Мелкозаглубленный фундамент снип: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Малозаглубленный ленточный фундамент дома

Государственные стандарты:    

1. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

2. ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.

4. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

5. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

6. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ.

7. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Строительные нормы и правила:

8. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

9. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.

10. СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.           

11. СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования.

12. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

13. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

14. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

15. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

16. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

17. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

18. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве. 

19. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан.

20. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

21. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Пособия по проектированию:

22. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). 

23. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без  предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).

24. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.

25. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.

26. Руководство по применению химических добавок в бетоне. – М., 1981.

27. Рекомендации по технологии применения химических добавок при производстве бетонных и железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов. – М., 1988

28. Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85).

29. МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы.

Ведомственные строительные нормы:

30. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. 

31. ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности .

32. СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных экструзионных «Пеноплекс» при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах:  стандарт организации. – М., 2008.

Своды правил:

33. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

34. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

35. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

36. СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.

Технические регламенты:

37. ТР 94.03.1-99.  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания.

Техническая литература:  

38. Проектирование железобетонных изделий: справочное пособие / под ред. А.Б. Голышева и др., Киев: Будивэльнык, 1990.

39.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).  М.: Стройиздат, 1978.

40. И.Н. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. М., 2007.  

41. В.С. Сажин. Не зарывайте фундаменты вглубь. М.: Акапринт, 2003.

42. Руководство по применению арматурных изделий сервисных металлоцентров ОАО ИНПРОМ для монолитных железобетонных конструкций.

Ростов-на-Дону: ОАО Инпром, Ростовский государственный строительный университет, 2010.

43. Методическое пособие по приготовлению бетонных смесей. Златоуст: Мастек. 

44. В. М. Галузин. Бетонирование массивных фундаментов: методические указания. СПб: Инженерно-строительный факультет СПбГТУ, 2002.

45. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

 СПб, 2008 

46. Design guide for frost-protected shallow foundations. Upper Marlboro: NAHB Research Center, 1994. 

47. В. Grunau. Anchorage Foundation Insulation Study. Fairbanks Cold Climate Housing Research Center, 2011.

Зарубежные строительные нормы и правила:

48. Building Regulations Approved Document A: 2010

  Великобритания.  

49. ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete.  США.

50. ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete.  США.

51. International Building code / International residential code, 2006-2012.

52. EN 1990: Basis of structural design. Евросоюз.

53. DD ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures.  Евросоюз.

54. BS 8004:1986 Code of practice for foundations.  –  Великобритания.

55. BS 7543: 1992 Guide to Durability of Building Elements, products and components.  Великобритания. 

56. D1.4:2005, Structural Welding Code — Reinforcing Steel. США.

57. ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete. США.

Ленточный фундамент для деревянного дома или бани. Монтаж в г. Коломне и МО

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — идеально подходит для строительства деревянного дома или бани, и не важно из какого материала будет возводится Ваше строение, это может быть бревно или брус, каркас или сип панель, такой фундамент отлично справляется со своей функцией!

Ленточный фундамент по способу возведения может быть двух видов: монолитный и сборный.

Монолитный фундамент предполагает заливку бетоном армированного каркаса непосредственно на участке, а сборный ленточный фундамент собирается из заранее изготовленных блоков из бетона. Оба вида ленточного фундамента являются прочными и долговечными.

В зависимости от глубины заложения ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и глубокозаглуленный. Необходимая глубина заложения определяется в зависимости от несущих свойств грунта и от проектных нагрузок на фундамент.

Преимуществом ленточного фундамента является возможность обустройства подвала, цокольного этажа или гаража.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ.

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

  • ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
  • СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
  • СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
  • СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
  • СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
  • Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
  • Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

Устройство данного вида фундаментов имеет ряд веских причин, к примеру возводимая бревенчатая баня имеет не большой вес и смысла «закапывать» деньги в землю, делая полноценный фундамент предназначенный для кирпичных домов, нет, ведь стоимость может оказаться запредельной, дороже самой бани. Но в то же время мелкозаглубленный ленточный фундамент, достаточно прочен и надежен, и способен выдерживать значительные нагрузки и его можно использовать почти на всех видах грунтов.

Ленточный фундамент располагается по всему периметру здания и под внутренними несущими стенами, если они предусмотрены планом будущего дома. Он равномерно воспринимает нагрузку, передающуюся от постройки, и является более прочным. Сама форма ленточного основания предусматривает размещение внутри него подвала или цокольных помещений.

Ленточный фундамент под деревянный дом


 При создании фундамента этого типа целесообразно использовать землеройную технику. Землю копают под всем зданием или в необходимых местах роют траншеи. Их дно готовят так же, как и для установки столбов.
 Быстро и надежно строится ленточный фундамент из железобетонных блоков, которые монтируют с использованием цементно-песчаной смеси. Каждый последующий слой кладется с продольным смещением деталей с целью перекрытия швов.
 Хороших результатов достигают и при заливке монолитного ленточного фундамента. В этом случае внутри опалубки устанавливается каркас из связанных проволокой или сваренных металлических прутьев. Заливая раствор, следят, чтобы в бетоне не оставались воздушные пузыри. После полного набора твердости такое основание прослужит многие десятилетия.

 

Но так же присутствуют, и несколько отрицательных моментов при выборе данного вида фундамента. Самые главные из них – это сложность строительства в зимой (мелкозаглубленный фундамент во время морозов может получить «нежданные дефекты», что без специальной техники определить невозможно). Резкое увеличение сложности работ на плавающих и пучинистых грунтах.

Устройство фундамента — стоимость

При устройстве фундамента очень важна стоимость работ под ключ мелкозаглубленного ленточного фундамента в г. Коломне, Воскресенске, Луховицах, Озерах, а так же в других районах Московской области.

лента, м*м ширина/высота
300мм/600мм
ширина/высота
300мм/900мм
ширина/высота
300мм/1200мм
ширина/высота
400мм/1500мм
ширина/высота
400мм/1800мм
6х6 128 000 р. 145 000 р. 234 000 р. 306 000 р. 364 000 р.
6х8 142 000 р. 165 000 р.. 262 000 р. 332 000 р. 390 000 р.
8х8 153 000 р. 190 000 р.. 284 000 р.. 384 000 р. 459 000 р.
8х10 178 000 р. 198 000 р. 322 000 р. 411 000 р. 505 000 р.
10х10 201 000 р. 231 000 р. 360 000 р. 470 000 р. 562 000 р.
10х12 213 000 р. 250 000 р. 396 000 р. 522 000 р. 602 000 р.
12х12 231 000 р. 274 000 р. 423 000 р. 549 000 р. 668 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.

В стоимость входит:

  • Планировка и разметка участка под фундамент
  • Земляные работы, устройство котлована, траншеи
  • Устройство песчаной подушки под фундамент
  • Монтаж опалубки из доски
  • Вязка арматуры
  • Заливка бетона

В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от Коломны)

**Более точную стоимость ленточного фундамента под ключ вы можете узнать позвонив нам. Цена может меняться в зависимости от стоимости материалов.

 Благодаря накопленному опыту в строительстве можем с уверенностью сказать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, это лучшее решение для деревянных домов и бань. Для расчета фундаментов данного типа мы используем разработанный НИИ Госстроя — ТСН 29-85.

Заказать монтаж фундамента

Готовы сделать заказ? Еще не определились, но остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону или оставляйте вашу заявку на обратный звонок на сайте – и мы вам перезвоним. Менеджер в телефонном режиме ответит на вопросы и поможет сориентироваться в выборе материалов и ценах. Так же по телефону вы можете заказать бесплатный выезд специалиста на ваш объект.

По вашей заявке мы можем залить фундамент под деревянный дом или банюв таких городах и районах Московской области как: Коломна, Луховицы, Воскресенск, Ступино, Михнево, Кашира, Озеры, Белоозерский, Раменское, Домодедово, Бронницы, Егорьевск, Зарайск, Рязань. Так же при предварительной договоренности готовы выехать в любую точку Москвы и области.

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III – это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I – это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания. Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С». Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.
Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах –  ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 300.


После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах. Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа. Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.
Проверка прочности бетона

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса – 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 – 5) х 2 + (190 – 5 – 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.


Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания – это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра. Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.
Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм2.

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома

Существует множество различных разновидностей фундаментов для дома, бани, гаража. Одни виды из них более популярны в массовых, другие же специализируются под использование в конкретных ситуациях (пример: на черноземе, песчаной или глинистой почве).

Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно армированный ленточный и плитный фундамент для дома, бани или гаража имеет самую высокую популярность в наших краях.

Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.

Готовый мелкозаглубленный фундамент

В особенности армированный плитный или ленточный незаглубленный фундамент мелкого заложения в почве, устройство которого намного проще сделать, а потому эти виды можно сделать полностью своими руками. Именно про мелкозаглубленный фундамент для частного дома мы сейчас и поговорим.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Читайте также: как сделать фундамент для дома с подвалом своими руками?

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

к оглавлению ↑

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Если стандартный монолитный глубокозаглубленный ленточный фундамент для дома или бани имеет глубину от 1 метра (а его общая высота может доходить до 2 и даже больше метров), то мелкозаглубленный образец вряд ли будет выше 1 метра.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

  • экономичность;
  • практичность;
  • возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
  • упрощенный расчет;
  • строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

  • не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
  • в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Технология строительства и ее нюансы

Разобравшись со всеми особенностями таких оснований, обратимся к процессам его непосредственного возведения.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Как вы сами понимаете, технология строительства фундамента такого типа довольно проста. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками из газобетона возводить намного проще, чем стандартный из ФБС блоков.

Причем неважно, на песчаном или глинистом грунте вам предстоит работать. В любом случае такие основания не снабжаются подушкой, имеют гораздо меньший объем и проще армируются.

Расчет их выполняется тоже намного быстрее. Это подтверждает и текущий СНиП на ленточные фундаменты. Однако технология их возведения все равно имеет несколько нюансов, которые следует в обязательном порядке рассмотреть.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

к оглавлению ↑

Оценка и расчет, разработка траншей и засыпка подготовки

Начало возведения оснований всегда выполняется по одному и тому же принципу. В первую очередь оценивают грунты, с которыми вам предстоит работать. Они оказывают решающее влияние на множество факторов.

Так, если вам предстоит сделать фундамент блоков ФБС из газобетона на песчаном слабом грунте, то необходимо будет выполнить дополнительный расчет нагрузок. Скорее всего, ширина стены в нем будет больше, чем у стандартных моделей, так как песок имеет свойство усаживаться.

Также в песчаном грунте чаще появляются грунтовые воды, и распространяются они быстрее, что приводит к необходимости дополнительной рулонной гидроизоляции как стен основания, так и нижней части перекрытия дома (или самого пола, если перекрытие не монтировалось).

Разметка плана фундамента

Оценку почвы выполняют с помощью геологического анализа. После этого выполняют примерный расчет габаритов фундамента и приступают к копке траншеи. Траншею раскапывают на 30-50 см шире, чтобы иметь возможность беспрепятственно организовать опалубку из бруса и сформировать все конструкции.

Если грунты слишком слабые, то стенки траншей могут укреплять изделиями из того же бруса или досок, но такое бывает очень редко. Ведь глубина заложения фундамента мелкозаглубленного типа равняется всего 0,5-0,8 метрам.

На дно траншей засыпают подготовку из гравия и песка. Их часто комбинируют, чтобы добиться большей устойчивости грунта.

После этого идет трамбовка подготовки и, если в этом есть необходимость, обустройство геотекстиля. СНиП рекомендуется выполнять устройство слоя геотекстиля в том случае, если грунты у вас очень нестабильны, могут просачиваться водой или прорастают различного рода сорняками.

Расчет конструкции любого фундамента – это чрезвычайно важный момент. Расчет ведется, применяя СНиП, ГОСТ и все доступные вам справочники.

Это если вы намереваетесь сделать всю работу самостоятельно. Впрочем, не худшим вариантом будет решение обратиться к специалистам, которые выполнят расчет быстро, и с гарантией положительного результата.

В мелкозаглубленных фундаментах обсчитывают основные габариты. Если фундамент монолитный, то принимаются и за расчет армирования фундамента.

Устройство основания, тип грунтов, уровень грунтовых вод и прочие подобные факторы будут напрямую влиять на то, каким будет расчет всех его габаритов, и что получится в итоге.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Формирование опалубки

Непосредственно строительство монолитного основания начинается с оборудования опалубки. Опалубка создается из деревянного бруса и досок разных размеров. В нашем случае возможно применение сравнительно мягкого бруса, так как давление от мелкозаглубленных конструкций не столь серьезно.

Впрочем, качество дерева и самого бруса должно быть на высоте иначе опалубка может разрушиться еще на стадии заливки бетона. А это уже сулит огромные проблемы.

Дно опалубки, как правило, не формируется. Технология обустройства фундаментов позволяет использовать вместо дна гравийную подготовку, которую мы засыпали еще на стадии разработки траншей.

Арматурный каркас в опалубке мелкозаглубленного фундамента

Из бруса собираются исключительно стенки опалубки. Также с помощью более прочного бруса с большим сечением монтируются крепления для опалубки, чтобы ее не развалило напором бетонной массы.

Если говорить о конкретных габаритах бруса для опалубки, то вам понадобится несколько моделей разных размеров. В частности, нужна модель бруса габаритами 40*40 мм для креплений опалубки, доски разных размеров и модель бруса 20*30 мм для скрепления их между собой.

Саму опалубку собирают из укрепленных щитов разных размеров, которые подбирают с наружной стороны деревянными опорами. Сделать ее вполне реально своими руками.

Читайте также: несъемная опалубка из пенополистирола.

к оглавлению ↑

Устройство армирования

Как мы уже упоминали выше, сделать армирование фундамента своими руками тоже можно без особых проблем, однако конкретный арматурный каркас нужно рассчитать заранее.

Если говорить про общие рекомендации, то мелкозаглубленные фундаменты армируют вертикально ориентированным каркасом из нескольких уровней.

На нижнем уровне располагается мощная стержневая арматура А3 и А4. Ее диаметр может равняться 15-20 мм. Таких стержней не должно быть много. Как правило, хватает и 4 штук.

Выше идут хомуты-подставки. На них крепится второй уровень из более слабой арматуры толщиной до 14 мм. Таких уровней может быть несколько.

Все элементы обвязываются проволокой и прихватываются сваркой в местах критических сцеплений. Затем металлическая или стеклопластиковая арматура опускается непосредственно в опалубку.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Ставят ее на специальные держатели из пластика. Они необходимы для того, чтобы каркас держался на определенном уровне и не вываливался из нижней части конструкции.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Заливка раствора

Раствор в фундамент заливают в последнюю очередь и только после того, как все предыдущие работы уже будут завершены. Заливают его с помощью разных методов. Самый продуктивный – это бетононасос. С его помощью удается заполнить всю полость среднего по своим габаритам ленточного фундамента всего за каких-то несколько часов.

Мы рекомендуем заказывать бетон на специальных заводах, чтобы его к вам привозили в мобильных бетономешалках или миксерах, как их называют в народе.

Такая рекомендация обуславливается необходимость залить фундамент за короткий срок. А самостоятельно сформировать достаточное количество бетонной массы, да еще и без крупного оборудования, практически невозможно.

С миксерами и бетононасосами же работа ускоряется в десятки раз.

плюсы и минусы такого заложения, требования снип, инструкция, как сделать своими руками, подойдет ли для дома из кирпича

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

4 разновидности основания ленточного типа

Перед началом строительства вам необходимо знать, какие разновидности имеются, чтобы наиболее правильно и точно подобрать соответствующую. Каждая из разновидностей применятся в конкретных условиях, которые вам стоит учитывать.

1. Цельнолитое основание

Оно возводится непосредственно на строительной площадке. Для этого подготавливается место, выполняется разметка, устанавливается опалубка, в которой укладывается арматура и заливается бетонная смесь. В результате чего получается замкнутый железобетонный контур, который равномерно воспринимает и распределяет все нагрузки на конструкцию. Можно без затруднений возводить на любых грунтах, в том числе и на нестабильной и пучинистой почве.

Цельнолитой фундамент используется в основном для строительства многоэтажных загородных коттеджей. Процедура возведения достаточно простая и не затратная как по времени, так и по ресурсам. Можно делать абсолютно любую форму по периметру несущих стен.

2. Сборная конструкция

В этом случае применяются готовые железобетонные блоки соответствующего размера. Они укладываются в подготовленные места, а стыки блоков соединяются при помощи бетонной смеси. Процедура сборки очень простая, не требуется наличие специальной техники и дополнительных строительных материалов. Используется при возведении одноэтажных домов небольшой массы.

3. Фундамент мелкозаглубленного типа

Можно применять только для легких домов или построек хозяйственного назначения из бруса и других деревянных материалов. Главная отличительная черта – это небольшая глубина залегания. В большинстве случаев глубина залегания меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Поэтому его можно возводить только на стабильной почве. Обязательно необходимо выполнять качественную гидроизоляцию, а также теплоизоляцию. Это позволит снизить разрушительное воздействие окружающей среды и увеличить срок службы. Стоимость постройки значительно снижается, так как нет необходимости проводить земельные работы высокой сложности.

4. Фундамент глубокого залегания

Последняя разновидность основания ленточного типа – это фундамент глубокого залегания. В данном случае необходимо выкопать глубокий котлован. Глубина залегания будет превышать глубину промерзания в конкретном регионе. Подходит для обустройства сооружений в несколько этажей, которые обладают большой массой. Конструктивные особенности позволяют сделать подвальное помещение. К минусам такого типа возведения относятся большие финансовые затраты, а также трудовые затраты. Потребуются достаточно сложные земельные работы и много строительных материалов надлежащего качества.

Рекомендуем к прочтению:

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание

Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

 Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров

Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание

Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

 Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.   

 Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки

При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров — этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии

 После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором

Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным

При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

  • на пересечениях перегородок,
  • под колоннами,
  • под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:
  • каркасные домики,
  • деревянные бани,
  • времянки;
  • беседки;
  • садовые домики,
  • хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.

В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

  • обрезной доски,
  • фанеры,
  • листов железа.
Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

  • 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
  • 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

  • Небольшой расход бетона.

  • Пониженные трудозатраты.

  • Прочность при морозах.

  • Низкая себестоимость.

  • Высокая устойчивость.

При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

На каких грунтах можно возводить фундамент

Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

Для каких построек подходит МЗЛФ

Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта

Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

  • На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
  • К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
  • Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

  • Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
  • Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  • Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
  • Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

  1. Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.

    Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.

  2. Монолитный бетонный в виде замкнутой балки или плиты, соединяющей сваи. По способу монтажа такие ростверки подразделяются на высокие, низкие и заглубленные. Этот вид наиболее удобный для малоэтажного строительства.

    Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

ScadSoft

Запрос позволяет выполнять расчет и проверку грунтов и элементов фундамента согласно СНиП 2.02.01-83 * и СП 50-101-2004, СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003, СП 22.13330. и СП 24.13330, или ДБН В.2.1-10-2009. Приложение также предоставляет справочную информацию, обычно используемую в геотехнической инженерии. Реализованные в приложении проектные и справочные функции разделены на следующие группы: Фундаменты , Сваи , Испытания свайных полей , Информация .

Режимы группы Фундамент позволяют выполнять следующие операции: определять наклон прямоугольного фундамента от действующих на него нагрузок; выполнить деформационный анализ грунтов под прямоугольными в своей плоскости подушечными и ленточными фундаментами и жесткими плитами; определять параметры жесткости грунта, состоящего из конечного числа слоев, каждый из которых является линейно деформируемым и имеет постоянную толщину; рассчитать предельное давление под фундаментным основанием (расчетное сопротивление грунта).

Группа Сваи включает два информационных режима — Факторы эксплуатации свай и Номенклатура свай , а также следующие режимы расчета: определение несущей способности сваи, подвергающейся вертикальной нагрузке; определение коэффициента устойчивости недр, минимального и максимального изгибающего момента и усилия сдвига в заданном сечении сваи, а также некоторых других характеристик сваи; определение осадки сваи под действием вертикальной нагрузки.

Группа Полевые испытания включает расчет несущей способности свай, полученный в результате динамических испытаний; определение несущей способности забивной (производственной) фрикционной сваи, подвергающейся сжатию, по результатам испытаний грунта на образце сваи; определение несущей способности забивной (производственной) фрикционной сваи, подвергающейся сжатию, по результатам испытаний грунта пробной сваей; определение несущей способности забивной (производственной) фрикционной сваи, подвергающейся сжатию, по результатам испытания на конусное проникновение.

Справочник Режимы позволяют просматривать предельные значения относительной разницы осадки, наклона, а также средней или максимальной осадки для различных типов конструкций; предоставить информацию о расчетном сопротивлении различных типов грунтов, приведенных в нормативных документах; свойства грунта, указанные в СНиП, СП и ДБН; и факторы обслуживания.

Интерфейс

Zapros работает в операционной среде Windows. Все окна, диалоговые окна и элементы управления полностью соответствуют этой среде.

Help (Справочная информация)

Приложение снабжено подробной справкой, которая включает описание пользовательского интерфейса и правила использования приложения.

Программа ЗАПРОС выполняет различные виды анализов и проверок элементов основания / фундамента на соответствие требованиям СНиП 2.02.01-83 * и СП 50-101-2004, СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102- 2003, СП 22.13330.2011 и СП 24.13330.2011, ДБН В.2.1-10: 2009. Приложение также предоставляет справочные данные, обычно используемые при проектировании оснований и фундаментов.

В первой версии программы реализованы режимы анализа деформаций прямоугольных фундаментов, расчета наклона фундаментов этого типа, расчета коэффициентов реакции земляного полотна и безопасного рабочего давления (расчетное сопротивление грунта земляного полотна).

Режимы вызываются соответствующими кнопками и могут быть либо справочными (включены в группу «Информация»), либо аналитическими (включены в группу «Анализ»).

Справочно-информационные режимы включают в себя следующее:

Пределы деформации фундаментов — позволяет просматривать предельные значения относительной разницы осадки, крена, средней или максимальной осадки для различных типов конструкций;

Расчетное сопротивление грунта земляного полотна — представляет информацию о расчетном сопротивлении различных видов грунтов, перечисленных в коде;

Свойства почв — представляет информацию СНиП, СП или ДБН;

Коэффициенты обслуживания — предоставляет информацию из Таблиц СНиП, СП или ДБН.

Группа Фонды содержит следующие действия:

Крен фундамента — определяет крен прямоугольного фундамента от нагрузок на него;

Фундаментный поселок — выполняет расчет деформации фундаментов прямоугольных в плоскости столбов и ленточных фундаментов и жестких плит;

Коэффициенты реакции земляного полотна — вычисляет коэффициенты реакции слоя, состоящего из конечного числа слоев, каждый из которых линейно деформируется и имеет постоянную толщину;

Предельное давление для анализа деформации — рассчитывает предельное давление под нижней стороной фундамента (расчетное сопротивление грунта).

Группа Сваи включает два информационных режима — Факторы обслуживания для сваи и Диапазон свай, а также следующие режимы анализа:

Несущая способность сваи — рассчитывает несущую способность сваи, выдерживающую вертикальную нагрузку;

Анализ свай — вычисляет коэффициент устойчивости фундамента, минимальный и максимальный изгибающий момент и усилие сдвига в заданном сечении сваи, а также некоторые другие числа, относящиеся к свае;

Осадка сваи — расчет осадки сваи, загруженной вертикально.

Группа Полевые испытания состоит из:

Динамические испытания свай — расчет несущей способности свай по результатам динамических испытаний;

Испытание сваей-образцом — расчет несущей способности забивной (полевой) фрикционной сваи, устойчивой к сжатию, по результатам испытаний грунта с сваей-образцом;

Испытание зондирующей сваей — расчет несущей способности забивной (полевой) фрикционной сваи, устойчивой к сжатию, по результатам испытаний грунта зондирующей сваей;

Статическое зондирование — расчет несущей способности забивной (полевой) фрикционной сваи, устойчивой к сжатию, по результатам испытаний грунта статическим зондированием (зондирование).

Интерфейс

Zapros работает в операционной среде Windows Vista / 7/8/10. Методы пользовательского диалога и средства управления организованы в полном соответствии с этой средой.

Help (Справочная информация)

Приложение снабжено подробной справочной справкой, которая включает описания пользовательского интерфейса и правила использования приложения.

% PDF-1.4 % 1117 0 объект > эндобдж xref 1117 359 0000000016 00000 н. 0000008997 00000 н. 0000009163 00000 п. 0000010753 00000 п. 0000010892 00000 п. 0000011313 00000 п. 0000011712 00000 п. 0000011969 00000 п. 0000012084 00000 п. 0000012199 00000 п. 0000012326 00000 п. 0000012355 00000 п. 0000012872 00000 п. 0000013123 00000 п. 0000013573 00000 п. 0000013981 00000 п. 0000017212 00000 п. 0000020237 00000 п. 0000023023 00000 п. 0000023167 00000 п. 0000023302 00000 п. 0000023736 00000 п. 0000023987 00000 п. 0000024016 00000 п. 0000024411 00000 п. 0000024440 00000 п. 0000024989 00000 п. 0000025468 00000 п. 0000028659 00000 п. 0000031747 00000 п. 0000034396 00000 п. 0000034509 00000 п. 0000037006 00000 п. 0000039973 00000 п. 0000040044 00000 п. 0000040153 00000 п. 0000073186 00000 п. 0000073452 00000 п. 0000073895 00000 п. 0000083723 00000 п. 0000122618 00000 н. 0000122734 00000 н. 0000122964 00000 н. 0000123080 00000 н. 0000123206 00000 н. 0000123324 00000 н. 0000146271 00000 н. 0000167949 00000 н. 0000170630 00000 н. 0000173770 00000 н. 0000175291 00000 н. 0000177146 00000 н. 0000177989 00000 н. 0000178824 00000 н. 0000179660 00000 н. 0000180495 00000 н. 0000182211 00000 н. 0000182287 00000 н. 0000182386 00000 н. 0000182537 00000 н. 0000184617 00000 н. 0000185617 00000 н. 0000185697 00000 н. 0000185796 00000 н. 0000185947 00000 н. 0000188598 00000 н. 0000192984 00000 н. 0000197865 00000 н. 0000197904 00000 н. 0000217149 00000 н. 0000253705 00000 н. 0000257017 00000 н. 0000257088 00000 н. 0000257182 00000 н. 0000260090 00000 н. 0000260381 00000 п. 0000260715 00000 н. 0000260786 00000 н. 0000287284 00000 н. 0000287378 00000 н. 0000290860 00000 н. 0000291140 00000 н. 0000291522 00000 н. 0000291878 00000 н. 0000292002 00000 н. 0000292152 00000 н. 0000292232 00000 н. 0000292331 00000 п. 0000292482 00000 н. 0000292596 00000 н. 0000292722 00000 н. 0000292848 00000 н. 0000294498 00000 н. 0000366024 00000 н. 0000366150 00000 н. 0000366182 00000 н. 0000366259 00000 н. 0000366596 00000 н. 0000366665 00000 н. 0000366784 00000 н. 0000366816 00000 н. 0000366893 00000 н. 0000367228 00000 н. 0000367297 00000 н. 0000367416 00000 н. 0000367448 00000 н. 0000367525 00000 н. 0000367860 00000 н. 0000367929 00000 н. 0000368048 00000 н. 0000368080 00000 н. 0000368157 00000 н. 0000368495 00000 н. 0000368564 00000 н. 0000368683 00000 н. 0000368715 00000 н. 0000368792 00000 н. 0000369130 00000 н. 0000369199 00000 п. 0000369318 00000 п. 0000369350 00000 п. 0000369427 00000 н. 0000369766 00000 н. 0000369835 00000 п. 0000369954 00000 н. 0000369986 00000 н. 0000370063 00000 н. 0000370401 00000 п. 0000370470 00000 п. 0000370589 00000 н. 0000370621 00000 н. 0000370698 00000 п. 0000371034 00000 н. 0000371103 00000 н. 0000371222 00000 н. 0000371254 00000 н. 0000371331 00000 н. 0000371667 00000 н. 0000371736 00000 н. 0000371855 00000 н. 0000371887 00000 н. 0000371964 00000 н. 0000372303 00000 н. 0000372372 00000 н. 0000372491 00000 н. 0000372523 00000 н. 0000372600 00000 н. 0000372938 00000 н. 0000373007 00000 н. 0000373126 00000 н. 0000373158 00000 н. 0000373235 00000 н. 0000373573 00000 н. 0000373642 00000 н. 0000373761 00000 н. 0000373793 00000 н. 0000373870 00000 н. 0000374199 00000 н. 0000374268 00000 н. 0000374387 00000 н. 0000374419 00000 н. 0000374496 00000 н. 0000374825 00000 н. 0000374894 00000 н. 0000375013 00000 н. 0000375045 00000 н. 0000375122 00000 н. 0000375459 00000 н. 0000375528 00000 н. 0000375647 00000 н. 0000375679 00000 н. 0000375756 00000 н. 0000376094 00000 н. 0000376163 00000 н. 0000376282 00000 н. 0000376314 00000 н. 0000376391 00000 п. 0000376726 00000 н. 0000376795 00000 н. 0000376914 00000 н. 0000376946 00000 н. 0000377023 00000 н. 0000377363 00000 н. 0000377432 00000 н. 0000377551 00000 н. 0000377575 00000 н. 0000377654 00000 н. 0000378006 00000 н. 0000378075 00000 п. 0000378193 00000 н. 0000378225 00000 н. 0000378302 00000 н. 0000378640 00000 н. 0000378709 00000 н. 0000378828 00000 н. 0000378860 00000 н. 0000378937 00000 н. 0000379276 00000 н. 0000379345 00000 н. 0000379464 00000 н. 0000379496 00000 н. 0000379573 00000 н. 0000379911 00000 н. 0000379980 00000 н. 0000380099 00000 н. 0000380131 00000 н. 0000380208 00000 н. 0000380544 00000 н. 0000380613 00000 н. 0000380732 00000 н. 0000380756 00000 н. 0000380835 00000 н. 0000381185 00000 н. 0000381254 00000 н. 0000381372 00000 н. 0000381404 00000 н. 0000381481 00000 п. 0000381816 00000 н. 0000381885 00000 н. 0000382004 00000 н. 0000382036 00000 н. 0000382113 00000 п. 0000382446 00000 н. 0000382515 00000 н. 0000382634 00000 н. 0000382666 00000 н. 0000382743 00000 н. 0000383137 00000 п. 0000383206 00000 н. 0000383325 00000 н. 0000383357 00000 н. 0000383434 00000 н. 0000383774 00000 н. 0000383843 00000 н. 0000383962 00000 н. 0000383994 00000 н. 0000384071 00000 н. 0000384406 00000 п. 0000384475 00000 н. 0000384594 00000 н. 0000437109 00000 п. 0000437150 00000 н. 0000442404 00000 н. 0000442471 00000 н. 0000461413 00000 п. 0000461480 00000 н. 0000471961 00000 н. 0000472028 00000 н. 0000483190 00000 н. 0000483257 00000 н. 0000501917 00000 н. 0000501984 00000 н. 0000520569 00000 н. 0000520636 00000 н. 0000538196 00000 п. 0000538263 00000 н. 0000555255 00000 н. 0000555322 00000 н. 0000575730 00000 н. 0000575797 00000 н. 0000595203 00000 н. 0000595270 00000 н. 0000614707 00000 н. 0000614774 00000 н. 0000635150 00000 н. 0000635217 00000 п. 0000635295 00000 н. 0000635567 00000 н. 0000635645 00000 н. 0000635996 00000 н. 0000636074 00000 н. 0000636347 00000 п. 0000636425 00000 н. 0000636699 00000 н. 0000636777 00000 н. 0000637051 00000 н. 0000637129 00000 п. 0000637403 00000 п. 0000637481 00000 н. 0000637754 00000 п. 0000637832 00000 н. 0000638101 00000 п. 0000638179 00000 п. 0000638452 00000 п. 0000638530 00000 н. 0000638802 00000 п. 0000638880 00000 п. 0000639152 00000 н. 0000639230 00000 н. 0000639496 00000 п. 0000639574 00000 н. 0000639606 00000 н. 0000639683 00000 н. 0000640068 00000 н. 0000640137 00000 п. 0000640255 00000 н. 0000640333 00000 п. 0000640673 00000 н. 0000640999 00000 н. 0000641077 00000 н. 0000641342 00000 н. 0000641420 00000 н. 0000641690 00000 н. 0000641768 00000 н. 0000642040 00000 н. 0000642118 00000 п. 0000642387 00000 н. 0000642465 00000 н. 0000642738 00000 н. 0000642816 00000 н. 0000643100 00000 н. 0000643178 00000 п. 0000643453 00000 н. 0000643531 00000 н. 0000643805 00000 н. 0000643883 00000 н. 0000644173 00000 н. 0000644251 00000 н. 0000644523 00000 н. 0000644601 00000 н. 0000644870 00000 н. 0000644948 00000 н. 0000645026 00000 н. 0000645498 00000 п. 0000645576 00000 н. 0000646052 00000 н. 0000646130 00000 н. 0000646594 00000 н. 0000646672 00000 н. 0000647144 00000 н. 0000647222 00000 н. 0000647687 00000 н. 0000647765 00000 н. 0000648241 00000 н. 0000648319 00000 п. 0000648791 00000 п. 0000648869 00000 н. 0000649359 00000 н. 0000649800 00000 н. 0000649878 00000 н. 0000650146 00000 п. 0000650224 00000 н. 0000650531 00000 н. 0000650609 00000 н. 0000650996 00000 н. 0000651074 00000 н. 0000651345 00000 н. 0000651423 00000 н. 0000651693 00000 н. 0000651771 00000 н. 0000652038 00000 н. 0000653940 00000 н. 0000763036 00000 н. 0000764734 00000 н. 0000771910 00000 н. 0000773849 00000 н. 0000780489 00000 н. 0000008821 00000 н. 0000007632 00000 н. трейлер ] / Назад 1829060 / XRefStm 8821 >> startxref 0 %% EOF 1475 0 объект > поток h ޴ Le {? 9N89H; е) NWPttJQ> ɍ9vUяC — +! «ǚS \ Ҿ + 4.y

Как выборочно уничтожить корни деревьев | Home Guides

Если у вас есть дерево, корни которого становятся неприятными из-за роста над землей или в нежелательных местах, вы можете убить и удалить некоторые из проблемных корней. Обрезка корней может оказать негативное влияние на дерево, поэтому будьте осторожны при уничтожении корней дерева. Чтобы снизить вероятность гибели дерева, не касайтесь корней на расстоянии, равном 3-5 диаметрам дерева. сундук.

Отметьте корни, которые вы хотите срезать, цветным мелом или краской из пульверизатора. Помечая корни перед их обрезкой, вы можете избежать обрезки слишком большого количества корней, что может вызвать стресс у дерева или погубить его. Если корни, которые вы хотите обрезать, не видны над землей, пропустите этот шаг.

Используйте лопату, чтобы копать землю вокруг дерева, обнажая корни, которые вы хотите убить. Помните: чем ближе корень к стволу дерева в том месте, где вы его удалите, тем выше вероятность его повреждения.

Счистите почву от корня руками и с помощью шпателя удалите почву из-под корня, чтобы ее было легче срезать. Для деревьев с мелкими корнями может быть достаточно копания вручную, чтобы обнажить корни.

Прорежьте корень с помощью топора или корневой пилы. Маленькие корни диаметром менее 1 дюйма прорежьте корень секатором.

Выкопайте оставшуюся часть корня, отходящую от дерева, с помощью лопаты или шпателя.Если корень очень длинный, разрежьте его на части.

Засыпьте грязью отверстие, в котором вы удалили корень, и плотно утрамбуйте его руками или ногами.

Обрезайте только один или два корня за раз, чтобы не повредить дерево.

Следите за деревом в течение следующих нескольких недель, чтобы определить, нанесли ли убийство и удаление корней какой-либо серьезный ущерб. Если ветви начинают отмирать или дерево начинает наклоняться, возможно, вам придется полностью срубить дерево, чтобы оно не упало само по себе.

Повторите процесс уничтожения и удаления одного или двух корней проблем, если вы можете определить, что первый раунд не повредил дерево. Убивайте только те корни, которые необходимо удалить полностью — если вы удалите слишком много корней, дерево скорее всего погибнет.

Ссылки

Советы

  • Перед тем, как уничтожить и удалить любые корни деревьев, разумно подумать, существует ли альтернативное решение. Если вы хотите удалить корни деревьев, потому что они мешают прохождению тротуара, подумайте о том, чтобы перестроить тротуар, чтобы огибать корни, или повторно залить тротуар, используя сталь, добавленную в бетон.
  • Возраст и размер дерева будут очень важны для определения того, сможет ли дерево пережить удаление некоторых корней. Более старые деревья с меньшей вероятностью оправятся от стресса, вызванного удалением корней, а деревья, которые не были полностью здоровыми в начале процесса, скорее всего, полностью погибнут.
  • Деревья, растущие на неглубокой или плохо дренированной почве, гораздо более склонны к наклону после удаления части корней из-за неглубокой корневой системы. Деревья, посаженные в хорошо дренированную почву, обычно имеют более глубокие корни, обеспечивающие большую поддержку.

Биография писателя

Кэтрин Баррингтон писала на самые разные темы, от декоративно-прикладного искусства до домашних животных, здоровья и самостоятельных проектов. Она имеет степень бакалавра искусств по английскому языку и писательскую деятельность в колледже Мариетта.

Чем опасно обрезать корни деревьев? | Домой Руководства

Рене Миллер Обновлено 28 ноября 2018 г.

Корни деревьев вырезаются по ряду причин. Иногда корни вырастают из земли и вызывают проблемы с фундаментом или проходами.В других случаях корни случайно обрезаются в результате ландшафтного дизайна или строительства. Обрезать корни деревьев опасно, потому что это может нанести вашему дереву необратимый, возможно, смертельный вред. Чтобы предотвратить это повреждение, вы должны знать, какие корни вы обрезаете и как спилы повлияют на ваше дерево.

Функция корней

Обрезка корней дерева требует, чтобы вы отрезали один из двух важных компонентов корневой системы вашего дерева: структурные корни или кормовые корни. Структурные корни, которые начинаются у основания дерева и предотвращают его падение, растут в основном горизонтально.Эти корни становятся тоньше в диаметре по мере удаления от ствола. Питательные корни — это маленькие волокнистые корни, которые отвечают за поглощение воды и питательных веществ. Чем больше этих корней подрезано, тем больше ухудшается способность вашего дерева питаться. На повреждение кормовых корней часто указывают задержка роста, бледные листья и преждевременное опадание листьев.

Пониженная энергия

Обрезка корней дерева влияет на его способность впитывать воду и питательные вещества. Если дерево не может взять то, что ему нужно, это может привести к потере жизненных сил.Признаки плохой силы роста включают пожелтевшую листву, задержку роста и отмирание ветвей. Ранее здоровые деревья могут оправиться от потери силы роста из-за обрезки корней при условии надлежащего ухода, но деревья, уже подвергшиеся стрессу из-за возраста, условий окружающей среды или болезней, могут не восстановиться.

Болезни и инвазии

Когда деревья подвергаются стрессу, они ослабляются и становятся более уязвимыми для вредителей и болезней. Грибковые инфекции, такие как увядание или гниль, и насекомые-вредители, такие как жуки, мотыльки и щитовки, обычно встречаются на деревьях, пораженных срезанными корнями.Многие взрослые деревья могут не пережить комбинированную атаку обрезки корней, насекомых-вредителей и болезней.

Нестабильность

Срезание корня дерева диаметром более 2 дюймов или срезание слишком близко к стволу нарушает структуру дерева. Корни обеспечивают поддержку, необходимую для поддержания устойчивости вашего дерева, а без опорной конструкции дерево становится нестабильным. Это может привести к падению вашего дерева во время сильного ветра или ливня.

Правила безопасной обрезки корней

Обрезка корней должна выполняться на расстоянии не менее трех-пяти диаметров ствола с внешней стороны ствола.Например, если диаметр ствола составляет 2 фута, разрез должен быть сделан на расстоянии не менее 6-10 футов от ствола. Чем ближе к стволу вы срезаете корень дерева, тем сильнее влияние на ваше дерево. Никогда не срезайте более 25 процентов корневой зоны дерева. Это может вызвать достаточно серьезные травмы, которые могут привести к гибели дерева. Подождите не менее двух лет перед повторной обрезкой, чтобы дерево успело восстановиться. Корни деревьев также следует обрезать в конце зимы или ранней весной, когда риск обезвоживания минимален.После обрезки сразу же накройте корни, чтобы предотвратить высыхание, и держите почву влажной, но не пропитанной. Корни никогда не следует обрезать весной после распускания почек; это лишает ваше дерево воды и питательных веществ, когда они ему больше всего нужны.

Симптомы, связанные с корневой системой — Помощь для растений с корневой системой

Растения по своей природе предназначены для роста в земле и распространения своих корней, но у людей часто есть другие идеи для растений. Будь то из-за того, что мы выращиваем комнатное растение в помещении, контейнерный сад на открытом воздухе или покупаем и продаем его, растения часто оказываются ограниченными, когда находятся на попечении людей.Ограниченная корневая система растения может стать связанной с корнями, если не принять меры для предотвращения этого.

Что вызывает зависящие от корней растения?

Часто завязанные на корнях растения — это просто растения, которые стали слишком большими для своих контейнеров. Здоровый рост приведет к тому, что у растения разовьется корневая система, которая слишком велика для контейнера. Иногда растение можно поместить в слишком маленький контейнер. Это также приведет к тому, что растение быстро прирастет к корням. Короче говоря, растение, привязанное к корням, — это всего лишь растение, корни которого «связаны» каким-то барьером.Даже растения, растущие на открытом воздухе в земле, могут застрять в корне, если их корни зажаты между несколькими прочными преградами, такими как фундаментные стены, нижние колонтитулы или трубы.

Как узнать, связаны ли корни растения?

Признаки, связанные с корнями над почвой, трудно определить, и они часто выглядят как симптомы недополивного растения. Растение может быстро увядать, иметь желтые или коричневые листья, особенно в нижней части растения, а также задержку роста.

У растения с сильно завязанными корнями может также быть контейнер, который потерял форму или потрескался под давлением корней.У него также могут быть корни, которые выступают над почвой.

Чтобы точно определить, есть ли у растения корни, нужно взглянуть на корни. Для этого вам нужно будет вынуть растение из горшка. Растение, имеющее лишь небольшие корни, легко выйдет из контейнера, но растение с плохо закрепленными корнями может иметь проблемы с удалением из контейнера.

Если это происходит, а горшок сделан из гибкого материала, вы можете сдавливать горшок в разных направлениях, чтобы ослабить корни растения.Если контейнер негибкий, вы можете использовать длинный тонкий нож с зазубринами или другой длинный тонкий прочный предмет, чтобы обрезать растение. Старайтесь держаться как можно ближе к краю емкости. У очень тяжелых растений, связанных с корнями, у вас может не быть другого выхода, кроме как сломать контейнер, в котором растет растение, чтобы удалить его.

Как только растение выйдет из контейнера, осмотрите корневой ком. При необходимости вы можете сделать надрез на боковой стороне корневого кома, чтобы исследовать его глубже. Если корни немного обвиваются вокруг корневого комка, значит, растение лишь немного связано с корнем.Если корни образуют циновку вокруг корневого комка, растение сильно привязано к корням. Если корни образуют сплошную массу с небольшим количеством почвы, чтобы увидеть, растение сильно связано с корнями.

Если ваше растение привязано к корням, у вас есть несколько вариантов. Вы можете пересаживать растение в контейнер большего размера, обрезать корни и пересаживать в тот же контейнер или разделить растение, если необходимо, и пересадить два отдела. Для некоторых растений, привязанных к корням, вы можете просто оставить их привязанными к корням. Есть несколько растений, которые лучше всего растут, когда закреплены корни.

Секс после вазэктомии: чего ожидать

Аааа, вазэктомия. Это быстрая процедура с фантастическими преимуществами, которые меняют жизнь. Но для некоторых это больше похоже на тревожное рассечение семейных драгоценностей.

Независимо от того, сделали ли вы его, записались ли вы на операцию или просто подумываете о том, чтобы ее сделали, одна тема, вероятно, будет главной: секс после вазэктомии. Будет ли иначе? Будет больно? Самое главное, , когда действительно сможешь вернуться в мешок?

Здесь есть ответы на все вопросы.Положите замороженный горошек и читайте дальше.

Вазэктомия — безопасный, надежный и постоянный способ контроля рождаемости у мужчин. Это небольшая хирургическая процедура для перерезания и блокирования семявыносящего протока (двойных трубок в мошонке, по которым сперма от яичка к половому члену).

Вазэктомии более чем на 99 процентов предотвращают беременность, и они относительно недороги, как и медицинские процедуры.

Хотя ни одна хирургическая процедура не обходится без риска, вазэктомии считаются безопасными и распространенными (в США ежегодно проводится около 500 000 операций) и обычно не вызывают долгосрочных побочных эффектов.

Краткий ответ: примерно через 2 недели после вазэктомии. Как и при любой хирургической операции, первоочередной задачей является выздоровление. Для вазэктомии это означает отказ от секса или даже мастурбации до тех пор, пока все участки разреза не заживут полностью и не исчезнет дискомфорт.

Обычно это занимает 2 недели или меньше — вполне разумное время, чтобы оставаться «хозяином своего домена». Только подумайте о несексуальных мыслях!

После этого вам нужно будет удалить все оставшиеся сперматозоиды, которые начали свой путь от яичка к половому члену до «отсечки».Обычно для этого требуется от 15 до 20 эякуляций, что может занять от 6 до 8 недель или дольше, в зависимости от того, насколько вы «привержены» избавлению от этих пловцов.

Чрезвычайно важно продолжать использовать противозачаточные средства в это время. Ваш врач назначит повторный тест, чтобы убедиться, что ваша сперма действительно свободна и не содержит сперматозоидов. К счастью, вас, скорее всего, попросят собрать образец дома и сдать его в лабораторию.

Пока тестирование не подтвердит нулевое количество сперматозоидов, вам нужно будет использовать другие формы контроля над рождаемостью, чтобы держать детей в страхе.Использование презервативов или женских противозачаточных средств и изучение различных способов «надеть это» — все это варианты, которые помогут вам пройти через этот переходный период.

Секс после вазэктомии может вызвать у вас вой «Freeeeedommmm !!» в спальне, но остается вопрос: в агонии или в удовольствии?

Известно, что мужчины защищают свои семейные драгоценности, так что это обычное беспокойство перед операцией. Но у большинства людей после процедуры не бывает длительной боли. Как только вы все выздоровеете, секс должен ощущаться так же, как и до того.

Что касается самой операции, вам сделают местную анестезию на мошонку (немного ущипнуть, чтобы быть уверенным), и вы можете выбрать легкую седацию (в основном бодрствующую, но успокаиваемую лекарствами).

Если вы настороже, вы можете почувствовать легкое давление и тянущее усилие во время работы хирурга, но вы избавитесь от большей части боли. Ознакомьтесь с личным аккаунтом, который один мужчина написал для Esquire в 2018 году.

В течение короткого периода восстановления после вазэктомии вы, вероятно, испытаете следующие симптомы:

  • управляемая боль и дискомфорт
  • синяки, болезненность или припухлость вокруг мошонки
  • кровянистая сперма для первых нескольких эякуляций

В редких случаях возникают проблемы, требующие дальнейшей медицинской помощи, включая:

  • кровотечение внутри мошонки (также известное как гематома)
  • утечка спермы из семявыносящего протока в мошонку ( или гранулема)
  • инфекции в хирургических ранах (лихорадка, покраснение и болезненность мошонки являются симптомами этого)

Хроническая боль в мошонке — еще одно редкое осложнение.По оценкам, от 1 до 2 процентов пациентов, перенесших вазэктомию, испытывают боль, которая длится не менее 3 месяцев, мешает повседневной жизни и требует медицинской помощи.

Это состояние называется болевым синдромом после вазэктомии (ПВБС). PVPS еще не полностью изучен, но считается, что он вызывается давлением из-за избыточной выработки сперматозоидов или повреждения нервов в результате воспалительной реакции организма.

Существует два метода вазэктомии:

  • Традиционная / традиционная вазэктомия: После введения местного анестетика врач делает два небольших разреза скальпелем — по одному для доступа к каждому семявыносящему протоку.Трубки разрезают и герметизируют путем завязывания или прижигания, а разрезы в мошонке зашивают. (Швы обычно рассасываются, и их не нужно снимать.)
  • Вазэктомия без скальпеля: Перед тем, как врач сделает небольшое проколотое отверстие в мошонке, через которое будут доступны обе трубки, применяется местный анестетик. После того, как трубки разрезаны и запечатаны, кровотечение незначительное и наложение швов не требуется.

Вазэктомия без скальпеля обычно вызывает меньше боли и меньше осложнений, чем традиционные.

Если вы решите сделать вазэктомию, помните, что ее трудно повернуть вспять — это выбор не по прихоти. Отмена возможна, но не всегда успешно.

Показатели успешности беременности после отмены вазэктомии варьируются от 30 до более чем 90 процентов, в зависимости от того, как давно была сделана процедура, опыта хирурга и используемой техники.

Существуют также различные методы хирургического извлечения сперматозоидов — метод получения спермы непосредственно из яичка для использования при экстракорпоральном оплодотворении.Но будьте осторожны: подобные методы лечения бесплодия обычно не покрываются страховкой в ​​Соединенных Штатах, а некоторые из них могут иметь очень высокую цену.

Вкратце: если вам меньше 30 лет, у вас еще нет детей и вы не уверены на 99,9%, что не захотите, возможно, стоит подождать. У вас есть другие, менее постоянные варианты. Не забывайте, что презервативы — единственная форма контроля над рождаемостью, которая предотвращает распространение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Выполнение вазэктомии включает в себя перерезание трубок, по которым сперма от яичек к пенису предотвращается от выхода спермы из яичек.

Ни эти трубки, ни присутствие сперматозоидов не имеют ничего общего с механизмом возникновения эрекции или подпиткой вашего полового влечения, поэтому нет никаких физиологических причин, по которым вазэктомия повлияла бы на эти области.

На самом деле, некоторые мужчины обнаруживают, что их половое влечение улучшается только потому, что они знают, что не могут забеременеть своей партнершей.

После вазэктомии первые несколько эякуляций часто содержат кровь. Это может показаться тревожным, но вскоре должно прекратиться.

После этого, если вы не любите анализировать свою сперму под микроскопом (эй, он принимает все виды), вы не должны замечать никакой разницы во внешнем виде или объеме вашего эякулята от до операции к операции после операции.

У мужчин, которым не выполнялась вазэктомия, на сперму приходится только около 5 процентов объема семенной жидкости. Остальные 95 процентов — это смесь жидкости из семенных пузырьков и простаты. Не волнуйтесь — Old Faithful на вас не засохнет.

Грязный Гарри однажды спросил: «Я знаю, о чем вы думаете — он произвел шесть выстрелов или только пять? Ну, честно говоря, во всем этом волнении я как бы сбился с пути… ты должен задать себе один вопрос: «Мне повезет?»

Ну, а, панк?

Ответ неактуален — на удачу полагаться не стоит.

Через несколько недель после вазэктомии ваша сперма будет содержать задержавшуюся сперму, которая во время вашей процедуры уже прошла точку, где были разорваны трубки. Таким образом, вы не будете стрелять холостыми сразу после выстрела.

Как мы уже упоминали, по оценкам экспертов, требуется от 15 до 20 эякуляций, чтобы удалить всю оставшуюся сперму из трубопровода. Но невозможно узнать наверняка, пока лаборатория не обработает ваш образец и ваш врач не подтвердит, что количество сперматозоидов равно нулю.

Как только вы получите это заверение, вам будет разрешено заниматься сексом без презерватива без риска беременности. Другие риски, такие как ИППП, по-прежнему актуальны.

Важно отметить, что, хотя вазэктомия имеет чрезвычайно высокий уровень успеха, примерно 1 из 2 000 в конечном итоге потерпит неудачу, причем большинство из этих неудач происходит в течение первых нескольких месяцев после операции. (Неудача в этом случае означает, что сперма нашла путь обратно в ваш поток спермы.)

Лучший совет — не торопиться.Не спешите заниматься сексом, если вы еще не оправились от процедуры — это может привести к повторному открытию раны или заражению этого участка бактериями.

Ваша мошонка должна зажить и вернуть былое великолепие в течение 2 недель, после чего можно безопасно окунуть пальцы ног (или что-то еще) обратно в бассейн.

После выздоровления можно возобновить половую жизнь, понимая, что еще можно зачать ребенка, пока врач не подтвердит нулевое количество сперматозоидов.Обязательно используйте альтернативную форму контроля над рождаемостью, пока не получите хорошие новости.

После этого ваш комфорт — предел! Хотя сейчас вы можете быть бесплодны, секс все еще может быть грязным. Но если вы или ваш партнер интимны с несколькими людьми, все равно важно использовать презервативы или другой барьерный метод для предотвращения ИППП.

Отрежьте мертвые гортензии для нового образа!

Из этого урока вы узнаете, как сделать красивый венок из гортензии своими руками из гортензий из вашего двора.Самое приятное, что ваши гортензии уже могут стать коричневыми. На самом деле, вы хотите, чтобы они были очень сухими для этого проекта своими руками. Это идеальный вариант, если вы пропустили окно, чтобы разрезать сушеные гортензии, потому что они слишком коричневые.

Подпишитесь на мой блог f или больше подобных проектов DIY и украшения!

Трудно поверить, что мои мертвые коричневые гортензии превратились в красивый осенний венок.Самое лучшее в этом проекте (помимо того, насколько он красив) — это то, что он настолько экономичен.

Вот как сделать этот легкий и недорогой венок из гортензий с вашего двора (или двора вашего друга!):

ШАГ 1: ОТРЕЗАТЬ СУХИЕ ГИДРАНЖИ НА КУСТУСЕ ГИДРАНЖИ

Если вы когда-либо работали с сушеными гортензиями, вы Вы знаете, что вы можете обрезать их непосредственно перед тем, как они станут коричневыми (обычно в какой-то момент в сентябре), и дать им высохнуть.

Если вы пропустите для этого окно и дадите им высохнуть слишком сильно, чтобы они стали коричневыми, то этот проект для вас!

ШАГ 2: СОБЕРИТЕ МАТЕРИАЛЫ

Для этого проекта вам понадобятся:

  • ваши срезанные гортензии
  • венок из виноградной лозы

  • аэрозольная краска (я использовал «корицу» от Rustoleum
  • любую дополнительную краску, которая вам может понадобиться (Я добавил несколько пятен красной краски, потому что хотел, чтобы они подходили моим мамам, которых я купила)

ШАГ 3: РАСПЫЛИТЕ ВАШ HYDRANGEAS

ШАГ 4: ДОБАВЬТЕ ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КРАСКУ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ

Я добавил несколько пятен красной краски, используя небольшую кисть.Обратите внимание, что это не сработало, потому что гортензии были настолько сухими, что, когда я использовал кисть, чтобы постучать по ним, листья легко опали.

При работе с засушенными цветами лучше всего использовать аэрозольную краску.

ШАГ 5: ОБРЕЗАТЬ СТВОЛКИ И ПАЛКУ ВЕНА

Проще всего обрезать стебли до нужной длины, когда вы их вставляете.Когда вы втыкаете их в венок из виноградной лозы, вам придется немного поиграть с ним, чтобы найти подходящее место для стебля.

Продолжайте вставлять их, пока ваш венок не станет красивым и полным, например:

ШАГ 6: НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ TOUCH UP

Я использовал некоторые нижние части гортензии, которые я не красил распылителем, так что есть немного зеленого и коричневого торча.Просто добавьте немного краски для ретуши, и все готово!

Загляните в мой блог, чтобы увидеть больше интересных проектов!

Вот как получился мой венок из гортензии своими руками:

Я очень доволен результатом, и это был такой дешевый проект!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.