Опалубка для плитного фундамента: Опалубка для плитного фундамента — ПТК РентаСтрой

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.

3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.

3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Фундамент монолитная плита, цены на строительство плитного фундамента

Фотогалерея наших объектов Отзывы Заказчиков Заказать расчет

 

Строительство плитного фундамента по ГОСТ и СНиП! Гарантия на произведенные работы!

Бесплатный расчет! Договор, качество, надежность!

С 1991 года мы построили более 1750 объектов!

У нас множество рукописных положительных отзывов и самая большая Фотогалерея в России!

У нас профессиональные работники с опытом более 10 лет работы, прорабы с 20-летним стажем и главный инженер-технолог с 30-летним стажем работы и высшим инженерно-строительным образованием МИСИ.

 

 

Вот как должен выглядеть профессиональный пространственно-арматурный каркас.

Монолитная плита или плитный фундамент является подвидом монолитного фундамента. Она представляет собой сплошную усиленную конструкцию, залитую бетоном по специальной технологии. Если Вы хотите построить по-настоящему надежное основание для будущего дома, обратитесь к нашим специалистам для расчета стоимости. Мы строим уже 29 лет!

Преимущества

  • Надежность и прочность, которая только усиливается со временем эксплуатации.
  • Используется на участках с нестабильным грунтом за счет «плавучести» конструкции.
  • Не нужно заглублять ниже глубины промерзания.
  • Невосприимчивость к давлению со стороны грунта.
  • Защищенность получившегося цоколя от влаги.
  • Саму плиту можно использовать в качестве чернового пола в подвальном этаже.

Назначение

Такой тип оснований обычно сооружают на слабом грунте при высоком уровне грунтовых вод. Фундамент отлично выдерживает нагрузку и весьма устойчив к деформациям. Монолитная плита изготавливается из железобетона и обладает огромным потенциалом и несущей способностью. Она подходит для больших домов и массивных зданий. Соответственно, нет смысла выбирать такой тип для строительства небольшого дачного домика или бани.

Технология (стандартный вариант)

Существует специальная методика, которой должны придерживаться все профессиональные строительные компании. Плитные фундаменты обладают огромным потенциалом и характеризуются долгим сроком службы при определенных условиях. Но все эти положительные особенности и характеристики актуальны при условии строгого соблюдения технологии строительства.

В нашей компании есть бесплатный выезд специалиста на объект. Если Вы хотите получить точные цены на работу и материал, просто закажите расчет или свяжитесь с нами.

Фундамент из монолитной плиты

Монолитная плита для фундамента обладает массой преимуществ. Единая плита способна выдерживать колоссальные нагрузки. Даже воздействие грунтовых вод не подвергает конструкцию деформации. Если в роли основы для фундамента выступает монолитная плита, то будущая конструкция прочна и долговечна.

Схема устройства

Если предполагается возведение малоэтажного здания, то основание должно состоять из следующих слоев:

  • подушка из гравия и песка;
  • гидроизоляция;
  • монолитная плита.

Если во время заливки используется такая плита, то предполагается проведение армирования на песчано-гравийную подушку. На такой фундамент можно будет поставить любой тип коттеджа или частного домовладения. В случае возведения 2-х этажного здания, рекомендуется использовать газосиликатные или газобетонные блоки.

Проведение работ

Весь процесс строительства можно условно разделить на 6 этапов. На первом этапе необходимо подготовить площадку, вырыть небольшой котлован. Глубина составляет 25-30 см. Именно на такое расстояние нужно углубиться. Задача котлована – расположить подушку из песка и гравия. Котлован нужно вырыть с привлечением спецтехники. После этого можно приступать к укладке песчано-гравийной подушки. Получившуюся подушку рекомендуется тщательно утрамбовать.

За счет этого минимизируется риск поднятия грунтовой влаги к бетону.

Подготовка арматуры и досок на опалубку

Следующий этап  — гидроизоляция. Для этих целей используется рубероид. Производите укладку таких листов с небольших нахлестом. В некоторых случаях, для дополнительной подготовки, воспользуйтесь дополнительной бетонной стяжкой. После этого, приступайте к монтажу арматуры. Основу армирующего каркаса составляют металлические прутья с диаметром 1,4-1,6 см. Фиксация прутков осуществляется с применением электросварки.

Обвязка арматуры и монтаж опалубки

На завершающем этапе осуществляется вязка арматуры и монтаж опалубки под плиту. Толщина составляет 25-30 см. Если заливка фундаментной плиты осуществляется для гаражной постройки, то толщина обвязки составляет 10-15 см.  После обвязки можно приступать к установке опалубки и заливки бетонной смеси. Марка бетона для заливки — М-300 и F более 200. Длительность выдерживания плитного фундамента составляет 1 месяц.

06.09.2019

Фундамент плита

Что главнее при строительстве дома? Материал для возведения коробки? Правильное выполнение кровельных работ? А может продуманное планирование? Все это важно, но долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики зависят от качественного основания. Именно фундамент можно назвать главной частью дома. Есть несколько основных разновидностей фундамента. Один из них – плитный монолитный фундамент.

Для возведения домов и других зданий он используется очень часто. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также сферу использования. В чем они заключаются? Когда лучше всего прибегнуть к использованию плитного основания? Как выглядит устройство плитного фундамента? Вы готовы получить ответы на эти и другие вопросы о плитном фундаменте?

Плитный фундамент – что это


Свое название плитный фундамент получил не просто так. В отличие от ленточного фундамента, который заливается с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плитное основание делается сплошным. Оно простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, принимающая на себя всю нагрузку помещения и передающая ее в землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует массу материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет примерно 50% всего бюджета постройки дома.

Обратите внимание! Несмотря на то что несущая способность плитного фундамента большая, встретить его можно все реже.

Все дело в высокой стоимости железобетонной плиты и в других минусах, о которых речь пойдет дальше. Особенно невыгодно делать его при грунте с хорошей плотностью. С другой стороны, железобетонный плитный фундамент не боится грунтовых вод.

Существует несколько видов этого плитного основания для дома:

  • незаглубленный плитный фундамент;
  • малозаглубленный плитный фундамент;
  • сильнозаглубленный плитный фундамент.

Определенные типы плитного фундамента можно использовать при тех или иных обстоятельствах.

Незаглубленное плитное основание


Особенность конструкции в том, что она не углубляется в землю, а просто формируется на поверхности грунта. Плитный фундамент незаглубленного типа используется в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним формируется песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На подобном основании можно формировать легкие дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

Преимущества незаглубленного плитного фундамента в простоте работ, быстроте возведения и отсутствие деформации при любой погоде. Даже время года не играет роли.

Малозаглубленное плитное основание


В этом случае плита немного углубляется в землю. Чтобы сделать это, нужно снять плодородный слой грунта. После чего он уплотняется, а на поверхности создается основание.

Сильнозаглубленное плитное основание


Для его устройства потребуется приложить немало усилий, потратить время и средства. Часто для работы используется специальная техника, занимающаяся рытьем котлована. Фундамент плита углубляется в землю и может переносить большие нагрузки. Тип подходит для строительства сооружений с подвальными помещениями. Котлован не будет разрушаться и поддаваться деформации. Благодаря этому здание станет более устойчивым.

Встретить сильнозаглубленное плитное основание можно все реже. Ведь все сводится к большим финансовым затратам и усилиям на рытье котлована.

Есть и другие виды фундаментов, который можно классифицировать по типу конструкций:

  • Фундамент монолитная плита. Его создают путем заливки в сделанную опалубку. Получается монолитное основание, основным фактором которого является глубина. После выкапывания соответствующего котлована, он выравнивается и трамбуется. На дне формируется подушка из песка толщиной от 10 до 20 см. После чего формируется опалубка, выполняется армирование плиты монолитного фундамента и происходит его заливка.
  • Плавающий фундамент. Его устройство очень дорогостоящее, однако, конструкция способна прослужить не один десяток лет. Это особенный тип, к которому прибегают в редких случаях. Если территория заболоченная, или грунт пучинистый и нестабильный, то без него не обойтись. Название не означает, что постройка будет плавать на грунте. Просто состояние подобного сложного грунта никак не будет сказываться на самой конструкции. Фундамент назван плавающим, так как двигается вместе с домом, защищая его от разрушения, если грунт просядет.
  • Решетчатое основание или плитный монолитный фундамент с ребрами жесткости. Неплохой вариант конструкции. Он собрал в себе все преимущества ленточного и плитного фундамента. Основание подходит для застройки больших и тяжелых конструкций. Благодаря плите, конструкция получается жесткой, а лента удерживает ребра. Фундамент чем-то напоминает плавающий тип. Получается некая монолитная плита на ленточном фундаменте.  Она усиливает конструкцию и выполняет роль чернового пола.
  • Свайно-плитный фундамент (СПФ). Как и предыдущий тип, он соединил в себе все преимущества свайного и плитного фундамента. Основание высокопрочное и безопасное, способно выдержать неблагоприятные явления. Фундамент используют в сейсмических опасных зонах. Также СПФ применяют при слабых насыпных грунтах. В основе – сваи, углубленные в землю, и монолитная плита, опирающаяся на сваи. Нагрузка равномерно распределяется по поверхности.

Каждый из видов плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в разных обстоятельствах. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант основания под свой участок.

Преимущества и недостатки плитного фундамента


Фундамент плита имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужно ли вам подобное основание, следует важно сопоставить все за и против. Только так мы и делаем свой выбор. А чем характерен плитный фундамент?

Список явных преимуществ плитного фундамента:

  • Долговечность и надежность железобетонной плиты. Никто не поспорит с этим. Если нужно создать качественное и надежное основания под большую постройку, то сплошной армированный слой справится с любой задачей. Сравнивая тип с другими аналогами, можно выделить основное отличие: у плиты большая площадь опоры на грунт. А это значит, что если выполнить правильный расчет плитного фундамента и придерживаться технологии устройства, то грунт никак не будет воздействовать на основание зимой при пучении.
  • Универсальность фундаментной плиты. Опять-таки, все сводится к строгому соблюдению технологий при работе. Выбрав подходящий вид основания и сделав его в соответствии с технологией, можно не переживать о грунте на территории. Устройство выполняется на любом основании: торфяник, болотистый грунт, пучинистый, скалистый.
  • Плита фундамента устраивается выше точки промерзания почвы. Особенность конструкции в том, что ее не требуется углублять далеко в грунт. Технология устройства предусматривает создание массивной песчано-гравийной подушки, на которую опирается плита. Получается, что грунт практически не оказывает влияния на железобетонную плиту зимой.
  • Отличные параметры жесткости плиты и распределение нагрузки по поверхности. Железобетон, из которого и состоит конструкция, обладает высокими прочностными характеристиками. Арматура в составе придает жесткости плите и помогает бетону не рассыпаться и деформироваться даже при просадке части основания, а вся нагрузка от конструкции равномерно распределяется на грунт. Поэтому при строительстве можно не ограничиваться созданием небольшого деревянного домика. Железобетонная плита выдержит капитальные постройки из кирпича и камня.
  • Отсутствует необходимость заниматься заливкой чернового пола. В отличие от ленточного ли свайного основания, черновым полом в плитном фундаменте является сама монолитная плита. Но, так как бетон холодный, в обязательном порядке для жилых помещений проводится утепление плитного фундамента. Это поможет сделать плиту, а значит и дом теплее. На подготовленное основание остается постелить черновой пол. Благодаря этому затраты на создание плиты снижаются. Чтобы понять разницу, можно провести расчеты, узнав, сколько придется заплатить за заливку полу ленточного фундамента, вместе с планированием грунта и песка.
  • Простота устройства железобетонной плиты. Несмотря на большой объем работ, создать плитный фундамент может каждый. Нужно только ознакомиться с инструкцией, основными положениями, запастись материалами, инструментами для работ и приступать к процессу создания плиты. Хотя новичкам будет трудно, но с большим желанием они могут справиться своими руками. Зачем переплачивать больше, нанимая прораба, если строительство плиты и так обойдется в копеечку.
  • Фундамент используется для строений любого типа. Так как плита ровная и монолитная, то подходит для строительства практически любого малоэтажного частного строения. На ней устраивают гараж, хозяйственные постройки, беседки и полноценные большие дома. Постройка может быть каркасной, каменной или кирпичной. Единственным отличием плитного фундамента будет расчет толщины. Для легких каркасных строений достаточно небольшой толщины плиты. Чем больше нагрузка, тем толще железобетонная конструкция.
  • Плита способна выдержать грунтовое движение. Используя плавающий тип основания, можно нивелировать все проблемы, связанные с неблагоприятным грунтом. Основание не станет лопаться, разрываться и разрушаться. Вместе с домом, фундамент сможет двигаться, выдерживая смещение грунта.

Как видно, преимуществ у монолитно плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них реальны, если придерживаться технологии создания плиты и не жалеть средства на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства, большинство плюсов перейдут в список минусов. Вот почему важно сделать плитный фундамент своими руками правильно.

А что сказать о недостатках? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, неидеальное и единственное решение всех проблем. Как ленточный, свайный или столбчатый фундамент, монолитная плита имеет и плюсы, и минусы. В чем они заключаются?

Список явных недостатков плитного фундамента:

  • Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из основных недостатков, который сделал подобный вид конструкции для частного домостроения не таким популярным, как другие. Ввиду особенностей плиты и устройства, много средств уходит на бетон, арматуру, песок, щебень. Все же, не стоит быть так критичным. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент. В таком случае стоимость является спорным аргументом. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически столько же материалов. А если учесть тот факт, что в дальнейшем потребуются заливка чернового пола и обратная засыпка, то плитный фундамент в этом плане даже дешевле.

    ​Совет! Чтобы сделать строительство монолитного фундамента дешевле, можно использовать комбинацию монолитной плиты и ленточных фундаментов. Получится железобетонная конструкция с ребрами жесткости.

  • Нельзя использовать на участках с уклоном. Так как плита довольно большая и должна быть ровной, для участков с сильными перепадами и уклонами создание не совсем целесообразно. В таком случае следует заняться выравниваем грунта, создание высокого цоколя или устройством цокольного этажа. Соответственно, себестоимость плиты становится еще больше. Это не самый лучший вариант.
  • Сложности при создании подвального помещения. Подвал – прекрасная часть здания, которую можно использовать для своих целей. Но если вы планируете создавать плиточный фундамент и делать подвал, то монолитная плита заливается под подвалом, что создает дополнительную нагрузку. В то время толщина железобетона увеличивается, как и затраты на строительство. А что касается создания подвала под домом, то сделать его вовсе не получится. В таком случае нужно ленточное основание. Выполняется укладка плит перекрытия на фундамент, которые становятся полом для дома и потолком для подвала.
  • Заниматься строительством плитного фундамента зимой нельзя. И это касается не только плитного, но и других фундаментов, делающихся на основании бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундамент плита своими руками делается весной или летом. А что делать, если ждать не хочется или не предоставляется возможным? В таком случае нужно выделить дополнительные средства, чтобы осуществить прогревание бетона и поддержание в небольшом радиусе оптимальную плюсовую температуру.
  • Коммуникаций, проводимые в помещении.Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается  водоснабжение и канализационная система. Обычно их проведение выполняется под землей. Поэтому прежде чем заливать фундамент плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение данных инженерных коммуникаций и выполнить их установку. Только после этого можно приступать к работам по заливке плиты.

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбрать данное основание для строительства или нет, но и выгодно использовать их. К примеру, можно заранее продумать строительство так, чтобы работы с заливкой выполнялись в теплый период. Да и закладку коммуникаций провести заранее.

Обратите внимание! Если речь идет о сложных пучинистых или просадочных типах грунта, то плитная конструкция – идеальное решение. Еще ее используют при большой нагрузке на основание, а также когда на строительном участке располагаются напорные грунтовые воды.

Технология создания плитного фундамента


Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию создания плиты, нужно разобраться в принципе строения фундамента. К примеру, возьмем обычный малозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, находящаяся на грунте. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих свою роль в работе. Ниже находится схема подобного основания с обозначением каждого элемента.

Итак, под №1 у нас слой несущего грунта под плитой. Чтобы до него добраться, нужно убрать плодородный слой почвы и выкопать котлован по размерам будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его утрамбовуют и формируют песчано-гравийную подушку, которая замещает выкопанный грунт. Дабы этот слой не перемешивался с грунтом и не заиливался, он отделяется посредством геотекстиля (№2).

Под №3 расположился слой утрамбованного песка, соответственно №4 – это слой щебня или гравия. В зависимости от условий, расположение может меняться. К примеру, если уровень грунтовых вод более 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка, толщиной 40 см, затем идет слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды находятся выше, снизу засыпают щебень. Тогда капиллярное подсасывание влаги снизу будет минимальным. После чего формируется песчаная подушка под плиту, выравнивающая поверхность.

Обратите внимание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой подложки для фундамента нужно тщательно трамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и щебня разделяется геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, то служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Это своего рода «демпфер», гасящей сезонные сдвиги грунта.

Чтобы влага не проникала и не разрушала бетон, выполняется гидроизоляция плиты фундамента. Этим слоем гидроизоляции (№5) может выступать простая полиэтиленовая пленка, толщиной не меньше 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая проникать ей в гравий, осушивая сам бетон. Под №6 именно наша подготовка из бетона (подбетонка). Это тонкий слой залитого бетона. Он выравнивается для дальнейших работ. Используемая марка – М100, оптимальная толщина слоя – от 50 до 100 мм. Армировать слой не нужно. Чтобы сэкономить средства, подбетонку могут исключить из основания плиты. Это напрасно, так как на ее устройство не уйдет много средств. Зато с ней получится высококачественная, надежная гидроизоляция будущей монолитной плиты, а также ровная поверхность для выполнения утеплительных работ.

Дальше идет основной слой гидроизоляционного материала под плиту (№7). Он не дает влаге снизу проникнуть к фундаменту. Как показывает практика, один из лучших материалов для этой цели – рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить два слоя гидроизоляции на подбетонку, чтобы обеспечить высокий уровень защиты плиты.

Следующий конструктивный элемент – утеплительный слой (№8). Даже если это плитный фундамент для гаража, рекомендуется делать пол теплым. О жилом доме и речи не идет. Так получится обеспечить тепло и уют в помещении. А какой материал из десятков утеплителей подойдет лучше всего для плиты? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания – это монолитная плита фундамента (№9). Толщина плиты зависит от разных факторов. Диапазон 100–400 мм для частного строительства. Чтобы сделать конструкцию жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, выполняется армирование бетонной плиты фундамента (№10). Толщина плиты указывает, сколько арматуры потребуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и меньше, то армирование плиты делается одним ярусом. А когда толщина более 150 мм, то ярусов нужно 2. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты, должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не касаются нашей темы, но для общего представления мы их перечислим:

  1. Под №11 – гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
  2. Под №12 – траншея для дренажа, наполненная щебнем.
  3. Под №13 – дренажная труба.
  4. Под №14 – хорошо утрамбованная засыпка пазух котлована из песка и гравия, проходящая вокруг фундамента плитного типа.
  5. Под №15 – термоизоляционный слой из ЭППС, утепляющий отмостку. В идеале стыковать данный слой утеплителя с уложенным внизу плиты.
  6. Под №16 – отмостка около фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, выполнить его создание своими руками будет несложно. Единственный вопрос, который следует решить – выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину плиты фундамента


Чтобы фундамент справился с оказываемой на него нагрузкой, нужно заняться расчетами толщины. Мы выяснили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой. Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки, такие как беседки и подобные, создают на плите в 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании ориентируются на такие данные:

  • для легких построек, садовых сооружение и сельхозпостроек – от 100 до 150 мм;
  • для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков – от 200 до 300 мм;
  • для конструкций с двумя этажами, сделанными из бруса, или же для одноэтажных домов из бетона и кирпича – от 250 до 350 мм;
  • для двух- или трехэтажных коттеджей из кирпича или камня – от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22.5) и придерживаться технологии, то железобетонная плита фундамента будет обладать колоссальным резервом прочности. Однако, на толщину фундамента оказывается влияние разных типов грунта. Это нужно учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущую способность. Подобный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс/см2. Таблица указывает на сопротивления разных грунтов.

Значит, распределенное давление, которое будет создаваться домом и масса фундаментной плиты, не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы идеально рассчитать толщину, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты


Для армирования используется арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то армирование выполняется одним ярусом. Каркас делается из арматуры (Ø12–16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса – центр плиты арматуры. Обычно для частного строения плита имеет толщину 200 мм и больше, в таком случае нужно два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит – от 30 до 50 мм. Монтаж прутьев, образующих сетку, делается с шагом в 200–300 мм. Вот схема армирования монолитной плиты фундамента.

Сетки нужно увязывать по всем точкам пересечения поперечных и продольных стержней (№1) при помощи стальной вязальной проволоки (метод сварки использовать не рекомендуется). Друг с другом сетка фиксируется при помощи хомутов П-образного сечения (№2) в зоне по краям, а по всей площади фундаментной плиты подставками-«пауками» (№3). Чтобы изготовить данные хомуты и подставки используется прут арматуры Ø 8–10 мм.

Что касается точного количества прутьев арматуры, вязальной проволоки и крепежных элементов для вязки каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства используйте онлайн-калькулятор. Теперь все готово для работ. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Создаем плитный фундамент поэтапно


Сразу начнем с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. На создание играет роль специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы выполнения работ, которые помогут создать на участке плитный фундамент под гараж или другую постройку по единой схеме.

Важно! Перед строительством нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы


Подготовительный этап делится на такие шаги:

  • Все начинается с чертежа на бумаге. Только так можно выполнить все правильно и быстр. В нем указываются все размеры и особенности конструкции.
  • Дальше участок очищается от всего лишнего: ветки, листья, мусор, небольшие постройки, кусты и другая растительность. Пространство должно быть освобождено.
  • Территория размечается по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Она служит ориентиром для копки котлована. Взяв за ориентир точки привязки, нужно наметить конур здания. Для этой цели подойдут обноски. Их нужно расставить за контуром, однако, веревка, натянутая между ними, служит точным контуром и формирует углы.

    Обратите внимание! На обноске можно разметить расположение натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал при земельных работах. Затем в любой момент веревка может быть установлена на место.

  • При разметке важно точно вывести углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но, не все имеют его в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Нужно создать египетский треугольник. Его соотношения сторон 3:4:5. Если выложить их, как показано на рисунке, то получится идеальный угол в 90°.
  • Когда разметка контура сделана, можно наметить границы котлована. Есть некоторые нюансы, например, нужно чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину ее толщины. Сам котлован делают еще шире, нередко на 1 м больше с каждой стороны. Для его? Так можно сделать кольцевой дренаж и утепленную отмостку. Правда, данное правило не является обязательным.
  • Начинается самый трудоемкий этап работ. Если делается фундамент для беседки или подобной постройки, то котлован можно вырыть своими усилиями, попросив помощи у родных. А вот если формируется плитный фундамент под кирпичный дом, без спецтехники обойтись никак нельзя. Даже углубление в 500 мм станет каторгой. При площе в 50 м2 придется вырыть 25 м2 грунта.
  • Глубину котлована нужно просчитывать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину положки из бетона, утеплительный слой и заглубление фундаментной плиты. Даже при формировании малозаглубленного фундамента, делать котлован для вышеприведенных слоев необходимо. Плодородный слой грунта имеет органику. В процессе разложения, объем грунта уменьшается, а плита обязательно просядет.
  • Настало время ручного труда, чтобы довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно уплотняется и выводится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления от ковша закидываются грунтом и утрамбовуются. Основная задача – сделать дно ровным и уплотненным. То же касается вертикальных краев.

    Совет! Когда котлован имеет правильную форму, можно разместить его изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Она показывает, до какой точки формировать подсыпку.

  • На этапе выравнивания приступаем к инженерному обеспечению. Вокруг дома лучше создать дренаж с накопительным колодцем, куда будет стекать вся вода. Она нужна не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага будет быстрей уходить по дренажу дальше от строительных работ. К тому же нужно позаботиться о проведении коммуникаций, таких как канализация и водоснабжение. Под трубы, согласно плану, роется траншея. Они укладываются туда под определенным углом и засыпаются песком. Песок тщательно трамбуется.

    Обратите внимание! Есть еще один вариант проводки труб под плитный фундамент. Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся по вертикали выше будущей фундаментной плиты. Чтобы трубы не засорились, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то она трубам не нужна. Но, она не будет лишней, особенно за границей фундаментной плиты.

Котлован для фундамента готов. Можно приступать к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента


Большая часть подготовительной работы сделана. Но, это далеко не все. Дальнейшие действия такие:

  • Укладка на дно геотекстиля. Мы упоминали, что некоторые экономят на этом этапе. Но, технология устройства плитного фундамента предполагает создание данного слоя. Достаточно устелить дно котлована для фундамента, чтобы песок не смешивался с грунтом, не вымывался и не заиливался. Такое случается в сезон дождей, в период паводков весной или при расположении грунтовых вод близко к поверхности. Геотекстиль должен немного заходить на края котлована для плитного фундамента. Друг с другом полотна соединяются с нахлестом в 300–500 мм.
  • Настало время засыпать котлован песком. Формирование подушки процесс долгий и трудоемкий. Песок засыпается по всей поверхности равномерно. Первый слой составляет 100–120 мм.
  • После засыпки песок трамбуется. В идеале использовать виброплиту. Так большая площадь обработается качественно и быстро. Чтобы песок был более плотным, он регулярно увлажняется.
  • Правильное уплотнение и засыпка предполагают послойное формирование подушки. Она засыпается, увлажняется, трамбуется. Все повторяется, пока слой не станет нужной толщины. Обычно это не больше 200–300 мм. При этом важен контроль поверхности котлована в горизонтальном положении. Справиться с задачей поможет система маяков, устанавливаемых по нивелиру или водяному уровню. В качестве маяков выступают горки песка, имеющие плоскую вершину, которые выступают на нужной высоте. Нужная толщина слоя песка наращивается шаг за шагом.

    ​Совет! Несмотря на то что песка очень много, выгружать его из самосвала в котлован для монолитного фундамента неправильно. Качественно уплотнить его и выровнять по поверхности не получится. К тому же нужно контролировать качество песка. Он не должен иметь включений из глины.

  • Следующий шаг – создание подушки из щебня или гравия. Она выгружается на слой песка и точно также распределяется по поверхности. При этом толщина данного слоя будет составлять 100–150 мм. Для чего нужна подобная прослойка? Благодаря ей капиллярное подсасывание влаги из почвы отсутствует. Потому слой следует качественно утрамбовать все той же виброплитой. Горизонталь котлована под плитный фундамент контролируется уровнем. Если поверхность по прочности напоминает асфальт, то уплотнение правильное.

Вот и все, подложка для плитного фундамента готова. Можно приступать к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция для плитного фундамента


Заливка монолитной плиты фундамента должна осуществляться в подготовленную опалубку. Без нее бетонный раствор попросту бы растекся по поверхности и не сформировал нужную нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера фибролит и другие материалы. Опалубка формируется ровно по внешнему контуру будущей плиты для монолитного фундамента. Процесс следующий:

  • По углам вбиваются прутья арматуры. Они должны быть выше, чем сама опалубка. Чтобы упростить задачу по формированию ровной поверхности фундаментной плиты, высоту опалубки можно выбрать как и высоту фундамента. Тогда опалубка послужит маяком во время финишной заливки бетонной смеси. Получается, что стенки следует расположить в одной горизонтальной плоскости на выбранном уровне.
  • В нашем случае опалубка будет сделана из фибролита. Этот материал хорошо противостоит влаге, поэтому подходит в качестве опалубки.
  • Опалубку нужно хорошо укрепить и сделать жесткой.Так как на опалубку для плитного фундамента будет оказываться большая нагрузка от массы бетона. Для этого используются вертикальные опоры и подкосы из дерева. На фото ниже видно, как именно должны выполнятся работы.
  • Следующий шаг – гидроизоляция плитного фундамента. Она еще не основная, но важная. Здесь можно использовать разные варианты. Некоторые обшивают внутреннюю часть котлована под монолитный фундамент полиэтиленовой пленкой. А некоторые, для надежности, используют профильную полимерную мембрану. Гидроизоляция попросту укладывается сверху на готовую засыпку из гравия. При этом листы укладываются один на один с нахлестом, который составляет 300 мм. Стыки дополнительно защищаются посредством битумной мастики.
  • Теперь, перед нанесением основного слоя гидроизоляции, формируется подбетонка. С ней поверхность будущего фундамента будет выровнена и подготовлена к теплоизоляции. Подбетонка – это выполненная стяжка, толщина которой 50–70 мм, для которой используется тощий бетон марки М100.
  • Бетон должен высохнуть и окрепнуть. Осталось дождаться, пока подбетонка дойдет до готовности. Бетон должен высохнуть и окрепнуть. После чего укладывается основной слой гидроизоляции, который будет защищать плитный фундамент от влаги. Ее можно делать при помощи мембраны, как говорилось выше. Только есть небольшой нюанс – края опалубки тоже нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать рубероид и уложить его в несколько слоев с перевязкой.

Слой гидроизоляции защитит не только плитный фундамент, но и слой утеплителя, который будет уложен в подготовленный котлован.

Утепление и армирование плитного фундамента


При создании фундамента для гаража и жилого дома, рекомендуется утеплить плиту с использованием экструдированного пенополистирола. Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для утепления плитного фундамента это лучший вариант. Утепление поможет не только сделать дом теплым, но и увеличит долговечность плиты фундамента.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для плит фундамента. Один из вариантов, которые неплохо зарекомендовал себя – это «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода. Это улучшает механическую прочность на изгиб и сдавливание утеплителя для фундамента, без потери его теплоизоляционных качеств. Более того, материал не будет поврежден грызунами.

Работы по утеплению плиты выполняются в таком порядке:

  • Начинается укладка плит утеплителя. Они плотно подгоняются друг к другу и к самой опалубке фундамента. Некоторые плиты имеют по торцам специальные замковые ламели, с которыми подгонка выполняется качественно.
  • Как ни крути, а щели между плитами и опалубкой будут образовываться. Чтобы они не стали мостиками холода, их нужно заполнить при помощи монтажной пены. Чтобы фундаментная плита получила термоизоляцию цокольной части (торцов), слой утеплителя можно уложить вертикально по поверхности стенок. Так можно легко состыковать данный слой утеплителя с тем, который в будущем сделается для отмостки.
  • Обшивка листами утеплителя, работы выполняются до тех пор, пока плита будущего фундамента не будет полностью обшита листами утеплителя. Только после этого можно приступать к армированию плиты. Особенности этой работы мы затронули выше. Все начинается с формирования (вязки) решетки, которая будет снизу. Арматура параллельно раскладывается с выбранным заранее шагом. При этом помните: каркас не должен опираться на поверхность утеплителя или гидроизоляционного слоя. Важно соблюдать рекомендуемый зазор в 35–50 мм. Для этой цели используются специальные полимерные подставки. Элементы служат опорой для каркаса из арматуры. Они удерживают прутья на выбранном расстоянии от края будущей фундаментной плиты.
  • Когда первый ряд прутьев уложен на плиту, можно приступать ко второму. Второй ряд укладывается в перпендикулярном направлении, чтобы формировались ячейки. Решетка связывается при помощи стальной вязочной проволоки. Выглядит все примерно так:

    Совет! В местах фундамента, на которые будет оказываться большая нагрузка, ячейки делаются меньшими. Это позволит усилить конструкцию плитного фундамента.

  • Существует одна хитрость, которая поможет формировать ровные ячейки каркаса. Для этого делается шаблон в виде креста, который образует выбранные параметры. Достаточно взять два бруска и соединить их саморезами или гвоздями. Тогда решетка будет более точной и правильной.
  • Когда первый ярус армирования плиты готов, можно приступать ко второму. Монтаж выглядит немного иначе. Чтобы соблюсти нужное расстояние одного яруса к другому, а также от края фундаментной плиты, используются П-образный хомут из арматуры. Это упоминалось выше. А чтобы создать прямой захлест арматуры, нужно придерживаться правила: величина захлеста равна 30–50d, то есть в 30–50 больше диаметра прута арматуры. Например, нахлест для прутка арматуры диаметром 12 мм будет равен 380 мм. Ниже приводится таблица с нахлестом для арматуры разного сечения.

Вязку арматуры нельзя назвать лучшей и приятной работой. Это длительный и монотонный процесс. Однако, без него обойтись нельзя. Даже упростить себе задачу монтажа не разрешается, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента. Но, пусть каждого греет тот факт, что это практически финальные аккорды создания плитного фундамента. Остается внимательно осмотреть правильность выполнения работ. Опалубка не должна иметь щелей и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует провязать. А вот теперь можно узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента


Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

  • минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;
  • показатель водостойкости – W8 не меньше;
  • подвижность – П3;
  • морозоустойчивость – F200;
  • если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10–15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Подведем итоги


Плитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью, стоит большая себестоимость создания железобетонной плиты. Все же, каждый сам решает, использовать ли его на своем участке или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента, каждый сможет выполнить работу качественно своими руками.

Отправить комментарий

Опалубка для монолитной плиты фундамента своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

Сооружение опалубки

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

  1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
  2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
  3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
  4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
  5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
  6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму) Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
  7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
  8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
  9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами
Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

Хотим заметить, что у нас нет строительного образования, и все решения относительно строительства дома, мы принимаем исходя из изучения нормативов, всевозможных калькуляторов расчета нагрузок, опыта высококвалифицированных строителей, наблюдений за старыми крепкими постройками. И, конечно же, всё это разнообразие информации мы удобряем своими логическими умозаключениями и делаем выводы. Это значит, что наш опыт это не рекомендации профи, а всего лишь повествование о том, как мы принимаем те или иные решения и справляемся со строительными задачами. Каждая постройка очень индивидуальна. Она должна создаваться с опорой на множество факторов. Это и климат, и геология участка, и уровень грунтовых вод, и рельеф, и наличие стройматериалов, и этажность постройки, выделенный бюджет, а так же немаловажно учитывать, для кого строится дом, какие требования и пожелания выдвигаются к постройке.

 

Автор: Никита Кузнецов

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

  • Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
  • На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут стоять опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

  • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
  • Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

  • Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
  • Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

  • Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
  • Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
  • Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

  • Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
  • Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
  • Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания неглубокий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

  • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
  • Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
  • Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
  • Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

  • Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной теплый пол с водяным подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

  • Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
  • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
  • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
  • Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
  • После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых или дома для новичков — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

  • Плита

  • Подвал

  • Crawl Space.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основных обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Строим

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить дренажные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона также имеется слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цинхарюк / 123RF ).

Преимущества

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот: 1 этаж, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом — самый дешевый вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

  • Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

  • Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать влажный бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, когда подготовительные работы завершены (например, уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.), Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или места для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом расположены ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Это 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, чтобы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то идет не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве плиточного фундамента водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с появлением таких вещей, как водопроводные трубы из сшитого полиэтилена (сантехника Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим фондом

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен фундамент из плит?

После рассмотрения всех плюсов и минусов следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плиточного фундамента.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительны фундамент из плит и подползников.То же самое верно в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что 84% домов на верхнем Среднем Западе имеют подвалы, но менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка здания.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Процесс строительства бетонных перекрытий — Технология бетона

🕑 Время чтения: 1 минута

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия включает в себя возведение опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия
  1. Сборка и установка опалубки
  2. Подготовить и разместить арматуру
  3. Заливка, уплотнение и отделка бетона
  4. Обработка бетона и снятие опалубки

1. Сборка и установка опалубки для перекрытия Опалубка должна выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих, операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.Кроме того, существуют различные строительные аспекты, которые необходимо учитывать при возведении опалубки. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должным образом герметизированы, а также предотвращать попадание гвоздей в бетон и т. Д. Кроме того, для опалубки бетонных перекрытий можно использовать различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис.1: Опалубка бетонных перекрытий

Наконец, есть несколько общих недостатков конструкции опалубки, о которых инженер на объекте должен знать и предотвращать их появление, в противном случае может произойти отказ опалубки.Эти конструктивные недостатки указаны ниже:
  • Плохое или отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможной неисправности, которые можно исправить
  • Недостаточное крепление гвоздями, болтами, сваркой или креплением
  • Неправильные боковые распорки
  • Изготовить опалубку, не соответствующую чертежам формы
  • Отсутствие надлежащей полевой проверки, чтобы убедиться, что конструкция формы была правильно интерпретирована создателями форм
  • Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.
Также прочтите: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий, колонн, опор

2. Подготовьте и разместите арматуру для перекрытия Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют структурным планам. Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны, но не в таком количестве, чтобы они могли попасть на стержни или бетонные строительные швы.На проектных чертежах представлены необходимые детали армирования, поэтому требуется только понимание того, как использовать стержень определенного размера, отрезать необходимую длину и сделать необходимые крючки и загибы. После завершения подготовки стальные стержни размещаются на своих местах с соблюдением указанных расстояний и бетонного покрытия. Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно поддерживать с помощью распорок и опор для стержней. Провода используются для связывания основной арматуры и термоусадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для связывания арматуры, и опоры, используемые для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматуры может привести к серьезным повреждениям конструкции бетона. Неправильное бетонное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает сцепление бетона со сталью. Наконец, после того, как все требования по размещению арматуры (положение, покрытие бетона, расстояние и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) будут окончательно согласованы, инженер сайта может заказать бетонирование.

Рис. 3: Обеспечение бетонного покрытия для стержней арматуры в плите

Также читайте: Детализация армирования железобетонных плит

3. Заливка, уплотнение и отделка бетонной плиты перекрытия Смешивание, транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы с бетоном должны быть согласованы с укладкой и отделочными работами. В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру с одного конца работы, при этом каждую партию укладывайте на ранее нанесенный бетон.

Рис.4: Укладка бетона началась с одного конца плиты

Бетон следует укладывать в конечное положение или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, необходимо предотвратить укладку бетона большими и отдельными сваями с последующим их перемещением по горизонтали в окончательное положение. Кроме того, инженер-строитель должен тщательно следить за бетонированием и искать признаки проблем. Например, потеря раствора является признаком неправильной герметизации и подвижности швов. Кроме того, необходимо проверять и устранять растрескивание, чрезмерное отклонение, выравнивание и отвес, а также любое движение, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Бетонирование с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть должным образом уплотнен, чтобы формировать его внутри форм и вокруг закладных элементов и арматуры, а также для устранения каменных карманов, сот и захваченного воздуха. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты можно отделывать разными способами в зависимости от пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1р.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Также читайте: Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

4. Обработка бетона и снятие опалубки По окончании отделки необходимо использовать подходящую технику для адекватного отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение в воде; бетон залит; прудился; или распыление тумана. В дополнение к водоудерживающему способу, при котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для непрерывного увлажнения поверхности плиты, химические мембраны и водонепроницаемая бумажная или пластиковая пленка.Что касается отверждения, рекомендуется снять опалубку через 14 дней. Чтобы узнать подробное время снятия опалубки, нажмите здесь.

Рис. 7: Отверждение бетонной плиты заливкой

Весь процесс строительства бетонной плиты перекрытия показан на Рис.8 и Рис.9.

Рис. 8: Иллюстрация конструкции железобетонной плиты

Рис. 9: Проволока, используемая для связывания основной, усадочной и температурной арматуры ( Деталь ‘A’ )

Также прочтите: Методы отверждения бетонных конструкций и их сравнение

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, плит и т. Д.

🕑 Время считывания: 1 минута

Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д.Требования к опалубке для разных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента. Опалубка (опалубка) — это временная форма для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не затвердеет. Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов. Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов.Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

Опалубки используются при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д. И имеют следующие названия:
  • Опалубка фундамента — Опалубка фундамента
  • Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
  • Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
  • Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубки опалубки для фундамента

Первый шаг для любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента.Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента. Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера основания.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные формы колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки. По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки — Опалубка для конструкции стен из RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.
Состав стеновых опалубок:
  • Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
  • Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса путем формирования каркаса, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
  • Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под действием бокового давления и поддержания опалубки в вертикальном положении.
  • Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий — опалубка для возведения плит RCC

Опалубка для железобетонных плит зависит от типа возводимых плит. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта. Конструкция опалубки зависит от типа плиты. Конструкционная опалубка перекрытий Сборка выполняется следующим образом:
  • Размещение балки или балки внизу.
  • Боковые формы балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонны.
  • Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибиваемыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
  • У больших балок должны быть усилены боковые формы по вертикали для предотвращения коробления.
  • При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Опалубки для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:
  • Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
  • Эти формы удерживаются на месте деревянными колышками.
  • Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
  • Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.
Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве Соображения при проектировании бетонной опалубки — Основа для проектирования бетонной опалубки Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты Измерение опалубки Контрольный список безопасных методов опалубки

Опалубка фундамента

Детали

Фундамент здания является основой конструкции здания.Это часть здания, которая находится в прямом контакте с почвой и безопасно переносит нагрузку здания на почву. В основном есть два типа фундаментов — глубокие фундаменты и неглубокие фундаменты, и тип здания, которое будет построено, а также качество почвы и строительные материалы, которые будут использоваться, будут определять тип фундамента, который будет заливаться.

Опалубка фундамента в бетонных конструкциях используется в качестве формы для конструкции, в которую заливается свежий бетон для затвердевания.Виды возведения опалубки зависят от материала и типа конструктивного элемента.

Опалубке можно присвоить имя в зависимости от типа конструкции, например, опалубка перекрытий для перекрытий, балочная опалубка, опалубка колонн для использования в балках и колоннах соответственно.

Строительство опалубки фундамента требует времени. Операция снятия опалубки после затвердевания бетона называется зачисткой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые — стационарными.

Хороший фундамент должен удовлетворять следующим требованиям:

  • Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
  • Он должен быть жестко сконструирован и надежно закреплен и закреплен как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
  • Стыки в опалубке должны быть плотными, чтобы избежать утечки цементного раствора.
  • Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  • Материал опалубки должен быть экономичным, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
  • Опалубка должна быть установлена ​​точно на желаемую линию и уровни.
  • Он должен быть как можно меньше по весу.
  • Материал опалубки не должен деформироваться или деформироваться при воздействии элементов.
  • Он должен стоять на прочном основании.
Экономика опалубки

Для минимизации затрат на опалубку фундамента можно реализовать следующее:

  • Дизайн здания должен предполагать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади и т. Д.для максимального повторного использования опалубки во время строительства.
  • Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
  • Необходимо выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы обеспечить максимальное повторное использование материала.

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из древесины, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо многократное повторное использование одних и тех же форм.Для небольших работ деревянная опалубка оказывается более рентабельной. Стекловолокно, изготовленное из сборного железобетона и алюминия, используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Для получения дополнительной информации об опалубке фундамента свяжитесь с Formacon сегодня.

Бетонная плита | Викидвеллинг | Фэндом

Подвесная плита в стадии строительства, опалубка еще на месте.

Подвесная опалубка для перекрытий и арматура на месте, готовы для заливки бетона.На несущих стенах из железобетонных блоков.

Бетонная плита является обычным конструктивным элементом современных зданий. Горизонтальные плиты из железобетона, обычно толщиной от 10 до 50 сантиметров, чаще всего используются для устройства полов и потолков, в то время как более тонкие плиты также используются для наружного покрытия.

Во многих жилых и промышленных зданиях толстая бетонная плита, опирающаяся на фундамент или непосредственно на грунт, используется для строительства первого этажа здания.В многоэтажных зданиях и небоскребах более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между стальными каркасами, образуя полы и потолки на каждом уровне.

На технических чертежах железобетонные плиты часто обозначают аббревиатурой «r.c.slab» или просто «r.c.».

Есть два основных тепловых соображения. Первый — это вопрос утепления плиты перекрытия. В старых зданиях бетонные плиты, уложенные прямо на землю, могут отводить тепло из комнаты. В современном строительстве бетонные плиты обычно заливают поверх слоя изоляции, такого как пенополистирол, и плита может содержать трубы для теплого пола.Однако неизолированные плиты по-прежнему используются, как правило, в хозяйственных постройках, которые не отапливаются и не охлаждаются до комнатной температуры. В таких случаях заливка плиты непосредственно на скалистый субстрат будет поддерживать плиту на уровне или около температуры субстрата в течение всего года и может предотвратить как замерзание, так и перегрев.

Второе соображение — это высокая тепловая масса, которая применяется к стенам и полам или везде, где бетон используется в пределах тепловой оболочки. Это недостаток, когда помещения нагреваются с перебоями и требуют быстрого реагирования, поскольку бетону требуется время для разогрева, что приводит к задержке прогрева здания.Но это преимущество в климате с большими дневными колебаниями температуры, когда плита действует как регулятор, сохраняя в здании прохладу днем ​​и тепло ночью.

Для подвесной плиты существует ряд конструкций, позволяющих улучшить отношение прочности к массе. Во всех случаях верхняя поверхность остается плоской, а нижняя сторона модулируется:

  • Гофрированный , обычно бетон заливается в гофрированный стальной лоток. Это повышает прочность и предотвращает прогиб плиты под собственным весом.Гофры проходят по короткому измерению из стороны в сторону.
  • Ребристая плита , придающая значительную дополнительную прочность в одном направлении.
  • Вафельная плита , повышающая прочность в обоих направлениях.

Расчет арматуры

  • Односторонняя плита имеет структурную прочность в кратчайшем направлении.
  • Двусторонняя плита имеет конструктивную прочность в двух направлениях.

Бетонная плита может быть сборной или монолитной.Сборные бетонные плиты строятся на заводе и доставляются на площадку, готовые к установке между стальными или бетонными балками. Они могут быть предварительно напряженными (на заводе), пост-напряженными (на месте) или без напряжений. Очень важно, чтобы несущая конструкция была построена с правильными размерами, иначе плиты могут не поместиться.

Монолитные бетонные плиты возводятся на строительной площадке с использованием опалубки — типа бокса, в который заливается мокрый бетон. Если плита должна быть армирована, арматурные стержни помещаются в опалубку перед заливкой бетона.Металл с пластиковыми наконечниками или пластиковые барные стулья используются для удержания арматуры вдали от дна и сторон опалубки, так что, когда бетон застывает, он полностью охватывает арматуру. Опалубка плиты может состоять только из боковых стенок, вдавленных в землю. Для подвесной плиты опалубка имеет форму лотка, часто поддерживаемого временными лесами до схватывания бетона.

Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок, пластика или стали.Сегодня на коммерческих строительных площадках чаще используются пластик и сталь, поскольку они экономят рабочую силу. На малобюджетных участках, например, при укладке бетонной садовой дорожки, очень распространены деревянные доски. После схватывания бетона древесину можно удалить или оставить там навсегда.

В некоторых случаях опалубка не требуется — например, фундаментная плита, окруженная кирпичными или блочными фундаментными стенами, где стены выступают в качестве сторон поддона, а твердый слой выступает в качестве основы.

Импортировано из Википедии

Эта страница импортируется из Википедии для создания статьи или статьи о Wikidwelling.Эти шаги необходимо выполнить:

  1. Разделы, не относящиеся к Wikidwelling, можно удалить или обрезать до краткого комментария. Примечание. Красные ссылки на изображения должны быть удалены , а не
  2. Ссылки на статьи, которые вряд ли будут созданы в Wikidwelling, могут быть отключены. (оставьте ссылки на локации и учреждения.)
  3. Категории, возможно, потребуется изменить или удалить — например, «люди 1940-х годов рождения». Категории, отмеченные красной ссылкой, не проблема.
  4. Шаблоны, не используемые в Wikidwelling, должны быть удалены, как и все межвики-ссылки ({{de: …}}, {{fr: …}},
  5. Когда эти первые задачи в основном выполнены, вы можете удалить этот шаблон, написав {{Attrib Wikipedia | название статьи}} вместо этого {{Attrib Wikipedia raw | название статьи}} внизу (просто удалите «raw»).
    Вы также можете:
  6. Переместить в раздел «Внешние ссылки» все шаблоны, связанные с проектами Викимедиа (напр.грамм. {{Commons}}, {{Commons category}}, {{Wiktionary}} и т. Д.).
  7. Добавьте в статью более конкретный контент (связанный с темой Wikidwelling), вставьте видео с YouTube и т. Д.

Страницы с этим шаблоном.


Оригинальное изделие было на Бетонной плите. Список авторов можно увидеть в истории этой страницы. Текст Википедии доступен по лицензии CC-BY-SA 3.0.

Процесс строительства бетонных перекрытий 2021

Бетонные плиты — популярный выбор для новых жилых и коммерческих зданий.В отличие от строительства собственности на сваях или пнях, бетонное основание помогает улучшить тепловую эффективность, поддерживает долговечность конструкции и позволяет построить более крупную и тяжелую конструкцию. Процесс строительства бетонной плиты включает в себя подготовку опалубки, уплотнение основания плиты, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку бетона, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Следуя за уважаемым процессом строительства бетонной плиты перекрытия , процесс гарантирует, что плита будет служить в течение длительного периода времени.Дефекты строительства могут нарушить структуру собственности и привести к дорогостоящему ремонту (на который может распространяться гарантия строителя). Убедитесь, что вы наняли надежного строителя, у которого есть опыт.

Вот краткое описание процесса строительства бетонной плиты.

  1. Подготовить опалубку

Опалубка представляет собой каркас бетонной плиты. Для измерения обратитесь к утвержденным планам строительства, чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​правильно.Правильное соблюдение процесса укладки опалубки снижает вероятность повреждения бетонной плиты. Подготовка опалубки также должна соответствовать установленным строительным нормам и правилам.

Опалубку необходимо установить правильно, чтобы она выдерживала давление бетона, не протекала, позволяла людям работать и ходить по ней, поддерживала оборудование и машины и не содержала дефектов конструкции. Это означает, что все стыки должны быть загерметизированы и закреплены, а гвозди не должны быть открыты.При обнаружении дефектов может потребоваться дорогостоящий ремонт. Ответственность за соблюдение правильных методов строительства лежит на начальнике строительного надзора или строительном инженере.

Важным советом является обеспечение того, чтобы высота опалубки была на одном уровне с верхом бетонной плиты, чтобы вы могли стяжку готовой поверхности на одной линии с верхом опалубки.

  1. Земляной выемка

Участок спилен почти до уровня землеройной техники.После завершения раскопок геодезист устанавливает булавки в землю, чтобы разметить площадь пола и дать торговцам точки для измерения. Электрики и сантехники закапывают траншеи и работают подъездные пути для обслуживания. Опоры и опоры вырыты по заданию Инженеров, а площадка выровнена с помощью лазерного уровня. По периметру заливаемой плиты сооружается опалубка. Это сформирует плиту и удержит бетон, пока он затвердеет.

  1. Подготовка основания плиты

Важно правильно подготовить основание плиты.Это гарантирует, что бетонная плита опирается на прочное основание и что бетонная плита не начнет трескаться. Чтобы подготовить основание плиты, используйте дорожное основание или дробильную пыль разумной толщины в соответствии со строительными нормами. Убедитесь, что поверхность ровная, ровная и плотно уплотненная. Хорошо дренированное основание и уплотненное основание предотвращают растрескивание бетонной плиты.

  1. Установить арматуру

Армирование предотвращает растрескивание, коробление и обрушение бетона при приложении нагрузки за счет повышения прочности бетона на растяжение и повышения его прочности.

Убедитесь, что арматурные стержни, распорки и стяжки установлены в соответствии с утвержденными строительными планами.

  1. Заливка, уплотнение и отделка бетона

Для заливки бетона от авторитетной компании по производству смесей следует нанять профессионала. Это гарантирует, что бетон будет иметь заданную прочность. Перед заливкой смочите основание плиты водой, чтобы предотвратить потерю влаги.

После заливки бетона добавьте контрольные швы там, где это необходимо.По мере высыхания бетон будет давать усадку. Во избежание случайного образования трещин контрольные / компенсационные швы предотвращают их развитие.

Кроме того, убедитесь, что бетон уплотнен. Это помогает бетону закрепиться внутри опалубки и вокруг арматурных стержней. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты должны быть отделаны в соответствии с применимыми строительными стандартами.

  1. Обработка бетона и снятие опалубки

Для отверждения бетонной плиты требуется полить ее примерно в течение 7 дней.Воздействие влаги на бетон способствует его уплотнению. Идеально подходит для опрыскивания дважды в день — используйте легкие спреи для полного покрытия. Через 24 часа после заливки бетона опалубку можно снимать. Снимая опалубку, будьте осторожны, чтобы не повредить бетонную плиту.

По плите можно ходить через 3 дня, но избегайте тяжелых нагрузок как минимум 7 дней.

В Foilboard, мы разрабатываем ведущие изоляционные материалы для коммерческой и жилой недвижимости в Австралии.Наш продукт для изоляции под плитами, Slabmate, — это новое решение для изоляции под плитами для строительства плит на земле. Slabmate был разработан для создания теплового барьера, повышающего общую изоляцию проекта. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону 1800 354 717 .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *