Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от а до я – Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Строительство и расчет фундаментов мелкого заложения для дома

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Разметка и подготовка траншей

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Разметка и подготовка траншей

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Стенки траншей должны быть строго вертикальными

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

Засыпка песчаной подушки

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Опалубка ленточного фундамента

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Если высота ленточного фундамента находится в пределах 750 мм, установка опалубки начинается с установки и крепления направляющих досок

Опалубка своими руками

Установка опалубки

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Армирующий каркас

Армирующий каркас

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Разравнивание раствора

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой

Утепление фундамента пенополистиролом

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Автор Сергей Федоров На чтение 12 мин. Просмотров 661 Опубликовано 18.11.2019

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

• не промерзает и не передает холод в дом;
• быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
•  низкая себестоимость;
• отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

• относительно небольшая несущая способность;
• высокие требования к грунтам — основаниям;
• невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта	Расчетная несущая способность кг/кв.см
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
— маловлажные	3,0	2,5
— очень влажные	2,0	2,0
насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
— сухие	3,0	2,5
— насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:
— твердые глины	4,0	3,0
— пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)	6,0	5,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Написано статей

Изготовление ленточного мелкозаглубленного фундамента своими руками

При выборе фундамента под строительство небольшого загородного дома, дачи или любого строения, в первую очередь встает вопрос о выборе фундамента, поскольку львиная доля средств на строительство занимает именно он. Так наиболее часто практикуют изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками, поскольку он является наиболее экономичным с точки зрения финансов.

Отличие мелкозаглубленного фундамента

Главное отличие мелкозаглубленного фундамента заключается в том, что для него не требуется глубокий котлован ниже промерзания грунта, как для заглубленного, особенно в районах с суровыми зимами. Глубина мелкозаглубленного обычно не превышает 50 см, в то время как заглубленный может иметь глубину свыше 1,5 м.

Конструкция же фундамента ничем не отличается: он представляет собой бетонную ленту по всему периметру будущего дома, расположенную под всеми несущими стенами и перегородками.

Достоинства и недостатки фундамента

Мелкозаглубленный фундамент имеет ряд преимуществ, благодаря которым он так широко распространен. Среди них можно отметить:

• Доступная цена.
• Есть возможность выполнить своими руками.
• Возвести фундамент можно без использования тяжелой техники.
• Готовое основание имеет высокую прочность для строительства небольших домов, бань или деревянных строений.
• Существует возможность утеплить полуподвальное помещение.
• Выполнить фундамент можно из различных материалов: бетона, блоков или кирпича.

Но также следует знать, что такой фундамент не лишен и недостатков, среди которых:

• Невысокая прочность фундамента при строительстве на пучинистых грунтах. Однако решить эту проблему можно выполнив песчаную подушку и дренаж.
• Фундамент нельзя делать на промерзших грунтах, а также оставлять на зиму без нагрузки.
• Необходимо в течении 4-5 месяцев возвести стены будущего дома, поскольку фундамент может деформироваться.

Расчет ленточного основания

Прежде чем начинать возведение фундамента, рекомендуется провести все необходимые расчеты, которые позволят узнать:

• Степень пучения грунта.
• Несущую способность грунта.
• Толщину необходимой песчаной подушки.
• Ширину, высоту и глубину самой ленты фундамента.

Все эти расчеты не рекомендуется проводить самостоятельно, лучше обратиться к специалистам, которые проведут все необходимые анализы грунта и сделают правильные расчеты.

Следует отметить, что на габариты фундамента также будет влиять квадратура будущего дома, количество этажей, наличие или отсутствие подвального помещения, материала из которого будет возводиться дом.

Материалы и инструменты для изготовления фундамента

Заблаговременно, перед началом строительства фундамента, необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые потребуются при создании основания:

• Бетонный раствор или цемент, щебень или гравий, вода, песок.
• Арматура для армирования.
• Обрезная доска и бруски для опалубки.
• Рубероид, стеклоткань или пенополипропилен для изоляции фундамента.
• Строительный уровень и рулетка.

Важные нюансы при возведении фундамента

 

При возведении подобного фундамента, важно соблюдать несколько правил, чтобы основание получилось надежным:

• Мелкозаглубленный фундамент необходимо защищать от осадков. Для этого нужно делать специальные водостоки.
• Когда фундамент уже залит, рекомендуется выполнить отмостку.
• При изготовлении бетонного раствора самостоятельно, нужно следить, чтобы все слои бетона были заложены сразу. Для этого, как правило, требуется огромное количество людей и техники.
• После заливки фундамента, его в обязательном порядке нужно накрыть пленкой, чтобы избежать возникновения трещин на его поверхности.
• Ни в коем случае нельзя экономить на качестве бетона.
• Не рекомендуется оставлять фундамент на зимование. Лучше всего строительство дома закончить к зимнему периоду.

Поэтапное изготовление

Как и любой тип фундамента, мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками выполняется в несколько этапов. Важно соблюдать их последовательность, поскольку от этого зависит качество будущего основания.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо подготовить площадку под строительство. Для этого требуется очистить участок от всех загрязнений и мусора, а также снять плодородную часть грунта (около 15 см). После этого выполняется разметка участка по всему периметру будущего фундамента. Для этого по углам дома расставляются колышки по внешней и внутренней стороне фундамента, и натягивается бечевка. Углы необходимо проверять угольником.

Когда этап разметки завершен, можно приступать к рытью траншеи нужной глубины. Как правило, для мелкозаглубленного фундамента можно воспользоваться обычной лопатой и выкопать траншею вручную, поскольку его глубина не большая.

После того как траншея готова, необходимо заложить подушку под фундамент. Так если грунт пучинистый, на дно траншеи нужно уложить виброплиту, если грунт нормальный, необходимо уплотнить его с помощью пропитки водой, если грунт смешанный, то для того чтобы его утрамбовать его лучше всего заменить. Если на участке мелкий и пылеватый песок, на дно необходимо уложить геотекстиль, после чего выполнять подушку.

Для мелкозаглубленного фундамента важно знать, что ширина подушки должна составлять на 30 см больше. Так первым делом засыпается песок, который хорошо утрамбовывают. На него высыпают 10 см гравия и поверх рубероид. В случае если планируется фундамент утеплять, в таком случае лучше всего приобрести несъемную опалубку.

Возведение опалубки

Опалубка возводится для того, чтобы получилась выступающая над грунтом часть фундамента. Ее обычно изготавливают самостоятельно из фанеры либо обрезной доски. Для этого нужно:

• По всему периметру ленты вбить вертикальные бруски через некоторое расстояние.
• Сбить обрезную доску или фанеру в щиты и прикрепить к вертикальным брускам по обе стороны ленты.
• Важно чтобы шляпки саморезов оставались внутри опалубки, чтобы поверхность стен ленты получилась ровной.
• После этого устанавливаются распорки с внешней стороны опалубки, во избежание ее деформации во время заливки бетона.
• При помощи строительного уровня необходимо проверить горизонтальность и вертикальность всех щитов опалубки и при наличии дефектов исправить их.
• В завершение по всему периметру опалубки натягивается шнур и делается отметка, до которой будет производиться заливка бетона.

Армирование

Данный этап возведения фундамента является очень важным, поскольку именно армирование фундамента позволяет повысить прочность готового основания. Для армирования обычно используются стальные арматурные пруты диаметром 14-16 мм и гладкая арматура диаметром 8-10 мм. Стальные пруты укладываются вдоль ленты (как правило, достаточно 2-х прутов в нижнем ярусе при ширине фундамента 40 см и 2-х в верхнем), после чего скрепляются вертикальной и поперечной гладкой арматурой, создавая скелет арматурного каркаса. В результате должны получиться ячейки квадратной или прямоугольной формы.

При армировании фундамента очень важно соблюдать расстояние между прутьями, а также отступать от стенок ленты на 5 см с каждой стороны. Это позволит избежать возникновения коррозии металла.

Для скрепления арматуры чаще всего используют вязальную проволоку и специальный крючок. Специалисты не рекомендуют использовать сварку, поскольку в тех местах арматура теряет свои характеристики, тем самым уменьшая прочность все конструкции в целом.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

После завершения армирования, можно приступать к заливке бетона. Здесь очень важно заливать бетон одномоментно, так как прочность фундамента залитого в несколько слоев значительно падает. Для этого в большинстве случаев заказывают бетонный раствор на заводе, который привозят в бетономешалке и заливают сразу по всему периметру.

Также очень важно избежать образования воздушных пустот в бетонном растворе, поэтому в процессе заливки бетона через каждые 20 см необходимо тщательно утрамбовывать бетон. Для этого можно использовать специальный строительный вибратор или простукивать молоточком по стенам опалубки.

По истечении 3-х дней после заливки бетона, опалубку уже можно будет демонтировать, а стороны фундамента гидроизолировать специальными средствами (мастикой, рубероидом и пр.). Пазухи между фундаментом и землей засыпаются песком, а с внешней стороны защищают отмосткой.

Возможные ошибки при возведении фундамента и как их не допустить

Очень часто при строительстве мелкозаглубленного фундамента могут допускать ошибки и ошибочно считать, что чем выше лента фундамента, тем лучше. На самом деле это совсем не так, и причин для этого несколько:

• Увеличение ленты повлечет за собой затраты на увеличение армирования, в противном случае фундамент не будет прочным и легко деформируется.
• При строительстве каркасного дома на мелкозаглубленном фундаменте, следует учитывать, что конструкция дома достаточно гибкая, и в сочетании с гибким фундаментом создают одну единую конструкцию, которой не страшны пучения грунта. Если же сделать фундамент значительно выше, то его гибкость теряется и при давлении дома на него с одной стороны, а пучения грунта с другой стороны, рано или поздно фундамент не выдержит и треснет.

Хочется отметить, что если нужно поднять фундамент выше, так как не хватает его высоты, то лучше всего это сделать, выложив необходимую высоту кирпичом или дополнительной монолитной лентой, которая будет отделена от основной слоем гидроизоляции.

Выполнить монолитный ленточный мелказуглубленный фундамент своими руками не составляет особых усилий, однако важно соблюдать все нюансы и правила возведения. Только в таком случае в результате может получиться качественное основание для любого строения.

Как изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, фото и видео

Возведение фундамента относится к одному из важнейших этапов строительства дома. От его качества зависит срок службы постройки, поэтому экономить на материалах или сокращать строительные работы нельзя. Но, если бюджет ограничен, то лучше рассмотреть вариант возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента. В частном малоэтажном строительстве такой тип основания применяют как наиболее экономичное и притом надежное строительное решение. Он совмещает целый ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным основаниям, поэтому его применение распространено довольно широко. В этой статье рассмотрим подробно как построить мелкозаглубленный фундамент своими руками.

Свойства фундамента

Это тот же ленточный фундамент, только располагается на меньшей глубине. Его можно назвать промежуточным вариантом, между заглубленным и незаглубленным фундаментом. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную ленту, проходящую под всеми стенами будущего здания. Зимой при пучении почвы происходит равномерное поднятие фундамента вместе с домом, а после оттаивания грунта — такое же равномерное опускание. Такая конструкция прослужит долго, если при ее возведении будет четко соблюдаться технология. В противном случае произойдет растрескивание железобетона, что приведет к отрицательным последствиям для дома.

Где используется такой фундамент?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно широко применяется в строительстве загородных домов. Его популярность можно объяснить экономичным расходованием материалов и относительно небольшим объемом работ. На его основе можно возводить одно-, двух- и трехэтажные здания. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводят своими руками при строительстве брусовых, бревенчатых или каркасно-щитовых домов, однако можно использовать и другие строительные материалы. К ним относится ячеистый бетон, кирпич (кладка должна быть облегченной). Он также часто используется при возведении гаража, бани или других хозяйственных построек.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить на непучинистых или средне-пучинистых грунтах с невысоким уровнем грунтовых вод. Желательно, чтобы основание было однородным. При разной глубине промерзания почв есть риск неравномерного вспучивания грунта. Конструкция будет подниматься также неравномерно, что может привести к его растрескиванию и разрушению строения. Поэтому на таких почвах необходимо закладывать монолитный армированный фундамент, а не блочный. Нужно учитывать, что чем меньше устойчивость почвы, тем легче должно быть возводимое здание.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

1. Экономичнее в 2−3 раза, по сравнению с заглубленным.
2. Достаточно высокая скорость возведения за счет меньшего объема работ по возведению опалубки, земляных и др.
3. Есть возможность построить подвал.
4. Менее восприимчив к явлению пучинистости почвы.

Минусы:

1. Нельзя строить на грунте, обладающем высокой степенью пучинистости.
2. Нельзя возводить, если грунтовые воды близко подходят к поверхности земли.

Характеристика ленточного фундамента

• залегает на глубине 50−70 см, но может быть и меньше;
• существует возможность устройства небольшого подвального помещения;
• требует устройства песчаной подушки высотой 20−30 см;
• перекрытием может служить бетонная пустотная плита;
• железобетонная лента должна быть шире стен строящегося здания на 10 см;
• нужна гидроизоляция фундамента. Если грунтовые воды подходят близко к нему, то следует организовать систему водоотвода;
• способен выдерживать нагрузки до 800 т.

Технология устройства

Строительство можно разделить на несколько этапов:

Подготовительный:

До начала строительных работ необходимо спроектировать фундамент и произвести своими руками его расчеты по несущей способности грунта. В первую очередь нужно определиться с его размерами и рассчитать его вес вместе с домом. Далее вычисляется площадь опоры и какое давление будет оказывать на эту опору вся постройка. Полученный результат необходимо сравнить с данными о несущей способности грунта. При необходимости следует внести определенные изменения.

Если окажется, что грунт очень слабый (илистый или торфяник), то его рекомендуется заменить. Для этого необходимо вырыть котлован такой глубины, на которую будет закладываться фундамент и заложить в него новый грунт. Также не стоит забывать о таких вещах, как мусор, высокая и ненужная трава. Их лучше убрать заранее, чтобы они не мешали процессу строительства.

Разметка:

Используя колышки и веревку, необходимо разметить на строительном участке размеры ленточного фундамента. Следует учитывать, что от ровности разметки зависит ровность основания. Принцип работы следующий: колышками отмечают внутренние и внешние углы, а затем между ними натягивают веревку. В итоге должен получиться своеобразный макет будущей основы дома.

Земляные работы:

На этом этапе необходимо прорыть своими руками траншею по нанесенной разметке. Стенки траншеи должны быть ровными. Фундамент, залитый в кривую траншею, повторит ее контуры. Выравнивать его потом очень сложно.

Песчаная или щебеночная подушка:

Для организации подушки на дно траншеи нужно насыпать 10−15 см крупно- или среднезернистого песка. На него укладывается такой же толщины слой щебня. Смысл подушки в том, чтобы установить фундамент на непучинистый грунт.

Опалубка:

Она бывает промышленная и самодельная. В первом варианте для изготовления используется пластик, оцинкованная или нержавеющая сталь. При изготовлении опалубки своими руками используются доски 25−30 мм толщиной. Также потребуются гвозди и молоток. Желательно обработать доски рубанком с той стороны, которой они будут соприкасаться с цементом. Затем их нужно опустить на дно траншеи и отцентровать. Доски должны прилегать друг к другу очень плотно. Также их необходимо скрепить снаружи опалубки с помощью вертикально расположенных деревянных реек.

Армирование:

Армирование делают с целью укрепления фундамента. В качестве материала используют стальную арматуру 10−12 мм толщиной. Из нее своими руками изготавливают арматурный каркас, который выглядит как 2 и более горизонтально расположенных параллельных арматурных пояса. Пояса скрепляются при помощи вертикальных арматурных стоек на расстоянии друг от друга 30−40 см. Вся конструкция крепится с арматурными перемычками с помощью специальной проволоки или сварки. Готовый каркас опускают в опалубку. Следует учесть, что расстояния от края опалубки до ближайшего прута должно составлять 5 см или больше.

Заливка бетона:

Перед заливкой бетона необходимо сильно намочить водой деревянную опалубку. Это нужно для того, чтобы древесина не впитала влагу залитого раствора. После этого можно заливать бетон. Вниз кладут слой гидроизоляции. Для заливки можно использовать бетонный или цементный раствор. Если ленточный фундамент будет без армирования, тогда в раствор нужно добавить гравий или щебень.

Гидроизоляция:

После высыхания бетона убирают опалубку. С боков фундамента необходимо проложить слой гидроизоляции. Можно просто промазать бетон смолой или другим жидким материалом. Сверху фундамент застилают рубероидом или толем.

Обратная засыпка:

В заключение необходимо выполнить обратную засыпку фундамента. Для этого используют снятый грунт или другой, обладающий меньшей пучинистостью.

Широкое применение мелкозаглубленного ленточного фундамента можно объяснить не только экономичностью. Его вполне можно уложить своими руками, не прибегая к услугам строительной бригады и не заказывая специальную технику. Главное, при возведении фундамента — следовать технологии. Тогда возведенный на нем дом будет служить очень долго.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Желание немного сэкономить свои средства, в особенности, если этих самых средств не так уж много, присуще каждому из нас. И строительство собственного дома отнюдь не исключение. Вдвойне приятнее, когда возможность сэкономить не влечет за собой никаких неприятных последствий, как, например, это не происходит при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками. Ведь именно данный вид основы является одновременно и недорогим, и качественным. При этом сделать такой фундамент под силу любому.

Познакомимся с данным видом основания поближе.

Фундамент ленточный мелкого заглубления.

Уже из самого названия становится понятно, что данный вид фундамента является чем-то усредненным между незаглубленным и заглубленным основанием.

Выглядит он как конструкция из монолитных железобетонных полос, проходящих по периметру здания, то есть в тех местах, где будут возведены несущие стены сооружения.

Что еще можно сказать про мелкозаглубленный ленточный фундамент?

1. Наиболее оправдано его сооружение на грунтах, которые не относятся к разряду сильно вспучиваемых.
2. В большей степени такое основание рассчитано на легкие и малогабаритные постройки. Однако возвести, к примеру, двухэтажный кирпичный коттедж на нем также возможно, правда, только на земельном участке с непучинистым грунтом.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Для возведения фундамента ленточного мелкогозаглубленного первым делом необходимо вырыть траншеи, шириной около 70-80 см и глубиной до полуметра. Естественно, данную работу необходимо проводить только лишь после осуществления разметки участка.

Когда траншеи вырыты и зачищены, нужно насыпать 30-40 сантиметровую песчаную подушку (на нее и будет укладываться основание) и максимально уплотнить ее. Для этого после засыпки ее нужно обильно полить водой и хорошенько утрамбовать. Кстати, данная процедура требует тщательного исполнения, ведь от того, насколько хорошо будет утрамбован песчаный слой, зависит многое, например, появится или не появится просадка фундамента до затвердения бетонного раствора.

Следующий этап возведения фундамента ленточного мелкозаглубленного – изготовление и монтаж опалубки (опалубка своими руками). Ее дешевле и проще сделать из обрезной доски, ведь именно из данного материала проще всего получить щиты необходимых размеров.

Сами щиты после соединения тщательно фиксируются, используя опорные колья и распорки, которые вбиваются по всему периметру траншеи. Правильность горизонтального, а также вертикального положения щитов опалубки при этом внимательно отслеживается.

Далее с внутренней стороны опалубки укладывается слой гидроизоляционного материала.

После настает этап армирования фундамента (читайте — какую арматуру использовать для фундамента). Оно  осуществляется при помощи прутьев стальной арматуры сечением 12-14 мм: последние укладываются вдоль ленты фундамента, а затем, используя дополнительные металлические прутья, сечением 6-8 мм, соединяются друг с другом, формируя единый каркас. Главное — выдерживать необходимое расстояние (не менее 5 см) до поверхности основания, ведь основное воздействие объекта придется именно на верхнюю часть фундамента.

Когда армирование завершено, можно начинать процесс заливки опалубки бетонным раствором (заливка фундамента своими руками). Здесь важно не допустить образования в бетонном растворе пустот, поэтому каждые 20 см слоя бетонного раствора его необходимо уплотнять.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через дня три-четыре после осуществления заливки бетонным раствором. Поверхность фундамента при этом следует обработать гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой, а с внешней стороны — защитить бетонной отмосткой, подробнее в статье — гидроизоляция фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками готов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Рекомендую прочитать:

Как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

При строительстве нетяжелых и негабаритных построек, вроде бань, гаражей, дачных домиков, на непучинистых грунтах наиболее оптимален мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он экономичнее и проще в возведении, хотя также прочен, как и фундамент глубокого залегания.

Особенности

Мелкозаглубленные фундаменты наиболее подходят для непромерзающих грунтов, так как располагаются на глубине около 50-60 см, минимум – 45 см. Для глинистых почв с высокой степенью пучения глубина должна быть еще больше – 80-90 см. Ширина фундамента, достаточная для легкого дома или иного строения, — 30 см, общая высота – 70-80 см.

Этапы возведения

Как и при закладке любого ленточного фундамента, весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. подготовка участка,
2. разметка фундамента (подробно описано здесь),
3. рытье траншей и дренирование,
4. сооружение опалубки,
5. армирование,
6. приготовление раствора и заливка фундамента,
7. гидроизоляция и утепление.

Подготовительные работы

Участок подготавливается обычным образом: удаляется растительность, снимается плодородный слой почвы, и трамбуется грунт. Разметка выполняется при помощи колышков и лески или тонкой бечевки, как при возведении любого ленточного фундамента.

Земляные работы

Траншеи под мелкозаглубленный фундамент выкапываются глубиной 75-80 см и шириной 40 см. На этом этапе прокладываются вводы и выводы инженерных коммуникаций в постройку. Если участок имеет уклон, или близко к поверхности залегают грунтовые воды, необходимо провести дренаж (о нем читайте тут).

На дно вырытой траншеи насыпается и трамбуется песок. Толщина песчаной подушки должна быть не менее 10 см, это позволит компенсировать пучение грунта при его промерзании. Слой песка выравнивается по водяному уровню.

Опалубка и армирование

Опалубку можно собрать несколькими способами:

1. из досок размером 150*25 см, соединенных саморезами. Распорки устанавливаются каждые 90-100 см.
2. из ОСП, распиленных на заготовки размером 220*80 см. Это более быстрый, но затратный способ.
3. из пенополистирольных элементов.

Сборная несъемная  опалубка особенно подходит для мелкозаглубленного фундамента, так как его все равно необходимо будет утеплять, а расход элементов – невелик.

Точность сборки опалубки проверяется рулеткой и уровнем на каждом этапе, диагонали прямоугольных элементов фундамента должны быть равны. При сооружении опалубки из досок или ОСП, она изнутри выстилается гидроизолирующей пленкой или рубероидом.

Армирование

Армирование мелкозаглубленного фундамента выполняется арматурным прутом диаметром 16 мм по стандартной схеме. Для такого типа фундамента достаточно двух армирующих поясов: верхний из двух прутов, нижний – из трех. Располагаться они должны не менее, чем в 5 см от поверхности фундамента. Вначале свариваются рамки из отрезков прута, затем к ним привязываются пруты верхнего и нижнего поясов. На этом же этапе нужно не забыть проложить куски полипропиленовой трубы поперек фундамента  для его вентиляции.

Заливка бетона

Для фундамента желательно не использовать бетон марки ниже, чем М350. При строительстве облегченного жилого дома, например, каркасного, желательно использовать бетон заводского производства, а пузырьки воздуха выгонять виброплатформой. При небольших объемах строительства (гараж, баня) можно приготовить раствор самостоятельно и обойтись штыкованием. И в том, и в другом случае бетон должен быть залит за один раз. Более подробно о заливке фундамента мы писали в этой статье.

Залитый в опалубку бетон тщательно разравнивается и накрывается пленкой. Для предотвращения трещин на поверхности ее необходимо сохранять влажной в течение недели. Этого можно добиться, поливая фундамент раз в день водой, посыпая влажными описками или укрывая мокрой тканью. Через 2-3 недели, после полного высыхания, опалубку снимают. Из внутренней части удаляют грунт и укладывают слой гидроизоляции, засыпают слой песка толщиной 10-15 см.

Мелкозаглубленный фундамент нуждается в утеплении, которое выполняют при помощи пенополистирола, и дренировании. Отмостка также увеличит срок службы такого фундамента. Еще одна особенность – такой фундамент легко промерзает, поэтому его нельзя оставлять на зиму незакрытым. Идеально – если к морозам уже будут воздвигнуты стены, если нет, то придется позаботиться о его укрытии.