Послойная заливка фундамента: Послойная заливка ленточного фундамента

Содержание

Послойная заливка ленточного фундамента

Заливать ленточный фундамент послойно не рекомендуется. Монолит получается лишь при полной заливке конструкции, рваные края нижнего слоя не обеспечат качественного сцепления с верхним слоем. Однако существует технология послойной заливки, облегчающая работу на крупных объектах:

В землю устанавливается каркас из арматуры (обязательно вязаной, а не сваренной)
Заливают слой, создают рваный край для лучшей адгезии
После застывания монтируют следующий слой арматурного каркаса (верхний, нижний пояс, поперечные перемычки, вертикальные стойки)
Заливают верхний слой.

Конструкция получается дороже, чем при единовременной заливке, за счет увеличения расхода арматуры. Она напоминает ленточный фундамент, собранный из рядов готовых блоков ФСБ, работает качественно, выдерживая силы пучения. При заливке в дополнение к бетону могут использоваться крупные наполнители: камень, кирпич (только глиняный, керамический).

Особенности самостоятельной заливки

При использовании традиционной технологии заказанного изготовленного бетона может не хватить по ряду причин. В этом случае внутри опалубки устанавливаются вертикальные отсечки для того, чтобы заполнить доверху какую-то ее часть. После отвердевания перемычки убирают, заливают оставшуюся часть опалубки. Многие застройщики для удобства используют послойную заливку, наполняя сначала траншею ниже уровня земли, монтируя опалубку, заливая ее во вторую очередь. При этом следует знать специфику продукта:

Схватывание – длится в зависимости от температуры, местных условий сутки – три часа, в это время образуются химические связи между компонентами, разрушив которые нагрузкой, не удастся достичь повторного схватывания

Отвердевание – постепенная гидрация длится долго, первичный набор прочности происходит в первый месяц, затем бетон крепчает с годами, добавление порций в первые часы приводит к микротрещинам, снижается прочность конструкции.

Таким образом, при соблюдении нескольких рекомендаций можно получить прочное, надежное основание:

Перемешивание бетона в течение 4-х, 2-х часов в межсезонье, теплую погоду, соответственно обеспечивает отсутствие швов, сохранение прочности бетона, если залить траншею, собрать в течение этого времени опалубку, продолжить заливку, это не повлияет на качество основания

Если этого времени недостаточно для монтажа опалубки, необходим технологический перерыв на 3-е суток, поверхность первого слоя очищается, обрабатывается металлической щеткой, в идеале обеспыливается
Двухуровневое армирование в последнем случае является обязательным.

Кроме описанных технологий, используются наклонные холодные швы. Углы заливаются полностью, бетон растекается под действием гравитационных сил, образуя с обеих сторон уклоны 45˚. На втором этапе заполняются средние участки, при наличии цокольного, подземного этажа необходима гидроизоляция холодного шва водореактивным бентонитовым шнуром по оси стены.

Дополнительно о строительстве ленточного фундамента говорится в видео:

При этом резко увеличивается поверхность контакта слоев, небольшая потеря прочности становится не страшна конструкции. Во всех перечисленных случаях обязательно используется подушка из рудного (не подверженного силам пучения) материала. Обычно ее изготавливают из 10 см слоя песка, 15 см слоя щебня либо применяют смесь ПГС. Для увеличения ресурса подушки в индивидуальном строительстве под нее выстилается слой геотекстиля (дорнит), не позволяющий смешиваться материалам (грунт с гравием). Для вязки арматуры используется отожженная проволока либо полимерные хомуты.

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

схватывания;
твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания.

Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;

при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

горизонтальная – пластами;
вертикальная – блоками;
диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

Горизонтально;
Вертикально;
Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона

Бетон – это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

схватывания;
твердения.

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Если вы задумались над вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Заключение

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Заливка бетона послойно — технология проведения работ

Фундамент — основа строения, которая обеспечивает его долговечность и надежность, а также отвечает за комфорт и тепло внутри дома. Наиболее прочным и практичным является бетонный фундамент ленточного или плитного типа. Такое основание подойдет для построек из любых стройматериалов: кирпича, бруса, сэндвич-панелей или газобетонных блоков.

Для ленточного фундамента заливку производят по периметру несущих стен в заранее подготовленную опалубку. Внутри опалубки к моменту бетонирования должна быть прослойка сыпучего материала, подбетонка и армирование. Плитный фундамент заливают сплошь по всей площади будущего основания также в подготовленную опалубку с подушкой из сыпучки и армированием. Когда поставка бетона происходит в несколько приемов, бетонирование основания выполняют слоями.

Интервалы между заливкой слоев

Важность времени между заливками нельзя недооценивать. От длительности периода с момента бетонирования до новой укладки зависит прочность будущего фундамента.

Первичное твердение материала происходит в течение 24 часов при минусовой температуре. Этот показатель можно увеличить, если использовать специальные добавки, которые снижают скорость гидратации цемента. Летом стройматериал затвердевает за 12 часов.

Вторую прослойку бетонного раствора можно уложить без специальной подготовки, в случае если перерыв между укладками:

менее 8-ми часов — в зимний период;
менее 4-х часов — в межсезонье;
менее 3 часов — летом.

Новый слой при этом не должен быть слишком толстым, иначе на бетоне появятся трещины.

Основную прочность бетон набирает примерно через 28 дней после бетонирования. Поэтому фундаменту нужно дать «отстояться», и только по прошествии указанного времени можно возводить несущие стены.

Технология послойного бетонирования

Существует два метода послойной укладки раствора — «горячий шов» и «холодный шов».

«Горячий шов» — это технология, при которой время между укладкой прослоек составляет менее 12 часов.

Ее суть состоит в сохранении подвижности залитого слоя на момент укладки новой смеси:

после заливки 1-ой части на ее поверхность укладывают рубероид, полиэтилен или другой гидроизоляционный материал;
менее чем через 12 часов с поверхности первого слоя удаляют цементное молоко — серую жидкость, выступившую на поверхности за время простоя. Цементное молочко не позволит слоям крепко сцепиться, поэтому его удаление обязательно;
после этого можно проводить укладку следующей части.

Строгое соблюдение временного интервала — важное условие.

В противном случае материал пойдет трещинами из-за разной скорости твердения слоев.

«Холодный шов» — метод послойной укладки бетона, при котором перерывы между заливкой слоев составляют несколько дней. Перед укладкой каждой новой прослойки необходимо дождаться, чтобы предыдущая смесь затвердела по всей толщине. Если высохла только поверхностная корка, а под ней остался подвижный раствор, впоследствии это приведет к появлению трещин. Укрывать рубероидом забетонированную площадку не требуется. Высыхание бетона при использовании метода «холодный шов» происходит естественным путем.

Несколько советов начинающим строителям

В открытом доступе немало советов, как нужно делать поэтапное бетонирование с временными интервалами. Но начинающие строители не всегда их применяют на практике. Чтобы результат бетонирования вас порадовал, рекомендуем учесть следующие нюансы работы:

продумайте поэтапный план процесса, тогда будет понятно, «горячий» или «холодный» метод укладки бетона вам подходит. Планирование исключит простои и сэкономит время;
каждый новый слой укладывайте равномерно, соблюдая заданный уровень;
при заливке по методу «холодный шов» удалите цементное молочко с нижнего части. Выступившая жидкость тоже затвердеет, как и бетонный раствор, поэтому ее нужно будет сколоть;
когда заливаете основание по методу «горячий шов», не накрывайте последнюю заливку рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

И последний совет: надежность и долговечность постройки зависит не только от технологии строительства, но и от качества строительного материала. Заказать качественный бетон от производителя в Твери и Тверской области вы можете в компании «Бетон Центр». Вся наша продукция изготовлена с соблюдением стандартов ГОСТ и имеет сертификаты и паспорта качества. Позвоните нам, чтобы сделать заказ, и мы доставим бетон в установленные сроки.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки
Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания
Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

снижение прочности основания;
при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

схватывание;
затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

блочная;
послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

сборная;
цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

сварная;
антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

песок;
цемент;
воду;
наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Можно ли заливать фундамент частями в два этапа своими руками

Капитальное строительство зданий требует бетонных фундаментов.

Лучший вариант – заливка монолитом за один раз. Но если это невозможно, основу допустимо лить частями.

Правильно проведенная процедура обеспечивает необходимую прочность, но требует соблюдения некоторых технических условий.

Допускается ли послойная заливка фундамента

Чтобы получить монолитное основание под зданием, необходимо лить бетонную смесь непрерывно, не допуская затвердевания.

Когда имеющегося запаса раствора не хватило – допустимо делать фундамент из нескольких последовательно заливаемых порций. Получившаяся конструкция по прочности не хуже монолитной, если соблюдать несколько правил:

Фундамент должен заливаться с арматурой, скрепленной вертикальными и горизонтальными вязками из специального пластика или отожженной мягкой проволоки. Это позволит равномерно распределить нагрузку по всему объему фундамента. Сама арматура должна быть именно вязаной, а не сварной.
Заливка производится последовательно, с учетом температуры окружающей среды. Чем холоднее – тем позже допускается подливать следующую порцию смеси. Предыдущий бетон уже успел схватиться – его нужно оставить, не трогая минимум трое суток.
Если стройка остановилась – место работ укрывают пленкой, перед подачей смеси – тщательно очищают подложку от пыли, грязи, влаги с помощью металлических щеток. Вместо механического удаления может использоваться химическое (протравливание поверхности кислотой) – но способ чаще применяют профессионалы-бетонщики.

Недостатки заливки слоями

Главный недостаток такого способа – низкая прочность. Схватившийся фундамент образует отдельную плиту, на которой застынет следующая. Прочность, в районе границы между участками заливки будет резко снижена.

Зимой проникшая по швам вода будет замерзать, расширяясь и приведет к тому, что ленточный фундамент за 3-5 лет рассыплется. Просачивание воды между швами дополнительно может привести к коррозии арматуры. Метод борьбы – тщательная зачистка поверхности для улучшения адгезии.

Второй недостаток – появление «холодных швов». Они допустимы, иногда полезны – но когда изначально предусмотрены проектом. Растягивающие усилия на шов быстро приведут к разрушению фундамента.

Самая главная проблема – нагрузка на не до конца застывший бетон приводит к образованию микротрещин. Позднее они станут очагами, откуда пойдет разрушение фундамента.

Выбор марки бетона

Она подразумевает состав вместе с количеством присадок, используемых для заливочной смеси.

Для последовательной заливки допустимы любые марки в зависимости от нагрузки на фундамент:

М100 – для фундаментов под легкие строения (каркасные дома, сараи, основание кирпичного забора).
М200 – для последовательной заливки в несколько слоев фундамента под каркасно-щитовые или одноэтажные кирпичные дома. Главный недостаток марки – применимость только в песчаном грунте, где грунтовая вода не поднимается выше точки промерзания.
М250, М300. Могут использоваться в любом грунте даже с высоким уровнем воды. Из них заливают фундамент под коттеджи высотой до трех этажей.
М350 – устойчив к морозу, обеспечивает гидроизоляцию. Пригоден для строительства фундамента под любые здания на любых грунтах.
М400 – наилучший, но самый дорогой вариант.

Марку бетона выбирают в зависимости от качества грунта, предполагаемую массу здания (чем оно тяжелее – тем больше номер марки), климат, глубину залегания вод. Рекомендуется не рисковать – использовать для фундамента марку с большим номером, чем минимально допустимо.

Через сколько можно заливать следующий слой

Нужно учитывать сроки схватывания и отвердевания. Схватывание происходит от 3 часов (в летнюю погоду, температура воздуха от +20-25 градусов) до 24 часов (поздней осенью, ранней весной или зимой, если температура выше нуля). Бетонную отливку нельзя трогать вообще – любое механическое воздействие приводит к тому, что застывание произойдет неравномерно, будут возникать микротрещины, по которым внутрь фундамента проникнет вода.

Затвердевание длится от недели до месяца. Фактически бетон твердеет годами – но первичное упрочнение происходит именно в первые дни после схватывания.

Методы действий строителя в летнее и зимнее время существенно отличаются. Летом после заливки раствора от 1 до 3 дней категорически запрещено укладывать следующий слой: дополнительная нагрузка на не затвердевший бетон приведет лишь к тому, что ранее уложенный бетон быстро разрушится, здание испытает перекос.

Зимой, когда температура падает до отрицательных значений, допустимо подливать бетон в срок до 8 часов. Сначала надо проверить раствор на механическую прочность (хотя бы с помощью мастерка, которым нужно попытаться провести пару-тройку черт по залитому бетону). После схватывания надо подождать 2-3 дня до первичного затвердевания (не менее 4 суток), а затем укладывать новый слой.

Технология заливки

Заливка слоями производится следующим образом:

Новый слой укладывается после того, как прочность ранее уложенного достигла хотя бы 1,5 МПа (определить можно с помощью специнструмента – молотка Кашкарова или ультразвукового датчика).
Прослойки – строго параллельны друг другу. Следует использовать уровень, проверяя горизонтальность по нему.
Поверхность уже уложенного бетона нужно хорошо очистить от «цементного молочка» химикатами или щеткой, а затем насекается инструментом (топорами, зубилами, бучардами и т. д.) из расчета примерно 10 штрихов на 100 кв. см поверхности. Это приводит к образованию выемок, улучшающих адгезию слоев и укрепляющих фундамент. После насекания образовавшаяся пыль сметается, бетон промывается струей воды из шланга, сушится.

Частые ошибки при заливке

Строители с небольшим опытом совершают ряд типичных ошибок. Главная из них – укладка нового слоя раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Добавлять новую порцию бетона можно либо пока предыдущая еще жидкая – либо когда она уже прошла стадию первоначального затвердевания.

Второй ошибкой является отсутствие изоляции. В холодное время года предыдущий слой изолируется от окружающей среды с помощью пленки, рубероида, иного материала. Когда работы возобновляются, бетон тщательно очищается от снега и льда с помощью механических средств или «тепловых пушек». Летом нужно укрывать застывающий бетон и очищать перед заливкой.

Характерна такая ошибка, как неравномерная укладка. Новый слой заливается с той же точки, тем же количеством бетона, как и предыдущий. Это нужно, чтобы нагрузка была равномерной, а схватывание и отвердевание проходили правильно.

Дополнительные советы

Послойная заливка требует четкого планирования буквально по часам. План работ должен предусматривать, будет ли бетон заливаться на не затвердевший предыдущий, либо укладка новой прослойки будет сделана после схватывания нижней.

Сам заливаемый фундамент нужно разделить на секторы. Каждый из них обрабатывается либо промышленными вибраторами, либо ручным инструментом, чтобы выдавить воздух, попавший внутрь во время заливки. Пузырьки снижают прочность фундамента.

Послойно заливая фундамент, делают подушку из материала, не подверженного силам пучения. Это ПГС (песчано-гравийная смесь) или минимум слой песка в 10 см и щебня мелких фракций в 15 см. Чтобы подушка не смешивалась с грунтом, под нее выстилается подложка из геотекстиля.

Уже залитую прослойку нельзя перемешивать. Такая процедура резко снижает твердость, повышает риск смещения арматуры.

Заливание фундамента

Послойная заливка ленточного фундамента

В землю устанавливается каркас из арматуры (обязательно вязаной, а не сваренной)
Заливают слой, создают рваный край для лучшей адгезии
После застывания монтируют следующий слой арматурного каркаса (верхний, нижний пояс, поперечные перемычки, вертикальные стойки)
Заливают верхний слой.

Особенности самостоятельной заливки

Схватывание – длится в зависимости от температуры, местных условий сутки – три часа, в это время образуются химические связи между компонентами, разрушив которые нагрузкой, не удастся достичь повторного схватывания
Отвердевание – постепенная гидрация длится долго, первичный набор прочности происходит в первый месяц, затем бетон крепчает с годами, добавление порций в первые часы приводит к микротрещинам, снижается прочность конструкции.

Таким образом, при соблюдении нескольких рекомендаций можно получить прочное, надежное основание:

Перемешивание бетона в течение 4-х, 2-х часов в межсезонье, теплую погоду, соответственно обеспечивает отсутствие швов, сохранение прочности бетона, если залить траншею, собрать в течение этого времени опалубку, продолжить заливку, это не повлияет на качество основания
Если этого времени недостаточно для монтажа опалубки, необходим технологический перерыв на 3-е суток, поверхность первого слоя очищается, обрабатывается металлической щеткой, в идеале обеспыливается
Двухуровневое армирование в последнем случае является обязательным.

Дополнительно о строительстве ленточного фундамента говорится в видео:

Этапы созревания бетона

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

Выводы

для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

горизонтальная – пластами;
вертикальная – блоками;
диагональная – частями, под углом.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Горизонтально;
Вертикально;
Под углом.

Процесс заливки фундамента частями

Заливка ленточного фундамента

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Процесс смешивания бетона

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Зачем послойная заливка

Созревание бетона

Что еще нужно знать о стадиях

Заливка бетона на этапе твердения

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Заключение

Статьи по теме

Заливка фундамента — очень важный процесс, от качества выполнения которого напрямую зависит срок службы всего дома. Выделяют несколько технологий и схем заливки фундамента, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. А том как залить фундамент под домом своими рукам поговорим далее.

Заливка фундамента в летнее время года: особенности и преимущества

Фундамент является опорой здания и к его изготовлению следует подходить с особой ответственностью. При самостоятельном строительстве дома, рекомендуем подобрать правильное время года для заливки фундамента. Так как погодные условия играют не последнюю роль в качестве полученного сооружения.

Заливать фундамент можно в любое время года. Однако, каждая из данных заливок имеет свои особенности:

1. Заливка фундамента в осеннее время года.

Осенью фундамент защищают от чрезмерной влажности. Для этого, уже высохшее покрытие накрывают пленкой из полиэтилена. Кроме того, внутренняя часть опалубки накрывается целлофаном, улучшающим ровность поверхности и гидроизоляционные свойства фундамента.

Работа в прохладное время года имеет свои преимущества и недостатки. В данный период раствор плохо схватывается и сохнет, но в то же время имеется время для его монтажа. Кроме того, отсутствует необходимость обустройства дополнительной гидроизоляции.

2. Особенности летней заливки фундамента — в данное время года главным врагом бетона является прямое солнечное излучение. Под его воздействием из фундамента быстро испаряется вода, для предотвращения данного процесса, бетон постоянно увлажняется на протяжении двух недель.

Летняя заливка фундамента — самый идеальный вариант. Соорудить траншею в это года достаточно легко, бетон не замерзает, как зимой. Однако, для выполнения работ рекомендуем подбирать пасмурную погоду.

При высокой температуре и пониженной влажности работайте быстро. Кроме того, при выполнении летней заливки следуйте нижеприведенным рекомендациям:

используйте гидроизоляционную мембрану, предотвращающую уход лишней влаги в грунт;
привлеките максимально большое количество работников, для того, чтобы выполнить работу как можно скорее;
сделайте раствор более влажным, таким образом, продлевается срок его службы.

Особенности заливки фундамента зимой

Заливать фундамент в это время года достаточно сложно. Прежде всего, возникают трудности с выкапыванием траншеи. При наличии снега на участке, удалите его. Далее накройте место расположения фундамента гидроизоляционной пленкой черного цвета. Таким образом, под воздействием солнечного света почва прогреется.

Для изготовления зимней опалубки чаще всего используют пенополистирол. Данный материал отличается эластичностью, не боится мороза и дополнительно утепляет фундамент.

Особые сложности в зимнее время года возникают с изготовлением бетонного раствора. При слишком низкой температуре вода замерзает, чтобы не допустить этого, состав постоянно подогревают. Учтите, что при температуре -15 и ниже, работы по заливке фундамента не проводятся. Выделяют несколько способов предотвращения замерзания воды в фундаменте. Предлагаем с ними ознакомиться:

выполнение подогрева участка и фундамента — бетонный состав и фундамент, на протяжении нескольких дней с момента заливки подогревается воздушными пушками;
использование подручных средств для подогрева — после заливки фундамента его покрывают мешковиной, после насыпают навоз или дерн;
третий способ основывается на использовании специальных добавок, таких как поваренная соль, ее добавляют непосредственно в воду для раствора в соотношении семь к одному, такой бетон называют холодным, он не склонен к замерзанию, но и сохнет дольше обычного.

Для улучшения качества раствора, к нему добавляют пластификаторы, предотвращающие замерзание воды. Заливка фундамента зимой — вполне реальный процесс, однако, если есть возможность выполнить эту работу в другое время года, рекомендуем ею воспользоваться.

Советы по приготовлению раствора для заливки фундамента

Для получения высококачественного раствора для заливки фундамента, прежде всего нужно подобрать правильные его составляющие. Самые главные компоненты для бетонной смеси — песок с водой. Кроме того, в качестве заполнителей используют песок и крупнозернистый материал в виде щебня, гравия, гальки. Также, в бетонный раствор добавляют специальные вещества, улучшающие его прочностные характеристики.

Цемент — основное составляющее, главной функцией которого является соединение всех компонентов в единую композицию. Рекомендуем приобретать цемент непосредственно перед заливкой, так как данный материал отличается высокой гигроскопичностью, легко поглощает влагу и затвердевает.

Для получения высококачественного бетона, рекомендуем использовать цемент марки 400 или 500. В таком случае, удается получить высокопрочный состав. Вода — разбавляет бетонный раствор до нужной консистенции. Используйте только чистую воду, без дополнительных включений и солей.

Обратите внимание на пропорции воды, при недостаточном количестве бетон очень тяжело укладывается на поверхность, а при чрезмерном — масса не обладает нужной прочностью и со временем трескается.

Если соединить воду непосредственно с цементом и нанести такой состав на поверхность, то от чрезмерного напряжения, начнется ее растрескивание. Для предотвращения этого процесса, увеличения прочности и снижения себестоимости бетона, используют наполнители в виде песка и щебня.

Используйте только чистый песок без глиняных включений. Идеальный вариант — речной песок, предварительно промытый и высушенный.

В качестве крупного заполнителя чаще всего используют щебень. Данный материал также должен быть чистым, а все камни — разными по размерам. Таким образом, сокращается количество пустот в растворе и увеличивается прочность покрытия.

Далее следует не менее важный процесс — подбор пропорций бетонного состава. Стандартная схема соотношения цемента, щебня, песка и воды составляет 1 к 2 к 4 к 0,5. В частном строительстве данные пропорции определяются типом бетона и характеристиками песка, при использовании влажного материала — количество воды уменьшается.

При чрезмерном количестве цемента в составе, он получается слишком жестким, большое количество песка — раствор плохо схватывается, наличие чрезмерного количества воды — приводит к плохой адгезии покрытия и высокой пористости. Поэтому, строго соблюдайте пропорции при приготовлении раствора.

Как улучшить качество раствора

Даже при идеальном соотношении пропорций, некоторые варианты бетонного раствора нуждаются в улучшении. Для того, чтобы сделать состав более пластичным, уменьшая при этом количество воды, используют различные пластификаторы.

С помощью гидрофобизаторов раствор приобретает свойства пузырчатости и снижается время его схватывания. В зимнее время года к раствору добавляют различные соли, изменяющие свойства бетона.

Кроме того, качество полученного покрытия также определяется способом его укладки. Самый прочный состав получается при воздействии на раствор вибрационных механизмов. С ее помощью укладка производится максимально быстро.

Оборудование для заливки фундамента под домом

Количество и тип приспособлений для заливки фундамента определяются индивидуально и зависят от многих факторов, таких как:

время года для проведения работ;
тип фундамента;
размеры траншеи;
индивидуальные особенности строения.

Чаще всего, в процессе заливки фундамента используют сетку для армирования, желоба, маяки.

Кроме того, при самостоятельном изготовлении раствора для его замеса используют бетономешалку. Следует также позаботиться о емкостях, с помощью которых раствор подается непосредственно к траншее.

Использование бетономешалки значительно повышает качество раствора, делая его максимально однородным по консистенции. Оптимальный вариант для заливки фундамента, бетономешалка, емкостью более 50 л. Для организации непрерывности процесса, рекомендуем выполнять работы минимум втроем.

Миксер — автоматическая бетономешалка, которая доставляет к участку уже готовый заводской бетон. Для заливки такого фундамента потребуется не более нескольких часов. К машине подсоединяют специальный желоб, с помощью которого раствор попадает непосредственно в траншею.

При отсутствии возможности подъезда к участку, используется устройство в виде бетононасоса. Данный агрегат подает раствор на расстояние около 50 метров. Специальный рукав со шлангом максимально точно распределяет раствор.

Подготовка к заливке фундамента своими руками

Выделяют несколько этапов сооружения фундамента:

1. Изучение геологических характеристик участка. Ленточный фундамент под домом заливается только при сухом грунте. При наличии пучинистости, рекомендуем остановиться на другом варианте.

2. Нанесение разметки. Участок предварительно выравнивается и очищается от мусора и растительности. Используя колышки и шнур сделайте разметку внутреннего и внешнего расположения фундамента. Для сооружения перегородок также сделайте разметку. Обратите внимание на углы фундамента, от правильности их расположения зависит ровность будущего строения. Проверьте разметку уровнем.

3. Рытье котлована или траншеи. Заранее определяется глубина заложения фундамента, которая зависит от типа грунта, особенностей его промерзания, нагрузки на фундамент и веса здания. Чаще всего, фундамент под одноэтажный дом сооружают глубиной от 50 до 100 см. Дно траншеи проверяется водяным уровнем. Не допускаются перепады по высоте. Для выполнения работы используют экскаватор или лопаты. При выполнении работы в зимнее время года применяют только специализированное оборудование.

4. На следующем этапе формируется фундаментная подушка. Этот элемент является обязательным и выполняет функцию снижения нагрузки на фундамент при смещении почвы. На дне траншеи укладывают песок, толщиной минимум 15 см. При этом, каждые 3 см песка тщательно трамбуют специальным инструментом и выравнивают по водяному уровню. Далее следует слой щебня, выполняющий функцию отвода влаги. На щебень укладывают гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

5. Возведение опалубки — следующий процесс. Для ее изготовления используют металл, дерево или пластик. В зимнее года опалубку делают только из пластика. Опалубка выступает над поверхностью минимум на тридцать сантиметров. Внутри опалубки устанавливают канат, обозначающий уровень заливки фундамента. На данном этапе устанавливают водопроводные и канализационные трубы.

6. Выполнение армирования. От качества выполнения данного процесса напрямую зависит прочность фундамента и длительность эксплуатации всего здания. Внутри траншеи укладывают прутки из металла, соединенные с помощью специальной проволоки. Тип прутков и их количество определяются индивидуально для каждого строения.

По завершению армирования следует непосредственно процесс заливки фундамента бетонным раствором.

Заливка фундамента под дом по правилам и при подсказках специалистов

Фундамент своими руками. Введение

Еще до того, как вы начнете работу, вам необходимо провести несколько обязательных подготовительных мероприятий.

Изыскательные работы. Они нужны для того, чтобы в дальнейшем грунтовые воды не подмывали основание здания. Самым оптимальным вариантом будет приглашение на участок специалиста-геолога – по стоимости это будет дешевле, чем переделка основания при неправильном определении грунта.
Однако есть определенный свод правил, который гласит, что если уровень грунтовых вод высок, а грунтовые условия сложные, тогда оптимальным вариантом будут свайные фундаменты или, так называемые, короткие сваи, а также фундаменты, у которых локально уплотненно основание.

Теперь необходимо рассчитать нагрузку на основу и выработать схему. Когда вам уже известны параметры здания, и вы рассчитали его вес, необходимо определиться с типом основания. Этот момент очень ответственный, так как именно от него зависит стоимость начального этапа работ. Ведь технология заливки фундамента, точнее ее способы, еще отличаются и по цене. При выборе оптимального варианта, вы приблизительно сможете подсчитать необходимые расходы.

Приводим ниже таблицу средних показателей материалов, применяемых при строительстве:

Для того чтобы высчитать нагрузку на основание дома, нам необходимо суммировать массу материалов, применяемых при строительстве дома без учета фундамента, вес будущей техники и мебели, сезонные нагрузки (например, снег) и нагрузки от проживающих людей.

Также стоит учесть и временные нагрузки. Для России самой большой величиной принимают: для южной части – кровли 50 кг/м2, в то время как для средней полосы – 100 кг/м2, и уже для северной части – 190 кг/м2.

Возьмем пример. Мы строим одноэтажный дом, расположенный в средней полосе России. По плану размер – 6х10 м, высота нашего этажа до потолков – 2,5 м., посередине дома одна внутренняя стена, кровля – шифер и рубероидное покрытие, перекрытие цокольное по балкам из дерева с наличием утеплителя, плотность которого до 200 кг. на метр кубический, перекрытие чердачное по балкам из дерева с наличием утеплителя, плотность которого до 200 кг. на метр кубический.

Итак, для начала проводим общие расчеты дома:

Расчет длины всех стен: (6+10)+6+2=38 м.
Расчет площади стен с учетом высоты этажа: 2,5х38=95 м2.
Расчет площади кровли (учитывая выпуски по сторонам дома в 0,5 м.): 11х7=77 м2.
Расчет площади цокольного и чердачного перекрытия одинакова: 10х6=60 м2.

Теперь высчитаем нагрузку на буронабивной фундамент, расчет будем проводить по крайним верхним величинам (в целях безопасности или «на всякий случай»).

Расчет массы стен: 270х95=25650 кг.
Расчет массы кровли: 77х(50+50)=7700 кг.
Расчет массы чердачного перекрытия: 100х60=6000 кг
Расчет массы цокольного перекрытия: 150х60=9000 кг
Нагрузка от снежного покрова: 100х77=7700 кг.

Получаем в итоге: 25650+7700+6000+9000+7700=56050 кг, делаем округление до 56 тыс. кг или 56 т.

Разметка будущей основы. Этот этап проводим уже непосредственно на территории будущей стройки. При помощи веревки и колышек обозначаем границы траншей – с их помощью мы не искривим основу и правильно зальем фундамент. Веревку натягиваем двумя линиями параллельными друг другу, а расстояние между ними (ширина) должна равняться толщине стен, можно взять даже несколько с запасом.

Начальный этап работ

Выбор и основные правила заливки фундамента

После того, как все подготовительные мероприятия сделаны, приступаем непосредственно к работе.

Шаг 1Снимаем верхний слой

Не зависимо от того, какое основание вы выбрали для своего здания, в первую очередь нужно снять верхний слой почвы, так называемый дерн. Сделать это можно при помощи обычной лопаты по размеченным участкам.

Затем, согласно с выбранным видом основания, нам необходимо сделать:

Либо скважины (для свайных столбов, буронабивного фундамента). Глубина ее должна быть около 2 метров.
Либо траншеи (для ленточного фундамента). Глубина должна превышать сантиметров на 20 отметку промерзания грунта.
Либо углубленную площадку (для монолитного или плиточного основания). Глубиной в 50 см. сплошным слоем снимаем почву.

Теперь нужно сделать опалубку (у каждого вида основания она делается по-разному) и насыпать песчаную подушку, которая необходима для всех типов фундамента.

Для этого насыпаем один слой гравия или щебенки на10 сантиметров и второй – песка на 5 сантиметров. Каждый из слоев пропитываем водой и тщательно утрамбовываем.

Минимальная толщина подушки должна составлять:

Для свай от 15 сантиметров;
Для монолитного основания от 20 сантиметров;
Для ленточного фундамента от 30 сантиметров.

Затем сверху на подушку укладываем слой гидроизоляционного материала.

Перед тем, как приступить непосредственно к заливке, необходимо провести еще армирование. Оно понадобится для того, чтобы под воздействием нагрузок предотвратить появление трещин и зон растяжения и сжатия.

Опять же, у каждого основания армирование проводится по-разному. Если это ленточное основание – укладываем горизонтальные и вертикальные прутья, которые связаны друг с другом вязальной проволокой. В случае свайного – вертикально в каждой скважине устанавливаем 3-5 прутьев. Ну а монолитное армируем 2-ухслойным каркасом.

Подготовка раствора

Готовить раствор необходимо перед самой заливкой. Лучше всего для его приготовления арендовать бетономешалку, чтобы готовить заливочную смесь сразу на участке. Еще один вариант заливки – можно заказать готовый раствор, его доставят в бетономешалке в уже готовом виде.

Заливать готовый раствор нужно сразу весь, а не частями, во избежание появления стыковочных швов. Так что лучше это делать не в одиночку, а с помощниками.

Чаще всего для раствора применяют бетон марки М200, однако его применение возможно только в летних условиях. Оптимальным вариантом для любого погодного условия будет марка цемента М400 или М500.

В состав раствора входит: 3 части очищенного песка, 1 часть цемента и 5 частей гравия среднего размера. К примеру, на мешок цемента в 50 кг. нам надо: песка 150 кг и гравия 250 кг.. И еще нам понадобится вода. Нужное ее количество выражается чаще всего коэффициентом 0,68 (отношение объема воды к массе цемента). Например, на 1 метр кубический раствора необходимо 0,68 метров кубических воды.

И помним, что смешивать компоненты надо непосредственно перед самой заливкой.

Как правильно залить фундамент под дом

Выбор и основные правила заливки фундамента

Для подачи раствора нам понадобится специальный рукав, а в случае с ленточным фундаментом – еще и глубинный вибратор. Это делается для того, чтобы обеспечить плотное наполнение пространства раствором и избежать появления микроскопических пустот.

Заливать раствор нужно порциями, при этом высота уровня должна быть 40-50 сантиметров. И затем равномерно распределить по всему периметру. При помощи вибропресса (можно использовать тяпку) тщательно утрамбовываем его и выпускаем пузырьки воздуха (просто прокалываем щупом). Когда «молочко» появится на поверхности, манипуляции можно прекратить.

Так, как заливать фундамент нужно сразу весь, то работы продолжаются до необходимого уровня высоты основания. После тщательно выравниваем поверхность и часа через два-три (когда первое схватывание закончилось), накрываем ее мешковиной.

Советы профессионалов

Ошибки при заложении фундамента

Технология изготовления фундамента монолитного позволит сделать надежную и крепкую основу. Но такая заливка и по стоимости «зашкаливает», да и по технологии довольно сложная.
Главное при кладке фундамента – правильная организация работы на участке.
Поверхность участка не всегда бывает ровной, чаще всего она находится под уклоном. Поэтому достаточно сложно бывает определить, находится ли выступающая часть основания (цоколь) точно на линии горизонта. Так что лучше всего до заливки бетона при помощи водяного уровня сделать на опалубке засечки. Таки образом вы визуально обозначите верхнюю плоскость.
При жаркой и солнечной погоде 2-3 дня нужно фундамент увлажнять и обратно накрывать, чтобы предотвратить растрескивание бетона.
Полностью фундамент застывает за 4-6 недель, тут уже все зависит от погоды. При жарком солнце летом ему будет достаточно и четырех недель.

Автор: Григорий
Распечатать

Подготовительные работы для заливки фундамента

Прочная несущая конструкция для любого строительства залог успеха. С чего начинается закладка фундамента? В первую очередь с глубокого анализа особенностей грунтов, рельефа и нагрузки возводимого строения.

Анализ местоположения строительства

Участок под закладку фундамента

Начиная закладку фундамента, следует проводить глубокий анализ местности:

Определить тип грунта. Он бывают двух видов: естественный и искусственный. Естественный грунт для будущего фундамента обеспечивает высокую прочность. Искусственный – требует дополнительного уплотнения. Это можно добиться методом трамбовки или применением химических компонентов.
Правильно определить рельеф местности. Есть ли перепады высот и насколько.
Определить глубину промерзания грунта. При разных видах грунтов этот фактор влияет по-разному на несущие характеристики фундамента. Большое внимание следует уделить пучинистым грунтам (глинистые, болотистые). В любом случае фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта минимум на 20 см.
Немаловажный фактор для выбора типа фундамента – уровень грунтовых вод.

Определение типа фундамента

Оптимальный грунт для строительства – песчаный. Он хорошо пропускает воду. Влага в нём не задерживается и не успевает принести урон фундаменту. Свойства смешанного грунта зависят от количества содержания в нём глины. Если её слишком много в процентном соотношении, то на такой почве не рекомендуется делать постройки. Если на участке каменистая почва, то это прочное основание для будущего дома.

Наиболее распространенные виды фундаментов для строительства

Но на практике приходиться строить на тех поверхностях, которые имеются. Главное, правильно выбрать тип фундамента. Оптимальный тип фундамента – ленточный, который широко применяется в частном строительстве. Его ширина и глубина зависит от типа грунта и предполагаемых нагрузок. Следующий тип фундамента – столбчатый.

Его следует применять на болотистых почвах, а также на грунтах, в которых содержится большое количество глины или торфа. При наличии большого количества грунтовых вод делают именно такой фундамент. На движущихся и слабых грунтах рекомендуется делать свайные основы. Одним из разновидностей является свайно-винтовая конструкция. В других случаях лучше закладывать плитный вид основания. Он хорошо подходит для всех неблагополучных грунтов, так как характеризуется высокими показателями прочности.

Учёт нагрузки на фундамент

Ширина основания фундамента напрямую зависит от предполагаемой на него нагрузки. Необходимо более или менее правильно её определить. По каким критериям считается нагрузка? В первую очередь учитываем вес стен. Берут вес 1 м2. Если стена несущая, учитывают и вес перекрытий (нагрузка половины пролёта). Отчего ещё зависит нагрузка?

От веса перекрытий над каждым этажом.
От веса 1 м2 крыши.
От веса 1 м2 наружной стены.
От веса 1 м2 внутренней стены.

Учитываем вес строительного материала, используемого для стен, перекрытий, крыши, полов и определяем нагрузку.

Выбор арматуры

Чаще всего в индивидуальном строительстве используются ленточные фундаменты, которые заливаются бетоном. Бетон характеризуется высокими показателями на сжатие и более низкими на растяжение. Если залить просто бетон, то впоследствии под действием вспучивания почвы фундамент даст трещины. Это повлечёт за собой разрушение здания. Посмотрите видео, как избежать ошибок при выборе и монтаже арматуры.

Поэтому очень важно сделать армирование основания. Как рассчитать, какая арматура нужна и сколько? Расчёт арматуры всегда зависит от нагрузки на несущую конструкцию. В основном применяют арматуру с диаметральным сечением 10 и 12 мм, реже 14 мм. Для лёгких построек на грунтах с повышенной плотностью можно брать арматуру с диаметром 8 мм. Прутья размещают горизонтально по всему периметру фундамента. Для этого в основном используют два прута в нижнем и верхнем поясе. Для усиленного базиса количество увеличивают до трёх или четырёх прутьев. Горизонтальная арматура соединяется между собой вертикальными прутьями. Используются также поперечные горизонтальные пруты для соединения каркаса.

Рассчитываем количество арматуры

После всех необходимых подготовок и выбора схемы армирования, следует рассчитать, сколько арматуры потребуется. В первую очередь считаем, сколько необходимо ребристых прутьев. Для этого определяем периметр строения и длину внутренних несущих стен. Полученный метраж умножаем на число горизонтальных прутьев.

Не всегда длина арматуры равна длине стен фундамента. В таком случае необходимо соединять между собой прутья внахлёст. При этом накладываться друг на друга прутья должны не меньше, чем на метр. Всё это необходимо учитывать при расчётах. Одно соединение прибавляет к общему метражу необходимой арматуры по одному метру.

Последующий этап – это расчёт гладкой арматуры меньшим диаметром для вертикальных стоек и поперечин. Определяем, какой шаг будет между перемычками (например, 0,5 метра):

Делим общий метраж фундамента на 0,5 и получаем количество армирующих соединений.
К длине вертикальной стойки прибавляем длину поперечного прута и умножаем на два. Получаем длину арматуры необходимую для одного армирующего соединения.
Умножаем длину одного армирующего соединения на их общее количество. Получим общую длину прута.

Следует учитывать, что после разрезания арматуры на необходимые отрезки, остаются обрезки. Они впоследствии не используются. Поэтому рекомендуется увеличить метраж закупаемого материала на 10% от общей длины.

Марка бетона

Рассмотрим, какая марка бетона лучше подходит для заливки фундамента. От чего зависит крепость бетона. Посмотрите видео, как не ошибиться при выборе бетона.

В состав бетона входят такие компоненты:

Цемент, который несёт связывающую функцию.
Наполнители (песок, щебень, гравий).
Вода.

Качество и марка бетона напрямую зависит от процентного соотношения перечисленных компонентов.

М100 – применяют при заливке фундамента для заборов, небольших деревянных домов, гаражей.
М150 – эта марка подходит для заливки основы под лёгкими одноэтажными и двухэтажными домами.
М250 – применяют при заливке фундамента для больших частных домов.
М300 – для строительства коттеджей на несколько этажей.
М400 – для возведения многоэтажных домов.

Бетон для заливки фундамента можно купить уже готовый, а можно делать самостоятельно. Необходимо правильно определить марку нужного бетона. Для этого следует учитывать все характеристики строения, которые были приведены выше для выбора типа фундамента.

Делаем бетон самостоятельно

Приготовление бетона

Чаще всего для строительства частных домов используются марка М300. Пропорции бетона такие: 1:3:4 (цемент – песок – щебень).

Для того чтобы получить марку бетона М300, необходимо добавить воды в два раза меньше общего веса всех компонентов.

Раствор должен перемешиваться лопатой, но не слишком легко.

Следует обращать внимание на состояние песка. Он не должен содержать глинистых комков. Чем песок чище, тем легче он схватывается с цементом. Если песок влажный, то количество используемой воды следует уменьшить на пару литров. Щебень берём мелкой фракции (1–2 см). Цемент лучше приобретать непосредственно перед началом работ.

Подготовка участка

После определения с размерами и типом фундамента, следует начать подготавливать участок. Снимаем слой грунта на глубину около 20 см. Тщательно выравниваем полученную площадку. С помощью рулетки, прямоугольного треугольника, колышек и бечёвки необходимо перенести на местность все размеры согласно плану дома. Правильно начинать эту работу с наружных стен. Отмечают углы колышками. Затем проверяют все размеры. Обязательно измеряем диагонали – их длина должна быть одинаковой. На расстоянии одного метра от колышков устанавливаем столбы, к ним прибиваем доски на высоту около 80 см от уровня земли. Между этими досками натягиваем верёвку так, чтобы она проходила по центру будущего фундамента. Размечаем внутренние стены и начинаем копать траншею. Когда траншея готова, устанавливается опалубка, армирующий пояс и можно приступать к заливке фундамента.

Фундамент необходимо начинать делать сразу же после выкапывания траншеи, так как возможно осыпание грунта.

Послойное бетонирование, заливка бетона слоями — как и зачем?

В идеале заливка бетона должна проводиться за один заход, чтобы в результате получившаяся конструкция была цельным железобетонным монолитом. Заливка бетона машиной‑миксером — вот самый подходящий и быстрый вариант. В машину‑миксер помещается 8 кубов смеси, которые доставляются до стройки.

Вот только не всегда есть возможность залить бетонную смесь за один раз. Например, вы не уложились в один день из‑за опоздавшей машины с бетоном. Или может, поставщик подвёл в чём‑то. Или ещё какой форс‑мажор. К тому же очень сложно произвести заливку за один присест, если готовить бетонную смесь самостоятельно в бытовой бетономешалке. Особенно если речь о большом объёме смеси. В такой ситуации надо заливать смесь частями, то есть произвести послойное бетонирование.

Навигация по статье:

Способы послойного бетонирования

Есть 2 вида заливки бетонной смеси частями. Выбор нужного варианта зависит от того, на какой период планируется заливка.

«Горячий шов» — если перерыв между слоями меньше 12 часов

При этом способе совершается бетонирование слоями, и главное по окончании заливки накрыть готовый бетонный слой рубероидом или плёнкой, тогда за период меньше чем за 12 часов бетон не успеет засохнуть. Потом, перед заливкой второго слоя, нужно удалить с поверхность бетона, так называемое, бетонное молочко.

Такой тип соединения, когда слои бетона ещё не застыли, называют «горячий шов».

«Холодный шов» — если перерыв между слоями дольше

При таком способе нужно сперва дождаться, когда бетон уже полностью затвердеет, ведь если бетон будет не до конца затвердевший, то тогда поверхность бетона покроется коркой, под которой останется ещё не затвердевшая смесь. Тогда, если начать новую заливку поверх такого бетона, то корка на поверхности не выдержит и треснет, что приведёт к деформации и негодности фундамента.

Этот тип соединения называется «холодный шов».

Где должны быть швы при бетонировании слоями?

Заливать слои можно как горизонтально, так и вертикально. Причём, горизонтальный слой заливают на половину опалубки и без разграничений. Впрочем, делать его совсем уж тонким тоже не надо.

Ещё — шов заливаемой смеси не должен проходить там, где находятся арматурные нити. Высотой слой должен быть либо ниже, либо выше арматуры.

А при заливке вертикальным слоем нужно при помощи перегородок разделить на отдельные участки опалубку. Так делают, когда заливку проводят поэтапно и небольшими частями.

Бетонирование слоями — рекомендации

Этапы заливки должны быть продуманы заранее.
Площадь заливки вся должна быть разделена на сектора.
Объём доставляемой на стройку бетонной смеси должен быть, так же, заранее оптимально распределён согласно плану.
Бетон должен заливаться по площади равномерно.
При заливке горячим швом в перерывах между заливкой нужно обязательно накрывать поверхность бетона рубероидом или плёнкой.
При заливке холодным швом, поверхность залитого ранее слоя надо очистить от бетонного молочка.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Можно ли заливать фундамент частями

Дело в том, что бетонный состав в больших количествах нужно где-то замешивать. Причем делать это нужно очень быстро, ведь такие составы постепенно застывают. Но к счастью, заливка ленточного фундамента может производиться по частям.

Учитываем временные интервалы в работе с цементными составами

Заливка фундамента должна учитывать целый ряд нюансов. Касаются они времени застывания бетона. Этот параметр очень важен, ведь при неправильном определении временного интервала может существенно пострадать качество самого фундамента.

Очень важно знать о стадиях застывания смеси. Их существует всего две:

1. Схватывание состава.

2. Затвердевание.

Для обоих процессов имеются своих характеристики касательно временных интервалов. И они способны отличаться для разных растворов.

Рассчитываем время схватывания бетона

Первый процесс, наблюдающийся после заливки бетона в опалубку – это схватывание. Его характеризует постепенное связывание отдельных компонентов раствора между собой. На время схватывания состав является очень хрупким, ведь даже незначительный контакт может нарушить структуру бетона, впоследствии приведя к непрочности или же отсутствию нормального застывания.

Схватывание происходит минимум за три часа. На данный процесс оказывает влияние ряд факторов, в том числе и окружающая температура воздуха. Если она будет выше 15 градусов, то процесс схватывания произойдет быстрее. Максимальным считается время в одни сутки (к примеру, в мороз).

Схватывание – это лишь начальная стадия застывания, ведь структура бетонного состава при этом остается в жидком состоянии. Поэтому новый слой бетона можно заливать через 5-8 часов, когда предыдущий уже достаточно схватится. При этом новый слой не должен быть слишком толстым.

Следует помнить, что если началась фаза затвердевания бетона, то заливка следующей его части может проводиться не ранее, чем спустя трое суток. Очень важно не проводить работы во временной период 1-3 суток, поскольку в итоге это может привести к образованию многочисленных трещин в толще бетона. Они могут быть не заметны визуально, находясь внутри конструкции, но через какое-то время после завершения строительства они обязательно дадут о себе знать.

Учитывая все вышесказанное, следует выделить два нюанса, соблюдение которых является обязательным:

1. Если речь идет о втором слое, то заливка фундамента должна проводиться не более, чем 3 часа в летний период. Для весны-осени это время не должно превышать 4-х часов, а для зимы – 8 часов.

2. Если следующий слой планируется к заливке уже после того, как предыдущий полностью затвердел, то в этом случае необходима тщательная подготовка основания. Предполагается его сушка и зачистка щеткой по металлу. Только после этого возможно осуществление новой заливки.

Несколько советов по заливке

Кроме четкого соблюдения временных интервалов, заливка фундамента дома должна учитывать еще один очень важный нюанс, касающийся самих методов заливки. Их может быть два: послойная и блочная заливка. И в данном случае специалисты выделяют два правила, которым обязательно нужно следовать:

1. Для ленточных фундаментов, траншея которых заливается под землей, заливку опалубки следует производить по грунту. Это позволит осуществить заливку опалубки точно встык, что и представляет собой технологию послойной заливки.

2. Если речь идет о монолитном ленточном фундаменте, то здесь рекомендуемой является блочная заливка. Речь идет о швах, располагаемых перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Здесь также является вполне возможным вариант заливки слоями, но тогда нужно позаботиться о наличии вертикальной арматуры достаточной прочности.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: можно ли заливать фундамент частями. Это возможно, но сама процедура требует выполнения определенных требований, предъявляемых как к временным интервалам, так и к способу заливки.

Основные способы заливки бетона

Прежде чем начнутся заливка фундамента дома, необходимо составить объемную схему фундамента здания. Она нужна для того, чтобы грамотно разделить основание на части, которые будут заливаться бетоном. Существует три способа такого деления:

1. Вертикальная заливка. Предполагает разделение основания фундамента на некоторое количество отдельных частей, отделяемых друг от друга перегородками, изготовленными из крепкого металла. После того, как бетон застынет, перегородки убираются и заливка продолжается. Стоимость ленточного фундамента с проведением работ по такой технологии несколько увеличивается, но зато качество основания получается очень высоким.

2. Горизонтальная заливка. Производится по слоям, между которыми не нужно ставить никаких перегородок. На эскиз в данном случае наносится высота слоев, после чего выполняется заливка. Такой вариант чаще всего предполагает строительство плитного фундамента.

3. Косая заливка. Данный способ считается самым сложным, а потому его не следует использовать для строительства жилых домов небольших размеров. Косую заливку используются для возведения больших построек, причем работы в данном случае ведутся профессионалами. Методика предполагает разделение территории по диагонали на части с углами в 45 градусов. Так может заливаться ленточный или свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой.

Желательно, чтобы эскиз содержал размеры и глубину тех частей фундамента, которые будут заливаться раствором. После того, как определенная часть работ выполнена, отработанные места вычеркиваются на эскизе крестиками. Здесь же желательно фиксировать также и время заливки, что позволит избежать ошибок в работе.

Как происходит процесс заливки частями

После того, как была составлена схема, можно переходить к выполнению работ. Для начала необходимо сделать опалубку, после чего в нее заливается раствор. Нужно следить за тем, чтобы бетон не был чересчур водянистым, ведь тогда придется довольно длительное время ждать его застывания даже в том случае, если проведение работ приходится на теплое время года.

Выливать раствор необходимо равномерно. Это следует делать одним потоком. Если же лить фундамент с разных углов, то можно не достичь в итоге желаемой равномерности, и в результате возникнет перекос фундамента.

Следующий этап – уплотнение фундамента. Для этого используется специальный вибрирующий инструмент. Если же его нет, то можно использовать для этих целей и обыкновенную деревянную планку.

Перед заливкой следующего слоя следует выдержать определенный временной интервал, о чем уже говорилось выше. Заливка фундамента горизонтальным способом предполагает накрывание каждого слоя защитным материалом, если в ближайшие двое-трое суток предполагается дождь, снег или яркое солнце. Этот материал ни в коем случае не должен соприкасаться с раствором, к тому же, по краям необходимо оставить зазоры. Если же погода хорошая и осадков не планируется – дополнительные меры защиты здесь ни к чему.

Как видите, заливка ленточного фундамента может осуществляться частями. В большинстве случаев это даже необходимо с точки зрения качества основания и экономии денег. Но если у вас нет навыков в выполнении подобных работ, то лучше всего будет доверить их профессионалам.

Профессиональное выполнение работ по заливке фундамента и строительству домов

Если вам нужна заливка фундамента под дом, то вы можете доверить эти работы профессионалам. Компания ИнноваСтрой уже не первый год предоставляет профессиональные строительные услуги по выгодным ценам. В нашей компании работают исключительно специалисты, а потому все работы будут выполнены на высочайшем уровне.

Мы способны выполнить следующие виды работ:

1. Создание проектной документации для строительства дома. Это может быть как индивидуальный проект, созданный с нуля на основании ваших представлений об идеальном жилье, так и наиболее подходящий Вам типовой проект, в который могут быть внесены соответствующие изменения.

2. Контроль процесса строительства на всех уровнях, когда представитель нашей компании следит за тем, чтобы строительная организация выполняла работы в полном соответствии с проектной документацией.

3. Строительство дома под ключ. Здесь мы способны выполнить полный спектр работ.

Если же вас интересует только строительство фундамента в Подмосковье, то и здесь наши специалисты смогут вам помочь, рассчитав и залив прочное основание под будущее здание.

5 причин, почему бетонные стены лучше

Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или стены из заливного бетона? Домовладельцы неравнодушны к одному типу фундамента по сравнению с другим. Но, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

В этой статье мы обсудим различия между фундаментами из шлакоблоков и бетонными стенами. Мы расскажем об их преимуществах и недостатках.Итак, без промедления, приступим!

Блочные фундаментные стены и бетонные стены

Блочные фундаменты есть в большинстве домов, построенных до 1970-х годов. Можно сказать, что это был наиболее распространенный тип фундамента. Шлакоблоки обладают высокой прочностью на сжатие. Это означает, что этот фундамент может выдерживать большую нагрузку на верхушку.

Шлакоблоки уже готовы и доступны в больших коробочных магазинах. Блоки легко хранить и транспортировать на стройплощадку.Залитый бетон требует подготовки перед использованием, а автобетоносмесители должны проехать небольшое расстояние до строительной площадки, чтобы снизить затраты.

Недостатком стенового фундамента из шлакоблоков является то, что они чаще страдают такими проблемами, как коробление и изгиб. Изгиб и изгиб являются результатом либо плохой конструкции, либо бокового давления подземной воды. Таким образом, их ремонт может быть довольно дорогим, в зависимости от степени повреждения.

Еще один недостаток блочных стен; они более подвержены утечкам воды из-за количества стыков между каждым блоком.Ядра внутри блоков также могут заполняться водой, пропитывать блоки и создавать сырость в подвалах.

К сожалению, шлакоблоки также потребуют квалифицированной рабочей силы для укладки каждого блока, что увеличивает стоимость строительства.

Удаленные районы, куда трудно передвигаться, получают наибольшую выгоду от строительства из шлакоблоков.

Наливные бетонные стены

Несомненно, бетонные стены намного прочнее стен из шлакоблоков. У них нет стыков, как между блоками.Единственный стык в бетонных подвалах — это стык бухты. Здесь пол встречается со стеной, а стена находится на опоре.

Наливные бетонные стены обладают отличной устойчивостью к боковому давлению грунта, создаваемому почвой и водой. Это причина того, что к ним все чаще обращаются инженеры и архитекторы.

Заливная стена не имеет швов, как в стене из шлакоблоков, и она менее подвержена протечкам спустя годы после строительства.Будет сопротивление против преждевременной утечки или трещин.

На этапе строительства наливные стены можно заливать на любой фундамент. Если во время строительства возникает неуверенность, это предпочтительный метод внесения изменений в последнюю минуту. Наливные бетонные стены не ограничиваются теми же ограничениями, что и шлакоблоки. Бетон можно заливать любой формы и размера.

С другой стороны, цементные стены могут быть дороже, чем стены из блоков, когда подготовка и производство цемента находятся далеко от площадки.Это то, что нужно учитывать при строительстве дома с нуля. В остальном заливной цемент идеально подходит для любого типа фундамента.

Когда вы строите новый дом, вашим главным приоритетом должно быть создание максимально прочного и безопасного фундамента. Заливные бетонные стены стали первым выбором домовладельцев и строителей. Они просты в сборке и долговечны. Они избавят вас от таких проблем, как преждевременная утечка воды и частый ремонт.

Прочтите ниже, чтобы узнать о некоторых других преимуществах бетонных стен.

5 причин, почему вы должны выбрать бетонные фундаментные стены

Они обладают высокой прочностью

Наливные бетонные стены трудно превзойти по прочности. Они очень прочные и обладают большей прочностью на изгиб и сжатие, чем блочные стены.

Они более устойчивы к боковому давлению воды

Крайне важно построить прочную конструкцию, обеспечивающую как можно большую водонепроницаемость.Каким бы плохим ни был климат. Наливные бетонные стены не имеют стыков и намного плотнее фундаментных стен из шлакоблока. Они не так быстро поддаются короблению или перекосу.

Они огнестойки

Наливные бетонные стены имеют самый высокий рейтинг пожарной безопасности по сравнению с шлакоблоками.

Они предлагают гибкость конструкции

Наливные бетонные стены обеспечивают большую гибкость проектирования для строителей.Они могут выбрать замену в последний момент независимо от типа фундамента. Строители начинают с жидкой формы, создают любую форму и дизайн. Со стенами из шлакоблока этого добиться сложно.

Они не требуют особого ухода

Наливные бетонные стены требуют меньшего обслуживания. У них меньше стыков, они лучше выдерживают боковое давление и огнестойкие. При наружной гидроизоляции возможно отсутствие признаков трещин или протечек в течение первых 5-10 лет.

Гидроизоляция фундамента: существующие дома и новостройки

В новом строительстве гидроизоляция наружных стен фундамента состоит из грунтовки, мембраны и герметика. Дренажные каналы иногда протягивают по нижнему колонтитулу до сухого колодца. Земляная засыпка бульдозером забивается в пространство между стенами фундамента и землей. Грунт заполняет территорию вокруг дома и покрывает всю гидроизоляцию.

Литые и блочные стены обрабатываются одинаково.К сожалению, против сил природы внешняя гидроизоляция длится недолго. Средний срок службы гидроизоляции нового дома составляет от 3 до 5 лет. Если бы они проделали большую работу, это могло бы длиться лет десять.

Наружная гидроизоляция длится недолго. Это причина, по которой существует так много специализированных компаний по гидроизоляции подвалов. Это не постоянное решение.

В существующих домах можно установить внутреннюю систему гидроизоляции, чтобы решить проблему с водой. Внутренняя гидроизоляция состоит из плитки (труб) подземного водостока, уложенной по глубине основания.

Водосточная плитка уложена в камень, стык бухты покрыт сливной доской и пароизоляцией. Дренажная плитка укладывается в корзину отстойника с помощью отстойника для отвода воды из дома. Пол, наконец, заменен на 3,5-дюймовый бетонный пол, соответствующий нормам.

Многие компании предлагают наружную гидроизоляцию существующих домов. Это не только навязчиво, но и дорого, и долго не протянет. Если внешняя гидроизоляция настолько хороша, почему у домовладельцев протекает вода в подвале?

Затраты на бетонные и блочные стены фундамента

Наливной бетонный фундамент дешевле блочного стенового?

Обычно стоимость строительства варьируется от места к месту.Но на самом деле залитые стены стоят примерно на 20% меньше, чем стены из блочного фундамента.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов.Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Фундамент из стеклянных бутылок — Designing Buildings Wiki

Стеклянные бутылки можно использовать как часть прочного фундамента, чтобы удерживать слой воздуха между землей и готовой верхней поверхностью.Это создает естественный теплоизоляционный и водостойкий слой. Он также хорошо защищен от крыс и других вредителей, которые в противном случае могли бы проложить туннель под полом.

Это не новый метод строительства. Как и другие методы строительства с использованием стекла, основания пола из стеклянных бутылок хорошо задокументированы с викторианских времен. Совсем недавно основа для настила полов из стеклянных бутылок вызвала всплеск интереса из-за их эффективного повторного использования стеклянных бутылок. Этот метод также популярен для самостоятельной сборки, когда домашние мастера ищут альтернативные варианты сокращения отходов.

Существует два основных метода создания фундамента для пола из стеклянной бутылки.

Для этого метода грубые земляные работы сначала покрываются песком, гравием или другим рыхлым природным материалом. Затем целые стеклянные бутылки кладут аккуратными рядами носом вниз или бок о бок в чередующихся направлениях поверх грубых земляных работ. Затем бутылки покрывают еще одним слоем песка.

Затем используется слой защитного покрытия, чтобы покрыть песок. Этот слой может быть таким же простым, как пластиковая пленка или другой материал (например, геотекстильная мембрана или другая форма влагонепроницаемой мембраны).Этот слой предназначен для предотвращения попадания влаги из земли.

Наконец, поверх защитного слоя заливается бетон или подобное вещество, чтобы создать прочный пол, защищенный от холода и сырости.

Другой метод строительства — положить слой влажного бетона на неровную землю, а затем расположить бутылки бок о бок поверх бетона. Бутылки не должны соприкасаться — между ними должен быть небольшой зазор. Затем бутылки осторожно вдавливаются во влажный бетон.

Затем поверх первого слоя и бутылок укладывают второй слой влажного бетона. Верхний слой бетона следует зажать между бутылками, а сверху — еще один слой бетона. Добавлен еще один слой бок о бок стеклянных бутылок — на этот раз в шахматном порядке поверх первого слоя.

Этот метод продолжается до тех пор, пока пол не достигнет желаемой высоты. Последний слой должен иметь толщину не менее двух дюймов для обеспечения оптимальной прочности.

Пустые стеклянные бутылки достаточно прочные, чтобы выдерживать попадание песка или бетона вокруг них.Повторно используемые стеклянные бутылки задерживают воздух и создают воздушный карман в бетоне, который помогает изолировать пол от холода, который в противном случае поднялся бы от земли.

— Хайди Шварц

Лучший пол для бетонных плит

Когда вы просматриваете типы напольных покрытий, вы выбираете цвета, стили и материалы, которые подходят для вашего дома. Часть этой подгонки, которую вы можете не учитывать, — это материал, на который вы будете укладывать пол. Этот основной слой известен как подложка и выполняет несколько важных функций.Материал основания не только распределяет вес и обеспечивает поддержку пола, но и может влиять на тип покрытия, который вы можете выбрать.

Обычные основания включают фанеру или бетонные плиты. Если в вашем доме есть подвал, вы, вероятно, используете бетонную плиту в качестве субстрата на этом уровне. Бетонные плиты обладают рядом уникальных свойств, которые могут повлиять на ваш пол. Помня об этих качествах, вы сможете выбрать напольное покрытие, которое украсит ваш подвал и будет хорошо сочетаться с основанием.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Зоны обслуживания бетонных плит

Понимание вашего бетонного основания может помочь вам выбрать долговечный и совместимый вариант напольного покрытия. Выбор напольного покрытия для укладки поверх бетонных плит начинается с решения некоторых из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются бетонные полы.

Влажность

В первую очередь следует учитывать влажность. Хотя бетон кажется твердым, он является проницаемым веществом, которое может впитывать и выделять влагу.Вода может попасть на бетонную плиту из-за высокой влажности или влажности почвы. Это особенно актуально, если ваш подвал подвержен наводнениям или протечкам во время сильных дождей. Когда бетонная плита впитывает влагу, она может удерживать ее на удивление долгое время. Укладка неправильного типа пола поверх постоянно влажного бетона может со временем вызвать деформацию и износ.

К счастью, различные напольные покрытия обладают достаточной водостойкостью, чтобы хорошо работать на бетонной плите. Когда вы соединяете упругие типы полов с дополнительными защитными мерами, такими как гидроизоляционные мембраны или барьеры, вы можете настроить свой пол на успех.

Плоскостность

Если ваша бетонная плита не идеально ровная, некоторые типы полов могут усилить неровности. Даже незначительные отклонения в классе могут быть преувеличены после укладки пола. Чтобы облегчить процесс выбора напольного покрытия, проверьте, ровная ли ваша бетонная плита. Если вы заметили неровности, возможно, стоит подумать о более щадящем напольном покрытии, таком как ковер или винил.

Запишитесь на домашнюю консультацию

Лучший пол для фундамента из бетонных плит

Принимая во внимание проблемы влажности и неровностей, вы можете выбрать напольное покрытие, которое подойдет как для вашей бетонной плиты, так и для ваших целей дизайна.Другие важные соображения включают расположение вашей плиты, количество воды, которую она получает, и ваши предпочтения в отношении напольного покрытия. Ниже приведены несколько подходящих вариантов напольного покрытия, которые можно включить в свой состав.

1. Инженерная древесина

Полы из натуральной твердой древесины обладают неоспоримой красотой и долговечностью. Но если натуральное дерево подвергается воздействию слишком большого количества воды, оно может деформироваться и повредить пол. Когда дело доходит до водонепроницаемости, инженерная древесина лучше справляется с влагой, создавая потрясающий вид деревянного пола.

Инженерное дерево своей водостойкостью обязано своей уникальной структуре. Каждая инженерная доска состоит из тонких полосок прочной древесины, спрессованной на высококачественную фанеру. Эти слои позволяют дереву оставаться жестким и сопротивляться сжатию и расширению в присутствии влаги.

В тандеме с долговечностью искусственная древесина сочетает в себе очарование натурального дерева. Это может превратить ваш подвал во впечатляющее и привлекательное пространство для развлечений или отдыха. Инженерная древесина также более доступна по цене, чем натуральная древесина, что делает ее более экономичным вариантом.

2. Винил

Винил, который давно используется для изготовления кухонь и ванных комнат, известен своей исключительной водостойкостью. Как и искусственная древесина, винил использует силу слоев для повышения своей прочности. Сюда входят подложка, верхний дизайн и защитные слои.

Несколько типов виниловых полов могут лучше подходить для разных бетонных полов:

Виниловый лист: Этот тип винила выпускается в виде одного листа, который устанавливается на бетонный пол.Виниловый лист может простить, если ваша бетонная плита не идеально ровная. Благодаря отсутствию зазоров этот тип винилового покрытия обеспечивает максимальную влагостойкость. Если ваша бетонная плита подвержена воздействию влаги, подумайте об этой виниловой плите.
Роскошная виниловая плитка или планки: Роскошный винил имитирует внешний вид лиственных пород дерева или плитки с повышенной влагостойкостью. Поскольку этот тип винила выпускается в виде досок или плиток, есть вероятность образования крошечных щелей, которые могут позволить влаге проникнуть в бетонную основу.Если для вашей бетонной плиты влажность менее важна, вы можете подумать о роскошных виниловых плитках или досках.

В дополнение к своей доступности виниловые полы предлагают температурные преимущества при укладке в подвал. Многие бетонные плиты в подвалах становятся холодными под ногами, особенно зимой. Винил не отводит холод от бетона, что создает прочный и комфортный пол в подвале.

3. Ламинат

Ламинат изготовлен из синтетических композитов, которые многослойны для обеспечения максимальной прочности.

Эти слои включают:

A задний слой для устойчивости и влагостойкости.
Слой из древесноволокнистой плиты с сердцевиной из ДВП, обеспечивающий ударопрочность, стабильность и долговечность.
Декоративный слой , придающий композитному материалу вид дерева, плитки, керамики или чего-либо еще.
Слой износа , который служит прозрачным защитным покрытием от влаги, пятен и выцветания.

Как и другие материалы для полов, которые хорошо укладываются на бетонные плиты, в ламинате используются слои для защиты от влаги.Это делает его надежным вариантом для установки на бетонную плиту. Если вы планируете превратить свой подвал в зону с высокой проходимостью для развлечений и отдыха, ламинат может стать отличным вариантом. Для ламината могут потребоваться защитные меры, такие как пароизоляция или прокладка для оптимальной работы, но это не должно быть проблемой для опытной бригады монтажников.

4. Ковер

Ковровое покрытие имеет много преимуществ для подвала. В помещении, где, скорее всего, нет окон и естественного света, ковер может добавить столь необходимый цвет.Он также может служить удобным для детей напольным покрытием, если вы хотите, чтобы ваш подвал служил игровой комнатой.

Поскольку ковер сделан из материальных волокон, он обладает высокой впитывающей способностью. Это может помочь впитать лужи в случае наводнения, но ковер не должен задерживать воду надолго. Если он останется влажным и ваша бетонная плита станет влажной, ваш ковер может разложиться и вызвать появление плесени. Подвалы, подверженные частым затоплениям, могут захотеть выбрать другой метод покрытия полов, чтобы избежать этих рисков.

Для достижения наилучших характеристик по сравнению с бетонной плитой выберите ковер с низким ворсом из синтетических волокон.Этот ковер не впитает столько воды, но при этом станет мягким и стильным дополнением вашего подвала.

5. Плитка

Часто можно увидеть кафельный пол в бассейнах, ванных комнатах и душевых, где много воды. Отчасти это связано с тем, что плитка чрезвычайно водостойкая. Благодаря разнообразию цветовых и стилевых вариантов плитки могут сделать вашу бетонную плиту более долговечной и долговечной.

Если ваш подвал постоянно подвергается воздействию воды, но вам нужен стильный пол, лучшим вариантом может стать плитка.Это относительно низкие эксплуатационные расходы, его глазурь предотвращает проникновение воды в бетон, и на нем не образуется плесень. Выбирайте керамическую или керамогранитную плитку, чтобы найти стиль и долговечность, чтобы обновить и защитить свой подвал.

Лучшее перекрытие бетонных плит с перекрытием 50

Установка нового пола может открыть пространство и превратить его в уютное место для семейного отдыха. Если вы ищете варианты полов для покрытия бетонных плит, доверьтесь профессионалам 50 Floor, которые помогут вам создать идеальный продукт.

Воспользовавшись нашими бесплатными консультациями на дому, вы можете привлечь эксперта к источнику и увидеть образцы напольных покрытий в вашем освещении. Наши специалисты поделятся своими знаниями и опытом, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, какая влагостойкость нужна вашему фундаменту. Для качественного профессионального обслуживания запишитесь на консультацию сегодня!

Просмотр вариантов полов по комнатам

Можно ли положить новый бетон поверх старого?

При изменении конструкции террасы на заднем дворе или подъездной дорожки вы можете задаться вопросом, можете ли вы просто залить новый слой бетона поверх старого.Вы можете подумать, что немного знаете о бетоне и о том, как он работает, но прежде чем принять это решение, нужно учесть многое.

Вы можете укладывать новый бетон поверх старого. Однако нерешенные проблемы с вашим старым бетоном, такие как трещины или морозные пучки, перенесутся на ваш новый бетон, если о них не позаботиться. Кроме того, вы должны залить его толщиной не менее 2 дюймов.

Заливка нового бетона, независимо от обстоятельств, может оказаться большей головной болью, чем ожидалось, если вы не будете осторожны.С учетом сказанного, вы должны знать, что вы делаете, прежде чем иметь дело с новым бетоном, соединяющим существующий бетон.

Можно ли положить новый бетон поверх старого?

Вы можете укладывать новый бетон поверх старого, однако во многих случаях вы не захотите этого делать, в том числе:

Если есть дверь или лестница, которые могут помешать нам добавить несколько дюймов цемента
Корни деревьев мешают, заставляя существующий бетон подниматься или перемещаться.
Существенные трещины в бетоне или это не уровень

В каждой из этих ситуаций вам следует удалить старый бетон, решить существующую проблему, например, удалить корни деревьев, и продолжить работу с новым бетоном.

Но вот несколько случаев, когда вы можете положить новый бетон поверх старого:

Ступеньки или дорожка к дому
Баскетбольная площадка или подъездная дорожка

Если вы можете залить новым бетоном старый бетон, вы, вероятно, захотите знать, на какие риски вы при этом рискуете. Хотя это может быть полезно, у всего есть свои плюсы и минусы. Ниже приведены несколько минусов, которые вы можете рассмотреть:

Техническое обслуживание : Как вы можете себе представить, укладка бетона поверх бетона может устранить низкие эксплуатационные расходы, которыми часто восхищаются бетон.Например, заливка нового бетона на существующую плиту увеличивает вероятность образования морозных пучков. Итак, знание того, какой толщины должна быть бетонная плита, необходимо для хорошего результата.

Морозное пучение вызвано сочетанием отрицательных температур и оттаивания грунта ниже. Колебания температуры вызовут подъем бетона, что вызовет трещины и отслоение.

Как только вы заметите повреждения, немедленно залатайте их, чтобы избежать распространения.Также важно запечатать новый слой и предотвратить повреждение водой с помощью герметика глубокого проникновения. Если все остальное не помогло, обратитесь к профессионалу, чтобы узнать, в чем проблема.

Более короткий срок службы . Большинство бетонов могут прослужить много лет, и в некоторых случаях у вас может никогда не возникнуть проблем с бетоном. Однако заливка нового бетона на существующую плиту может вызвать некоторые проблемы, описанные в этой статье, и ограничить срок службы.

Если бы вы вырвали старый бетон и заменили его новым, хорошо залитым, вы могли бы избавить себя от многих проблем, максимально продлив срок службы вашего бетона.Если вы все же заливаете старый бетон новым, вы рискуете получить глубокие выбоины. В конце концов, состояние существующей плиты определяет состояние нового бетона.

Повышение уровня. Я упоминал, как важно знать об окружающей среде, прежде чем заливать новый бетон поверх существующего. Вы должны знать о любых дверях или лестницах вокруг, которые могут испортить ваши шансы на добавление бетона сверху.

Если вы добавите несколько дюймов бетона к дорожке, ведущей к подъездной дорожке, вы можете создать опасность спотыкания для людей, которые не осознают зазор.Дорожка будет на несколько дюймов выше, чем подъездная дорожка, что вам точно не нужно. Вы можете решить эту проблему, создав небольшой пандус.

Склеивание. Без отделения старого бетона от нового, трещины будут гарантированы. Если в старом бетоне есть трещины, они довольно быстро перерастут в новый.

Важно добавить разделительный слой между двумя плитами для обеспечения гибкости и долговечности.Этот разделительный слой может иметь форму камней, песка или даже пластика. Однако пластик не рекомендуется никому, кто пытается защитить планету.

Насколько тонким можно заливать существующий бетон?

Самый тонкий, который обычно используется при заливке бетона, обычно составляет от 2 до 2 ½ дюймов. Это также относится к заливке нового бетона поверх старого.

Любой материал тоньше 2 дюймов будет слишком тонким. При выборе толщины нового бетона важно учитывать окружающую среду, в которой он будет находиться.Как я уже упоминал ранее, что-нибудь вроде двери или лестницы потребует избавления от старого бетона и начала нового.

Как крепить бетон к старому бетону?

Хотя можно прикрепить новый бетон к старому бетону, важно делать это правильно, чтобы трещины или расслоения не образовались слишком быстро. Если вы не сделаете все возможное, чтобы предотвратить это, возможно, вы замените бетон раньше, чем хотелось бы.

Каждый раз, когда нужно прикрепить новый бетон к старому, вероятно образование трещин, и секции начнут разделяться.Один из способов предотвратить это при их прикреплении — использовать арматурный стержень, чтобы скрепить их вместе.

Арматура — это сокращение от арматурного стержня, то есть стержни используются для поддержки и усиления связи между двумя плитами. Размер арматуры действительно зависит от размера бетона. Для тяжелого бетона, конечно, будет использоваться более тяжелая арматура, но для более мелкого бетона, такого как тротуар или подъездная дорога, потребуется всего около полдюйма арматуры.

Вот шаги, которые помогут правильно склеить новый бетон со старым бетоном:

Просверлите отверстия диаметром ⅝ на глубину 6 дюймов в старом бетоне.Обязательно просверлите отверстия на 12 дюймов в центре. Разместите отверстия горизонтально, если шов шире, чем его высота, и вертикально, если он выше.
Убедитесь, что отверстия находятся на расстоянии не менее 6 дюймов от всех краев, чтобы предотвратить сколы.
Сполосните отверстия водой.
Поместите инъекции эпоксидной смолы в заднюю часть отверстий, убедившись, что ее достаточно, чтобы заполнить отверстия наполовину.
Вкрутите 12-дюймовые арматурные стержни в отверстия, убедившись, что вокруг каждого дюйма в отверстии есть ровный слой эпоксидной смолы.
Заклейте отверстия изолентой, продев ее через конец арматурного стержня и поднеся к отверстию, чтобы предотвратить утечку эпоксидной смолы во время отверждения.
Используйте металлическую грунтовку для заклеивания открытых частей арматуры, чтобы предотвратить ржавчину.
Пришло время залить новый бетон, чтобы он растек и окружил стержни арматуры.

Можно ли штамповать бетон поверх существующего бетона?

При штамповке бетона это еще должна быть свежая заливка бетона, чтобы он был влажным.Следовательно, вы должны залить новый слой поверх существующего бетона, чтобы утрамбовать бетон, но убедитесь, что существующий бетон находится в хорошем состоянии.

Как упоминалось ранее, новый слой бетона настолько хорош, насколько хорош существующий ниже слой, поэтому не забудьте залатать все трещины внизу и разделить два слоя.

При штамповке бетона следует учитывать два разных метода. Можно использовать фактурные валики или ручные штампы. Это может быть удобно, если вы покупаете несколько ручных штампов при работе с большой поверхностью, чтобы избежать ее высыхания перед отделкой.

Существует множество различных образцов штампов, которые можно рассматривать как основную текстуру кирпичной кладки. Есть штампы, которые выглядят как камни или кирпичи, помещенные в круг. Вы даже можете немного повеселиться со штампами с отпечатками лап.

Убедитесь, что имеющийся бетон как можно более чистый. Вам следует подумать о мойке с помощью электропривода, чтобы мусор не мешал. После того, как вы залили новый бетон, вы должны быстро установить штампы, так как они должны быть установлены в течение 15 минут после заливки бетона.Чтобы избежать стресса, установите все инструменты рядом с собой, чтобы ускорить процесс.

Возможно, вам придется попросить нескольких помощников помочь вам с процессом укладки нового бетона и его штамповки. Бетон должен иметь толщину около 2 дюймов, и перед использованием штампов убедитесь, что новый бетон выровнен и гладкий. Вот тогда вам помогут ваши помощники.

Чтобы получить дополнительную информацию о нанесении штампов на бетон, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео на YouTube.

Можно ли восстанавливать бетон?

Если вы не знаете, что такое шлифовальный бетон, вы не единственный.На самом деле это способ обновить или отполировать ваш бетон, чтобы он снова выглядел новым. На самом деле это не такая уж редкость, и это жизнеспособный вариант.

Многие люди скажут вам, что вам следует просто заменить бетон, а не шлифовать покрытие, но в замене может не быть необходимости. Покрыть бетонный дворик можно по-разному. Шлифовка поможет вам сэкономить деньги и сберечь ваши ресурсы.

Использование старого бетона может быть идеальным, если вы ищете:

Покрытие неприятным бетоном
Скрыть недостатки
Исправить трещины
Обработка обесцвечивания
Обновление устаревшей отделки

Прежде чем говорить о вариантах и способах подготовки бетона к шлифовке, имейте в виду, что шлифовка не решит никаких основных проблем, которые могут возникнуть у вашего бетона.Если он начинает подниматься или подниматься, шлифовка не является вариантом, и вам может потребоваться его замена. Кроме того, это не поможет при серьезных трещинах или повреждениях от замерзания / оттаивания.

Есть много вариантов декоративного наложения при шлифовке. Вы можете штамповать бетон, о котором говорилось ранее, но вы также можете его раскрасить, окрасить, гравировать или даже использовать трафареты.

Просто помните, что подготовка бетона так же важна, как и все остальное. Фактически, это, наверное, самая важная часть.У вас должна быть чистая основа, чтобы наложенный слой мог цепляться за него, иначе у вас может возникнуть сбой наложения.

Можно ли положить новый бетон поверх старого? Теперь вы знаете,

Укладка нового бетона поверх старого бетона — это определенно вариант, который стоит рассмотреть, но прежде чем принять решение, вы должны рассмотреть все варианты и то, что войдет в процесс. Вы должны проверить, не нарушит ли добавление нескольких дюймов бетона закрывание двери или нижнюю ступеньку лестницы и т.д. строительство один!

Расслоение бетона — причины и способы избежать расслоения бетона

Отслоения в бетонных плитах могут быть серьезной проблемой, но часто их «слышат» раньше, чем они видят.Вот пример. Бетонная плита перекрытия, установленная несколько дней назад, затвердела и затвердела. По мере того, как в этом районе продолжается работа других мастеров, кто-то роняет молоток с лестницы на пол, и слышен неожиданный звук. Вместо чистого звенящего звука, которого вы ожидаете при ударе металла о твердый бетон, ваше внимание привлекает барабанный звук или громкий щелчок. Постучав молотком по этому месту, вы обнаружите более глухие области. Было обнаружено расслоение поверхности бетонного пола.

Как происходит расслоение?
При укладке и уплотнении свежего бетона твердые частицы (цемент и заполнитель) оседают. Это естественное оседание приводит к вытеснению избытка воды из смеси и захваченного воздуха (так называемое истечение), а более легкие материалы мигрируют к поверхности. Если отделочные операции начинаются преждевременно и закрывают или герметизируют поверхность до завершения стравливания, воздух и / или вода остаются под уплотненным строительным раствором. По мере затвердевания бетона возникают подповерхностные пустоты, в которых задерживается вода или воздух.Эти пустоты создают ослабленные зоны прямо под поверхностью, которые в конечном итоге могут отслоиться во время использования плиты. Очень тонкие слои раствора над отслоившимися слоями могут даже отслоиться при ударе молотком, когда вы пытаетесь измерить протяженность отслоившейся области.

Фото 1. Вид сбоку на поверхность плиты с пузырем. (Фото любезно предоставлено Портлендской цементной ассоциацией)

Фото 2 — Плита укладывается на гидроизоляционную мембрану на плите кровли. Преждевременная отделка привела к повсеместному расслоению.

Когда расслоение может быть проблемой
Если отслоение ограничено только одной точкой, это может не повлиять на характеристики бетонной плиты. Но если он широко распространен, значит, у вас есть более серьезная проблема, которую необходимо решить.

Отслоения бывают разных форм и степени серьезности. Пузыри — это небольшие изолированные отслоения, обычно диаметром от 1 до 3 дюймов (Фото 1). Волдыри часто возникают при добавлении относительно липких смесей с более высоким процентом мелких частиц.Они возникают в областях, подверженных среднему или высокому уровню испарения, которые заканчиваются слишком рано.

Когда отделочные операции выполняются слишком рано и равномерно по плите, проблема расслоения может быть довольно широко распространенной и затрагивать большие зоны поверхности плиты (фото 2 и 3).

Как избежать расслоения
Самый простой способ предотвратить расслоение — это начать окончательную чистовую отделку плиты после того, как закончится процесс выпуска воздуха. Но это может быть не так просто, как кажется.После консолидации и после завершения кровотечения не остается ничего, что могло бы вызвать пустоты. Тем не менее, работа финишера по правильному выбору времени окончательной отделки может быть искусством, потому что на это время в каждом проекте влияют факторы, связанные с конкретной работой. Более липкие смеси, более толстые плиты, различные типы основания, начальная температура бетона, различное содержание цемента и изменения температуры окружающей среды — все это влияет на процесс просачивания и влияние, когда следует начинать отделку.

Фотография 3 — Толщина или глубина расслоения может варьироваться в зависимости от смеси и времени окончательной отделки.Здесь глубина расслоения составляет от 1/8 до 1/4 дюйма.

Фото 4. Отложите окончательные отделочные операции до тех пор, пока не испарится блеск стекающей воды. (Фото любезно предоставлено PCA)

Вот несколько правил, которые следует и нельзя делать, чтобы избежать расслоения:

Не закрывайте поверхность плиты слишком рано.
Удаление воздуха должно быть завершено перед началом чистовых операций по закрытию поверхности (Фото 4). Имейте в виду, что липкие смеси с более высоким содержанием цемента или песка имеют тенденцию кровоточить медленнее.
Соблюдайте меры предосторожности при отделке, если бетон воздухововлекает.
При содержании воздуха более 3% в плотной, твердой поверхности нет необходимости. Существует меньше возможностей для расслоения, если вы сделаете поверхность легкой стальной затиркой или отделкой щеткой на внешних участках, где сопротивление скольжению является проблемой.
Не финишируйте плиты, уложенные на непроницаемые поверхности, слишком рано.
Когда бетон укладывается на непроницаемое основание, спускная вода должна подниматься вверх, потому что она не может выйти из нижней части плиты.По сравнению с плитами, отлитыми на пористое основание, количество отводимой воды будет больше, а время слива может быть больше, особенно в холодную погоду.
Не кладите бетон на холодное основание, если температура грунта ниже 40 ° F.
Холодный грунт замедляет схватывание нижней части плиты, что еще больше затрудняет оценку времени завершения. Чтобы уменьшить замедление схватывания дифференциала, держите земляное полотно закрытым до момента укладки бетона.
Разогрейте бетон или используйте небольшие дозы ускорителя схватывания для более равномерного схватывания смеси.
Так будет легче определить время окончательной отделки.
Соблюдайте особые меры предосторожности, когда окружающие условия испарения высоки и превышают скорость вытекания бетона.
В этих условиях сложнее судить о полном кровотечении. Вот трюк, усвоенный на строительной площадке: поместите куполообразную крышку для мусорного ведра на поверхность на несколько минут, и если вы увидите стекающую воду после подъема крышки, кровотечение все еще продолжается, даже если оно плохо просматривается по всей плите.
Примите меры для противодействия условиям быстрого испарения на рабочей площадке ,
, таким как ветер, низкая влажность и высокие температуры. В противном случае бригады часто вынуждены начинать чистовую отделку поверхности до того, как она отойдет от них. Лучший способ предотвратить образование корки на поверхности и высокую скорость испарения — это установить ветровые перегородки, запотевать воздух на высоте 5 футов над плитой (Фото 5) или распылить замедлитель испарения (например, E-con от Euclid Chemical или Confilm от BASF).

Средства от расслоения
Если участки с дребезжащим звуком на плите легко обнаруживаются при перетаскивании с помощью молотка или цепи, то в подповерхностном слое, вероятно, есть пустоты. В зависимости от степени тяжести и использования плиты (например, подверженности колесным нагрузкам и интенсивному движению) эти зоны, вероятно, отделяются раньше, чем от прочной поверхности.

Для получения высококачественной поверхности удалите дефектный бетон на такую глубину, при которой останется только прочный бетон. Правильное удаление некачественного бетона подходящими методами, такими как дробеструйная очистка (Фото 6), шлифовка или гидроразрушение, имеет решающее значение для успеха последующих шагов.

Фото 5 — Запотевание поверхности плиты увеличивает относительную влажность и снижает скорость испарения. Здесь брызги тумана находятся на высоте 5 футов над поверхностью плиты. Не распыляйте воду прямо на поверхность плиты и не наносите воду на плиту. Обычно это приводит к образованию пыли. (Фото любезно предоставлено PCA)

После надлежащего удаления ненадежного бетона можно нанести новую поверхность.В некоторых случаях плиту можно отшлифовать и загерметизировать, в результате чего получится привлекательная конечная поверхность с внешним видом открытого заполнителя. Как вариант, вы можете приклеить к подготовленной шероховатой поверхности верхний слой или бетонное покрытие. Вы можете найти продукты для шлифовки как для внутренних, так и для наружных работ, которые созданы для сцепления с прочным основанием и обеспечивают привлекательную, прочную новую рабочую поверхность. Сделайте небольшой макет с материалом для шлифовки в некритическом участке плиты, чтобы убедиться, что окончательный внешний вид и текстура поверхности будут приемлемы для владельца для предполагаемого использования.

Дополнительная информация:

Ремонт бетона

Найти бетонные изделия

Найдите подрядчика по бетону

Автор: Джордж В. Зигебрехт, обозреватель ConcreteNetwork.com и главный инженер Concrete Engineering Group, LLC

Основное руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен — эксперт-каменщик

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить.Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов. Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с 4-дюймовым пространством между ними.Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества. Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — Это был Кадиллак каменного фундамента в 19-м и начале 20-го века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани.Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полной смолой

Шотландская бумага с грубыми квадратами — средний сорт каменной кладки. Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в том, чтобы просто использовать любой камень, который был на вершине кучи, и укладывать его там, где он подходит. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней. Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой беспорядочный щебень разной степени. Людей не заботило, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая каменная кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1.Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения. Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень.Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, создаваемыми за миллионы лет и сжимающимися под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок действия

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но и они не длятся так долго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

Ветхие стены подвала можно отремонтировать с помощью паркетной доски

Джули Сомис из Балтимора занимает исторический кирпичный дом в конце группы рядом с Риверсайд-парком в Южном Балтиморе.Подвал дома без отделки, с тонким бетонным полом и низким потолком.

Когда она и ее муж купили дом 11 лет назад, их домашний инспектор показал им испорченные кирпичи и раствор на части фундаментной стены в подвале. Раствор местами мягкий, что является результатом влажности стены, вымывшей минералы из раствора в течение последнего столетия.

Влага также разрушила кирпичи из лосося — кирпичи, которые необычайно мягкие, потому что они не были хорошо обожжены, когда они изначально были обожжены в кирпичной печи.В результате в некоторых швах между кирпичами отсутствует часть раствора, а открытые поверхности некоторых кирпичей крошатся, оставляя неглубокую полость на поверхности стены фундамента у каждого разрушенного кирпича.

Ремонт стен не был первоочередной задачей. Состояние фундамента типично для дома своего типа и возраста. Стены толстые, состоят из двух или более четырех дюймов шириной — параллельные кирпичные стены, соединенные спиной к спине и соединенные вместе, когда они были построены. Таким образом, потеря некоторого количества раствора и горстки осыпающихся кирпичей на внутренней поверхности стены не сильно повредили стену.

Ремонт фундамента занял первое место в списке необходимых дел, и Джули поинтересовалась методами и материалами, необходимыми для ремонта стены. Они с мужем планируют очистить поверхность стен в подвале, чтобы отремонтировать разрушенный кирпич и раствор.

Чистка — это нанесение раствора на поверхность кирпичной стены. В результате получается лепнина или штукатурка на цементной основе. Для его нанесения раствор растирают на стену и распределяют по поверхности тонким слоем.После схватывания он будет служить для замены недостающего раствора на поверхности стены, помогая стабилизировать стену, а также будет препятствовать прохождению влаги через стену.

Первым делом нужно очистить стену. Очистка с помощью моющего средства и воды с помощью щетки с жесткой щетиной удалит рыхлый раствор, сажу и грязь, чтобы обеспечить хорошее сцепление обрезки со стеной.

Стену следует ополаскивать водой по мере очистки каждой секции. Кирпичи, которые подверглись сильной эрозии, следует высечь и заменить новыми.Каждый новый кирпич и окружающие его кирпичи следует смазать водой перед тем, как намазать кирпич раствором и вставить его на место.

Раствор можно приготовить с нуля, используя портландцемент, известь и просеянный песок, но проще купить готовый раствор, который требует только добавления воды. Начиная с небольшого количества смеси в ступке, следует добавлять чистую воду, понемногу, и перемешивать. Для перемешивания можно использовать мотыгу или лопату.Добавляйте воду до тех пор, пока раствор не будет сохранять свою форму, когда вы сделаете в нем V-образную борозду.

Подготовьте участок стены к отделке паркетом, смочив его водой. Это важно, чтобы стена не впитывала влагу из раствора и не высыхала слишком быстро. Если раствор сохнет слишком быстро, он будет мягким и рассыпчатым.

Нанесите раствор с помощью шпателя каменщика.

Послойная заливка ленточного фундамента

Особенности самостоятельной заливки

Стадии созревания бетона

Послойно или блоками? (заливать частями)

Пластификаторы

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Зачем послойная заливка

Созревание бетона

Что еще нужно знать о стадиях

Заливка бетона на этапе твердения

Рекомендации по заливке фундамента частями

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Рекомендации по выбору марки бетона

Заключение

Заливка бетона послойно — технология проведения работ

Интервалы между заливкой слоев

Технология послойного бетонирования

Несколько советов начинающим строителям

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Оглавление:

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Особенности ручной заливки фундамента частями

Можно ли заливать фундамент частями в два этапа своими руками

Допускается ли послойная заливка фундамента

Недостатки заливки слоями

Выбор марки бетона

Через сколько можно заливать следующий слой

Технология заливки

Частые ошибки при заливке

Дополнительные советы

Заливание фундамента

Послойная заливка ленточного фундамента

Особенности самостоятельной заливки

Выводы

Стадии созревания бетона

Послойно или блоками? (заливать частями)

Пластификаторы

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Зачем послойная заливка

Созревание бетона

Что еще нужно знать о стадиях

Заливка бетона на этапе твердения

Рекомендации по заливке фундамента частями

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Рекомендации по выбору марки бетона

Заключение

Статьи по теме

Оглавление:

Заливка фундамента в летнее время года: особенности и преимущества

Особенности заливки фундамента зимой

Советы по приготовлению раствора для заливки фундамента

Как улучшить качество раствора

Оборудование для заливки фундамента под домом

Подготовка к заливке фундамента своими руками

Рекомендации и инструкция по заливке фундамента своими руками

Заливка фундамента под дом по правилам и при подсказках специалистов

Начальный этап работ

Подготовка раствора

Как правильно залить фундамент под дом

Советы профессионалов

Подготовительные работы для заливки фундамента

Анализ местоположения строительства

Определение типа фундамента

Учёт нагрузки на фундамент

Выбор арматуры

Рассчитываем количество арматуры

Марка бетона

Делаем бетон самостоятельно

Подготовка участка

Послойное бетонирование, заливка бетона слоями — как и зачем?

Навигация по статье:

Способы послойного бетонирования

«Горячий шов» — если перерыв между слоями меньше 12 часов

«Холодный шов» — если перерыв между слоями дольше

Где должны быть швы при бетонировании слоями?

Бетонирование слоями — рекомендации

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО