Можно ли заливать фундамент поздней осенью: Можно ли закладывать фундамент дома поздней осенью?

Содержание

Заливка фундамента осенью при 5 градусах и уход за ним

Заливка бетона фундамента — ответственная процедура, от которой во многом зависит прочность всей постройки. Подходить к ней нужно серьезно, основательно. Даже погода может сильно повлиять на качество бетона.

Закладка фундамента в осеннее время обладает своими преимуществами и недостатками. Если правильно подойти к организации процедуры, то можно получить фундамент высокой прочности, какой будет намного крепче летнего.

А при грубых ошибках есть риск добиться того, что весной вместо начала возведения стен вы будете заниматься извлечением и утилизацией бракованного монолита.

Особенности осенней закладки

Есть несколько погодных факторов, влияющих на качество заливаемого бетона:

  • Температура. Оптимальный режим для затвердевания цементного раствора — 16-25 градусов. Летом обычно жарче, что отрицательно сказывается на итоговой прочности бетона. При температуре ниже процесс гидратации цемента замедляется, но не останавливается.

    Бетон осенью твердеет медленнее, но лучше.

    Важно, чтобы не было заморозков, потому что лед разрушает еще не затвердевший фундамент изнутри. Морозы не редко бывают в октябре, а иногда даже в сентябре.

  • Влажность. Сырость воздуха и почвы положительно сказывается на процессе затвердевания. Бетон медленнее высыхает и лучше набирает прочность. Пропадает необходимость делать постоянное увлажнение.

  • Осадки. Осенью дожди бывают чаще, чем летом. Избыток воды не только снижает марку бетона, влага может вымывать из раствора цементное молочко.
  • Грунтовые воды. В начале осени уровень грунтовых вод может быть даже ниже, чем летом. Это особенно важно для болотистых местностей, страдающих от этого фактора.

    Если же пошли осенние дожди и воды поднялись, залили траншею, то придется откладывать закладку до следующего года. Делать основание дома, когда в траншее вода, нельзя.

Нужно основательно все продумать и тщательно подготовиться, чтобы использовать преимущества осени и не пострадать от ее разрушительных погодных факторов. Лучше всего заливать фундамент в начале осени, когда уже спал летний зной, но нет заморозков и обильных осадков.

Бетон набирает прочность около месяца, соответственно именно такой период не должно быть морозов, способных превратить воду в растворе в лед.

Осадки и грунтовые воды — менее значительная проблема для фундамента, поскольку они могут серьезно навредить только в первые пару дней после закладки.

За сутки-двое раствор «схватывается», после чего ему уже не страшны дождь или град. Более того, осадки будут обеспечивать сырость, которая не позволит твердеющему бетону высохнуть.

Защититься от осадков при литье бетона довольно просто. Можно следить за прогнозом погоды и планировать процедуру на то время, когда хотя бы пару дней не ожидается осадков. Защита от мороза более сложная и иногда может существенно увеличить стоимость работ.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Защита от мороза

Замерзание бетона во время затвердевания — гарантированное снижение прочность вплоть до полного разрушения. Поэтому, если пришлось делать фундамент осенью, то нужно принять все меры по предотвращению этого.

Самый простой способ — провести работы до заморозков. В сентябре закладка фундамента обычно не требует дополнительных процедур. В октябре уже существует ощутимый риск заморозков, требующий подготовки к защите.

Стоит помнить, что время затвердевания — около месяца, поэтому залитый в октябре бетон нужно защищать от мороза до ноября.

Способы следующие:

1-ый вид. Укрытие фундамента. Самый дешевый и наименее надежный способ. Грунт остывает медленно и даже когда температура воздуха падает ниже 5-10 градусов мороза, почва хранит тепло несколько недель. Дополнительно сам бетон, какой находится в процессе гидратации, выделяет незначительное количество тепла.

Нужно всего лишь укрыть его теплоизоляционым материалом. Можно арендовать специальное укрытие или просто забросать фундамент опилками, тырсой, минеральной ватой и прочими подобными материалами.

Способ при качественном исполнении позволяет выиграть у природы пару недель. Но от сильных морозов, которые бывают даже в октябре, не спасет. Делать теплоизоляцию нужно сплошным покровом, стараясь не допускать сквозняков под укрытием.

2-ой вид. Специальные противоморозные добавки. Уже сам по себе цемент снижает температуру кристаллизации воды на пару градусов.

А специальные добавки позволят бетону нормально набирать прочность и при -10 градусах.

Есть антифризы, защищающие фундамент от разрушения даже при -20 градусах. Естественно, что стоимость варьирует, как и качество. Способ неплохо сочетается с другими методами защиты.

3-ий вид. Подогрев бетона. В старину для этого использовали дровяные печи и накрытый шатром фундамент, сейчас разработана методика электроподогрева.

Специальный кабель укладывается на бетон и накрывается теплоизолятором. Количество кабеля, потребляемая мощность рассчитывается специалистами.

Важно не только не дать раствору замерзнуть, его нельзя и перегревать. Способ дорогой, хлопотный в реализации, но наиболее надежный. Лучше не делать это самому, поскольку велик риск все испортить.

4-ый вид. Термоопалубка. Самостоятельно делать такую опалубку очень сложно, ее используют строительные компании при закладке фундамента в регионах с холодным климатом или в тех случаях, когда сроки не позволяют откладывать работы до весны.

Правила заливания

Если заглянуть в действующий и поныне СНиП 3.03.01-87 «несущие и ограждающие конструкции», то можно найти несколько правил относительно закладки фундамента в холодное время года. Их стоит придерживаться.

  1. Замешивание раствора нужно производить в отапливаемом помещении либо в смесителях с подогревом.
  2. Для замешивания нужно использовать подогретую воду, наполнители и смеси. Не допускается наличие смерзшихся комьев или кусков льда.
  3. Время перемешивания нужно увеличить на четверть в сравнении с летними сроками.
  4. При низкой температуре воздуха нужно позаботиться, чтобы опалубка и основание, на которое будет укладываться бетон, не стали причиной замерзания раствора. Они не должны быть холодными.
  5. Арматурный каркас фундамента нужно предварительно подогреть, чтобы при загрузке раствора вокруг стальных прутков не образовалась наморозь.
  6. Продолжительность вибрационного прессования бетона после укладки нужно увеличить на 25% в сравнении с летними нормами.
  7. Нужно проследить, чтобы на момент промерзания бетон набрал прочность не менее 5 МПа.
  8. Приготовление смеси можно производить при температуре воды не более 70 градусов.

Какое основание лучше использовать?

Разные типы конструкции требуют разных условий проведения зимы. Это нужно учитывать тем, кто решил заливать фундамент осенью.

  • Глубоко заглубленный ленточый фундамент после набора прочности хорошо переносит зиму, его допускается оставлять практически без защиты.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя оставлять на зиму без нагрузки, потому что силы пучения вытолкнут его наверх.

    Нагрузка должна компенсировать силы пучения.

  • Плитный фундамент при консервации на зиму нагружать нельзя, иначе возникает большой риск разрыва плиты морозным пучением грунта под ней.
  • Столбчатые и свайные конструкции хорошо переносят зимовку, их допускается заливать осенью без всяких опасений.

Таким образом, делать закладку фундамента осенью можно, но при соблюдении массы условий. Фундамент либо обойдется в таком случае дороже, либо потребует от вас больше внимания и сил.

Смотрите нашу видео-подборку по заливке бетонного основания:

Proffu » Записи » Работа » Устройство » Закладка бетонного основания в осенний период

  1. Регистрация: 04.11.12 Сообщения: 7 Благодарности: 1

    Заливка фундамента в холодное время

    Так получается, что придется заливать монолитный армированный пояс сейчас осенью, среднесуточная температура скорей всего будет 5 градусов.
    Даст ли какой-то эффект прослойка из 2см пенопласта по бокам и сверху опалубки чтобы сохранить тепло выделяемое бетоном, снизить риск замерзания бетона и сократить срок набора им прочности?

    Сколько при такой температуре надо дать минимально выстоятся армопоясу, чтобы сверху можно было начинать кладку газобетона?

  2. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.250 Благодарности: 2.890 Putnikk62 Заблокирован Живу здесь

    При температуре 5 град бетон заливать можно.
    Набор прочности зависит не только от температуры, но и от марки бетона, но время набора увеличивается приблизительно в 2 раза.
    Греть надо сам бетон, пенопласт только сохранит (какое то время) стабильную температуру внутри, но не согреет бетон.

  3. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.250 Благодарности: 2.890 Putnikk62 Заблокирован Живу здесь

    P. S. Тут аналогичная темка, посмотрите

    Последнее редактирование модератором: 05.11.13

  4. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3. 250 Благодарности: 2.890 Putnikk62 Заблокирован Живу здесь

    P. P. S. При большом объеме заливаемого бетона имеется явление саморазогрева бетона (за счет протекания хим. реакции), в таком варианте утепление любыми доступными способами очень необходимо.

    Последнее редактирование модератором: 05.11.13

  5. Регистрация: 04.11.12 Сообщения: 7 Благодарности: 1
    Да, в той теме рекомендуют лить миксером.
    У меня так не получается, т. к. на высоте 1,8м. Будут вручную мешать.
    Сечение заливки 0,4*0,25м. Вот переживаю за погоду. Сколько она еще плюсовая постоит и что делать если похолодает. Обычно в октябре до середины плюсовая средне-дневная, но последнее время столько отклонений от нормы.

    При какой прочности бетона можно начинать класть сверху газобетон?

  6. Регистрация: 06.12.12 Сообщения: 1.767 Благодарности: 249
    Да, в той теме рекомендуют лить миксером.
    У меня так не получается, т. к. на высоте 1,8м. Будут вручную мешать.
    Сечение заливки 0,4*0,25м. Вот переживаю за погоду. Сколько она еще плюсовая постоит и что делать если похолодает. Обычно в октябре до середины плюсовая средне-дневная, но последнее время столько отклонений от нормы.

    При какой прочности бетона можно начинать класть сверху газобетон?

    Как все прошло? Советовать по зимней заливке видимо уже поздно, но таки 2см пенопласта в перспективе на 1-2 недели можно считать что их нет. Кратко суть такая: при 20 градусов интенсивная гидратация идет 3 суток и бетон набирает 60% прочности, при +5 этот процесс растягивается на 7-9 дней, при 0 на 14 и больше. Разумеется тепло от гидратации размазывается на 9 дней вместо 3. Так что уличный холод однозначно пересилит тепло бетона. 2см пенопласта при 0 градусов спасут на несколько часов.

    если еще актуально могу дать расчеты, нужен периметр армопояса, теплоемкость и теплопроводность ваших блоков

  7. Регистрация: 04.11.12 Сообщения: 7 Благодарности: 1

    Спасибо за участие. Перенес заливку на весну. Все равно не было смысла начинать кладку под зиму.
    Весной залью миксером и калошей с автокраном. Бетономешалкой при такой погоде армопояс лить — совсем не правильно.

  8. Регистрация: 09.05.12 Сообщения: 191 Благодарности: 75

    Еще вариант совместить утепление и опалубку: использовать пенополистирольную опалубку

  9. Регистрация: 06.12.12 Сообщения: 1. 767 Благодарности: 249
  10. Регистрация: 12.09.13 Сообщения: 3 Благодарности: 1
    Дорый день! Волею судеб занимаюсь сейчас заливкой фундамента. Пока температуры плюсовые, но постоянно идет дождь, который существенно осложняет и затягивает работу. Планировали уложиться до наступления холодов, но уверенность в этом с каждым днем убывает. Подошва залита, сейчас производится вязка арматуры стен и подготовка опалубки. Задаюсь вопросом организации тепляка над конструкцией. Фундамент лента (40см х 220см), но котлован вырыт полностью для удобства произведения работ (примерно 17м Х 25м). Собственно вопрос — если организовать тепляк над фундаментом по верхнему периметру будущей опалубки из армированной пленки и внутрь поместить газовые пушки для поддержания температуры будет ли этого достаточно? Смущает то, что наружная часть стен фундамента будет открытой и прогреваться все будет только изнутри. Заливка будет осуществляться бетононасосом. Бетон 350 заводской (ПМД будут добавлены в соответствии с температурой окружающей среды на дату заливки). Общался с технологом из лаборатории при заводе ЖБИ, говорит греть необходимо хотя бы до тех пор, пока бетон не наберет 30-40% от марки. (т.е 3-5 дней)
    Буду благодарен за конструктивные ответы. Может есть у кого свой реальный опыт в подобных ситуациях?

    P. S. регион — московская область.

    Последнее редактирование модератором: 05.11.13

  11. Регистрация: 06.12.12 Сообщения: 1. 767 Благодарности: 249
    Дорый день! Волею судеб занимаюсь сейчас заливкой фундамента. Пока температуры плюсовые, но постоянно идет дождь, который существенно осложняет и затягивает работу. Планировали уложиться до наступления холодов, но уверенность в этом с каждым днем убывает. Подошва залита, сейчас производится вязка арматуры стен и подготовка опалубки. Задаюсь вопросом организации тепляка над конструкцией. Фундамент лента (40см х 220см), но котлован вырыт полностью для удобства произведения работ (примерно 17м Х 25м). Собственно вопрос — если организовать тепляк над фундаментом по верхнему периметру будущей опалубки из армированной пленки и внутрь поместить газовые пушки для поддержания температуры будет ли этого достаточно? Смущает то, что наружная часть стен фундамента будет открытой и прогреваться все будет только изнутри. Заливка будет осуществляться бетононасосом. Бетон 350 заводской (ПМД будут добавлены в соответствии с температурой окружающей среды на дату заливки). Общался с технологом из лаборатории при заводе ЖБИ, говорит греть необходимо хотя бы до тех пор, пока бетон не наберет 30-40% от марки. (т.е 3-5 дней)
    Буду благодарен за конструктивные ответы. Может есть у кого свой реальный опыт в подобных ситуациях?

    P. S. регион — московская область.

    Посчитайте что быстрее и дешевле — тепляк и газовые пушки сдежурным на 3 суток или утепление и греющий провод в бетоне, тут дежурный не нужен — при хорошем утеплении и аварии до утра бетон в плюсе доживет, а там можно еще что нибудь придумать успеть, например 4 тепловентилятора по углам чтобы по кругу горячий воздух гоняли

    п. с. а как сделать тепляк 17х25? на дереве и плёнке разориться можно, я себе придумать не могу как ленту 4х5 накрыть тепляком и не разориться, но у меня еще перепад по высоте 1.5м — напрочь неудобно

  12. Регистрация: 12. 09.13 Сообщения: 3 Благодарности: 1

    С прогревом через арматуру мысль хорошая, но требует промышленный генератор, соответственно отпадает. (электричество пока временное 1 фаза 5 кВт) С дежурными вопросов нет (строители живут в бытовке на площадке). Тепляк думаю натягивать по верхней части опалубки (выпуски вертикальных усилителей делают на 80 см выше уровня фундамента) Чтоб не рвало, придется прибивать пленку рейками. Думаю армированной на 3-5 дней должно хватить. Склоняюсь к тому чтобы купить дешевого утеплителя (типа китайского рулонного «Утеплит» 1,20м Х 14м и 50мм толщиной) и обшить наружные стены по опалубке на время прогрева. К сожалению, строительство поздней осенью изначально подразумевает дополнительные расходы. Пытаюсь просто их свести до разумного минимума. По моим расчетам вариант (армированная пленка + газовые пушки на прокат+утеплитель по наружным стенам фундамента) пока самый бюджетный. Буду рад если подскажут как еще сэкономить, но при этом получить фундамент надлежащего качества.

  13. Регистрация: 06.12.12 Сообщения: 1.767 Благодарности: 249

    С прогревом через арматуру мысль хорошая, но требует промышленный генератор, соответственно отпадает. (электричество пока временное 1 фаза 5 кВт) С дежурными вопросов нет (строители живут в бытовке на площадке). Тепляк думаю натягивать по верхней части опалубки (выпуски вертикальных усилителей делают на 80 см выше уровня фундамента) Чтоб не рвало, придется прибивать пленку рейками. Думаю армированной на 3-5 дней должно хватить. Склоняюсь к тому чтобы купить дешевого утеплителя (типа китайского рулонного «Утеплит» 1,20м Х 14м и 50мм толщиной) и обшить наружные стены по опалубке на время прогрева. К сожалению, строительство поздней осенью изначально подразумевает дополнительные расходы. Пытаюсь просто их свести до разумного минимума. По моим расчетам вариант (армированная пленка + газовые пушки на прокат+утеплитель по наружным стенам фундамента) пока самый бюджетный. Буду рад если подскажут как еще сэкономить, но при этом получить фундамент надлежащего качества.

    Газовые пушки это 10-15квт уходящие на обогрев воздуха? Верх бетона несколько суток надо увлажнять, а если на него дуют жаром пушки то или увлажнять постоянно или герметизировать пленкой. Увлажнять каждые 20-30 минут ваши строители точно не стану. Пленка же будет мешать обогреву. Вы все таки просчитайте все подробно, чтобы не пришлось на ходу изобретать методы спасения бетона. Кстати газовые пушки на улмце уже при +10 плохо работают, балон замерзает, ставить балон в тепляк… так они и взрываются иногда. Греть через арматуру я не предлагал, есть дешевый провод ПНСВ, можно рассчитать длину и мощность нужную от 220в, можно кинуть его двумя петлями одинаковыми — если тепло то соединять последовательно- меньше мощность, если авария и один отгорел то включать второй… провод 1р/м, 0.15ом/м, допускает передачу мощности 35вт/м. С запасом в 2 раза примем 15вт/м и например для прогрева 3квт, значит ток 3000вт/220в=13,6А значит сопротивление 220в/13.6А=16ом значит длина =16ом/0.15ом/м=107м

    Последнее редактирование: 05.11.13

  14. Регистрация: 12.09.13 Сообщения: 3 Благодарности: 1

    Выглядит интересно, но у меня фундамент 130 погонных метров при высоте стенки 2,20. + бытовка обогревается конвектором 2 кВт. Получается 5ки никак не хватит на всё. Или я неправильно считаю? Спасибо за подсказку с газом. Наверное есть смысл смотреть солярочные. Пушки планирую ставить в пустоты внутри фундамента и конечно избежать прямого попадания горячего потока на стену. Расстояние от сопла до стены будет метров 10, при условии соблюдения внутренней температуры в районе 20 градусов пересохнуть не должен. Вода для увлажнения есть. Еще раз спасибо раз рекомендации. К сожалению, такого опыта как я понял очень мало и он бесценен…

  15. Регистрация: 06.12.12 Сообщения: 1.767 Благодарности: 249
    Ага 5квт мало

    Выглядит интересно, но у меня фундамент 130 погонных метров при высоте стенки 2,20. + бытовка обогревается конвектором 2 кВт. Получается 5ки никак не хватит на всё. Или я неправильно считаю? Спасибо за подсказку с газом. Наверное есть смысл смотреть солярочные. Пушки планирую ставить в пустоты внутри фундамента и конечно избежать прямого попадания горячего потока на стену. Расстояние от сопла до стены будет метров 10, при условии соблюдения внутренней температуры в районе 20 градусов пересохнуть не должен. Вода для увлажнения есть. Еще раз спасибо раз рекомендации. К сожалению, такого опыта как я понял очень мало и он бесценен…

    а сколько из этих 2.2м торчит над землей? то что в земле прогреть пушками все равно не получится. Жду ответ тогда думать дальше

В отличие зимнего бетонирования с подогревом осенью можно заливать фундамент, даже при ночных заморозках. Земля еще не промерзла, внутри бетона температура гарантированно плюсовая днем, на ночь достаточно укрывных материалов.

При каких температурах заканчивается формирование цементного камня?

Чтобы полностью разобраться, при какой температуре осенью без снижения характеристик несущей конструкции можно фундамент заливать, необходимо учесть процессы, протекающие внутри бетона во время гидратации. Вода присутствует внутри образующегося конструкционного материала в химически, механически связанном состоянии.

При понижении наружной температуры жидкость в капиллярах, кристаллической решетке замерзает не сразу:

  • при -1 градусе формируется до 20% льда
  • при -4 градусах его количество повышается до 60%

Бетон обладает некоторым теплосопротивлением, поэтому внутри ж/б массива жидкая фаза воды способна сохраняться даже при -30 градусах. Худшим вариантом для осеннего бетонирования является замерзание конструкции в течение 30 минут после укладки смеси. В таком фундаменте будет 90 – 97% льда, ни о каких проектных характеристиках речи быть не может.

Если же бетон набрал какое то количество прочности, ситуация меняется:

  • ¾ марочной прочности – 14 – 22% льда при температуре -3 – -5 градусов, соответственно
  • половина проектной прочности – 20 – 27% льда при аналогичных температурах
  • 1/3 прочности – 30 – 48% льда

Внимание: Если количество льда в бетоне не превышает 20%, материал продолжает набирать прочность при отрицательных температурах в пределах -5 градусов.

Как только температура опускается ниже этого значения, жидкая фаза воды вместо поддержания процесса гидратации становится причиной раскрытия микротрещин. Основными факторами льдистости бетона являются водоцементное отношение, степень гидратации, время твердения. Влияние на эти характеристики позволяет получить железобетонную конструкцию с заданными характеристиками при осенней заливке фундамента.

Цементный камень имеет мелкопористую структуру, поэтому содержащаяся в капиллярах жидкость стремится наружу, в зону более низких температур. Таким образом, периметр фундамента становится более насыщен водой, чем ядро массивной конструкции. При замерзании объем воды увеличивается на 9%, в поверхностных слоях образуются крупные каверны.

После оттаивания каверны повышают влагопроницаемость конструкционного материала. Поэтому наиболее опасным температурным барьером для бетонирования фундаментов в межсезонье является -3 – — 5 градусов.

Внимание: Если смесь уложена в опалубку, выдержана в ней при температуре в пределах – 2 градуса, она гарантированно наберет 60% прочности без дополнительных усилий со стороны застройщика. Не потребуется утепление, использование антиморозных добавок.

Однако уже при -5 градусах фундамент не сможет набрать больше 18%, что недостаточно для продолжения процессов формирования цементного камня весной после оттаивания. В отсутствие обогрева, химических реагентов при -10 градусах бетон вообще не способен набрать прочность.

Технология осеннего бетонирования

Укладка смеси внутрь опалубки при положительной температуре осенью ничем не отличается от стандартной технологии. Тепло выделяется в процессе химических реакций, поэтому достаточно сохранить его внутри конструкции вместе с необходимой для формирования цементного камня водой.

В 30 градусную жару конструкция набирает необходимые 70% прочности на 3 – 4 сутки. Осенью процесс затягивается на несколько недель, однако если обеспечить нормальное отвердевание без замораживания фундамента в первые трое суток, бетон продолжит набор прочности весной при потеплении.

Трудозатраты, смета строительства во многом зависят от того, какой тип фундамента заложен в проект, геологических условий, региона эксплуатации.

Внимание: Осенью можно заливать любой фундамент. Однако меньше усилий, средств понадобится при защите от замерзания свай, больше – для плавающей плиты, МЗЛФ.

Водоцементное соотношение В/Ц

Для химической реакции формирования цементного камня (гидратация) достаточно 1/3 части воды от массы цемента. Однако такой раствор имеет нулевую подвижность, пластичность, укладываемость, воздух не может выйти из смеси даже при уплотнении вибратором. Поэтому в бетонах используется заведомо избыточное количество воды, необходимое для приготовления пластичной смеси.

При положительной температуре осенью бетон можно замесить на объекте, значительно снизив бюджет строительства. Индивидуальному застройщику следует учесть:

  • чем выше водоцементное соотношение (максимальное 0,8), тем быстрее конструкция наберет прочность
  • снижать В/Ц можно только увеличением марки цемента, что обходится дороже
  • фундамент заливать осенью можно лишь при точном соблюдении технологии (от замеса до распалубки)
  • уплотнение глубинным вибратором является обязательным условием, поскольку раствор обладает минимальной пластичностью даже при добавлении Суперпластификатора

Простейшим способом вычислить необходимую пропорцию воды для максимально возможного В/Ц, является технология пробного замешивания:

  • 3 лопаты цемента смешиваются с лопатой песка (по объему)
  • поле добавления небольшого количества воды (обязательно из ведра, а не из шланга, чтобы контролировать количество) компоненты перемешиваются
  • затем добавляется 5 лопат щебня

Далее бетон перемешивается с добавлением воды для получения густого раствора. Из смеси формируется комок (шар), укладывается на жесткую поверхность. Минимальный объем воды, достаточный для нормального смешивания компонентов необходимо запомнить для того, чтобы приготовить необходимый объем в бетономешалке.

Смесь не должна пачкать руки цементом, шарик не должен расползаться при высыхании 5 – 15 минут. Расслоение бетона в комке указывает на недостаток воды, оплывание формы – на переизбыток.

Внимание: При максимальном водоцементом соотношении, использовании портландного цемента М400 – М500 можно сократить время набора прочности до 75%. После чего, ж/б конструкция не боится замерзания. Весной фундамент оттаивает, продолжает набирать марочную прочность.

Какие добавки использовать?

Применение противоморозных добавок (ПМД) экономически выгодно лишь при отрицательной температуре осенью в диапазоне -2 – -5 градусов. В более сильные холода отдельно от обогрева опалубки, бетона эта технология не спасет, при плюсовых температурах вполне можно обойтись без химических реагентов. Наиболее востребованы ПМД следующих видов:

  • натрия формиат – ускоряет процесс твердения цементного камня, рекомендуемый расход 2 – 6% от общей массы раствора, часто применяется в комплексе с нафталина лигносульфанолом
  • натрия нитрит – применяется в сильные морозы, ядовит, расход 0,1 – 0,4 л/кг цемента, снижает температуру кристаллизации воды
  • поташ – концентрация в пределах 30% по массе, является замедлителем схватывания, без сульфитно-дрожжевой бражки, натрия тетрабората снижает прочность смеси

Внимание: Производители выпускают специальные ПМД различных брендов с комплексными модифицирующими добавками. Следуя инструкции на упаковке, можно фундамент заливать осенью в указанном диапазоне дневных, ночных температур.

Добавки ПМД размешиваются в воде при изготовлении смеси. По окончании замеса запрещается повышать пластичность бетона добавлением воды.

Подогрев компонентов смеси

При температуре ниже +5 градусов можно фундамент заливать подогретой смесью. Причем, разогревают перед замешиванием исключительно воду, наполнители. Цемент при повышении температуры теряет прочность. При этом нужно учесть:

  • песок, щебень можно нагреть паром, водой, прокаливанием на металлических листах до 35 градусов при периодическом перемешивании
  • воду можно нагревать осенью до 40 градусов

В последнем случае вода предварительно смешивается с наполнителями, затем в смесь добавляется вяжущее. Если залить цемент горячей водой сразу, он «запарится», потеряет свойства.

Внимание: При использовании горячей воды время перемешивания следует увеличить в полтора раза. Уплотнение вибратором производится чуть дольше, чтобы гарантированно удалить воздух.

Укрывной материал

В отличие от утеплителей, укрывные материалы предотвращают испарение влаги из ж/б конструкции по умолчанию. При незначительном снижении температуры ночью осенью можно фундамент укрыть брезентом, полиэтиленовой пленкой. Если прогноз обещает похолодание, утеплитель закладывается под пленку.

Основной задачей в межсезонье является снижение бюджета строительства при сохранении тепла, выделяющегося в бетоне. Поэтому чаще применяются имеющиеся материалы либо обладающие бюджетной ценой. Например, можно насыпать на фундамент опилки, укрыть его пленкой либо сохранить тепло минватой, пенополистиролом под брезентовым пологом.

Зимняя консервация фундамента

Бесплатным утеплителем традиционно является снежный покров. Однако на необжитых участках обычно отсутствует растительность, снег выдувается с открытых участков. В этом случае можно оградить фундамент щитами, имеющимся стройматериалом, обеспечив снегозадержание практически без затрат бюджета.

Основными проблемами вновь изготовленных подземных ж/б конструкций традиционно являются:

  • вспучивание промерзающего грунта – ненагруженный фундамент может перекоситься, подняться на поверхность
  • вода внутри ленточного фундамента – цокольная часть без перекрытия является бассейном, набравшаяся вода замерзает, оказывая давление на ленту изнутри, бетон впитывает влагу
  • намокание бетона – в отсутствие гидроизоляции вода внутри бетона расширится, образовав многочисленные микротрещины

Поэтому оптимальным вариантом консервации в зиму является укрывание ж/б конструкций пленками. В домах сезонного, периодического проживания подо всем периметром фундамента должен быть уложен пенополистирол. Утеплитель способен задержать геотермальное тепло недр, предотвратить морозное вспучивание, не дав глинистой почве замерзнуть.

Внимание: В коттеджах круглогодичного проживания внутренняя часть ленточного фундамента не имеет. Поэтому необходимо засыпка опилок, укладка теплоизоляционных материалов, которые так же необходимо укрыть пленкой, брезентом.

Таким образом, бетонировать фундамент осенью можно с достаточно небольшими затратами. В зависимости от дневной температуры можно использовать специальные добавки. На ночь конструкцию необходимо укрывать пленками, опилками, утеплителем. Если прогноз обещает резкое похолодание, придется обогревать фундамент в первые трое суток. После чего, необходимо обеспечить консервацию до будущего сезона, согласно приведенным рекомендациям.

Долгое время считалось, что заливать фундамент нужно только когда потеплеет — весной, летом или осенью. Однако современные материалы и приспособления в строительстве кардинально изменили такой подход. Теперь заливка фундамента осенью стала таким же привычным занятием, как и летом. Просто немного изменились подходы к этому делу.

Нужно сказать, что если заливку бетона можно отложить до лета, то лучше так и сделать. Ведь в осенний период тратится больше ресурсов на дополнительную технику, наполнители и материалы, которые не дадут бетону промёрзнуть, создавая условия для его полноценного застывания.

Как происходит гидратация бетона

Людей часто интересует, когда можно заливать фундамент осенью, и стоит ли вообще это делать в столь непредсказуемое время года. Сейчас рассмотрим, как происходит застывание бетона, чтобы лучше понимать все процессы и соответственно планировать стройку:

  • при начальном этапе на поверхности смеси появляется корка, она представляет собой гидросиликат натрия;
  • после этого застывают более твёрдые частицы поверхности фундамента;
  • следующим этапом застывания является стягивание оболочки вследствие испарения жидкости;
  • этот процесс начинает идти к центру, пока смесь не приобретет заявленную прочность.

Исходя из этой схемы и отвечая на вопрос, можно ли заливать фундамент в октябре, бывалые строители уверенно говорят: «Можно!» И опишем почему, сравнив этот процесс в летнее и осенне-зимнее время.

Сравнение бетона, залитого в жару и осенью

Логично, что при летней жаре фундамент высохнет во много раз быстрее. Но станет ли его структура плотной, как необходимо? Ведь от этого зависит весь дом — сколько он простоит, будут ли появляться трещины в его стенах. Быстрое застывание происходит вследствие того, что стремительно испаряется вода. Однако это не очень хорошо, потому что вместо неё образуются пустоты, которые и делают бетон хрупким.

Осенью же заливка фундамента — в октябре, к примеру, — может затрудняться тем, что начинаются заморозки. Вследствие чего вода кристаллизуется, а пустоты образуются из-за того, что в смеси формируется лёд, который ещё и расширяется, создавая микротрещины. Вот поэтому заливка фундамента в холодное время года осуществляется по особым технологиям.

Свойства бетона, которые на руку строителям

Когда смесь застывает, в ней происходит химическая реакция, которая вызывает нагрев. Благодаря этому бетон лучше высыхает, но из-за того, что окружающая температура низкая, в нём не образуется пустот, и он не пересыхает. Поэтому ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент осенью, однозначный: да. Самое главное в этом деле — всё тщательно просчитать. Помимо этого заливка бетона должна быть обязательно включена в план строительства, это позволит заранее подготовить все необходимые материалы, аппараты и приспособления.

В холод лучше не заливать столбы, если только они не будут достаточно утеплены. Ведь в таких условиях внутреннего тепла хватит на очень малый промежуток времени, за который он полностью не успеет застыть. Лучше ограничиться только низким фундаментом, в таком случае химическая реакция способна продолжаться и подсушивать раствор намного дольше.

Факторы застывания бетона

Зачастую, дабы успеть построить дом за весну и лето, хозяева всегда интересуются, можно ли заливать фундамент в октябре, чтобы весной, как потеплеет, сразу начать строить дом. Ведь когда основа будет готова, стройка пройдёт намного быстрее. А это особенно важно, когда здание планируется больших размеров, и есть риск не успеть его отстроить до следующих холодов.

На качество бетона влияют следующие факторы:

  • объёмы и габариты конструкции;
  • пропорции элементов заливки;
  • качество цемента и его помол;
  • климат;
  • возможности нагрева и утепления бетона.

Чтобы цемент быстрее вступал в реакцию, его нужно размолоть как можно мельче, тогда заливка фундамента в октябре будет намного качественнее, потому что в нем не образуются пустоты. Нагревать стоит только заполнители и воду. Ни в коем случае нельзя это делать с цементом, потому что он утратит свойства, которые необходимы для качественного фундамента. А ведь это очень нежелательно.

При добавлении тёплой воды в цемент её температура не должна превышать +30 °С. Если же она добавляется сначала в заполнитель, то можно и горячее. Если раствор хорошо замешан, то он дольше выдерживает температуру. Помимо этого, он более плотно заполняет форму, проникая во все углы и щели.

Трудности, связанные с осенней погодой

В первую очередь вопрос о том, можно ли заливать фундамент в октябре, возникает из-за того, что земля промёрзшая, и вручную её нереально копать. Конечно, это так, но можно использовать технику, которая сможет вырыть котлован любой длины и глубины. Просто вызов экскаватора потребует финансовых вложений.

Решение проблемы замерзания бетона

Следующая неразрешимая задача строителей прошлых лет состояла в том, что при морозе бетон теряет свои качества, становясь хрупким. Это происходит потому, что его компоненты в таких условиях не смешиваются из-за кристаллизации воды вследствие воздействия на неё заморозков. Поэтому заливка фундамента осенью, а тем более зимой, была чем-то нереальным.

Сейчас всё решается с помощью химических добавок, которые не дают воде замёрзнуть. Помимо этого, продаётся специальный бетон, в который уже включены вещества, способствующие его нормальному застыванию при минусовых температурах. Его свойства ничем не отличаются от летнего аналога.

Однако существует мнение, что использовать химические добавки в бетоне жилого дома нежелательно, ведь многие из них ядовиты. Поэтому, строя здание, нужно учитывать и этот нюанс.

Еще, чтобы залить фундамент, в октябре или феврале — неважно, в раствор добавляют соль. Её содержание не должно превышать 2%, она не позволяет воде застыть. Соответственно, все ингредиенты полноценно перемешиваются и застывают. Без подогрева таким методом можно пользоваться до -5 °С, а если температура опускается ещё ниже, то стоит применять подогрев, о котором пойдёт речь дальше.

Ещё можно сделать раствор не подверженным замерзанию при помощи кислотных присадок. Их добавляют, после чего в смеси происходит химическая реакция, которая повышает температуру. Под таким воздействием бетон высыхает. Ну и, конечно, при сильных морозах фундамент стоит дополнительно укрыть, чтобы выделяемое тепло сразу же не улетучивалось.

Разогрев бетона

На практике, отвечая на вопрос, можно ли заливать фундамент в октябре, многие строители предпочитают не добавлять в раствор химию, а просто разогреть его. Для этого могут использоваться специальные машины, которые оборудованы подогревом. Однако при заливке стоит всё делать очень быстро, чтобы цемент не успел замёрзнуть. Но даже если это случилось, не стоит лить в него кипяток. Это приведёт к тому, что внутри структуры образуются пустоты, которые сделают его качество намного хуже.

Утепление фундамента

Когда ведется строительство фундамента осенью, для защиты от низких температур можно применить другой метод. В бетон ничего не добавляют, его консистенция остаётся, как и в летний период, вот только фундамент утепляют. Это можно делать разными материалами. В основном используют:

  • толь;
  • полиэтилен;
  • брезент.

В общем, можно пользоваться любым подручным материалом. При сильных морозах фундамент даже засыпают опилками, которые прекрасно защищают от минусовых температур. Главное, чтобы верхний слой был водонепроницаемый и мог защитить от осадков. Помимо этого, нужно сделать скат, чтобы вода не оставалась на материале, а уходила вбок от фундамента. Вообще, стоит всё сделать в виде тента, так будет удобнее.

Часто возникает вопрос о том, можно ли заливать фундамент осенью, ещё и потому, что вокруг много сырости, помимо заморозков. Это также решается очень легко: под тент, созданный из полиэтилена, толя или брезента направляют тепловую пушку. Она гонит тёплый воздух внутрь, нагревая раствор и способствуя испарению влаги. Таким образом можно запросто высушивать фундамент даже в январские морозы.

Ещё довольно часто на места, залитые бетоном, ставят теплицы из полиэтилена, внутрь которых ставят калорифер или тепловую пушку.

Электрическая просушка фундамента

Существует ещё один отличный способ просушить фундамент. При его заливке в раствор укладывается проволока. Она может быть медной, стальной или алюминиевой. С одной стороны все концы разделяют на два пучка, они будут подключены к сварочному аппарату. С другого бока подсоединяют лампочки, по два конца к каждой. Лампы должны быть по 36 В, самое основное — нужно всё правильно соединить. Если где-то ошибка, то не заработает ничего. Далее провода подсоединяются к лампам попарно и соединяются с аппаратом. Первые должны загореться, сперва тусклым светом, но когда бетон начнёт подсыхать, они будут гореть всё ярче. Таким образом можно отлично наблюдать за ходом всей операции и знать, когда фундамент будет готов. Этот способ также подходит, чтобы нагревать фундамент в октябре или в другой холодный месяц.

Многие строители вообще предпочитают осеннюю заливку бетона, потому что он не пересушивается, как это бывает в летний зной. Способ заливки, а точнее, метод удержания тепла в смеси, нужно выбирать, исходя из погодных условий, доступной техники и материалов.

Фундамент поздней осенью личный опыт | Сам себе прораб

Как же мы все любим откладывать важные дела на потом, я вообще не знаю тех людей, которые могут делать всё в срок так и я не исключение, купив земельный участок год назад осенью я собирался уже весной залить фундамент, но вод только прошли и весна и лето и осень уже перевалила за свой экватор да так я ничего и не начал делать, не знаю, что всему виной отсутствие времени, финансовые возможности или же страх перед чем то новым.

И все таки собрав свою волю, я таки приступил. Границы участка были размечен, с проектом уже определился, (сделал его я тоже сам) осталось как говорят профессионалы вынести проект в натуру.

Начал с разбивки осей фундамента, фундамент я выбрал свайно-ростверковый шириной ростверка 450мм и высотой 450мм. Запроектировал 28 свай глубиной 2 метра

Аксонометрия будущего фундамента

Аксонометрия будущего фундамента

20 метровая рулетка, десяток деревянных кольев, один брат :), молоток, бечевка и 1 час времени вот и вся разбивка

Разницу в 2см. между диагоналями так исправить и не удалось

Разницу в 2см. между диагоналями так исправить и не удалось

Ещё недели 2 мне потребовалось, что бы снять растительный слой и подкопать под ростверк, участок немного под уклоном поэтому пришлось, где то и вкопаться в землю на 0,4 м.

Соседу за это время бригада строителей залила аж 2 фундамента, но я же только своими силами

Соседу за это время бригада строителей залила аж 2 фундамента, но я же только своими силами

Дальше немного ускорился, мотобуром за 2 дня получилось пробурить 28 свай диаметром 300 мм. Глубина справедливости ради надо отметить была меньше запланированных 2 метров, где-то 1,8 м. что соответствует глубине промерзания в нашем регионе.

Грунт оказался довольно твердым

Грунт оказался довольно твердым

А тем временем погода ухудшалась и температура воздуха начала ночью опускаться до отметки в 0 и ниже градусов по Цельсию, даже были мысли оставить затею с фундаментом на следующий год.

Прочь сомнения начинаем «колотить» опалубку. Потратил я на это дело 4-5 дней, работал практически один да и прямолинейность моих рук оставляла желать лучшего, приходилось по нескольку раз доставать из скважин под сваи то топор выскользнувший из рук то молоток брошенный небрежно .

К исходу 4-го дня опалубка была готова

К исходу 4-го дня опалубка была готова

Ещё 2 дня понадобилось, что бы собрать арматурный каркас для ленты и свай. Для каркаса я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 12мм. Пустил по 3 прутка на нижний и верхний ярус, поперечный шаг принял 30см. из прутков той же арматуры.

Монтаж стеклопластиковой арматуры в разы проще чем стальной

Монтаж стеклопластиковой арматуры в разы проще чем стальной

И наконец апофеоз всех моих начинаний с фундаментом это бетонирование. Рассчитав предварительно объем необходимого бетона, арендовав глубинный вибратор и 3-х парней, стали ждать бетоновозы.

День приема бетона оказался настолько насыщен событиями, что в рамках одной статьи его просто не описать.

Ждать пришлось бетон до темна, и принимали мы его под свет уличных фонарей.

Благодаря глубинному вибратору, удалось хорошо провибрировать бетон

Благодаря глубинному вибратору, удалось хорошо провибрировать бетон

Бетон получился в уровень, хотя и заливали мы его ночью

Бетон получился в уровень, хотя и заливали мы его ночью

Температура воздуха продержалась в положительных отметках ещё дней 10 после заливки, поэтому надеюсь, что бетон фундамента набрал 60-70% прочности и предстоящие заморозки не скажутся на нём.

Когда лучше делать фундамент?

Планируя строительство собственного дома, многие владельцы земельных участков сомневаются, стоит ли заливать фундамент осенью или обустраивать его зимой. Некоторые из них откладывают начало строительства на весенне-летний период, теряя при этом не только время, но и деньги. 
Конечно, от качества выполнения работ и материалов, требующихся для заливки ленточного фундамента, монолита или установки свайного фундамента, зависит добротность дальнейшего строительства. Поэтому чтобы принять грамотное решение, вопрос, связанный со сроками заливки фундамента, необходимо рассмотреть в деталях. 

О чем стоит задуматься, прежде чем обустраивать ленточный фундамент или монолит? 

Оптимальными погодными условиями для заливки ленточного фундамента, а также монолита, считаются температура воздуха около 10-15 градусов Цельсия и сырая погода, которая в течение длительного срока позволяет сохранять влагу, что приводит к постепенному затвердеванию бетона и предотвращает образование трещин. Конечно, для того чтобы ленточный фундамент или монолит стали прочной основой для дальнейшего строительства, во время выполнения работ – рытья траншей, установки арматуры и непосредственной заливки бетона – и в первые дни после их окончания должны отсутствовать сильные осадки. Поэтому сроки проведения работ придется выбирать с учетом прогноза погоды.
Благодаря морозостойким добавкам ленточный фундамент и монолит можно обустроить и поздней осенью, и даже зимой. Единственное условие заливания надежного фундамента заключается в том, что во время проведения работ температура воздуха не должна опускаться ниже -20 градусов Цельсия. Однако стоит учитывать, что подготовительные работы, в частности копание траншей или рытье котлована в промерзшем грунте, сопряжены с трудозатратами. Поэтому благонадежные строительные компании предлагают установить свайный фундамент, монтаж которого практически не зависит от погодных условий. Выбор винтовых свай широкий, а их наличие так же не зависит от сезона.

 Основные преимущества свайного фундамента 

1. Универсальность. 

Фундамент на сваях может быть установлен и на абсолютно замерзших грунтах, и на местности, отличающейся сложным рельефом. Свайный фундамент позволяет возвести объекты на воде. Принцип обустройства фундамента этого типа прост: расчищается место для строительства, с учетом глубины промерзания грунта устанавливаются сваи, которые подрезаются по уровню. Свайный фундамент подходит как для строительства домов, бань, и других построек, так и для заборов, забор на винтовых сваях это практически вечная конструкция.

2. Экономия времени. После того как фундамент на сваях обустроен, можно продолжать дальнейшее строительство. Выделять время на то, чтобы фундамент «отстоялся», не придется. 
3. Надежность. 
Грамотно вкрученные винтовые сваи не оседают ни под действием подтопления, ни из-за замерзания грунта, поэтому во время проживания в доме, который имеет свайный фундамент, не придется вспоминать о многих непредвиденных ситуациях. А цены на установку винтовых свай по сравнению с заливанием монолитного фундамента, очень демократичны.

Стоит отметить, что, устанавливая фундамент на сваях, строительство можно вести даже в условиях вечной мерзлоты.

Таким образом, многие строительные компании давно применяют современные технологии обустройства фундамента, которые адаптированы ко всем климатическим условиям нашей страны и различным особенностям грунтов. Поэтому замораживать строительство на осенне-зимний период нецелесообразно. Необходимо лишь доверить работы грамотным специалистам и выбрать оптимальный тип фундамента, учитывая при этом особенности геологии, в частности вид почвы и расположение грунтовых вод, а также глубину промерзания грунта.

советы от профессионалов, схемы и способы экономии


Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.

На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.

Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.

Подходящая погода для заливки

Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.

Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.

Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания. Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.



Какой и когда лучше возводить фундамент?

Процесс возведения фундамента предельно прост, если этим будут заниматься профессионалы. Команда «ИнноваСтрой» знает, что нужно заказчику, ведь каждого из вас связывают несколько вещей. Клиенты стремятся получить комфортный, прочный, крепкий дом, который простоит длительное время и не создаст проблем в эксплуатации. При этом ставится цель минимизации расходов и приближение срока сдачи объекта. Поэтому мы предлагаем рентабельные решения по поводу выбора основания для дома, ориентируясь при этом на особенность грунта, климатические условия, глубину промерзания и залегания грунтовых вод, вес и габариты будущего здания.

Итак, после того как специалисты проведут изыскания на территории, отведенной под строительство, производятся тщательные подсчеты и выбор определенного типа основания.

Если у вас на участке гравелистые грунты песчаного типа и глубокого промерзания, то в данном случает отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, залегающий на глубину не более 70 см. Это отличное по цене и прочности основание, не предполагающее наличие погреба, подвала. Если же обнаружены пылеватые, мелкие пески, то нужен фундамент глубокого заглубления до надежных земляных пород.

Для строительства серьезного, крепкого дома на торфяных и глинистых грунтах с высокими показателями пучения специалисты предлагают монолитный фундамент под ключ. Земляные работы для такого основания не нужны, лишь отсыпка песчаной подушки 20-30см. Профессионалы не предложат такой вариант, обнаружив хоть малейший уклон участка. В таком случае плита будет постепенно «сползать», выходом станет свайный фундамент по цене, которая значительно привлекательнее других видов оснований.

Какое время года для заложения фундамента – вопрос, конечно, сложный. Можно закладывать основание и зимой. Но нужна ли такая спешка и дополнительные затраты? На сегодняшний день существует множество спецтехники, с помощью которой можно прогреть землю и возвести фундамент в зимнее время. Но стоит учитывать и то, что весной произойдет заметная усадка, отличающаяся от привычной для летнего периода.

Чтобы не запутаться окончательно, не стоит решать самостоятельно. Лучше обратиться к профессионалам «ИнноваСтрой», которые после тщательного анализа территории, взвешивания всех «за» и «против» предоставят рентабельное решение касательно возведения вашего нового дома.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

  • Летом;
  • Поздней весной;
  • Ранней осенью.

Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.


Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

Учет временных интервалов при заливке бетона по частям


Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса о том, можно ли заливать фундамент частями, нужно обратить внимание на ряд важных моментов, касательно времени застывания бетонных смесей.
Всего здесь выделяют две стадии – схватывание и затвердевание материала. Указанные процессы имеют свои временные интервалы, которые будут рассмотрены далее.

Лето

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

  • Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
  • Влажность воздуха свыше 80%;
  • Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Как заливать бетон на существующее покрытие

Чтобы добиться высшего качества заливки, рекомендуется непрерывно вести процесс бетонирования до самого его завершения, если это позволяет объем. При работе на больших площадях стоит выполнить их разрезку так называемыми деформационными швами, чтобы обеспечить долговечность всему бетонному основанию. Части, на которые разделяется покрытие, должны иметь размер 6 на 4 метра, не более. Дальнейший список работ зависит от размеров нового бетонирования.

Если толщина покрытия небольшая, в пределах от 8-ми до 10-ти сантиметров, для обеспечения его прочности используется армирование с помощью специальных сеток. Сетка не укладывается на старое основание, ее следует расположить так, чтобы она находилось примерно посередине будущего покрытия.

Далее в старое покрытие вертикально устанавливаются 10-12-ти миллиметровые арматурные стержни с предварительной подготовкой отверстий для них. Располагаются стержни в шахматном порядке и на расстоянии 0,4-0,5м друг от друга. Удобно связать арматурный слой с вертикальными элементами. Если же толщина покрытия превышает 0,1м, армирование не требуется.

Перед укладкой нового слоя следует обеспечить направляющие в виде бруса, досок и т. п. После того, как уложена вся масса, необходимо заняться ее разравниванием и стяжкой при помощи правила.

Далее производится уплотнение раствора. В идеале, данную процедуру надо выполнить вибратором, но при заливке своими руками это часто делают лопатой или ее черенком. Качественное уплотнение обеспечит отсутствие раковин, что гарантирует более высокую прочность залитого бетона.

Весенне-осенний период

Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.

Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.

Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.

Способ первый

Согласно установленным правилам и нормам, для грамотного бетонирования используется два варианта монтажа. Первый вариант представляет собой заливку бетонного состава так называемым горячим швом. Его суть заключается в том, что бетон заливается практически без перерывов еще до того, как схватится первый слой. Таким образом, заливка осуществляется без появления рабочего холодного шва.

Чтобы это получилось в полной мере, сделайте перерыв между заливками не более, чем на 12 часов. Первый слой накрывают на ночь. Для этого используют пленку или рубероид.

Перед тем, как продолжить работу по заливке, необходимо удалить бетонное молоко. Оно представляет собой беловатую жидкость, которая и появляется на поверхности за ночь.

Откуда ноги растут

Один известный киногерой как-то сказал, что толковый выбор приходит с опытом, а вот к опыту приводит выбор бестолковый. Когда всё сделано правильно, мы порой даже не задумываемся о том, каких серьёзных неприятностей избежали, зато свои ошибки запоминаем на всю жизнь.

Началось всё с постройки небольшого садового домика. Фундамент был выбран классический ленточный. Сказать по правде, о другом я тогда даже не знал, и началось…

Мне многие тогда советовали заливать фундамент под зиму, чтобы за добрых четверть года основание выстоялось и нашло своё место. Тогда, мол, не только домик, но и целый дом можно будет строить не боясь.

Сказано – сделано, хоть потрудится пришлось на славу.

Сначала расчистил от мусора выбранную площадку и нивелировал её в горизонтальной плоскости, а потому за лопату пришлось браться ещё до копания траншеи.

Потом разметка. Для этой цели забил в землю колышки и по линиям будущего основания натянул шнуровку.

А вот копать пришлось немало. Глубина промерзания у нас больше метра, а мельче ленту подымать нельзя.

Дальше поставил из досок опалубку, высыпал небольшую песчаную подушку,

А потом залил всё самодельным бетоном марки М 350.

Жаль, что на тот момент я был слишком зелёным, а потому, наслушавшись заверений соседей, в фундамент арматуру решил не закладывать.

Напомню, всё это происходило поздней осенью (ох уж блин эти советчики) и первые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Мороз ударил ровно через две недели после заливки, тогда как для набирания полной прочности бетону нужно хотя бы 28 дней. Неприятно, да?

Нет, я знал, что весной процесс твердения продолжится, но результат всё равно уже будет не тот.

После зимовки меня ждал ещё один «подарок» — это уровень, точнее, его полное отсутствие (а я сколько времени угробил чтобы чётко выставить опалубку).

– Вот видишь, — не унимался друг. — А так мог бы и дом просесть!

Но грунты были надёжные, а вес фундамента не настолько значительный чтобы разность после проседания получилась до 5 см.

Враг пришёл оттуда, откуда не ждали: морозное пучение. Я то думал, что если поставлю фундамент на непромерзающую почву, то полностью от его защищусь, но не тут-то было.

Оказывается, пучение действует на фундамент и через боковые стенки по касательной, правда, эти силы незначительны и не могут поднять весь дом, но с ненагруженной лентой справится им вполне по силам. А потому замёрзший грунт выкрутил фундамент как сам захотел. В довершение всего основание в нескольких местах дало трещину.

Моей «радости», как вы можете догадаться, не было границ. Сколько даром пошло цемента, а сколько труда… Но и ставить каменное здание на дефектную основу не хотелось, а потому как только грунт растаял я принялся за стройку заново.

Старый фундамент решил не трогать, а просто залить бетонную ленту по его наружному периметру. Дом при этом увеличивался по длине и ширине чуть ли не на метр, но от перспективы выковыривать из земли бетонный монолит бросало в дрожь.

Несмотря на то что в апреле котлован был вырыт, а опалубка выставлена, бетонировать я начал только в середине мая. Урок был извлечён, а потому делал всё по науке. Так, зная при какой температуре лучше всего схватывается бетон (а это 15-20 °С), я тянул время чтобы и ночью термометр доставал до этой отметки.

Что до рабочего процесса, то тут также были внесены свои коррективы.

Во-первых , пришлось признать, что экономить на арматуре не есть самая хорошая идея, и пускай на то, чтобы связать армокаркас я истратил три дня, но ленивый делает дважды, а переделывать ещё и третий раз мне точно не хотелось.

Полезные советы


Прибегая к заливке фундамента частями, стоит обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, нужно заблаговременно продумать каждый этап работ. Всю площадь подготовленного котлована рекомендуется разделить на сектора. Кроме того, важно своевременно подготавливать объем раствора, необходимый для заполнения того или иного участка.
Заливать бетон следует равномерно по всей площади сектора. При укладке материала способом «холодный шов» всегда нужно удалять цементную пленку, которая образовалась на поверхности бетона, поскольку она препятствует сцеплению слоев раствора. Убрать ее можно с помощью металлической щетки либо молотка.

Напоследок стоит отметить, что при выполнении работ в холодное время года, поверхность застывшего слоя нужно предварительно очищать от льда и снега.

Развенчиваем мифы о том, как построить свой дом осенью и зимой

Если вы считали, что построить свой дом можно только в тёплое время года, и вы уже не успеете сделать это в 2019 году – не расстраивайтесь. На самом деле, строить жильё зимой во многом даже лучше, чем летом. Вместе со специалистами компании «ЭталонСтрой» мы разобрались, чем зимнее строительство лучше летнего.

Компания «ЭталонСтрой» – лидер малоэтажного строительства в Забайкалье по версии Сбербанка. За долгие годы сотрудничества с банком компания зарекомендовала себя как надёжного застройщика: все дома сдаются в срок и с хорошим качеством проведённых работ. Параллельно компания приобрела огромный опыт, благодаря которому теперь может помогать своим клиентам заранее узнавать и увеличивать шансы одобрения ипотеки.

Равномерная усадка

Каждый, кто хоть раз думал о строительстве дома из бруса, наверняка слышал о процессе усадки. Так вот, летом из-за более активного солнца и нагрева одна сторона дома будет садиться быстрее. В результате могут образоваться щели и перекосы в районе окон и дверей. Зимой же солнце менее активно, а температуры ниже, поэтому строение усаживается гораздо более равномерно по всей своей площади.

Плесень и другие проблемы из-за влажности

Лето – это ещё и дожди, которые чередуются с палящим солнцем. Повышенная влажность во время строительства может привести к появлению в будущем доме плесени и грибков – именно последние, к слову, являются причиной посинения древесины. При отрицательных температурах плесень и грибки не развиваются и не могут заразить дерево.

Качество древесины

Древесина, заготовленная весной-летом и поздней осенью, обладает разными физическими свойствами, что напрямую влияет на её строительные характеристики. Брус, спиленный в весенне-летний период, будет менее плотным, тёплым и более склонным к появлению трещин. Осенняя и зимняя древесина, напротив – плотная и с меньшим количеством трещин. Так что и зимой в таком доме будет теплее.

Скидки на строительство

Тут всё просто: большинство строят себе дома летом, поэтому услуги застройщиков становятся очень востребованы. А, значит, практически не бывает скидок ни на работы, ни на материалы. Поэтому, если хотите сэкономить, выбирайте зимнее строительство – при нём шансов получить скидку гораздо больше.

А что с бетоном? Его же надо заливать по теплу!

Пожалуй, это и есть единственное преимущество летнего строительства – вам доступны все этапы сразу. При зимнем строительстве заливать фундамент всё равно будет нужно в тёплое время года. Поэтому специалисты компании «Эталонстрой» рекомендуют обратиться к ним и заключить договор прямо сейчас. Так вы успеете провести фундаментные работы при положительных температурах, а всё остальное можно сделать позже.

И не забывайте, что вместе с «ЭталонСтроем» вы всегда можете построить своё собственное жильё по индивидуальному проекту в ипотеку. А узнать шанс получения кредита можно онлайн по этой ссылке.

Ипотечные кредитные продукты представлены ПАО «Сбербанк России» (генеральная лицензия Банка России №1481), ПАО ВТБ (Генеральная лицензия Банка России №1000) и ПАО «Почта Банк» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016).

Андрей Филиппов

Постройка деревянных домов зимой — «Сибирский Лес»

Постройка деревянных домов зимой

Постройка деревянных домов зимой? По традиции стройку пригородного дома начинали с начала лета. Так как сейчас дома, во всяком случае, деревянные, все чаще и чаще строят зимой.

Да, очевидно, речь пойдет о домах деревянных. Кирпичные, каменные, бетонные и всякие остальные дома тоже можно строить зимой, но особенного смысла в этом нет. А вот строить в холода дом деревянный — милое дело. Но начнем мы, как водится, с фундамента.

 

Фундамент

Считается, что фундамент нужно делать осенью, дать ему отлежаться зиму и весну, а летом приступать к строительству надземной части. Мол, необходимо поглядеть, как он себя будет вести. Если это правильно, то все наши дальнейшие рассуждения теряют смысл. Но, к счастью, это заблуждение. Сначала опытный проектировщик возьмет пробы грунта, произведет инженерно-геологические работы и сделает грамотный проект. Если проект выполнен на профессиональном уровне, то и фундамент будет вести себя отлично. На самом деле лучше нагружать фундамент сходу, а точнее приблизительно через месяц после заливки (бетон должен затвердеть) — тогда и вспучивать его не будет.

Деревянный дом не так тяжел — под него, обычно, достаточно неглубокого ленточного фундамента. Что все-таки выходит? Фундамент закладываем осенью, при этом поздней осенью, но до морозов (выемка мерзлого грунта затруднительна). А зимой полностью можно приступить к строительству дома. Так что в этом смысле никаких препятствий нет.

В принципе заливать фундамент можно и зимой. В неком смысле это даже удобнее, в особенности ежели осень дождливая. И никакой опалубки не будет нужно. Лишь следует использовать бетон с особыми добавками, который дороже обыденного. И придется землю предварительно отогреть — кострами либо возведя шатер с электронагревателями. А вот заблаговременно очищать площадку от снега ни в коем случае нельзя, ибо снег выступает в роли утеплителя.

Порядок строительства надземной части дома

Ну вот, сейчас можно приступать к строительству надземной части дома. Постройка деревянных домов зимой. Сперва следует подготовить материалы. И здесь мы сходу осознаем, как это отлично — строить зимой. Во-первых, нет никаких заморочек с подъездными способами. Снег укатан, грунт тверд. Даже автокран свободно проходит. И, что типично, участок сохраняет девственность, совсем не подвергаясь повреждениям. Давайте вспомним, как это происходит летом: уже 1-ая машинка со стройматериалами разбивает подъездной путь, в особенности ежели грунт мягенький. Так что 2-ая и все следующие пробиваются на площадку с трудом, при помощи подкладывания досок под колеса и ненормативной лексики. А сам участок в течение строительства преобразуется в непролазную трясину. А ежели уже были изготовлены ландшафтные работы? В общем, полный ужас и головная боль. Зимой же всех этих заморочек просто нет.

Зимой, как понятно, световой день короток, Поэтому перед началом строительства следует побеспокоиться о наличии искусственного освещения. Так же, необходимо позаботиться о теплой бытовке для проживания рабочих, В общем, всеми этими вопросами традиционно занимается сама компания, производящая работы.

Преимущества постройка деревянных домов зимой

  • Зимой необязательно пропитывать бревна антисептиками, в том числе транспортными.
  • При зимнем строительстве не возникает никаких заморочек с подъездными способами.
  • Традиционно в договоре указывается, что работы не производятся при морозе ниже минус 20° С.
  • Отсутствие бетонных работ дозволяет не увеличивать стоимость строительства.

Сейчас поглядим, какой лесоматериал привезли. Предположим, что дом строится из бревна либо бруса естественной влажности. Наверное, его заготовили совсем недавно, т.е. тоже зимой. Быть может, вы слышали, что для строительства идеальнее всего подходит конкретно зимний лес, так как в деревьях прекращается сокодвижение, древесина наименее мокроватая и, следовательно, наименее подверженная деформациям и трещинам. Если вы строите летом, вам, естественно, могут сказать, что рубили зимой, но как это проверить? И чаще всего в реальности эти утверждения соответствуют реальности — летом склады фактически пусты. В нашем же случае можно практически со стопроцентной уверенностью предположить, что лес зимний.

Технология строительства

Итак, лес зимний. Отлично. Но стройка — дело не одного дня, и стройматериалы будут лежать на участке. Зададимся вопросом — как они себя ощущают зимой?

Зимой относительная влажность воздуха меньше, чем летом. Ежели дом строится из бруса либо бревна естественной влажности, в мороз происходит постепенное вымораживание из древесины воды. В итоге сруб, построенный зимой, дает наименьшую и равномерную осадку. Так что и в этом смысле зимняя стройка лучше.

Отлично! Еще лучше, чем летом! Так как древесина имеет расположенность к гниению. Да, ее покрывают транспортными и иными антисептиками, но возможность появления плесени все равно остается. Но вот ведь в чем фокус: грибок развивается лишь в тепле. Еще, ему необходимы кислород и влага, но это непринципиально. Принципиально, что зимой холодно. А раз нет тепла — означает, нет и грибка. И вам приятно, и строителям — им практически не надо решать никаких действий по защите древесины от гниения.

Хранение стройматериала

Сейчас поглядим, как хранятся стройматериалы, если они изготовлены из древесины нормированной влажности, т.е. высушенной. А еще лучше — клееной. Вы ведь избрали клееный брус, а именно, из-за высочайшего качества поверхности, не так ли? А сейчас представьте, что этот качественный, имеющий влажность 10-12%, брус лежит на стройплощадке в сырую погоду. Вы думаете, он просто так лежит? Никак — он набирает воду из воздуха. При этом достаточно активно. То же самое происходит, кстати, и с оцилиндрованным бревном. А позже, когда дом построен, начинает высыхать — приблизительно до 5,5% влажности. Вот тут-то на его поверхности и возникают небольшие бороздки, трещинки и остальные коробления. Для бревна это полностью естественно, но вы-то брали клееный брус!

Потому ни весной, ни осенью строить не рекомендуется. Летом, да, можно, ежели оно не очень дождливое. Но идеальнее всего — зимой. Снег не дождик, его можно и веничком смести.

Естественно, соблюдать технологию в любом случае нужно. Не считая того, что цены за отдельные виды работ растут (все же условия грозные). Зато материалы существенно дешевле, чем летом. Так что в итоге удорожания строительства не происходит.

  1. В зимнее время дерево не гниет. А строить, не боясь за качество продукта, — немаловажная вещь
  2. Пока в древесном доме не живут, его можно не отапливать — плохо от этого не будет
  3. Чтоб облегчить внешние отделочные работы, можно обустроить временное утепление
  4. В зимнем строительстве есть ограничения. Так, нельзя работать на крыше в гололед
  5. Основное — окончить коробку и крышу. Другие работы могут подождать до лета
  6. Зимой на участок, не повредив его, может заехать самая тяжелая техника
Строительство

С хранением разобрались. Сейчас о самом строительстве. Фактически, оно практически ничем не различается от обыденного. Необходимо лишь соблюдать некие правила. Например, при огромных морозах (температуре ниже минус 25° С) дерево становится хрупким, и работать с ним, а именно, вырубать чашечки, нельзя. Если зима обязана быть прохладной, лучше строить дом из готового конструктора, который на месте просто собирается. Не считая того, в общем необходимо быть готовым, что компания в договоре укажет, что работы производиться не будут при температуре ниже минус 20° С. Но в наше время в нашем месте такие морозы все таки уникальность.

Некие ограничения есть в отношении внедрения тех, либо других кровельных материалов. В общем, это относится к зимнему строительству в целом. Ограничений незначительно, и касаются они лишь кровель на базе битума, а именно, гибкой черепицы.
Хранить упаковки следует в теплом помещении, и укладывать такую черепицу при температурах ниже -10°C либо -15°C не нужно.

  • Ежели зима совсем прохладная, целесообразнее строить дом из готового конструктора, когда все нужные операции произведены на заводе. В морозы дерево становится хрупким.
  • Ну вот, коробка построена, крыша уложена, тепловой контур закрыт. Сейчас идеальнее всего дать дому отстояться до весны — и уже тогда производить отделочные и остальные работы.

Отделочные работы

Что касается отделочных работ, то в принципе их можно выполнять сразу, закрыв тепловой контур. Но разумнее все-таки дать дому незначительно отстояться, а за отделку приниматься с пришествием тепла. Кроме остального обещана экономия на отоплении. В описанном случае вселиться в новый деревянный дом вы можете к середине либо концу лета.

В принципе по технологии постройка деревянных домов зимой практически не различается от летней. А именно, самым ответственным моментом является укладка первых венцов. А отличия, ежели они и есть, в основном определяются чертами материала и технологией, которую при строительстве употребляет компания.

Естественно, для строительства зимой требуются достаточно квалифицированные рабочие. Не считая того, отдельные работы вам обойдутся дороже. Но не расстраивайтесь. Лучше побеседуйте с соседом, который решил не строиться зимой, а дождался лета. Вы с удивлением обнаружите, что таковой же, как у вас деревянный дом обошелся ему существенно дороже. Так как к началу летнего строительного сезона совместно с ростом спроса на строй материалы резко растет их стоимость. Так что и в этом вы не прогадаете. И ежели вы по осени завершили проектирование и заложили фундамент, для чего откладывать на лето, ведь это можно сделать зимой.

Как правильно заливать бетон


Как правильно заливать бетон

Практически любое строительство не может обойтись без использования в его процессе раствора. Разве что тогда, когда дело касается деревянных конструкций, да и их необходимо устанавливать на грамотно организованный фундамент, основой которого, как известно, и является цементный раствор.

Ни одному двору не обойтись без удобных дорожек, сделать которые можно самостоятельно.

Бетон можно использовать не только для устройства фундаментальной основы дома, но и для монолитной заливки стен, полов и в строительстве дорог. Изготавливают бетон и для того, чтобы залить трещины в перекрытиях. В любом случае существуют правила заливки, которые профессиональными строителями оцениваются как уникальные. Это означает, что для того, чтобы узнать как правильно заливать раствор, нужно изучить и отработать полученные знания на каком-то конкретном примере. Например, если научиться заливать смесью подъездную к дому дорогу или постичь заливку полов, то и сделать в будущем фундамент своими руками будет несложно.

Для работы, будь то заливка дороги или фундамента дома, необходимо соблюдать определенные правила.

Технология заливки дороги или фундамента предполагает несколько практически схожих этапов. Первым этапом необходимо подготовить площадку под строительство и выкопать землю. После следуют такие этапы: создание подушки из песка и гравия, устройство опалубки, армирование объекта, например, полов, создающихся с использованием раствора, что позволит значительно повысить уровень прочности и долговечности пола. Понимая всю важность предстоящих работ, надо предварительно подготовить схематический план, подкрепленный некоторыми расчетами, например, нужно определить какое количество строительного материала потребуется для правильно организованного дела, высчитать площадь полов или какими размерами будет обладать желоб. Заранее позаботьтесь об инструментах, при помощи которых будет осуществляться заливка полов или дороги, – лопаты и миксера.

Монтаж дорожек

Когда бетон уже залит в подготовленное для дорожки место, специальной ровной доской необходимо плавно провести по краям опалубки, чтобы убрать излишки и уплотнить.

Перед тем, как приступить к непосредственно заливанию объекта, следует тщательно подготовить площадку под него. В случае с дорогой речь пойдет об уплотнении почвы. Делается это путем выравнивания грунта. После этого нужно сделать насыпь из мелкого песка, по высоте примерно 15 см. Песок нужно плотно утрамбовать под образуемую, в дальнейшем, плиту. В случае, когда создается фундамент или основа полов, нужно выкопать землю, необходимой глубины и ширины, под желоб, на дно которого тоже делается насыпь из песка или гранитного щебня. При наличии гравия можно использовать и его. После чего уже на эту подушку следует устроить опалубку. Смесь песка и гравия под фундамент не обязательно делать при помощи миксера.

Устройство опалубки

После уплотнения грунта и основания для устройства дорог, по которым может проехать машина, следует перейти к следующему этапу, то есть к обустройству опалубки. Тут обратите особое внимание на то, плиту какой толщины вы планируете создать для дороги. Ведь от нее напрямую будет зависеть, с каким сечением пиломатериал придется использовать в работе. Если, например, вы создаете плиту толщиной в 100 мм, то устраивать опалубку придется из досок сечением, не превышающим площадь 50 x 100 мм. При условии, что слой будет более толстым, в 150 мм, нужны будут доски с сечением 50 мм на 150 мм. Они могут подойти и для укладки полов. Если сами доски имеют трещины, то их можно легко заделать при помощи обыкновенного полиэтилена. Это серьезно упрочит опалубку, ведь бетон не сможет уходить сквозь трещины.

Крепить опалубку нужно очень прочно, используя при этом металлические вешки.

Процесс армирования заключается укладке в опалубку поверх подготовленного основания металлической сетки.

Пиломатериал предварительно нужно покрыть специальным химическим составом, посредством которого будет обеспечиваться легкое отделение от высохшего бетона. После успешного укрепления опалубки можно спокойно переходить к моменту усиления готовящейся конструкции. Для чего заложите в желоб, в опалубку, арматуру, размеры, уровень прочности и качество связки которой позволят увеличить нормы надежности раствора минимум в два раза. Арматура, которую рекомендуют использовать для устройства заливки в фундамент, должна представлять собой готовую сетку из металлической стали, площадь ячеек которой примерно равняется 15 кв. см. Подобную сетку можно соорудить самостоятельно, используя металлическую проволоку. Ее нужно связать собственноручно в каркас, который укладывается в желоб опалубки: на землю (площадку) и в подготовленное песчано-гравийное основание.

Чтобы бетон не потрескался, необходим такой тип армирования. Если же не усилить арматурой фундамент, то трещины появятся не только в нем, но и в стенах установленного здания. Для того чтобы проволока или металлическая сетка укладывалась более удобно и не мешалась под руками в момент заливания раствора, специалисты советуют использовать фиксаторы, которые значительно облегчат вам работу. Опалубку делают и при устройстве полов.

Подготовка к заливке

При помощи миксера или бетономешалке раствор для строительства дороги можно сделать своими руками.

От качества используемого в строительстве бетона будет зависеть не только внешний вид создаваемой конструкции, но и то, сколько времени сможет прослужить данное сооружение без дополнительных профилактических и декоративных ремонтов. Качество готового бетона, поставляемого строительными фирмами, исчисляют по строго определенной и принятой на международном уровне шкалой измерений, количественные показатели которой варьируются от 1 до 12. Единице соответствует сухая смесь на основе бетона, а с увеличением чисел повышается уровень влажности. В случае с созданием дорожки число должно равняться четырем или пяти. Данный вариант предполагает довольно-таки быструю работу с ним, так как на открытом воздухе он быстро подсыхает. А добавление воды в уже используемую массу не позволительно. Даже очень малые объемы жидкости в растворе, добавленные сверх нормы, могут серьезно уменьшить уровень прочности, изначально гарантированный бетоном данной марки.

Одна часть цемента, три части песка и пять частей гравия являются сухими компонентами будущего раствора.

Раствор можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо использование миксера или бетономешалки. Внутрь миксера последовательно засыпают сначала сухие компоненты раствора: одна норма цемента, три нормы песка, желательно с мелкими песчинками, и пять норм гравия или гранитного щебня. После того как эти ингредиенты тщательно перемешены при помощи миксера, в него можно постепенно добавлять воду. Старайтесь в этот момент обращать особое внимание на получающуюся консистенцию. Для укладывания дорожки в желоб следует прекратить добавление воды, когда его консистенция походит на творожную. Доставка миксера, кстати, предполагает наем техники.

Выбор материалов

От качества составляющих зависит и прочность и долговечность будущей дорожки.

При подготовке советуют внимательно относится к выбору компонентов. Например, цемент должен быть определенной марки, причем, чем выше марка, указанная в виде числа на упаковке, тем выше прочность того раствора, который будет изготовлен на основе такого цемента. Щебенка не должна быть слишком крупной, так как чересчур большие камни часто приводят к образованию пустот внутри заливаемых конструкций. Что отрицательным образом сказывается на их функциональных особенностях и сроках эксплуатации. Песок тоже предварительно стоит подготовить к работе путем очищения его от дополнительных примесей, например, ила и глины, которые очень часто встречаются в структуре песчаных смесей. На качество воды тоже следует обращать внимание, так как несвежая, имеющая непрозрачный цвет вода недостаточным образом будет замешивать и растворять составные компоненты раствора. Из-за этого могут образоваться многочисленные трещины.

Когда бетон готов, его можно будет вручную, с использованием лопаты распределить вдоль сооруженной опалубки, тщательно закрывая все трещины и уплотняя разложенный бетон слой за слоем при помощи вибратора или какой-либо подручной рейки. Лучшим способом является технология разгребания к наиболее высокой точке опалубки или фундамента, так как уже отсюда раствор самостоятельным образом сможет продвинуться ко всем участкам, имеющим трещины, которые обязательно должны быть залиты раствором.

Сами специалисты рекомендуют добавлять в раствор небольшое количество пластификатора, который позволит ускорить процесс просыхания раствора и способствовать выводу из него излишней влаги уже после введения объекта в эксплуатацию. Производить заливку по имеющимся правилам нужно в течение одних суток, иначе фундамент может дать трещины.

o-cemente.info

Правильная заливка бетона

Со стороны процесс приготовления и укладки бетона кажется простым, примитивным. Сложности замечает только тот, кто решает ближе познакомиться с технологией. А это стоит сделать каждому, кто решил самостоятельно построить дом, в том числе и залить фундамент.

Чтобы фундамент был действительно прочным, нужно ответственно подойти к трем составляющим:

  • правильному приготовлению раствора;
  • правильной его заливке;
  • обеспечению оптимальных условий для набора прочности.

Эти же компоненты играют роль и при заливке армопояса, монолитных плит перекрытия, балок и перемычек.

Приготовление к работе

Раствор можно заказать с доставкой, а можно замешивать самостоятельно. Первый способ проще, быстрее, надежнее, однако значительно дороже и не всегда доступен.

К примеру, строительный участок может располагаться слишком далеко от комбината, производящего товарный бетон или же подъезд к участку не предназначен для перемещения тяжелой техники.

Если раствор доставляется готовым, то это снимает много хлопот с плеч строителя. В противном случае придется тщательно все продумать и подготовить — купить материалы, оборудование для замешивания, нанять помощников.

Приступая к приготовлению бетона самостоятельно, следует придерживаться важных правил:

  1. Нужно точно соблюдать пропорции, особенно часто нарушается водо-цементное соотношение. Читайте подробней про принцип приготовления раствора для заливки фундамента.
  2. Получаемый раствор должен быть однородным, не допустимо иметь комки, неразмешанные фрагменты.
  3. В бетоне не должно быть посторонних включений — земли, травы, древесины, прочего мусора.

    Органические включения затем разлагаются с образованием кислоты, которая провоцирует коррозию арматуры и самого бетона.

  4. Нельзя, чтобы раствор замерзал, также следует избегать его перегрева. Замерзший бетон теряет свои свойства, горячий чересчур быстро затвердевает.
  5. Если на участке кислотный грунт (такое часто бывает на болотистых и торфянистых территориях), то в состав раствора нужно включать добавки, защищающие его от кислотной коррозии. Также существуют добавки для наращивания морозостойкости, пластичности, снижения температуры замерзания и пр.

Вне зависимости от того, заказывается ли бетон готовым или замешивается на месте, крайне важно соблюдать соотношение воды и цемента. Нельзя разбавлять раствор водой для лучшей текучести. Это серьезно вредит его прочности.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Процесс заливки

Думая о том, как правильно заложить фундамент, процесс заливки следует ставить во главу угла. Тут играет роль все — от температуры и влажности воздуха до характера используемой техники.

Оптимальная температура для заливки — чем ниже, тем лучше, но не менее 5°С. В прохладную погоду раствор медленнее схватывается, значит будет больше времени на его заливку, распределение, уплотнение и выравнивание.

Влажность — чем больше, тем лучше. Но заливать под дождем тоже не стоит, потому что потоки воды будут вымывать цемент, размывать раствор, разбавлять его. Оптимально — высокая относительная влажность при отсутствии осадков. Бетон будет меньше терять влагу, лучше схватится.

Строительные нормы допускают три способа заливки:

  • непрерывный — весь объем заливается сразу, перерывы в процессе незначительные, не позволяющие уже уложенному бетону схватиться;
  • с горячим швом — перерыв между партиями бетона достаточен, чтобы уже уложенный объем схватился, но процесс набора прочности только начался;
  • с холодным швом — перерыв в несколько недель, старая часть бетона не только схватилась, но и набрала проектную прочность.

Первый способ наиболее предпочтителен — монолит формируется без внутренних швов, его прочность будет одинакова на всех направлениях. Если используется готовый товарный бетон, то добиться такого не сложно.

Один стандартный миксер способен привезти до 9 кубов, есть модели, вмещающие до 15 и более.

Но даже если требуется раствора больше, не составит труда договориться с поставщиком о одновременном прибытии двух грузовиков с раствором.

Выполнить непрерывную заливку при самостоятельном приготовлении раствора возможно только при небольших требуемых объемах.

Если построить фундамент методом непрерывной закладки не получается, то придется мириться со швом. Иногда бывает, что у поставщика бетона лишь один автомобиль в наличии, а дорога в оба конца занимает пару часов.

В таком случае целесообразно рассматривать вариант с горячим швом. Старый бетон уже схватился, но прочности еще не набрал. В таком случае нужно лишь удалить с его поверхности белую пленку — затвердевшее цементное молочко.

Сделать это можно механически при помощи лопат, цакли или даже просто мощным потоком воды. Важно придерживаться двух правил:

  • шов следует делать горизонтальным, тогда его влияние на прочность бетона минимально;
  • перерыв между заливками не должен превышать 12 часов. Если в такой лимит уложиться не получается, то придется откладывать дальнейшую заливку до полного затвердевания уже уложенного бетона.

Если условия заставляют заливать фундамент в несколько приемов с большими перерывами, то остается только метод с холодным швом:

  1. Заливается первый слой, раствор распределяется по всей плоскости фундамента, формируется горизонтальная поверхность. Допустимое отклонение от горизонтали — не более 30°.
  2. После полного затвердевания бетона (в нормальных условиях — через 28 дней) с поверхности удаляется пленка, пыль и грязь.
  3. Бетон смачивается водой и подсушивается.
  4. Заливается новый слой.
  5. Процедура повторяется до полного заполнения формы.

И в случае холодного, и горячего шва крайне важно тщательно удалять белую пленку, которая образуется на поверхности бетона.

Иначе будет очень слабое сцепление между отдельными слоями и по шву в последствии может пойти трещина. Нельзя заливать следующий слой в период его затвердевания.

Думая о том, как правильно залить фундамент, нельзя забывать про его уплотнение. В процессе заливки раствор следует вибрировать строительным вибратором, чтобы он заполнил все пустоты, чтобы вышли пузырьки воздуха. Однако и переусердствовать с вибрацией не стоит, потому что может произойти расслоение смеси.

к оглавлению ↑

Набор прочности

Невозможно думать, как правильно сделать фундамент, и при этом не позаботиться об оптимальных условиях для затвердевания бетона.

При среднесуточной температуре в 20°С процесс набора проектной прочности занимает 28 дней. Если теплее, то твердение происходит быстрее, если холоднее — медленее. Важно защитить бетон от замерзания, особенно в первые дни после заливки.

Кристаллы воды не только остановят процесс, но и разрушат еще слабые связи между молекулами силикатов.

Еще одна беда, с которой нужно бороться после заливки — высыхание бетона.

Отсутствие воды в растворе останавливает процесс набора прочности, поэтому бетон постоянно должен быть влажным.

Его нужно закрыть от солнца пленкой, засыпать опилками или другим материалом, способным удерживать влагу, периодически поливать водой.

Если заранее подумать о том, как правильно заложить фундамент, то он действительно получится прочным, монолитным и прослужит не один десяток лет.

Смотрите нашу видео-подборку по работе с основанием:

proffu.ru

Заливка бетона послойно

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями

Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

kladembeton.ru

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент | Строительный портал

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:
Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

  • схватывание;
  • затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

  • сварная;
  • антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

  • песок;
  • цемент;
  • воду;
  • наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

strport.ru

Когда лучшее время года для ремонта фундамента?

Первоначально опубликовано 21.01.2019, обновлено 30.07.2020

Когда вы думаете о ремонте дома, вы автоматически думаете о более теплой погоде? В этом есть смысл — многие виды работ на открытом воздухе, такие как дорожные работы, озеленение и кровля, проводятся в теплые месяцы для достижения наиболее эффективных результатов.

Ремонт фундамента в эту категорию не попадает. И ремонт фундамента, и гидроизоляцию можно проводить в любое время года.Весной может потребоваться дополнительная гидроизоляция, но не тогда, когда ее нужно устанавливать!

Acculevel занимается ремонтом фундаментов, гидроизоляцией подвалов и подвалов, а также подъемом бетона с 1996 года. Наша семейная компания работает круглый год и предоставляет необходимые услуги нашим клиентам в любое время года.

Единственная услуга, которую мы не можем предоставить круглый год, — это укладка плит, и она ограничена только при твердом промерзшем грунте. Когда происходит твердое промерзание, плита примерзает как к земле, так и к соседним плитам.Попытки подъема в этой ситуации не работают, и плита с большей вероятностью треснет. Но у выполнения инсталляций в разное время года есть плюсы и минусы, и мы рассмотрим их для вас.

Ремонт дома осенью и зимой

Гидроизоляция дает преимущества в более прохладное время года. Обычно это более засушливые месяцы года, поэтому вы можете установить систему до того, как весенние таяния и дожди сделают это срочно необходимым. На ремонт фундамента, например, заполнение внутренних трещин или укрепление изогнутых стен, холодная погода не влияет.Вы также сможете быстрее планировать свою работу, потому что это более медленные сезоны года для подрядчиков.

Некоторые внешние услуги, такие как установка винтовых опор или ремонт наружных трещин, могут быть отложены или замедлены из-за холодной погоды. Ведь раскопки труднее проводить в холодных или мерзлых грунтах.

Но единственный существенный недостаток ремонта в холодную погоду — это потенциальная потеря тепла. Если ваша система HVAC находится прямо на пути ремонта или установки, ее необходимо временно переместить.Никто не хочет снимать свою жару в разгар зимы Среднего Запада; если температура будет слишком высокой, работа может быть отложена в целях безопасности вас и вашего дома. (Замерзшие водопроводные трубы могут иметь катастрофические последствия для дома, а обогреватели могут быть опасной заменой хорошо функционирующей печи.)

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время плановой сметы. Стена подвала трескается и начинает прогибаться внутрь.

Ремонт дома весной и летом

Часто домовладельцы обнаруживают, что им нужна гидроизоляция или ремонт трещин (или и то, и другое!).Оттаявшая почва и весенние дожди — идеальное сочетание для предотвращения проникновения воды в ваш подвал или подвал. Земляные работы и внешние работы легче проводить с более теплой почвой.

Тем не менее, это также происходит, когда все внешние службы работают с помехами, и быстро составить график работы может быть труднее. И снова — если ваш HVAC расположен неудобно, его нужно будет переместить. Хотя отсутствие кондиционера не представляет опасности для вашего дома, оно неудобно даже для самого здорового человека.Если вы страдаете сезонной аллергией, то полагаться на открытые окна нанесет серьезный ущерб вашим носовым пазухам.

Вам нужен ремонт фундамента или гидроизоляция?

Довольно легко определить, есть ли у вас в подвале вода, но вы можете не знать, как диагностировать другие проблемы. У нас есть для вас ресурс, и мы рекомендуем использовать его как весной, так и осенью. Это наш контрольный список для проверки фундамента своими руками, и это именно то, на что он похож. Это бесплатное руководство, основанное на нашем собственном плане проверки из 21 пункта (который стоит 500 долларов на 5 лет), проведет вас через подробный анализ фундамента вашего дома.

Заметили ли вы некоторые опасения, но не понимаете, что они означают? Воспользуйтесь нашей бесплатной программой проверки симптомов здесь:

Если у вас есть опасения по поводу потенциальных проблем в вашем доме, найдите авторитетного и опытного подрядчика для оценки вашего дома. Не знаете, как продолжить эту задачу? У нас также есть блог, в котором рассматриваются вопросы, которые вы должны задать подрядчику, с бесплатной загружаемой формой, которую вы можете использовать.

Спросите друзей или соседей, делали ли они ремонт фундамента.Проконсультируйтесь с вашим ТСЖ или риэлторской компанией, которая продала ваш дом; у большинства организаций есть краткий список поставщиков услуг, которые они могут вам порекомендовать. Мы также настоятельно рекомендуем вам убедиться, что подрядчик застрахован и аккредитован Better Business Bureau, перед подписанием контракта.

Если вы живете в Индиане или окрестностях, свяжитесь с Acculevel. Мы помогли десяткам тысяч клиентов на Среднем Западе и с нетерпением ждем возможности служить вам. Мы назначим встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов, который порекомендует лучшее решение для вас и вашего дома.

Заливка фундамента за годы до строительства дома

Я вижу, что этой теме несколько лет. Надеюсь, кто-то все еще читает или наблюдает.


Я много подобрал в горной застройке здесь, в Колорадо. Фундамент прочный, как скала. 16 лет. Без трещин. Фундаментные болты были зачищены проволочной щеткой и опрысканы краской в ​​начале и в конце сезона. Я могу вручную затянуть гайки до середины болта, а затем без проблем использовать полумесяц до конца.Очевидно, мы сделали предложение наличными (исключительное преимущество COVID) и получили приличную сделку. На этом фундаменте никогда не было построено ни одного дома.


Фундамент представляет собой стволовую стену высотой 3 фута.


Купил его у парня, который осматривал его 16 лет назад у первоначального строителя. Тонкая горная почва, нулевое движение /, камни на несколько дюймов ниже. Ко мне пришел независимый инспектор, и он сказал, что это очень хорошо. Без вопросов. У нас есть водопроводный кран, счетчик воды 220/110 к фундаменту, голубая водопроводная линия под фундаментом, который был проверен и взорван.. Скоро мы получим шестифутовый гидрант, защищающий от замерзания. Что ж, скоро мы можем приступить к возведению стен.


У бывшего владельца есть разрешения на строительство, действующие и не имеющие срока действия, указанные на веб-сайте округа. Мы получили планы, утвержденные округом и ТСЖ. После разговора с обоими мне сказали, что они (первоначальные планы) все еще в порядке, включая электронные письма от нынешних должностных лиц округа. . (бывший владелец два десятилетия входил в строительный комитет округа и купил участок с готовым фундаментом у застройщика.При осмотре исходного фундамента он потребовал изменить все возможные непредвиденные обстоятельства / строительные нормы при заливке фундамента. 16 лет спустя он все еще превосходит все коды)


Участок находится под шестью футами снега от четырех до шести месяцев в году. Мы использовали лазерный уровень, и для балок перекрытия потребуется совсем немного регулировочных шайб. В следующем году инспектор вылетит для проверки.


Итак. После всей предыстории, вы, ребята, думаете, что фундамент все еще возможен?? Я проделал тонну домашней работы во всех мыслимых направлениях, много часов занимался исследованиями и звонками, чтобы убедиться.


Однако я не строитель. Я в отделении интенсивной терапии. Большая разница. Я могу построить сарай, палубу и магазин. Но дом мне не по силам.


Мы ценим любые отзывы.

Можно ли сажать деревья и кустарники поздней осенью или зимой?

Мы только что купили кусты на распродаже поздней осенью. Можем ли мы их посадить сейчас или попробовать сохранить до весны? -Dee

Давай, посади их.Даже несмотря на то, что сейчас поздний сезон, ваши кусты будут лучше лежать в земле, чем в горшках. В идеале деревьям и кустарникам нужно около месяца, чтобы укорениться до сильных заморозков, но на самом деле нормально сажать их в любое время, когда земля пригодна для обработки, и многие деревья и кустарники с голыми корнями высаживают очень ранней весной, пока они еще спят. .

Я успешно сажал в декабре, хотя посадки выглядели довольно плачевно до тех пор, пока весной не потеплело.

Вот несколько советов, как наблюдать за вашими поздними посадками зимой:

    • Избегайте стимулирования роста: Не удобряйте и не улучшайте почву слишком сильно.Вы можете добавить немного компоста и костной муки (чтобы стимулировать рост корней), но не добавляйте удобрения до весны.
    • Не трогайте растение: Избегайте обрезки и будьте осторожны с корнями во время посадки. Куст не успеет оправиться от повреждений, и он и так будет испытывать достаточный стресс.
    • Поливайте растения: Наихудшая часть повреждений от холода вызывается высыханием или высыханием.Поливайте новые кусты каждую неделю или две, пока земля не промерзнет, ​​особенно прямо перед сильным морозом.
    • Остерегайтесь морозного пучения.
  • Нанесите мульчу: Добавьте мульчу, чтобы держать только что посаженные кусты изолированными. Если вы сажаете чувствительные к холоду деревья или кусты, вы можете добавить дополнительную защиту, обернув растения мешковиной или листьями в холодные ночи. Обязательно утром раскройтесь.

Если земля промерзшая и непригодная для обработки, вы можете хранить не посаженные кусты в защищенном месте с южной экспозицией. Засыпьте листьями или мульчей, чтобы они были изолированы, и поливайте каждые несколько дней. Когда рост начнется ранней весной, обрежьте все поврежденные ветви, придайте форму своим растениям, подкармливайте их сбалансированными органическими удобрениями, и они должны хорошо восстановиться.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяСохраняя перспективу в напряженный сезон

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

3½ условия, необходимые для сотворения

Осень. Ваши пчелы деловито засыпают пустые соты для расплода осенним нектаром, но вы бы хотели, чтобы они построили еще соты, чтобы они полностью не заглушили расплодное гнездо.Пока что предоставленные вами пустые рамки игнорируются, и вы не видите никаких признаков новой гребенки. Как заставить их строить больше?

Чтобы построить соту, пчелы должны выделять воск. А чтобы выделить воск, три с половиной вещи должны произойти одновременно.

3½ вещи

1. Пчелы нуждаются в сильном потоке нектара. Медоносным пчелам нужен обильный источник нектара (или легкого сиропа), чтобы стимулировать их восковые железы.

2. Пчелам не должно быть места на полках. Другими словами, пчелы накапливают много нектара, но им негде его хранить.

3. Температура в улье достаточно высокая, чтобы пчелы могли обработать воск.

½. Есть много молодых рабочих, особенно в возрасте 2–3 недель.

Теперь рассмотрим подробнее

1. Кажется, что нектар (или легкий сироп, имитирующий нектар) идеален для стимуляции выработки воска. Многие пчеловоды используют сироп 1: 1 в качестве стимулятора сотворения гребней, другие предпочитают еще более легкий сироп, состоящий из одной части сахара, а не двух частей воды (1: 2). Это прекрасно работает, особенно весной.Но более густой сироп, который мы обычно скармливаем осенью (2: 1), не особо стимулирует создание сот. Вместо этого пчелы предпочитают хранить его.

2. Тем не менее, если нет места для хранения еды, они могут решить построить какую-нибудь соту. Но помните, что отходы недопустимы в мире природы, поэтому пчелы не построят больше сот, чем им нужно. Вместо этого они предпочтут засыпку существующих ячеек. Гнездо расплода все равно сжимается, поэтому пространство не используется. И к тому времени, когда матка будет готова увеличить яйценоскость, эти клетки снова опустеют.Так что с точки зрения пчел заполнение этих пустых мест имеет большой смысл.

3. Пчелиный воск — хрупкое вещество, особенно на морозе. Таким образом, даже если пчелы начинают выделять восковую чешуйку, они не могут работать с этим, если температура в улье не станет достаточно высокой, чтобы сформировать его, около 95 градусов по Фаренгейту. Осенью и зимой может быть слишком холодно для обработки воска, за исключением в центре кластера, где он не нужен.

1/2. Почему половина? Хотя это правда, что максимальное производство воска происходит у 2–3-недельных пчел-кормилиц, при необходимости фуражиры могут вернуться к выделению парафина, чтобы поддержать жизнь в колонии.Но пожилые рабочие не так эффективны в производстве воска, как молодые пчелы, и вы почти слышите их возражения: «Вы хотите, чтобы я сделал , что

В то время как молодые работники, безусловно, предпочтительнее, когда дело доходит до предела, работники старшего возраста могут выполнять работу независимо от их должностных инструкций. Но это будет не так быстро или эффективно, и как только у них будет достаточно, они остановятся. Оценив, что идеально против того, что возможно, я дал потребность в молодых пчелах вдвое меньше веса остальных трех.

Возможно, вам придется принять

Если вам интересно, почему ваша колония не строит восковые соты, просмотрите этот короткий список. Вы легко можете понять, почему не происходит наращивание гребней, хотя с этим сложно что-либо сделать. По моему опыту, создание осенних гребней ассоциируется с сильными потоками осеннего нектара. В противном случае пчелы довольствуются тем, что у них есть.

Ржавый
Honey Bee Suite

Связанные

Серия «Путешествие сквозь затмение»: «Поздняя осень Ясудзиро Одзу»

По мере того, как 2011 год подходит к концу, мои личные попытки вести блог в хронологическом порядке через Criterion Collection близки к завершению фильмов 1960 года.Выпущенный в середине ноября того же года, удачно названный Late Autumn Ясудзиро Одзу является одним из самых последних названий 1960 года, найденных в моем исчерпывающем графике всех фильмов, связанных с Criterion, только с Kapo (эксклюзив от Essential Art House) и The Naked Island (в настоящее время транслируемый на Hulu Plus) оставил мне посмотреть вместе с короткометражкой Стэна Брэхейджа, The Dead , о которой я написал сегодня утром в моем блоге Criterion Reflections.



Среди работ Озу, Поздняя осень приближает нас к концу карьеры этого великого режиссера; после этого он снял еще два фильма.Несмотря на то, что призрак смерти упоминается лишь косвенно, поскольку двое главных героев фильма овдовели, потеряв супругов несколькими годами ранее, зрители, которые следят за развитием Одзу, могут ясно почувствовать его осознание смертности и созерцание неудержимого течения времени. это информировало его работу на этом позднем этапе. Поздняя осень — третий фильм подряд, созданный Озу после Доброе утро и Плавающие сорняки , в которых он пересмотрел сюжетные линии некоторых из своих более ранних (и величайших) фильмов.В этом случае Одзу не ушел так далеко в свою немую эпоху, как на двух предыдущих фотографиях. Поздняя осень включает в себя основной повествовательный прием его первого послевоенного классического произведения, Поздняя весна , выпущенного в 1949 году в последние годы американской военной оккупации Японии. В обоих фильмах дочь, которую считают просроченной для замужества, сопротивляется попыткам окружающих найти для нее подходящего супруга, предпочитая оставаться в доме своего овдовевшего родителя и разочарованная тем, что социальные обычаи не согласятся с ее желанием оставаться независимой и в комфортном жилом помещении.Чтобы подтолкнуть дочь к браку, родитель предварительно принимает предложение жениха о замужестве, нарушая семейное равновесие, одновременно вынуждая и позволяя верной дочери пойти дальше, выйти замуж и уехать самой. В конце концов, силы перемен не остановить.

Повороты с Поздняя осень заключаются в том, что здесь овдовевший родитель является материально самостоятельной матерью, а не отцом Поздняя весна . Еще важнее то, что великая японская актриса Сэцуко Хара, сыгравшая дочь Норико в фильме «Поздняя весна », теперь берет на себя родительскую роль Акико, и это далеко не случайное решение, которое добавляет много остроты поклонникам ее великолепного и сострадательного образа. наличие экрана.



Но прежде чем я перейду к дальнейшему резюме и комментариям к действию Поздняя осень , позвольте мне начать с вводных кадров фильма, демонстрирующих большое строение с архитектурными особенностями, которые напоминают мне Эйфелеву башню, независимо от того, является ли она был предназначен для проведения таких сравнений. Мой первый взгляд на него заставил меня задуматься о Zazie dans le Metro , самом последнем фильме, о котором я написал в своем блоге. Помимо того, что оба фильма были выпущены в ноябре 1960 года, были сняты в цвете и имели звуковое сопровождение, нет ничего общего, кроме изображения башни, что Late Autumn имеет общего с Zazie dans le Metro .



Существенная проблема, с которой сталкивается любой рецензент фильмов Одзу на этом этапе его карьеры, состоит в том, чтобы отдать должное зрелой красоте и элегантности его стиля, который он так свободно демонстрировал. Приведенный выше трейлер предлагает коммерчески ориентированный взгляд на Late Autumn , и это справедливая оценка, хотя и не дает поверхностного представления о том, что делает эту работу такой впечатляющей. Простой синопсис того, что происходит в их соответствующих историях, рискует сделать фильмы о Позднем Одзу упрощенным, однообразным, возможно, немного скучным.Даже статус «Поздняя осень» как «римейка» одного из самых любимых фильмов Одзу может вызвать несколько равнодушную реакцию у тех, кто склонен требовать от просмотра фильмов большего в плане новизны и сенсорной стимуляции. времяпрепровождение. Хотя это правда, что Одзу на самом деле не открывает здесь ничего нового, удовлетворение приходит от того, что я наблюдаю, как мастер доводит свое искусство до возвышенного, почти совершенства, проясняя свое видение, открывая новые высоты чистоты, которыми он может поделиться с теми. из нас, кто следил за развитием его ремесла до этого момента.



Ясно зная, что большая часть его аудитории уже установила некоторое знакомство как с его уникальным режиссерским стилем, так и с впечатляющим составом постоянных посетителей, с которыми он часто сотрудничал, Одзу развивает это предыдущее знакомство, быстро представляя двух своих самых любимых исполнителей, Чишу Рю ( отец в Поздняя весна и многие другие шедевры Одзу) и Сэцуко Хара, которая тоже собиралась уходить на пенсию из кино.Ее следующее появление, в фильме Озу Конец лета (1961), будет ее последним, хотя она все еще жива сегодня, более пятидесяти лет спустя.



Какими бы важными ни были актеры, отличительное использование Озу внутреннего пространства не менее важно. Линии, освещение, сдержанное размещение предметов по периметру и в передней части его оправ … эти технические детали кажутся новичку эксцентричными, но становятся источниками необычайно утешительной формы вдохновения, когда мы позволяем себе погрузиться в окружающая среда, которую Озу представляет на экране.И его персонажи, обычно предлагающие мало демонстративного волнения, столь взвешенные в их реакции на все, что происходит вокруг них, быстро начинают чувствовать себя старыми друзьями после того, как мы провели некоторое время в их компании, и начали видеть мир их глазами. . Бизнесмены среднего возраста поздней осени — наши гиды по особым набегам в мир Озу, трио слегка выхолощенных занятых людей, которые на первый взгляд полагают свое самомнение, при этом спокойно признавая, что Япония больше не является бесспорным «мужским миром», который их предки когда-то считали само собой разумеющимся.



Но прежде чем я перейду к глубокому краю, восхваляя почтенного Одзу, помните, что старый мастер был не прочь воспользоваться коммерческим потенциалом, предлагаемым стратегическим размещением продукта. (Памятка Райану: вы хотите, чтобы я связался с Johnnie Walker Scotch или Sapporo Beer, чтобы узнать, заинтересованы ли они в сотрудничестве с нами в отношении рекламы на боковой панели?)




Хотя сходство между Поздней осенью и Поздней весной как в общем сюжете, так и в конкретных деталях (роман, начатый в походе в деревню, спор между друзьями, который приводит к преждевременному завершению ночного визита), интригует, Различия между двумя фильмами проливают свет на прогресс Японии в восстановлении после войны в течение всего лишь десятилетия. Поздняя весна Ситуация кажется довольно грубой и импровизированной, с пережитками традиционной японской культуры (перформанс Но), несколько неловко сосуществующими с признаками американского присутствия (знак Coca-Cola, который проходит Норико во время поездки на велосипеде). К моменту конца осени года, конца осени года, Япония вступила в курс ускоренной вестернизации, при этом процветание среднего класса смягчает грани отчаяния, хотя и не в состоянии полностью заполнить эмоциональные пустоты, существующие между нами и внутри нас.Это недавно обеспеченное богатство сопровождается новым и несколько беспрецедентным признанием голоса молодежи. Одна из самых запоминающихся и эффективных сцен «Поздняя осень », кратко цитируемая в трейлере выше, показывает трех бизнесменов, каждый предположительно успешных и уважаемых в своих профессиональных начинаниях, терпящих смущающую насмешку со стороны друга Аяко Юрико. Она упрекает их за распространение слухов, которые временно обостряют отношения между Акико и ее дочерью — еще одно напоминание о том, что основы общества изменились и будут продолжать это делать, поскольку тупая молодежь из субкультуры японского «солнечного племени» продолжала входить во взрослое общество. рассвет нового десятилетия.



Еще одно увлекательное сравнение между «Поздняя осень » и двумя более ранними фильмами Озу, в которых решающую роль сыграла организованная свадьба главной героини, заключается в том, как режиссер увеличил свою готовность показать хотя бы часть свадебных торжеств на экране. В Поздняя весна свадьба между Норико и Сатаке вообще не показана; на самом деле, мы даже не видим жениха. В Early Summer , с 1951 года, мы видим жениха только на фотографии, и даже на этой фотографии мы не видим его.Здесь мы не только знакомимся с женихом, но он кажется довольно солидным парнем, с которым Аяко имеет разумные шансы найти счастье и с которым аудитория может положительно идентифицировать. Возможно, Одзу, который никогда не был женат на себе и прожил со своей матерью большую часть своей взрослой жизни, в последние годы своей жизни осознавал необходимость брака как социального института.



Что бы Озу ни думал о способах урегулирования брачных отношений в Японии, когда она перешла от традиции браков по договоренности к более романтическим связям, ясно, что он не так прочь описать это событие в более позитивном свете, чем у него было в его более ранних фильмах.



К ритуалам, связанным с официальным свадебным портретом, относятся с симпатией, хотя мы никогда не видим молодоженов после церемонии. Аяко и Гото, по сути, отправлены в путь, или, можно даже сказать, кинематографически забальзамированы, так что фокус может вернуться к оставшемуся в живых, оставшемуся в живых, родителю, который принес последнюю жертву ради своей дочери … Акико.



Этот последний клип показывает заключительные вызывающие воспоминания сцены из Поздняя осень .Хотя это правдоподобно можно рассматривать как спойлер, я не думаю, что это выдает много, чтобы показать, что после свадьбы Аяко Акико остается одна в своей квартире, размышляя о приступах одиночества, с которыми ей неизбежно придется столкнуться через годы. прийти. Опять же, простое описание события вряд ли может передать мудрость и понимание, с которыми Озу сочиняет эти сцены. Но так же, как, вероятно, лучше было бы начать свое исследование фильмов Одзу с его работ среднего периода, таких как фильмы Норико ( Поздняя весна , Раннее лето , Tokyo Story ), или, что еще лучше, вернуться к его выживать в немых фильмах и двигаться дальше, вероятно, лучше всего, чтобы клип был просмотрен теми, кто уже видел «Позднюю осень» хотя бы раз и знает достаточно о ситуации Акико, чтобы должным образом понять и уважать достоинство ее одиночества.


Закажите комплект DVD на Amazon

Закажите комплект DVD на Amazon

Как заставить ваших пчел строить соты — Carolina Honeybees

Когда пчеловод устраивает новый улей, ему уделяется много внимания, чтобы помочь пчелам начать хороший старт. Основная цель — заставить пчел построить соту как можно быстрее. На скорость воскового наращивания любой колонии влияет множество факторов. Можете ли вы помочь ускорить работу? Иногда да.

Что такое гребешок в улье?

Гребень для рисования — это термин, используемый для описания рамок в улье, заполненных сотами. Этот «нарисованный гребешок» ценен. Это дает новой колонии большой толчок в обустройстве дома.

Может содержать партнерские ссылки. Прочтите мою политику конфиденциальности и раскрытия информации о партнерах для получения дополнительной информации.

Сезонная работа особенно сложна для новых колоний. Эти ульи ни с чем не начинаются. Даже если пчеловод предоставит стартовые листы фундамента, предстоит еще много работы.

Фундамент служит ориентиром для помогает пчелам строить соты прямо внутри деревянных рамок. Однако колония все же должна построить много сот и тысячи отдельных клеток. Это займет недели работы.

Новые колонии часто начинаются с Foundation

Вы пчеловод новее , использующий новый улей. Если это так, ваши пчелы начинают новую жизнь без готовых рамок из сот.

Обычно основу из пчелиного воска закладывают в съемные деревянные рамы.Хотя некоторые пчеловоды тоже используют пластиковую основу.

Распространенный вопрос пчеловодов: как побудить пчел строить соты быстрее . Что мы можем сделать, чтобы помочь процессу? Ответ положительный.

Почему пчелы производят соты

Чтобы понять, как помочь нашим пчелам, мы должны понять процесс того, как пчелы производят пчелиный воск и строят соты.

Эти восковые ячейки предоставляют место для выращивания пчелиного расплода , хранения пыльцы или пчелиного хлеба , а также множества хранилищ меда на зиму.

Если мы посмотрим на специфику , что такое соты и как пчелы их конструируют , вы сможете лучше оценить удивительный талант медоносных пчел. Строительство сот требует усилий многих рабочих пчел и занимает некоторое время — даже в лучших условиях.

Новые соты для более здоровых пчел

Иногда мы хотим запустить производство воска не только из новых пчелиных семей. Есть и другие причины, по которым пчеловоды хотят побудить пчел делать новые соты.

Один хороший способ управления ульем — вывернуть старый сот в улье. Со временем пчелиный воск впитывает загрязнения.

Стук тысяч маленьких ножек окрашивает воск. Пестициды и другие химические остатки попадают в улей пчелами-кормильцами. Все эти вещества впитываются воском.

Свежие соты в улье делают пчел более здоровыми. По этой причине мы хотим, чтобы наши пчелы время от времени делали новые рамки сот.

Многие пчеловоды дают созданной семье 2 новых рамки каждый год, а удаляют самые старые рамки сот.

Еще одна причина, по которой вы можете побудить своих пчел делать больше сот, — это сбор меда. Людям нравится есть соты тоже.

Производство свежих сот может быть жизнеспособной частью производства меда. Мед в сотах продается по гораздо большей цене за фунт, чем жидкий мед.

Почему пчелы не рисуют соты

Почему мои пчелы не делают соты? Это частый вопрос в пчеловодческих кругах. Иногда мы просто проявляем нетерпение, но нет ничего необычного в том, что пчелы очень медленно производят воск.

Если вы хотите побудить медоносных пчел строить соты, вы должны понимать динамику улья. Для оптимального построения соты необходимо выполнить 3 основных условия .

  • колонии нужно больше места для соты
  • у них достаточно взрослых особей для выработки тепла и производства парафина
  • имеется много пищи — поступающая еда, а не мед

Пчелы строят соты, когда им это нужно

Медоносные пчелы не ленивы. Но они тоже не расточительны.Гребень для рисования требует больших усилий и энергии. для получения воска и придания формы гребню.

Если им не нужно место, вам будет сложно заставить их нарисовать (или построить) гребешок. Вот почему производство сот сложнее, поскольку мы приближаемся к Зиме, а источники нектара редки.

Колония с большим населением обычно рисует соты быстрее. Не только потому, что у них больше молодых пчел, но и потому, что они чувствуют необходимость хранить больше меда. Им нужна кладовая побольше, чтобы хранить мед на зиму .

Производство сот требует тепла

Зимой пчел едят мед и создают тепло в гнезде для расплода. Таким образом, они могут поддерживать гнездо расплода в желаемом температурном диапазоне. И защитить себя от замерзания.

Пчелы также нуждаются в тепле для работы с пчелиным воском. Оптимальная температура 95 ° F хороша для формования чешуек пчелиного воска в форме соты. Если на улице очень холодно или холодно, пчелам будет намного сложнее построить соты.

Возможно, они даже не думают, что эти усилия того стоят. Низкие температуры на улице будут означать, что внутрь будет приносить меньше еды.

Молодые рабочие пчелы — лучшие производители воска. Они висят на цепях возле строительной площадки. Мы называем это гирляндами, и это действительно потрясающе.

Если у вас есть улей, который строит соты, будьте очень осторожны при проведении проверок. Вы можете увидеть это в действии в собственном улье.

Строительный сот требует много еды

Пчелы должны потреблять большое количество пищи, чтобы стимулировать работу восковых желез.Мед метаболизируется в жировых клетках с образованием воска.

Хранимый мед не оказывает такого же влияния на восковую продукцию. Большинство пчеловодов согласны с тем, что поступающий свежий нектар или подкормка сахарной водой в соотношении 1: 1 стимулирует развитие семьи.

Все эти условия должны быть соблюдены для оптимального построения сот. В колонии должно быть больше места, температура должна быть достаточно теплой, чтобы работать с воском, и в улье должно поступать обильное количество пищи.

Стратегии стимулирования более быстрого производства сот

Мы должны работать с естественными склонностями наших пчел.Однако есть кое-что, что мы можем сделать, чтобы дать нашим колониям ресурсы, необходимые для производства гребешков. Если их практиковать в начале или середине сезона, они могут быть успешными на вашей пасеке .

Кормовые колонии для увеличения производства сот

Хотя мы все понимаем, что растительный нектар (мед) — лучший корм для пчел, большинство пчеловодов когда-нибудь будут кормить пчел. Это вполне приемлемая практика и не предназначена для замены натуральной пищи.

Во многих регионах страны новые ульи сильно выигрывают от прикорма.Если вы находитесь в регионе с коротким летом, кормление пчел сахарной водой может помочь этой новой колонии начать лучший старт.

Разделки ульев или пчелиные стаи также можно кормить в зависимости от времени года и доступного природного нектара. Обе эти небольшие пчелиные семьи начинают с нуля, и им нужно производить много воска.

Это особенно верно для стаи в конце сезона, выживание стаи сомнительно. У них много работы.Но дополнительное кормление может склонить шансы в их пользу, особенно если вы живете в регионе с длинным осенним сезоном.

Соотношение сахара и воды для производства воска

Кормление пчел сахарной водой в соотношении 1: 1 (равные части тростникового сахара и воды) стимулирует выработку воска. Эта вода с сахаром больше всего похожа на нектар растений.

Но подождите — если поток идет, нам не нужно беспокоиться о кормлении, верно? Что ж, если у вас в улье есть кормушка, пчелы могут есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Для наибольшей пользы кормите ваши колонии внутренними кормушками.Голодные пчелы могут питаться внутри улья в дождливые, ветреные, прохладные дни и ночью.

Будьте готовы накормить обильное количество, потому что одной или двух банок недостаточно. Думайте о галлонах, а не о квартах. Выберите устройство подачи большего размера или используйте несколько банок одновременно.

Строительный сот требует большого количества молодых взрослых

В пчелиных семьях большинство населения составляют рабочие пчелы-самки. В улье у рабочих много обязанностей.

Интересный факт: изготовление пчелиного воска — это основная работа молодых людей. Большая часть сот в вашем улье будет создана пчелами в возрасте от 10 до 18 дней.

Что делать, если вы потеряли цикл расплода из-за проблем с маткой и т. Д. И в улье нет молодых пчел? Молодые люди — лучшие производители воска, но пчелиный воск могут делать рабочие любого возраста.

Пчелы постарше, работавшие собирателями, могут стать производителями воска. Они просто не будут так хороши, как их младшие сестры.

Как быстро пчелы делают соты?

Сколько времени нужно пчелам, чтобы сделать каркас из нарисованного соты? Невозможно подсчитать количество времени, которое требуется колонии для изготовления каркаса из сот. Слишком много переменных.

Количество пчел в улье, особенно молодых взрослых особей зрелого возраста, производящего воск, является основным фактором. Температура играет роль в эффективности создания сот, но, что наиболее важно, мы должны учитывать поступающую пищу.

Медоносные пчелы строят — вытягивают — или делают соты из воска, производимого железами на их теле. Поскольку я южанка, мне потребовалось время, чтобы понять, что люди говорят «нарисованный», а не «дрон». Дрон — это пчела-самец , а «гребешок дрона» означает совсем другое.

Предотвращает ли королева исключающее образование гребешков?

Исключатель матки — это сетка (обычно сделанная из проволоки), которая используется для того, чтобы не допустить попадания матки 1 в надставки для сбора меда.

Ее грудная клетка немного больше грудной клетки рабочей пчелы. Они могут пройти сквозь экран, а королева — нет.

Пчеловоды могут целыми днями спорить об исключении маток. Это хорошо или хуже всего? Некоторые пчеловоды считают, что использование пылесоса замедляет построение сот.

Скажу, что за все годы содержания пчел у меня была только 1 колония с рабочими, которые не хотели проходить через отбойник.

Все остальные колонии прошли через исключитель маток , чтобы работать без проблем.Я сомневаюсь, что наличие изолятора является сдерживающим фактором для прочесывания здания.

Несколько простых идей, о которых следует помнить, когда вы чувствуете, что ваши колонии не заполняют свои ящики так быстро, как следовало бы.

C протяните шланг Оптимальное время года

Доставить пчел на вытянуть фундамент (или построить соты) будет легче весной. Постарайтесь использовать основы фундамента в начале года и отложите пару растянутых рамок на случай непредвиденных ситуаций в будущем.

По моему опыту намного сложнее побудить медоносных пчел строить соты после первого июля. Если мне нужно построить рамы, я стараюсь сделать это до середины лета.

Приманка пчел до нового ящика

Если у вас есть колония, которая не хочет переезжать в новый ящик, вы можете попробовать «приманить». Вы берете раму полных сот из пчелиного супера и меняете ее на фундаментную раму.

Это может побудить пчел переместиться в следующий ящик.В этом нет вреда. Однако имейте в виду, что если вы лечили клещей с помощью этой рамки в пчелином отделении коробки, вы, возможно, не захотите ее есть. Пчеловоды, использующие этот метод, должны вернуться через несколько недель и поменять их обратно.

Используйте рой для создания сот

Если вы поймаете рой медоносных пчел , это отличная возможность получить новые соты. Рабочие роя готовы строить соты для своего нового дома. Они покидают улей с заправленными восковыми железами и готовы к работе!

Как только стаи начинают рисовать гребешок, они часто будут продолжать, пока вы их кормите.Это может быть возможностью получить несколько дополнительных кадров для дальнейшего использования.

Держите много молодых пчел в улье

Когда вы делаете раскол или требуете улей, имейте в виду, что вам нужно много молодых рабочих, чтобы производить воск в быстром темпе. Поместите рамы фундамента в ящик с самыми молодыми рабочими, чтобы увидеть лучшее производство гребней.

Иногда мы, пчеловоды, думаем, что наши семьи должны строить соты, хотя они, кажется, не хотят этого делать. Иногда колония очень быстро строит соты.В других случаях кажется, что это займет вечность.

Мы, пчеловоды, любим своих пчел и хотим сделать все возможное, чтобы им помочь. Важно помнить, что мы управляем пчелами, но не контролируем их. Пчелиный воск важен для колонии, и он нам тоже нравится.

Если после сбора меда у вас останется избыток пчелиного воска, его можно использовать для многих забавных проектов по пчелиному воску. Это еще одна причина, по которой помогает пчелам в создании соты .

Осенняя аллергия

Сейчас осень, и летние цветы поблекли.Так почему ты все еще чихаешь? Триггеры осенней аллергии бывают разными, но они могут вызывать столько же симптомов, сколько весной и летом.

Что вызывает аллергию при падении?

Амброзия — самый большой провоцирующий аллергический фактор осенью. Хотя обычно он начинает выделять пыльцу прохладными ночами и теплыми днями в августе, это может продолжаться до сентября и октября. Около 75% людей, страдающих аллергией на яровые растения, также имеют реакции на амброзию.

Даже если пыльца амброзии не растет там, где вы живете, она может перемещаться по ветру на сотни миль.У некоторых людей, страдающих аллергией на амброзию, некоторые фрукты и овощи, в том числе бананы, дыня и кабачки, также могут вызывать симптомы.

Плесень — еще один спусковой крючок. Вы можете подумать о плесени, растущей в вашем подвале или ванной — в сырых местах в доме, — но споры плесени также любят влажные пятна на улице. Груды влажных листьев — идеальные рассадники плесени.

Не забывайте о пылевых клещах. Хотя они обычны во влажные летние месяцы, они могут подняться в воздух, когда вы в первый раз включите обогреватель осенью.Они могут вызвать чихание, хрипы и насморк.

Возвращение в школу также может вызвать аллергию у детей, поскольку в школах часто встречаются плесневые и пылевые клещи.

Каковы симптомы?

Как диагностировать осеннюю аллергию?

Ваш врач может помочь выяснить, что вызывает слезотечение, зуд в глазах и насморк. Они расскажут вам о вашей истории болезни и симптомах и могут порекомендовать кожную пробу.

Если они это сделают, они поместят небольшое количество аллергена на вашу кожу — обычно на спину или предплечье — а затем уколют или поцарапают кожу под ним.Если у вас аллергия на него, вы получите небольшую приподнятую шишку, которая чешется, как укус комара.

Иногда для выяснения причины может также использоваться анализ крови.

Как лечить аллергию?

Есть много лекарств, которые вы можете использовать:

Стероидные спреи для носа могут уменьшить воспаление в носу.

Антигистаминные препараты помогают остановить чихание, сопение и зуд .

Противоотечные средства помогают облегчить заложенность носа и высушить слизь в носу.

Иммунотерапия в виде уколов от аллергии, таблеток или капель для приема внутрь также может помочь вам почувствовать себя лучше.

Вы можете купить некоторые лекарства от аллергии без рецепта, но посоветуйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что вы подберете нужное. Например, противоотечные назальные спреи следует использовать только в течение 3 дней. Если вы будете использовать их дольше, у вас может возникнуть более сильная перегрузка. А если у вас высокое кровяное давление, некоторые лекарства от аллергии могут вам не подойти.

Советы по борьбе с симптомами

Оставайтесь в помещении с закрытыми дверями и окнами, когда пыльца достигает пика (обычно поздно утром или в полдень).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.