Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте: Обвязка фундамента каркасного дома

Содержание

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижняя обвязка дома из древесины – это весьма ответственное промежуточное звено между фундаментом и стеной. Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. От грамотного обустройства этой части здания зависит все дальнейшее строительство: правильность создания углов, вертикальность стен, надежность увязки надземной части здания с фундаментом. Задача, которую ставят перед собой строители каркасных домов при сооружении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых. Материалы тоже используются одни и те же. Может выполняться нижняя обвязка каркасного дома из досок, а можно применить прочный брус или бревно. Но вот технология несколько разнится. Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить отдельное внимание.

Готовность фундамента

К моменту начала работ по возведению стен работы по строительству нулевого цикла должны быть полностью завершены.

Это значит, что:

фундамент возведен, бетон или кладочный раствор набрали проектную прочность;
отвод подземных вод осуществлен, устройство дренажных систем выполнено;
закончены работы по гидроизоляции подземной части здания;
выполнена защита металлических конструкций от коррозии;
земляные работы снаружи и внутри основания окончены;
горизонтальность верхней плоскости соблюдена и выверена.

Если в процессе строительства фундамента было выявлено отклонение по высоте, то его необходимо ликвидировать выравнивающей стяжкой. В случае обустройства нижней обвязки каркасного дома на ленточном фундаменте, по всему периметру в него должны быть вживлены специальные анкера с резьбой. Расстояние между ними не может быть меньше определенного проектом и обязательное наличие в углах дома, а также в точках сопряжения с перегородками.

Такие же анкера обязательно должны находиться в верхней части каждой стойки столбчатого основания, выполненного из штучных материалов, железобетона. Если же столбчатый фундамент изготовлен из металлических труб, то верхняя часть столба должна заканчиваться металлической пластиной с отверстиями под болты.

Устройство ростверка для каркасного здания

Деревянный дом каркасного типа – популярное нынче решение для частного строительства. Стены такого здания представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Для жесткости устанавливаются еще наклонные распорки. Заполнение стен между конструкциями каркаса выполняют самыми разными материалами: блоками из ячеистых бетонов, сэндвич-панелями, плитами ОСБ с утеплителем и другими. Одним из важных этапов возведения каркасного здания является сооружение деревянного ростверка.

Как выбрать материал

Какая древесина более всего подходит для этого узла? Если говорить об исходном сырье, то лучше всего использовать дерево твердых и хвойных пород: дуб, кедр, лиственницу, сосну. Существуют определенные требования к качеству древесины:

бревно, брус или доска должны быть целостными и не иметь трещин, смоляных карманов и других дефектов;
исключение составляет клееный брус, который по своей сути такие изъяны иметь не может;
оптимальный размер бруса в сечении составляет 150 × 150 мм;
длина балки не должна быть менее расстояния между опорными столбами;
пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическими составами против гниения и поражения грибками, насекомыми;
во время укладки такой же обработке подвергаются места пропилов, подрезов, вырубок;

обработка антипиреном также является обязательной, чтобы древесина хорошо противостояла возгоранию; особенное внимание необходимо уделять сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смол;
в деревянном строительстве используется только качественная и высушенная древесина с нормативными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и государственных стандартов.

Отлично ведет себя нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса. Этот сравнительно новый материал лучшим образом зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых сооружений. Его получают путем перпендикулярного соединения специальным клеем нескольких ламелей в единое целое под действием давления.

Клееный брус сохраняет в неизменном виде прочностные характеристики и геометрические размеры на протяжении многих лет. Причем на него не влияют ни климатические изменения, ни атмосферные осадки, ни механические воздействия. Благодаря тому, что волокна ламелей располагаются в разных направлениях, брус способен выдерживать значительные нагрузки без прогиба. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия и даже от бревна идентичного сечения.

Технологический процесс

Прежде чем начинать работать с брусом, необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатый фундамент была защищена от проникновения влаги.

Для этого на верхнюю плоскость столба кладут два — три слоя рулонного гидроизолятора, промазывая каждый пласт битумной мастикой. Далее:

Брус раскраивают по размерам, указанным в проекте.
Балки раскладывают по верху столбов, выверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей нивелиром или другими измерительными средствами: рулеткой, уровнем, угольником.
Намечают точки для отверстий под анкера, просверливают эти отверстия дрелью, с их помощью насаживают брус на штыри.
Соединение балок друг с другом в углах ростверка для внешних стен и в местах его сопряжения с брусом под перегородки выполняется одним из известных способов:
- «В полдерева» — когда край бруса вырезают на половину толщины под прямым углом.
- «В лапу» — в этом случае вырезка производится под косым углом.
- «Теплый угол» — здесь врубка производится путем выпиливания в одном брусе паза, в другом – шипа, а соединение выполняется в вертикальном положении врезки. Замок шип-паз обычно делают прямым, но есть вариант трапециевидной стыковки. Она прочнее прямой, однако намного сложнее в исполнении. Важно точно сделать вырубку соединительных деталей, с целью получить плотное сопряжение.
Чтобы полностью исключить щели и уплотнить места стыковки, при любом способе соединения балок, используют ленточный утеплитель.
Крепление обвязки к фундаменту осуществляют накручиванием гаек на анкера. Под гайки необходимо подложить широкие шайбы, чтобы в процессе эксплуатации крепежи не утапливались в дерево.
Между собой балки из бруса соединяют при помощи угловых или пластинчатых накладок из оцинкованной стали и саморезов. Могут использоваться длинные гвозди, металлические скобы.

Монтаж обвязки под каркас дома, бани или хозяйственной постройки должен сопровождаться выверкой каждого действия уровнем или нивелиром. Поскольку от точности укладки первого венца (по сути обвязка под деревянное строение им и является) зависит вся дальнейшая работа.

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Некоторые строители считают, что деревянную обвязку к ленточному фундаменту крепить не обязательно. Дескать, никуда не денется. Такое мнение в корне неверно, потому что не могут существовать независимо друг от друга отдельные части здания. Малейшие деформации и подвижки почвенных слоев, ураганные ветры, осадка здания могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента крепить к нему первый венец следует в обязательном порядке. Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

После заливки бетонной смеси, ее уплотнения и выравнивания горизонта, необходимо по верхней поверхности утопить болты, имеющие окончания в виде конуса или крючков. Анкера следует устанавливать с таким расчетом, чтобы обвязочные балки были прочно закреплены на фундаменте. После полного набора бетоном проектной прочности, выполняют все гидроизоляционные мероприятия. Боковые стороны изолируют мастиками или оклеечными материалами. Верхнюю плоскость укрывают несколькими слоями рулонных изделий, сажая каждый пласт на мастику. Далее укладку нижней обвязки делают так же, как и по столбчатому основанию.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка. Нижняя обвязка каркасного дома — мой вариант

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Требования к материалам для нижней обвязки

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными. К ним относится:

Высокая прочность
Длительный срок эксплуатации
Прямой ствол
Отличные строительные характеристики
Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

Бревно
Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

1 — подготовка фундамента
2 — подготовка стройматериалов
3 — укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет. Она включает в себя:

Проверку горизонтальности поверхности фундамента
Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

Подготовка стройматериала начинается с его сушки. Затем выбираются угловые элементы и определяется способ их соединения — в полдерева или в полулапу.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.

Укладка обвязки начинается с наметки углов будущей постройки.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.

При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты. Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

1 — анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
2 — соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Нижняя и верхняя обвязки имеют большое значение для обеспечения прочности и надежности всей конструкции каркасного дома. Поэтому крайне важно подойти к их изготовлению с большой ответственностью. И тогда дом будет крепким и долговечным.

Видео о укладке нижней и верхней обвязки каркасного дома

http://youtu. be/yJI1JdTs-h5

Материал

Материал нижней обвязки — древесина хвойных пород.

Такой выбор основан на свойствах и особенностях хвойных пород:

Наличие смолы снижает риск гниения и впитывания воды.
Хвойные меньше подвержены накоплению нагрузок при сушке , которые могут вызвать внезапную деформацию или искривление материала.
Стоимость пиломатериала из хвойных пород ниже , чем лиственных, кроме того, хвойные намного доступнее и имеются в наличии повсеместно.

Такие характеристики объясняют предпочтение сосны, кедра, лиственницы, ели или пихты другим породам дерева.

Виды

Конструкция нижней обвязки выполняется в нескольких вариантах:

брус;
сплоченная доска;
бревно.

Каждый из указанных способов имеет свои плюсы, определяющие выбор того или иного метода.

Так, брус имеет четкие размеры, прямоугольное (квадратное) сечение, что облегчает установку и обеспечивает плотную и прочную опору . При этом возможные нагрузки в толще древесины вызывают образование трещин или коробление.

Когда делается нижняя обвязка каркасного дома из досок, такие дефекты в значительной мере предотвращаются . При сборной обвязке из обрезной сплоченной доски общая форма сохраняется, а нагрузки от усушки разделяются на количество досок в пачке, компенсируя друг друга.

Применение бревен объясняется дешевизной, отсутствием разрушающей волокна обработки, сохранением всех естественных слоев ствола дерева. Бревно как материал значительно прочнее и лучше держит нагрузки , хоть и не имеет четкой геометрии и требует более прочного, неподвижного закрепления на фундаменте.

Технология в зависимости от типа фундамента

Как сделать обвязку каркасного дома? Последовательность монтажа во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс изготовления нижней обвязки для наиболее распространенных типов оснований.

Свайный или столбчатый

Из всех типов фундаментов, распространенных в наших климатических условиях, имеет наибольшее количество вариантов .

Подчас они значительно отличаются друг от друга.

Так, может отсутствовать ростверк, высота свай над землей может быть разной, толщина и материал тоже могут иметь массу типов. Тем не менее имеются общие моменты монтажа. Нижняя обвязка каркасного дома на выглядит так:

Прежде всего, надо создать гидроизолирующую отсечку между материалами обвязки и фундамента. Это может быть рубероид (толь), нанесение битумного слоя и т. п.
Раскладка бруса или досок по местам установки.
Из бруса делается обвязка углов каркасного дома вполдерева.
Устанавливается брус, крепление к ростверку (или непосредственно к сваям) делается при помощи анкеров или резьбовых шпилек, наваренных на основание. Обязательна проверка при помощи уровня на горизонталь.
Угловые соединения усиливаются гвоздями, шурупами или болтами.
Крепятся лаги с нужным шагом.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется таким же образом.

Ленточный

В данном случае крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту производится проще.

Имеется с ровной горизонтальной поверхностью, позволяющая прочно прикрепить обвязку.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте делается в таком порядке:

На ленту укладывается слой гидроизолятора.
Изготавливаются гнезда для угловых соединений.
Брус или обрезная доска крепится на шпильки, болты или анкеры.
Усиливаются углы. Дополнительно проверяется горизонталь, при необходимости положение бруса корректируется клиньями или подкладками.
Монтаж лаг делается наиболее удобным способом, при этом следует учитывать наличие ленты как опоры для лаг. Обязательна гидроизоляция при опоре на ленту.

Плитный

Для наличие нижней обвязки диктуется только способом возведения стен.

Если в качестве рабочей схемы выбирается метод платформы, то нижняя обвязка не нужна .

В этом случае обходятся созданием чернового пола, на котором собираются и поднимаются стены. Порядок такой:

Укладка сплошного гидроизоляционного покрытия рулонными материалами.
Установка опорных брусков, на них в перпендикулярном направлении монтируются лаги чернового пола.
Настилается черновой пол, образуя площадку для сборки каркасов стен.
Разметка, сборка стен.

В случаях, когда сборка стен ведется постоечным методом, то нижняя обвязка нужна и делается так:

Делается гидроизоляция плиты.
Раскладывается брус или обрезная доска, делаются гнезда для соединения углов.
Установка бруса, соединение углов, проверка параллельности и горизонтали.
Монтаж лаг. Все этапы требуют постоянного контроля плоскости и горизонтали.

Углы в случае с брусом соединяются вполдерева, с усилением в виде бобышек, металлических пластин, болтов или скоб. Необходимо помнить, что все крепежные элементы из металла нуждаются в защитной обработке окрашиванием или нанесением битумного покрытия. После монтажа , и наружной обшивки доступа к металлическим деталям не будет, их состояние контролировать станет невозможно, поэтому следует заранее позаботиться об их защите от коррозии.

Внимание! Для ленточных или плитных оснований наилучшим способом крепления бруса будет соединение на деревянные пробки, закрепленные в бетоне. Материал следует выбирать наиболее смолистый, для защиты от влаги. Отверстия для пробок внутри следует покрыть битумом.

Установка лаг

Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола .

Лаги пола в каркасном доме — это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.

Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:

1. С опорой на брусок . На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2. С использованием металлических пластин, уголков . В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее . Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.

На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг — зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме .

Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.

При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов — выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.

Например, при удобно делать шаг под размер матов утеплителя. Размеры выбранных по вашему проекту материалов всегда можно уточнить у производителей или в строительных интернет-магазинах.

Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением.

Полезное видео

О том, как сделать нижнюю обвязку из доски 50х150 дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Лаги и нижняя обвязка входят в состав пирога чёрного пола, сделав который мы получаем готовое цокольное перекрытие первого этажа каркасного дома.

Нижняя обвязка каркасного дома и последующее – вполне осуществимое мероприятие. Она не имеет сложной конструкции и не требует наличия какого-то особенного оборудования для монтажа. Все требования — обеспечение плоскости и горизонтали, прочность крепления к основанию и обязательные гидроизоляционные мероприятия.

Соблюдение этих условий гарантирует правильную сборку нижней обвязки, которая послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долговременную службу всех элементов конструкции каркасного дома.

Вконтакте

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента , сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Популярные сейчас в строительстве каркасные дома не простоят долго, если не будет соблюден определенный порядок проведения строительных работ. Наибольшее внимание, помимо работ по установке фундамента, стоит уделить тому моменту, когда устанавливается обвязка каркасного дома – верхняя или нижняя. Почему это так важно и как сделать обвязку каркасного дома своими руками попробуем разобраться.

Нижняя обвязка каркасного дома

При строительстве дома каркасного типа первым делом считается закладка фундамента. Делается это в соответствии с характеристиками почвы и будущей этажности дома. Дальше необходимо установить нижнюю обвязку для каркасного дома. По своей сути это слой досок или бруса, который устанавливается на фундамент и прикрепляется к нему анкерными болтами.

Стыковка нижней обвязки

Все будущее строительство будет опираться на нижнюю обвязку каркасного дома, если она будет выполнена неправильно – дом получится некачественным. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или свайно-ростверковом обеспечивает надежное крепление не только фундамента к дому, но и служит опорой будущего каркасного дома. Монтаж самого каркаса начинается только после ее монтажа.

Материалы для нижней обвязки каркасного дома

Смонтировать обвязку каркасного дома не так уж и сложно, если соблюдать все строительные нормы по монтажу каркасника. Главное из них – выбирать древесину хвойной породы, которая выигрывает по сравнению с лиственными деревьями по ряду причин:

Обладает более высокой прочностью и влагоизоляционными характеристиками;
Увеличенный срок эксплуатации;
Имеет более прямой ствол.

На заметку

В качестве основного вида хвойной древесины для обвязки каркасного дома лучше всего выбирать ель или сосну. Выбор породы древесины зависит от климата, где осуществляется строительство, а также от наличия древесины в данном регионе, прочности материала, его стоимости.

Форма выбранного материала также может быть различной – одинаково качественно устанавливается обвязка каркасного дома из досок или бруса. Важное правило для обвязки из досок — все они укладываются в шахматном порядке и закрепляются болтами различной длины.

Брус нижней обвязки каркасного дома

До монтажа обвязки каркасного дома на столбчатом фундаменте или любом другом, необходимо произвести работы по дополнительной обработке древесины:

С помощью специального антисептического средства против грибковых образований и загнивания.
С применением особого антипирена, чтобы будущая обвязка была огнеупорной и не возгорелась в случае пожароопасной ситуации. Например, с особой тщательностью необходимо обрабатывать сосновую древесину, так как она содержит большое количество смолы.

На заметку

Для более тяжелого варианта строительства – камень или цельная древесина, может применяться обвязка из металлического профиля, однако для домов каркасного типа она совершенно не подходит.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Соблюдаем технологию монтажа обвязки каркасного дома и делаем следующие действия:

Для начала происходит выбор материала для будущего фундамента и его установка. Для домов каркасного типа рекомендуется монтаж свайного фундамента – он не только надежен, но и его установка пройдет в более сжатые сроки.
Выбираются и подготавливаются материалы для будущей обвязки. Перед монтажом необходимо провести гидроизоляционные работы касательно фундамента – между ним и деревянной обвязкой следует заложить лист рулонной гидроизоляции на битумной основе, чтобы не допустить загнивания и порчи всего будущего дома.

На заметку

Гидроизоляцию фундамента можно провести как жидким битумом, так и листами рубероида. Для наилучшего эффекта рекомендуется совместить оба способа.

После проведения работ по гидроизоляции фундамента и креплению материала с помощью специальных анкерных болтов, необходимо произвести обработку и просушку древесины, которую применяют в нижней обвязке каркасного дома.

Вариант соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома устанавливается и прикрепляется как к фундаменту дома, так и между собой:

Происходит наметка и монтаж будущих углов дома, для начала с помощью гвоздей крепятся внешние углы будущей постройки, далее плотницким треугольником или угольником Свенсона проверяется их прямота;
Монтируется первый угол обвязки будущего дома с укладкой подготовленных для этого досок или брусьев, с креплением на специальные металлические уголки в местах прямой стыковки;
Закрепить нижнюю обвязку каркасного дома можно либо с помощью специальных анкерных болтов по всему ленточному периметру или в местах установки свай фундамента, либо при помощи гвоздей.

На заметку

После проведения монтажа первого венца нижней обвязки необходимо провести проверку на ровность с помощью строительного или лазерного уровня, обязательно проверить диагонали нижней обвязки.

Значительно сэкономит средства на будущее строительство каркасного дома выбор нижней обвязки дома в качестве элемента будущего пола. На черновой пол укладывается оптимальный слой утеплителя до 200 мм, а поверх него уже монтируется пирог для установки пола первого этажа.

Верхняя обвязка каркасного дома

После возведения каркаса необходимо соединить все верхние детали с помощью венца верхней обвязки. Золотое правило – выбирать те же самые хвойные породы дерева, которые применялись при монтаже обвязки нижней. Таким образом можно достичь не только одинакового сечения граней, но и упрощения будущего процесса утепления стен и потолка, а также элементов обшивки.

Доска верхней обвязки соединяет стойки

Верхние доски точно так же состыковываются на углах в шахматной последовательности. При проведении вырубки пазов стоит более тщательно проверять поверхность, чтобы в дальнейшем не возникло перекоса стоек и каркаса. В идеале – пазы верхнего венца обвязки должны совпадать с пазами венца нижнего. На вертикальные же доски они закрепляются гвоздями. Важное правило – гвоздь должен заходить в стойку не менее чем на 80-100 мм.

На заметку

Если необходимо увеличить жесткость каркаса дома, верхняя обвязка каркасного дома выполняется с диагональными укосинами.

Установка двойной верхней обвязки

Если проект дома предусматривает возведение второго этажа, либо для дополнительной связки деталей, возможно возведение второго ряда венцов обвязки. Второй ряд также необходим для установки на несущие стены, на которые в дальнейшем будут крепиться перекрытия.

Почему именно каркасный дом

Строительство дома по каркасной технологии – мероприятие достаточно популярное:

Можно приобрести готовый комплект дома или самостоятельно закупить все необходимые строительные материалы;
Не происходит больших денежных трат на материалы, утеплитель и оборудование;
Высокий уровень комфортности и энергоэффективности;
В зависимости от выбранного способа утепления можно построить как простой дачный летний домик, так и коттедж для круглогодичного проживания.

Венцы верхней и нижней обвязки – основные элементы крепежа будущего дома к фундаменту или кровли. Без их качественной установки и без соблюдения строительных норм устойчивость, равно как и срок эксплуатации будущего дома будет нарушен. Поэтому, для возведения качественного и крепкого дома следует уделить большое внимание выбору и монтажу элементов обвязки каркасного дома.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье . Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обсудить на форуме (комментариев 1).

Здравствуйте.
Прежде всего хочу сказать СПАСИБО за беслатный проект дома Ховаярви. Был ограничен временем по выбору (могли забрать участок). Ваш проект оказался оптимальным для моего семейства.
Вопрос в следующем — был вкручен фундамент в августе 15 года.
Домик 12,9 на 9,8 по осям от оси 7 к оси 1 идет перепад плавный. Разница между крайними сваями по оси 1 и по оси 7 2,5-3 см. Начал собирать ростверк из доски, что-то не то, проверил гидроуровнем — 2 см. Не поверил себе — вызвал геодезиста. Все поле плавно задрано. Говорит, что при обрезании нивелир был сбит, не выставлен пузырь гидроуровня нивелира правильно — это и дало погрешность на длину 12,9 м.
На глаз при приемке я эти 3 см не увидел. Все подымается плавно от 7 к 1 оси плавно. Между соседними сваями — перепад минимален. А вот на все длине.
Подскажите, пожалуйста, как выровнять? Подкладывать листы металла, текстолита, оргстекла? Тесать сборную балку?
Балка из 3 досок 50 на 200. Соединение в полдерева.
Спасибо.

как сделать на столбчатом и ленточном фундаменте, вариант из досок для конструкции на винтовых сваях

Каркасная конструкция частного дома предполагает наличие нижней и верхней обвязки. Они необходимы для обеспечения прочности и надежности всего сооружения. При корректном выполнении и соблюдении всех тонкостей, каркасная конструкция дома прослужит вам долгие десятилетия.

Нижней обвязкой называют основание каркасной конструкции дома, собранное при помощи доски, бревна или бруса. Нижняя обвязка производится для обеспечения надежного фиксирования сооружения к фундаменту.

К монтажным работам с каркасной конструкцией можно приступать только после окончания установки нижней стяжки.

Строительные материалы

С выполнением нижней обвязки для каркасного дома вполне можно справиться самостоятельно, при этом не прибегая к услугам специалистов. При выполнении монтажных работ в строгой последовательности и соблюдении рекомендаций трудностей возникнуть не должно.

В качестве материала для нижней обвязки рекомендуется отдать предпочтение древесине хвойной породы. Хвойная порода обладает рядом достоинств, которые превосходят положительные стороны лиственной породы дерева.

Главными достоинствами хвойной породы являются:

высокая прочность;
достаточно продолжительный срок эксплуатации;
водонепроницаемость;
ровный ствол дерева.

Для установки нижней обвязки чаще всего выбирают лиственницу, ель обыкновенную, пихту или сосну. Стоит отметить, что порода дерева должна быть выбрана с учетом места нахождения будущей конструкции и сопровождаемых условий окружающей среды в этом регионе.

Помимо выбора породы дерева для нижней стяжки, потребуется определиться и с формой пиломатериала: брусья, бревна или доски. При выборе последнего варианта доски рекомендуется фиксировать саморезами с разным диаметром в шахматном порядке.

Перед началом монтажных работ все строительные материалы необходимо подвергнуть двухэтапной обработке.

Первый этап выполняется при помощи специального антисептического средства, предотвращающего гниение материала и возникновение грибковых отложений. После того, как материал подсохнет, он обрабатывается при помощи специального средства, которое называется антипирен. Оно повышает огнеупорные характеристики материала, которые препятствуют возгоранию конструкции. В связи с огромным количеством древесной смолы обработка с использованием антипирена для хвойных пород дерева является наиболее распространенной процедурой.

Обвязочная работа межэтажного перекрытия может быть выполнена своими руками. Сделать ее совсем не сложно, если следовать нашим рекомендациям.

Двойная конструкция может быть выполнена на столбчатом фундаменте или винтовых сваях.

Установка нижней обвязки

Иногда нижняя стяжка выполняется металлическим профилем, однако в случае с каркасным деревянным домом данное решение не подходит. Установка нижней обвязки каркасного дома происходит в несколько этапов:

выбор и установка фундамента;
подготовка необходимых строительных материалов;
установка и соединение обвязки.

Для нижней обвязки можно выбрать и установить любой фундамент, например, засыпной вариант. Но в большинстве случаев предпочтение отдается свайному фундаменту.

Все дело в том, что для данного вида фундамента характерна быстрая установка и надежность конструкции этажа.

Еще на этапе установки свайного фундамента крайне важно осуществить проверку равномерности установленного основания и создать гидроизоляционный слой, используя рубероид или битум, а также схему. Кроме того, необходимо предусмотреть специальные механизмы крепления фундамента к нижней стяжке. Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку.

Второй этап – подготовка необходимого строительного материала – начинается с предварительной сушки древесины. Далее необходимо подобрать угловую деталь и определить метод узла крепления: в пол дерева или лапу. Первый вариант предполагает выпиливание специального прямоугольника. Во втором варианте срез пиломатериала происходит под углом более девяноста градусов. Для изготовления выемок применяется электрический рубанок.

Для осуществления заключительного этапа установки нижней обвязки необходимо наметить углы будущей постройки. Для начала отмечается точка, принимаемая за первый внешний угол будущего сооружения. На данной точке необходимо вбить гвоздь. Таким же образом отмечаются остальные углы сооружения.

После, используя плотницкий треугольник, проверьте, прямые ли углы повело получились. При необходимости подкорректируйте расположение гвоздей.

Далее можно приступать к монтажу одного угла будущей постройки и укладке выбранных пиломатериалов. В ходе работы возникающие стыки рекомендуется прокладывать джутовой лентой. Она необходима для создания прокладки между пиломатериалами. Если вы используете связку досок, то рекомендуется производить их укладку на ребра. Так все соединения между пиломатериалами будут находиться в вертикальном положении.

На прямом участке обвязка соединяется при помощи лобового упора с джутовой лентой. Лобовой упор считается одним из самых простых и надежных соединений, которое применяется для большого количества конструкций из дерева. Крепление обвязки происходит при помощи скобок или уголков из металла.

Во время укладки элементов обвязки, используя строительный уровень, проверьте все углы постройки и их горизонтальность.

Для того чтобы скрепить нижнюю обвязку с фундаментом, используют следующие два метода:

Заранее установленные в фундамент анкерные болты фиксируются в основании каждого столба или по всей площади ленточного основания.
Гвозди, которые также были заранее установлены в фундамент еще до начала работ с нижней обвязкой, вбиваются в пробки. Этот метод более надежен и качественен. Полученную нижнюю обвязку рекомендуется дополнительно проверить на равномерность при помощи строительного уровня, после чего происходит установка лаг.

Если в здании установлен фундамент ленточного типа, то нижняя стяжка каркасного дома выполняется гораздо проще. Прежде всего, ленточный тип фундамента предполагает наличие сплошной бетонной ленты с ровной горизонталью. Именно к ней и будет прочно фиксироваться нижняя обвязка. На бетонную ленту укладывают гидроизоляционный материал, после чего проделывают отверстия для угловых соединений.

Пиломатериалы фиксируются при помощи шпилек, болтов или анкеров. Для прочности соединения углов рекомендуется проверить, равномерно ли расположены пиломатериалы. При необходимости, используя клинья или подкладки, их расположение корректируется. Установка лаг осуществляется любым удобным для вас методом.

На сегодняшний день строительный рынок обладает несколькими различными технологиями для строительства каркасного дома. И для каждой технологии предусмотрен свой строительный материал, который и определит конечную стоимость строительства каркасного дома.

Монтаж лаг

Стоит отметить, что нижняя обвязка служит не только опорой для стен, но и основой для будущего пола. Лаги для пола в каркасном доме представляют собой обрезные доски с шириной в пятьдесят, двести или двести пятьдесят миллиметров, которые установлены на ребра.

Нижняя обвязка, изготовленная из хвойной породы дерева, значительно облегчает дальнейшую установку лаг, дополнительно придавая конструкции надежности и прочности.

На сегодняшний день есть три часто используемых метода фиксирования лаг к нижней обвязке каркасного дома:

Первый метод предполагает опору на брусья. Для обвязки фиксируются брусья, расположенные в нижней части, и на них опираются концы лаг. Для этого метода потребуется приобретение дополнительного крепления к нижней обвязке для лаг. Так как брусья выступают в качестве опоры, связки с фундаментом они не образуют.
Второй метод предполагает применение металлической пластины или уголка. Этот метод характеризуется надежным соединением лобовой поверхности с брусьями обвязки. Однако опоры в нижней части нет, лаги «висят» на металлической пластине.
Монтаж лаг сверху нижней обвязки с использованием ее в качестве опоры. Данный метод позволит прочно соединить лаги с нижней обвязкой, при этом создав качественную опорное соединение и конструкцию.

Для установки стоек для каркасных стен понадобятся дополнительные связки, выполненные поверх лаг.

Самым удобным вариантом сооружения каркасной конструкции является метод платформы. Для этого каркасная конструкция предварительно собирается в горизонтальном положении. После этого она поднимается в вертикальное положение и устанавливается с опорой на пол.

Часто применяется или метод платформы, или комбинация первого и второго метода (опорные брусья и соединительные детали из металла). Это позволит усилить крепление между лагами и нижней обвязкой и упростит дальнейший монтаж лаг. Интервал между лагами в каркасных домах обусловлен шириной жилого помещения и произведенным расчетом нагрузок на лаги. Другими словами, чем меньше расстояние между пролетами лаг (стенами), тем больше интервал между ними.

Установка верхней обвязки

Верхнюю обвязку дома рекомендуется выполнять из того же строительного материала, применяемого для изготовления нижней стяжки. Это необходимо для сохранения одинакового сечения между обвязками. К тому же, в будущем, это облегчит процесс обшивки и утепления стенной поверхности.

На углах пиломатериалы на верхней обвязке стыкуются посредством вырубки. Крепление к вертикальным стойкам осуществляется так же, как и в случае с нижней обвязкой. При применении в качестве крепления металлических уголков фиксирование происходит с использованием саморезов.

Перед тем, как выбрать метод крепежа вырубки, рекомендуется проделать пазы для каждой стойки. Очень важно, чтобы все проделанные пазы были расположены строго под пазами нижней обвязки.

Соблюдение данных условий позволит добиться ровной установки вертикальных стоек. В противном случае вы рискуете получить перекошенные стойки, что неблагоприятно отразится на каркасной конструкции дома.

Фиксирование пиломатериалов с каркасной конструкцией осуществляется при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы гвозди входили в основание стойки не менее чем на десять сантиметров. Для сохранения жесткости каркасной конструкции дома верхняя обвязка выполняется с диагональным раскосом. Они предназначены для разгрузки соединения продольной и поперечной балки.

Стоит отметить, что технология каркасного строительства – это один из самых простых и малозатратных методов строительства жилых и нежилых сооружений. Благодаря прекрасной теплоизоляции каркасный дом обладает комфортной и высокой энергоэффективностью.

Производство нижней и верхней обвязки для каркасных домов играет важную роль. Оно позволяет обеспечить достаточную прочность и надежность каркасной конструкции, в связи с чем рекомендуется делать обвязки, соблюдая все технологические нормы и правила.

О том, как построить каркасный дом своими руками вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка

Надежность строений и долгий срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от взаимной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны составлять цельную систему, функционирующую согласовано. В противном случае произойдет разрушение здания, если не сразу, то со временем. Объединить разрозненные столбы или сваи поможет обвязка фундамента. Она предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и максимально устранит появление просадок и деформаций.

Требования к обвязке каркасного дома

Для свайного и столбчатого фундамента в обязательном порядке требуется обвязка. Массивные дома устанавливают на ленточном железобетонном ростверке, а при строительстве легкого каркасного домика обвязка производится:

брусом или бревном;
пакетом сбитых или склеенных досок, установленных на ребро;
металлическим профилем.

Многие считают, что нижняя обвязка каркасного строения металлическими двутаврами, швеллерами и профильными трубами будет надежнее объединения фундаментных столбов брусом, что не совсем верно. Дело в том, что прочные стальные балки, имеющие большую длину и размеры сечения, имеют высокую стоимость. Оптимальным вариантом использования более подходящих по цене и габаритам профилей является небольшой шаг между сваями или столбами, что приводит к дополнительным затратам по возведению фундамента.

Недостатком применения длинномерных металлических изделий в качестве обвязки каркасного дома считается наличие остаточной деформации и возможность провиса балки под нагрузкой или собственным весом. Остаточная деформация сказывается на том, что изогнутый стальной профиль после снятия нагрузки не может самостоятельно вернуть свою первоначальную форму, чего не скажешь об упругом деревянном брусе. К тому же, изделия из древесины обходятся гораздо дешевле металлических аналогов.

Для каркасного дома чаще всего используют брусья или пакет досок, а бревна предназначаются для срубов.

Нижняя обвязка фундамента брусом требует:

использования высококачественных пиломатериалов – без сучков и гнили, с точной размерностью и допустимым показателем влажности;
выполнения надежного крепления элементов в стыковочных узлах;
обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
устройства гидроизоляции между фундаментным столбом и горизонтально уложенным брусом.

Оптимальными материалами для обвязочных балок считаются хвойные породы древесины, среди которых наиболее популярными являются сосна и лиственница. Другие виды менее пригодны к использованию по разным причинам. Например, в стволах ели находится много сучков, а кедр произрастает далеко не во всех регионах страны.

Крепление пакета досок непосредственно на строительном участке производится с помощью гвоздей или шурупов. Их забивают или закручивают на разную глубину в шахматном порядке.

Древесину обрабатывают антисептиками в целях предотвращения процессов гниения и развития грибка. В качестве огнезащитных составов применяют антиперен, защищающий материал от возгорания. Не следует забывать о том, что горючие смолы, входящие в состав сосны, слишком опасны.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома. Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу. Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно.

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

Нижняя обвязка каркасного дома

Добрый день Уважаемые друзья.

Сегодня я расскажу об очередном этапе возведения моего скромного жилища. В статье подробно разберем обвязку дома.

Так уж получилось, что я не нашел толкового руководства на просторах интернета о том, как делается нижняя обвязка каркасного дома. Описания были мною найдены, но с грубыми ошибками. Их сейчас делают многие застройщики.

Советую прочитать статью до конца, дабы не повторить опыт людей, которые поддались влиянию некомпетентного бригадира, и позволили обвязать фундамент дома с огромными огрехами (а еще потом думают, откуда дует, да почему полы кривые)))

Лан поехали, как обычно, начнем с плана:

Для чего нужна нижняя обвязка
Схемы сборки обвязки
Порядок сборки обвязки
Выбор материала
Как делал я
Другие варианты обвязки

Зачем нужны эти доски?

Нижняя обвязка связывает отдельно стоящие части фундамента, предотвращая сдвиг дома по осям, и помогает распределить нагрузку равномерно. Если начать строить стены непосредственно на фундамент, то они не будут иметь должной опоры под собой, и постепенно прогнутся и развалятся.

Посмотрите на схеме как работает нижняя обвязка.

Тут я изобразил простейшую обвязку из досок, такой тип обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома, построенного по технологии платформа.

На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Именно эту схему я применил в своем доме. На схеме отображены и сами доски, и их взаимное расположение. Как видите я применял материал различной длины, в основном это была четырехметровая доска.

Дело в том, что досок таких размеров оказалось совсем впритык. И пришлось все досконально просчитывать, чтобы их хватило на весь деревянный ростверк.

Была у меня четырехметровка, и также было немного шестиметровой доски. Мне пришлось перечитать массу рекомендаций по сборке досочной обвязки. Взвесив всю информацию, и объединив в голове те данные, что я получил, у меня сложилась следующая стратегия процесса сборки.

Принципы, которыми я руководствовался:

Стыки разнести на максимальное расстояние
Стыки досок ставить на фундамент под домом
Организовать ступенчатое соединение в углах, как тут:
Правильно организовать «врезку» внутренней части обвязки

Если с размещением мест сращивания досок проблем не возникло, то с порядком сборки пришлось немного поломать голову. Объявились некоторые проблемные моменты.

Например, одна доска, в месте примыкания внутренней стены к внешней, не проколачивается. Я подумал это не столь критично, с других сторон этот узел прекрасно связывается.

Как видите при такой сборке все детали получаются связанными между собой без применения различных уголков, и пластин. Все держится очень крепко, и ничего никуда не убежит.

Порядок сборки обвязки

Вот небольшое видео, для лучшего понимания процесса, делать интерактив я не умею, поэтому банальное живое видео, с моими кривыми схемами. Если освою какую-нибудь программу для создания анимации, то может дополню видео более наглядным.

Тут будет видео

Выбор материала для сборки

Ну что, с пониманием процесса сборки обвязки думаю все разобрались, теперь пришло время научиться выбирать материал.

По поводу породы, то у меня вариантов не было – лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки лежит 15-20 лет. А уж если приподнять – то практически вечно…

В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница довольно дорогое удовольствие, поэтому необходимо выбрать самое прочное и стойкое к гниению дерево, произрастающее в пределах досягаемости, и обязательно его обработать антисептиком.

По поводу самих досок, бытует различное мнение, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что превосходно работает и доска естественной влажности.

Я применял материал естественной влажности. Не сырой, а просушенный в штабеле около восьми месяцев. Думаю, дерево уже приняло свою нормальную конструкционную влажность, и если и высохнет, то изменит свою геометрию уже не значительно.

Да и цена у сухой древесины примерно в три раза дороже, это тоже имело место в выборе материала.

Как я строил первый «венец» дома?

Раскладку досок я делал примерно также как выше показал на видео. Разница лишь в том, что длина их была недостаточна (7х8 дом то…), пришлось рассчитывать расстояния так, чтобы стыки приходились на покрышки фундамента (как сделать такой фундамент я написал здесь), и имели разбежку в разные стороны.

Размеры доски которую я применял стандартные: четыре и шесть метров длиной, пять сантиметров толщиной. Ширина плахи 20 сантиметров. Применялась лиственница, поэтому пакет набранный из таких досок обладает очень высокой прочностью.

Собирал коробку на покрышках, промерял все расстояния, когда была собрана своеобразная «восьмерка» — выровнял диагонали. После выравнивания завершил собирать обвязку прибивая доски одну за одной.

После сборки обвязки наступил этап выравнивания. Выгонял горизонт я с помощью лазерного нивелира ADA. Подкладывая под обвязку обрезки, добился практически полного горизонта. Отклонение составило не более 0,5 см по периметру.

Ширина доски, как и полагается, значительно играла, поэтому пришлось походить по всей обвязке с рубанком электрическим, это того стоило, плоскость получилась очень удобной для продолжения строительства.

Когда обвязка была собрана я прошелся с дрелью и насверлил отверстий. Затем болтами стянул все доски обвязки. Думаю, это была не обязательная процедура, доски проколочены довольно часто, но, как говорится, запас карман не тянет.

На фото видно, как выглядят у меня некоторые узлы, которые удалось сфотографировать, дом то отстроен уже. Там, где фото без дома, спасибо Алексею.

Какие еще применяют обвязки для дома?

Очень часто видел обвязку дома, выполненную из бруса. Считаю, что это является ошибкой, так как сплошной массив не обладает такой прочностью как пакет из досок набранный таких-же размеров.

В каркасном доме нельзя применять брусовые компоненты. Все должно быть выполнено из доски. Брус в легкой каркасной конструкции даст трещины и, в большинстве случаев его поведет, так как нагрузка стен не сильно велика.

Поэтому у опытных каркасостроителей применение бруса считается плохим тоном, и некомпетентностью строителей.

Я поддерживаю это мнение, хотя-бы потому, что таскать брус я бы заколебался, а доску я могу таскать один спокойно, да и трещин в брусе насмотрелся вдоволь (а вы видели, как бежит вода по стенам внутри брусового дома, при боковом дожде? )) )

Поэтому если прораб начал утверждать вам, мол «давай брус положим – крепче будет» — не связывайтесь с таким строителем. Он не умеет строить правильный каркас, накрутит вам потом шурупов полный дом, и наставит уголков к каждой стойке)))

А забыл, еще в углы поставит тоже брус, ну чтобы углы ~~холодными~~ крепкими были-то….
В общем думаю понятно из моего опуса как состряпать нижнюю обвязку каркасного дома, если появились вопросы – прошу в комментарии, если есть чем дополнить тоже рад диалогу.

С вами был Сергей, всего доброго, не забываем подписаться, а то пропустите что-нибудь конкретно важное, потом не догоните)))

Установка обвязки каркасной постройки снизу и сверху.

Нижняя обвязка каркасного дома

Стыковка нижней обвязки.

Все будущее строительство будет опираться на нижнюю обвязку каркасного дома, если она будет выполнена неправильно – дом получится некачественным. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или свайно-ростверковом обеспечивает надежное крепление не только фундамента к каркасу, но и служит опорой будущей каркасной постройки. Монтаж самого каркаса начинается только после ее монтажа.

Материалы для нижней обвязки

Обладает более высокой прочностью и влагоизоляционными характеристиками;
Увеличенный срок эксплуатации;
Имеет более прямой ствол.

На заметку

Форма выбранного материала также может быть различной – одинаково качественно устанавливается обвязка каркасного дома из досок или бруса. Важное правило для обвязки из досок – все они укладываются в шахматном порядке и закрепляются болтами различной длины.

Брус нижней обвязки.

С помощью специального антисептического средства против грибковых образований и загнивания.
С применением особого антипирена, чтобы будущая обвязка была огнеупорной и не возгорелась в случае пожароопасной ситуации. Например, с особой тщательностью необходимо обрабатывать сосновую древесину, так как она содержит большое количество смолы.

На заметку

Монтаж нижней обвязки

Соблюдаем технологию монтажа обвязки каркасного дома и делаем следующие действия:

Для начала происходит выбор материала для будущего фундамента и его установка. Для домов каркасного типа рекомендуется монтаж свайного фундамента – он не только надежен, но и его установка пройдет в более сжатые сроки.
Выбираются и подготавливаются материалы для будущей обвязки. Перед монтажом необходимо провести гидроизоляционные работы касательно фундамента – между ним и деревянной обвязкой следует заложить лист рулонной гидроизоляции на битумной основе, чтобы не допустить загнивания и порчи всего будущего дома.

Гидроизоляцию фундамента можно провести как жидким битумом, так и листами рубероида. Для наилучшего эффекта рекомендуется совместить оба способа. После проведения работ по гидроизоляции фундамента и креплению материала с помощью специальных анкерных болтов, необходимо произвести обработку и просушку древесины, которую применяют в нижней обвязке каркасного дома.

Далее происходит выбор деталей для будущих углов и способ их крепления к фундаменту и деталям будущей обвязки. Хорошим подспорьем для создания выемок для крепления станет простой или электрический рубанок.

Вариант соединения.

Нижняя обвязка каркасного дома устанавливается и прикрепляется как к фундаменту, так и между собой:

Происходит наметка и монтаж будущих углов дома, для начала с помощью гвоздей крепятся внешние углы будущей постройки, далее плотницким треугольником или угольником Свенсона (Swanson) проверяется их прямота;
Монтируется первый угол обвязки будущего дома с укладкой подготовленных для этого досок или брусьев, с креплением на специальные металлические уголки в местах прямой стыковки;
Закрепить нижнюю обвязку каркасного дома можно либо с помощью специальных анкерных болтов по всему ленточному периметру или в местах установки свай фундамента, либо при помощи гвоздей.

На заметку

После проведения монтажа первого венца нижней обвязки необходимо провести проверку на ровность с помощью строительного или лазерного уровня, и обязательно проверить диагонали.

Верхняя обвязка каркасного дома

После возведения каркаса необходимо соединить все верхние детали с помощью венца верхней обвязки. Золотое правило – выбирать те же самые хвойные породы дерева, которые применялись при монтаже обвязки нижней. Таким образом можно достичь не только одинакового сечения, но и упрощения будущего процесса утепления потолка каркасного дома и стен, а также элементов обшивки.

Доска соединяет стойки.

На заметку

Если необходимо увеличить жесткость каркаса, верхняя обвязка каркасного дома выполняется с диагональными укосинами.

Установка двойной верхней обвязки

Почему каркасная постройка

Строительство по каркасной технологии – мероприятие достаточно популярное:

Можно приобрести готовый комплект дома или самостоятельно закупить все необходимые строительные материалы;
Не происходит больших денежных трат на материалы, утеплитель и оборудование;
Высокий уровень комфортности и энергоэффективности;
В зависимости от выбранного способа утепления можно построить как простой дачный летний домик, так и коттедж для круглогодичного проживания.

Фотоотчёт о строительстве каркасного дома-фото

Фото отчёт о поэтапном строительстве каркасного дома своими руками или как построить дом по каркасной технологии. Дом будет двухэтажный 10×8, с мансардой и двускатной крышей. Строить мы его будем на ленточном фундаменте. Посмотрев наш фото отчёт, вы получите полное представление о том, как построить каркасный дом и с чем вам придётся столкнуться .

По конструкции дом будет не сложный, и он должен сочетать в себе не дорогую цену и нормальный внешний вид.

План первого этажа.

План второго этажа.

После строительства ленточного фундамента и укладки лежень, приступили к изготовлению перекрытия.

Для этого сделали нижнюю обвязку и приготовили к укладке лаги пола.

После чего, уложив их на ребро прибили их гвоздями к нижней обвязке.

В итоге получилась вот такая утеплённая каркасная плита. Фотографии процесса утепления нет,

но есть фото процесса изготовления перекрытия второго этажа.

Приступили к сборке каркасных стен первого этажа.

Стены собирали по месту, нам показалось что так проще. После сборки и установки стен, сверху сделали верхнюю обвязку.

Приступили к изготовлению перекрытия второго этажа.

Процесс изготовления межэтажного перекрытия.

Утепление минеральной ватой межэтажного перекрытия.

Изготовление стен мансарды.

Стропильная система мансарды.

Стены и перегородки мансарды.

И утепление фасада первого этажа.

Мансардные окна.

Кровля.

Утепление стен пенопластом.

Ветрозащитная мембрана

Отделка фасада

виниловым сайдингом.

Дом после отделки фасада и установки водостока.

фотоотчёт

Вот такой получился каркасный дом с двускатной крышей.

Каркасный дом с односкатной крышей

Как построить деревянный каркасный дом своими руками

Watch this video on YouTube

Почитать о строительстве каркасного дома с односкатной крышей»>

Как построить каркасный дом своими руками? Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Обвязка каркасного дома представляет собой сплошную полосу из досок или бруса, расположенную по всему периметру дома и объединяющую вертикальные опорные элементы каркасной конструкции в единое целое. . Верхняя обвязка конструкции, возведенной по каркасной технологии, в порядке, указанном в конструктивном решении здания, распределяет вес верхнего этажа (при его наличии), крыши, а также слоя снега на крыше из стропил. система на стенах, выполняющая роль мауэрлата.поэтому правильная установка трубопроводов необходима для обеспечения надежности здания.

Однако верхнюю обвязку не всегда нужно делать вручную. Так, при строительстве каркасных домов из готовых стеновых панелей соединение последних в верхней части автоматически образует обвязку.

В последнее время в России набирает популярность техника изготовления верхней обвязки своими руками из металлического профиля, особенно из алюминиевых сплавов.Используют швеллер, тройник, двутавр и даже просто уголки. По прочностным характеристикам они соответствуют требованиям конструкции, однако имеют два недостатка. Во-первых, металлические профили, особенно алюминиевые, очень дороги. Во-вторых, на обвязку крепятся многие другие части каркаса домика. И с технологической точки зрения этот вариант не очень удобен, так как требует большого количества просверленных отверстий. Поэтому рекомендуем традиционный, проверенный временем материал — дерево.

Однако верхняя, как и нижняя обвязка каркасного дома, может быть изготовлена из одинарных или двойных досок, а также из их бруса. Выбор материала определяется нагрузкой, которую этот элемент конструкции должен будет распределять. Так, если дом небольшой, расстояние между вертикальными стойками не превышает 50 см, вполне можно обойтись одинарной обвязкой из доски толщиной 50 мм. При большем шаге стоек каркаса уже потребуется обвязка из двойных досок.Наконец, если в доме есть второй этаж или мансарда, либо при установке вертикальных стоек с расстоянием между ними 60 см необходимо использовать брус.

Обычно верхняя обвязка изготавливается из хвойного леса — сосны или ели. Если используется доска, то ее необходимо обрезать и желательно строгать. Брус может быть как цельным, так и клееным. Прочность на изгиб у последних выше, что позволяет обойтись без строительных деталей меньшего сечения.

Возводя каркасный дом своими руками, строитель обязательно столкнется с проблемой стыковки бруса, так как длины стандартных изделий не хватит. Та же проблема возникает с верхним обвязочным устройством. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Следовательно, они должны «расти». Кроме того, обвязка стыкуется по углам и в точках примыкания к периметру внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надежное соединение отдельных частей обвязки в единую конструкцию.

Стыки досок или деревянных балок обычно выполняются разными способами.

В стык. Это самый простой и доступный способ скрепить две деревянные детали под углом 90º при строительстве своими руками. Используется для соединения верхней рейки внешних стен и внутренних перегородок. Соединение осуществляется в двух вариантах: затяжка гвоздями или саморезами через плоскость одной доски до конца другой, либо с помощью металлических уголков. Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй можно использовать для двойных / тройных досок, для бруса, а также для комбинации доска + брус.
Соединение под углом 45 °, также называемое «на усах». На самом деле, сам шарнир выполнен под прямым углом, но свое название он получил из-за того, что соединяемые детали разрезаются под углом 45 ° и затягиваются. саморезами. В результате получается довольно прочное соединение, используемое на стыке внутренних стен. Разновидность этого шва используется для удлинения досок или балок. В этом случае срез производится под углом 20-30º к центральной линии. деревянные изделия, но с противоположных сторон.
Полудерево соединение. Традиционное соединение для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, от их торцов делают надрезы на половину толщины деталей. Лишняя часть отслаивается, а доски или балки стягиваются гвоздями или саморезами. Это соединение используется как для удлинения деревянных деталей, так и для соединения их под углом 90º.
Соединения шип-паз. Они образуют самые сложные, но и самые прочные соединения.Вариантов много: гребешок, косой гребешок, ласточкин хвост и т. Д. Но проблема в том, что сделать такие соединения своими руками, без соответствующего оборудования, очень сложно. Кроме того, на все необходимые разрезы и корректировки уходит недопустимо много времени.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем шов под углом 45 ° для соединения досок или балок верхней обвязки своими руками, который при необходимости можно армировать подкладкой снизу.

Крепление ремня к стойкам

Эту операцию можно выполнить двумя способами: с помощью металлических уголков или срезанием.В обоих случаях перед монтажом необходимо убедиться, что стойки расположены ровно вертикально. Крепление уголками можно производить вручную «по месту», то есть поочередно устанавливая стойки каркаса и обвязку в нужное положение. Для крепления нарезкой досок или обвязки бруса необходимо подготовить пазы по размеру вертикальных стоек даже на земле.

Расположение пазов рассчитывается исходя из вертикальности стоек в двух взаимно перпендикулярных направлениях.Неправильная разметка может привести к нарушению прочности всей конструкции каркасного дома, поскольку отклонение вертикальной нагрузки от оси стоек вызовет боковую нагрузку, на которую данная конструкция не рассчитана.

Усиление жесткости может быть включено в конструкцию диагональных стрел. Их делают из планки толщиной 40 мм и шириной, равной ширине верхней обвязки. К каждой стойке каркаса дополнительно прикрепляется по два таких элемента к нижнему и по два — к верхней обвязке.Стрелки располагаются под углом 45º как к вертикальной стойке, так и к обвязке и крепятся саморезами. С помощью такой техники своими руками и без особых затрат можно увеличить прочность каркасного дома примерно на 20%.

По общему правилу, сначала к угловым стойкам любой наружной стены каркасного дома прикрепляют доску или брус верхней обвязки. Затем крепятся все вертикальные стойки и диагональные укосины (если есть). Эта операция повторяется на всех внешних стенах.И только потом крепится верхняя обвязка на внутренние стены (перегородки).

Однако при строительстве каркасного дома не всегда удается обойтись устройством только одного ряда верхней обвязки. Итак, если в вашем доме второй этаж или мансарда, нужен еще один ряд. Помимо этих случаев на стены под потолком кладут двойную обвязку. Для внутренних стен второй ряд не нужен, но его придется делать, так как в противном случае внешние стены будут выше внутренних на толщину обвязочной доски.

В Сети идут жаркие споры о том, где допустимо размещать стыки первого и второго слоев. Одни утверждают, что только над вертикальными стойками каркаса, другие — что между стыками первого и второго слоев должно быть расстояние 1200 мм, третьи ссылаются на определенные правила, которые устанавливают это расстояние равным 600 мм.

Мы считаем, что все эти разговоры лишены всякого смысла, а выводы авторов не основаны на законах механики и сопротивления материалов.Невозможно установить какие-либо строгие критерии без информации о характеристиках используемых материалов, их качестве, способах соединения и крепления, действующих нагрузках и т. Д. Единственное, что можно посоветовать — скрепить оба слоя верхней обвязки между собой на минимум через каждые 200 мм, используя саморезы. А еще лучше — вместо досок в таких напряженных конструкциях использовать клееный брус.

Верхняя обвязка — не очень сложный, но достаточно важный конструктивный элемент каркасного дома. Его правильное и грамотное устройство вполне по силам, наверное, каждому, кто хочет построить дом своими руками. Главное, чтобы кажущаяся простота не заставляла строителя расслабляться и совершать ошибки, которые потом могут обойтись очень дорого.

Как крепится верхняя обвязка каркасного дома? Ответ на этот вопрос знаком профессиональным строителям. Спрос на каркасные дома растет из-за простоты монтажа и легкости готовой постройки.Это очень важно, так как не на всех земельных участках возможно строительство капитальных домов из тяжелых материалов, таких как кирпич и железобетонные блоки. Причина тому — сыпучесть почвы или ее насыщение влагой. Такое явление приведет к нарушению целостности стен дома, а при значительном падении нагрузок и к серьезным разрушениям.

Поэтому в проблемных местах лучше всего строить легкие каркасные дома на столбчатом фундаменте… Это придаст зданию надежность и предотвратит его разрушение. Не следует забывать, что помимо основной несущей конструкции дома немаловажную роль играет качество обвязки, так как благодаря ей можно создать прочный каркас, устойчивый к разного рода нагрузкам. Сделать это можно самостоятельно, следуя простым советам, которые мы дадим ниже, но сначала рассмотрим технологию возведения каркасного дома своими руками.

Фонд.Это одна из основных частей любого здания, независимо от его размеров и веса. Для каркасных домов характерно использование железобетонных столбов, которые устанавливают по периметру здания до возведения наружных стен. Их закапывают в землю на расстоянии не более 2 м.

Что касается глубины, то она будет зависеть от климатических условий и уровня промерзания почвы. В большинстве случаев рекомендуется устанавливать столбы на глубину около 1.5 мес.

Почему так важно, чтобы столбы фундамента находились именно на этой глубине? Ответ прост: из-за обильных осадков влага может скапливаться в микротрещинах фундамента, превращаясь в лютый мороз и разрушая опору.

Над поверхностью земли необходимо оставить головки опор, их высота должна быть 250-300 мм. Впоследствии на них будут уложены металлические уголки, служащие ребрами жесткости. Завершающим этапом процесса установки этих столбов станет их заливка цементом или бетонным раствором, после чего фундамент будет готов к дальнейшему использованию и укладке нижней обшивки конструкции.

Требования к применяемым материалам

Чтобы быть уверенным в том, что вы приобрели действительно качественный товар, необходимо предварительно узнать, каким показателям он должен соответствовать. Обычно требования ко всему пиломатериалу, используемому при строительстве домов, одинаковы, а именно:

№

необходимо приобретать только хорошо просушенные бруски и доски, так как изделия, содержащие влагу, могут деформироваться после того, как на них будет оказано давление со стороны других частей здания;
вновь закупленных материалов необходимо разложить на открытом воздухе для акклиматизации, предварительно накрыв их полиэтиленовой пленкой;
, чтобы коррозия не повредила металлические детали соединительных элементов, перед установкой их необходимо обработать антикоррозийным средством или слоем краски.

Если материалы соответствуют описанным выше требованиям, то можно смело переходить к оставшимся этапам работ.

Установка нижней облицовки

Как устанавливается нижняя рейка каркасного дома? Основное назначение этих элементов конструкции — придать ему прочность, а также равномерно распределить несущие нагрузки по всему периметру здания. Для его изготовления понадобится деревянный брус диаметром не менее 130 мм.Его габариты могут варьироваться в зависимости от габаритов постройки, но в большинстве случаев для строительства домов высотой в 1 или 2 этажа этот вид продукции будет оптимальным вариантом.

Обвязка служит основой каркаса будущего дома, поэтому к вопросу ее обустройства нужно подойти ответственно и следовать рекомендациям:

Металлический уголок крепится к столбам фундамента с помощью заранее подготовленного болтового замка . Его монтаж необходимо производить на двойной слой гидроизоляционного рубероида.
Затем бруски подготовлены для укладки на угол. Их тщательно обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы избежать гниения и образования плесени.
Затем бруски укладываются по всему периметру здания и соединяются в угловых точках с помощью системы крепления с пазами. Так выглядит неглубокая выемка примерно на половину толщины планки, которую делают перед установкой. Во избежание расхождения брусков их фиксируют в местах пересечения анкерными болтами.
В дальнейшем к горизонтальной части нижней обвязки будут прикреплены вертикальные стойки каркаса стены.

Монтаж верхней обшивки каркасного дома

Материалы и инструменты:

балки деревянные;
каркасных стоек;
;
металлических уголка;
;
;
ригельный замок.

Для верхней обвязки используются те же материалы, что и для нижней части конструкции.Толщина верхних брусьев должна быть равна размерам бруса, используемого при устройстве обвязки у основания стен. При обустройстве верхней части каркасного дома особое внимание необходимо уделить соединительным элементам, так как они являются гарантом прочности конструкции крыши. Помимо анкерных болтов можно использовать стальные пластины и уголки, которые будут крепиться к перемычкам с помощью шпилек с двойной резьбой или обычных болтов.

Верхняя обвязка ставится на вертикальные стойки и прибивается к ним.Сначала необходимо сделать в нем прорезь под каждую балку, составляющую каркас будущей стены. Это делается для достижения максимально качественного соединения и усиления конструкции.

Затем устанавливаются металлические пластины в нижней и верхней точках схождения балок. При необходимости их можно расположить снаружи и внутри здания.

Чтобы каркас здания оставался устойчивым и не расшатывался, необходимо между боковыми стенками, параллельно полу, наверху проложить деревянные перемычки.

Их также можно прикрепить к обвязке гвоздями или длинными шурупами.

Заключение

Обычно при строительстве каркасных домов используют пиломатериалы из хвойных пород деревьев. Они хорошо поддаются обработке и при соблюдении правил монтажа долго сохраняют свою структуру. В таком доме круглый год будет приятный микроклимат за счет изоляционных свойств материалов, использованных при строительстве. Поэтому, если вы решили построить небольшой загородный дом, то лучше всего использовать каркасную технологию строительства.Это сэкономит вам время и деньги.

Другие статьи по этой теме:

В данной статье цикла Каркасный дом своими руками рассматривается непосредственно строительство каркасного дома своими руками. Рассмотрим подробнее, как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Обозначим важные моменты, которые дадут понять, как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Для постройки каркасного дома своими руками нам понадобится:

Готовый фундамент, простоявший не менее 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, но уже через 7 дней бетонный фундамент можно приступать к сборке каркаса. Это безопасно как для фундамента, так и для каркаса. Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкеры (шпильки) для последующего крепления нижней обвязочной балки. Поэтому, если вы планируете закрепить брус таким образом, то на этом этапе ваш фундамент будет иметь вид столбов, соединенных ростверком, плюс анкеры, забетонированные с одного конца, выступают из ростверка.
Необходимо приобрести дерево для каркаса. Если дерево не просохло, то его нужно как можно скорее смонтировать и зашить OSB сразу после сборки каркаса. Поэтому OSB в этом случае тоже нужно приобретать заранее.
Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
Приобретен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбам лага. Для этого подойдет обычный рубероид без напыления и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
Закуплен весь необходимый крепеж. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепежные элементы расходные, они часто ломаются, где-то их нужно будет меньше, а где-то больше, чем планировалось. Из практики можно смело заказывать для начала около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120 мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50 мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Тогда вы легко сможете прикинуть, на какую часть рамы их хватило, и купить недостающую сумму.
Все необходимые инструменты в наличии.
Еще до того, как начать закупку пиломатериалов, нужно определиться с толщиной теплоизоляции стен, полов, полов. Поскольку незапланированное увеличение толщины утеплителя может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж нижней обвязки балки

На ростверк укладывается балка, на которую предварительно уложен рубероид. Повторяю, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой нижней обвязочной балки.Так как если положить его и оставить открытым на несколько месяцев, он может повредиться (расплавиться, сломаться). Более того, рубероид здесь самый распространенный без УФ-стабилизации, и его нельзя оставить неоткрытым.

Итак, перед укладкой бруса нижней обвязки (если фундамент еще немного постоять) фундамент, максимум, можно накрыть сверху обычной полиэтиленовой пленкой. Пленка предотвратит вымывание бетона молоком, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не замерз.Если в ближайшие 7 дней после заливки фундамента дождя не планируется, то фундамент можно оставить открытым.

Перед укладкой нижней обвязочной балки проверьте горизонтальность верхней плоскости ростверка с помощью уровня. Если он идеально ровный, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему постоять (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и нижнюю планку.Если неровности меньше 1 см, то доски придется класть под балку нижней обвязки. Поскольку раствор такой толщины не схватится за ленту в достаточной степени, со временем он отодвинется и рассыпется.

Балки нижней обвязки соединяются методом отбора проб по углам. Есть много разных вариантов выборки, рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это образец в полу дерева и в лапе. Оба варианта достаточно надежны, вы можете выбрать любой из них.

В местах угловых стыков крепим бруски между собой. Для этого вы можете использовать один из следующих способов подключения:

Соединяем планки анкером, который в свою очередь прикрепляет нижнюю планку обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
соединяем бруски между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (по 4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от края бруса 1,5-2 см;
в местах стыков брусков просверливаем отверстие диаметром не менее 20 мм.Забиваем в отверстие молотком деревянный дюбель — штырь из высушенного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр штифта должен быть равен диаметру отверстия. Или дюбель может быть квадратным со стороной немного больше диаметра отверстия.

Соединение штанг нижней обвязки дюбелем

Перед тем, как прикрепить штанги друг к другу, обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Кроме крепления между собой, к фундаменту крепят нижние обвязочные балки. Если в качестве крепежа обвязочной балки вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкер вам больше не понадобится. И можно сразу переходить к этапу сверления отверстий под шпильки в бруске в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Вы пропускаете описанный ниже этап и переходите к описанному ниже пункту «Крепим нижнюю обвязочную балку» .

Если вы не закладывали шпильки, то брус нужно будет скрепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен входить в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки 100 мм, то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Анкерные отверстия просверливаются в затвердевшем бетоне ростверка. Далее в обвязочных досках просверливаются отверстия в местах расположения анкеров.

Скрепляем балку нижней обвязкой. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь контакта гайки с деревом. Если затянуть гайку без шайбы, то велика вероятность, что она утонет в древесине, что нам совершенно не нужно. Гайка должна быть гаечной (шестигранной). Круглые, квадратные, отвертки и т. Д. Сюда не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если вы соединили штанги нижней обвязки в углах штифтами или гвоздями, то анкер больше не устанавливается в угол.Затем первые анкеры ставятся по линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а) … Если они не были закреплены в углу дюбелем или гвоздями, тогда первый анкер будет как раз в углу, на стыке балок с нижней обвязкой, как показано на рисунке б) .

Крепление балки нижней обвязки анкерами

И далее между углами с шагом примерно 1-1.2 м. Иногда делается шаг даже больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у вас короткие стены, то какими бы маленькими они ни были, на одном куске бруса нижняя планка должна иметь не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали верхней привязи. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрическим рубанком.

После того, как бруски нижней обвязки скреплены и закреплены на фундаменте, можно переходить к монтажу вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Монтаж вертикальных водостоков каркаса

Монтаж угловых стоек.

Сначала устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их секция отличается от секции остальных стоек.

1. Если балку нижней обвязки по углам вы соединили гвоздями или анкером, то крепим угловую стойку стальными уголками. Для этого узла лучше взять армированные уголки.

Крепление угловой стойки армированным стальным уголком

2. Если для соединения балок нижней обвязки по углам вы выбрали метод дюбеля, то у вас должны быть вертикальные выходы (8-10 см) деревянных дюбелей. Теперь нам нужно поставить на эти дюбели наши угловые стойки.

Для этого в нижнем конце стойки просверливается отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра дюбеля). Глубина отверстия на 1 см больше длины выступающего дюбеля, т.е.е. 9-11 см. Каждую угловую стойку надеваем на дюбель и фиксируем временными укосинами.

Временные укосины также необходимы при креплении угловой стойки со стальными уголками.

Крепление угловой стойки с помощью временных удлинителей

Установка неугловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый — крепление стоек к обвязке методом распила (спил или распил по полу из бруса).А второй — с уголками из оцинкованной стали (толщиной около 2 мм). Углы проще, быстрее и, как по мне, надежнее, так как штанга нижней обвязки остается прочной, и ее не ослабляют вырезы под стойками. Единственный недостаток — стоимость такого крепежа увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного дороже.

Думаю, нет смысла останавливаться на креплении уголками.Все просто и без особенностей. Лучше всего закрепить их саморезами по дереву оцинкованной стали. Но если у вас нет возможности купить оцинкованные (их сложно найти в некоторых регионах), то можно взять черные саморезы по дереву неоцинкованные.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом перфорации.

Для этого на нижней планке ремня безопасности должны быть нанесены разметки, а пазы должны быть выполнены в соответствии с размером стойки и иметь глубину примерно 30%, максимум 50% высоты нижней планки ремня безопасности.Например, если ваш брус высотой 100 мм, то пропил будет на глубину 30-50 мм.

Независимо от способа крепления неугловых стоек, их также необходимо крепить с помощью временных удлинителей. Вы можете установить 2 коротких укосины на каждую стойку или длинную укосину сразу на несколько столбов. Они нужны для того, чтобы соединение между стойкой и нижним ремнем безопасности не ослаблялось до тех пор, пока верхний ремень не закреплен и не закреплены постоянные гуськи.

Временное крепление каркаса с длинными откосами

Временное крепление каркаса с короткими откосами

Если вы заранее не сделали разметку каркаса для всех стен, т.е.е. планируйте работу без чертежей, тогда на этом этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть разным. Так что пока не поздно, советую сделать набросок на них всех стен и основных элементов каркаса. Разумеется, с габаритами.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равна высоте пола. А при креплении методом резки высота стойки должна быть ровно на 2 глубины пропила.

Крепление верхней планки ремня безопасности

По углам балки верхней обвязки также соединяются распилом.

К вертикальным стойкам рамы прикрепляется верхняя перекладина ремня безопасности тем же способом, который вы выбрали для крепления стоек к нижней привязи (отрезные или стальные уголки).

Крепление уголками.

Опять же, особых особенностей нет. Крепится саморезами по дереву.

Крепление методом вырубки.

Если крепить с вырезом, то перед тем, как ставить эти балки на вертикальные стойки, нужно проделать в них пазы для каждой стойки (как это было сделано в нижней обвязочной балке). Очень важно, чтобы эти канавки располагались строго вертикально относительно канавок в нижней обвязке. Только тогда вертикальные стойки рамы будут по-настоящему вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление верхней обвязочной балки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус может быть уложен на свое место (на вертикальные стойки) и прикреплен к каркасу.Крепление к каждой стойке осуществляется 2 гвоздями. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

Усиление рамы

Укрепление рамы постоянными косилками

Для придания раме пространственной жесткости, устойчивости к ветру и другим нагрузкам ее необходимо укрепить диагональными стяжками — откосами (иногда их называют раскосами). Советую делать их в обязательном порядке. На этом этапе обязательно нужно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя исключить возможные искривления кадра.Окончательно обнажают раму с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка фиксируется 4-мя укосинами (2 внизу и 2 вверху). Демонтируются временные вырубки.

Крепление постоянных укосин

Если ваши откосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, то лучше закрепить их ближе к внутренней обшивке рамы. Тогда между укосиной и внешней обшивкой утеплитель еще поместится.

Крепление укосины ближе к внутренней обшивке каркаса

Монтаж потолочных балок

Опять же, есть несколько вариантов крепления.

Крепление с помощью кронштейнов из перфорированной стальной балки.

Монтаж со стальными уголками

Монтаж балки с помощью стальных уголков.

Крепление пробивкой

Поддержка балок на верхней обвязочной балке с помощью пропила

Балки перекрытия поддерживаются верхней обвязочной балкой. На конце каждой балки необходимо предварительно сделать паз шириной, равной ширине верхней обвязочной балки. Глубина этого паза должна составлять 30-50% высоты балки.Каждый край бруса прикрепляется к верхней рейке двумя гвоздями. Гвоздь должен входить в стойку на 10 см.

Параметры пропила для крепления балки перекрытия к верхней обвязочной балке

Примечание. На балке верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих точек крепления балок перекрытия. Сделать это позже на высоте 3 метра дольше и сложнее.

Ниже я перечислю важные моменты, которые помогут вам сэкономить:

Постарайтесь сэкономить как можно больше пиломатериалов.Для этого на небольших коротких деталях каркаса используйте обрезки длинных элементов или изогнутые, покоробленные доски, если среди всей поставки попадалась пара таких досок.
Повторное использование материалов. Например, доски для временного освобождения можно позже разрезать на небольшие постоянные гуськи. Или используйте не качественные доски для временного пространства, а например элементы опалубки фундамента и т. Д. И очень хорошо, если вы заранее спланируете повторное использование материалов. Тогда, возможно, вы сможете заказать пиломатериалов гораздо меньше, чем планировали.
Храните пиломатериалы так, чтобы короткие отрезки и обрезки всегда были на виду. Тогда вам не придется снова обрезать новые короткие детали.
Храните пиломатериалы осторожно, чтобы защитить их от грязи и влаги.
Да и еще. На самом деле речь не идет о экономии, но никогда не сжигайте обработанные антисептиком древесные отходы, особенно в сауне. Это опасно для вашего здоровья.

Дома из бруса с подшивкой — очень важное промежуточное звено между фундаментом и стеной.Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. Все дальнейшее строительство зависит от грамотной обустройства этой части постройки: правильного создания углов, вертикальности стен, надежности стыковки надземной части постройки с фундаментом. Задача, которую строители каркасных домов ставят перед собой при возведении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых.Материалы тоже используются. Нижнюю обвязку каркасного дома из досок можно выполнить, а можно использовать прочный брус или бревно. Но технология несколько иная. Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить особое внимание.

Готовность фундамента

К моменту начала работ по возведению стен работы по возведению нулевого цикла должны быть полностью завершены. Это означает, что:

заложен фундамент, бетон или кладочный раствор набрал расчетную прочность;
отвода подземных вод, выполнены дренажные системы;
работы по гидроизоляции подземной части здания завершены;
защита готовых металлических конструкций от коррозии;
земляные работы снаружи и внутри фундамента завершены;
: наблюдают и проверяют горизонтальность верхней плоскости.

Если при возведении фундамента было обнаружено отклонение по высоте, то его необходимо устранить выравнивающей стяжкой. В случае устройства нижней обвязки каркасного дома на ленточный фундамент следует вживлять в него специальные резьбовые анкеры по всему периметру. Расстояние между ними не может быть меньше определенного проектом и обязательного наличия в углах дома, а также в точках сопряжения с перегородками.

Такие же анкеры должны быть в верхней части каждой стойки столбчатого основания из штучных материалов, железобетона. Если столбчатый фундамент выполнен из металлических труб, то верх столба должен заканчиваться металлической пластиной с отверстиями для болтов.

Устройство ростверка для каркасного строительства

Каркасный дом из дерева — популярное сегодня решение для частного строительства. Стены такого сооружения представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных столбов и горизонтальных балок. Для жесткости также устанавливаются наклонные проставки.Заполнение стен между каркасными конструкциями выполняется самыми разными материалами: газобетонными блоками, сэндвич-панелями, плитами OSB с утеплителем и другими. Одним из важных этапов возведения каркасного дома является возведение деревянного ростверка.

Как выбрать материал

Какая древесина больше всего подходит для этого узла? Если говорить о сырье, то лучше всего использовать твердую и хвойную древесину: дуб, кедр, лиственницу, сосну. К качеству древесины предъявляются определенные требования:

бревно, брус или доска должны быть целыми и без трещин, смоляных карманов и других дефектов;
Исключение составляет клееный брус, который по своей сути не может иметь таких изъянов;
оптимальный размер прутка в сечении 150 × 150 мм;
длина балки не должна быть меньше расстояния между опорными стойками;
пиломатериал необходимо тщательно обработать антисептическими составами от гниения и поражения грибками, насекомыми;
при укладке одинаковой обработке подвергаются места надрезов, подрезов, вырубок;
также является обязательной антипиреновой обработкой, чтобы древесина хорошо сопротивлялась огню; особое внимание нужно уделить сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смол;
в деревянном строительстве используется только качественная и высушенная древесина со стандартными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и государственных стандартов.

Идеально ведет себя нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса. Этот сравнительно новый материал наилучшим образом зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых конструкций. Получается перпендикулярным соединением специальным клеем нескольких ламелей в единое целое под действием давления.

Клееный брус долгие годы сохраняет свои прочностные характеристики и геометрические размеры.Более того, на него не влияют ни климатические изменения, ни осадки, ни механические воздействия. Благодаря тому, что волокна ламелей расположены в разных направлениях, брус способен выдерживать значительные нагрузки без прогиба. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия и даже от бревна идентичного сечения.

Технологический процесс

Перед началом работы с брусом необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатом фундаменте была защищена от проникновения влаги.Для этого на верхнюю плоскость столба укладывают два-три слоя рулонного гидроизоляционного материала, смазывая каждый слой битумной мастикой. Далее:

Пиломатериал распиливается по размерам, указанным в проекте.
Балки выкладывают поверх столбов, проверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей с помощью уровня или других средств измерения: рулетки, уровня, угольника.
Отмечаются точки для отверстий под анкер, эти отверстия просверливаются дрелью, с их помощью штанга надавливается на штифты.
Соединение балок между собой в углах ростверка для наружных стен и в местах сопряжения с брусом для перегородок выполняется одним из известных способов:
- «В половину дерева» — когда край бруса срезан пополам под прямым углом.
- «В лапу» — в этом случае срез производится под косым углом.
- «Теплый уголок» — здесь пропиливание осуществляется путем пропиливания паза в одной планке, шипа в другой, а соединение производится в вертикальном положении пропила.Пазогребневой замок обычно делают прямым, но есть и трапециевидный вариант стыковки. Это сильнее прямой линии, но выполнить намного сложнее. Важно точно вырезать соединительные детали, чтобы получить плотную посадку.
Для того, чтобы полностью исключить трещины и заделать стыки, при любом способе соединения балок применяется ленточный утеплитель.
Крепление обвязки к фундаменту осуществляется закручиванием гаек на анкер.Под гайки необходимо положить широкие шайбы, чтобы при эксплуатации крепеж не утонул в дереве.
Балки из бруса соединяются между собой при помощи угловой или пластинчатой накладки из оцинкованной стали и саморезов. Можно использовать длинные гвозди, металлические скобы.

Монтаж трубопровода под каркас дома, бани или хозпостройки должен сопровождаться выравниванием или выравниванием каждого действия. Поскольку все дальнейшие работы зависят от точности укладки первого венца (на самом деле обвязка под деревянную конструкцию есть).

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Некоторые строители считают, что крепить брус к ленточному фундаменту необязательно. Дескать, никуда не денется. Это мнение в корне неверно, потому что отдельные части здания не могут существовать независимо друг от друга. Малейшие деформации и подвижки почвенных слоев, ураганные ветры, оседание зданий могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента, первый венец к нему следует в обязательном порядке прикрепить.Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

После заливки бетонной смеси, ее заделки и выравнивания горизонта необходимо на верхней поверхности утопить болты, имеющие концы в виде конуса или зацепов. Анкеры следует устанавливать так, чтобы стяжные балки прочно закреплялись на фундаменте. После полного набора бетона до проектной прочности производятся все мероприятия по гидроизоляции. Бока утепляют мастиками или оклейочными материалами.Верхнюю плоскость покрывают несколькими слоями проката, насаживая каждый слой на мастику. Далее укладка нижней обвязки производится так же, как на столбчатой основе.

Если вы уже приступили к строительству каркасного дома своими руками, после возведения фундамента встанет вопрос о создании обвязки. Обвязка каркасного дома является важнейшим элементом всей конструкции, она является гарантом надежности соединения стены дома и фундамента.Только при соблюдении всех правил и технологий можно быть уверенным, что ваш дом будет стоять долго и в процессе эксплуатации не появятся дефекты.

Что это и для чего?

Есть два вида обвязки:

Нижняя кладется на фундамент и служит основанием для крепления будущих стен дома. Верхняя обвязка соединяет внешние и внутренние стены в единую конструкцию, а также является основой для крепления крыши.

Конструктивная прочность всей конструкции зависит от обвязки. Это особенно важно, если вы строите дом для постоянного проживания … Ознакомьтесь с особенностями строительства таких домов у нас.

Обычно обвязку производят из бруса или доски. Все деревянные элементы необходимо хорошо просушить и обработать защитой. При этом обратите внимание на хвою сосны, которая считается идеальной для каркасного домостроения … Благодаря эфирным маслам она отпугивает насекомых и короедов, а также служит дольше, чем древесина твердых пород.

Обработка древесины с защитой будет более качественной, если она будет производиться на заводе в специальных вакуумных камерах. Однако ручная обработка в несколько слоев имеет право на существование, главное — качественная обработка и современные, лучше европейских производителей, средства.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества фундамента. Поэтому перед тем, как выполнять работу с бруском, следует проверить геометрию.Перепад фундамента, как мы писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Перед обвязкой необходимо гидроизолировать фундамент. Проще всего использовать рубероид, который крепится мастикой. В Америке и Финляндии иногда в дополнение к гидроизоляции добавляют слой.

Фундамент необходимо подготовить к будущим работам обвязкой на этапе заливки. Когда он начнет затвердевать, в него необходимо утопить анкерные болты или деревянные заглушки, с помощью которых брус или доски будут крепиться к основанию дома.

Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше полторы.

Кроме того, если ранее были замечены какие-либо искажения, их необходимо выровнять. Если высота фундамента подскакивает, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности.Если брус для обвязки не идеально ровный и образуются зазоры, в эти места можно положить стружку, обработанную битумом или смолой.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно переходить к нижней обвязке.

Необходимые материалы и инструмент

Для того, чтобы работы прошли быстро, нужно заранее подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для обвязки.

Балка или доска. Наиболее часто используемые размеры досок: 38х100 или 38х140.Брус берется размерами 100х100, 120х120, 150х150.
Рубероид для гидроизоляции или другой подходящий материал.
Крепежные изделия. Это могут быть гвозди (чаще всего 50, 100, 150), саморезы (50 или 100).
Строительный треугольник или лазер для проверки геометрии.
Противопожарная защита, если плиты не были предварительно обработаны.

Кроме того, вам может понадобиться помощник. Полезная информация по строительству каркасного дома своими руками есть.

Основные правила установки

Как и любой другой строительный процесс, установка трубопроводов требует соблюдения правил и технологий. Рассмотрим, как делается обвязка в каркасном доме.

Нижняя обвязка

Если ваш фундамент идеален, геометрия проверена и исправлена, приступаем к нижней обвязке.

Укладываем слой гидроизоляции. Для этого необходимо обязательно приклеить рубероид к поверхности фундамента.Используем мастику. Также хорошо себя зарекомендовал пенополистирол, который наносится непосредственно на фундамент.
Обвязку можно производить двумя способами. В первом случае начинаем собирать жгут с угла и двигаться по кругу. Во втором случае обвязочные доски устанавливаем вдоль двух противоположных длинных стен дома, а обвязку укладываем вдоль коротких стен между длинными. Второй способ предпочтительнее, так как такая обвязка считается более прочной.
Иногда требуется соединение досок в углах с помощью образца, когда часть доски или бруса удаляется, чтобы сделать паз. Такие пазы необходимо откалибровать по длине и по горизонтали, только так они могут обеспечить надежную фиксацию.
Для соединения досок и планки обвязки используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, в ней все равно должно быть не менее 2 болтов.
Все обвязочные доски должны быть соединены между собой и с фундаментом. Не должно быть элементов, которые не соединяются со всеми остальными частями обвязки.
После установки конструкции еще раз проверяют на ровность. Если все хорошо, устанавливаются стойки и возводятся стены каркасного дома. Вы можете прочитать о возведении стен.

Верхняя обвязка

Сборка верхней обвязки начинается после того, как будут собраны все стены каркасного дома.Он скрепляет все стены, не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к запуску верхней обвязки. Особенно это касается несущих внутренних стен.

Верхний рельс придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с крыши на стены дома. Также выполняется при помощи перекладины или доски. Связка верхней части домика выполняется практически так же, как и нижняя обвязка.Чаще всего доска перекрывается с прилегающей стеной, и доска фиксируется минимум 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.

Если у вас есть зазор между стеной и обвязкой, можно использовать джутовую ленту. Это гарантирует отсутствие мостика холода. Закончив работу над верхним обвязочным устройством, снова проверяем геометрию. Поскольку элементы кровли будут переходить на верхнюю обшивку, здесь не допускаются изъяны.

Правила, на которые следует обратить внимание для

Итак, основные 10 правил качественной обвязки в домашних условиях:

Деревянные элементы необходимо хорошо просушить, чтобы не прогибаться при потере влаги.
Обработку следует проводить с противопожарной защитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
необходимо хорошо изолировать от дерева, так как в местах контакта с цементом дерево начинает портиться.
Измерьте точность резки бруса или доски, которую вы используете в строительстве.
Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
Все щели должны быть вспенены или заполнены джутом.
Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Если вы чего-то не понимаете, лучше обратитесь за консультацией к специалистам.
Помните, что верхняя обвязка выполняется на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижний — от фундамента, верхний — от ровности стен.

Наша подборка видео поможет вам сделать обвязку самостоятельно:

Обвязочные потолки | JLC Онлайн

Когда плотники из других частей страны приезжают на одну из наших строительных площадок, один из первых вопросов, который они задают, — «Что это прибито к балкам потолка?» Когда я отвечаю: «Обвязка», они спрашивают: «Для чего это?»

Первые несколько раз, когда я получил эти вопросы, я подумал, что эти ребята не должны быть настоящими плотниками: как они могли не знать, что такое обвязка? Теперь я знаю, что северо-восток — одна из немногих областей в стране, где мы, естественно, обматываем потолки ремнями для каждого дома, который мы строим, независимо от материала каркаса пола.Обвязка служит многим целям как для нас, как разработчиков, так и для многих из тех, кто следит за ней.

Крепление гипсокартона

Насколько я понимаю, установка обвязки возникла из-за необходимости создать плоскую поверхность для крепления потолка к неровным деревянным балкам, вытесанным вручную, когда-то использовавшимся в качестве элементов каркаса конструкции. Плотники закрепили стяжку до самой нижней точки в комнате, а затем прикрепили отделочный материал. Хотя нам больше не нужно прокладывать обвязку для получения относительно плоского потолка, подвесы для досок, которые следуют за нами, ценят полные 2 1/2 дюйма для крепления доски, а не 1 1/2 дюйма, обеспечиваемые габаритной древесиной.Мы также можем легко добавить гвозди вдоль стен, идущих параллельно нашей обвязке.

Осчастливить подводных лодок

Специалисты, работающие в этой области, всегда ценят привязку. Электрики могут использовать пространство 3/4 дюйма для выполнения длинных пробегов перпендикулярно балкам пола без необходимости сверлить отверстия. Обвязка существующих потолков также значительно упрощает протягивание проволоки. Сантехники также могут сэкономить на рабочей силе, проложив свои 1/2-дюймовые трубы из полиэтиленгликоля под балками; и они могут использовать обвязку для поддержки сливных и вентиляционных труб с требуемым шагом.

Если комната отделывается карнизами, мы часто добавляем несколько рядов обвязки вдоль стен для плотников. Обвязка также может служить дополнительным прибавлением к деталям кессонного потолка.

Обвязка также упрощает установку межкомнатных перегородок. Вместо того, чтобы добавлять крепежные блоки между балками над стенами, мы просто добавляем несколько отрезков обвязки, проложив их на один пролет длиннее стены. Это дает каркасу и вешалке для досок много гвоздей, к которым они могут прикрепить стены и гипсокартон.Вместо верхней стенки мы используем стяжку, чтобы обеспечить последние 3/4 дюйма высоты стены. Более тонкая «верхняя пластина» также упрощает установку перегородок на место.

Повышение жесткости полов

Обвязка также может добавить измеримую прочность напольным и потолочным системам. В двух недавних ситуациях инженеры приняли во внимание нашу обвязку, чтобы сделать ситуацию кадрирования приемлемой.

В первом мы использовали 11 7/8-дюймовых двутавровых балок, чтобы обрамить большую гостиную размером 20 на 28 футов.Фактический вес пола в помещении очень невелик, что часто приводит к недопустимому уровню вибрации пола. Из-за отсутствия готового потолка в подвале под гостиной длинные балки балок могут скручиваться под нагрузкой. Создаваемый крутильный флаттер увеличивает определенную воспринимаемую вибрацию пола. Обвязка, прикрепленная к потолку подвала, исключила прогиб балок и довела вибрацию до приемлемого уровня.

Вторая ситуация, с которой мы столкнулись, — это вальмовая крыша над недостроенным чердаком.Строитель не хотел обшивать чердак, что вызвало у инженера опасения по поводу стеллажа. Когда я сказал ему, что мы будем обвязать потолок, он сказал, что обвязка будет выполнять ту же функцию, что и обшивка.

Установка обвязки

Обшиваем потолки после завершения всего каркаса потолка и несущих стен. Работая в группах по два человека, каждый плотник начинает с выкладки конца комнаты на 16 дюймов по центру. Когда вся комната выложена, мы наносим мелом линии на потолок, чтобы обеспечить прямую и чистую установку.

Сделав привязку ко всем нашим линиям, мы прислоняем отрезки ремня к верхней пластине в одном конце комнаты. Затем один плотник берет кусок, кладет его на веревку и прикрепляет к балке примерно посередине длины обвязки. Он перемещается по комнате, закрепляя все полоски на месте, затем прибивает начальный конец каждой части.

В то же время его напарник распиливает детали на нужную длину, варьируя длину между балками. Для нас этот метод быстрее, чем измерение и предварительная нарезка деталей.После того, как обрезанные концы прибиты гвоздями, плотники перемещаются по комнате, добавляя полную длину ремня. После того, как все детали во всю длину прикреплены на место, один плотник отрезает готовые детали до нужной длины, в то время как его партнер прибивает всю комнату гвоздем.

После обвязки комнаты мы прибиваем при необходимости любые дополнительные детали к параллельным стенам или балкам. Раскладываем перегородки на полу и снимаем эти места на потолке лазером. Затем мы добавляем дополнительную обвязку в этих местах.

После того, как вы освоили процесс монтажа, обвязка потолка идет очень быстро и легко. Поскольку обвязка входит в каждую работу по обрамлению, которую мы выполняем, сложно назвать точную цену на дополнительные материалы и рабочую силу, но стоимость не является значительной.

Мэтью Андерсон владеет компанией Anderson Framing & Remodeling Co. в Ист-Сэндвич, штат Массачусетс.

различных типов опор и их применение для вашего дома!

Равин Десаи — соучредитель гарпедии.com и директор SDCPL. Он возглавляет SDCPL, ведущую консалтинговую фирму в области дизайна, имеющую заметное национальное присутствие. Он имеет степень магистра гражданского строительства (MS-USA) и 12-летний опыт работы в различных дисциплинах. Он является основным членом редакционной группы GharPedia. Он также является соучредителем 1mnt.in, первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.

Фундамент вашего дома является важной частью его конструкции, поскольку он помогает распределять нагрузку и сводит к минимуму воздействие движения грунта фундамента, тем самым обеспечивая устойчивость и безопасность здания.Следовательно, фундамент имеет решающее значение для структурной безопасности здания.

В зависимости от глубины грунта, на котором сделан фундамент, при строительстве зданий используются два типа фундамента:

01. Неглубокий фундамент — используются для небольших и легких зданий. Их обычно называют раздвинутыми опорами или открытыми опорами. Существует четыре типа фундаментов неглубокого заложения:

Отдельное или изолированное основание
Комбинированная опора
Ленточный фундамент
Плотный или матовый фундамент

02. Глубокий фундамент — используются для больших конструкций. Существует два основных типа глубокого фундамента:

Свайный фундамент
Просверленные валы или кессоны

Используемый фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку конструкции. Следовательно, необходимы опоры большой площади для распределения вертикальной нагрузки и повышения устойчивости здания. Различные типы опор проектируются в зависимости от типа почвы, типа конструкции, топографии площадки и других местных требований, возникающих в процессе проектирования.

Также прочтите: 10 важных критериев для выбора правильного фундамента для вашего дома

Различные типы опор, используемых в строительстве, описаны ниже:

01. Непрерывная настенная опора

Фундамент, поддерживающий длинную кладку или стена RCC известна как непрерывное основание. Он может быть как простым, так и ступенчатым.

Как правило, ширина основания должна быть не менее двойной ширины стены, на которой она опирается.В этом случае ширина основания меньше длины основания, что обеспечивает непрерывную вертикальную поддержку конструкции. В основном он проходит по всей длине стены. Такой тип фундамента неэкономичен.

Использование сплошных стеновых опор: Сплошные стенные опоры используются для поддержки фундаментных и несущих стен.

Фундамент, поддерживающий отдельную колонну, называется изолированным фундаментом. Эта основа может быть опорной, ступенчатой, наклонной или с изолированной балкой и плитой.Эти опоры экономичны при наличии хорошей почвы.

Использование изолированных опор: Изолированные опоры используются в качестве неглубоких оснований для передачи сосредоточенных нагрузок на землю. Чтобы узнать основную информацию, прочтите Изолированные опоры.

Фундамент, поддерживающий две или более колонны, называется комбинированным фундаментом. Он используется, когда две или более колонны расположены близко друг к другу или два или более отдельных фундамента колонны перекрываются. Комбинированная опора может быть трапециевидной или прямоугольной в плане.Трапецеидальная опора обеспечивается, когда нагрузка на одну колонну больше, чем на другую.

Использование комбинированных опор: Комбинированные опоры используются для передачи нагрузок от близко расположенных колонн к земле или когда колонна обращена к границе участка.

Фундамент, который поддерживает несколько столбцов в линии, должен быть комбинированным, известным как ленточный фундамент. Он используется, когда ряды колонны расположены близко друг к другу и их основания перекрывают друг друга. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент.

Использование ленточных опор: Ленточные опоры используются для передачи нагрузок близко расположенных рядов колонн на землю.

Когда расстояние между двумя колоннами, поддерживаемыми на комбинированном основании, становится большим, стоимость быстро возрастает. Ленточная опора в таких случаях является экономичным вариантом.

Использование лямок: Обычно лямки используются вместе с колоннами прилегающей территории.

Если нагрузки, передаваемые колоннами в конструкции, велики, а допустимое давление грунта невелико, то для опоры требуется больше площади.В таком случае может быть лучше обеспечить непрерывную опору под всеми колоннами и стенами. Такая опора называется опорой на плоту.

Использование рамы: Широко используется, когда грунт имеет низкую несущую способность. Чтобы узнать больше, прочтите основную информацию о фундаменте для плота, а также ознакомьтесь с различными типами фундамента для плота.

Согласно «Ричарду Л. Хэнди и М. Г. Спенглеру» (автора книги «Геотехническая инженерия — принципы и практика почвы и оснований»), когда грунт имеет низкую несущую способность или уровень грунтовых вод высокий, применяются свайные основания.Сваи часто используются при строительстве фундаментов для мостов, плотин и т. Д. В стенах.

Использование свайной опоры: Сваи используются в качестве глубокого фундамента там, где почва очень слабая и имеет более высокий уровень грунтовых вод.

По словам Аллена П. Нангана II, Томаса У. Ганирона-младшего и Дойса Т. Мартинеса (авторов журнала «Бетонные фундаментные системы и опоры»), при постепенном приложении нагрузки к фундаменту происходит оседание. который почти эластичен, начиная с предельной нагрузки.Разрушение при сдвиге происходит, когда под основанием возникает пластическая деформация поверхности, распространяющаяся наружу и вверх до поверхности земли, и происходит катастрофическое оседание или вращение фундамента. Что может вывести из строя фундамент дома.

Существует несколько причин, по которым фундамент может выйти из строя. Чтобы узнать больше, прочтите различные причины разрушения фундамента. Выбор правильного фундамента зависит от множества важных факторов.

Вы можете читать другие электронные книги, связанные со строительством фундаментов и опор, газеты, журналы, блоги на Amazon Kindle.

( Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности
Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки. Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов.В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Равин Десаи — соучредитель gharpedia.com и директор SDCPL. Он возглавляет SDCPL, ведущую консалтинговую фирму в области дизайна, имеющую заметное национальное присутствие. Он имеет степень магистра гражданского строительства (MS-USA) и 12-летний опыт работы в различных дисциплинах. Он является основным членом редакционной группы GharPedia. Он также является соучредителем 1mnt.in, первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 ”
b. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
ii. Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкий склад, без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
iv.Деки 40 # PSF
c. Нагрузки на крышу
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii. 40 # PSF
г. Расчетная скорость ветра 115 миль в час (максимум

)

2. ФУТБОЛКА
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор — 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер — должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода — должны быть толщиной 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны — одноярусная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при несении нагрузки на крышу увеличивать размер опорной площадки до следующей колонны; или сконструированы так, чтобы выдерживать необходимый груз.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность — уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры — верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка — одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты — может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки.Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить допустимый объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры — утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. В случае уменьшения толщины стен из полых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a. Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, который содержит насос или обеспечивает самотечный поток для выравнивания, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному отстойнику или положительному потоку силы тяжести с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном от 1
/8 ”до 1’0”
e. Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выемкой на дне и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5.ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДЛЯ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны — винтовые анкерные крепления в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами — справочные размеры балок.
e. Опоры колонн — см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
a. Подоконники, подвергнутые обработке давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, соприкасающаяся с землей или находящаяся в контакте с бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену — зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в прямом контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда одобренный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
г. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
я. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩНИК
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подвесного помещения 1 кв. Фут площади на 150 кв. Футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Обеспечьте водосточную плитку, когда уклон под полом ниже, чем внешний готовый уклон.
г. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса
и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Наружная часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта цементом портландцемент
/8 ”
, выгнутым на дно и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с лицевой стороной
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН
a. Несущие стены — внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: Одинарная верхняя пластина
может быть установлена в несущие и внешние стены при условии, что пластина должным образом закреплена в стыках, углах и пересекающихся стенах
по крайней мере эквивалентом оцинкованной стали толщиной 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма, что составляет
прибивается к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными при условии, что стропила или балки
центрируются по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарны внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек 2 «x 3», расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру, или стоек 2 «x
4″, расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, где они не нужны в качестве укрепленной линии стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок из карнизов, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и до
сформировать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. В случае уменьшения толщины стен из полых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для поддержки прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
a. Сайдинг, потолок, потолок или одобренный тип для наружного использования.
я. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки шпона выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и должны выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Войлочная бумага без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал должен быть покрыт всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево — 1 ½ дюйма, кладка — 3 дюйма.
г. Подвешивайте балки или перекрывайте их внахлест минимум на 3 дюйма по балке.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
я. Фанера — ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB — ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 «24» по центру без зажимов 3/8 «16» по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ДОСТУП НА ЧЕРДАК
a. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, чистая свободная вентиляция 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов вентилируемого помещения
.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
a. Бетонная плита на уровне: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, наложенными не менее чем на 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. Сплошная кладка 4 дюйма вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
г. Отверстия для чистки, если таковые имеются, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черного металла, сконструированными так, чтобы оставаться плотно закрытыми, за исключением случаев использования.
я. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть подключены к дымоходам. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для чистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход — одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал — 2% площади пола с инфильтрацией дверей.
г. Жилые комнаты — 8% площади; ½ работоспособен
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны могут быть исключены в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнаты на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты — 1 окно площадью не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу, с утвержденными концевыми фитингами в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЙ
a. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения — минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
a. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей патио, панели распашных дверей.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИКЛЮЧЕННЫЙ ГАРАЖ
a. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую конструкцию, — гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, самозакрывающиеся.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не дадут 5,7 кв. Фута чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами для аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен быть выполнен выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
a. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верха порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже — 32 дюйма.
г. Минимальный протектор — 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или должны заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние между элементами ограждения по горизонтали и вертикали не должно превышать 4 дюйма.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Установлены сигнализаторы угарного газа возле каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
г. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫСОКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной из горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены Р-20 или Р-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошной или Р-13 полый.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a. Утвержденный антикоррозийный оклад должен быть установлен в соответствии с нормами, чтобы предотвратить попадание воды во все окна, двери, дымоходы, крыши, кирпичную кладку, настил и отделку наружных стен.

Как собирается каркасный дом. Как недорого построить каркасный дом своими руками, фотоотчет. Под крышей моего дома

Каркасы

имеют массу преимуществ: такой коттедж можно построить в короткие сроки, в любое время года, и они зачастую дешевле бетонных и кирпичных аналогов.Эти весомые преимущества помогают тем, кто задумывается о строительстве собственного дома, сделать выбор в пользу каркасно-каркасной технологии, а не строительства из бруса. Но не забывайте, что, как и любая строительная конструкция, она имеет не только преимущества, но и требует ответственного и вдумчивого отношения: важен и проект, и качество материалов, и соблюдение технологий. Как правильно строить каркасные стены, какие материалы выбрать, как утеплить и чем отделать, какие постройки на дачном участке можно возводить по этой технологии, мы разбираемся в теме этой недели с нашими пользователями и специалистами.

Товаров:

В последнее время настоящая рамно-рамная стрела наблюдается в сфере частного загородного строительства. И среди участников FORUMHOUSE широко распространены эти конструкции в различных исполнениях. По ссылке: разновидности каркаса из дерева и не только, личный опыт наших пользователей в помощь начинающим домостроителям. Узнайте, из чего сделана эта постройка, какой процент дерева в стенах каркасного дома и как сделать уличную каркасную стену.

Каркас стены, строительство.

Минеральная изоляция, утеплители, универсальные инструменты, защита стальных конструкций, гидроизоляция и настил — все, из чего сделан дом, все, что используется для его строительства и отделки. Правильное строительство каркасной стены с утеплителем, воплощенное в жизнь нашими пользователями.

Бытовка, сарай, хозблок — это первое, что нужно любому человеку при разработке участка. Предлагаем для самостоятельного строительства бытовку…. Обязательно ли устанавливать пароизоляцию в наружной стене каркаса, где и как его устанавливать, какая точка росы — наши пользователи рассказывают нам, как избежать ошибок и правильно построить стены.

Специалисты

FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного устройства деревянных полов.

Если в теплое время года не удалось завершить запланированные строительные работы, объект необходимо законсервировать. Для каждого типа конструкции существует своя технология.Наши пользователи и специалисты рассказывают, как сохранить недостроенную конструкцию, защитив ее от мороза, влаги, непогоды и других внешних угроз.

Специалисты

FORUMHOUSE расскажут, как спланировать и построить бюджетный, но надежный и теплый сарай на одного-двух человек.

Видео:

Выбор материалов для строительства каркасного дома. Каждый застройщик проходит определенные этапы строительства дома: выбор фундамента, материала стен, крыши, окон, фасада, дополнительных элементов… Качественный результат в наших условиях.

Каркасный дом: из чего сделаны стены.

Как вставить окно и скрытые рольставни в раму. Стандартная технология установки окон больше относится к каменным постройкам, но в случае необходимости добиться полной герметичности, качественной пароизоляции и надежности. Мы должны придумать собственные специальные решения, и одним из них поделился наш пользователь.

Технология строительства каркасного дома — разберем, как построить каркасную стену в доме по популярной технологии строительства — как ее еще называют — канадской, на примере одного загородного коттеджа.

Дом от ЛСТК. Личный опыт . Участник FORUMHOUSE Евгений Черемухн, как и все застройщики, ответственно подошел к выбору материала стен, и ЛСТК показался ему идеальным вариантом. Евгений уверен: при точном соблюдении технологии недостатков быть не может. Он расскажет о том, как избежать ошибок при строительстве металлического каркаса.

Как превратить каркасный коттедж в ПМЖ. Личный опыт . Задумавшись о ПМЖ в живописном месте за городом, наш пользователь Михаил Якушкин решил, что небольшой загородный дом сносить не стоит.Вместо этого он отремонтировал его, сделал пристройку и обеспечил все необходимые коммуникации.

Утепление дома эковатой. Мастер класс . Утепление эковатой (целлюлозной ватой) — старая и хорошо зарекомендовавшая себя технология. Не все о ней знают. Разберемся подробнее с особенностями утеплителя и заодно проследим, как правильно утеплить жилье эковатой.

Утепление каркасного дома. На конкретном примере рассмотрим один из ключевых этапов строительства — утепление.состоит из изоляционного пирога; как утепляют пол и внешнюю стену каркасного дома, как лучше утеплить подкровельное пространство, какой должна быть толщина утеплительного слоя, как выбрать оптимальный утеплитель и другие советы специалиста.

Тем на форуме:

Одноэтажное здание можно построить как в отпуск, так и во время летнего отдыха. В доказательство — эта тема с большим количеством фото.

Каркасные дома. Из чего сделаны стены.

В этой многотомной книге вы можете узнать, как и из чего строятся стены каркасного дома, а также задать свой вопрос по этой теме.

В этой большой теме специалист по традиционному обрамлению делится своими знаниями и опытом.

Однажды Натачке, разведенной женщине «возраста Бальзака», было видение: счастливая семейная жизнь с семьей в красивом коттедже. И тут само собой решение: начать строить по технологии LSTK.

Данная тема является справочной и создана с целью накопления опыта и знаний, как положительных, так и отрицательных, в виде изображений: вот фотографии, готовые схемы, чертежи, показывающие правильную установку стен, устройство наглядно показана внешняя стена каркасного дома и т. д….

На нашем портале много примеров реализации проектов с использованием данной технологии. Здесь вы можете увидеть краткую информацию о строительных площадках со ссылками на пользовательские темы, а также узнать больше о технологии строительства такого жилья.

В этой теме собраны найденные в Интернете видеоролики, посвященные классическим технологиям и «школам» и всему, что с этим связано (как возвести крышу, как собрать каркас, фасадную и внутреннюю отделку, обшить, утеплить и утеплить, методы работы и т. Д. .так далее.).

Большой популярностью пользуется технология строительства быстровозводимых зданий. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, познакомиться с этапами возведения объектов.

Судя по опыту европейских стран, каркасно-панельные дома вскоре станут лидерами малоэтажного строительства. По сравнению с традиционными строительными системами технология имеет свои преимущества, главное из которых — экономичность.Финансовый аспект — один из стимулирующих факторов для приобретения собственного дома. Стоимость 1 кв.м меньше чем в полтора раза пеноблоков, в 2,4 раза меньше кирпичных стен, в 1,4 раза меньше бревен.

Каркасно-панельный конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возводить объект любой сложности до 3-х этажей. К тому же строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, оборудовании и бригаде рабочих.

К недостаткам можно отнести:

Поглощение влаги.
Опасность пожара.
Плохая вентиляция.
Чувствительность к вибрации.
Хрупкость.

Существует заблуждение, что хорошо сохраняют тепло только кирпичные, панельные или деревянные стены. Однако, согласно действующим нормам тепловой защиты, современные здания в некоторых регионах не соответствуют нормативным требованиям. Канадские дома со стенами в 150 мм по коэффициенту теплозащиты приравнены к двухблочной кладке и вполне пригодны для проживания.В холодное время года при отключении отопления в комнатах длительное время сохраняется нормальная температура.

Временное или постоянное место жительства определяет толщину каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного проживания, в приобретении дорогостоящего утеплителя нет необходимости. Соответственно, толщина стен будет чуть меньше. Для комфортного микроклимата достаточно субстрата 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывается толстым слоем — более 15 см.В конечном итоге стена получается 20 см без учета внешней и внутренней облицовки.

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этого существует специальная таблица с показателями для каждого региона. Вставить в формулу:

параметры толщины изоляции;
коэффициент теплопроводности материала;
рассчитать параметр.

Вы можете сами произвести расчеты с помощью наших строительных калькуляторов.

При заказе домашнего комплекта на заводе расчеты производятся на месте, а заказчику предлагаются плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, то утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение — без качественной подложки стоимость нагревательного ресурса значительно возрастает. Стены каркасного дома должны напоминать слоеное тесто. Благодаря воздушной подушке между ними даже в холодную погоду в доме остается тепло.

Каркасный дом своими руками строится по финским или канадским технологиям. Алгоритм процесса такой же и состоит из нескольких этапов:

Закупка материалов.
Базовые пломбы.
Нижняя обвязка фундамента.
Возведение стен, кровли.
Установка окон и дверей.
Облицовка и изоляция стен.
Внутренняя отделка.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Сборная конструкция легкая, поэтому нет смысла строить мощную основу. В зависимости от типа грунта и этажности здания на выбор:

Как сделать обвязку и бревна

Далее идут поперечные лаги. Доски сечением 150 х 50 мм, повернутые по бокам, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см прибиваются к торцу и нижнему брусу слева и справа.Если они длинные, но уложена перекладина, сверху набивают перемычки длиной 45 см.

Напольные покрытия

После устройства обрешетки между ячейками укладывается гидроизоляционная пленка, на которую ставится утеплитель. Бюджетный вариант — пенополистирол от 15 кг / м3 толщиной 150 мм. Утеплитель вырезается ножовкой, укладывается в 2 слоя. Материал распределяется так, чтобы края полотен второго ряда не совпадали с первым, иначе листы будут двигаться.Для фиксации поролона внизу решетки по периметру набивают отрезной брус 50 х 50 мм. Швы продуваются пенополиуретаном.

Материал покрывают пароизоляционной мембраной, затем настилают настил. Для чернового пола выбирайте фанеру, шпунтованные доски или дешевые плиты OSB-3. Полотна засыпаны решеткой. Для надежности листы укладываются в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.

Настил крепится к бревнам саморезами 50 мм или матовыми гвоздями.Сначала на обратную сторону листов наносится клей, затем прибивается через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см по середине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор 3 мм.

Теперь для возведения стен понадобится каркас: деревянный или стальной. Популярное решение — дубовые балки, лиственница или другая древесина с плотной структурой. Такие конструкции на треть дешевле своих металлических аналогов. Перед началом монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от огня, гниения, вредителей.

Установка вертикальных стоек

Как построить каркасный дом, чтобы в нем можно было долго жить без ремонта? Соблюдайте последовательность этапов и учитывайте все нюансы строительства. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении каркаса сначала устанавливаются угловые стойки. Если для соединения выбраны шпильки, они отступают с краев на 10 см, на торце делают отверстия, превышающие длину дюбеля на 1 см, брус крепится вертикально.

Теперь выберите способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый — это крепление к обвязке с частичным или полным разрезом либо соединение оцинкованными уголками. Второй способ более простой и надежный, хотя увеличивает стоимость проекта.

Принцип установки верхних реек аналогичен установке нижних обвязок. Горизонтальные конструкции соединяются по углам вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.

Как строить стены

Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, потом приподнять или собрать на месте? Обычно они уже в готовом виде прикрепляются к нижнему основанию. Первый пролет прибивается к полу и поддерживается укосинами, второй крепится к стойке первого и так по периметру.

Независимо от принципа соединения стоек, они усилены временными укосинами. Это усиливает нижнюю обвязку до установки постоянных опор, которые придают каркасу жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам.После монтажа всех конструкций:

каркас обмеряется по отвесу и уровню;
временных подпорок;
каждая опора прикручивается по 2 планки сверху и снизу.

Окна, двери

Дверные и оконные проемы устанавливаются местами согласно проекту. Сначала фиксируются стойки по бокам ниш, затем вверху и внизу перемычки. Внутренние перегородки монтируются так же, как и каркас, для жесткости обвязаны досками.

потолок

Процесс состоит из нескольких этапов:

В брусе прорезаны пазы под балки.
В проемы вставляются поперечные конструкции, прибиваются гвоздями, закручиваются стальные уголки.
Внутри по перегородкам устанавливаются опоры, соединенные с верхней и нижней перекладинами.
Из шпунтованной доски укладывается потолочная панель.
Сверху уложить пароизоляционный слой, утеплитель и гидроизоляционную мембрану.
Постройте черновой пол.

Крыша

Для устройства выберите: чердак, многоскатную, односкатную или многоскатную крышу с уклоном 10 °. Для расчета стропил и ступенчатой обрешетки используйте строительные таблицы или наши.

Стропила собираются снизу бруса. Для этого 2 доски вверху соединяются под углом, а затем поднимаются на место.
Сначала устанавливают стропильные пары на фронтоны с вылетом 400-500 мм.
Уклон ската отрегулирован, конструкции крепятся к верхней обвязке.
Остальная система устанавливается с шагом 700 мм.
Затем они объединяются с коньковой планкой, служащей опорой для верхних стропил, и прикрепляются к полу лапы.
Строят прочную или редкую обрешетку сечением 25 х 30 см, фиксируют на стропилах боковыми замками. Шаг балок такой же, как и у стропил.

Пароизоляционная мембрана крепится к внутренней стороне стропильных ног степлером.Стыки заклеиваются скотчем, пространство между балками заполняется теплоизоляционными пластинами, затем диффузной пленкой. На чистовом этапе укладывается кровля. Алгоритм процесса наглядно показан на картинке.

Изоляция стен

Выбирайте защитный материал толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.

Между вертикальными стойками каркаса укладываются маты. При двухэтажном настиле стыки полотен не должны совпадать.Для защиты от влаги снаружи укладывается гидроизоляция.
Затем обрешетка заполняется тонкими полосками, соответствующими толщине утеплителя. Это обеспечит движение воздуха.
Со стороны комнат натяните пароизоляцию, закрепите степлером. Стены облицованы толстой фанерой, гипсоволокнистыми листами или вагонкой. Основание под отделку гипсокартоном готово.
Снаружи стены обшиты отделочными материалами: блок-хаус, сайдинг, евровагонка.

Осталось облагородить дом внутри и отметить новоселье. При строительстве панельных каркасно-панельных домов существует великое множество нюансов. Опыт и знания придут в процессе.

Полное видео как построить каркасный дом

Когда вы решили построить свой дом, вы должны выбрать технологию его возведения. Этот выбор зависит от многих факторов. В первую очередь каждый думает о стоимости будущего строительства. Таким образом, финансовые затраты на строительство кирпичного или бревенчатого дома составят 530-870 долларов за 1 м².Но цена на каркасный дом составляет 350-625 долларов за 1 м². Причем процесс строительства каркасных домов занимает всего около 3 месяцев.

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то важно определиться, какой он будет — каркасно-каркасный или каркасно-панельный.

Инструменты и материалы

кронштейны металлические перфорированные;
;
гвоздя;
дюбеля;
;
;
песок;
;
щиты;
балки;
бара;
лаги;
доски;
;
рубероид.

Особенности строительства каркасного дома

В основе каркаса дома лежат нижние и верхние ремни, а также вертикальные столбы стены. После возведения фундамента дом снабжен внешней и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, парогенератор и гидроизоляция. Завершающий этап строительства — внешняя и внутренняя отделка.

Если говорить об особенностях панельной и рамно-рамной конструкции, то они практически одинаковы, так как в обоих случаях есть каркас.Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение панельного каркаса дома осуществляется из готовых панелей, полученных на заводе. Устанавливаются такие постройки в основном на ленточном основании. Возведение щитового каркаса дома невозможно без использования специальной техники, которая используется для доставки материала на строительную площадку, после чего необходимо использовать кран, который нужен для монтажа панелей и кровли. дома.

Перед установкой щитов необходимо установить под них основание, представляющее собой отдельные деревянные фермы, имеющие верхнюю и нижнюю обвязку.
В качестве верхней обвязки ферм, которые находятся в основании, для щитов дома выступают бревна, по ним будет устроен пол.
Есть еще один вариант крепления цоколя под щитовые стены; Свою роль может сыграть корона из бруса. В этом случае балки перекрытия не связаны с венцом и стенами.
Щитки крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналога для этого типа крепежа можно использовать металлические пластины, для этого после процесса установки щиты придется усилить верхним обвязка из бруса.
Каркасный дом, как правило, имеет стропильную крышу. Их монтируют на здании или прикрепляют к стропилам крыши.
Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых простота возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность строительства в любое время года.К тому же такие дома не дают усадки, что подразумевает возможность отделки сразу после постройки.
Технология строительства каркасно-каркасных зданий предполагает устройство каркаса на венце фундамента из оцилиндрованного бревна, последние из которых крепятся на фундамент. Каркас дома своими руками делается из бревен или бруса, но стыковки стоек каркаса между собой осуществляется балками верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками.Конструкция приобретает жесткость благодаря установленным между стойками рамы укосинам.
На боковые стены производят установку стропильных ферм, а на поверхность стропил укладывают обрешетку. Строительство такого деревянного дома тоже можно вести в любой момент, при этом не требуется специальной техники.
Рисунок 1. Способы соединения балок по углам.
Если вы хотите построить каркасный дом своими руками, но все еще не знаете, склонить ли ваш выбор в сторону панельной или каркасной технологии, то стоит учесть, что цена каркасно-каркасной конструкции ниже на 15-20%. чем цена панельного дома.Каркасно-каркасные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления, в отличие от панельных домов. Однако временных затрат будет на 40-50% больше.
При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это будет намного дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта составляет 175 долларов за 1 м 3, 2-го сорта — 115-135 долларов за 1 куб. М. Допускается использование плит OSB или DSP.
Построив каркасный дом своими руками, вы освобождаетесь от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как возможность скрыть коммуникации в стенах дома выступает конструктивной особенностью постройки, однако это может затрудняют доступ к ним.Особое внимание следует уделить прокладке электрической сети в стенах, так как стены не являются пожаробезопасными.
Каркас дома имеет незначительный вес, что на 35% меньше веса сруба, что очень впечатляет, так как срубы отличаются своей легкостью. Ввиду этого строительство каркасного дома своими руками можно вести не только на легком фундаменте, но и на слабых грунтах, включая песчаные и заболоченные.
Последовательность строительства каркасного дома
Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладывают шпильки для фиксации балки нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не была просушена, то ее лучше смонтировать и обшить OSB. Перед началом строительства пиломатериал следует обработать антисептиком.
Рубероид будет использован для устройства гидроизоляции фундамента и опор лага.В качестве крепежа будут использоваться гвозди и саморезы.
Монтаж бруса под нижнюю обвязку предполагает укладку его на ростверк, на который укладывается рубероид. Брус необходимо укладывать на выровненный по горизонтали ростверк. Неровности можно удалить раствором.
Возможна стыковка балок нижней обвязки методом выборки по углам. Хотя существует большое количество вариантов выборки, рекомендуется использовать 1 из 2, оба они показаны на рис.1.
По углам балки можно соединить анкером, который фиксирует их на фундаменте. Бруски можно соединять гвоздями, минимальная длина которых должна составлять 150 мм, на каждый угол следует использовать 4 гвоздя.
В тех местах, где стыкуются балки, следует просверлить отверстие диаметром 20 мм, вбить в него деревянный дюбель из сушеного дуба, оставить его на 8-10 см над поверхностью для закрепления уголка. стойки каркасной системы.
При отсутствии шпилек, заложенных в фундамент, брус может крепиться к основанию анкерными болтами диаметром 16 мм.Его следует вбить в основание на 100 мм.
Затем можно приступать к креплению нижней обвязочной балки с помощью анкеров. Отверстия для анкеров следует просверлить в бетоне ростверка. После этого необходимо сформировать отверстия в обвязочных досках в местах, предназначенных для анкеров. Балку необходимо закрепить к основанию с помощью гаек, которые снабжены широкими шайбами.
После того, как штанги нижней привязи были усилены между собой и с основанием, можно приступить к работе с вертикальными подкосами рамы.На этом этапе строительства дома своими руками следует смонтировать угловые столбы. Если планка нижней обвязки в углах была усилена анкером или гвоздями, то следует закрепить угловую стойку металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать армированные уголки.
Если использовались штифты, то выходы, расположенные вертикально, должны остаться, а на них придется ставить угловые стойки. Для этого необходимо проделать в нижнем конце стойки отверстие диаметром 20 мм, его глубина должна быть на 1 см больше длины выступающей части дюбеля.Угловые стойки следует надеть на дюбель и укрепить укосинами.
Остальные стойки, составляющие каркас дома, можно прикрепить к обвязке, вырезав или используя металлические оцинкованные уголки, толщина которых должна быть 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то вы можете предпочесть способ крепления стоек уголками, который следует делать с помощью саморезов оцинкованных, предназначенных для обработки дерева.
При усилении стоек методом нарезки необходимо нанести разметку на нижнюю обвязочную балку и оборудовать пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равной пределу 30-50% от высоты стеллажа. балка, составляющая нижнюю обвязку.Независимо от того, какой способ крепления неугловых стоек было решено использовать, их необходимо ослаблять укосинами. Допускается установка 2-х укосин на стойку или 1 длинную одновременно на нескольких стойках.
Если каркас дома не имеет заранее созданной планировки стен, обязательно учтите, что шаг между стойками в местах расположения проемов может быть разным. Поэтому теперь можно просто сделать макет с размерами.
Каркас домика по углам в процессе крепления балок верхней обвязки стыковать методом пропила.К стойкам брус, из которого состоит верхняя обвязка, следует крепить так же, как был выбран для крепления стоек к нижней обвязке. Крепление следует проводить саморезами по дереву.
Если крепление производится нарезкой, то перед тем, как ставить штанги на вертикальные стойки, необходимо сформировать в них пазы для стоек, важно следить за тем, чтобы пазы были строго вертикальными по отношению к пазам в нижнем. обвязка.
После того, как пазы готовы, можно установить брус на место, на вертикальные стойки, а затем закрепить его на каркасе, это нужно сделать на каждую вертикальную стойку с помощью 2 гвоздей, которые следует вбить в стойку с помощью 10 см.
При постройке дома своими руками деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует использовать диагональные стяжки, которые называются скосами. Каждую стойку в доме необходимо закрепить 4-мя укосинами, 2 из которых должны быть размещены внизу, а 2 других — соответственно вверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, стоит избавиться.
Если откосы имеют меньшее поперечное сечение по сравнению с основными стойками, предпочтительно закрепить их ближе к внутренней обшивке каркасной системы, это позволит разместить теплоизолятор между стрелой и внешней обшивкой.
Технология, по которой строится каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где может быть использован один из существующих вариантов крепления. Итак, установка может производиться с помощью перфорированных металлических скоб для балки, кроме того, возможно крепление металлическими уголками. Другой метод — это застежка с пробивкой.
Можно опереть балки методом резки на балках, составляющих верхнюю обвязку, путем создания канавок на концах балок, ширина которых равна ширине балки.Глубина паза должна составлять 30-50% высоты балки. Края балок следует закрепить на верхней обвязке двумя гвоздями, утопив их в стойке на 10 см.
Для мелких и коротких деталей, составляющих основу каркаса здания, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, которые при производстве были погнуты или деформированы. Некоторые материалы можно использовать повторно и повторно.
Итак, доски, которые использовались для временного разрыхления, можно разрезать на постоянные гуськи.В качестве временной распорки подойдут элементы опалубки цоколя дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда их придется закупать в гораздо меньших количествах, чем планировалось изначально.
Неправильное хранение пиломатериалов может привести к порче, наносящей ущерб экономике, поэтому их следует тщательно защищать от намокания и загрязнения.
Следует помнить, что сжигание пиломатериалов, обработанных антисептиком, не имеет ничего общего с экономией.В частности, нельзя сжигать такие материалы в сауне, так как это опасно для здоровья.
Деревянный каркасный дом можно не только построить самостоятельно, но и сделать без дополнительной помощи профессионалов, такие технологии позволяют проводить процесс строительства без навыков в этой области, ведь строить дома из кирпича проще.
Каркас дома своими руками будет проще собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не деревянные по каркасной технологии.Однако в последнем случае вы сможете сэкономить больше. По окончании эксплуатационного периода такие дома рекомендуется не ремонтировать, а снести и перестроить, выйдет дешевле, и фундамент уже не придется монтировать, так как он не рухнет под таким светом. строительство.

Технологический прогресс в строительстве идет огромными скачками. Поэтому на данный момент существует огромное количество разнообразных технологий и инструкций по строительству домов, в том числе несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговые инструкции к ним.Если вы решили построить дом по своему вкусу своими руками, то наверняка уже стояли перед выбором, какую технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем приступить к строительству дома своими руками по той же канадской или финской технологии, необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками.Итак, начнем с этого.

Среди преимуществ каркасных домов самостоятельной постройки стоит отметить: Скорость строительства — строительство домов данного типа относится к быстровозводимым домам. Внимательный и сообразительный человек, он сможет завершить строительство домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии — для строительства каркасного дома поэтапно не потребуются специальные инструменты, оборудование или излишне сложные инструкции.

Строительные материалы — строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется из обыкновенной деловой древесины или из других материалов, имеющихся на рынке. Вездесущность — вес готовых каркасных домов очень редко превышает цифру в 20 тонн. Это означает, что вы можете построить его самостоятельно практически на любой почве. Поскольку вес каркасных домов очень небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в землю. Теплопроводность — обогрев дома не требует значительных затрат, а при правильном утеплении температуру в доме можно поддерживать до 7 часов.

Несмотря на значительное количество преимуществ, строительство каркасных домов своими руками имеет ряд недостатков: Малоэтажность — человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет только одноэтажный дом. в состоянии сделать это, максимум жилой мансардой. Строительство 2-3-х этажных домов требует опыта и выгодных условий. Каркасные дома практически не подходят для строительства многоквартирных домов.

Недостаточно развитая нормативно-правовая база — получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома не так-то просто, однако можно взять разрешение на уже хорошо реализованный проект, и оформить его как небольшую самовольную постройку как дачную. дома.Высокая опасность в случае пожара — (не путайте это понятие с пожарной опасностью) — если пожар действительно начнется, то материалы дома, в частности облицовка, будут выделять огромное количество тепла и токсичных газов. Срок эксплуатации каркасных домов в среднем рассчитан только на одно поколение жителей. В случае стихийных бедствий обрушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе каркасный дом, построенный по задумке, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев мы ориентируемся на цену и удобство монтажа, а также тип грунта на которое будет осуществляться строительство.Плюс желательно, чтобы на этом месте можно было построить более прочный дом, сделать пристройки или надстройки, что требует так называемой привязки фундамента к дому.

При выборе типа фундамента следует руководствоваться следующими факторами:

Если вы собираетесь строить дом на мягком грунте, лучше всего использовать неглубокий плиточный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки лучше всего подойдет утепленная шведская плита.Этот вид фундамента был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя он также отлично справляется с одноэтажными домами из кирпича. Для небольшого легкого загородного дома вполне подойдет металлический растворный фундамент, на винтовых сваях.
Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, но достаточно пучинный, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с неглубокими железобетонными ростверками.
В случае грунта средней пучины лучше всего использовать столбчатый фундамент нормальной глубины, кирпичное основание и цокольные перемычки.
В местах с небольшим пучением почвы можно использовать ленточный неглубокий фундамент или столбчатый, как при средней пучине почвы.

Стены

Пошаговая инструкция по монтажу стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки. Для стоек следует использовать те же доски, что использовались при нижнем вязании. Далее на заранее подготовленные штифты устанавливается планка; с помощью отвеса его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Таким же образом устанавливаются все вертикальные стойки с рекомендуемым шагом 60 см. После завершения нижней обвязки настала очередь верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и из одного материала. При установке брусьев на вертикальную стойку следует использовать по 2 гвоздя с каждого конца, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса обвязки верхней и нижней все следует еще раз проверить, а стойки закрепить с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция по монтажу кровли состоит из нескольких этапов. Сначала начинается сборка стропил на земле. Для удобства сборки можно использовать фигурные скобки. Монтаж стропил начинают с одного из краев дома, а последующие крепят досками.Устанавливая стропила, следите за тем, чтобы пропилы находились чуть выше краев верхней обвязки.

Следующий этап кровельного оборудования — укладка рубероида или другого синтетического гидроизоляционного материала, поверх которого уже закреплен рубероид. Завершение кровельных работ следует завершить установкой конька; желательно подложить под нее ветрозащитную полосу и элементы водоотведения.

Наружная отделка

Особенностью внешней отделки каркасных домов является то, что внешняя отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома.В большинстве случаев в качестве внешней обшивки используются плиты OSB, которые крепятся непосредственно к стойкам саморезами. В этом случае использовать гвозди нежелательно, так как это может привести к разрушению материала. OSB — доски должны полностью закрывать планку вашей нижней вязки.

Если плита ударилась о будущий оконный проем, то не стоит торопиться и вырезать отверстие сразу, лучше это сделать после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. Завершив крепление плит OSB, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего для крепления обрешетки под облицовочный материал с последней задачей отлично справится рейка толщиной около 5 мм.На самой обшивке можно сделать крепеж для сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они выполнены по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, обычно идеально ровная. То есть осталось только заделать стыки малярной сеткой. Всего же внутренние отделочные работы в каркасных домах напрямую зависят от пожеланий хозяина, а потому имеют множество вариантов.Самый простой способ — покрасить стены, в этом случае остается определиться с выбором цвета и приступить к работе.

Довольно распространенный вариант — отделка обоями. К счастью, их выбор на современном рынке огромен, поэтому проблем с ними возникнуть не должно. Еще один очень распространенный вариант — использование гипсокартона, который отличается быстротой и удобством монтажа, ценой и различными дизайнерскими решениями. Отделка интерьера декоративным камнем считается более сложной и роскошной.Вид на помещения, оформленные таким способом, порадует даже самых привередливых покупателей.

В современном мире существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, но наиболее распространены финские и канадские технологии.

Финская технология строительства каркасных домов

При использовании финской технологии используется классическая древесная технология. В нем используются деревянные балки различного сечения, с помощью которых формируется каркас стен, крыши и потолка.После всего этого дом, построенный по финской технологии, просто снаружи зашивают фанерой или плитами OSB. В целом процесс строительства каркасного дома по финской технологии ничем не отличается от процесса, описанного выше.

Канадская технология строительства каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или просто строительство с использованием СИП-панелей, на самом деле каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к возведению каркасных домов.Это больше похоже на каркасно-панельную технологию.

Это связано с тем, что для строительства каркаса вашего будущего дома используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, представляющие собой что-то вроде пирога, состоящего из нескольких панелей OSB, между которыми находится обогреватель. Эти самые СИП-панели невозможно изготовить самостоятельно в домашних условиях, они изготавливаются только на заводе.

Каркасное домостроение уже несколько лет является лидером отечественного рынка.Постройка, построенная по канадской технологии, будет не только экономичной, но и надежной, главное — соблюдать все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

По такому критерию, как стоимость-качество, технология строительства каркасных домов, которая показана на фото и видео, имеет несомненное преимущество и поэтому набирает обороты в нашей стране. . К преимуществам каркасного строительства можно отнести следующие:

Невысокая стоимость дома.
Небольшое трудоемкое строительство, команда из 3 человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
Хорошая производительность, позволяющая сэкономить деньги на обслуживании здания.
Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью домов этого типа.
Для строительства дома не требуется прочного фундамента.
Работы можно проводить при любом температурном режиме.
В процессе строительства вам не придется использовать тяжелую технику, так как все элементы дома относительно легкие и их могут перемещать и монтировать три человека.
Каркасный дом отличается высокой сейсмостойкостью.
Длительный срок службы — средний срок службы около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, мы узнаем, как осуществляется поэтапное строительство каркасного дома и какие существуют типы фундаментов, чтобы выбрать наиболее оптимальный для своего дома.

Виды фундамента

Технология строительства такого дома довольно проста, но несколько отличается от других разновидностей.Если у вас уже есть готовый проект и согласованный с соответствующими органами, то самое время приступить к первому этапу строительства.

Фундамент для дома, построенного по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плиточным или ленточным, каждый из которых имеет свои особенности. Желательно, прежде чем остановиться на каком-либо фундаменте, просмотреть фото и видео его возведения, чтобы понять сам процесс.

Колонный фундамент

Этот вид фундамента наиболее привлекателен по стоимости и вполне подходит для каркасного дома.Фундамент состоит из колонн из готовых блоков, на которых собственно и будет размещаться будущее жилье.

Предварительно под будущими столбами нужно сделать углубления по чертежу, выровнять землю и устроить песчаную подушку. Песок необходимо разровнять, залить водой и утрамбовать. После этого установите на цементный раствор сами блоки, а сверху уложите слой рубероида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается универсальным; подходит для любого типа почвы.Он представляет собой вкрученную в землю металлическую опору, внешне напоминающую огромный винт с резьбой и заостренным концом. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

Как для свайного, так и для столбчатого фундамента впоследствии потребуется съемное устройство. Подборщик устраивают между столбами или сваями, чтобы защитить подземное пространство от холода и воды. Его можно сделать из досок или путем кирпичной кладки.

Монолитный ленточный фундамент

Единственным недостатком ленточного фундамента является то, что он неоправданно дорог для такого типа строительства, так как для каркасного дома нет необходимости строить такой усиленный фундамент, хотя, судя по фото, это метод тоже пользуется спросом.

Кирпичный фундамент

Традиционный вид фундамента, представляющий собой обыкновенную кирпичную кладку в той или иной форме. Это достаточно дорогой фундамент, и надежность его немного преувеличена. Такой фундамент выполняется редко, особенно для каркасного строительства, поскольку считается устаревшей разновидностью. Фото или видео о том, как его установить, также можно посмотреть на сайте.

Перила и перекрытия

Поэтапное строительство каркасного дома предполагает обвязку.На фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, а затем монтируется ряд балок, которые располагаются по всему периметру, и, кроме того, там, где планируется возведение несущих внутренних стен. Обязательное условие — перед укладкой брус нужно тщательно обработать антисептиком. Штанги нижней обвязки можно закрепить двумя способами:

анкерными болтами.
на металлических вертикальных шпильках, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения процесса обвязки приступаем к монтажу балок перекрытия и монтажу вертикальных стоек каркаса. В качестве балок можно использовать брус сечением 10х10 см или доску толщиной 5-6 см и шириной 15 см.

Балки укладывают с шагом 60–70 см. После этого из необрезной доски укладывается черновой пол. Если вы хотите сделать теплый пол, то по черновому перекрытию укладывают бревна и между ними делают изоляционный слой из минеральной ваты, пенополистирола или керамзитового гравия, предварительно уложив гидроизоляционный материал.Утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой, а финишное покрытие укладывается из рифленой полосы пола, ламината, паркета или керамической плитки. Также вы можете посмотреть технологию этих процессов на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, сделанная из дерева, должна иметь пазы через каждые 50 см. Обязательно проследить, чтобы размеры паза соответствовали размерам поперечного сечения вертикального элемента каркаса … После установки всех вертикальных стоек нужно будет приступить к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из бруса небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки каркаса временно отстегиваются двумя боковыми распорками, которые крепятся саморезами к нижней обвязке и к вертикальной стойке. Для стрелы используйте любые доски или бруски. Можно даже взять длинные шесты, с помощью которых можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для внутренних стен, одновременно обозначающих будущие дверные и оконные проемы.

После того, как обнажены все вертикальные элементы, выполняется верхняя обвязка. Для этого в балках или досках вырезаются пазы для каждой стойки. Поэтому при разметке и нарезке канавок необходимо соблюдать максимальную точность. Балки верхней обвязки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Чтобы сделать каркас более жестким, вместо временных устанавливают постоянные подкосы и подкосы.

Стены могут быть из готовых заводских панелей с утеплителем внутри, а могут быть изготовлены самостоятельно.В этом случае на каркас нашиваются доски, паро- и гидроизоляция, слой утеплителя, снова укладывается слой гидро- и пароизоляции, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен. Это довольно простой способ, но чаще всего используются уже готовые сэндвич-панели.

Монтаж балок перекрытия

Монтаж балок перекрытия осуществляется при помощи бруса с размером сечения 15 × 15 см.Их закрепляют над вертикальными стойками, чтобы вся нагрузка передавалась на стойки, а не на балку между ними. Крепление осуществляется стальными перфорированными скобами и уголками, методом пробивки пазов и гвоздей.

При строительстве каркасных домов следует делать сразу все проемы, то есть дверные и оконные рамы нужно делать так, чтобы после окончания работ можно было вставить двери и окна. Если вы решили сделать это самостоятельно, то посмотрите фото или видео, чтобы не нарушать технологию.

Кровля и облицовка каркаса

Строительство каркасного дома завершается устройством кровли. Конструкция крыши состоит из стропильной системы и кровли. Для начала нужно сделать временные лестницы, по которым можно будет безопасно передвигаться. На верхнюю обвязку дома укладывают доски толщиной не менее 5 см, чтобы они выдерживали вес человека. К верхнему обвязочному элементу временно прибивают доски.

Вначале монтируются стропила, для чего концы балок соединяются под углом, определяющим выбранный уклон крыши.Стропильные ноги устанавливаются с шагом 60–70 см. Временные ножки изготавливаются с помощью укосин. После того, как все стропила будут установлены, поверх них с двух сторон прибивают коньковые доски.

Следующим этапом является обрешетка кровли, установка теплоизоляции, а также настил кровельного материала, который подбирается исходя из собственных финансовых возможностей. В зависимости от типа рубероида обрешетка делается разреженной или сплошной.

Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто отделан декоративным материалом — виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или вагонкой.Но в любом случае под отделку должна поместиться паро- и ветрозащитная мембрана.

Строительство домов по каркасной технологии — процесс не только быстрый, но и прибыльный, особенно при соблюдении всех строительных норм и правил, с привлечением профессионалов, которые руководствуются не только фотографиями, но и собственными знаниями. .

типов фундаментов | Что такое фонд | Типы опор | Виды фундамента дома

Что такое фонд?

Фундамент — основной несущий элемент любой строительной конструкции.Это самая нижняя часть здания, которая контактирует с почвой и безопасно передает всю конструктивную нагрузку на почву. Без фундамента вы не увидите небоскребов в мире. Существуют различные типы фундаментов , используемые в строительстве, в зависимости от характера работ.

В этой статье мы узнаем о том, какие типы фундаментов и фундаменты используются в строительстве, с их изображением.

Подробнее: Разница между несущей конструкцией и рамной конструкцией

Типы фундаментов в строительстве

Ниже приведены типа фундамента , используемого в строительстве,

1.

Изолированная раздвижная опора

Это один из самых простых и популярных во всем мире фундаментов. Изолированная опора в основном используется для поддержки одной колонны. Этот тип фундамента подходит, когда колонны не расположены близко друг к другу.

Ступенчатый опора
Простая раздвинуть опору.
наклонный опора.

Ступенчатая опора

Этот тип опор снабжен ступеньками по бокам фундамента, также известный как полестар.Шаг или полюсная звезда начинается снизу вверх до размера столбца. Ступенчатые опоры обычно используются при большой нагрузке от верхней надстройки.

Простая раздвижная опора

В простом нижнем фундаменте сооружается только фундамент, за которым следует колонна. Этот тип опор подходит, когда нет чрезмерной большой нагрузки, исходящей от верхней части конструкции, как в случае ступенчатых опор.

Наклонная опора

В этом типе фундамента используется фундамент, за которым следует колонна .Но наклон дан для соединения основания с размером колонны и он также по форме напоминает трапецию. Это также известно как трапециевидная наклонная опора.

Преимущества изолированного фундамента

В этом типе опалубочного материала для опалубки требования очень меньше, что делает его более экономичным по сравнению с другими.
Квалифицированная рабочая сила не требуется.
Экономия времени благодаря простой форме.

Пригодность

Если столбцы не расположены близко друг к другу.
Меньше нагрузки на опоры.
Безопасная несущая способность почвы обычно высока на небольшой глубине.

2. Стеновые опоры Фундамент стены

Стеновые опоры представляют собой подкладные или раздвижные и ленточные опоры, которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву. Все основания проходят вдоль стены. Толщина и размер фундамента указываются в зависимости от типа почвы на участке.Ширина опоры обычно в 2-3 раза превышает ширину стены.

В этом фундаменте фундамент стены может быть построен из простого бетона, железобетонного камня, кирпича. Стеновой фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Пригодность:

Может быть более эффективным для несущих конструкций и строительства ограждающих стен.

3.

Комбинированные опоры

Комбинированные опоры предусмотрены, когда колонна расположена близко друг к другу.Чтобы их опоры перекрывали друг друга, и когда несущая способность почвы ниже, используется этот тип опоры. В таком случае, когда колонны расположены близко друг к другу и если мы обеспечиваем отдельные изолированные опоры, они будут перекрываться, в таком случае лучше обеспечить комбинированную опору, чем изолированную опору.

Ниже представлена ситуация, когда мы можем использовать комбинированные опоры,

Когда межцентровое расстояние между колоннами небольшое, а грунт имеет низкую несущую способность.Отдельные опоры колонн могут перекрывать друг друга.
В случае, если колонна расположена рядом с линией собственности и линией канализации, центр тяжести колонны не будет совпадать с опорой. Затем необходимо совместить эту опору с опорой соседней внутренней колонны.
Размеры одной стороны опор ограничены по любой причине, поэтому опоры колонн можно комбинировать.

Пригодность:

Для Колонны расположены близко друг к другу.
Колонна расположена рядом с линией собственности или канализацией.

Подробнее: Какой цемент лучше всего подходит для жилищного строительства

4. Консольные или ленточные опоры

Когда две или более опоры соединяются балкой, это называется комбинированной опорой, а опора, соединяющая балку, называется ремнем.

Это важный фундамент. Когда квадратное или прямоугольное основание, расположенное рядом с линией собственности, и если оно концентрически расположено под колонной, будет переходить в прилегающую собственность, что может быть недопустимо.Альтернативой в такой ситуации может быть трапециевидная комбинированная опора.

Консольные или ленточные опоры

Иногда, когда расстояние между этой колонной и соседней колонной велико, комбинированная трапециевидная опора будет довольно узкой с высокими изгибающими моментами. В таком случае может быть предусмотрена ленточная опора.

Ременная балка, предназначенная для соединения двух опорных колонн, не остается в контакте с почвой и, таким образом, не передает никакого давления на почву.

Основная функция стропильной балки — передача нагрузки сильно нагруженной внешней колонны на внутреннюю. При передаче этой нагрузки опора ремня должна испытывать силу сдвига и изгибающий момент. Это следует учитывать при проектировании консольных или ленточных опор.
На рисунке ниже показаны различные положения, в которых можно использовать эту опору, и их выбор зависит от физических условий в каждом конкретном случае.

Пригодность

Колонна расположена рядом с линией собственности, и ее размер ограничен

5.Плот или матовый фундамент

A Плотный фундамент также известен как фундамент Mat, — это сплошная плита, которая покрывает всю площадь строительства фундамента и переносит свой вес на землю.

A Плотный фундамент также используется для грунта с низкой несущей способностью , поскольку он распределяет вес здания по всей площади здания, а не по меньшей зоне или отдельной точке. В конечном итоге снижает нагрузку на каждый участок почвы.

Концепция напряжения очень проста для инженеров-строителей. Мы знаем, что стресс — это соотношение веса к площади. Например, если здание размером 10 м x 10 м, весит 100 тонн и имеет плотный фундамент, то нагрузка на почву составляет вес / площадь = 100/100 = 1 тонна на квадратный метр.

В другом случае, если одно и то же здание имеет 4 отдельных опоры, каждая размером 1м x 1м, тогда общая площадь фундамента будет 4 м2, а нагрузка на грунт будет 100/4, что составляет около 25 тонн. за квадратный метр.Так увеличивается нагрузка на единицу площади фундамента.

Пригодность

Рекомендуется для уплотненных грунтов, таких как очень мягкая глина, аллювиальные отложения и сжимаемый заполняющий материал, когда ленточный, подушечный или свайный фундамент не может обеспечить прочный фундамент без чрезмерной выемки грунта.

Подробнее: Производство цемента — мокрый процесс с технологической схемой

Глубокий фундамент

Фундамент, у которого глубина фундамента больше ширины фундамента, называется глубоким фундаментом.

1.

Фундамент свайный

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сделанный из бетона, дерева или стали. Это похоже на колонну небольшого диаметра, которую вбивают в землю или бросают в нее. Проще говоря, у свайного фундамента глубина больше, чем у неглубокого фундамента. Этот фундамент в основном используется при строительстве мостов.

Этот тип фундамента используется, когда грунт под фундаментом не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузку здания в глубокие грунты вплоть до твердых слоев.Основная функция свайного фундамента заключается в передаче нагрузок на нижний уровень земли за счет комбинации фрикционной сваи и концевой сваи в точке сваи или в основании.

Пригодность

Мы используем свайный фундамент, когда:
1. Сжимаемый или слабый верхний слой грунта
2. Наличие горизонтальных сил3. Расширяющиеся грунты в основании
4. Поднимающие силы
5. Эрозия почвы

2.

Фундамент пирса или кессона

Кессон — это один из типов водонепроницаемой подпорной конструкции, используемый при строительстве бетонной плотины, в качестве пирса при строительстве моста на реке или для ремонта судов.Кессон представляет собой сборный полый ящик или цилиндр, погруженный в воду или землю на некоторую желаемую глубину и затем заполненный бетоном, образуя фундамент.

Фундамент из кессона в основном используется для строительства мостов и других сооружений, требующих фундамента под реками и другими водоемами. Это связано с тем, что кессон можно плавно переносить на строительную площадку и погружать в воду для использования в качестве опоры фундамента.

Они похожи на свайные фундаменты, но устанавливаются другим способом.Кессонный фундамент используется, когда грунт с достаточной несущей способностью находится под поверхностными слоями слабых материалов, таких как насыпь или торф.

Это один из типов глубоких фундаментов, которые сооружаются над уровнем земли, а затем опускаются до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта внутри кессона.

Пригодность

Под водой Строительство опоры моста, подпорной стены или заболоченного сооружения.

Типы опор

Классификация опор в конструкции, приведенная ниже,

Классификация фонда

1.

Фундамент мелкий

Когда глубина фундамента меньше ширины фундамента, это называется неглубоким фундаментом. Обычно неглубокий фундамент кладут на глубину не более 6 футов от самого нижнего готового пола.

Неглубокий фундамент обычно используется когда,

(1) Достаточный подшипник вместимость почвы доступна на мелководье, а

(2) Материал или слои фундамента не привести к неоправданному урегулированию.

Неглубокий фундамент имеет минимальную глубину около 800 мм и максимальную глубину не более 4 метров от земли.Фундаменты этого типа популярны при строительстве малоэтажных домов.

Опоры являются важным элементом конструкции, который безопасно передает нагрузку колонны, балки, плиты и подпорных конструкций на почву.

Для правильной передачи вышеуказанных нагрузок на грунт опоры должны быть рассчитаны на

Предотвращение чрезмерной осадки
Минимизация дифференциальной осадки и
Обеспечение надлежащей защиты от опрокидывания и скольжения.

Типы фундаментов Скачать PDF

Скачать бесплатно типы фундаментов pdf,

Часто задаваемые вопросы:

Типы фундаментов

Ниже приведены различные типы фундаментов, используемых в строительстве:
1. Изолированная раздвижная опора
2. Ступенчатая опора
3. Простая раздвижная опора
4. Наклонная опора
5. Стеновая опора
6. Комбинированная опора
7. Консольная или ременная опора
8. Плот или матовый фундамент

Виды фундамента в строительстве

1.Изолированная раздвижная опора
2. Ступенчатая опора
3. Простая раздвижная опора
4. Наклонная опора
5. Стеновые опоры
6. Комбинированные опоры
7. Консольные или ленточные опоры
8. Плот или матовый фундамент

Посмотреть видео: Различные типы опор с помощью 3D-модели

Вам также может понравиться:

Строительный словарь Дэйва

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

5/4

Толщина настилочного материала от 1×6 до 2×6.Хотя он называется 5 / 4×6, на самом деле он имеет толщину 1 дюйм и ширину 5 1/2 дюйма. Аналогично, 1×6 действительно имеет толщину 3/4 дюйма, а 2×6 — толщину 1 1/2 дюйма.

Заполнитель, бетон

Щебень и песок бетонной смеси.

Анкерный болт

Болт в бетоне, используемый для удержания элементов конструкции на месте. В жилищном строительстве анкерные болты 1/2 «x6» или 8 «, как показано на рисунке, используются для удержания подоконника для балок перекрытия или нижней плиты для стен.

Астрагал

Вертикальный плинтус прикреплен к краю встречи на одной двери пары дверей, чтобы закрыть зазор между ними.

Тент оконный

Окно, в котором створка откидывается на горизонтальном верхнем крае и может распахиваться.

Балясины

Округлый или квадратный шпиндель, прикрепленный вертикально между нижней и верхней направляющей или ступенькой и верхней направляющей ограждения или поручня.

Балюстрада

Блок перил, состоящий из перил и балясин.

Доска для баржи

Наружная отделка прибивается к торцевой стороне стропила или фермы двускатной крыши.

План подвала

См. План фундамента.

Доска для теста

Временный каркас, используемый для определения углов при закладке фундамента или котлована. Подробнее см. Статью The Foundation.

Балка

Структурный элемент каркаса, используемый для поддержки ряда балок, ферм или стропил вместо сплошной стены.

Рельс для гибки

Изгибающийся поручень — это поручень, состоящий из деревянных полос, которые можно склеить и согнуть по кривой. После высыхания согнутые детали отправляются на фрезеровку.

гнутый

Жесткий каркас, как правило, предварительно изготовленный, размещенный последовательно по длине конструкции для поддержки основных элементов. Используется в мостах, эстакадах и т.п.

Фаска

Кромка, имеющая не квадратный угол.

Птичий рот

См. Вырез сиденья

Чертежи

Посмотреть планы

Ножки для досок

Розничные продавцы строительных материалов обычно взимают плату за большие объемы пиломатериалов со своих клиентов-подрядчиков, рассчитываемых в системе Board Feet, также известной как FBM (Foot / Feet Board Measure).Фут доски имеет ширину 1 фут, длину 1 фут и толщину 1 дюйм, то есть 1×12, длина которого 1 фут равна 1 FBM. Длина 2х12 одного фута равна 2 футам доски или 2 футам меры доски. Обычно в магазине размерные пиломатериалы оцениваются в единицах 1000 досок или MFBM и взимаются с подрядчика соответствующие сборы. Наш удобный конвертер может помочь вам преобразовать пиломатериалы ваших размеров в опоры для досок.

Коробчатая балка

Элемент каркаса для поддержки концов ряда балок, прикрепленных к ним под прямым углом.Также известен как балка по краю.

кирпичная кладка

Молдинг, используемый на наружной двери или деревянном оконном косяке, в качестве перехода между косяком и сайдингом, лепниной или кирпичной кладкой.

Перемычка

Кусочки 2×2 или металлические скрещенные или сплошные блоки той же ширины, что и балки, устанавливаемые между балками в центре их пролета. Мостик должен быть установлен на расстоянии не более 7 футов между каждой опорой или другим мостом.

Яркий гвоздь

Гвоздь не оцинкованный. В новом состоянии он выглядит ярким и блестящим.

Бычий поплавок

Очень большой бетонный поплавок с длинными ручками, используемый для плавания большой плиты.

Строительный кодекс

Официальный список правил, которым здание или строительная площадка обязано соблюдать по закону. Строительные нормы и правила обычно распространяются на штат, провинцию или страну, но местные органы власти могут добавлять свои собственные правила. Правила Строительных норм обычно хорошо продуманы и имеют практическую причину. Даже если у кого-то нет юридических обязательств следовать Строительным нормам, все равно будет очень хорошо знать и использовать их.(Для получения дополнительной информации см. Национальный строительный кодекс)

Петля стыковая

Петля, обычно используемая для прикрепления двери к косяку, где две стороны петель стыкуются друг с другом.

стыковое соединение

Две части стыка просто стыкуются (встык) без нахлеста.

Кант-полоса

Полоса древесины, разорванная на поверхность под углом 45 градусов. Также известна как полоса для снятия фаски, когда используется в формах для снятия фаски с кромки.

Колпак

Пиломатериалы или лепнина над другими, чтобы скрыть торцевую поверхность или обеспечить защиту или отделку.

Болт с квадратным подголовком

Болт с круглой головкой и квадратным буртиком. Квадратный выступ втягивается в отверстие и не дает болту проворачиваться при затяжке гайки. Круглая головка не требует шайбы, не имеет краев, чтобы царапать или захватывать предметы, и придает законченный вид.

Распашное окно

Окно, в котором створка откидывается на вертикальном краю, чтобы можно было открывать и открывать окна.

Кожух

Отделка двери или деревянного окна в качестве перехода между косяком и внутренней или внешней отделкой.

Шип

Полоса фанеры или бруса для поддержки полки или приспособления. Также используется для усиления двери и т. Д. Или для увеличения ее размера.

Галстук с воротником

Также называется балкой с воротником или скобой с воротником .
Горизонтальный элемент, служащий промежуточной опорой для противоположных стропил, обычно расположен в верхней трети стропила для уменьшения его пролета.

Расчесывание лица

Это происходит от описания лицевой стороны доски, которая выглядит так, как будто кто-то взял гребень и оставил на поверхности небольшие гребни и впадины.

Обычный гвоздь

Гвоздь с головкой, использованный в обрамлении, называется обычным ярким гвоздем.

Стропила обыкновенная

Один из ряда стропил, идущих от вершины внешней стены до конька крыши.

Бетонный поплавок

Инструмент, используемый на первом этапе отделки бетона, чтобы вывести цементное молоко на поверхность и выбить заполнитель чуть ниже поверхности.

Плавать — действие инструмента для начала чистовой обработки.

Копия

Для обрезки или придания формы концу лепного украшения так, чтобы он перекрывал и соответствовал контуру прилегающей части лепного украшения.Для получения дополнительной информации см. Мою статью «Как справиться с внутренним углом».

Зенковка

Немного, чтобы создать круглое отверстие конической или конической формы, соответствующее форме винта с плоской головкой, чтобы установить его заподлицо с поверхностью скрепляемого материала или под ней.

Подземелье

Низкое пространство под полом здания, позволяющее работникам получить доступ к проводке или водопроводу.

Крем

См .: молочко, бетон

Калека

Также называется шпилькой .Вертикальный элемент, который поддерживает жатку в проеме несущей или поддерживающей стены.

Поперечное сечение

См. Раздел

Корона

Почти каждая доска слегка изогнута. Корона — это вершина изгиба доски.

Дадо

Прямоугольный паз в доске.

Размерная древесина

Пиломатериалы стандартных размеров, например, 1х4, 1х6, 2х4, 2х6 и т. Д.

Дверной упор

См. Стоп

Жилая часть

Апартамент, работающий в качестве хозяйственного помещения, используемый или предназначенный для использования в качестве жилища одним или несколькими лицами и обычно содержащий помещения для приготовления пищи, приема пищи, проживания, сна и санузла.

Карниз

Нижняя, ровная часть крыши, нависающая над стеной.

Высота

Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. На этом чертеже показаны все стороны дома, включая фундамент и крышу. Он показывает конфигурацию окон (раздвижные, створчатые, навесы и т. Д.), Наружных дверей, поручней, желобов, уклон и выступ крыши, сайдинг, кровлю и любые дымоходы.Обычно размеры не указываются, но чертеж выполнен в указанном масштабе. Этот рисунок используется для определения формы и проема окон, при этом окна в ванных комнатах отмечены как непонятные, внешнего вида наружных дверей и формы крыши. Также легко определить высоту дома.

Разработано

Структурный элемент, разработанный профессиональным инженером-строителем, используемый в пролетах, превышающих допускаемые стандартными строительными нормами. Эти элементы поставляются со спецификациями для их скрепления, надрезания и сверления отверстий, необходимых опорных поверхностей и сборки.

Инженерная древесина

Изделия из дерева, которые производятся в точном соответствии с национальными и международными стандартами путем связывания древесных прядей, волокон или шпона с помощью клея. К ним относятся фанера, МДФ, OSB, ДСП, клееный брус, LSL, LVL, PSL и конструкционные двутавровые балки. Вместо обрезных пиломатериалов используется конструкционная древесина. Часто делают из ржаной соломы, пшеничной соломы или кожуры сахарного тростника вместо древесины.

Лицевая рамка

Каркас набора шкафов крепится перпендикулярно фронтонам шкафов, на которых навешиваются дверцы.Лицевая рама состоит из стоек и реек.

Face Nailed

Забивание гвоздями через лицевую поверхность доски, в отличие от забивания гвоздями через шлицы доски или гвоздями под углом.

Фасция

Накладка прибивается к концам ряда стропил или ферм, чтобы связать их вместе на нижнем, ровном конце крыши. Панель поддерживает обшивку на краю крыши, а также на переднем крае потолка.

Фассовая доска

Внешняя отделка прибивается к облицовке, которая прибивается к концам стропил или фермы, которая проходит горизонтально вокруг крыши, на которой установлены желоба.Облицовочная доска образует отвод дождевой воды, а также скрывает конец кровельной обшивки и потолочные перекрытия.

План этажа

На этом чертеже показан каждый этаж дома (главный, второй и т. Д.) И указаны балки перекрытия или потолка над ним или рекомендуемая компоновка ферм. На нем должна быть показана планировка кухонных шкафов вместе с техникой и шкафами. Покажет внешнюю стену и межкомнатные перегородки, любую планировку лестницы. На нем также может быть показано расположение выключателей, фонарей и заглушек, а также нагрудников для шлангов, сантехники и каналов отопления.Этот рисунок может отсылать вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в сечении. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Промывка

Имея ровные концы или поверхности.

Стойка

Укладка у основания фундаментной стены, опоры или колонны. Обычно бетонный фундамент для 8-дюймовой стены имеет ширину 16 дюймов и глубину 6 дюймов. Подробнее см. Статью Бетонный фундамент.

Насадка Форстнера

Круглый сверло по дереву с наружными фрезами с очень коротким центром, для сверления неглубоких отверстий.

План фундамента

Также называется планом подвала . Этот чертеж представляет собой вид сверху фундаментных стен и плиты. Также показаны балки перекрытия над ним, их размер и направление, показанные стрелками.

Квадрат

См. Стальной квадрат.

G1S

Расшифровывается как «Хорошая одна сторона». Это разновидность фанеры, у которой одна из сторон достаточно гладкая, чтобы хорошо выглядеть при окрашивании или оклейке обоями. Он будет использоваться там, где будет видна только его хорошая сторона.

G2S

Расшифровывается как «Хорошие обе стороны». Это разновидность фанеры, у которой обе стороны достаточно гладкие, чтобы хорошо выглядеть при покраске или оклейке обоями. Он дороже, чем G1S, поэтому используется только там, где будут видны обе стороны фанеры.

Фронтон

1. Каркас дома: Верхний треугольный участок торцевой стены дома.

2. Мебель: Фронтон в кухонном шкафу — это структурное разделение между полками. Сегодня большинство шкафов изготавливаются из модулей, поэтому каждый модуль будет иметь фронтоны по бокам модуля, называемые фронтонами. Полки вдавлены внутрь фронтонов, дверные петли также крепятся с внутренней стороны фронтонов — один конец фронтона для дверных петель, другой конец фронтона для перекрытия двери.При сборке модулей на кухне торцы фронтонов скрепляются винтами, образуя шкафы. Ряд фронтонов также поддерживает столешницу.

Фронтальный конец

Вся торцевая стена дома образована скатом крыши.

Фронтальная ферма

Концевая ферма в системе крыши, закрывающая торцевую стену. Если свес составляет более 16 дюймов, ферму фронтона опускают на 3 1/2 дюйма, чтобы можно было закрепить 2×4 на этой ферме и прибить к соседней, чтобы сформировать свес.

Гвоздь оцинкованный

Гвоздь, покрытый цинком для защиты от ржавчины во влажных условиях. Гвоздь без этого покрытия называется ярким.

Балочная балка

Более тяжелая балка, несущая другие балки в системе пола или крыши.

Ганг-Лам

См. Клееный брус.

Клееный брус

Сокращение от (Клееный брус). Спроектированная древесина, состоящая из нескольких слоев пиломатериалов небольших размеров, склеенных в единый, большой, прочный конструктивный элемент, который можно использовать в качестве колонны или балки.

ластовица

Панель или скоба из дерева или металла, прикрепленная к пересечениям элементов или по углам для обеспечения прочности и жесткости.

Болт подвесной

См. Болт ноги.

Заголовок

Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известна как перемычка .

Каблук

Толщина стропил или фермы по вертикали над прорезью сиденья или опорной поверхностью на стене.

бедра

Наклонный конек крыши образован двумя пересекающимися скатами крыши.

Стропила бедра

Стропило, которое образует вальм крыши. Обычно его делают из доски, которая на следующий размер больше по ширине, чем обычные стропила (например, если общие стропила 2×6, то вальмовые стропила 2×8).

Двутавровая балка

Спроектированный структурный пол или балка крыши, состоящая из верхнего и нижнего пояса из размерной древесины и полотна из ориентированно-стружечной плиты.Также известен как Тихий этаж.

Джек Стропила

Существует два типа домкратов: домкрат и домкрат долины . Набедренный домкрат представляет собой короткое стропило, которое простирается от стенной плиты до бедра. Домкрат долины идет от стропила долины к коньку крыши.

Джек Стад

Смотрите Калека.

Косяк

Каркас или облицовка дверного, оконного или иного проема.

J Багет

Молдинг в форме буквы J используется для отделки кромок гипсокартона, фанеры и винилового сайдинга.

Балка

Один из группы конструктивных элементов, предназначенных для поддержки нагрузки на пол или потолок. Когда элемент поддерживает потолок, а также крышу, это называется балкой крыши.

Подвеска для балок

Стальной профиль в форме стремени, который специально изогнут, чтобы его можно было прикрепить к балке, чтобы обеспечить концевую опору для балок, коллекторов и т. Д.

Юрисдикция

Региональный округ, округ или город, который интерпретирует и обеспечивает соблюдение Национального строительного кодекса в своем районе.

Ключ

Ключ — это термин, используемый при заливке свежего бетона на существующий фундамент или стену. Канал формируется до того, как будет установлена первая заливка, либо путем заделывания разорванного каркаса размером 2х4 с образованием небольшого конуса (для легкого удаления), либо путем соскабливания канала в бетоне с помощью инструмента. Когда бетон застынет, 2×4 снимают, оставляя канал, по которому может течь свежий бетон. Это создает связь между двумя заливками и предотвращает боковое смещение.

Шпоночный паз

След замка или вала, в который вставляется ключ, когда ключ вставляется в замочную скважину.

Стенка колена

Короткая стена для поддержки ряда стропил или балок крыши.

Стяжной болт

Болт с резьбой по дереву, а не с машинной резьбой, и с шестигранной или квадратной головкой используется там, где требуется большой винт с обычными диаметрами от 1/4 «до 5/8».

Молоко, бетон

Также называется: крем .

Крем или паста для бетона, которая поднимается до верха смеси при всплывании. Для фотографии этого смыва с открытой подъездной дороги из заполнителя см. Бетонная работа 1: Подъездная дорога из открытого заполнителя (вторая фотография снизу).

Защелка

Часть дверного замка, которая выступает из края двери, втягивается в дверь дверной ручкой и входит в зацепление с запорной пластиной на косяке, когда дверь закрывается.

Гроссбух

Элемент конструкции, прикрепленный к вертикальному каркасу для поддержки балок или другого горизонтального каркаса. Также называется ленточной доской или полосой.

Леджер-планка

Полоса из пиломатериала, фанеры или ДВП для поддержки полки сверху или снизу в комплекте шкафов.

Болт ноги

Опорный болт, также известный как подвесной болт с резьбой по дереву на одном конце и машинной резьбой на другом. Обычно они используются для прикрепления ножек к каркасу кровати или мебели. Я также использовал их для соединения стыков поручней.

Строка

Трос, веревка, веревка, шнур или проволока.

Перемычка

Горизонтальный структурный элемент, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известен как заголовок.

Набор замков

Комбинированные части дверного замка, включающие ручку и защелку двери и планку дверного косяка. Обычный набор замков на сегодняшний день выглядит как:

набор проходов , без возможности блокировки;
Комплект секретных замков для двери ванной или спальни без ключа для открывания при запирании изнутри;
Комплект входных замков для входной двери , укомплектованный ключом снаружи и защелкой для большого пальца или кнопочной защелкой для запирания или отпирания изнутри.

LSL

Обозначает (клееный брус). Спроектированная древесина, используемая для стойки, пластины, перемычки или обода для двутавровых балок. Также известен как TimberStrand.

LVL

Стенды для (Клееный брус). Инженерная древесина, используемая для балки или заголовка. Обычно они бывают шириной от 1 3/4 дюйма до длины 60 футов. Также известны как Gang-Lam и Micro = Lam.

Кладка

Любая среда, используемая при строительстве стены, пола, потолка или крыши, состоящая из материала на основе цемента.Примеры включают бетон, керамику, терракоту, которые используются для изготовления кирпича, плитки, черепицы и т. Д., Включая формованные и залитые на место бетонные конструкции.

МДФ

Обозначает (ДВП средней плотности). Спроектированная древесина, изготовленная из волокон мягкой древесины, которые были механически разделены, затем произвольно объединены, склеены и спрессованы таким образом, чтобы материал не имел волокон, но был однородным во всем. При намокании он набухает, если не лечить.

Микро-Лам

См. Клееный брус.

Митра

Стык, образованный путем разрезания и стыковки двух частей доски вместе так, чтобы каждая доска имела одинаковый угол и одинаковую длину линии стыка между ними.Процесс изготовления стыка под углом.

Врезной

Вставка в деревянную дверь, окно, конструктивный элемент или древесину для установки шипа или механического устройства, такого как петля, замок или цилиндр.

Набор гвоздей

Пробойник, используемый для вбивания шляпки гвоздя так, чтобы она находилась немного ниже или на уровне поверхности. Если вам нужно установить только один или два гвоздя, другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, может заменить набор гвоздей. Но будьте осторожны, загнутый вверх гвоздь не соскользнет с гвоздя, которое вы пытаетесь установить, и не проделает отверстие большего размера.

Newel Post

Столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Носик

Та часть ступеньки, которая выступает за подступенок.

Ogee

S-образная кривая или арка, образованная двумя S-образными кривыми, пересекающимися в верхней части арки.

OSB

Обозначает (Ориентированно-стружечная плита). Спроектированная древесина, сделанная из тонких деревянных полос (примерно 1 дюйм на 6 дюймов в длину волокон), ориентированных в поперечном направлении, склеенных и спрессованных. Обычно используется для обшивки стен, полов и крыш.Также используется для Интернета в двутавровых балках.

бледный

Доска для забора или штакетник, также используются для перил террасы.

Parallam

См. PSL (пиломатериалы из параллельных прядей).

ДСП

Инженерная древесина, сделанная из частиц (щепа, стружка и опилки), склеенных и плотно спрессованных друг с другом, чтобы она была плотной, тяжелой и плоской. Он дешевле, слабее и менее долговечен, чем дерево или фанера, и более прочен для ваших пильных полотен. При намокании он набухает.

Гороховый гравий

Тип круглого камня размером с горошину в бетонной смеси, используемый для отделки обнаженного заполнителя.

Причал

Бетонный столб или столбик.

Скат крыши

См. Рост (2)

Вид в плане

Также называется с высоты птичьего полета . Вид, который вы видите, когда смотрите прямо на что-то.

Планы

Также называется чертежей . Набор планов состоит из рисунков, показывающих разные виды дома с разных точек зрения. Термин «план» используется для обозначения вида с высоты птичьего полета. Зритель находится над домом и смотрит на него сверху вниз. Виды плана включают план участка, план фундамента, план этажа и план крыши.В некоторых наборах планов мы можем встретить план отраженного потолка, который показывает потолок, как если бы он лежал на спине, глядя вверх, а не летел над ним и смотрел вниз. Набор планов обычно не ограничивается видами в плане. Он должен включать отметки и разрезы. Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д., Как если бы зритель разрезал стену или пол надвое ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны.Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Пластина

Любое из следующего:
Верхняя плита : горизонтальный элемент, размещенный на стене и опирающийся на стойки для несения ферм или стропил крыши или балок перекрытия.
Двойная пластина прибивается к этой верхней пластине для облегчения перекрытия стыков верхней пластины в углах и пересечениях. Для изображения нажмите здесь.
Нижняя пластина : Горизонтальный элемент, на котором сидят стойки стены, обеспечивая средство крепления к фундаменту или полу.
Плита порога : Нижняя плита, прикрепленная к фундаменту.

Пластинчатый уплотнитель

Машина с виброплитой, а не колесами или барабанами, для уплотнения земли перед заливкой бетона.

Линия для плит

Линия, начерченная или отмеченная на стропиле, соответствующая внешней стороне стены.

План участка

Это вид сверху, показывающий ограждающую конструкцию здания (периметр дома) по отношению к границам участка. Он должен иметь форму и внешние размеры дома и участка, расположение проезжей части и отступ дома от линий участка. На плане участка могут быть отметки высот по углам дома и участка, а также указатель географического направления: север, юго-запад и т. Д.Масштаб может быть немного меньше, чем на других видах в плане (масштаб: 1/8 «= 1′-0»).

Отвес

Вертикально, прямо вверх и вниз. (См. Ниже)

Отвес

Гиря, к центру вершины которой прикреплена веревка. Он используется в основном для обеспечения идеальной вертикальности возводимой стены. Его также можно использовать для точного измерения места прямо под тем, с чего он свисает. Пример: повесьте отвес на потолочном приспособлении и измерьте расстояние от него до стены, чтобы получить точное расстояние, на котором он находится от этой стены.

Отвес

Разрез на любом конце стропила. Стропила стоит на склоне, срез — вертикальный или отвесный.

Фанера

Инженерная древесина, изготовленная из склеенных слоев шпона (слоя), расположенных так, чтобы волокна каждого слоя находились под углом 90 градусов к предыдущему слою.

Пони Стена

Короткая стена иногда используется для поддержки стропил, что сокращает ее пролёт. Как пони — короткая лошадь, так и стена пони — короткая стена.

Пост

Вертикальный элемент конструкции, предназначенный для поддержки балки.

Седло для стойки

Формованная металлическая пластина, заделываемая в бетон, используется для надежной фиксации нижней части стойки.

Древесина, обработанная под давлением

Древесина, которая была пропитана консервирующим раствором под давлением, что делает ее очень устойчивой к гниению и насекомым и, следовательно, пригодной для длительного использования на открытом воздухе.

PSL

Обозначает (пиломатериалы из параллельных прядей). Инженерная древесина, используемая для изготовления колонн, коллекторов и балок. Они бывают толщиной от 2 11/16 «до 7». Также известен как Параллам.

Purlin

Также пишется: Purline. Одна из нескольких горизонтальных балок, поддерживающих стропила крыши.

Ступень

Канавка, вырезанная на поверхности по краю доски. Паз — это дадо, вырезанный по краю доски, оставляя одну сторону шпунта открытой.

Стропило

Наклонные доски, придающие крыше наклон и опору. Они похожи на стенные стойки, за исключением того, что они наклонены к крыше.

Рельс

Горизонтальные элементы лицевой рамы комплекта шкафов.

Грабли

Край скатной крыши, образующий свес над стеной двускатной крыши или другой скатной крыши.

Арматура

Арматурные стальные стержни, используемые в бетоне, позволяют бетону приобретать свойства стали.

Отраженный план потолка

Отраженный план потолка показывает потолок так, как если бы вы лежали на спине и смотрели вверх, а не на обычном виде сверху, который летит над ним и смотрит вниз.

Раскрыть

Этот термин используется в строительных работах для обозначения пересечения двух или более кромок, при этом одна кромка показывает небольшой размер, выступающий из другой, а не поверхности, находящиеся заподлицо друг с другом.Это обычное дело при наложении кожуха на дверной или оконный косяк или при сборке ряда молдингов для создания профилей большего размера.

R-фактор

Также называется r-value .
Коэффициент или значение сопротивления. R — сопротивление теплопотери в данных материалах. Хороший изоляционный материал имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Лента

Доска или отрезок досок, прибитый к стойкам стены с целью поддержки балок потолка, прибитых к ленте.

Ленточная доска

См. Ledger Board.

Доска ридж

Доска, которая проходит по верхнему краю всех стропил крыши и удерживает их на месте. (Для изображения см. Отвес.)

Ободная доска

Коробчатая балка обычно соединяет конструктивные двутавровые балки по периметру. Эта доска удерживает балки вертикально на линии внешней стены, чтобы балки не наклонялись и не теряли свою эффективность.

Ободная балка

См. Box Joist.

Rip

Распилить доску или фанеру по направлению волокон древесины.С другой стороны, разрезание доски означает разрезание ее поперек волокон. Хотя фанера состоит из слоев шпона, каждый из которых расположен так, что направление волокон перпендикулярно слою под ним, у фанеры есть волокна. Когда мы говорим о волокне фанеры, мы имеем в виду верхнюю и нижнюю облицовку фанеры. Эти внешние слои фанеры — это то, что нужно, если для поперечной резки мы используем пилу для продольной резки. Режущее лезвие отличается от лезвия для поперечной резки. У продольного лезвия есть зубья, похожие на долота, плоские в поперечнике, а у лезвия с поперечной резкой есть заостренные зубцы для резки зерна.В настоящее время мы используем комбинированные лезвия, которые делают и то, и другое, отсюда и название. Вот почему до того, как появились электрические пилы, у плотника были и продольная, и торцовочная пила.

Rise

1) Высота одной лестницы в подъезде. Это расстояние по вертикали, на которое человек перемещается, когда переходит с одной ступени на другую. Согласно большинству строительных норм подъем должен составлять от 5 дюймов до 7 7/8 дюймов с идеальным подъемом для дома — 7 дюймов.

2) Для крыши подъем — это расстояние по вертикали между верхней частью секции крыши и ее нижним краем.Измеряемая секция всегда имеет пробег (горизонтальное расстояние) в один фут (12 дюймов). Подъем используется вместе с пробегом для описания наклона крыши, например, если крыша поднимается на 5 дюймов с каждым футом пробега, это называется питч 5 и 12. Если крыша поднимается на 7 дюймов с каждым шагом, это называется крышей 7 и 12 дюймов.

Подъемник

Вертикальная часть лестницы между проступью и нижней стороной ступени над ней.

Бег

1) С лестницей : Горизонтальное расстояние одной лестницы в подъезде.Это то, насколько далеко идет лестница, что дает пространство для чьей-либо ноги, когда он или она поднимается по лестнице. Согласно большинству строительных норм и правил, длина участка должна составлять от 8 1/4 дюйма до 14 дюймов. Промежуточный пробег — 11 дюймов. См. Рисунок протектора для сравнения бега.

2) Для крыши пробег — это горизонтальное расстояние секции крыши по сравнению с подъемом, который представляет собой вертикальное расстояние той же секции. При измерении уклона крыши разбег составляет один фут. См. Также подъем.

R-значение

См. R-фактор

S1S2E

Расшифровывается как «Односторонняя поверхность с двумя кромками». Это доска, обычно кедровая, с гладкими обоими краями и гладкими с одной стороны. Оставшаяся сторона грубая, и эта сторона обычно считается хорошей стороной, которая проявляется.

S4S

Обозначает «Четыре стороны поверхности». Это доска, гладкая со всех сторон. Обычно это касается отделочных досок типа пихты, сосны, дуба, клена и т. Д.

Парша

Небольшой кусок фанеры или пиломатериала, который прикрепляют к стыку, чтобы он оставался жестким.

Масштаб плана

Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Писец

1) Чтобы разметить или провести линию по прямому краю.

2) Отметить или провести линию с помощью разметки на определенном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, прямой, изогнутой или неправильной.

Писатель

Регулируемый инструмент для разметки линии на заданном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, будь то прямой, изогнутый или неправильный.

Седло

Также называется птичий рот .Это надрез в каждом стропиле, при котором нижняя часть стропила опирается на верх стены. Без этой выемки осталась бы только верхушка нижнего края стропила, касающаяся верхней части стены. Срез сиденья дает более широкую поверхность для прибивания стропила к верхней части стены, а также помогает предотвратить расползание стен под весом крыши.

Раздел

Также называется Cross Section . Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д.как если бы зритель разрезал стену или пол надвое ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны. Любой рисунок может направить вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в разрезе. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Выбрать фанеру

Сорт фанеры, имеющий сплошные сучки на верхнем слое шпона.

Набор

Чтобы забить гвоздь так, чтобы верхняя часть его головки находилась на уровне или чуть ниже поверхности материала, в который он встроен. Гвоздь обычно забивают с помощью набора гвоздей, но в крайнем случае другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, может быть используется как набор для ногтей.

Прокладка

Прокладка — это тонкий клин, который можно поместить между двумя поверхностями, чтобы плотно заполнить зазор, как между дверным косяком и калекой.

Тихий пол

См. I-Joist.

Порог

Самый нижний горизонтальный элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки. Также относится к самой нижней части оконной или наружной дверной коробки.

План участка

См. План участка

Привязать линию

Чтобы нарисовать прямую линию по поверхности мелом.

Диван

Нижняя сторона элементов здания, таких как свесы, лестницы и балки.

Сонотрубка

Картонная труба, используемая как форма при заливке бетонных колонн.

Распорка

Деревянный блок между участниками.

Пролет крыши

Это все горизонтальное расстояние, которое покрывает крыша. Обычно это вдвое больше, чем у двускатной крыши. Есть факторы, где это не так, например, односкатная крыша или двускатная крыша с неоднородным скатом.

Шпиндель

Обточенный круглый или квадратный вертикальный элемент перил-системы.

Splay

Наклон светового туннеля расширился, чтобы внутрь проникало больше света.

Квадрат

Углы, похожие на квадрат (90 градусов).

Шагомер

Это маленькие винтовые зажимы, которые вы прикрепляете к стальному квадрату (обрамляющему квадрату) прямо в точке подъема и измерения. С этими установленными на квадрате вы просто перемещаете квадрат вдоль стрингера, вместо того, чтобы смотреть на размеры для каждого движения вниз по стрингеру.

Юбка для лестницы

Финишная отделка у стены и лестничный гарнитур.

Косяк стандартный

Косяк с упором, который выступает в качестве упора, а не куском дерева, прибитым к центру косяка.

Стальной квадрат

Также называется кадрирующим квадратом . Используется плотниками для измерения косоуров лестниц и стропил. (как использовать)

СТК

Расшифровывается как «Выбрать тугой узел». На этой доске есть узлы, но они скорее тугие, чем слабые.Выбор означает, что это лучший сорт.

Стойка

Вертикальный элемент лицевой рамы комплекта шкафов.

Стоп

Дверной ограничитель. Тонкая доска или часть косяка, не позволяющая двери пролететь мимо косяка при закрытии двери.

Обвязка

Нанесение материала по всей длине конструкционного материала. Обвязка балки — это прибивка 1×4 к нижней части балки в середине ее пролета, связывающая балки вместе и предохраняющая их от перекручивания и разрушения под нагрузкой.Обвязка фермы — это прибивание гвоздями 1×4 в верхней части нижнего пояса или поперек ее перемычек, чтобы ферма оставалась отвесной, расстояние между ними было точным, а фермы были связаны вместе как единое целое. Обвязка балки или фермы должна быть непрерывной, а ее концы должны быть прикреплены к подоконнику или перемычке.

Обвязка бетонных стен

Чтобы прикрепить доски к бетонной стене, чтобы можно было прикрепить гипсокартон, панели или что-то еще. Обвязка стен краем 2х4 позволяет утеплить стены перед нанесением гипсокартона и т. Д.

Запорная планка

Металлический фланец, врезанный в косяк двери или окна, который имеет отверстие для соединения с защелкой, в закрытом положении будет удерживать устройство плотно закрытым относительно косяка.

Стрингер

Стрингер лестницы — это одна из досок, которая удерживает каждую ступеньку на месте. Они проходят по прямой лестнице (см. Рисунок 1). Для получения дополнительной информации см. (Как разрезать косую балку).

Полоса

См. Ledger Board.

Strongback

Опора, прикрепленная к верхней части балок потолка, чтобы укрепить их, сохранить расстояние и поддерживать их на одном уровне.

Шпилька

Вертикальный опорный элемент, придающий стенам большую часть прочности. Обычно это панели 2×4 на расстоянии 16 дюймов друг от друга, к которым крепится стеновая плита (в основном гипсокартон).

Черный пол

Доски или листовой материал, уложенные на лаг под чистовой пол.

Прихватка

Чтобы прибить гвоздь к доске, но оставив шляпку гвоздя достаточно далеко, чтобы ее можно было вытащить, если доску позже нужно будет переместить.

Отрезанный хвост

Отрезок отвеса в нижнем конце стропила.

Порог

Также называется редуктором . Полоса из металла, дерева или другого материала со скошенной кромкой на каждом краю и используемая на стыке двух разных покрытий пола под дверями или поверх порога у входных дверей.

TimberStrand

См. Клееный брус.

Ногтей

Гвоздь, вставленный под углом в сторону доски, чтобы обеспечить его проникновение во вторую доску.Обычно это делается там, где первая доска слишком толстая, чтобы обеспечить достаточное проникновение при забивании через поверхность.

Язычок и паз

Средство облегчения соединения с дадо в одной части и шлицем в другой, которое входит в дадо, называется совмещенным.

Общий рост

1) С лестницей : Общая высота лестницы, которая простирается от нижнего уровня до поверхности верхнего уровня. Лестница, проложенная с одного этажа на другой, имеет высоту ровно в один этаж.

2) Для крыши : общий подъем — это расстояние по вертикали от верха крыши до верха стен.

Общий пробег

1) Для лестницы : общий пробег — это расстояние по горизонтали от отвеса, свисающего с вершины лестницы, до края ее нижней ступеньки. Это длина пола под лестницей.

2) Для крыши : общий пробег — это расстояние по горизонтали от отвеса, свисающего с вершины крыши, до внешней стены.На типичных крышах верхняя часть крыши находится в центре здания, а крыша наклонена к сторонам дома, причем обе стороны крыши имеют одинаковый наклон. В этом типичном случае общий пробег крыши составляет половину пролета, то есть полное горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой в верхней части внешних стен.

Протектор

1) Горизонтальное расстояние одной лестницы в лестничной клетке. Это бег плюс нос. Согласно большинству строительных норм протектор должен быть от 9 1/4 дюйма до 14 дюймов.Промежуточный протектор — 12 дюймов.

2) Горизонтальная конструктивная часть лестницы или ступеньки. Часть, по которой вы ходите (наступаете).

Ферма

Конструктивная единица, состоящая из перемычек, обеспечивающих опору для крыши или моста на больших пролетах. Ферма предназначена для максимальной подъемной силы при минимальном использовании материала, поэтому ее собственный вес сведен к минимуму.

V-образный шарнир

Совпадающие кромки, обычно гребни и пазы, досок образуют V-образную форму при сборке.

Долина

Стропила, которые расположены в центре впадин крыши для поддержки домкратов и обшивки.

Сводчатый потолок

Площадь потолка дома, которая повторяет линию крыши или имеет форму арки.

Интернет

Конструктивные элементы фермы, соединяющие верхний и нижний пояса. // *** КОНЕЦ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ***

Нижняя обвязка каркасного дома

Готовность фундамента

Устройство ростверка для каркасного здания

Как выбрать материал

Технологический процесс

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка. Нижняя обвязка каркасного дома — мой вариант

Требования к материалам для нижней обвязки

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Видео о укладке нижней и верхней обвязки каркасного дома

Читайте также:

Материал

Виды

Технология в зависимости от типа фундамента

Свайный или столбчатый

Ленточный

Плитный

Установка лаг

Полезное видео

Выводы

Нижняя обвязка каркасного дома

Материалы для нижней обвязки каркасного дома

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Верхняя обвязка каркасного дома

Установка двойной верхней обвязки

Почему именно каркасный дом

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Рекомендуем также

как сделать на столбчатом и ленточном фундаменте, вариант из досок для конструкции на винтовых сваях

Строительные материалы

Установка нижней обвязки

Монтаж лаг

Установка верхней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка

Требования к обвязке каркасного дома

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Нижняя обвязка каркасного дома

Зачем нужны эти доски?

Порядок сборки обвязки

Выбор материала для сборки

Как я строил первый «венец» дома?

Какие еще применяют обвязки для дома?

Установка обвязки каркасной постройки снизу и сверху.

Нижняя обвязка каркасного дома

Материалы для нижней обвязки

Монтаж нижней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома

Установка двойной верхней обвязки

Почему каркасная постройка

Фотоотчёт о строительстве каркасного дома-фото

Каркасный дом с односкатной крышей

Как построить каркасный дом своими руками? Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Крепление ремня к стойкам

Требования к применяемым материалам

Установка нижней облицовки

Монтаж верхней обшивки каркасного дома

Заключение

Для постройки каркасного дома своими руками нам понадобится:

Крепеж нижней обвязки балки

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка неугловых стоек

Крепление уголками.

Усиление рамы

Монтаж потолочных балок

Готовность фундамента

Устройство ростверка для каркасного строительства

Как выбрать материал

Технологический процесс

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Что это и для чего?

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Необходимые материалы и инструмент

Основные правила установки

Нижняя обвязка

Верхняя обвязка

Правила, на которые следует обратить внимание для

Обвязочные потолки | JLC Онлайн

Крепление гипсокартона

Осчастливить подводных лодок

Повышение жесткости полов