краткосрочные измерения никогда не следует использовать для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадскими рекомендациями, или для оценки необходимости в корректирующих действиях. Результат любого краткосрочного измерения должен быть подтвержден последующим долгосрочным измерением, проведенным в том же месте.

Цифровые радоновые мониторы для краткосрочного и долгосрочного тестирования также доступны на рынке, однако Министерство здравоохранения Канады не может рекомендовать их использование, поскольку они еще не прошли оценку и не были одобрены Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP). ).

Дополнительную информацию об измерении радона можно найти в руководствах Министерства здравоохранения Канады по измерению радона для жилых и общественных зданий:

Уровень радона в доме или здании

Уровень радона в доме со временем значительно меняется. Они могут подниматься и опускаться от одного часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные за более длительный период времени, более точны.Это графическое изображение показывает, насколько долгосрочные измерения более точны, а краткосрочные измерения могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты, приводящие к потенциальной ложной тревоге или ложному чувству безопасности. Ось Y графика показывает уровень радона, цифры не приводятся. Ось X графика отображает количество дней с 10-дневным шагом от 0 до 100. Желтая линия, которая поднимается и опускается поперек графика, показывает изменение уровня радона во времени. Зеленая полоса, начинающаяся в середине оси Y и проходящая по длине оси X, показывает, как долгосрочное измерение может оценить среднюю экспозицию в доме.Есть два красных круга, один между 15 и 25 днями, когда желтая линия, показывающая уровни радона, очень высока, демонстрируя, как краткосрочное измерение в это время может дать ложную тревогу. Второй красный кружок находится между 60-70 днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, является низкой, демонстрируя, как краткосрочные измерения в это время могут дать ложное ощущение безопасности.

Работа с подрядчиками по снижению содержания радона

Зачем нанимать сертифицированного специалиста?

Если уровень радона в вашем доме выше нормативов Канады, Health Canada рекомендует вам нанять профессионала, сертифицированного в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации по радону (C-NRPP).Снижение уровня радона в доме требует определенных технических знаний и навыков, чтобы работа выполнялась должным образом.

Выберите подрядчика, который решит проблему с радоном, так же, как если бы вы выбрали кого-то для ремонта или ремонта дома. Было бы разумно получить более одной оценки, если это возможно, и попросить ссылки. Свяжитесь с некоторыми из этих ссылок, чтобы узнать, довольны ли они работой подрядчиков. Обязательно получите письменную смету, в которой указаны все работы, которые необходимо выполнить.

Чтобы найти список сертифицированных специалистов, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации по радону (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777, перейдите на сайт www.c-nrpp.ca или напишите по адресу [email protected].

Более подробная информация о курсах и программах канадской национальной сертификации в области радона доступна в Интернете по адресу: www.c-nrpp.ca.

Логотип Канадской национальной программы повышения квалификации в области радона

Перед тем, как нанять профессионала для решения проблемы радона в вашем доме, задайте следующие вопросы:

• На скольких домах подрядчик работал над снижением уровня радона? Был ли какой-нибудь из этих домов похожим на ваш? Подрядчик предоставит рекомендации или фотографии?
• Может ли подрядчик предоставить подтверждение сертификации C-NRPP?
• Проверял ли подрядчик конструкцию вашего дома перед тем, как дать вам оценку?
• Проверил ли подрядчик качество ваших результатов измерения радона и определил, были ли соблюдены соответствующие процедуры тестирования?
• Объяснил ли подрядчик, в чем будут заключаться эти работы, сколько времени потребуется на их выполнение и как именно будет работать система снижения содержания радона?
• Будет ли подрядчик выполнять какие-либо диагностические тесты, чтобы определить, какой тип системы снижения содержания радона следует использовать и где ее следует разместить в доме?
• Будет ли подрядчик включать установку предупреждающего устройства, чтобы предупредить вас, если система снижения содержания радона не работает должным образом?
• Предоставит ли подрядчик гарантию того, что они снизят уровень радона до заранее определенного максимума?

Важно помнить, что самая низкая цена может быть не лучшим выбором.Очень низкая ставка может просто означать, что подрядчик допустил ошибку или недостаточно знает о работе для правильной оценки и может не завершить работу должным образом. Убедитесь, что подрядчики сертифицированы для уменьшения воздействия радона и что различные предложения охватывают одну и ту же работу. Если предлагаемые работы отличаются, попросите подрядчиков объяснить, почему.

Контракт

После того, как вы выбрали сертифицированного C-NRPP профессионала, следующим шагом будет запрос на заключение контракта на основе его предложения.

Внимательно прочтите договор, прежде чем подписывать его. Убедитесь, что все в контракте соответствует исходному предложению. В контракте должно быть точно указано, какой метод снижения содержания радона будет использоваться в вашем доме, как будет работать система и какие работы будут выполняться в рамках этой работы. Многие подрядчики предоставляют гарантию, что они настроят или модифицируют систему для достижения определенного уровня радона, поэтому убедитесь, что вы прочитали и поняли условия, описывающие эту гарантию.Тщательно продумайте необязательные дополнения к вашему контракту; хотя они могут увеличить начальную стоимость системы, они могут окупить дополнительные расходы. Типичные варианты могут включать расширенную гарантию, план обслуживания и / или улучшенный внешний вид.

Важная информация, которая должна быть указана в контракте, включает:

• наименование, адрес, телефон и номер сертификата C-NRPP подрядчика;
• наименования, адреса и номера телефонов любых субподрядчиков;
• общей стоимости работы, включая все налоги и разрешительные сборы; сколько требуется для депозита, если таковые имеются; и когда платеж подлежит оплате в полном объеме;
• единиц времени, необходимого для выполнения работы;
• заявление о том, что страхование ответственности и применимое страхование компенсации работникам осуществляется подрядчиком для защиты вас в случае травм людей или повреждения имущества во время выполнения работ;
• обязательство о том, что подрядчик залатает дыры, уберет после работы и возьмет на себя ответственность за любой случайный ущерб;
• деталей гарантий или гарантий; и
• описание ожидаемых действий домовладельца (например,g., сделайте рабочую зону доступной).

Снижение содержания радона в домах

При выборе метода снижения содержания радона для вашего дома вы и ваш подрядчик должны учитывать несколько вещей, в том числе

• уровень радона в вашем доме;
• затрат на установку и эксплуатацию системы;
• под размер вашего дома и тип фундамента.

Эффективность любого метода уменьшения радона будет зависеть от уникальных характеристик вашего дома, уровня радона, того, как он попадает в ваш дом и насколько тщательно выполняется работа. Один метод может работать, но иногда необходимо использовать комбинацию нескольких методов.

Дома обычно подразделяются на категории в соответствии с конструкцией фундамента: подвал, монолитный фундамент или подвал. У некоторых домов есть более одной особенности конструкции фундамента: подвал под одной частью дома и плита на уровне пола или пространство для подполья в другой области.В этих ситуациях может потребоваться комбинация методов снижения уровня радона, чтобы снизить уровень радона до уровня ниже канадских нормативов.

Сертифицированный специалист по радону, вероятно, проведет один или несколько диагностических тестов , чтобы помочь определить лучшую систему снижения содержания радона для вашего дома. Например, ваш подрядчик может использовать химический дым, чтобы увидеть источники воздушного потока и точки входа радона, наблюдая за небольшим количеством дыма, который был помещен в отверстия, стоки, отстойники или вдоль трещин.Другой тип диагностического теста — это тест расширения поля давления (или тест связи). В этом тесте используется пылесос (например, Shopvac), чтобы измерить, насколько легко воздух может перемещаться из одной точки в другую под фундаментом, и оценить количество точек всасывания и размер вентилятора, необходимые для активной системы снижения содержания радона.

Министерство здравоохранения Канады, сотрудничая с экспертами в области уменьшения воздействия радона, разработало руководство, чтобы предоставить профессиональным строительным подрядчикам информацию о методах снижения уровня радона в домах, контактирующих с почвой.Руководство Снижение уровня радона в существующих домах: Канадское руководство для профессиональных подрядчиков основано на самой лучшей и самой свежей доступной информации. Копию руководства в формате pdf можно заказать на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады.

Активная разгерметизация грунта

Активная разгерметизация суб-плиты

Сброс давления под плитами (также называемый активной разгерметизацией грунта) является наиболее эффективным и надежным методом уменьшения содержания радона.Это также наиболее распространенный метод, используемый сертифицированными специалистами C-NRPP.

Примеры вариантов вентиляции для активной разгерметизации субплит

Домовладельцы должны принять меры по снижению уровня радона в своем доме, если он превышает нормативный уровень Канады. Это изображение описывает наиболее распространенный метод уменьшения содержания радона, называемый активной разгерметизацией субплит. Этот метод включает в себя вставку трубы через фундаментную плиту перекрытия в сыпучий материал под домом.На этом изображении показаны два дома с разными вариантами вентиляции. В одном доме труба простирается от отверстия в плите фундамента до внешней стены на уровне земли, с присоединенным вытяжным вентилятором радона, который расположен рядом с розеткой для подачи электроэнергии. Во втором доме труба проходит от отверстия в плите фундамента вверх через дом к крыше с вытяжным вентилятором, прикрепленным к трубе на чердаке дома рядом с розеткой для электроснабжения. В обоих случаях вентилятор забирает радон из-под дома и выпускает его в наружный воздух до того, как он попадет в дом, что значительно снижает количество радона в доме.Важно убедиться, что выхлопная труба плотно закрыта, чтобы обеспечить надлежащее всасывание и предотвратить выброс радона обратно в дом.

Этот метод включает в себя установку трубы через фундаментную плиту перекрытия и установку вентилятора, который непрерывно работает, чтобы втягивать радон из-под дома и выпускать его на улицу, где он быстро растворяется. Эта система также меняет разницу давления воздуха между домом и почвой, уменьшая количество радона, попадающего в дом через фундамент.Одна, а иногда и несколько точек всасывания вставляются через плиту пола в щебень или почву под ней, чтобы эффективно снизить уровень радона в доме.

Отвод воздуха из трубы сброса давления вспомогательной плиты может быть выполнен либо на уровне крыши, либо на уровне земли в доме. Вентилятор можно разместить в подвале или за пределами жилого помещения, например, в гараже или на чердаке. Если вентилятор размещен внутри жилого помещения дома, он обычно выпускается сбоку через балку обода на уровне земли, при этом вентилятор находится рядом с местом вытяжки.Когда вентилятор размещается вне жилого помещения (например, на чердаке или в гараже), он обычно выходит вверх над крышей.

Во многих климатических условиях Канады вентилятор и труба, расположенные за пределами жилого помещения (гаража или чердака), будут охлаждаться в более холодные месяцы года, что приведет к конденсации и, возможно, льду, что может повредить вентилятор и повлиять на эффективность излучения радона. система редукции.

Проблемы конденсации могут быть уменьшены, если вентилятор размещен в помещении, а выхлопные газы выводятся из более короткой трубы около уровня земли под прямым углом к ​​стене, во многом так же, как выхлопные газы, отводимые от приборов сгорания, таких как водонагреватели, работающие на природном газе.

Если вентилятор установлен внутри дома, важно уточнить у подрядчика, что он герметичен, а все трубы и водопроводные соединения герметичны. Правильно установленные вентиляторы и трубы не пропускают радон в здание и обычно устанавливаются в подвале. Когда вентилятор и труба размещаются внутри дома и сочетаются с отводом с уровня земли, почти вся система находится в помещении, что помогает избежать проблем, которые могут возникнуть из-за холодного климата.

Текущие полевые испытания вентиляторов, устанавливаемых внутри помещений, с выбросами, близкими к уровню земли, показывают, что это эффективный метод. Необходимы дальнейшие полевые испытания этой системы в городских условиях, где дома строятся в непосредственной близости друг от друга. Чтобы проверить непрерывную работу любой системы снижения содержания радона, начальные долгосрочные измерения должны быть выполнены в течение двух лет после активации системы и с двухлетними интервалами впоследствии.

При установке какой-либо активной системы сброса давления рекомендуется убедиться, что ее работа не вызывает обратного тяготения таких устройств сжигания, как печь, водонагреватель, камин или дровяная печь в доме.Возникновение обратной тяги может произойти, когда в комнате с топочным устройством понижено давление настолько, что дым и дымовые газы попадают в дом, а не выходят на улицу. Испытание на обратную тягу может быть выполнено обученным специалистом по сокращению выбросов радона или подрядчиком по отоплению.

Сброс давления из колодца

Вариантом активной разгерметизации вспомогательной плиты является активная разгерметизация колодца .Часто, когда в доме с подвалом есть отстойник для удаления нежелательной воды, отстойник может быть закрыт крышкой и герметизирован, чтобы он мог продолжать сливать воду, а также служить местом для всасывающей трубы радона. Если слив в подвальном этаже подсоединен к отстойнику, следует установить устройство с механическим уплотнением или водоотделитель, чтобы предотвратить попадание воздуха из помещения в отстойник через слив.

Сброс давления в дренажной системе

В некоторых домах есть дренажная плитка или перфорированная труба для отвода воды от фундамента дома.Всасывание этих плиток или труб может быть эффективным для снижения уровня радона, особенно для фундамента из блочных стен. Этот метод, называемый сброс давления в дренажной системе , стоит рассмотреть, если или плитка образует полную петлю вокруг фундамента. Этот тип системы будет менее эффективным, если будет покрыта лишь небольшая площадь периметра подвала.

Дома с подпольями: активная разгерметизация субмембраны

Почву в подвесном пространстве можно удалить с помощью аналогичной техники, называемой активной субмембранной разгерметизацией.Он включает в себя укладку толстого пластикового листа (часто полиэтиленовой мембраны) на почву, уплотнение воздухонепроницаемой мембраны к фундаментным стенам и пропускание через нее трубы с вентилятором, чтобы вывести радон из-под пластикового листа и выпустить его на улицу. . Чтобы этот метод был эффективным, особое внимание необходимо уделить уплотнению вокруг трубы в местах, где она проникает в пластиковый лист.

Подплитные или субмембранные системы разгерметизации стоят от 2000 до 3000 долларов, включая материалы и рабочую силу.Также существуют небольшие эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентилятора, примерно от 50 до 75 долларов в год, в зависимости от размера вентилятора и тарифов на электроэнергию.

Когда желательно значительное сокращение содержания радона (50% и более), активная разгерметизация почвы почти всегда является рекомендуемым подходом. Если меньших сокращений достаточно, другие методы уменьшения радона, описанные ниже, могут быть разумной альтернативой. Сертифицированный специалист по радону может помочь вам выбрать лучшее решение для вашего дома.

Другие методы уменьшения содержания радона

Герметизация основных путей поступления радона

Герметизация отверстий в доме, куда может проникать радон, может помочь снизить уровень радона в вашем доме. Однако, поскольку трудно идентифицировать, получить доступ и окончательно закрыть все отверстия, не является отдельным методом снижения уровня радона.

Основные отверстия, которые может быть важно закрыть, включают:

Открытые отстойники

Приямки могут быть закрыты герметичной крышкой. Если поддон одновременно выполняет функцию сливного отверстия в полу, добавьте к герметичной крышке специальный уловитель и слегка углубите крышку в поддон.

Трап

В стоках пола подвала могут быть установлены специальные ловушки, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал. Эти ловушки имеют дополнительное преимущество в защите от плесени, запахов, насекомых и сквозняков.

Сливы в полу — Сифон для сливов в полу, который позволяет воде стекать, но предотвращает попадание радона в подвал.

Уровни радона можно снизить за счет закрытия основных отверстий между домом и землей, таких как стоки в полу подвала.На этом изображении показано, как ловушка слива в полу может уменьшить проникновение радона. В плиту цокольного этажа устанавливается литое стопорное кольцо, за которым следует жесткая пластиковая накладка со специальной дренажной ловушкой, которая предотвращает попадание почвенного газа и радона из-под земли в дом и позволяет воде стекать в случае необходимости.

Стеновой стык пола

При наличии возможности стык между фундаментной стеной и цокольным этажом можно заделать.Это соединение может быть основным источником содержания радона в доме.

Рисунок 3 — Герметизация стыка фундаментной стены и пола подвала

Стык между фундаментной стеной и цокольным этажом может быть основной точкой входа и фактором уровня радона в доме. Герметизация стыка фундаментной стены и фундамента может помочь уменьшить проникновение радона.На этом изображении показано, как можно герметизировать этот стык. Сначала с помощью молотка и зубила увеличивают щель между фундаментной стеной и стыком фундаментного пола. Затем используется опорный стержень Ethafoam для создания более прочного уплотнения с последующим заполнением трещины полиуретановым уплотнителем. Перед герметизацией важно обеспечить надлежащую подготовку поверхности, следуя инструкциям по изготовлению герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Открытая почва

Открытая почва в подлозках может быть закрыта пластиковой мембраной с герметизированными краями и стыками.Если в подвале есть значительные площади, где нет плиты перекрытия (например, холодильная камера), после установки мембраны также можно залить бетон, чтобы покрыть любой незащищенный грунт.

Пустоты в стенах из бетонных блоков

Если нет сплошного ряда блоков, заделайте пустоты в верхней части фундамента и внутренних несущих стенах.

Рисунок 4 — Герметизация пустот в верхней части стен из бетонных блоков

На этом рисунке показано, как герметизировать стену из бетонных блоков. На изображении изображен каркас пола, прикрепленный к отстойнику, прикрепленному к стене из бетонных блоков. Пустоты в стенах из бетонных блоков могут быть основным источником радона в доме. Для герметизации пустот в верхней части бетонной стены рекомендуется использовать строительный раствор или пену, а для герметизации пустот во внутренних несущих стенах рекомендуется раздавленная газета или другая подходящая опора.

После закрытия основных отверстий иногда можно добиться дальнейшего снижения уровня радона путем закрытия второстепенных входных путей, которые видны или доступны. Незначительные трещины в фундаментных стенах и перекрытиях можно заделать. Более крупные трещины требуют специальных приемов; проконсультируйтесь с вашим поставщиком строительных материалов или подрядчиком. Зазоры вокруг инженерных коммуникаций (например, воды, канализации, электричества, природного газа, мазута) в стенах и полах также можно закрыть.

Рисунок 5 — Герметизация трещин в стене фундамента и пола

• Используйте молоток и долото для увеличения трещины
• Заполнить трещину полиуретановым герметиком
• Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для хорошего уплотнения — следуйте инструкциям производителя герметика
• Используйте опорный стержень Ethafoam ™ для создания более прочного уплотнения

Герметизация трещин и других отверстий в фундаменте является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона и может помочь повысить их эффективность.Правильная подготовка поверхности для герметизации чрезвычайно важна для создания эффективного и долговечного уплотнения.

Стоимость запечатывания входных путей сильно различается. Он может варьироваться от нескольких сотен долларов до 2000 долларов и более. Хотя стоимость материала относительно невысока, выполнение комплексной работы требует больших затрат труда. По мере того, как дом стареет и оседает, уплотнения могут ухудшаться, и могут появляться новые трещины или входные пути. В результате поддержание уплотнений будет связано с постоянными расходами.

Усиление механической вентиляции дома

Для увеличения вентиляции можно установить вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), что поможет снизить уровень радона в вашем доме. HRV увеличивает вентиляцию за счет подачи наружного воздуха, поскольку он использует нагретый или охлажденный воздух, выходящий для нагрева или охлаждения входящего воздуха.Важно обеспечить, чтобы в системе этого типа были сбалансированные потоки всасываемого и вытяжного воздуха, чтобы в доме не было разгерметизировано давление, которое может втягивать больше радона.

Эффективность вентиляции для снижения содержания радона ограничена и подходит только для ситуаций, когда требуется лишь небольшое снижение. В целом, методы усиленной вентиляции для снижения содержания радона будут наиболее успешными в домах, которые являются более воздухонепроницаемыми и имеют низкую естественную вентиляцию (не являются «сквозняками»).Также важно, чтобы блоки HRV были правильно сбалансированы и обслуживались (то есть проверяли фильтры). В большинстве домов ВСР может снизить уровень радона на 25–50 процентов.

HRV будет стоить от 1500 до 3500 долларов (материалы и рабочая сила). Также существуют эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентиляторов HRV, а также увеличение затрат на отопление и охлаждение из-за большей вентиляции дома.

Последующее тестирование на радон

При первом запуске системы снижения содержания радона подрядчик должен убедиться, что уплотнения и стыки работают эффективно, и исправить любые обнаруженные неисправности или дефекты.Подрядчик должен разместить метку в списке системы, когда она была активирована, и рекомендуемые интервалы повторных испытаний. Следует измерить всасывание и расход в трубопроводе и отметить на этикетке для сравнения при обслуживании системного вентилятора.

Рекомендуется, чтобы сертифицированный специалист C-NRPP провел кратковременный тест после активации системы, чтобы продемонстрировать, что она работает эффективно. Тест должен быть начат как минимум через 24 часа после включения вентилятора.В идеале радоновая проба должна проводиться в том же месте, где изначально проводились измерения.

Домовладелец должен также обеспечить проведение долгосрочного трехмесячного теста в следующем осенне-зимнем сезоне, чтобы подтвердить, что среднегодовой уровень радона был снижен до уровня ниже канадских нормативов. Во избежание конфликта интересов, испытание не должно проводиться компанией, установившей систему подавления радонового излучения.

Изменение концентрации радона после смягчения последствий

На этом графике показано немедленное снижение концентрации радона в доме после установки активной системы сброса давления под плитами после включения вентилятора.Ось Y графика показывает концентрации радона в бекерелях на кубический метр от 0 до 3000 с шагом 500, а ось X графика показывает количество дней с шагом в полдня от 17 до 20,5. На 17-й день, когда вентилятор заработал, концентрация радона составила примерно 2500 бекерелей на кубический метр. На 18-й день концентрация радона снизилась до уровня ниже 100 баррель на кубический метр, а на 19-21 день концентрация радона достигла и стабилизировалась на уровне примерно 40 баррель на кубический метр.

Предотвращение проблем с радоном в новых домах

Невозможно до начала строительства предсказать, будет ли в новом доме высокий уровень радона. К счастью, ваш строитель может принять превентивные меры в процессе проектирования и строительства, чтобы уменьшить количество радона, попадающего в дом, и упростить установку системы снижения радона, если это необходимо.

Национальный строительный кодекс (NBC) 2010 года включает требования, касающиеся радона. Части пятая и шестая кодекса требуют, чтобы инженеры и проектировщики учитывали защиту от радона в своих конструкциях и обеспечивали контроль утечки воздуха и проникновения почвенного газа, чтобы минимизировать уровень проникновения радона в дом через фундамент.

Часть девятая кодекса включает объединение требований к воздушному барьеру, таким как герметичная пластиковая мембрана под фундаментной плитой, и требование, чтобы каждое здание имело гранулированный заполнитель под плитой и предварительную подготовку для будущей системы снижения содержания радона, если возникнет потребность в радоне. уменьшение позже возникнет.

Многие провинции приняли или находятся в процессе принятия этих Национальных строительных норм и правил 2010 года. Домовладельцы должны спросить своих строителей, включают ли они методы строительства, которые помогают уменьшить проникновение радона (герметичная мембрана) и при необходимости облегчают удаление радона (грубая установка системы снижения содержания радона).

Строители могут минимизировать проникновение радона в дом:

• Установка пластиковой мембраны (полиэтилена или аналогичного полиолефина) под фундаментную плиту.Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам. Исследования, проведенные в других странах, таких как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, показывают, что более толстые мембраны могут быть более эффективными в снижении проникновения радона.
• Уплотнение компенсатора подвала / стены фундамента. Есть несколько вариантов закрытия этого потенциального места проникновения радона. Обратите внимание, что правильная подготовка поверхностей для заделки швов имеет решающее значение для получения эффективного и долговечного уплотнения.(см. рис. 3, стр.21)
• Уплотнение вокруг всех объектов, проникающих через фундаментные стены и цокольные этажи, включая инженерные коммуникации для водоснабжения, канализации, электричества, природного газа или мазута. Центр полых предметов, которые проникают в стены или пол (например, металлические опорные стойки или каменная кладка для каминов), также следует закрыть или заблокировать.
• Обеспечение надлежащих условий отверждения. Если увлажнить плиту или покрыть ее специальным составом во время отверждения, бетон станет более прочным и долговечным.Если погода жаркая и сухая или ниже нуля, ваш подрядчик должен принять соответствующие меры, чтобы цемент затвердел должным образом.
• Использование контрольных швов в бетонной плите перекрытия. Хотя некоторые трещины в цокольной плите могут быть неизбежны, ваш подрядчик может направить трещины в контролируемые места, где они могут быть заделаны.
• Установка специальных ловушек в стоки в полу, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал (см. Изображение слива в полу на стр. 20).
• Использование герметичной крышки на поддоне. Ваш строитель может либо купить герметичный блок, либо изготовить герметичную крышку на месте (см. Изображение открытого поддона на стр. 20).

Действия, упомянутые на предыдущей странице, могут помочь уменьшить количество радона, попадающего в дом, но не гарантируют, что среднегодовые уровни радона будут ниже канадских нормативов в 200 Бк / м³. Поэтому, кроме того, ваш строитель должен установить черновой вариант для системы разгерметизации радоновой подкладки.Более практично и менее затратно проложить трубу через фундаментную плиту во время строительства вашего нового дома.

Воспроизведено с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.

Рис.) диаметр по вертикали через плиту перекрытия. Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, необходимо будет разместить более длинную трубу из ПВХ горизонтально в крупном гравии, и все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть четко указано, что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить этот черновой вариант и максимизировать его эффективность, включают:

• Перед заливкой плиты убедитесь, что вся площадь вспомогательной плиты заполнена не менее чем на 100 мм (4 дюйма).) из крупного гравия, чтобы обеспечить хороший поток / движение воздуха под плитой.
• Установка пластиковой мембраны (полиэтилена или аналогичного полиолефина) воздушной преграды под фундаментную плиту. Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам.
• Убедитесь, что все проходы через перекрытие (водопровод, электричество, телепосты) хорошо загерметизированы.
• Прокладка короткой трубы из ПВХ диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) вертикально через плиту перекрытия.Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, необходимо будет разместить более длинную трубу из ПВХ горизонтально в крупном гравии, и все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть указано с четкой маркировкой , что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Обслуживание вашей системы снижения содержания радона

Как и печь или кондиционер, системы снижения содержания радона нуждаются в периодическом обслуживании.Если у вас есть система сброса давления с питанием от вентилятора, вам следует регулярно проверять устройство, показывающее производительность вашей системы, обычно манометр, чтобы убедиться, что система работает правильно. Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что система смягчения воздействий работает. Манометр заполнен жидкостью и показывает давление или расход.

Рисунок 7 — Манометр с U-образной трубкой

Манометр — это прибор, который имеет небольшую трубку в форме буквы U, заполненную жидкостью для измерения давления или расхода.Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что вентилятор в системе смягчения воздействий работает. На этом изображении показаны два манометра с U-образной трубкой. В первом случае уровни жидкости в U-образной трубке одинаковы с обеих сторон, что указывает на то, что вентилятор в системе смягчения воздействий не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает, что уровни жидкости по обе стороны от U-образной трубки различаются по высоте (h), указывая на разницу давлений (P1, P2), что подтверждает правильность работы системы.

На этом изображении показаны два U-образных манометра.Один манометр с U-образной трубкой показывает, что уровень по обеим сторонам U-образной трубки одинаковый, что указывает на то, что система смягчения не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает более высокий уровень на одной стороне U-образной трубки, указывая на разницу давлений, что подтверждает правильность работы системы. Можно ожидать незначительных изменений уровня. Уровень в манометре следует время от времени проверять. Попросите вашего сертифицированного специалиста по уменьшению радона показать вам, как проверить, правильно ли работает вентилятор, и следуйте инструкциям, прилагаемым к манометру с U-образной трубкой.

Помните, что вентилятор НИКОГДА нельзя выключать; он должен работать непрерывно, чтобы система работала правильно. Срок службы вентилятора может варьироваться от пяти до десяти и более лет. Стоимость замены колеблется от 200 до 300 долларов.

Фильтр в вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV) требует периодической очистки и должен заменяться два раза в год. Сменные фильтры для HRV легко заменить и по разумной цене. Системы вентиляции следует ежегодно проверять специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, чтобы убедиться, что воздушный поток остается должным образом сбалансированным.ВСР, используемые для контроля радона, должны работать постоянно. Кроме того, вентиляционные отверстия, через которые поступает наружный воздух в дом, необходимо регулярно проверять на наличие листьев и другого мусора.

Ремонт вашего дома после снижения уровня радона

Если вы решите внести серьезные структурные изменения в свой дом, включая, например, преобразование недостроенного подвала в жилое пространство или создание нового фундамента для пристройки после того, как вы установили систему снижения содержания радона, спросите своего подрядчика по радону, что следует Это необходимо сделать для обеспечения того, чтобы уровни радона в доме продолжали снижаться.После реконструкции проведите повторные испытания в наименее обжитой зоне, чтобы убедиться, что конструкция не снижает эффективность системы снижения содержания радона.

Где получить дополнительную информацию

Дополнительные источники информации

1910.106 — Легковоспламеняющиеся жидкости. | Управление охраны труда

«Склады общего пользования.«Хранение должно осуществляться в соответствии с Таблицей H-14 или H-15 и в зданиях или в частях таких зданий, отрезанных стандартными брандмауэрами. Материалы, не создающие опасности воздействия огня на легковоспламеняющиеся жидкости, могут храниться в том же месте.

ТАБЛИЦА H-14 — ВНУТРЕННЕЕ ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

Категория жидкости	Уровень хранения	галлонов
		Максимальное количество защищенных хранилищ на стопку	Незащищенное хранилище максимум на стопку
1…..	Первый и верхний этажи …..	2,750	660
		(50)	(12)
	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
2 …..	Первый и верхний этажи …..	5 500	1,375
		(100)	(25)
	Подвал………………..	Не допускается	Не допускается
3 …..	Первый и верхний этажи …..	16 500	4,125
FP> 100F		(300)	(75)
	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
3….	Первый и верхний этажи …..	16 500	4,125
FP≥100F		(300)	(75)
	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
		(100)
4 …	Первый и верхний этажи …..	55 000	13,750
		(1 000)	(250)
	Подвал………………..	8,250	Не допускается
		(450)

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Когда 2 или более категорий материалов хранятся в одной куче, максимальный галлон, разрешенный в этой куче, должен быть наименьшим из 2 или более отдельных максимальных галлонов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Проходы должны быть предусмотрены таким образом, чтобы ни один контейнер не располагался на расстоянии более 12 футов от прохода. Основные проходы должны иметь ширину не менее 3 футов, а боковые проходы — не менее 4 футов.широкий.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Каждая свая должна быть отделена друг от друга не менее чем на 4 фута.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: FP означает «Точка воспламенения». (Число в скобках указывает соответствующее количество бочек емкостью 55 галлонов.)

ТАБЛИЦА H-15 — ВНУТРЕННИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТАНК

Категория	Уровень хранения	галлонов
		Максимальное количество защищенных хранилищ на стопку	Незащищенное хранилище максимум на стопку
1….	Первый и верхний этажи …..	Не допускается	Не допускается
	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
2 …..	Первый и верхний этажи …..	20 000	2 000
	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
3…..	Первый и верхний этажи …..	40 000	5 500
FP> 100F	Подвал ………………..	Не допускается	Не допускается
3 ….	Первый и верхний этажи …..	40 000	5 500
FP≥100F	Подвал………………..	20 000	Не допускается
4 …	Первый и верхний этажи …..	60 000	22 000
	Подвал ………………..	20 000	Не допускается

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Когда одна или несколько категорий материалов хранятся в одной куче, максимальный галлон, разрешенный в этой куче, должен быть наименьшим из 2 или более отдельных максимальных галлонов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Проходы должны быть предусмотрены таким образом, чтобы ни одна переносная цистерна не располагалась на расстоянии более 12 футов от прохода. Основные проходы должны иметь ширину не менее 8 футов, а боковые проходы — не менее 4 футов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Каждая свая должна быть отделена друг от друга не менее чем на 4 фута.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: FP означает «Точка воспламенения».

.