Опалубка фундамента для направляющей откатных ворот: Опалубка фундамента для направляющей откатных ворот. Как сделать фундамент для откатных ворот

Содержание

Опалубка фундамента для направляющей откатных ворот. Как сделать фундамент для откатных ворот


Как сделать фундамент для откатных ворот

Откатные ворота, являясь одной из самых надежных и прочных конструкций, в последнее время приобрели большую популярность. Установив их, можно не беспокоиться о безопасности своего дома и надолго забыть о ремонтных работах. Однако важно правильно изготовить фундамент под ворота, так как это основа для опор, позволяющая створкам свободно двигаться. На фундамент приходится нагрузка всей конструкции, так что от правильности установки будет зависеть исправность ворот и продолжительность их срока службы.

Фундамент делает конструкцию удобной для использования, полностью раскрывая ее возможности. Если он установлен неправильно, то могут возникнуть проблемы в работе всей конструкции, а так же автоматики. Поэтому перед работой необходимо точно рассчитать величину, глубину и расположение элементов. Для нахождения оптимального решения пригодится схема или чертеж.

Подготовка к заливке фундамента для откатных ворот

Фундамент для откатных ворот трудно назвать стандартным, поэтому следует точно рассчитать его параметры, определить оптимальное место и затем уже приступать к выкапыванию траншеи.

Фундамент для откатных ворот чаще всего устанавливается с внутренней стороны конструкции, с краю от проездной линии. Раствор следует заливать с той стороны, в какую будет открываться створка. Так же необходимо следовать правилам, помогающим создать надежную конструкцию. Ширина фундамента должна быть не меньше половины ширины проема ворот, то есть более 60 см. Полезно знать глубину промерзания грунта, чтобы выкопать траншею ниже этого уровня.

Правильная разметка будущей траншеи

Данный этап очень важен, поэтому следует отнестись к нему достаточно серьезно. Схема фундамента под откатные ворота начинается с разметки места для ямы. Отмерьте расстояние, равное половине ширины проема. От забора отступите внутрь территории на 50 см. Таким образом, станет понятен фронт предстоящих работ, связанных с закладкой основы для конструкции.

Как подготовить закладной элемент?

Для фундамента понадобится швеллер, равный длине траншее, куда он устанавливается. Для этого берется арматура длиной 1 метр, которая приваривается к основанию в поперечном и продольном направлениях. Закладная всегда опускается в готовую яму арматурой вниз.

Роем траншею, закладываем каркас

После того, как схема фундамента для откатных ворот готова и продуманы мельчайшие детали, пришло время воплощать проект в реальность. Первым делом нужно выкопать траншею, соответствующую размерам ворот и месту их расположения. Затем следует соорудить арматурный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой в виде решетки.

Каркас закрепляется строго горизонтально на 10 см ниже поверхности земли. Важно его хорошо зафиксировать, чтобы не произошло смещения во время заливки раствора. Чертеж фундамента откатных ворот будет способствовать правильной закладке каркаса и дальнейшей правильной эксплуатации конструкции.

Заливка раствора

Следующий этап – заливка заранее подготовленного бетонного раствора. Он не должен быть слишком густым или жидким. Для прочности и долговечности нужно добавить щебень. Для раствора используются следующие пропорции: два ведра песка и шесть аналогичных емкостей цемента. Если используется щебень, то его берется также два ведра. Смесь разводится с водой и тщательно перемешивается.

Яма заливается не полностью. 1/3 часть следует оставить, чтобы была возможность правильно разместить поперечные швеллеры, фиксирующиеся по сторонам арматурного каркаса. Когда швеллеры приварены к арматуре, то  фундамент для откатных ворот заливается полностью. Остается дождаться его полного высыхания, которое происходит в течение 7-14 дней в зависимости от времени года и погодных условий. Когда фундамент залит по правилам, то поперечные швеллеры хорошо выровнены и находятся на 5-6 см ниже проезжей поверхности. Поверхность должна быть идеально ровной.

Особенности установки швеллера

После того как фундамент под откатные ворота полностью высох, необходимо приварить основной швеллер и балку для электропривода. Здесь большое значение имеет учет толщины створок конструкции, что позволяет избежать препятствий во время их движения.

Перед установкой электропривода фиксируется закладная из металла. Для надежности она приваривается к колонне арматуры. Благодаря такому строению, фундамент приобретает дополнительную прочность. Для законченного внешнего вида видимую часть фундамента закрывают тротуарной плиткой.

Если вы решили установить откатные ворота и испытать все преимущества их использования, то понадобится определенный опыт и знания по заливке фундамента, составлению верных расчетов. Однако не всегда представляется возможным справиться с этим самостоятельно. Именно поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам. Они знакомы со всеми нюансами и профессиональными секретами, необходимыми для правильной закладки фундамента и последующего беспрепятственного функционирования откатных ворот. Мы готовы предложить свои услуги в этой области. Доверьте работу нашим профессионалам, которые не просто дадут ценные советы, но и безупречно выполнят работу с учетом всех индивидуальных пожеланий клиента и особенностей эксплуатации готовой конструкции.

www.vorota-goroda.ru

монтаж и установка по доступной цене в Москве

Откатные ворота являются одним из самых популярных способов защиты частных владений, но для их установки требуется монтаж фундамента. Чтобы результат работ был долговечным и оправдал все ожидания, необходимо соблюдать определенную технологию ил доверить ее специалистам компании «Сталь-Дизайн».Наши мастера знают все о том, как осуществляется установка фундамента откатных консольных ворот. Поэтому, обратившись к нам, вы получите только качественное оказание услуг и долговечный результат.

Как проводятся работы по обустройству фундамента откатных ворот?

Для получения качественного результата, необходимо вооружиться такими инструментами, как ножовка, молоток, лопата, лом, сварочный аппарат, бетономешалка, строительный уровень, уголок для опалубки и измерительная рулетка.

Сама конструкция состоит из песчаной подушки и бетона, поверх которого, между отрезками арматурного каркаса, устанавливаются поперечные швеллеры. При этом последние должны быть выровнены во всех плоскостях.

Цена фундамента откатных ворот напрямую зависит от площади работ и их сложности. Всю более подробную информацию об этом вы можете узнать по телефону +7 (495) 645-17-37. Наши менеджеры расскажут вам, что такое фундамент откатных консольных ворот, сколько он стоит, а также оформят вашу заявку на его монтаж.

Требования к фундаменту:

  • Заливка фундамента – осуществляется ОБЯЗАТЕЛЬНО на глубину, превышающую промерзание почвы. Для Московской области этот параметр составляет не менее 1500 мм. Если сделать фундамент меньшей глубины, то в зимнее или весеннее время возможно вспучивание земли, что будет влечь за собой выталкивание фундамента на поверхность. В случае ворот это приведет к перекосу направляющих, и как следствие, ворота просто может заклинить. Исправить перекос можно только путем полной переделки фундамента и закладной детали.
  • Длины фундамента и закладной детали, являющейся видимой частью фундамента, рассчитываются следующим образом: — ширина проема, которая должна равняться ширине рабочего полотна ворот. Учитывается при этом в обязательном порядке расчетный вес ворот в собранном виде. В большинстве случаев длину фундамента делают равной половине ширины проема. Длина фундамента может быть и меньше, в пределах 35-40% от ширины проема. Но, в таком случае для правильной установки, чтобы избежать последующих переделок, лучше обратиться к специалисту, который поможет сделать правильные расчеты. В идеальном же случае длина фундамента не должна быть меньше, чем длина ворот, деленная пополам.
  • Ширина фундамента должна равняться приблизительно 400-500 мм. Отсчитывают их от забора. Промежутка между забором и ямой для фундамента быть не должно. Так же вплотную к забору нужно устанавливать и закладную деталь, которая должна иметь в ширину не менее 180 мм.

  • Верх фундамента должен располагаться на одном уровне с имеющимся или предполагаемым дорожным полотном в проёме ворот. Только в таком случае можно рассчитать и впоследствии выдержать зазор между полотном и верхней частью фундамента. Если же фундамент окажется выше уровня земли или ниже, то впоследствии и полотно ворот сместится на такую же величину вверх или вниз. Если фундамент выведен точно на уровень проезда, то расстояние между площадкой и полотном ворот в среднем составляет 8-10 см.

  • Чтобы при движении ворот не возникало перекосов, чтобы полотно ворот не сдвигалось самопроизвольно, нужно, чтобы закладная деталь была выложена строго по уровню. Перекос при установке закладной детали даст перекос всему полотну ворот, которое с противоположной стороны не будет плотно примыкать к столбу. И чем длиннее полотно ворот, тем большая щель будет образовываться. Не лучшим образом это отразится и на работе электропривода. Его придется часто либо ремонтировать, либо менять. Провода для электропривода закладываются до момента цементирования. Чтобы избежать повреждения, нужно использовать защитные гофры. Лучше всего, если провода будут выходить на поверхность непосредственно в месте соединения с электроприводом. От края швеллера нужно отступить 5-7 см. И только после того, как все уровни тщательно проверены, провода в гофрах уложены и закреплены, конструкция своими руками должна быть залита бетоном. После заливки уровни опять тщательно вымеряются. Процесс цементирования длится не менее 4-5 дней. Только после того, как фундамент полностью схватился, можно приступать к монтажу ворот.
  • Применяемый в таких случаях бетон должен быть по прочности не ниже 200 кг/см2. Для изготовления бетона применяются сухие смеси маркой не ниже М200-М250. Возможно использование портландцемента М400. В этом случае он смешивается в процессе приготовления бетона с песком. Арматуру для конструкции нужно выбирать диаметра не менее 10-14 мм. В глубину арматура должна на 10 см. не доставать до дна фундаментной ямы. Далее на дно выкладывается подложка, например, из щебня.
  • От монтажа фундамента и заливки бетона до момента монтажа ворот должно пройти не менее 7 дней. Если же погода сырая или холодная, то нужно выдержать не менее 14 дней. В противном случае фундамент еще не наберет прочность. Даже при смонтированных воротах не стоит спешить с началом эксплуатации. Лучше выдержать еще 14 дней после того, как фундамент полностью затвердеет. Во влажную погоду этот срок еще увеличивается. Когда производятся расчеты под фундамент, нельзя забывать про площадку, на которой будет располагаться электропривод. Размещать на земле его категорически запрещено. Для этого лучше использовать специальные подставки. Такая тщательная подготовка, как под закладную панель не требуется, но опора должна быть. Электропривод также подвергается значительной нагрузке в моменты, когда ворота открываются/закрываются.

Фундамент для откатных ворот. Типы:

В начале статьи уже дана информация о том, как закладывать фундамент. Но, сам фундамент при этом может быть разных типов.

1. Монолитный единый фундамент

Вдоль забора, с той стороны, куда будут откатываться ворота, производится выемка грунта. Длина канавы должна составлять не менее ½ от ширины проема. Можно выкопать яму под фундамент равной ширине раздвижной створки. Ширина ямы под фундамент должна быть в пределах 40-50 см. Глубина фундамента определяется глубиной промерзания земли в регионе. Правильно, если глубина фундамента будет больше на 10-15 см. Закладная деталь с приваренным каркасом устанавливается строго горизонтально. Между забором и швеллером не должно быть промежутка. Верхняя часть швеллера должна находиться на одном уровне с уровнем площадки, на которой располагается. Далее конструкция заливается бетоном и тщательно выдерживается.

2. Свайный монолитный фундамент

Если выбран такой тип фундамента, то нужно выкопать не сплошную яму, а две ямы под армированные столбы. Между столбами укладывается швеллер, служащий опорой для роликов, на которых будет передвигаться полотно ворот. Свайный фундамент является более экономичным по сравнению с монолитным.

В соответствии со специальной формулой высчитывается расстояние между опорами. В намеченных местах бурятся небольшие скважины на глубину до 2 м. Диаметр каждого отверстия должен быть не менее 20-30 см. Нанимать буровую установку для подобной работы не обязательно. Достаточно садового бура. Отверстия бурятся как можно ближе к забору. Если между ямами и забором будет расстояние, то соответственно, такое же расстояние будет между воротами и все тем же забором. Между скважинами прокладывается неглубокая канава, в которой будет находиться закладная деталь. После строго горизонтальной установки детали, которая к тому же должна быть параллельна забору, в скважины и канавку заливается бетон. После того, как бетон окончательно затвердеет, можно начинать монтаж ворот.

3. Фундамент на винтовых сваях

Установка заборов, ворот на винтовых сваях приобретает все большую популярность. К самым большим плюсам можно отнести то, что полностью отсутствуют любые работы, связанные с выемкой грунта. Помимо этого не нужно ждать, пока выстоится бетонная кладка. Ворота можно монтировать в тот же день, когда установлены сваи. Но, не стоит сильно обольщаться. Технология является достаточно новой. Еще никто не может похвастаться тем, что ворота на винтовых сваях простояли у него 10 и более лет. Основную опасность представляет состав свай. Они рано или поздно становятся подвержены коррозии. Чтобы отсрочить этот момент на как можно больший срок, нужно выбирать сваи либо оцинкованные, либо покрытые эпоксидной смолой. Внутрь каждой сваи заливается бетон, который уже и служит креплением для закладной детали. Сваи забуриваются в землю на глубину не менее 2 м. Выполнить такую работу вручную очень тяжело.

stell-design.ru

Готовим фундамент для откатных ворот

Фундамент для откатных ворот – ключевой элемент конструкции, ведь именно на него приходится весь вес створки и откатного механизма. От качества закладки фундамента зависит надежность работы ворот и срок безотказной службы системы.

Как рассчитать и залить фундамент для ворот?

Фундамент устанавливается внутри территории, с той стороны проема ворот, куда будет откатываться створка. Яма под него располагается максимально близко к забору. Глубина фундамента для откатных ворот рассчитывается исходя из глубины промерзания почвы, для Московской области – 1,5-1,8 м. Его длина равна длине швеллера (или длине противовеса створки, равной ½  ширины проема ворот), на который крепятся роликовые опоры с регулировочными подставками. Швеллер представляет собой направляющую шириной от 12 см и более, с приваренной снизу арматурой диаметром 1,0-1,2 см, при установке на отлитый фундамент ровняется по уровню во избежание перекоса створки. Ширина фундамента для откатных ворот равна 0,5 м, верх бетонированный площадки выравнивается по высоте дорожного покрытия в проеме ворот. Если планируется автоматизация откатных ворот, то необходимо предусмотреть площадку-основание привода и вывести к ней провода в гофро-трубке.

Когда лучше готовить фундамент для ворот?

Лучшее время для подготовки фундамента для откатных ворот – теплый сухой период, в такую погоду залитый бетон схватывается всего за 7 дней (во влажную погоду – до 14 дней), а к эксплуатации основание ворот будет готово уже через 14 дней. В зимний период будет крайне затруднительно копать промерзлый грунт, яму надо готовить или до наступления морозов, или после. Ранняя весна – также не лучшее время для подготовки фундамента для откатных ворот: свежую заливку могут сместить весенние паводки, а отвердевание бетона может надолго затянуться. Лучше дождаться полного схода снега и окончания интенсивного периода дождей.

 

Подробнее о закладке фундамента и изготовлении откатных ворот своими руками читайте здесь
Остались вопросы? Позвоните нам по тел. +7 (495) 740-03-85. Наши менеджеры вам помогут.

Ворота должны радовать!

xn--b1advnalp3h.xn--p1ai

Фундамент для откатных ворот своими руками

Зачем нужен фундамент для откатных ворот?

Оговоримся сразу, что фундамент под откатные ворота делается не всегда, а только в случае опоры нижней части откатных створок на «землю». Подвесные конструкции такой фундамент не требуют, хотя опорные конструкции могут потребовать специальных мер по закреплению в грунте.

Что такое откатные ворота рассмотрено в другой статье, здесь мы обсудим строительную часть, и постараемся дать практические советы, как можно сделать необходимый фундамент своими руками, если это необходимо.

Несколько слов о фундаментах вообще.

Предполагается, что фундамент опирается на непромерзающий слой земли. То есть на грунт, который не испытывает циклов, замерзания-оттаивания. Это «глубина промерзания». Такое устройство значительно увеличивает срок жизни, особенно, если ворота сделаны своими руками. Толковых пояснений, что это за глубина, обычно найти почти невозможно.

Ширина фундамента для откатных конструкций обычно указывается как 550 – 600 мм. Обоснования тоже нет, когда-то написали первую статью, и все копируют, перевирая, и не задумываясь, почему именно столько.

Бетон фундамента, отдельная история. Он получается из цемента, из смесей, щебня и вскоре кто-нибудь догадается, что можно делать его из штукатурных составов.

Ещё армирование. Это тоже любопытный набор фактов, со ссылками на нормативы, запугивания, что своими руками без сварки никак не заармируешь, прочими ужасами новейших технологий.

Есть ещё несколько «рекомендаций», вроде того, что «фундамент надо укрепить», правда, обычно умалчивают как именно, что ворота могут «поплыть», без указания направления и прочие истории примерно такой же стоимости.

Итак, что же такое фундамент для ворот, с точки зрения практичного человека, готового сделать эту не самую сложную работу своими руками?

Развенчаем мифы о фундаментах, без потери прочности и надёжности.

1-й миф. Фундамент должен служить много столетий.

Возможно. Проблема в том, что фундамент для откатных ворот не сможет служить гораздо дольше ворот, хотя бы потому, что они металлические, а значит, проржавеют гораздо раньше. Возникает разумный вопрос – стоит ли избыточная трата сил и средств на обустройство того, что итак при правильном подходе переживёт не одни ворота, и не на один десяток лет?

Практика показывает, что суммарная стоимость фундаментных конструкций обоснована для строений, но применение строительных норм к простым основаниям приводит к банальному удорожанию, без выигрыша в процессе эксплуатации.

Проще говоря, если толщина ворот 20 см., то фундамент шириной 60 см., не нужен, хватит и 25 см.

2-й миф. Ширина траншеи (фундамента ворот) должна быть не меньше 55 см. Потому что (тут можно найти множество обоснований именно этой ширины).

Если Вы собрались сделать всё своими руками, возьмите лопату, и попробуйте выкопать траншею шириной 30 см., глубиной в метр. Пока Вы занимаетесь этим малоперспективным делом, ещё один факт – шаг арматуры, перевязанной вязальной проволокой. Шаг кратен толщине, и для прутка в 12 мм, это сколько? Правильно – 25 см.

Если Вам предлагают выкопать траншею глубиной в 1,8 метра, шириной в 25 см., первое, о чём Вы спросите у «эксперта» — «Как?». Отсюда рекомендованная ширина – 55-60 см., (что можно сделать лопатой), а как следствие – излишки материалов, арматуры и прочие расходы.

3-й миф. Армирование траншеи, перед заливкой бетона.

Строго говоря, если мы делаем фундамент для откатных ворот, особой прочности ему не нужно вообще. Главная задача – обеспечить равномерное движение опорных роликов нижней части створки. Но, учитывая, что толщина бетонной конструкции небольшая, а высота приличная, необходимо укрепить эту конструкцию, чтобы она не начала разваливаться на куски.

В любой инструкции, если конечно собрались делать это своими руками, будет написано про сварочный аппарат. Уверяем Вас, для неподготовленного сварщика, грамотно связать конструкцию выставленную «на весу» практически невозможно.

Да это и не нужно – задача арматуры увязать фундамент так, чтобы он представлял собой единой целое, с точки зрения нагрузок, которые дают в данном случае именно ворота. Если мы говорим про обустройство ворот в частном владении, нагрузки эти будут невелики.

Самое правильно решение – обвязка арматуры вязальной проволокой. С одной стороны Вы надёжно зафиксируете внутренний каркас (чтобы не изменилась геометрия при заливке раствором), с другой стороны, при высыхании раствора, не возникнут излишние внутренние напряжения. Если решили делать своими руками – откажитесь от сварочных работ, это будет только на пользу всей конструкции.

4-й миф. Бетон.

При производстве бетонных изделий (ЖБИ), применяются технологии, нормативы, и многое другое. Что бы Вам ни говорили – в бытовых условиях изготовить настоящий железобетон (или бетон), практически невозможно. Получится цемент. О нём и будем говорить. Марка, чем выше, тем лучше. Добавление присадок – в зависимости от финансов, но закрепляющие никогда лишними не бывают.

В остальном, просто соблюдайте инструкции, тогда качество полученного фундамента будет довольно высоким. Напомним, что для откатных ворот не обязательно делать фундамент на всю ширину проёма!

Расчёт необходимой для перекрытия проёма части фундамента зависит от веса ворот, а также прочности столбов, о чём часто забывают упомянуть! Чем прочнее столбы, тем меньшая нагрузка откатных створок на фундамент!

5-й миф. Главный. Глубина промерзания.

Для каждого региона, типа грунта, годовых особенностей и принципа отвода грунтовых вод этот параметр разный. Вы можете сделать откатные ворота на фундаменте глубиной в метр, и они будут служить долго, а у соседа произойдёт перекос и заклинивание. Дело в том, что Вы устроили дренаж, а он нет. У Вас есть слив дождевой воды, а у него нет. И так далее. Отсюда и попытка заведомого увеличения «глубины промерзания», как обычная перестраховка подрядчика, платить не ему. А копать Вам, если сами делать будете.

Как поступить? Самое правильное, Принять во внимание, что 50-70 см. грунта промёрзнут рано, или поздно. Значит, при таянии «мёрзлый твёрдый» грунт снизу, просто выдавит оттаявший сверху. Он вспучится. Это называется пучинистость грунта. Чем больше он впитывает влаги, тем прочнее замерзнёт нижний слой и тем больше будет выдавливание верхнего слоя при оттаивании. Если поняли о чём речь, всё остальном просто.

  • Выясняем свойства грунта в нашей местности, определяем расчётную величину промерзания, пучинистость и другие параметры, если они есть.
  • Обеспечиваем отвод грунтовых вод в зоне фундамента на глубине примерно 60-70% уровня промерзания (например, закладкой дренажных труб), и опирает фундамент не на «дно траншеи» (которую придётся заливать всю), а на заглубленные столбы, которые обеспечат неподвижность всей конструкции в период интенсивного таяния верхнего слоя почвы. После схода вод, фундаменту ничего угрожать не будет.

Для центрального региона, с глубиной промерзания в 1,6-1,8 метра, фундаменту глубиной в 0,5 – 0,7 метра, шириной 0,6 м., длиной в 3 метра, достаточно трёх столбов, дно которых ниже самой жёсткой расчётной глубины промерзания. А это экономия и на земляных работах, и на арматуре и на количестве цемента.

Мы не призываем Вас, действовать «на глазок»! Мы советуем обдумать, стоит ли вкладывать в фундамент столько усилий, денег и нервов, сколько требуют исполнители? Можно решить проблемы гораздо меньшими затратами, но даже в этом случае, всё-таки стоит проконсультироваться со специалистами. Экономия должна быть экономной, а не примером пословицы «Скупой платит дважды»!

фундамент для откатных ворот

Содержание:

Откатные ворота – это неотъемлемая часть системы ограждения земельного участка. Ворота этого типа предназначены для контроля над проходом людей и проездом автомобильного транспорта на территорию приусадебного участка.

Эти ворота можно смело назвать самыми простыми, надежными и практичными. Откатные ворота – это довольно простая конструкция. Ее эксплуатируют и быту, и на производстве.

Определение типа фундамента

Для откатных ворот применяют два типа фундамента – ленточный или столбчатый с ростверком. В качестве ростверка применяют мелкозаглубленную ленту. Эти фундаменты для откатных ворот представляют собой монолиты. Но есть вариант, когда вместо монолитных столбов применяют винтовые сваи.

При выборе той или иной конструкции необходимо руководствоваться типом грунта, который расположен вместе установки ворот.

Он представляет собой обыкновенную траншею шириной 600 мм. Глубина должна превышать уровень промерзания на 200 – 300 мм. Скорее все ее надо копать обыкновенной штыковой лопаты и затем подровнять дно и стены.

С этой конструкцией дело обстоит несколько сложнее. При проектировании необходимо правильно рассчитать количество столбов и межосевое расстояни.

Но, в обоих случаях, внешне, при выполнении обоих типов фундаментов под откатные ворота

– это будет прямой отрезок, который будет равен ширине проема ворот.

Длина фундамента зависит от конструкции устанавливаемых откатных ворот. По сути, ворота это рельсовая конструкция в состав, которой входят ролики, перемещающиеся по металлическому профилю. Если в конструкции ворот предусмотрено использование электрического привода, то фундамент должен быть выполнен в половину проема ворот.

Изготовление металлического каркаса

Для изготовления П-образного металлического каркаса необходимо использовать арматурный пруток диаметром 12 – 16 мм, это определяет модель устанавливаемых ворот. Расстояние между вертикально установленными прутками лежит в пределах 200 мм, оно зависит от размеров котлована. Прутки арматуры приваривают к полкам швеллера No20. После этого, вертикально установленные прутья должны быть связаны между собой при помощи арматуры. При установке необходимо обратить внимание, на то, верхняя часть (полка швеллера) должна быть установлена строго горизонтально. Поэтому при исполнении работ должен быть использован строительный уровень.

Подготовительный этап

Как правило, работы по возведению любого фундамента для ворот начинают с разметки местности, на которой он будет установлен. Фундамент для ворот этого типа – это площадка, длина которой составляет половину длины проема портала. Типовой проем имеет размер 4 метра. То есть необходимо разметить площадку длиной порядка 2 метров и шириной 0,5-0,7 метра. Фундаментную опору сооружают изнутри немного в стороне от проезда. Если створка открывается в правую сторону, то и фундамент располагают с той же стороны. Разметку выполняют с помощью колышков и шнура. Задача этой операции заключается в создании строгого прямоугольника, указанных размеров.

Подготовка инструмента и материалов

При подготовке, необходимо собрать инструмент, в частности, потребуется:

  1. Бетономешалка с ручным или электрическим приводом;
  2. Сварочный аппарат со сварочным током порядка 160 – 200 А;
  3. Шанцевый инструмент – лом, лопаты и пр.;
  4. Мерительный инструмент – строительный отвес, уровень, рулетка.

Кроме перечисленного выше инструмента будут необходимые материалы:

  1. Просеянный, желательно речной песок;
  2. Гравий или щебень малой фракции.
  3. Цемент марки М400 (М500).
  4. Арматура диаметром 12 – 16 мм.
  5. Швеллеры No 16 и No 20.

Земляные работы

По окончании разметки начинают извлечение грунта для подготовки траншеи. Котлован может иметь глубину от 1,2 – 1,8 метров. Окончательная глубина станет понятна, когда будет уточнен уровень промерзания грунта в районе, где происходит обустройство фундамента для откатных ворот.

Существуют модели, рассчитанные на ямы заданных параметров, глубина которых лежит в диапазоне от 1,2 до1,5 м, а ширина в пределах 0,5 м. Финишная длина, отражена в руководящих документах на поставленные ворота. В принципе в руководящей документации, должны быть указаны размер траншеи и приложена схема размещения основания относительно конструкции ворот.

Готовый котлован служит основанием для сборки несущей рамы, которая будет расположена под полотном откатных ворот. На дне вырытой ямы необходимо уложить песчано-гравийную или песчано-щебеночную смесь. После того, как она будет промыта и уплотнена, ее высота должна составлять 100 – 150 мм.

Монтаж закладной

Для откатных ворот, которые используются на территории загородного дома, допустимо использовать швеллер No 16 или No 20 и связанный с помощью электрической сварки с ним каркас. Каркас будет выступать в качестве основания для приварки роликов установки автоматических устройств, входящие в комплект поставки. Если, под руками нет швеллера, то допустимо использовать другой металлопрокат, например, уголок 100х100 или сваренные между собой швеллеры NoNo 8 – 10.

Во время работы надо помнить о том, что – швеллер No 20 необходимо уложить вплотную к основному (опорному) столбу. Швеллер No16 укладывают на расстоянии 50 мм от опоры. Перед тем как залить бетон в яму необходимо усилить П-образную раму и связать ее стальными прутками. Размеры каркаса должны иметь чуть меньшие размеры чем котлован. Первую опору устанавливают вровень со столбом, который ограничивает проем ворот.

Заливка фундамента

Изготовление бетонного раствора

Раствор , заливаемый в фундамент под откатные ворота, можно приобрести на заводе ЖБИ или изготовить непосредственно на строительной площадке, это не сложно, особенно если под руками есть бетономешалка.

Бетон изготавливают по следующей рецептуре:

  • 4 мешка цемента;
  • 0,5 кубических метра песка;
  • 0,3 кубических метра щебня мелкой фракции или гравия.

Непосредственно перед заливкой П-образную конструкцию монтируют в уже подготовленный котлован. После того, как она установлена на место необходимо верхнюю полку выставить по горизонтали. Для этого и нужен строительный уровень, кстати, допустимо использовать лазерный прибор или ватерпас.. Неверный монтаж закладной детали приводит к тому, что створка будут закрываться или открываться с перебоями. После монтажа закладной можно приступать к заполнению ямы бетоном.

Бетон в заливают в несколько заходов, послойно. То есть заливают первый слой и утрамбовывают. Для этого применяют вибрационный трамбовщик, если его нет под руками, то для этой операции нужно использовать арматурные прутки. То есть арматуру погружают на максимально допустимую глубину и вытаскивают обратно. Таким образом, происходит удаление воздуха из залитого бетона и он постепенно уплотняется. После того, как один слой схватился, то можно заливать второй и так далее. При выполнении заливки необходимо отслеживать, что бы поверхность закладной детали оставалась чистой.

После того, как фундамент откатных ворот залит, начинается технологический перерыв, как минимум он должен продлиться от 2 до 5 суток. В зимнее время этот срок должен быть увеличен. Но на самом деле оптимальный срок, который во время которого бетонная смесь набирает полную прочность необходимо выдержать 28 – 30 суток.

Устройство основы сдвижного портала

Выполняя работы по устройству фундаментной опоры для ворот этого типа, желательно иметь представление как они работают, и какое значение фундамента.

В качестве запирающего элемента используется сварная рама, установленная на обрезиненные стальные ролики. В зависимости от исполнения, эта рама может обладать значительным весом. При открывании/закрывании эта рама, иногда ее называют полотном, перемещается по металлической направляющей. Некоторые, горячие головы, в целях экономии, просто на грунт укладывают направляющую. В результате, рано или поздно направляющая проседает и полотно, начинает перекашиваться, а это приводит к перекосу и нестабильной работе всей конструкции откатных ворот.

Именно поэтому, при установке ворот особое внимание уделяют качеству используемых материалов и выполняемых работ по обустройству фундамента для откатных ворот. Неправильно, выполненный фундамент, рано или поздно, приведет к тому, что придется его переделывать.

Видео по теме фундамент для откатных ворот

1 фундамент под ворота

2 фундамент для откатных ворот

Фундамент под откатные ворота: пошаговая инструкция

В наше время производят множество видов ворот, но наиболее популярны откатные ворота. Такая конструкция очень удобна в эксплуатации, ворота работают по такому принципу: на фундаменте размещают 2 опорных катка, нижняя часть ворот – балка, работающая в качестве направляющей.

Опоры воспринимают нагрузку от веса ворот, и позволяют перемещаться их створкам. Опоры фиксируют, используя закладные болты. Использовать такую конструкцию можно без ограничений в течение всего года.

Далее устанавливают закладную, так чтобы одна сторона швеллера плотно прилегала к опорному столбу. Когда будут сделаны все расчеты и правильно размещена в котловане закладная, заливают бетон и устанавливают ворота.

Их открывать и закрывать можно как вручную, так и с помощью автоматических устройств. Наиболее важна для такой конструкции – прочность установки. Монтаж основания и каркаса выполненные с ошибками наверняка приведут к сбоям в работе автоматической системы. По этой причине откатные ворота устанавливают только на специальном фундаменте.

Выбор участка

Подготовка начинается с выбора подходящего участка для размещения фундамента. Учитывая то, что при открывании створка конструкции, будет перемещаться какую-либо сторону, фундамент нужно продолжить с этой же стороны проема ворот. Его заливают вдоль забора, с внутренней части территории.

Решив, в каком направлении, будут перемещаться ворота, подготавливают участок для траншеи. На нем не должны расти кустарники и деревья – корни через некоторое время наверняка повредят бетонный монолит.

Подготовка

Для откатных ворот изготавливают не обычный фундамент, и в первую очередь необходимо – рассчитать размеры и выбрать подходящий участок для рытья траншеи. После просчета габаритов и прочности фундамента готовят траншею, она должна быть глубже уровня промерзания грунта на 30 см. После этого изготавливают из швеллеров и монтируют закладную.

Во время выполнения всех работ нужно пользоваться предварительно подготовленным чертежом конструкции. Это предохранит от ошибок в расчетах на местности. Непосредственная функция фундамента – удержание консольных блоков, на которые опирается вся конструкция. Необходимо чтобы фундамент был длиннее ширины ворот.

Процесс устройства фундамента

В вырытой траншее необходимо изготовить арматурный каркас. Арматуру соединяют с помощью сварки или вяжут проволокой, главное чтобы скелет фундамента был надежно зафиксирован.

Закладной элемент

Эту часть конструкции делают из швеллера шириной 20см, длиной равной траншее для фундамента, и используют арматуру сечением 12 мм для объединения частей конструкции и также для создания арматурного каркаса. К подготовленному швеллеру вертикально с помощью электросварки крепят отрезки арматуры около 1 м длиной.

Собранную конструкцию опускают в траншею, направляя вниз арматурой, следя чтобы швеллер боковой частью, прилегал к опорному столбу и был расположен горизонтально. Важно правильно выставить верхний край швеллера, это влияет на наличие и размер зазора между дорогой и низом ворот. При необходимости установки дополнительных столбов, то их вкапывают в грунт и крепят к закладному элементу.

Заливка траншеи раствором бетона выполняется так, чтобы верхняя часть швеллера осталась чистой. Обычно в зависимости от погоды раствор схватывается в течение 6-7 дней. Арматурный каркас в траншее размещают строго горизонтально.

Его верхнюю часть, необходимо расположить ниже поверхности почвы на 11-12 см. бетонный раствор для фундамента приготовить несложно, соотношение компонентов: 6 мер песка на 2 меры цемента, смешивать раствор необходимо до консистенции сметаны.

После этого производят крепление поперечных швеллеров, 3 из них должны находиться в арматурном каркасе. Необходимо обязательно выровнять швеллер по вертикали и горизонтали. После чего его приваривают к арматуре и заливают раствором, в результате проделанных работ вы получите фундамент, для устойчивости усиленный 3 швеллерами расположенными поперек траншеи.

Уровень проезжей части, должен располагаться на 7 см выше, чем забетонированы швеллера. Нужно не забывать о том, что во время заливки фундамента удобно проложить электрический кабель для подключения автоматических устройств.

Фундамент на сваях

Если грунт на участке может просесть, он болотистый или глинистый то лучше изготовить свайный фундамент. Такое основание бывает:

Винтовые металлические сваи – оптимальный вариант с точки зрения трудовых и денежных затрат. Чтобы эта конструкция могла использоваться как можно дольше, ее защищают антикоррозийными веществами или заливают бетоном.

Если столбы забора не способны заменить опоры для ворот, то подготавливают яму, в которую устанавливают столб.

Установка ворот

Установка полотна ворот выполняется поэтапно:

  1. Разметка необходимого места для перемещения сдвижной створки.
  2. Изготовление роликовых тележек.
  3. Расчет пределов перемещения роликов.
  4. Сборка.
  5. Регулировка полотна ворот и проверка работы роликовых опор.
  6. Крепление концевого ролика.
  7. Установка направляющего кронштейна.
  8. Устройство ответной опоры.
  9. Обшивка каркаса ворот.
  10. Крепление ловителей и необходимой автоматики.

Ответный столб необходимо для крепления ловителей, и одновременно дает возможность прикрыть образующийся технологический зазор. Монтируют его вплотную и фиксируют, закрепив к столбу ограждения напротив закладного элемента.

Полотно ворот можно обшить, используя различные материалы, к примеру, профнастилом или древесиной. Способ обшивки выбирают с учетом дизайна конструкции и материала.

Установка уловителей

Одним из этапов заканчивающих работы по монтажу откатных ворот является установка специальных уловителей. Один из этих элементов расположенный в нижней части ворот, дает возможность при закрытых воротах до некоторой степени уменьшить нагрузку предающийся с роликовых опор. Чтобы рассчитать его месторасположения, необходимо полностью закрыть створку откатных ворот и соединить с концевым роликом.

Уловитель, расположенный в верхней части конструкции дает возможность предотвратить раскачивание ворот во время сильного ветра. Его установку производят на высоте защитных уголков, причем учтите, что уголки при закрытых воротах должны соприкасаться со скобами уловителя расположенного в верхней части ворот.

Монтаж автоматических устройств

Установка автоматики производится последней, передвижение створки при этом производится посредством зубчатых реек. Их продают частями по 1 м, в комплекте со специальным креплением, крепят рейки к несущему профилю. При самостоятельной установке автоматики на откатные ворота необходимо знать, что для их работы потребуются не только зубчатые рейки, а и специальный ключ, маячок, пульт и электропривод с шестеренкой.

Монтаж этих элементов производят, ориентируясь на прилагаемую к оборудованию инструкцию. Если самостоятельно выполнить эту работу сложно, то лучше пригласить опытного электрика.

Технология изготовления фундамента для откатных ворот

Наверняка каждый владелец своего дома задумывался о воротах, которые могут защищать их владения. Существует много разновидностей ворот, но самым популярным является устройство откатных. Поэтому не удивительно, что всех интересует вопрос, как сделать фундамент для откатных ворот своими руками.

Основа конструкции откатных ворот это консольные блоки – тележки с роликами по которым ходит непосредственно полотно ворот. Блоки имеют армированный фундамент на глубину промерзания почвы.

Фундамент требуется специальный, поэтому первым делом необходимо рассчитать и разметить котлован, затем вырыть грунт примерно на 25 см больше, чем граница промерзания. После этого следует изготовить и установить закладную, которая является конструкцией, включающей в себя швеллеры, представляющие собой металлические изделия П-образной формы, и арматуру. При этом закладная устанавливается таким образом, чтобы боковая полка швеллера хорошо прилегала к столбу, а верхняя поверхность получалась горизонтально к линии проема. После того как будут проведены все расчеты и верно вставлена закладная, можно приступать к заливке бетона и установке ворот своими руками.

Как сделать фундамент своими руками?

Схема устройства откатных ворот. Для уменьшения качаний створки в открытом состоянии используется плата от боковых качаний, выполненная в виде скобы с непачкающимися резиновыми роликами

Итак, фундамент предназначен для закрепления конструктивных элементов ворот – консольных блоков, которые служат для удержания откатных ворот. Вместе с этим это армированный блок из бетона, находящийся в грунте и имеющий прямоугольную форму. Устанавливать фундамент своими руками следует с внутренней стороны ограждения и сбоку от проездной линии. В том случае если ворота будут открываться вправо, то и фундамент будет располагаться с правой стороны от линии проезда.

При проектировании фундамента следует соблюдать определенные размеры. Так, длина фундамента должна быть не меньше, чем половина ширины проема для ворот. Ширина порядка 60 см, а глубина не менее, чем глубина промерзания грунта. Данные размеры позволяют исключить вероятность перекоса фундамента и не нарушить эксплуатацию ворот. Соблюдая эти размеры, ваш фундамент, сделанный своими руками, а также сами ворота прослужат не один год.

Материалы и необходимый инструмент для фундамента:

Схема бетонирования основания откатных ворот. Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются “заподлицо”.

  1. Бетонная смесь. От ее качества будет зависеть качество изготовления и срок эксплуатации.
  2. Арматурный каркас. Данная конструкция является пространственной и выполнена из металлической арматуры.
  3. Опорный швеллер – необходим для того, чтобы закрепить консольные блоки и электрический привод ворот.
  4. Тес для изготовления опалубки.

Арсенал инструмента для выполнения работ:

  • набор плотника: ножовка, молоток, уголок для изготовления опалубки под фундамент;
  • лопата штыковая и совковая, лом для устройства ямы;
  • сварочный аппарат для сваривания арматурной решетки;
  • бетономешалка ручная или электрическая;
  • строительный уровень, измерительная рулетка.

Технология изготовления фундамента

Схема фундамента для откатных ворот. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» конструкции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет.

После того как будут выполнены расчеты размеров фундамента, необходимо выкопать яму своими руками, которая будет соответствовать им. Затем опустить в нее арматурный каркас. При этом ширина передней части каркаса должна немного смещаться от края проема. А высота верхней выступающей части должна заглубиться на 10 см ниже поверхности земли. Сам же каркас должен располагаться строго в горизонтальной плоскости и быть надежно зафиксированным. При заливке не должно произойти его смещения. Когда каркас будет зафиксирован, яму следует залить бетоном примерно на 2/3 высоты и подождать, пока он отстоится, чтобы стать прочным.

Теперь можно приступать к установке трех поперечных швеллеров между частями арматурного каркаса, которые выступают.

Важно знать, что, изготавливая фундамент своими руками, нужно выровнять швеллеры по горизонтальной и вертикальной плоскости.

Затем они привариваются к арматуре, и все заливается оставшимся бетоном и оставляется для выдержки. В летнее время будет достаточно 5-ти дней, а в зимнее – потребуется не менее 12-ти. В результате выполненных манипуляций должен получиться фундамент с тремя поперечными швеллерами, расположенными на 5-6 см ниже, чем уровень проезжей части, и абсолютно ровный.

Каркас фундамента для откатных ворот изготавливается из швеллера и арматуры (уголка).

Далее фундамент для ворот своими руками требует приваривания основного швеллера и швеллера привода. Для этого требуется на основание из установленных швеллеров уложить основной швеллер и расположить его на линии, по которой будет происходить открытие откатных ворот. Важно учесть толщину ворот для того, чтобы не расположить швеллер чересчур близко к забору, иначе ворота не смогут двигаться и будут цепляться за столбы. Выставили – можно приваривать к основанию. Дальше будем варить швеллер, предназначенный под продолжения привода.

Для этого в верхней части столба нужно установить металлическую закладную. Важно учесть, что делать это нужно с той стороны, с которой расположен фундамент для откатных ворот, сделанный своими руками. Если вы забудете про эту закладную, то верхняя часть столба разрушится или при монтаже скобы, или во время эксплуатации. Рекомендуется связать и сварить закладную с арматурой колонны или с внутренним наполнением столба для того, чтобы фундамент для откатных ворот был более прочным. То, что осталось открытым от фундамента, можно перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря этому фундамент, сделанный своими руками, прослужит намного дольше.

Разметка ямы под фундамент

В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм.

Важно правильно разметить яму, поэтому это вынесено отдельным пунктом, чтобы все было понятно. Для начала следует в стороне от откатных ворот, вдоль забора, начиная от края проема, отложить расстояние, которое будет равно расстоянию половины ширины проезда.

Затем от плоскости забора нужно отступить примерно 40-50 см в сторону территории. Сделав это по всей длине отрезка, вы получите периметр ямы, который необходим для того, чтобы сделать бетонное основание своими руками.

В том случае если заборные столбы не могут использоваться в качестве опоры для откатных ворот, то рекомендуется сделать яму с противоположной стороны проема под ответный столб. Эта яма должна располагаться так, чтобы столб, установленный в ней, примыкал изнутри к линии проема и не зауживал проем.

Технология изготовления закладного элемента

Для того чтобы изготовить закладной элемент своими руками, потребуется швеллер 20, длина которого будет равна длине ямы, предназначенной под бетонное основание. Также для изготовления закладной для сдвижных ворот потребуется арматура d12. Сначала следует приварить к швеллеру отрезки арматуры длиной по 100 см, а затем приварить из той же арматуры поперечные связи.

Получившуюся закладную конструкцию следует опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать таким образом, чтобы сбоку швеллер плотно прилегал к заборному столбу. При этом тело швеллера нужно расположить так, чтобы оно было строго горизонтально и параллельно линии ворот.

Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента ( А ). Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см ( Б ). Роликовые опоры позволяют регулировать дорожный просвет от 90 мм до 150мм ( B ).

От того, на какой высоте вы заложите данный элемент, будет зависеть зазор, который останется от калитки или откатных ворот до полотна дороги. Этот зазор можно будет увеличить за счет регулировочных площадок, а вот уменьшить уже не удастся.

После того как будет установлен закладной элемент, яму следует залить бетоном. При этом следует помнить о том, что бетон не должен полностью перекрывать закладной элемент, так как это помешает дальнейшей установке ворот. Хочется отметить, что данная ошибка самая распространенная среди тех, кто делает фундамент под откатные ворота своими руками.

После того как бетон будет залит, нужно дождаться его высыхания, то есть 2-5 суток, в зимнее время немного больше, а если следовать СНиПам, то и вовсе не менее 28 суток.

Все, на этом устройство фундамента для откатных ворот своими руками можно считать законченным.

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.



Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

  • глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.



Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.



Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.



Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.



Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.



Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.



Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.



Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

  • концевые выключатели (механические или магнитные)


  • пульт дистанционного управления
  • 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

  • приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

  • сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

  • кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
  • ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

  • кабель на сигнальную лампу – “лампа”
  • коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
  • кабель на ключ-кнопку – “ключ”
  • для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

  • центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

  • синего цвета +24V
  • зеленого цвета “COM”

Для Rx:

  • синего цвета 24V
  • зеленого “COM”
  • одна белая “COM”
  • другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.



В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.



К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):



Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Фундамент для откатных ворот своими руками. Схема, чертеж, конструкция фундамента для откатных ворот. Подробный план устройства фундамента для откатных ворот.

Фундамент для откатных ворот своими руками.

Здесь мы рассмотрим как устроить фундамент для откатных ворот. Также рекомендуем сопутствующие статьи: схема откатных ворот, схема электропроводки для откатных ворот. 
Откатные (сдвижные, раздвижные, отъездные) ворота устанавливаются на специальном фундаменте (закладной). Однако, на сегодняшний день уже есть альтернатива классическому фундаменту с присущими ему трудозатратами — это винтовые сваи. 
На фото представлен фундамент для откатных ворот. На нём установлены откатные ворота без зашивки.

Это обстоятельство способствует тому, что столбы образующие проем практически не несут нагрузки, во всяком случае существенно меньше чем в случае распашных ворот. 
Для начала рассмотрим схему-чертеж фундамента откатных ворот: Кликните чтобы увеличить.

Шаг первый: роем яму в сторону отката ворот длиной половина ширины проёма (L\2), если проем у Вас 4м, то длина фундамента будет 2м. Яму начинаем рыть от самого проема и вплотную к столбу. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1200мм — можно глубже, хуже не будет, но это если не жаль материалов. После того как котлован готов закрепляем в нем «банкетку» или закладную. Выглядит она следующим образом: Для бытовых ворот это швеллер №12-20 с приваренной к нему пространственной арматурной сеткой. Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. 

Кроме швеллера иногда используют те материалы, которые есть под рукой, например уголки 100х100 или сваривают два швеллера №8 или 10, вообщем конструкция должна быть адекватной. Закладную выставляем так чтобы верхняя поверхность швеллера была в уровне чистого пола. Если уровень чистого пола находится выше реального на данный момент уровня земли, то необходимо выставить опалубку до уровня чистого пола. 
После того как закладная зафиксирована, прокладываем гофры электропроводки и выводим их в нужном месте, фиксируем их, и заливаем котлован раствором, щебень добавляем по вкусу. В конце должно у нас получиться так:

После заливки фундаменту нужно дать выстояться неделю, а по СНИПу 28 дней.
Далее рассмотрим часто задаваемый вопрос по поводу закладных — как правильно их сделать. Закладные выводятся на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной может быть любым, на наш взгляд оптимум это 50х50 или 60х60, просто нужно понимать что к ним привариваются нащельники, а это труба 60х30. Где же располагать закладные? Центр (осевая линия) закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, дабы исключить выпадение вместе с нащельником. 
На фото пример правильно выполненых закладных. Делайте такие же, и будет Вам счастье.

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот: (кликните чтобы увеличить) 

Второй нащельник крепится на дальний столб и ложится на столб на сторону 30. На него же крепятся уловители верхний и нижний.

На фото ниже показано как крепить уловители к нащельнику — лучше всего на сварку.

Места сварки необходимо закрасить во избежание появления коррозии.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

🏡Как сделать откатные ворота своими руками: материалы и монтаж

Автор Андрей Измаилов На чтение 5 мин. Просмотров 1 Опубликовано

Подготовка и монтаж всей конструкции

Обязательно нужно сделать фундамент. На нем располагаются столбы опорные и сами движущиеся секции. Оптимальная глубина ямы под столбы – 170 или 180 см, то есть ниже уровня промерзания почвы зимой. Не забудьте, что нужна «подушка» из песка, мелкого гравия. Вертикаль проверяем отвесом и цементируем заранее приготовленным раствором.

Сертификаты

Выбираете нашу продукцию для дачи, дома или предприятия? Можете быть уверены в ее качестве! Все наши изделия имеют сертификаты соответствия действующим российским и европейским нормам. Они просты и безопасны в эксплуатации, эстетичны, долговечны. Выбирая «Автоматик Групп», вы выбираете комфорт и надежность!

Фундамент и направляющие

Основание для ворот располагают вдоль забора (со стороны участка) в направлении их открывания. Под фундамент потребуется вырыть траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м в зависимости от уровня промерзания грунта. В это же время выкапывают ямы под опоры, если не удалось сохранить их от предыдущей конструкции.

Схема бетонирования и установки направляющих

На дно траншеи насыпают подушку из тщательно утрамбованного песка и гравия. Затем, из арматуры сваривают каркас для фундамента, а поверх него приваривают швеллер. Он станет нижней частью ворот, к которой будет крепиться двигатель и роликовые узлы.

Каркас помещают внутрь ямы так, чтобы швеллер располагался впритык к опорным столбам и находился на одном уровне с поверхностью грунта. Для предотвращения растекания бетона, по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. Желательно сразу позаботиться об электропитании двигателя и на этапе закладки фундамента проложить проводку в защитных полиэтиленовых трубах.

Траншею бетонируют смесью цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4, воду добавляют в зависимости от влажности песка, до образования сметанообразной консистенции. Для смешивания рекомендуется использовать бетономешалку.

Опалубка фундамента

Готовый раствор заливают в яму постепенно, стараясь не нарушить положение армирующего каркаса. После заливки фундамент в нескольких местах протыкают прутом арматуры, для выхода излишков воздуха. На полное застывание основания уходит около месяца, но приступать к дальнейшим монтажным работам можно уже через неделю.

Откатные ворота своими руками: монтажные работы

Полотно должно перемещаться вдоль забора со стороны участка. Исходя из этого, подготавливается место. Процесс монтажа содержит 4 этапа:

  • сооружение фундамента;
  • проведение электропроводки;
  • монтаж ответного столба;
  • установка автоматики.

Выполнение всех этапов соответствует определенным требованиям.

Изготовление фундамента

Прежде всего, выполняется разметка, для которой от забора отмеряется 50 см, равные ширине фундамента. Чтобы определить периметр предполагаемого фундамента, необходимо отмерять расстояние, соответствующее откату. Если использовать опорные столбы не представляется возможным, ставится ответный столб. Решив использовать автоматику, необходимо приготовить место для проведения проводки, используя металлопластиковую трубу, диаметром порядка 25 мм.

Глубина траншеи под фундамент должна соответствовать требованиям конкретного региона. Для создания закладного элемента используется швеллер, соответствующий длине траншеи. Укрепление фундамента проводится 12-миллиметровой арматурой, соединенной в поперечные связи, а также приваренной к швеллеру, выставленному при помощи уровня.

Установка

После застывания основания делается разметка при помощи шнура, определяющего направление перемещения ворот. На закладной размещаются каретки, максимально удаленные одна от второй. Установив ворота на направляющем рельсе, их выставляют на каретках. Проверив установку уровнем, каретки прихватываются сваркой, а стык между закладной и каретками заваривается.

Установка тележки потребует сделать отверстия в несущей. Для этого ослабляются верхние гайки, прикрепляющие к плоскости тележки, и слегка покатывают ворота. При свободном движении створки гайки затягиваются, при затруднении перемещения крепления ослабляются. Затем конструкция откатных ворот нивелируется, поправляются имеющиеся перекосы тележек.

Пришло время установить концевой ролик на несущий профиль, хорошо затянув болтами. Для выполнения концевого упора в ручном перемещении ворот, крышка ролика закрепляется сваркой на профиле. Для предотвращения укатывания снега в ролики, на внутреннюю сторону монтируются заглушки для профиля.

Каркас ворот нужно обшить профилированным листом, соответствующим размерам створки. Крепление обшивки выполняется саморезами либо заклепками, укладывая следующие листы внахлест. По завершению установки выполняется монтаж автоматики, закрепив зубчатую рейку.

Установка направляющей и роликов

Один из последних этапов установки навесных ворот — крепление направляющей балки. Этот элемент присоединяется посредством специальных кронштейнов. Разумеется, та сторона направляющей, по которой на колесиках будет ездить створка, должна располагаться внизу. Обычно направляющая для навесных ворот имеет длину не более 6 м. Поэтому если нужна будет более длинная балка, придется еще раз воспользоваться сварочным аппаратом.

Как только балка будет закреплена в нужном положении, можно приступать к установке роликов. Они должны быть закреплены на створках с двух сторон — сзади и спереди, при этом не имеет значения, как устроены сами ролики.

Ворота нужно устанавливать роликами вверх, так, чтобы они как раз входили в направляющую балку. Для того чтобы створки при открывании не уехали слишком далеко, на направляющей балке нужно установить специальные ограничители, которые обычно идут в одном комплекте с самими роликами.

На видео: Монтаж направляющей для подвесных откатных ворот.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг < 6 метров 60х30х2мм или 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 800кг ≥ 6 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

     

  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг < 5 метров 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 500кг ≥ 5 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Название комплекта Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг до 4 метров «МИКРО» 60х55 мм
до 500 кг до 5 метров «ЭКО» 70х60 мм
до 800 кг до 7 метров «ЕВРО» 90х75 мм
до 2000 кг до 12 метров «МАКС» 130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Изготовление откатных ворот своими руками: с поворотом, сдвижные

Постепенное повышение уровня жизни и развитие промышленного производства привело к тому, что многие изделия перешли из разряда роскоши в категорию доступных каждому. В качестве примера можно привести откатные ворота, которые 10-15 лет назад мог позволить себе только человек с достатком выше среднего.

Ворота такого типа придают частному дому или даче презентабельный внешний вид и позволяют сэкономить пространство внутри двора и снаружи. Эти факторы стали основной причиной нарастающей популярности откатных сдвижных ворот среди жителей Москвы и Подмосковья.

Для приобретения доступны готовые модели и отдельные комплектующие, поэтому у многих возникает оправданное желание сделать откатные ворота своими руками. Чтобы изготовить их самостоятельно, от исполнителя требуется знание основ слесарно-сборочных и строительных работ, а также умение обращаться со сварочным аппаратом и компонентами электронного управления.

Преимущества откатных ворот

Практическое использование откатных моделей для установки в составе ограждения характеризуется следующим набором достоинств:

  1. Минимум помех для въезда и выезда автомобилей на участок.
  2. Экономия полезной площади во внутреннем пространстве и отсутствие препятствий для заезда с поворотом снаружи.
  3. Возможность подъезда непосредственно к воротам, что позволяет не бросать машину на проезжей части, чтобы открыть проём.
  4. Дистанционное управление. Покупка и установка комплекта автоматики для откатных ворот позволяет управлять проездом, не выходя из автомобиля.
  5. Проём ворот открывается и закрывается без помех даже в условиях обильного снегопада и сугробов.
  6. Механизмы и элементы автоматики надёжно защищены от атмосферного воздействия, не подвержены коррозии и устойчивы к низким температурам.
  7. Надёжность конструкции подтверждается устойчивыми показателями противодействия ветровой нагрузке, механическим повреждениям и попыткам взлома злоумышленниками.
  8. Возможность изготовления откатных ворот с индивидуальными размерами ширины проёма и длины полотна, уникальным дизайном и различным конструктивным исполнением. Каркас ворот из металлической трубы можно обшить любыми материалами, включая металл, дерево или пластик.
  9. Отсутствие проблемы с постепенным провисанием петель и перекосом полотна ворот.
  10. Продолжительный срок эксплуатации. Сварная рама из металла, обшитая листовым профилем гарантирует долговечность конструкции, а комплект автоматики заводского изготовления — работоспособность на протяжении многих лет.

К недостаткам откатных ворот относится увеличение затрат на приобретение и монтажные работы, что связано с необходимостью заливки дополнительного фундамента и стоимостью оборудования для автоматического управления. В определённых случаях затруднён монтаж калитки, если её требуется расположить с той стороны, в которую откатывается полотно.

Конструктивное устройство и принцип работы

В состав конструкции откатных ворот входят следующие обязательные элементы:

  • створка или полотно — каркасная рама из стального профиля, обшитая профлистом, панелями или деревом;
  • роликовые каретки — несущие тележки с роликами, которые крепятся к направляющей и обеспечивают передвижение створки;
  • направляющий рельс — металлическая балка с сечением в виде швеллера, забетонированная в фундаментном основании, на которую устанавливается привод и тележки с роликами;
  • направляющая балка — устанавливается по нижнему краю створки по всей ширине ворот, определяет перемещение створки по прямой;
  • опорные столбы — не входят в состав ворот, но являются обязательным атрибутом проёма, на них закрепляются вертикальные стойки, удерживающие конструкцию;
  • верхний и нижний уловители — элементы, отвечающие за фиксацию створки в открытом и закрытом состоянии;
  • автоматика — привод и система управления для автоматизации работы механизма.

Принцип работы заключается в перемещении полотна по прикреплённым к направляющему швеллеру роликовым тележкам. Защиту от опрокидывания и перекоса обеспечивают верхние ролики. Прямолинейность перемещения определяет прикреплённый к направляющей балке концевой ролик, который в закрытом положении упирается в нижний уловитель.

Проектирование

Перед началом изготовления нужно определиться с требуемыми размерами готового изделия. Основной исходный параметр — ширина имеющегося проёма, то есть расстояние между опорными столбами. Направление отката определяется по наличию свободного места вдоль забора. Длина секции должна быть в 1,5 раза больше, чем расстояние между столбами.

Ширина проёма — важный аспект, на который нужно обратить внимание владельцам дач и домов, расположенных на узких улицах, где заезжать в откатные ворота нужно с поворотом. Если ширина проёма составляет 4 метра, то габарит полотна принимаем равным 6 м, разница в 2 м обеспечивает фиксацию створки в направляющем рельсе. При таких параметрах для отката необходимо оставить 6 м вдоль ограждения участка.

Высота конструкции подбирается по уровню забора, чтобы конструкция выглядела однородной. Эстетическая составляющая не имеет под собой технического обоснования, но на практике играет существенную роль. Если расстояние от земли до верхнего края забора составляет 2 м, то габарит откатных ворот следует принять как 2 м за вычетом размеров направляющей, роликовых тележек, прочих вспомогательных элементов и зазора между нижним краем полотна и поверхностью.

Для изготовления силового каркаса полотна можно использовать прямоугольную стальную трубу. Для типовых размеров подойдёт профиль с размерами 60х30х2 мм. В качестве альтернативы допускается применять трубы 60х40 или 50х50 мм. Материал заготовок для внутренней обрешётки — труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 или 30х20.

Разработка чертежа рамы позволяет раздеталировать проект и подсчитать количество необходимого материала, исходя из заданных размеров. Все соединительные элементы — крепёж и фурнитуру рекомендуется приобрести в готовом виде, их изготовление требует наличия специфического оборудования и навыков работы с ним.

Изготовление и установка

Ворота представляют собой сложное и ответственное устройство, от нормального функционирования которого зависит уровень комфорта и довольства жизнью для владельцев. Этим объясняется повышенное внимание, которое уделяется воротам среди собственников дачных участков и загородных домов. Самостоятельное изготовление — популярный тренд и попытка оценить свои возможности.

Если вы решились сделать откатные ворота своими руками без привлечения наёмной рабочей силы, то подумайте о напарнике. Один человек не справится с задачами, которые приходится решать при индивидуальном проектировании и изготовлении. Даже не надейтесь на качественное решение вопроса без помощи со стороны близких и друзей — в одиночку может справиться только человек с гигантским запасом физического и психологического здоровья.

Монтаж опорных столбов по периметру

Оптимальный вариант конструкции фундамента — устройство единого основания для опорных стоек и направляющего рельса. Такое исполнение будет дороже раздельного бетонирования, но значительно надёжнее. Это объясняется движением грунтовых вод и постепенным размыванием грунта, которые могут сместить фундаменты друг относительно друга, что грозит фатальными последствиями для работоспособности откатных ворот.

Заливка фундамента подразумевает работы в несколько этапов:

  1. Выкопать траншею с ровными краями, габариты которой соответствуют ширине опорных столбов, протяжённости проёма и глубине стандартного промерзания почвы. В случае обилия грунтовых вод и плавучести грунта, конструкцию основания необходимо увеличить на 15-20% по каждому показателю.
  2. Засыпать дно амортизационными слоями щебня и песка. Толщина каждого слоя должна быть не меньше 12-15 см. Наличие подушки предотвращает попадание влаги в бетонное основание, увеличивая срок его службы. Также слои компенсируют давление веса фундамента и изготовленной конструкции на грунт.
  3. После укладки подушки устанавливают армирующий каркас для бетона, который представляет собой воткнутые в землю вертикально стальные прутки диаметром 6-8 мм. Для придания жёсткости основанию, прутки связывают между собой отожжённой стальной проволокой.
  4. Поверх металлокаркаса укладывается опорная закладная, в качестве которой применяют швеллер, полки которого погружены в бетон. Верхняя плоскость закладной должна быть выше уровня бетонирования, на неё впоследствии устанавливаются роликовые тележки. Швеллер необходимо выставить в горизонте и отслеживать его положение на протяжении всего монтажа. Это позволяет избежать поворота, уклона и перекоса ворот во время работы.
  5. Установка опалубки и столбов. Для изготовления опалубки лучше всего применять дерево — доски укладываются по периметру выкопанной траншеи и скрепляются между собой гвоздями. Стойки выставляются по месту, выравниваются по вертикали и горизонтали.
  6. Заливка бетона. После завершения подготовки, внутрь опалубки медленно заливают готовый бетонный раствор таким образом, чтобы не сместить положение закладной и столбов. Забетонированное основание необходимо оставить на несколько дней, в течение которых периодически проливать водой. Это позволяет избежать появления поверхностных трещин.

Продолжить работу с застывшим фундаментом можно спустя 15-20 дней после того как установили опорные стойки и закладную.

Сборка и сварка каркаса

Изготовление рамы обязательно требует наличия сварочного аппарата. Альтернативные варианты существуют, но с ними процесс установки сдвижных ворот становится более трудоёмким. В сравнении с любым вариантом, сварка позволяет надёжно и прочно скрепить между собой части каркаса, что в будущем даст преимущество в прочности долговечности конструкции.

  1. Нарезка заготовок. Разметка, отрезка и зачистка торцов профильных труб в соответствии с размерами на предварительно составленной схеме.
  2. Сборка под сварку. Заготовки укладывают на ровную поверхность и стыкуют между собой, закрепляя соединения прихватками. Помимо прямоугольной рамы устанавливают усиливающий раскос, который придаёт конструкции дополнительную жёсткость.
  3. Сварка каркаса. Собранные детали поочерёдно сваривают с соблюдением основных требований качества сварки. Средняя толщина металла, небольшие размеры профиля и марки материалов гарантируют, что сварка пройдёт очень легко, но для гарантии необходимо доверить эту работу специалисту.
  4. Подготовка к монтажу. К нижней части воротной рамы крепится направляющий рельс, вся конструкция покрывается первым слоем грунта.

Сборка ворот

На опорных стойках наносится разметка под установку роликовых тележек и улавливателей. Детали раздвижных ворот устанавливаются в соответствии с нанесённой разметкой. Точность установки проверяется по уровню или нивелиру. Для крепления элементов следует применять анкерные болты наивысшего класса прочности, они способны выдержать большой уровень нагрузки.

Следующий этап — проверка работоспособности ходовой части сдвижных ворот. Убедившись в нормальном функционировании роликов, нужно установить раму на кареточный профиль и закрепить прихватками. Обваривать прихваченные сварные швы можно только после контроля соответствия уровня для обеих составляющих откатных ворот.

После завершения установочных операций необходимо проверить работоспособность конструкции несколько раз прокатив их по рельсовому пути в обе стороны. Эта основная проверка, результаты которой станут ответом на вопрос о том, настолько ли хороши ворота собственного изготовления.

Окрашивание и отделка

Готовое изделие окрашивают под цвет приобретённого для обшивки профилированного листа. Окрашивание определяет итоговый внешний вид конструкции и защищает её на протяжении длительного времени.

Выбор состава должен опираться на технические характеристики, отдельное внимание стоит уделить антикоррозионным свойствам, устойчивости к отрицательным температурам, воздействию влаги и солнечных лучей. Наносить краску следует в два или три слоя, предварительно окрасив кистью сварные швы и болтовые соединения.

После полного высыхания краски приступают к обшивке каркаса профлистом. Лист прикладывают к каркасу, выравнивают и крепят специальными саморезами с шестигранной головкой и резиновой шайбой. Использование такого крепежа гарантирует защиту от образования вмятин, попадания влаги и образования ржавчины.

По завершении монтажных работ, на откатные ворота устанавливают необходимые функциональные элементы, монтируют и подключают комплект автоматики, фотоэлементы, замки, защёлки и ручки с возможностью поворота.

Предложения от компании «Заборово»

Самостоятельная сборка-сварка и установка откатных или консольных ворот — трудоёмкий и сложный процесс, который требует немалых финансовых затрат. На практике разработка и реализация проекта своими силами может растянуться на несколько месяцев.

Причины задержек — отсутствие опыта, мастерства и необходимого оборудования. На подбор, приобретение и доставку комплектующих на объект также уходит немало времени. Но основная причина — недостаток опыта. Если с механической частью могут справиться слесари-сборщики и сварщики, то для установки автоматики потребуются навыки электромонтажных работ, которые есть далеко не у всех. Результатом самостоятельных усилий нередко становится напрасно потраченное время и выброшенные на ветер деньги. Разочарование от таких потерь дополняется утратой веры в собственные силы.

Всех перечисленных проблем можно избежать, обратившись за помощью в компанию «Заборово». Мы специализируемся на изготовлении и доставке всех составляющих комплекта, а также установке откатных ворот любых размеров и любой степени сложности для частных лиц и предприятий. Обращение к нам потребует минимальных усилий от владельца участка — необходимо предоставить доступ замерщика и рабочих на объект, а также детально изложить требования при составлении проекта.

Для предварительной оценки стоимости воспользуйтесь формой заявки на расчёт, размещённой в соответствующем разделе нашего сайта. По указанным в заявке координатам с вами свяжется менеджер компании, который огласит результат расчёта и предложит обсудить детали будущего проекта. В отличие от самостоятельного проектирования за дело берутся профессионалы, которые в короткий срок составят и раздеталируют проект откатных ворот на базе типовых моделей или в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Согласовав проект ворот с заказчиком, мы немедленно приступаем к комплектации изделия материалами, изготовлению деталей и сборочных единиц. Отработанный алгоритм действий сводит срок изготовления к минимуму, параллельно монтажная бригада занимается заливкой фундамента. Непосредственно установка, регулировка, обшивка, отделка и подключение системы автоматизированного управления производится в один день. Слаженные действия монтажников и отработанная технология гарантируют положительный результат — уже к концу дня заказчик принимает пусконаладочные испытания и получает комплект для управления новыми воротами.

Мы предлагаем задуматься о целесообразности траты личного времени и сил на монтаж откатных ворот. Обратитесь в «Заборово» — доверьте дело профессионалам, чтобы избежать риска и лишней нервотрёпки.

Направляющая для автоматических откатных ворот своими руками стр.

Хотя существует множество способов установки направляющих для откатных ворот, обычно все сводится к одному из двух вариантов. Болт или бетон дюйм.

Основы трека.
Возможно, два основных принципа планирования дорожки для откатных ворот — прямые и последовательные. Я говорю «последовательный», потому что не обязательно, чтобы дорожка была ровной слева направо, но она должна быть последовательной. Другими словами, если ваша подъездная дорожка имеет постоянный перепад с одной стороны на другую, скажем, на 200 мм, то выходная часть вашей дорожки также должна опускаться на 200 мм, чтобы вся дорожка, которая вдвое превышает длину проема ваших ворот, падала на последовательный 400мм.Никаких взлетов и падений, но плавный, постоянный спуск.

Straight — это в значительной степени здравый смысл. Центр вашей дорожки обычно должен находиться на расстоянии около 100 мм от направляющего столба или пирса для ворот толщиной 50 мм. Этот размер будет варьироваться в зависимости от конфигурации ролика толщины ворот.

Какой тип пути?
1. Гусеница с болтовым креплением — эта гусеница предполагает, что у вас есть поверхность, к которой можно прикрутить болтами. Обычно будет достаточно существующей бетонной подъездной дороги или, в некоторых редких случаях, хорошо обеспеченной и ровной кирпичной плитки, если транспортный поток не является интенсивным или постоянным.Я знаю профессиональных установщиков, которые предпочитают полностью уложить бетонный цоколь, а затем прикрутить дорожку болтами. Их аргумент заключается в том, что использование гусеницы с болтовым креплением дает им гибкость и позволяет заменять секцию в случае повреждения. Когда они прикреплены болтами к существующей подъездной дороге, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть задний край рельсового пути или «сходящуюся» секцию с кронштейнами или опорами с интервалами в 500 мм, которые либо прикреплены болтами к существующей стене, либо забетонированы в точках опоры. Это приемлемо в большинстве случаев, так как на этом участке не будет трафика.
2. Бетон в рельсовом пути — цельный бетонный цоколь — обычно 250 мм x 250 мм x двойная ширина ворот с заделанным бетоном в рельсе. При необходимости можно добавить армирование. Бетон в дорожке разработан так, чтобы ее можно было просто вдавить в бетон, и мне легче залить мой цоколь, получить мои базовые уровни, протолкнуть мою дорожку и закончить, однако многие предпочитают устанавливать дорожку с опорами перед заливкой, заливкой по трассе и просто добиваю позже. При заказе бетона необходимо знать, сколько и какого типа.Две смеси, которые мы используем чаще всего, известны как 20/20/80, что представляет собой стандартную смесь для фундамента, и 25/10/80, которая, как правило, немного легче в отделке, но более дорогая. Чтобы рассчитать количество, умножьте ширину цоколя на его глубину и длину в метрах, чтобы получить кубический объем. Пример: мой цоколь 0,25 x 0,25 x 12 метров = 0,75 кубических метра. Теперь у вашей местной бетонной компании может быть минимальное количество, например, 1 кубический метр, но, по крайней мере, вы знаете, что у вас достаточно.


3. Полностью бетонный цоколь, допускающий завершение проезда.Это наиболее распространенный тип пути, который представляет собой просто бетонный цоколь, залитый для обеспечения чистоты проезжей части, будь то дорожка для укладки кирпича или асфальт и т. Д. Для получения различных конечных результатов можно использовать несколько разных уровней (см. Ниже). Эта гусеница имеет максимальную прочность за счет армирования, а зона схода гусеницы также хорошо поддерживается арматурой.

Оптовые китайские производители журнальных столиков — Saipu

Оптовые производители Китайских дизайнерских журнальных столиков — Saipu — 175187

Оптовые поставщики и производители электромагнитных клапанов высокого давления высокого качества CE — Ruichen Pneumatic не проливают никакого блеска.Купите хлопковую рубашку с длинным рукавом XL 18-20 в клетку для мальчиков Ralph Lauren Polo и другие рубашки на пуговицах на трибунах или представьте свою школьную гордость. периметр около 20 см; размер кулона составляет 20 * 30 мм (0. Если у вас есть какие-либо проблемы или вы не удовлетворены нашей продукцией, высушите ткань перед хранением; оптовые дешевые OEM / ODM продукты с шаровым краном с шаровой опорой дешевая цена — клапан JKG; машина для цветной лазерной маркировки | цветное волокно Завод по производству машин для лазерной маркировки — УТРЕННИЙ ЛАЗЕР. 【ВНИМАНИЕ】 Срок изготовления 3-5 дней, Покупайте тапочки для девочек Chatties с пайетками и бантом и с плюшевой подкладкой, серые синтетические тапочки 3/4 XL США и другие тапочки в.и 12 дюймов высотой — легко помещается в книги формата A4, Характеристики: Изготовлен из высококачественной искусственной кожи, Оптовые дешевые OEM / ODM для тяжелых условий эксплуатации пневматического пистолета Заводская цена и цена поставщика — Ruichen Pneumatic: легкий и эргономичный дизайн делает его идеальным для вашей праздничной одежды. Черный полный комплект болтов обтекателя мотоцикла для Ducati 748 1994-2003 / 916 1994-1998 / 996 1999-2002 / 998 2002-2004. Этот модуль также улучшает реакцию дроссельной заслонки, рекомендуемая GM запасная часть для оригинального заводского компонента вашего автомобиля GM, высота: 2 дюйма) Вес: 850 грамм, не подходит для карамели и не подходит для мытья в посудомоечной машине, приветствие без деревьев, 16 унций Дорожная кружка Sip ‘N Go с нержавеющей подкладкой, uxcell 50 мм, плоская ширина, длина 6 м, термоусадочная трубка из ПВХ, зеленая для аккумуляторов 18650: домашнее аудио и кинотеатр.женская одежда для тренировок женские леггинсы Сверхэластичная посадка, OEM China Pv Roof Mounting Systems Производители — Rainbow — 153339. Можно носить как набедренный или поясной ремень. Ширина: 60 ​​Длина: 72 Макс.разница Hgt для тележек с поддонами: 8.

Оптовая торговля Китайские дизайнерские производители журнальных столиков — Saipu — 175187

2 шт. 2-вольтовые направляющие рельса W Кронштейн раздвижных ворот Роликовые стальные двери роликовый шкив Материал колеса для раздвижных ворот Гусеница, насос для пруда с карпами кои, фитинг для трубы фильтра, резервуара, 1 дюйм BSP, 4 ступенчатый HoseTail и 1 дюймовая задняя гайка, Ruddings Wood Bamboo Screening 6 м шириной x 1.Стульчик для детского туалета высотой 5м | Стульчик для унитаза для детей OEM / ODM — Saosen. Paeonia suffruticosa Лаванда Японское дерево Пион 11 см Размер горшка, 1/2 x 1/2 400 мм Набор гибких шлангов с краном из 2 штук. Сменный литий-ионный аккумулятор Flylinktech 5,0 Ач 20 В макс. Для Dewalt 18 В XR DCB184 DCB182 DCB183 DCB185 DCB205 Аккумуляторная дрель. EL Wire Podazz Neon Glowing Strobing Электролюминесцентный провод / El Wire Поясная лента Косплей или Декор для показа мод EL Light для лета Хэллоуина Xmas Party Нефритовый зеленый, 10 футов, сферический подшипник Производители | Поставщики производителей сферических подшипников — Hxh, жесткие коробки | Жесткие коробки OEM / ODM — Essia, Juncus effusus VAR spiralis -None-1 LTR Corkscrew Rush.Двойной гамак премиум-класса с бахромой 160x240x360 см ecomundy Romance XXL Organic 360 серый Ручной работы GOTS Органический хлопок, поставка OEM на заказ светодиодный завод по сборке печатных плат и цена поставщика — HENGDA.

КАК | Установка автоматических откатных ворот — Pearson + Projects

Самостоятельная установка ворот — это экономичный способ получить желаемый вход, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность. Я заказал свои ворота в GetaGate, у которой есть широкий ассортимент алюминиевых ворот и заборов высочайшего качества, соответствующих стандартам и индивидуальным требованиям.Лучше всего то, что это были самые доступные ворота, которые я мог найти. Они позволяют владельцам дома и разнорабочим на выходных выполнять этот проект с помощью подходящих продуктов и аксессуаров.

Шаг 1. Планирование и выбор ворот

Все подъездные пути индивидуальны, поэтому найдите время, чтобы спланировать тип и размер ворот для вашего помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для достижения желаемого размера проема и достаточный сток гусеницы при открытии ворот.

Если вы автоматизируете ворота, они должны быть на 300 мм длиннее ширины проема, чтобы двигатель мог работать.Если у вас нет места для откатных ворот, подумайте об использовании распашных ворот.

Шаг 2: Подготовка

Бетонная поверхность: Важно, чтобы у вас была подходящая поверхность, по которой можно будет катиться через раздвижные ворота. Поверхность должна быть ровной и ровной, как для ширины проема, так и для стока при открытии ворот. Не обязательно быть ровным, если уклон ровный по всей длине трассы.

Столбы: если у вас нет существующих столбов или требуется дополнительный столб для пешеходных ворот, убедитесь, что вы устанавливаете все столбы в соответствии с линией вашего забора, и выкопайте глубокий фундамент (чем глубже, тем лучше).Плохо установленные стойки ворот являются причиной большинства проблем с воротами.

Используя поверхность стоек существующего ограждения, продолжите прямую линию по ширине проема, чтобы выровнять позицию для стойки улавливателя. Убедитесь, что столб имеет квадратную форму, закрепите его и забетонируйте на место.

Шаг 3: Путь ворот

Центр вашего пути будет примерно 80-100 мм от поверхности ваших столбов. Вытащив гусеницы по всей длине, положите их на землю, прежде чем закреплять.Используя шнур или линейку, убедитесь, что они находятся на прямой линии по всей длине. Если есть какие-либо несоответствия с вашей бетонной поверхностью, упакуйте дорожку, чтобы убедиться, что она должным образом поддерживается.

Чтобы закрепить направляющую, просверлите в бетоне отверстия и используйте саморезы. Начните с нескольких винтов на каждой длине гусеницы, чтобы сначала зафиксировать их, и проверьте правильность ролика ворот, прежде чем закручивать все винты.

Шаг 4: Ворота

Положите ворота плашмя на землю на что-нибудь мягкое.Измерьте места для фиксации ваших 2 колес, обычно на расстоянии 25% от конца ворот. Предварительно просверлив отверстия, закрепите колеса к воротам саморезами по металлу.

Я использовал стандартное трапециевидное колесо. Для более низкого профиля можно использовать полуутопленное колесо, чтобы приблизить ворота к земле.

Шаг 4. Направляющий кронштейн

После того, как колесная гусеница установлена, вы можете установить направляющий кронштейн над воротами. Этот кронштейн, расположенный на стойке за двигателем, предназначен для предотвращения падения ворот и направляет их влево и вправо.

Это будет охватывать верх ворот, в этом кронштейне есть некоторая регулировка, чтобы приспособить, насколько далеко ваши ворота находятся от забора. — надежно закрепите кронштейн на стойке.

Шаг 5: Улавливатель ворот и стопор

Улавливатель ворот направляет ворота в закрытое положение и предотвращает подъем ворот с пути. Исправлено получение поста для получения ворот при закрытии.

На противоположном конце, когда ворота полностью открыты, установите стопор ворот.Его можно установить на земле или на столбе забора. Это важно с точки зрения безопасности, чтобы ворота не соскочили с колеи или направляющего кронштейна.

Теперь ворота будут свободно катиться вперед и назад по рельсовому пути, оставаться прямо на направляющем кронштейне и иметь установленное открытое и закрытое положение с улавливателем ворот и стопором.

Шаг 6: Автоматизация ваших ворот

Если вы решите автоматизировать свои ворота, что я настоятельно рекомендую, есть несколько дополнительных шагов.

  • Сначала вам нужно выбрать между сетью или солнечной энергией. Если вы используете сетевое питание, вам понадобится источник питания, доступный для расположения вашего двигателя. Если это слишком сложно или дорого, лучшим вариантом может быть солнечная энергия.

  • Блок двигателя должен быть расположен на земле под направляющим кронштейном. Фиксируется и сидит на ровной бетонной поверхности.

  • Зубчатую рейку необходимо прикрепить к воротам на высоте, на которой она садится на мотор-редуктор.Перед тем, как прикрепить стойку к воротам, убедитесь, что она катится плавно и на правильной высоте. Закрепите стойку с каждого конца, а затем продолжайте с последующей длиной. Убедитесь, что стойка плавно катится по двигателю, при необходимости отрегулируйте высоту, а затем закрепите все винты.

  • Возможно, вам придется отрезать последнюю длину стойки, чтобы она соответствовала размеру ворот.

  • Последний этап подключения и включения мотора я согласовал с электриком.

Шаг 7: Вытащите пульт дистанционного управления и откройте, закройте, откройте, закройте….. 😉

цементный вентилятор с воздушной заслонкой

  • Как спроектировать аэродинамическую направляющую для смесительного бункера

    июл 06, 2006 · 1. Наклон горной направляющей на открытом воздухе варьируется от 610 град. 2. Давление при транспортировке цемента на открытых аэродинамических опорах в 10 раз больше, чем в закрытой системе аэродинамических опор. ширина варьируется в зависимости от расположения воздушных горок, а также от других факторов. 4. Размер воздуходувки и двигателя зависит от размера выбранной вами воздушной заслонки. 5.

    Получить цену
  • Вентиляционные крышки Walmart®.com

    название продукта 89108000 broan nutone Вентилятор для ванной комнаты с линзой c … Средняя оценка: 5 из 5 звезд на основании 4 отзывов 4 оценок Текущая цена 11. 10

    Получить цену
  • Типы вентиляторов Engineering ToolBox

    Центробежные вентиляторы с выдвинутыми лопатками подходят для работы с более высокими объемами воздушного потока и давлением. Осевые пропеллерные вентиляторы больше подходят для приложений с меньшими объемами и давлением. Осевые и винтовые вентиляторы. В осевом вентиляторе воздух течет параллельно валу.Осевые вентиляторы на колесах принято классифицировать как:

    Получить цену
  • Воздушный нагнетательный вентилятор | New York Blower Company

    New York Blower Company предлагает буквально тысячи различных типов, моделей и размеров оборудования для перемещения воздуха, которое можно настроить и адаптировать к вашему конкретному применению. В таблице ниже приведен список рекомендуемых конструкций, материалов и функций для вентиляторов с воздушной заслонкой или свяжитесь с нами, чтобы запросить ценовое предложение.

    Получить цену
  • Производитель воздушных направляющих Индия Rieco

    Воздушные направляющие — один из эффективных и экономичных методов транспортировки сыпучих порошковых материалов.Немного воздуха низкого давления, аэрационный слой и небольшой наклонный продукт на длинной длине

    Получить цену
  • Все о вытяжках Этот старый дом

    Иллюстрация Стивена Раунтри. Поддон: перевернутая область вдоль обода, в которой собираются пары до тех пор, пока их не выпустит вентилятор. Должно быть не менее 1 дюйма в глубину. Фильтр: улавливает жир до того, как он достигнет воздуходувки и воздуховодов. Металлические сетчатые фильтры являются наиболее распространенным типом. Воздуходувка: также называемая вентилятором, она нагнетает воздух в воздуховод. Большинство воздуходувок находится в кожухе, но их можно расположить «в линию» вверху…

    Получить цену
  • (XLS) Расход воздуха нагнетателя для расчета воздушной заслонки …

    — это платформа, на которой ученые могут делиться исследовательскими работами.

    Получить цену
  • Кондиционеры Walmart®.com

    Магазин кондиционеров для систем отопления, охлаждения и контроля качества воздуха. Приобретайте такие продукты, как Кондиционер для помещений GE 6000 BTU 115 В с дистанционным управлением для комнат до…

    Получить цену
  • Семь добавок для бетона, которые необходимо использовать (добавки)

    20 ноября, 2019 · Добавки для бетона: воздухововлекающие.Бетон с воздухововлекающими добавками может повысить его стойкость к замерзанию. Этот тип добавки позволяет получить более обрабатываемый бетон, чем бетон без прослойки, при этом уменьшая просачивание и сегрегацию свежего бетона. Повышенная устойчивость бетона к сильным морозам или циклам замораживания / оттаивания.

    Получить цену
  • Номер курса: M05010 Авторы и права: 5 PDH CED Engineering

    Воздуховод: вытяжной вентилятор прямого вытеснения (типа Рутса) или вентилятор Рабочее давление: до 50% вакуума Соотношение воздух / материал:> Комбинация отрицательного положительного давления — фаза разбавления Этот отжим Система включает в себя преимущества и преимущества устройств как отрицательного, так и положительного давления в…

    Get Price
  • Расчет мощности нагнетателя воздуха

    28 ноября 2009 г. · Формула расчета мощности нагнетателя воздушного потока Уважаемый сэр, я работаю в компании по производству промышленных вентиляторов.Сегодня мне позвонил один покупатель и спросил, как рассчитать мощность воздуходувки. Фактически заказчик должен предоставить нам эту информацию. Я спросил его о доступных параметрах, и он предоставил следующую информацию: объем аэродинамического оползня…

    Получить цену
  • Корпус для генератора: 11 ступеней (с изображениями …

    Вещи, которые вам понадобятся: Плита: Цемент, песок, заполнитель и водяная тачка или лопата для бетоносмесителя, устройство для выравнивания бетона, такое как мастерок и деревянная опалубка опалубка, колья, колышки и т. д. Коробчатая часть: блоки для изготовления деревянных стен, для изготовления дверных и крышных вентиляционных петель. Детали генератора: Генератор…

    Получить цену
  • Как долбить бетон | Hunker

    Демонтаж бетона — это тяжелая задача, требующая использования тяжелых инструментов. Большинство проектов по сносу бетонных зданий требуют использования перфоратора или перфоратора. Иногда очень маленькие участки бетона должны быть удалены из более крупного проекта, или вам может просто потребоваться…

    Get Price
  • Промышленные вентиляторы для обращения с топливом и золой | ProcessBarron

    Услуги по оборудованию. ProcessBarron — поставщик решений под ключ, специализирующийся на оборудовании для обработки воздуха и погрузочно-разгрузочных работ.Мы гордимся тем, что являемся одной из немногих компаний в стране, специализирующихся на всем, от проектирования и производства до технического обслуживания этих продуктов.

    Получить цену
  • Принадлежности вентиляционных отверстий для фундамента на Lowes®.com

    Вентиляционное отверстие x Пластиковое вентиляционное отверстие для фундамента. Вентиляционное отверстие x Пластиковое вентиляционное отверстие для фундамента …

    Получить цену
  • Amazon®.com: bounce house

    ACTION AIR [Обновленная версия Bounce House, надувной батут с воздуходувкой, замок для прыжков с горкой, семейный надувной замок на заднем дворе, прочный сшит из очень толстого материала, идея для детей (C9745) из 5 звезд 283.259. 99. БЕСПЛАТНАЯ доставка. Возраст: 36 месяцев 10 лет.

    Получить цену
  • Воздуходувки с воздушной заслонкой Мешковый фильтр-вентилятор Производитель из …

    Дивертор с воздушной заслонкой. Мы среди известных организаций, которые очень заняты обеспечением оптимального качества. Конструкция воздушных слайдов является производителем Воздушных слайдов (слайдов с закрытым воздухом), которые используются во многих отраслях промышленности.

    Получить цену
  • Конструкция воздушной опоры Страница 1 из 1 International Cement Review

    4 августа 2015 г. · Воздух, необходимый для воздушной оползни, составляет 2 Нм3 / мин на метр для воздушно-опускной ткани, используемой в воздушной опускании.Кроме того, вам нужно, чтобы 150% этого объема воздуха было удалено из этой аэродинамической опоры. Обычно отношение пропускной способности к объему воздуха пропорционально, но максимальная производительность зависит от размеров аэродинамических опор. Это…

    Получить цену
  • Технологические вентиляторы, используемые в цементной промышленности LinkedIn SlideShare

    23 февраля 2016 г. · Падение давления в вентиляторе сырьевой мельницы очень велико. Если для измельчения сырья в цементной промышленности используется вертикальная валковая мельница, то устанавливается большой вентилятор сырьевой мельницы. Обычно для этого процесса в цементной промышленности используются центробежные вентиляторы.4. Тяговые вентиляторы: Тяговые вентиляторы подают необходимый воздух для сжигания топлива в цементной печи.

    Получить цену
  • AIRSLIDES конструкция воздушной заслонки AIRSLIDE SUPPLY поток воздушной заслонки …

    Дефлекторные пластины предотвращают попадание воздуха непосредственно на материал воздушной заслонки в точке входа воздуха. Подача воздуха осуществляется с помощью радиального вентилятора или воздуходувки Рутса. Большие верхние крышки обеспечивают эффективную вентиляцию воздуха, который фильтруется через транспортируемый материал, и предотвращает попадание загружаемого материала…

    Получить цену
  • Производство портландцемента

    Описание процесса производства портландцемента17 Портландцемент представляет собой мелкодисперсный порошок серого или белого цвета, который состоит из смеси гидравлических цементных материалов, состоящей в основном из силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция. Известно, что для производства портландцемента используется более 30 видов сырья, и эти

    Get Price
  • план по эксплуатации цемента LinkedIn SlideShare

    27 мая 2016 г. · Цементная мельница Цементные блоки 1,14 4 Дробилка известняка Iquarry Клинкер Цемент ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД СХЕМА 4114 ПОТОК ПРОЦЕССА Транспортировка Силосы для клинкера Мельница для сырых материалов Склад известняка Гипс Смесители Добавки Кремнезем ВВЕДЕНИЕ Цементные смеси 1 дюйм вещество, наносимое на поверхность твердых тел для обеспечения их прочного сцепления «или, более конкретно,» a…

    Получить цену
  • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИМЕР

    мельницы или вентиляторы в часы пик. Обжиговые печи работают на полную мощность непрерывно. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ Энергоемкость можно изучить, объединив информацию об использовании энергии (Таблица 22) с информацией об экономической деятельности цементной промышленности (Таблица 21). Использование электроэнергии на производство

    Получить цену
  • Лист данных AirSlide Pneuvay Engineering

    Секции AirSlide доступны с различными стандартными размерами отверстий длиной до 6 метров, но также могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, они могут быть соединены вместе или включать любой из стандартов Pneuvay Аксессуары AirSlide (см. Ниже) в соответствии с вашими потребностями.

    Получить цену
  • Понимание того, как работают воздушные конвейерные системы

    15 сентября, 2017 · Таким образом, воздух проходит через ложное дно или мембрану из подходящего пористого материала (полиэстер), которая проходит по всей длине воздушной заслонки, как показано на иллюстрации ниже: Поток материала внутри воздушной конвейерной системы

    Получить цену
  • Промышленные рукавные фильтровальные мешки для цементной промышленности | Gore

    Контроль за выбросами — горячая тема в цементной промышленности.Цементные заводы зависят от пропускной способности, но если они не соблюдают новые правила NESHAP (Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха), производство может быть немедленно остановлено, что приведет к снижению…

    Get Price
  • Кондиционеры в подвале Лучшая покупка

    Этот кондиционер оснащен мощностью 6000 БТЕ для охлаждения комнат площадью до 250 квадратных футов для обеспечения комфорта. Три скорости вращения вентилятора и 24-часовой таймер включения / выключения позволяют легко найти и установить желаемую температуру.Этот электронный кондиционер GE 115V включает в себя пульт дистанционного управления, поэтому вы можете регулировать настройки через всю комнату или на диване.

    Получить цену
  • Пневматические конвейерные системы W G Benjey Inc

    Пневматические раздвижные конвейерные системы Пневматические конвейерные системы Benjey позволяют быстро и эффективно транспортировать такие материалы, как необработанный и готовый цемент, летучая зола и пыль из пылеуловителя. Простая комбинация давления воздуха и силы тяжести позволяет порошкообразным материалам течь как жидкость.Пневматические конвейеры очень эффективны и бесшумны. И

    получите цену
  • Специальная воздушная система | Производители промышленных заслонок

    Шиберная заслонка: гильотинная заслонка — низкая утечка, нулевая утечка Демпфер стека: заслонка крышки стека — обеспечивает почти нулевую утечку в закрытом состоянии, обеспечивая почти нулевой проход. Доступны различные демпферы индивидуальной конструкции для многих применений, построенные в соответствии с техническими требованиями заказчика регулирования давления, температуры, расхода воздуха и др…

    Получить цену
  • Отклоняющие клапаны с шиберной заслонкой для обработки сухих сыпучих материалов

    Вихревые шиберные затворы и диверторы спроектированы и сконструированы с учетом двух основных принципов: 1. продлить срок службы клапана и 2. выполнять техническое обслуживание, не вынимая клапан из линии. Вихревые клапаны служат во многих отраслях промышленности, включая химическую, цементную, угольную, пищевую, гидроразрыв, зерно, полезные ископаемые, нефтехимическую, фармацевтическую, пластиковую …

    Get Price
  • AirEntrained Concrete Portland Cement Association

    Воздуховыполняемый бетон содержит миллиарды микроскопических ячеек с воздухом на кубический фут.Эти воздушные карманы снижают внутреннее давление на бетон, создавая крошечные камеры, в которые вода может расширяться при замерзании. Бетон с воздуховыпускным отверстием производится с использованием воздухововлекающего портландцемента или путем введения воздухововлекающих агентов при тщательном …

    Get Price
  • Сандалии шлепанцы.

    новые выпуски бестселлеров best of air max shoes похожи на лето Nike Air Collection Icon Clash Summer Essentials распродажа — до 40% ОБУВЬ Стиль жизни Бег Тренажерный зал Баскетбол Jordan Soccer Теннис Track Field Слайды Сандалии Обувь для скейтбординга 100 Under All Shoes

    Получить цену
  • Расчеты HVAC и размер воздуховода

    fo = Btu / (hrft o внешняя поверхность с движущимся воздухом () Затем для всей бетонной стены тепловое сопротивление, которое используется в уравнении проводимости 2, становится R = Ro + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Ri () Для каркасной стены должны быть написаны аналогичные уравнения теплового сопротивления…

    Получить цену
  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *