Ленточный фундамент утепленный: Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Утеплитель Пеноплэкс® Фундамент

Posted on Posted onBy alexxlab

Содержание

Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Утеплитель Пеноплэкс® Фундамент

Технология обустройства 

Ленточный фундамент малого заложения (ЛФМЗ) — распространенных тип фундаментов во всех климатических регионах России. 

 Ленточный фундамент из монолитного железобетона  прост в исполнении, в нем нет швов, его структура однородна, что очень важно для заглубленных конструкций.

Ленточный фундамент малого заложения располагается на глубине 30-40 см. Чтобы основание под фундаментом находилось в неизменном состоянии, пучинистый грунт заменяется на непучинистый: щебень с песком.

Для всех типов ленточных фундаментов: с вентилируемым подпольем и с полами по грунту применяется эффективная теплоизоляция из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Ленточные фундаменты в случае исполнения с полами по грунту, имеют вертикальную изоляцию, расположенную с внешней стороны от подошвы до отметки окончания цоколя и являются теплоизолятором.

Утепление отмостки ленточного фундамента располагают горизонтально на уровне основания фундамента. Чем холоднее климат, тем шире должна быть отмостка и тем толще должен быть ее слой.

Правила расчета и проектирования

Проектирование ленточного фундамента малого заложения должны выполнять проектировщики, имеющие соответствующие знания и квалификацию. За основу принимают решение, которое удовлетворит по надежности, обеспечит долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации. 

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

  • Результатов    инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;

  • Климатических условий района строительства;

  • Нагрузок, действующих на фундаменты;   

Техническое решение по ленточному фундаменту малого заложения от ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — для ленточных фундаментов малого заложения (ЛФМЗ)

На большей части России зимой грунт промерзает на глубину до 2,5 метров.

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания. 

При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента.

Под действием больших нагрузок от грунта фундамент может подниматься, деформироваться с образованием трещин и возможным последующим разрушением основания. Минимизировать воздействие пучения грунтов на фундамент можно расположив по периметру дома дренаж и утепленную отмостку. Она не даст промерзнуть грунту в зоне расположения фундаментной ленты.  Защитить от промерзания и морозного пучения подземные конструкции поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания в случае устройства ленточного фундамента с полами по грунту, сокращает утечку тепла и защищает конструкцию фундамента от промерзания. Важно: конструкция пола по грунту также должна быть утеплена для защиты от потерь тепла.

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 0,3 МПа (30 т/м2).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и будущего дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель предотвратит трещины, деформации и разрушения.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Основание частного дома должно быть надежным, долговечным и по возможности экономичным. Всем этим требованиям отвечает мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой статье мы расскажем о его утепленной разновидности — МФУП

При устройстве обычного мелкозаглубленного фундамента под лентой устраивают песчаную подушку. Она работает как амортизатор и защищает подошву от промерзания. Если же фундамент еще и утеплен пенополистиролом, толщину засыпки можно свести к минимуму, не боясь морозного пучения.

Еще одним плюсом МФУП (мелкозаглубленный фундамент с утепленной плитой) является особая форма ленты. Она имеет переменное сечение и в разрезе напоминает перевернутую букву «Т». При такой конструкции основание становится куда более легким, чем в случае с обычным мелкозаглубленным фундаментом, но устойчивость к подвижкам грунта сохраняется в полной мере.

И наконец, третье преимущество – наличие утепленных отмостки и плиты пола, которые позволяют заметно снизить теплопотери.

На мелкозаглубленном утепленном фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные, высотой до трех этажей

Схема мелкозаглубленного фундамента

Рассмотрим технологию заложения МФУП. Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта и вырыть траншею глубиной 450 мм и шириной 1 м. Далее на дно следует засыпать 100–150 мм песка и тщательно утрамбовать его. Затем — смонтировать опалубку, связать арматурный каркас и залить бетоном.

Геометрические параметры ленты таковы: ширина нижней части 600 мм, высота — 150–300 мм (определяется расчетом). Ширина верхней части — 300 мм. Над землей основание возвышается на 500 мм.

Следующий этап работ — утепление. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой), чтобы выровнять основание. Укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (плиты толщиной 70–100 мм). При этом нужно образовать небольшой уклон отвода воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП делают обратную засыпку пазух тем грунтом, который был вынут при рытье траншеи, и тщательно утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентами фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100–120 мм, и наконец, заливают бетоном. В итоге получается монолитная жесткая конструкция.

И вертикальные, и горизонтальные поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо утеплять полностью, без пропусков и зазоров

МФУП — энергоэффективный тип фундамента. Его преимущества очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента.

Во-вторых, получается уже утепленный монолитный пол. Тем, кто стремится снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на МФУП внимание.

Консервирование на зиму

В идеале строительные работы нужно проводить в теплое время года. Но на практике так получается не всегда. Если не удалось возвести стены до холодов и стройку приходится заморозить, готовый фундамент ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе. Без нагрузки он не сможет противостоять пучению грунта. Чтобы основание дома пережило зиму, его нужно защитить. Для этого периметр застройки (фундамент и 1 м грунта вокруг него) застилают двумя слоями водонепроницаемой полимерной пленки. Конструкцию засыпают утеплителем, например, керамзитом или соломой. И наконец, укладывают сверху фанерные щиты, чтобы защитить фундамент от осадков.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

  • Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
  • Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
  • Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
  • Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
  • Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Методология расчета заключается в следующем.

  1. На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

    Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  2. Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  3. Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  4. Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  5. Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  6. Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  7. На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.

  1. Геологическое обследование участка.

    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

    Это означает:

    • вода с участка плохо уходит;
    • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
    • при намокании грунт набухает;
    • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
    • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
    • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

  2. Разработка проекта.

    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

    На этом этапе:

    • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
    • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

  3. Планировка участка и планирование работ.

    Планирование включает:

    • составление графика выполнения работ;
    • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
    • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

    • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
    • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

  4. Подготовка траншеи.

    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

  5. Установка опалубки.

    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

  6. Устройство песчаной подушки.

    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

  7. Укладка арматуры.

    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  8. По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  9. Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  10. Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  11. В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент в Перми под ключ

Основным отличием утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) является то, что его заглубление меньше промерзающего слоя почвы.

Преимущества утепленного МЗЛФ

Основанием МЗЛФ является песчаная подушка (20-30 см). Она разделяет грунт от бетона, выравнивает поверхность. Песок, являясь непучинистым грунтом, отличается тем, что не изменяет свой объем при промерзании (оттаивании). Утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном или другими материалами позволило уменьшить размеры песочной подушки.

На пучинистых грунтах даже при закладке основания ниже глубины промерзания грунта происходит деформация дома. По этой причине МЗЛФ стало хорошим решением для малоэтажных домов. Ведь избежать разрушительного действия сил морозного пучения даже при глубоком фундаменте невозможно, однако технология МЗЛФ позволяет снизить затраты на выкапывание котлована.

Для фундамента мелкого заложения основной статьей расхода является усиленное армирование. Теплоизолированные материалы позволили изменить ленточную конструкцию (получилась перевернутая буква «Т»), которая намного легче и экономичнее обычного основания МЗЛФ.

Утепление мелкозаглубленного ленточного основания расширило область его применения. Утепленный МЗЛФ можно применять при строительстве кирпичных зданий высотой до трех этажей.

Снизить теплопотери дома на 10% можно благодаря утеплению фундамента. При этом материал для утепления должен быть также использован в конструкции пола по грунту.

Этапы обустройства утепленного МЗЛФ

Перед началом строительных работ необходимо провести расчет фундамента. Для этого важно знать вес дома и расчетное сопротивление грунта. Сопротивление грунта рассчитывается с учетом геодезических измерений, которые должны произвести профильные специалисты на участке.

Порядок обустройства утепленного мелкозаглубленного фундамента:

  1. Убрать верхний слой почвы.
  2. Вырыть котлован глубиной 45 см, ширина -1м.
  3. Сформировать «песочную подушку» толщиной 10-15 см.
  4. Установить опалубку, произвести армирование.
  5. Залить бетон.
  6. Утеплить ленточный фундамент снаружи и внутри.
  7. С внешней стороны засыпать песком, сделать отвод для воды.
  8. С внутренней стороны засыпать разъемы почвой из котлована.
  9. Использовать песок для выравнивания.
  10. Уложить армированную плиту толщиной в 10 см.
  11. Залить бетоном.

Важно помнить, что на зиму оставлять «голый» фундамент без укрытия нельзя. Он не сможет противостоять вспучиванию почвы. Необходимо защитить конструкцию пленкой, засыпать соломой или керамзитом, уложить фанерные щиты.

Заключение

Компания «ЭкоМонолит» в Перми производит ленточный фундамент. Доставка оборудования осуществляется в Перми и по Пермскому краю. Наши специалисты осуществляют все этапы устройства МЗЛФ — от геодезической разбивки строительной площадки до монтажа.

Утепленный Финский Фундамент

Утепленный Финский Фундамент  

Начнем серию статей о современных фундаментах c наиболее часто применяемого нашей компанией в работе – Утепленный Финский Фундамент (УФФ). О нем и будет идти речь в этой публикации.

Корни термина и популяризации УФФ, как и ставшей очень популярной Утепленной Шведской Плиты (УШП), ведут на площадку Форум Хаус. Скромно отметим наш вклад в этот процесс, так как активное обсуждение финского фундамента начиналось на уровне самостроя с ветки форумчанина Tim1313 в 2011 году. Под данным ником скрывается один из основателей TIMATALO – Темур Чантурия. 

Отметим, что и до 2011 года в России применялись точные копии финского фундамента, что видно по тому же Форум Хаусу, но именно активное обсуждение конструктивных решений, а далее и популяризация начались в указанной ветке на Форуме.


В самом начале разберемся в терминологии, понятной в России.
  
Утепленный финский фундамент – это мелкозаглубленный «Т» — образный ленточный фундамент с полами, организованными по грунту, комплексом инженерных решений и финишной стяжкой пола. Под совокупностью инженерных решений подразумеваются такие мероприятия как: ливневая канализация и дренаж с наружной стороны фундамента, утепление, холодное горячее водоснабжение по проектным точкам, магистрали канализации, водяной теплый пол, интегрированный в стяжку пола и другие, во внутреннем периметре фундамента. Основной перечень мероприятий входящих в объем работ по финскому и шведскому фундаменту отражен в разделе услуг на нашем сайте.

По большому счету, разница нашего классического понимания ленточного фундамента с полами по грунту с УФФ именно в комплексе решений, связанных с утеплением и коммуникациями, входящими в финский фундамент, которое и обеспечивает так называемый «готовый нулевой цикл».

Цокольная часть финского фундамента представляет из себя кладку блоков, чаще всего керамзитобетонных, или изготовлена из бетона.


Преимущества Утепленного Финского Фундамента.
 
Отметим преимущества утепленного финского фундамента в контексте сравнения именно с бетонными «братьями», такими как утепленная шведская плита и классическая ЖБ плита. Рассматривать в разрезе фундаментов на основе винтовых свай, столь популярных у нас, в этот раз не станем, так как такое сравнение не будет ограничиваться только техническими показателями. Пожалуй, посвятим ему отдельную статью в будущем.

Готовый нулевой цикл, реализуемый на фундаментных работах при возведении УФФ, обеспечивает более глубокую подготовку к последующему строительству дома. По сути, на последующих этапах строительства нет необходимости тратить деньги и думать об утеплении пола в доме, о реализации финишной стяжки, отопления первого этажа и других коммуникациях на первом этаже, о скрытой ливневой канализации и утепленной отмостке дома. Все эти мероприятия реализованы на фундаментных работах.

При прочих равных, в базовом варианте высота видимой части цоколя от финишной отметки отмостки дома до фасада равна 300 – 400 мм , что все еще является комфортным для человека, так как от уровня условного нуля ландшафта до уровня пола в доме всего лишь одна или две ступеньки, но уже достаточно для большей по времени эксплуатации фасадов относительно более низких цоколей.


Объективное преимущество финского фундамента по сравнению с плитными фундаментами – это комфортность применения на участках с большими перепадами под пятном застройки именно за счет вариативности в высоте цоколя. То есть, при наличии перепада под пятном застройки, можно легко увеличить высоту фундамента за счет увеличения количества рядов кладки блоков, с базовых трех до необходимого количества, продиктованного величиной перепадов и посадкой дома на ландшафте. Или же может поступить пожелание Заказчика получить более высокий цоколь, например как и сделано на одном из наших объектов после того, как такое предпочтение было озвучено будущими жильцами.

Потенциал финского фундамента, относительно той же УШП выходит за пределы легких каркасных и брусовых домов. На финском фундаменте можно реализовывать кирпичные дома с монолитными перекрытиями на широком спектре грунтов.


При необходимости, существует возможность разнесения во времени возведения конструктивной части фундамента, на которую опираются наружные и несущие стены и полов по грунту с инженерией. Данный вариант весьма популярен в той же Финляндии и весьма удобен при производстве фундаментных работ в дождливое или холодное время года.

Есть еще один критерий о котором необходимо сказать в качестве преимущества в сравнении с плитными решениями — лучшая ремонтопригодность и даже проведение глубокой реновации. По сути, в связи с тем, что конструктивно стяжка пола не связана с силовой частью фундамента можно реализовать глубокую перепланировку дома которая влечет за собой изменения и в инженерных коммуникациях фундамента. Отметим, что данное преимущество скорее актуально после 20-30 лет эксплуатации дома, когда появляется необходимость реконструкции, например после смены собственника.

Так же есть ряд технологических преимуществ ,связанных скорее со строительными тонкостями, которые не заметит простой обывательский взгляд. Например, более качественное утепление дверных проемов, путем интеграции в цоколь утеплителей с высокими теплотехническими показателями.
 
Такие показатели, как высокая энергоэффективность, отсутствие зыбкости у полов, монтаж коммуникаций вне зоны промерзания, обеспечиваются при строительстве УШП и могут быть обеспечены при реализации классической ЖБ плиты.

   
Недостатки финского фундамента.

На участках без больших перепадов стоимость УФФ в среднем дороже УШП на 10%. Это связанно с большей материалоемкостью и трудоемкостью возведения данного типа фундамента.

На слабонесущих основаниях, основаниях с возможной неравномерной осадкой под различными нагрузками, строительство плитных фундаментов предпочтительнее ленточных, к которым и относится УФФ.

Объективно большие вложения на фундаментных работах, именно за счет обеспечения готового нулевого цикла. Разумеется, в случае реализации простой ЖБ плиты, данные траты все равно необходимо понести, но уже на более поздних стадиях строительства. Часто, совокупные затраты на возведение простой железобетонной плиты при разделении будут больше, чем одновременные при строительстве УФФ.

Обратим внимание, что не стоит путать утепленный финский фундамент с утепленной финской плитой. Второй тип так же есть у финнов, но встречается очень редко и представляет из себя именно плитное решение. Поговорим о нем в общей статье по различным фундаментам в малоэтажном строительстве Финляндии, которая выйдет позже.



Утепленный финский фундамент УФФ или утепленная шведская плита УШП? | Статьи

Усманов Павел Алексеевич

архитектор

Основание дома – это основа его энергосбережения. Ведь сколько ни защищай стены и крышу множеством слоев утеплителя от морозов и ветров, все будет впустую с холодным, промерзающим фундаментом.

Потому к вопросу его создания следует подходить максимально взвешенно и осознанно. И если вы хотите добиться здесь максимальной теплоизоляции, вы наверняка придете к выбору между УШП и УФФ, утепленной шведской плитой и утепленным финским фундаментом.

Почему стоит обратить внимание именно на эти виды и какая между ними разница? Об этом вы узнаете в нашей статье.

В чем отличия УШП и УФФ?

Чтобы вам было проще оценивать преимущества и утепленной шведской плиты, и утепленного финского фундамента, мы выделим несколько ключевых параметров «базы» для постройки дома и детально рассмотрим каждый из них в сравнении.

Основание

На первый взгляд основа для УШП и УФФ одинакова. Если, к примеру, для того же распространенного мелкозаглубленного ленточного фундамента копают траншею, то для шведской плиты и финского фундамента вынимают целый слой грунта, под всю застройку, солидной глубины.


Фото 1. Утепленная шведская плита

Причем дно подобного «котлована» выстилают геотекстилем, в который высыпают просеянный песок – слоями в 10-15 см с утрамбовкой, а также размещением в нем дренажа.

Такая заготовка делает основание теплым и лишенным риска продувания или промывания. Но есть важное отличие. Для УФФ требуется заливка армированной ленты (подошвы) из бетона по периметру будущего здания. Она относительно крупная в сечении (мы рекомендуем 60х20 см), поэтому сможет выдержать серьезную нагрузку и выступает мощной «подошвой» для конструкций в ходе всех дальнейших работ – и прежде всего при сооружении цоколя.

Цоколь

Именно в этом элементе фундамента, в конструкции цоколя, лучше всего заметна разница между УШП и УФФ.


Фото 2. Фундамент УШП

В утепленной шведской плите его роль выполняет по сути термоопалубка, созданная из L-образных блоков пенополистирола, которые снаружи защищают листы из плоского шифера (позднее их можно дополнительно декорировать).

А в утепленном финском фундаменте цоколь выглядит как мощная стенка из керамзит-бетонных блоков, опирающихся на ту самую ленту. Их тоже со временем можно отделать накладками, но важнее другое. Если вам необходимо в связи с особенностями участка или климата поднять уровень фундамента, то для этого достаточно прибавить нужное количество рядов КББ. А в шведской модели все, что возможно в подобной ситуации, – это нарастить слой из песка. Но предел прибавки высоты тогда составит буквально 10-20 лишних сантиметров от земли.

Утеплитель

Для теплоизоляции как в утепленной шведской плите, так и утепленном финском фундаменте используется ППС – пенополистирол. Мы рекомендуем выбирать так называемый экструдированный ППС: он легкий, энергосберегающий, не боится ни влаги, ни перепадов температур, ни грибка с плесенью.


Фото 3. Фундамент утепленная шведская плита

Но применение материла в УШП и УФФ немного разное, связанное с особенностью конструкции основания.

В первом случае листы пенополистирола кладутся поверх песочной подушки. При этом под несущие стены идет ППС-30, а под будущую стяжку пола ППС-16. А для УФФ подход иной. Сначала пенополистиролом утепляется изнутри лента из КББ, потом свободное пространство котлована до верхнего уровня засыпается песком, а сверху, под стяжку, также кладутся листы утеплителя. За счет этого фундамент получается ничуть не менее теплым, несмотря на свою увеличенную высоту.

Коммуникации

Еще один пункт, в котором шведская и финская схемы обустройства основания в доме мало отличаются друг от друга.


Фото 4. Заливка фундамента

Например, и там, и там трубы для дренажа укладываются в первые слои песка. Также идентично у УШП и УФФ размещение и труб канализации, и холодного водоснабжения – они покоятся в верхних песочных «уровнях». В свою очередь горячее водоснабжение в обоих случаях размещается внутри листов пенополистирола. А завершает картину система трубок для теплого пола водяного типа, которая располагается поверх металлической сетки, которая армирует утеплитель перед заливкой бетонной стяжки. Последняя, кстати, как для «шведа», так и «финна» полируется «вертолетом». Благодаря такой затирочной машине качество пола получается предфинишным. Мало отличий также и в вводе сети на 220 В, и в заземлении – разница если и есть, то в малозначимых нюансах.
Отмостка

Когда фундамент фактически готов, остаются последние работы, связанные с его наружной «отделкой» – прежде всего отмосткой. Принцип ее организации в УШП и УФФ примерно одинаков.


Фото 5. Утепленный фундамент

Свободное пространство от низа цоколя до краев чаши заполняется песком (обратная засыпка), он тщательно трамбуется, внутри него помещают трубы для ливневой канализации, с отводом для подключения позже дождеприемников в отмостке. При этом в обоих конструкциях предусмотрен еще один слой теплоизоляции, который бережет грунт по периметру дома и ливневку от промерзания.

А это плюс как для сохранения тепла в здании, так и для ресурса основания. Однако при создании утепленного финского фундамента выполняется еще одна работа – это гидроизоляция цоколя. Ведь в силу его размеров он подвергается повышенным рискам разрушения под действием проникающей под отмостку влаги, и лишняя защита ему не помешает.

Цена

По умолчанию и УШП, и УФФ считаются весьма дорогими типами фундамента. На фоне уже упомянутого выше мелкозаглубленного типа и схемы на винтовых сваях они отличаются более высокой стоимостью (хотя и с рядом оговорок: в некоторых ситуациях сваи выйдут не намного дешевле, чем шведская плита).

Однако между собой описываемые типы фундаментов также различаются – причем достаточно заметно. Исходя из опыта, можем сказать: в среднем цена создания утепленного финского фундамента на 30% выше, чем у утепленной шведской плиты.

Причины этого следующие. Во-первых, материалов при обустройстве высокого основания уходит заметно больше – и песок, и бетон, и КББ, и утеплитель, и гидроизоляция, и т.п. Во-вторых, трудозатраты тоже выше, ведь монтажникам надо выполнить на порядок больше самых разных, порой весьма сложных для реализации работ.

Так что же выбрать?

Вывод из всего этого сравнения простой: по своим характеристикам фундаменты по схемам УШП и УФФ максимально близки – и выбирать нужно с оглядкой на ваш проект. Если он предполагает серьезный подъем нулевого уровня, вам подойдет финский метод. Если же вам не нужно высокое основание, то смело заказывайте более доступную шведскую конструкцию – и не переплачивайте лишнего!

P.S. С любыми вопросами про обустройство утепленных моделей фундаментов этих типов вы сможете обратиться к консультантам нашей компании. Они всегда расскажут обо всех нюансах и помогут с оптимальным в ваших условиях выбором основания, а главное – предложат конкретные расчеты стоимости таких работ. Ведь мы предлагаем действительно выгодные условия по возведению утепленной шведской плиты и утепленного финского фундамента!


Посмотрите, как мы можем

Утепленный финский фундамент. Финская плита