Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками для бани – для бани, как сделать, как залить, без фундамента, установка сруба, пошаговая инструкция, ленточный, из пеноблоков, для каркасной, под каркасную, столбчатый

Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

1. Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
2. Он намного дешевле других типов оснований.
3. Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
4. Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
5. Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

1. Мотыга для очистки почвы от растительности.
2. Лопата штыковая и совковая для разравнивания поверхности и рытья котлована.
3. Лом и кирка.

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи. Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене. Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею. Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку. При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Если предполагается, что за один день вы не успеете залить мелкозаглубленный фундамент, то работы заканчивайте так: в торец последней залитой порции бетона заложите несколько прутов арматурной проволоки, чтобы на следующий день, начав с этого же места, вы связали схватившийся и свежий бетон. И еще один нюанс: заканчивая неполные работы, сделайте торец бетонной заливки в виде нескольких ступеней – так связка со следующим слоем будет надежнее за счет бо́льшей площади соприкосновения.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана. В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон. Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

Если мелкозаглубленныйфундамент необходимо армировать, то используйте для этого все, что есть под рукой – арматуру любого диаметра, проволоку, металлический уголок, швеллера, и т.д. Усердствовать с армированием стоит только на углах и на пересечениях с внутренними лентами фундамента. Если баня задумывалась достаточно большой, то есть смысл изготовить арматурный каркас. Он вяжется из прутьев арматуры Ø 8-12 мм. Прутья соединяются между собой мягкой вязальной проволокой. Можно использовать и сварку, но лучше, чтобы каркас был немного подвижным. Расстояние между продольными прутьями – 15-20-25 см, расстояние между поперечными прутьями жесткости – 0,7-1 м.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — Всё про бани

Технология строительства

Важной отличительной особенностью выполнения такого рода основания для создания дома становится достаточно простая технология выполнения работ:

• Фундамент является рамкой в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр создаваемого строения.
• Используется в качестве основания для выполнения строительства зданий в 2-3 этажа из кирпича, бруса, дерева или бетона
• Отличается доступной стоимостью и минимальным объемом необходимых для выполнения работ
• Позволяет проводить работы без использования специализированной техники
• Дает возможность строительства здания с подвалом

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
• Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.

Рис. 1.1:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

• Бетон;
• Арматура и проволока для вязки;
• Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2:  Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

• Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

• Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
• Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3:  Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками. Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

• 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.

Рис. 1.4:  Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.

• Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
• Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

• 540*2 = 1080 соединений;
• 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1:  Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5:  Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой. 

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6:  Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7:  Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8:  Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

Заключение

Что собой представляет такой фундамент

Этот тип фундамента — среднее между обычным заглубленным и незаглубленным ленточными фундаментами. При пучении грунта мелкозаглубленная лента фундамента будет вместе с домом подниматься и опускаться в периоды смены времен года.

Фундамент при этом не разрушается. Для достижения такого эффекта необходимо при строительстве строго соблюдать технологию. При отступлениях от нормативов появляется большая вероятность растрескивания фундамента.

Достоинства:

• простота выполнения;
• невысокая стоимость работ;
• можно построить без применения техники;
• достаточная прочность для небольших домов или строений (дачи, гаражи, бани).

На промерзшем грунте, в зимние месяцы, закладывать такой тип фундамента нельзя, как и оставлять ненагруженным под зиму.

Период от заливки фундамента до окончания строительства стен в климате средней полосы составляет примерно 4-5 месяцев.

Самый простой способ строительства мелкозаглубленного фундамента – залить монолитное основание из бетона. Существуют и другие варианты: такой тип фундамента можно выполнить как из кирпича, так и из бетонных блоков.

Пучинистость грунта

Самая распространенная причина этого явления — температурный сезонный перепад. Грунт состоит, в том числе, и из влаги, которая зимой замерзает. Это и вызывает сдвиги в почве — пучение.

Пучение могут вызывать грунтовые подземные воды, грунт в этом случае начинает проседать.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах — идеальный вариант для такого типа почв.

Мелкозаглубленный фундамент, как правило, выполняется на подушках из песка, гравия, щебня. Они не подвергаются пучению.

Благодаря жесткости и устойчивости, такой тип фундамента надежно защищает здание от разрушения.

Для малоэтажного строительства используют мелкозаглубленный ленточный фундамент из блоков фбс. Такие фундаменты называют сборными.

Фундаментные блоки по размеру подбираются в зависимости от толщины стен.

Алгоритм строительства сборного фундамента выглядит так:

• на подготовленное основание укладываются специальные блоки — фундаментные подушки;
• на них устанавливают блоки ФБС, которые скрепляют цементным раствором. В качестве армирующего элемента между блоков укладывают металлическую сетку;
• верхняя часть фундамента выравнивается цементным раствором. Сверху проводится гидроизоляция — укладывают рубероид на битумную мастику в два слоя. Гидроизоляцию необходимо выполнять по всему периметру здания, по наружной стороне фундамента.
• после обратной засыпки стен фундамента, примерно на ширину 50 – 80 см, вокруг всего строения делается отмостка. Ее выполняют чаще всего из бетона.

Преимущество сборных фундаментов состоит в быстроте их возведения. Требуется незначительный срок от закладки фундамента до момента начала кладки стен.

Но, в отличие от монолитных ленточных фундаментов, они требуют больших затрат и имеют меньшую прочность. Для их выполнения необходимо использование строительной техники.

Ленточным фундаментам посвящен большой раздел нашего сайта, рекомендуем почитать о разных вариантах, сравнить и выбрать наиболее подходящий в вашей ситуации. Если в вас уже есть опыт такого строительства, то просим поделиться им в комментариях ниже.

Разметка

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Траншея

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

Опалубка

Изготавливается чаще всего из досок, но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика. При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими. Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

Армирование

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его армирование. В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь, в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется.

Используется арматура диаметром 10-16 мм, которая размещается продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров. Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм. Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить.

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики. Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Заливка бетоном

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200. Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня, тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели.

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить

• состав и качество грунта,
• глубину его промерзания,
• уровень грунтовых вод.

Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.

• Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
• Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
• Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
• Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.

Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.

Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали.

После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.

Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.

Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль. 

Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)

Как рассчитать глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента?

Это зависит от следующих факторов:

• глубина промерзания грунта;
• высота грунтовых вод;
• степень его пучинистости.

Чем ближе к поверхности грунтовые воды, чем на большую глубину промерзает грунт, тем сильнее он будет смещаться. Значит, ленточный фундамент придется закладывать на большей глубине.

Расчетная глубина промерзания непучинистого грунта	Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Заливается непосредственно на строительной площадке, в
результате получается бесшовная лента

Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются
отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала
используется раствор цемента.

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент — схема

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в
целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в
этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.

Зачем нужно утепление фундамента?

Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент имеет большую прочность и теплоизолирующие свойства. Полистирольные плиты применяются для утепления фундамента по наружной стороне.

Плиты используют толщиной в 5 см. Их закрепляются на боковую поверхность, затем укладывают горизонтально на дренажную подушку.

По углам фундамента теплоизоляционный слой необходимо выполнить толщиной около 8 см. Сверху пенополистирол , как правило, укрывают специальной мембраной, затем выполняют досыпку грунта и делают отмостку.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента не позволяет ему промерзать в самые холодные зимы.

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – утепление. Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы:

• Вначале копается траншея, ширина которой должна быть не менее 30 см. Поскольку подошва допускает легкое нависание стены, 30-ти см ширины траншеи  будет достаточно для возведения стен, шириной в 40 см. Если грунтовые воды залегают близко, целесообразно будет выкопать траншею, немного превышающую по ширине ленту основания, чтобы осталось место для выставки, а затем и  демонтажа опалубки с последующей гидроизоляцией ленточного фундамента. Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание  на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце —  10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания.
• Дно траншеи засыпается и тщательно утрамбовывается слоем песка в 50 мм. Данный этап очень важен, ведь именно песчаная подушка поможет равномерному распределению смещений грунта по всей подошве, о чем писалось выше. Чтобы дополнительно защитить песчаную подушку от воды и влаги, боковые поверхности траншеи гидроизолируют.
• Следующий этап – это армирование, или вязка арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). Этот этап очень важен, ведь именно арматура несет основные нагрузки. 4 металлических прута (диаметра 12 мм) связываются таким образом, чтобы поперечным сечением данной конструкции стал квадрат размером 20х20 см.Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона.
• Выставляется опалубка, которую проще всего сделать из предварительно окрашенной ДВП. Покраска ДВП необходима для предотвращения «вытяжки» из смеси воды данным материалом. Стенки опалубки выставляются строго вертикально, применяя уровень либо отвес, по самому краю траншеи. Для закрепления стенок применяют брус, забиваемый в землю.
• Затем подготовленная конструкция заливается бетонной смесью (см. Марка бетона для ленточного фундамента и Пропорции бетона для ленточного фундамента), и обязательно применяется вибратор для бетона, который возможно заказать прямо с бетоном. После заливки, основание накрывается пленкой для увеличения времени испарения воды. Это снижает вероятность проявления трещин.

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется. Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено.

• перед началом работ необходимо полностью снять весь растительный слой земли (дерн) на 15-20 см; в противном случае растения, а за ним и лаги будут гнить;

Снятие дерна

Ошибки армирования

• привязывать фундамент крыльца или веранды к основному запрещено, они обязательно разделяются деформационным швом, иначе в месте примыкания может произойти разрыв;

Деформационный шов между зданием и крыльцом или верандойлучше проложить минватой или другим теплоизоляционным материалом

• фундамент нельзя оставлять на зиму ненагруженным, весь цикл работ по строительству здания следует окончить за один сезон; при оставлении конструкции на год грунт просто ее вытолкнет или «порвет».

Видео по теме: Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых
грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах,
например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на
глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

• Нагрузка на фундамент
• Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом
высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный
ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки
зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента,
так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

• Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка
мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по
формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что
фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента
регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России
приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины
промерзания грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундамент – это главная часть любого сооружения он принимает всю нагрузку на себя. Практически ни одно возведение здания не обходится без закладки основы. Обычно, часть её заглублена под землёй, а на поверхности остаётся лишь часть, именуемая обрезом. Часть, заглублённая под землю, называется подошвой, она передаёт в почву нагрузку.

Основание под здание бывает различных видов. Для маленьких домов величиной до трёх этажей, а также дачных домиков и построек хозяйственного назначения обычно применяют монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Плюсы мелкозаглубленного ленточного фундамента

К примеру:

• канава для ленточной основы такого вида глубокая не требуется, а, значит, времени на её выкапывание потребуется меньше;
• денежные расходы на мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками равны всего седьмой части от общей суммы, затраченной на возведение дома;
• небольшая площадь стен основания даёт возможность применять его там, где есть пучение почв;
• мелкозаглубленная ленточная опора для стен снижает вероятность размыва её грунтовыми водами, что повышает устойчивость здания.

Заливать основание такого типа своими руками нужно

в один приём. Если же его заливать отдельными пластами, то могут возникнуть трещины. Они приведут к постепенному разрушению основания и стен дома. Это случается из-за неравномерности слоёв .

Для повышения службы основания для дома необходимо перед его заливкой выполнить подготовительные работы. Это осушение конструкции, изоляция от воды и утепление, собирание отмостки вокруг фундамента, поверхностный и глубинный дренаж всей площади строительства.

Почва, независимо от расположения, может изменяться и передвигаться. Случается это из-за увлажнения, изменения температуры или осушения грунта.

Чтобы не было серьёзных последствий (изменение и просадка стен дома) из-за сезонного пучения почв, нужно обязательно перед заливкой основания

соорудить смягчающую подушку из щебня, песка или других аналогичных материалов. Она существенно снизит и ослабит нагрузку на нижнюю часть опоры для стен, что исключит появление трещин на конструкции и стенах сооружения.

Устройство ленточного фундамента

Устройство основания:

1. Фундаментная лента.
2. Арматура необходимой величины.
3. Подушка из песка.
4. Отмостка.
5. Изоляция от воды.
6. Гидроизоляция откоса.

Канава, в которой самостоятельно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, в глубину роется примерно на полметра. Выкопанная яма должна быть хорошо изолирована от воды. Для гидроизоляции можно использовать самые различные материалы.

К примеру: плёнка полиэтиленовая (выкладывают в 3–4 слоя), толь, пергамин, рубероид. На дно канавы обычно насыпают мелкий щебень или песок. Он играет роль смягчающей подушки, которая во время пучения почвы не даёт фундаменту трескаться. Предотвращает его окисление и разрушение. Высота такой подушки должна быть около двадцати пяти сантиметров.

В устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно предусмотреть гидроизоляцию смягчающей подушки. Производят это для того, чтобы не произошло заиливание песка. Если это случится, то он станет обычным пучинистым грунтом. Он перестанет исполнять своё назначение, что приведёт в деформации основания и как результат — самого сооружения, на нём.

Основание для здания обязательно армируют. Делают это для укрепления, повышения сопротивления искажению. Величину прутов арматуры, как правило, выбирают в зависимости от особенностей устройства и почвы.

Утепление мелкозаглубленного монолитного фундамента

При закладывании основания его утепляют, преследуя две цели:

• отдалить от основы границу промерзания почвы. Это необходимо для того чтобы снизить подъём уровня почвы в морозный сезон;
• железобетон имеет высокую теплопроводность и в зимний период через него происходят существенные потери тепла.

Методы и схемы утепления опор для стен отличаются в зависимости от режимов использования (в зимний период отапливается или нет).

Если основание находится под отапливаемым помещением и зимой круглосуточная средняя температура внутри дома не опускается ниже восемнадцати градусов тепла, то утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно делать снаружи основания по вертикальной и горизонтальной поверхности. Кроме этого, нужно предотвратить по всему периметру формирование мостиков холода.

Также на основание позитивно влияет отсутствие утепления полов по земле. Так как, земля под зданием прогревается благодаря отоплению, что не даёт ей промёрзнуть. Из-за этого он не набухает и деформация не происходит.

Наилучшим материалом для утепления мелкозаглубленного фундамента своими руками является полистирол. Даже если его уложили по вертикали толщиной всего в семь сантиметров, потери тепла дома снизятся на двадцать пять процентов. Полистирол имеет высокую влагостойкость, он лёгкий, огнеупорен, экологичен, обладает отличными сберегающими тепло качествами. Горизонтальное укладывание полистирола для дренажа основания исключит промерзание почвы вокруг него.

Большие потери тепла несут углы. Необходимо об этом знать и прокладывать их утеплителем в несколько слоёв.

Глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента

Чтобы выбрать глубину заложения фундамента нужно учесть множество факторов:

1. Глубину промерзания почвы. Чем она больше, тем более глубоко нужно закладывать фундамент.
2. Глубина расположения почвенных вод. Чем выше залегание, тем больше влажность почвы. Сильно увлажнённая земля увеличивается в размерах в период холодов.

Отсюда следует, что чем выше эти параметры, тем сильнее сила искажения, которая выталкивает фундамент. Чтобы не было разрушений и деформации основания и стен дома, нужно утеплять и заглублять фундамент, частично заменить грунт.

Фундамент согласно СНиПу II —Б.1–62 закладывается на глубину:

• при промерзании почвы не более чем на два метра, глубина закладывания основания равна полметра;
• если почва промерзает на три метра, то глубина закладывания фундамента равна 0.75 метра;
• если же земля промерзает на глубину более трёх метров, то глубина заложения фундамента должна быть не меньше одного метра.

Но кроме шаблонных параметров расчёта конкретные свойства грунта могут вносить свои поправки. Если почвенные воды расположены близко к поверхности, то, скорее всего, мелкозаглубленный фундамент необходимо сделать сильно заглублённым. Для верности подсчётов необходимо ориентироваться на СНиП. Более того, нужно учесть конструктивные особенности дома — вес, этажность, наличие подвала и прочее.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками имеет некоторые особенности. Их обязательно нужно учитывать.

Ширина этого типа основания должна быть не меньше двадцати пяти сантиметров для лёгких дачных сооружений (сараи для дров, бани и прочие хозяйственные здания). Если же необходимо заложить фундамент для более тяжёлых строений, к примеру, для садового домика или чего-то более большого, то ширина мелкозаглубленного основания должна быть не менее тридцати пяти сантиметров.

Также ширина основания не может быть меньше стены, которая на неё опирается.

Существует общепринятый способ для расчёта наименьшей допустимой ширины мелкозаглубленного фундамента. Основывается он на том, что размер максимально возможной нагрузки на квадрат площади, который лежит под основанием фундамента, должна быть меньше расчётного сопротивления основы. Разница между размером сопротивления изменения почвы и нагрузкой здания, с которой он давит на фундамент, должна быть минимум на тридцать пять процентов выше в пользу сопротивляемости деформации грунта.

Для расчёта ширины и глубины заливки монолитного ленточного фундамента нужно обратиться к специальным строительным правилам и нормативам. Они регулируют эти параметры, а также толщину прутов для армирования, марку бетона и прочее.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома

Существует множество различных разновидностей фундаментов для дома, бани, гаража. Одни виды из них более популярны в массовых, другие же специализируются под использование в конкретных ситуациях (пример: на черноземе, песчаной или глинистой почве).

Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно армированный ленточный и плитный фундамент для дома, бани или гаража имеет самую высокую популярность в наших краях.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Готовый мелкозаглубленный фундамент

В особенности армированный плитный или ленточный незаглубленный фундамент мелкого заложения в почве, устройство которого намного проще сделать, а потому эти виды можно сделать полностью своими руками. Именно про мелкозаглубленный фундамент для частного дома мы сейчас и поговорим.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

к оглавлению ↑

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Если стандартный монолитный глубокозаглубленный ленточный фундамент для дома или бани имеет глубину от 1 метра (а его общая высота может доходить до 2 и даже больше метров), то мелкозаглубленный образец вряд ли будет выше 1 метра.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

• экономичность;
• практичность;
• возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
• упрощенный расчет;
• строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

• не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
• в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Технология строительства и ее нюансы

Разобравшись со всеми особенностями таких оснований, обратимся к процессам его непосредственного возведения.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Как вы сами понимаете, технология строительства фундамента такого типа довольно проста. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками из газобетона возводить намного проще, чем стандартный из ФБС блоков.

Причем неважно, на песчаном или глинистом грунте вам предстоит работать. В любом случае такие основания не снабжаются подушкой, имеют гораздо меньший объем и проще армируются.

Расчет их выполняется тоже намного быстрее. Это подтверждает и текущий СНиП на ленточные фундаменты. Однако технология их возведения все равно имеет несколько нюансов, которые следует в обязательном порядке рассмотреть.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

к оглавлению ↑

Оценка и расчет, разработка траншей и засыпка подготовки

Начало возведения оснований всегда выполняется по одному и тому же принципу. В первую очередь оценивают грунты, с которыми вам предстоит работать. Они оказывают решающее влияние на множество факторов.

Так, если вам предстоит сделать фундамент блоков ФБС из газобетона на песчаном слабом грунте, то необходимо будет выполнить дополнительный расчет нагрузок. Скорее всего, ширина стены в нем будет больше, чем у стандартных моделей, так как песок имеет свойство усаживаться.

Также в песчаном грунте чаще появляются грунтовые воды, и распространяются они быстрее, что приводит к необходимости дополнительной рулонной гидроизоляции как стен основания, так и нижней части перекрытия дома (или самого пола, если перекрытие не монтировалось).

Разметка плана фундамента

Оценку почвы выполняют с помощью геологического анализа. После этого выполняют примерный расчет габаритов фундамента и приступают к копке траншеи. Траншею раскапывают на 30-50 см шире, чтобы иметь возможность беспрепятственно организовать опалубку из бруса и сформировать все конструкции.

Если грунты слишком слабые, то стенки траншей могут укреплять изделиями из того же бруса или досок, но такое бывает очень редко. Ведь глубина заложения фундамента мелкозаглубленного типа равняется всего 0,5-0,8 метрам.

На дно траншей засыпают подготовку из гравия и песка. Их часто комбинируют, чтобы добиться большей устойчивости грунта.

После этого идет трамбовка подготовки и, если в этом есть необходимость, обустройство геотекстиля. СНиП рекомендуется выполнять устройство слоя геотекстиля в том случае, если грунты у вас очень нестабильны, могут просачиваться водой или прорастают различного рода сорняками.

Расчет конструкции любого фундамента – это чрезвычайно важный момент. Расчет ведется, применяя СНиП, ГОСТ и все доступные вам справочники.

Это если вы намереваетесь сделать всю работу самостоятельно. Впрочем, не худшим вариантом будет решение обратиться к специалистам, которые выполнят расчет быстро, и с гарантией положительного результата.

В мелкозаглубленных фундаментах обсчитывают основные габариты. Если фундамент монолитный, то принимаются и за расчет армирования фундамента.

Устройство основания, тип грунтов, уровень грунтовых вод и прочие подобные факторы будут напрямую влиять на то, каким будет расчет всех его габаритов, и что получится в итоге.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Формирование опалубки

Непосредственно строительство монолитного основания начинается с оборудования опалубки. Опалубка создается из деревянного бруса и досок разных размеров. В нашем случае возможно применение сравнительно мягкого бруса, так как давление от мелкозаглубленных конструкций не столь серьезно.

Впрочем, качество дерева и самого бруса должно быть на высоте иначе опалубка может разрушиться еще на стадии заливки бетона. А это уже сулит огромные проблемы.

Дно опалубки, как правило, не формируется. Технология обустройства фундаментов позволяет использовать вместо дна гравийную подготовку, которую мы засыпали еще на стадии разработки траншей.

Арматурный каркас в опалубке мелкозаглубленного фундамента

Из бруса собираются исключительно стенки опалубки. Также с помощью более прочного бруса с большим сечением монтируются крепления для опалубки, чтобы ее не развалило напором бетонной массы.

Если говорить о конкретных габаритах бруса для опалубки, то вам понадобится несколько моделей разных размеров. В частности, нужна модель бруса габаритами 40*40 мм для креплений опалубки, доски разных размеров и модель бруса 20*30 мм для скрепления их между собой.

Саму опалубку собирают из укрепленных щитов разных размеров, которые подбирают с наружной стороны деревянными опорами. Сделать ее вполне реально своими руками.

Читайте также: несъемная опалубка из пенополистирола.

к оглавлению ↑

Устройство армирования

Как мы уже упоминали выше, сделать армирование фундамента своими руками тоже можно без особых проблем, однако конкретный арматурный каркас нужно рассчитать заранее.

Если говорить про общие рекомендации, то мелкозаглубленные фундаменты армируют вертикально ориентированным каркасом из нескольких уровней.

На нижнем уровне располагается мощная стержневая арматура А3 и А4. Ее диаметр может равняться 15-20 мм. Таких стержней не должно быть много. Как правило, хватает и 4 штук.

Выше идут хомуты-подставки. На них крепится второй уровень из более слабой арматуры толщиной до 14 мм. Таких уровней может быть несколько.

Все элементы обвязываются проволокой и прихватываются сваркой в местах критических сцеплений. Затем металлическая или стеклопластиковая арматура опускается непосредственно в опалубку.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Ставят ее на специальные держатели из пластика. Они необходимы для того, чтобы каркас держался на определенном уровне и не вываливался из нижней части конструкции.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Заливка раствора

Раствор в фундамент заливают в последнюю очередь и только после того, как все предыдущие работы уже будут завершены. Заливают его с помощью разных методов. Самый продуктивный – это бетононасос. С его помощью удается заполнить всю полость среднего по своим габаритам ленточного фундамента всего за каких-то несколько часов.

Мы рекомендуем заказывать бетон на специальных заводах, чтобы его к вам привозили в мобильных бетономешалках или миксерах, как их называют в народе.

Такая рекомендация обуславливается необходимость залить фундамент за короткий срок. А самостоятельно сформировать достаточное количество бетонной массы, да еще и без крупного оборудования, практически невозможно.

С миксерами и бетононасосами же работа ускоряется в десятки раз.

фото и видео инструкция, схемы

Мелкозаглубленный ленточный фундамент остается востребованным при постройке небольших одноэтажных коттеджей, одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, флигелей, бань и т. п.). Такая популярность объясняется тем, что мелкозаглубленный ленточный фундамент вобрал в себя большинство преимуществ как от заглубленного, так и от незаглубленного основания.

Виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

Обычный ленточный монолитный фундамент нужно отрывать на глубину, на 25-30 см превышающую уровень промерзания грунта. Для большинства регионов средней полосы России эта глубина превышает 1 м, а во многих местах -1,5 м.

Даже с использованием специальной техники для рытья такого котлована понадобятся время и силы, а поскольку необходимо отрытый котлован еще залить бетоном, то и финансовые, и трудовые затраты на его обустройство получатся большими. Глубина ленточных фундаментов мелкого заложения колеблется от 30 до 50 см (максимум 70 см), поэтому экономия времени и средств на их постройку может доходить до 80%.

Помимо значительной экономии времени, сил и средств, мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается еще рядом достоинств:

Схема разметки под ленточный фундамент.

• простота выполнения;
• возможность построить фундамент без применения спецтехники;
• приемлемая прочность;
• возможность применения разнообразных материалов для постройки.

Кроме преимуществ, ленточный фундамент мелкого заложения имеет и недостатки. Его лучше не использовать на сильно пучинистых грунтах, поскольку в этом случае он не может обеспечить необходимую для постройки здания прочность. Использование поверх грунта песчаной подушки и дренажа отчасти может решить эту проблему, значительно снизив подвижки грунта под основанием, но все же для постройки жилых домов в таких условиях лучше использовать незаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленное основание нужно выводить в один прием, иначе есть большой риск появления в теле фундамента трещин. Особенно это актуально, если выполняется заливка траншеи бетоном или используются для устройства ленточного незаглубленного фундамента бетонные блоки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка грунта

Особенностью любого грунта является его свойство деформироваться под давящей на него тяжестью. Чем больше способность грунта впитывать и удерживать воду, тем заметнее будут воздействия деформации.

Для обустройства мелкозаглубленного ленточного фундамента понадобятся инструменты:

Инструменты для обустройства ленточного фундамента.

• рулетка;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• трамбовка;
• молоток;
• правило;
• гидроуровень;
• бетономешалка.

Подготовку к устройству любого основания нужно начинать с очистки участка будущего строительства и его разметки. Сначала с участка нужно удалить всю растительность и по возможности максимально выровнять его поверхность. Затем, прибегнув к помощи рулетки, нескольких деревянных кольев и толстой лески или шнура, сделать разметку будущего основания.

К разметке нужно отнестись предельно серьезно и 2-3 раза перепроверить полученный результат. Углы должны точно соответствовать 90º. Чтобы избежать ошибок, нужно измерять не только длину сторон, но и диагонали будущего основания. Чем точнее выполнена разметка, тем проще в дальнейшем будет выполнять другие операции по устройству качественного основания.

Выставив все колышки, разметки и обозначив контуры траншеи натянутым на них шнуром, можно переходить непосредственно к выемке грунта. Копать траншею нужно на глубину 60-70 см, шириной минимум на 15 см больше толщины будущих стен.

Схема устройства траншеи под фундамент.

Для рытья траншеи можно воспользоваться экскаватором, грунт в этом случае будет вынут из траншеи быстро, но не очень аккуратно. Придется приложить немало усилий, чтобы выровнять дно и стены траншеи. Часто после такого выравнивания траншея получается глубже и шире чем нужно, что приводит к неоправданному расходу материалов. Поэтому лучший вариант — выкопать траншею вручную, тем более что ее глубина позволяет это сделать без особых проблем.

По окончании рытья траншеи землю на ее дне нужно уплотнить. В песчаном и супесчаном грунтах дно можно обильно залить водой и подождать несколько дней, когда вода высохнет. На суглинке и глине нужно воспользоваться ручной трамбовкой, лучше — виброплитой.

Вернуться к оглавлению

Устройство амортизационной подушки и опалубки

Уплотнив грунт на дне, будущую амортизационную подушку нужно надежно гидроизолировать. Для этого можно использовать уложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, толь, рубероид. Но лучше положить на дно траншеи геотекстиль, т. е. специальную строительную ткань, которая позволяет лишней влаге свободно проходить из песка в почву, но не позволяет частичкам почвы смешиваться с песком.

Укладывать гидроизоляционный материал на дно траншеи нужно с таким расчетом, чтобы его края были выше планируемой высоты устраиваемого амортизационного слоя. Затем на уложенный слой гидроизоляции насыпается слой песка или гранотсева. Толщину этого слоя на песчаном грунте обычно делают в 20-25 см, а для мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине толщину подушки нужно увеличивать до 30-40 см, чтобы она могла эффективно исполнять роль амортизатора, способного во время пучения грунта предотвратить излом и разрушения основания.

На устроенную подушку сверху нужно обязательно положить еще один слой гидроизоляции, чтобы не допустить заиливания выполняющих роль амортизатора песка или гранотсева.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Если подушку не защитить сверху, то через время она заилится, превратившись в тот пучинистый грунт, от которого обязана защищать фундамент.

После устройства подушки поверх траншеи монтируют опалубку. Сначала из досок сооружаются щиты. Для этого берут доски (20 мм) и деревянные бруски с сечением 50Х50 мм, которые выполняют роль стоек, и устанавливают с шагом в 50-60 см. Доски крепятся к стойкам с помощью гвоздей или саморезов, при этом их концы не должны торчать из опалубки, иначе они вмуруются в бетон. Тогда опалубку будет очень сложно снять.

Из собранных щитов монтируется опалубка. Противоположные стенки нужно жестко скрепить между собой, чтобы во время заливки жидкий бетон ее не разорвал. Особенно нужно укреплять стыки между щитами в углах основания, поскольку именно эти места испытывают максимальное давление заливаемого бетона.

После установки опалубки нужно с ее внутренней стороны наметить уровень заливки. Для этого гидроуровнем на нужной высоте делают в углах опалубки отметки, а затем маркером или фломастером соединяют их линией. Эта несложная операция позволит в конце работы значительно облегчить выравнивание цоколя.

Вернуться к оглавлению

Арматурный каркас и заливка

Схема арматурного каркаса ленточного фундамента.

Для армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента используют круглую металлическую арматуру с сечением в 10-12 мм. Для вязки арматурного каркаса пользуются вязальной проволокой (1,2-1,6 мм). Этой проволокой нужно связать каждый стык арматурных прутьев.

Арматурный каркас выполняется из двух продольных поясов: нижнего и верхнего. Для их устройства продольные прутья укладываются с шагом в 15 см и связываются с поперечными прутьями. Углы каркаса армируются вперехлест (с загибанием перекрещивающихся концов арматуры).

Арматурный каркас нужно связать и закрепить максимально прочно, чтобы предохранить его от деформации под напором подаваемого бетона. При устройстве арматурного каркаса важно соблюдать условие, чтобы уложенная в силовой каркас арматура была утоплена в заливаемый бетон не меньше чем на 5 см.

После установки арматурного каркаса мелкозаглубленный ленточный фундамент готов к заливке бетона. Учитывая, что такую конструкцию нужно залить за один прием, лучше воспользоваться привезенном в строительном миксере покупным бетоном и с его помощью залить бетон в установленную опалубку.

Но если фундамент мелкого заглубления небольшой, а под руками есть необходимые материалы (цемент, песок, щебень), то можно и самостоятельно приготовить нужное количество бетона в бетономешалке и залить его в опалубку.

Заливают фундамент в 3-4 слоя. Залив первый слой бетона, его нужно равномерно распределить по опалубке и пройтись по нему острым металлическим прутком, пробивая его по 3-4 раза на каждой стороне фундамента, чтобы удалить из бетона воздушные пустоты.

Последующие слои заливают по схожей технологии, причем каждый слой нужно заливать до схватывания предыдущего, чтобы в результате получился бетонный монолит. Последний залитый слой бетона выравнивается по нанесенной метке и разравнивается правилом. Сверху залитый фундамент желательно через сито посыпать тонким слоем сухого цемента, чтобы при высыхании предотвратить появление трещин на его поверхности.

Через месяц залитый бетон наберет прочность, и можно смело приступать к выгонке стен.