Схема плитного фундамента: Плитный фундамент для дома. Виды фундамента. Схема. Пошаговая инструкция

Содержание

Плитный фундамент для дома. Виды фундамента. Схема. Пошаговая инструкция

Плитный фундамент частного дома используется, если строительство ведется на сложных видах грунта. В этой ситуации другие варианты не подойдут, поскольку они не выдержат нагрузки и вибраций. Плитный фундамент дорогой, но обычно если выбирают именно его, то другие варианты попросту невозможны.

Плитный фундамент – монолитный армированный вариант, который укладывается под всей площадью будущего строения. Используется в случаях, если остальные виды не подходят, поскольку они будут воздействовать на грунт, из-за чего появится сильная усадка. Плитный обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, поэтому усадка не наблюдается.

Содержание статьи

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента включает в себя многослойную структуру. В списке слои представлены в порядке подъема с самого низа:

  • Грунт;
  • Песчаная подушка. Также можно использовать мелкий гравий, если нет возможности доставить или купить такое количество песка;
  • Специальный геологический текстиль;
  • Бетонная подготовка. Это небольшой слой бетона, который выливается на геотекстиль. Его не армируют;
  • Гидроизоляция, чтобы основа фундамента не подвергалась агрессивному воздействию влаги;
  • Армированный бетон.

 

3 вида плитного фундамента

Всего существует 3 вида:

  • Монолитный, одинаковый по всей площади. Очень простой вариант, но менее эффективный в эксплуатации;
  • Монолитный с верхними ребрами. Ребра выступают в тех местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены;
  • Монолитный с нижними ребрами. Этот вариант используют, если планируется многоэтажное строительство.

Требуемая толщина фундамента

Расчет толщины плиты – важная составляющая проекта. Необходимо тщательно все продумать, поскольку:

  •  Слишком тонкая плита не выдержит нагрузки;
  •  Слишком толстая плита приведет к ненужным дополнительным расходам.

Обычно толщина варьируется в диапазоне 15-30 см, в зависимости от потенциальной нагрузки.

Делаем плитный фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы выполнить плитный фундамент своими руками, в первую очередь необходимо продумать план дома, поскольку заливать основание придется под всю его площадь, включая мелкие пристройки. После нанесения разметки действуют по инструкции:

  1. Выкапывают яму на определенную глубину (зависит от этажности дома).
  2. Трамбуют грунт. Если земля изначально жесткая, трамбовка не требуется. Лучше всего выполнять трамбовку с использованием тяжелой спецтехники.
  3. Засыпают песок или мелкий гравий, после чего снова выполняют трамбовку. Если нет спецтехники, песок можно залить водой, и он утрамбуется за несколько дней под своим весом.
  4. Прокладка дорнита (геотекстиль). Его укладывают для защиты бетонного основания с нижней стороны от воздействия влаги.
  5. Бетонная подушка. Обычно ее толщина составляет примерно 5 см. Делают, чтобы выровнять поверхность для выполнения следующих работ.
  6. Укладка битумных холстов для гидроизоляции. В строительных магазинах продаются рулонные битумные холсты, и укладывать их можно очень быстро. Дополнительного закрепления не требуется, достаточно просто застелить всю поверхность.
  7. Сборка армирующего каркаса. Можно выполнить из старых труб или арматуры. Но также можно купить специальные армирующие сетки в уже готовом варианте
  8. Заливка бетонной смеси.

Делаем плитный фундамент для дома. Пошаговая инструкция

Плитный фундамент для дома из газобетона

Когда планируется обустройство плитной основы для газобетонного дома, выполняются следующие действия:

  1. Подсчитать требуемую толщину основы.
  2. Постараться точно подсчитать массу дома с учетом нагрузок (точно не смогут подсчитать даже специалисты, поэтому за основу обычно берется среднее значение).
  3. Определить периметр (по площади будущего дома).
  4. Рассчитать массу основания, и в соответствии с результатами определить количество строительных материалов.
  5. Определить длину и ширину арматуры.

Далее процесс выполняется по указанной выше инструкции.

Плитный фундамент для одноэтажного дома

Работать с одноэтажными домами проще всего. Нужно:

  1. Определить периметр заливки
  2. Использовать монолитный бетонный фундамент с арматурой
  3. Заливать толщину в 15-18 см

Плитный фундамент для двухэтажного дома

Учитывая, что двухэтажный дом обеспечивает нагрузку намного больше (особенно если он выполняется из тяжелых материалов, как бетон или кирпич), работа предстоит намного сложнее. Есть несколько отличительных особенностей при обустройстве основы под такое строение:

  • Улучшенная гидроизоляция. Нужно использовать несколько слоев гидроизоляции. Также рекомендуется выполнять дополнительную гидроизоляцию во время заливки.
  • Увеличение толщины фундамента до 30 см.
  • Использование монолитной плиты с нижними ребрами для равномерного распределения нагрузки на грунт.

Плитный фундамент для каркасного дома

Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:

  • Использовать фундамент «перевернутая чаша», т.к. тогда можно будет продумывать расположение несущих стен.
  • Ответственно отнестись к изначальным расчетам. В таком доме коммуникации нередко совмещаются с фундаментом. А ошибки впоследствии исправить не удастся, поэтому требуется высокая точность расчетов.

Плитный фундамент для дома из кирпича

Кирпичный дом является одним из наиболее тяжелых. Даже без мебели или отделки он обеспечивает серьезную нагрузку на основание. Поэтому и подход тоже должен быть серьезным:

  1. Каждый этап формирования фундамента должен проводиться предельно ответственно.
  2. Нужно рассчитать примерную нагрузку и брать за основу максимальные параметры. Лучше, если фундамент будет сильнее потенциальной нагрузки на него, чем треснет под массой дома.
  3. Выполнять внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию и утепление, чтобы снизить негативное воздействие и продлить срок службы.

Плитный фундамент для дома из бруса

Несмотря на то, что брус не является тяжелым материалов, это вовсе не означает, что фундамент должен быть слабым или вообще отсутствовать. Необходимо уделить особое внимание нескольким моментам:

  1. Высококачественная гидроизоляция. Рекомендуется покупать специальные материалы для выполнения этого процесса, поскольку дерево является более чувствительным к влаге, чем все остальные материалы.
  2. Небольшая толщина фундамента, но использование формата «перевернутой чаши», чтобы распределять нагрузку, но при этом не тратить слишком много на основание дома.

В любом строительстве именно фундамент является основой, на которую тратится много времени и денег. Стоит также отметить, что нельзя переходить к возведению самого строения, пока фундамент хорошо не просохнет. На это потребуется потратить несколько дней, а то и недель.

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

  1. В каких случаях выбирается плита?
  2. Строительство по шагам
  3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м2, более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Плитный фундамент

На данной странице приведена информация о разновидностях плитных фундаментов, их расчетах и технологии обустройства. Вы узнаете, какими преимуществами и недостатками обладает каждый из них, и в каких случаях рационально строить дом на монолитной фундаментной плите.
Наша компания занимается возведением фундаментов из железобетонных свай, которые в плане несущей способности, надежности и долговечности превосходят плитные основания. Мы гарантируем оперативное проведение фундаментных работ в строгом соответствии с требованиями строительных стандартов, при этом наши цены значительно ниже, чем стоимость аналогичных услуг у конкурирующих организаций.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту под всем зданием. Он имеет большую опорную площадь и обеспечивает надежную устойчивость здания. Те кто решил предпочесть для постройки дома плитный фундамент, во многом выигрывают, так как экономят свои силы и время. Плитный фундамент хоть и дорогой в своем возведении, но надежен и прочен, требует минимум затрат на земельные работы.


Плитный фундамент еще называют плавающим. В данной статье вы сможете узнать особенности плитного и свайно — плитного фундамента, для каких зданий предназначены эти фундаменты, плюсы и минусы плитного фундамента, а так же вы узнаете как правильно рассчитать бетон для заливки данного фундамента.

Монолитно плитный фундамент

Монолитно плитный фундамент изготавливается из высоко прочного бетона. Для армирования используются металлические прутья диаметром от 12 до 16 миллиметров. 

Такого типа фундаменту не страшны сезонные перепады температуры и передвижения грунта, поскольку фундамент двигается вместе с ним, в свою очередь дом имеет сплошное основание и таким образом защищен от разрушений.

При всех своих достоинствах монолитная фундаментная плита является одним из самых дорогостоящих видов фундамента, что обуславливается большим количеством затрат расходных материалов — бетона и арматуры, необходимых для ее возведения.


Рис: Плавающий плитный фундамент
Плитный фундамент рационально возводить при строительстве домов в грунтовых условиях, где классический ленточный фундамент не будет обладать требуемой надежностью и устойчивостью:
  • В заболоченной, илистой и торфяной почве;
  • В склонной к морозному пучению почве, обладающей высоким уровнем грунтовых вод;
  • В подвижном грунте, оказывающем на фундамент горизонтальные нагрузки.

Важно: минимальная толщина фундаментной плиты составляет 30 сантиметров, она может доходить до 1 м., однако обустройство плиты таких размеров требует больших вложений финансовых средств, ввиду чего рациональнее предпочесть фундамент на железобетонных сваях.


Рис: Схема заглубленного плитного фундамента
В зависимости от расположения фундаментная плита может быть плавающей (размещенной на поверхности грунта), что применимо лишь в условиях высокоплотной, не склонной к усадке почвы, либо заглубленной (опущенная в грунт на 3/4 своей толщины). При таком подходе под плитой насыпается слой песка толщиной 20-30 см, который препятствует усадкам почвы под весом здания и защищает фундамент от выталкивающего воздействия пучения.

При обустройстве подвального этажа фундаментная плита формируется на дне котлована, а по ее боковым контурам размещаются железобетонные плиты, выполняющие функцию стен подвала и несущей конструкции под цокольное перекрытие.


Рис: Строительство плитного фундамента с подвальным этажом
Процесс возведения монолитного плитного фундамента осуществляется в следующей последовательности:
  • Выполняется разметка контуров плиты с помощью досок обноски либо арматурных колышек, между которыми натягивается бечевка;
  • Производится вертикальная разработка грунта — котлован под малозаглубленную плиту может создаваться вручную, при закладке углубленной плиты под подвальный этаж для рытья котлована привлекается спецтехника;
  • На дне котлована формируется песчаная подушка, состоящая из двух слоев — песка и щебня. Толщина слоев должна быть одинаковой (от 10 до 20 см., в зависимости от плотности и степени пучинистости почвы). Первым слоем подсыпается песок, который увлажняется и уплотняется трамбованием;


Рис: Уплотняющая подсыпка под плитный фундамент
  • Из строганных досок толщиной 3-4 см. создается опалубка, которая устанавливается по периметру котлована. Отдельные доски сбиваются в щиты, которые при установке фиксируются с помощью откосов и подсыпки грунтом;
  • К внутренним стенкам опалубки прибивается клеенка, которая будет предотвращать утечку бетонного молочка сквозь щели между досками;


Рис: Опалубка под фундаментную плиту
  • Клеенкой также устилается дно котлована, после чего на нем заливается и выравнивается слой бетона толщиной 2-3 см. После того как бетон отвердеет, его поверхность покрывается битумной мастикой, что необходимо для гидроизоляции при заливке основной фундаментной плиты;


Рис: Подбетонка плитного фундамента
  • На подбетонке формируется пространственных армокаркас, состоящий из двух продольных контуров арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками. Шаг продольных прутьев в каркасе составляет 20 см. Между боковыми контурами каркаса и стенками плиты должно быть расстояние как минимум в 5 см. Для фиксации армокаркаса применяется сварка либо вязальная проволока;

Рис: Армокаркас плитного фундамента


  • Производится заливка фундаментной плиты бетоном класса М200-М300, после заполнения опалубки смесь уплотняется вибрированием и выравнивается по одному уровню.

Рис: Заливка фундамента бетоном

Свайно — плитный фундамент


Свайно — плитный фундамент — это фундамент в основе которого лежат сваи, а поверх свай жестко закреплена монолитная железобетонная плита. Такого типа фундамент выделяется на фоне других своей высокой прочностью, устойчивостью и используется при возведении многоэтажных домов. Возведение подобного фундамента требует специализированных знаний и расчетов.

Смотрите так же:


Использование свай в качестве опор под монолитную плиту позволяет строить такое основание в любых типах грунтов. Плита в данном случае выполняет функцию ростверка — обвязки, которая соединяет отдельно стоящие сваи в единую конструкцию и препятствует их наклонам под воздействием горизонтальных сдвигов почвы.

Свайные опоры переносят нагрузку, исходящую от здания и веса самой плиты, на глубинный пласт высокоплотного грунта, тем самым предотвращая риск усадки фундамента из-за недостаточного сопротивления поверхностной почвы. За счет того, что опорная подошва свай располагается ниже пласта пучинистого грунта, плитный фундамент не подвергается выталкивающим воздействиям морозного пучения.


Рис: Схема свайно-плитного фундамента

Важно: инженерные расчеты показывают, что около 80% всей приходящейся на фундамент нагрузки распределяется между сваями и лишь 20% приходится на железобетонную плиту. В качестве опор используются забивные сваи квадратного сечения от 30*30 до 40*40 см.


Рис: Забивка свай для фундаментной плиты
Технология обустройства свайно-плитного фундамента выполняется в следующей последовательности:
  • Производится разметка фундамента — отмечаются точки погружения каждой сваи, их нулевой уровень (высота по которой будут выравниваться сваи после забивки) и боковые контуры плиты;
  • Сваи распределяются на расходные склады по периметру фундамента с помощью стрелового крана;
  • Копровая установка перемещается на место забивки первой сваи и лебедкой подтягивает к себе железобетонную конструкцию;
  • Вспомогательный персонал осуществляет строповку сваи стальными канатами, после чего копр поднимает столб и устанавливает его на точку забивки;
  • Свая закрепляется в направляющих узлах копровой мачты и сопрягается с наголовником дизель-молота;
  • Молот начинает наносить по свае удары, под воздействием которых конструкция погружается в грунт. Забивка ведется до наступления проектного отказа, после чего свая отсоединяется от молота и копр переезжает на место следующего погружения;
  • По завершению монтажа свайного поля выполняется выравнивание опор по нулевому уровню с помощью сваерезки, при этом их арматура остается неповрежденной, разрушается лишь бетонное тело сваи;


Рис: Обрезка железобетонных свай
  • По периметру фундамента устанавливается опалубка, стенки которой устилаются гидроизоляционным материалом;
  • Подсыпается уплотняющая песчаная подсыпка толщиной 10-20 см. На подсыпке размещается гидроизоляция и заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см;
  • Создается армокаркас плиты, к арматуре которого привариваются выступающие из свай стержни;
  • Фундаментная плита заливается бетоном, после заливки смесь уплотняется вибрированием.


Рис: Заливка бетоном свайно-плитного фундамента

Важно: на свайно-плитном фундаменте возведено большинство жилищных и промышленных зданий высотой свыше 5-ти этажей — это один из наиболее надежных и долговечных видов железобетонных оснований.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Монолитно — плитный фундамент это самый затратный по количеству используемого бетона и арматуры. По этой лишь причине он редко используется в частном строительстве, так ка каждый застройщик стремится к экономии на материалах. Это единственный минус плитного фундамента.

Положительные стороны плитного фундамента:

  • такой фундамент долговечен,
  • требует минимум земляных работ,
  • располагается под всем зданием,
  • предохраняет здание от разрушений,
  • может нести нагрузки нескольких этажей возводимого здания,
  • ему не страшны сезонные перепады температур и движения грунта.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундаментной плиты заключается в определении ее толщины исходя из нагрузок, которые будет испытывать фундамент во время эксплуатации и несущей способности почвы на строительной площадке.

Важно: согласно действующим СНиП минимально допустимая толщина плиты под дома из среднетяжелых стройматериалов — пенобетона, газосиликата, бруса и сруба, составляет 25 см., под здания из кирпича — 30 см.

Чтобы собрать нагрузки на фундамент необходимо определить массу здания, которая состоит из веса конструктивных элементов дома — стен, перекрытия и кровли.


Рис: Удельный вес конструктивных элементов дома

Также нужно знать несущую способность грунта на строительной площадке. В идеале данная величина определяется в результате геодезических изысканий, однако при невозможности их проведения можно воспользоваться нижеприведенной нормативной таблицей.


Рис: Нормативная несущая способность разных видов грунтов

В качестве примера произведем расчет толщины фундаментной плиты под двухэтажный дом из кирпича площадью 9*9 м. общей массой в 210 тонн, возводимый на песчаной почве с несущей способностью в 3.6 кгс/см2.

  • Исходя из площади здания и характеристик почвы рассчитываем требуемую нагрузку на грунт (совокупный вес дома и фундаментной плиты): 81000 см2 *3,6 кгс/м2 = 291,6 тонн.  Если фактическая нагрузка окажется меньше расчетной, фундамент может деформироваться из-за неуравновешенных сил пучения, большей — велик риск усадки грунта под весом строения;
  • Высчитываем, какой вес должна иметь фундаментная плита, чтобы обеспечивалась требуемая нагрузка на почву: 291,6 — 210 = 81,6 тонн;
  • Определяем количество кубометров бетона, необходимых для заполнения плиты данной массы (вес 1 м3 бетона — 2.7 тонн): 81,6/2,7 =  30,2 м3 бетона;
  • Объем в 30,2 м3 при размерах фундаментной плиты в 9*9 м., согласно формуле кубатуры бетона, заполнит толщину в 36 см.
В результате расчетов мы получаем требуемую толщину плитного фундамента в 36 см.

Полезные материалы

 

 

Фундамент под беседку

Возведение беседки обусловлено необходимостью обустройства недорогого, универсального и надёжного фундамента.

 

 

Заказ фундаментных работ

И так, если же вы предпочли плиточный фундамент для постройки своего дома, вам необходимо обратится за помощью профессионалов. Наша компания предоставляет услуги по строительству свайных фундаментов частным лицам и организациям. Специалисты нашей компании произведут все необходимые замеры под будущее строительство, составят проектную документацию и смету, а также определят необходимую плотность бетона и необходимую для строительства арматуру. 

Обращайтесь

 
Наша компания занимается фундаментными работами — обращайтесь, поможем!

 

Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта

Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно

Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.

Рытье котлована, дренаж

Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.

Схема плитного фундамента

Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы. Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.

Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта

После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.

​Ошибки при создании фундамента

Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок. При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.

Бетонная подготовка, гидроизоляция

Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см. По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.

Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам

Армирование

Схема устройства подвального помещения

Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм. Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.

При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.

Отливка плиты

Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот. Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.

Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой

Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.

Можно ли строить фундамент зимой?

Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.

Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.

Этапы создания монолитной плиты

Плюсы и минусы плитного фундамента

Подобный вид фундамента имеет свои характеристики и особенности. Он используется для возведения каменных или кирпичных зданий, а также для разного вида каркасных домов. Специалисты выделяют некоторые плюсы и минусы основания, которые определяются типом будущей постройки, особенностями работ и затратами на приобретение строительных материалов.

Плитный фундамент своими руками

Область применения и характеристики фундамента

Как правило, плитный фундамент заливают для загородных домов разных типов. Подобное основание является наиболее популярным для возведения объектов из камня, кирпича или ячеистого бетона. Также плитный фундамент отлично подойдет к сооружению домов из деревянного, металлического или щитового каркаса. Стоит отметить, что данный вид фундамента заливают для зданий, которые спроектированы не больше, чем на три этажа.

В основании подобного вида фундамента используются специальные плиты, сделанные из железобетона. Такую конструкцию относят к малозаглубленным фундаментам. При образовании основания плиты выкладывают на щебень и песок, толщина подушки которых должна составлять около 30 см. Параметры фундамента из плит должны соответствовать технологиям и особенностям возведения здания.

Примерная толщина плиты для основания должна иметь около 40 см. В строительстве часто применяются сборные или монолитные плиты. В первом случае поверхность фундамента необходимо дополнительно выравнивать стяжкой из бетона или цемента. Разумеется, монолитное изделие имеет большую жесткость, что определяет надежность и прочность фундамента.

При строительстве здания важно уделить внимание нагрузке на плитный фундамент, что определяется толщиной строительного материала. Главной особенностью подобного основания под дом является высокая выдержка нагрузок, которые сопровождаются движением грунта. Учитывая тот фактор, что основание образуется по всей площади постройки, он отлично подойдет для возведения небольших строительных зданий.

Схема укладки плитного фундамента

Плюсы плитного фундамента

Главным достоинством при заливке плитного фундамента является тот фактор, что его не нужно углублять к уровню промерзания земли. Такое основание имеет особые параметры и характеристики, отличается высокой стойкостью к температурным перепадам. Плитный фундамент можно устанавливать на любом типе почвы, а монолитная структура увеличивает срок эксплуатации основания. Если при установке фундамента придерживаться всех правил и рекомендации, то основание практически не будет поддаваться деформации и просадке.

Сплошная заливка плитного фундамента своими руками

Итак, основные плюсы плитного фундамента:

  • Простые и доступные технологии изготовления.
  • Осуществить заливку основания могут рабочие, которые не имеют высокого уровня квалификации в подобных работах.
  • Фундамент имеет монолитную структуру, которая избавляет от дальнейшей деформации, а также владеет повышенными устойчивыми характеристиками к смещению почвы.
  • Основание способно выдерживать почву с высоким уровнем грунтовых и талых вод, что обуславливается огромной площадью соприкосновения с землей.
  • Как правило, данный вид фундамента применяют для возведения цокольного этажа, который защищает от талых вод на дачном участке.

Минусы плитного фундамента

Плитный фундамент имеет свои минусы, которые определяются следующими параметрами:

  • При выборе этого вида основания увеличивается срок выполнения строительных работ, что подразумевает укладка гидроизоляционного слоя.
  • Для заливки основания необходимо образовать идеально ровную площадь. При этом территория участка не должна быть извилистой, так как это не рекомендуется для заливки подобного типа фундамента.
  • В данном случае увеличиваются расходы на приобретение бетонной смеси и металлической арматуры.
Арматурная сетка для плитного фундамента

Стоит отметить, что на строительные работы понадобятся немалые средства. Однако легкость выполнения компенсирует данный недостаток. Если плиточный фундамент делать заглубленным, то его цена может определяться половиной стоимости дома, что обуславливается монолитной заливкой основания. В данных условиях необходимо приобрести огромное количество песка, щебня, бетона, при этом потратиться за использование специальной техники.

Технология работ

В первую очередь, необходимо определить место для заливки бетона, перед этим исследовав особенности грунта. Все работы по выполнению плитного фундамента нужно начинать с образования котлована, глубина которого должна определяться уровнем промерзания почвы. Таким образом, необходимо создать подушку из песка и щебня, а также создать дренажную систему. Далее создается опалубка по всему периметру основания. Также по всей площади необходимо выложить арматуру, которую после заливают бетонным раствором. Заливка фундамента должна проводиться по слоям, например, по 15 сантиметров. После всех работ, нужно определенное время подождать, пока фундамент высохнет.

Схема обустройства плитного фундамента для коттеджей

Плитный фундамент представляет собой монолитное основание, которое применяется при строительстве коттеджей, загородных домов и иных небольших зданий. Данная структура имеет свои преимущества и недостатки, которые определяются стоимостью объекта, типом здания, особенностями территории и так далее. Процесс работ по образованию плитного фундамента является длительным, однако в то же время результат обеспечивает надежное и прочное основание для дома. Особенности работ по обустройству плитного фундамента рекомендуем посмотреть в видеоролике:

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня. Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом.За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вас интересует , как правильно построить плитный фундамент , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на всех типах грунтов и на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках.Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

  • можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
  • не требует установки для глубоких выработок;
  • Несущая способность этого типа фундамента достаточно высокая;
  • способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
  • плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
  • этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

  • плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
  • Из-за длительной ручной работы и необходимости строительной техники цена плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Прежде чем приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

  • определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
  • глубина конструкции;
  • расчет площади основания — она ​​должна превышать параметры всего здания;
  • Выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

  1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

  1. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

  • если почва песчаная, может быть около 6 дюймов;
  • если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

  1. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести наружу перед заливкой фундамента.

  1. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов, это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с помощью толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

  1. Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

  1. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

  1. Просушивание фундамента

Обычно просыхание фундамента занимает 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют пенополистирольными плитами.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

  • использование некачественных строительных материалов;
  • неправильные строительные работы;
  • подземные воды;
  • просадка фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Что такое конструкция перекрытий, балок, колонн и опор?

🕑 Время чтения: 1 минута

Очевидно, что здания состоят из различных структурных элементов, таких как плиты, балки, колонны и опоры. Каждый из этих структурных элементов играет определенную роль в структуре. В этой статье представлены различные аспекты этих структурных элементов, например их функции, типы нагрузок, накладываемых на них, и механизм передачи нагрузки от одного элемента к другому.

Плиты Плита — важный структурный элемент, который предназначен для создания плоских и полезных поверхностей, таких как полы, крыши и потолки. Это горизонтальный структурный компонент, верхняя и нижняя поверхности которого параллельны или близки к ним. Чтобы узнать больше об оценке толщины плиты, нажмите здесь. Обычно плиты опираются на балки, колонны (бетонные или стальные), стены или землю. Глубина перекрытия из бетонной плиты очень мала по сравнению с его пролетом.

Рис.1: Железобетонная плита

Виды нагрузок на плиту Типы нагрузок, действующих на плиту, включают:
  1. Статическая нагрузка плиты
  2. Живая нагрузка
  3. Нагрузка на отделку пола
  4. Снеговая нагрузка на скат крыши
  5. Землетрясения

Механизм передачи нагрузки в плитах Передача сил от плиты к балкам происходит либо одним, либо двумя способами.Вся система полностью рассчитана на геометрические размеры плиты. Плиты могут поддерживаться только колоннами, в этом случае будет преобладать двустороннее действие. Если соотношение длинная сторона / короткая сторона

Рис. 2: Механизм распределения нагрузки от односторонней плиты к опорному элементу

Рис. 3: Механизм распределения нагрузки от плиты к балкам или другим опорным элементам

Рис. 4: Передача нагрузок от плиты на различные типы опорных элементов

Балки балка — горизонтальный элемент конструкции, выдерживающий вертикальные нагрузки, поперечные силы и изгибающие моменты.Нагрузки, приложенные к балке, вызывают силы реакции в точках опоры балки. Суммарный эффект всех сил, действующих на балку, заключается в создании поперечных сил и изгибающего момента внутри балки, которые, в свою очередь, вызывают внутренние напряжения, деформации и отклонения балки.

Рис.5: Железобетонная балка

Виды нагрузок на балки
  1. Собственный вес балки
  2. Собственная нагрузка включает точечную нагрузку, например, колонну, построенную на балке, распределенную нагрузку, например, установку плит на балку.
  3. Живая нагрузка
  4. Торсионная нагрузка

Механизм передачи нагрузки в балках Они передают нагрузки, приложенные по длине, к своим конечным точкам, где нагрузки передаются на колонны или любые другие опорные элементы конструкции.

Рис. 6: Передача нагрузок от балок на колонну

Колонны Колонна — это вертикальный элемент конструкции, который воспринимает нагрузки в основном при сжатии. Предполагается, что он является наиболее важным структурным элементом здания, поскольку безопасность здания зависит от прочности колонн.Это связано с тем, что отказ колонны вызовет прогрессирующее обрушение зданий, в то время как такое событие не произойдет при выходе из строя других элементов. Колонны передают вертикальные нагрузки от потолка, перекрытия, плиты крыши или от балки на пол или фундамент. Они также несут изгибающие моменты вокруг одной или обеих осей поперечного сечения.

Рис.7: Железобетонная колонна

Виды нагрузок на колонны
  1. Собственный вес колонны умножается на количество этажей
  2. Собственный вес балок на погонный метр
  3. Нагрузка на стены на погонный метр
  4. Общая нагрузка на плиту (статическая нагрузка + динамическая нагрузка + собственный вес)

Механизм передачи нагрузки в колонне Поскольку колонны поддерживаются фундаментом; нагрузка переместилась со всех компонентов на колонны.Затем он будет передаваться от колонны через шейки колонны, прилегающие к основанию, в виде осевой силы. Более того, колонны передают поперечные нагрузки на фундамент, когда такие нагрузки накладываются. Наконец, он также передает момент и сдвиг на опору.

Рис. 8: Механизм передачи нагрузки с колонны на опору

Опоры Фундаменты — это структурные элементы, которые передают нагрузку всей надстройки на грунт под конструкцией.Опоры предназначены для передачи этих нагрузок на почву без превышения ее безопасной несущей способности. Таким образом, предотвращение чрезмерной осадки конструкции до допустимого предела, минимизация дифференциальной осадки и предотвращение скольжения и опрокидывания.

Рис.9: Железобетонная опора

Виды нагрузок на опоры
  1. Собственная нагрузка
    • Собственный вес элементов
    • Наложенные нагрузки, такие как отделка, перегородки, блочные работы, услуги.
  2. Живая нагрузка
  3. Ударная нагрузка
  4. Снежная нагрузка
  5. Ветровая нагрузка
  6. Сила землетрясения
  7. Давление на грунт
  8. Дождевые нагрузки
  9. Нагрузка жидкости

Механизм передачи нагрузки в основании Почва — это корневая опора основания. Все силы, которые соприкасаются с опорами, будут переданы на почву. Почва должна выдерживать эти нагрузки за счет аспекта, известного как несущая способность.Несущая способность меняется от одного типа грунта к другому, и это ключевой фактор при оценке размера опор.

Рис. 10: Передача нагрузок от элементов конструкции на землю через опору

Рис. 11: Рассеивание нагрузок на фундамент в подстилающем грунте

Основание бетонной плиты на уровне земли

Плиты разных типов подходят для разных почв и конструкций домов.

Что такое основание из бетонной плиты на уровне земли?

Плита на уровне земли — это большой плоский участок бетона, обычно толщиной от 100 до 500 мм, который составляет фундамент вашего дома.Тип плиты, которую вы используете (и даже то, подходит ли плита) будет зависеть от характера почвы на вашей земле и от того, какой дом вы собираетесь построить.

Из чего сделан черновой пол?

Черновой пол из перекрытий в основном состоит из бетона, хотя для повышения прочности также используются другие материалы, такие как стальная сетка или арматура. Для повышения устойчивости плита обычно устанавливается на подстилку из строительного песка, и для нее требуется пластиковый пароизоляционный слой.

Какие бывают плиты перекрытий?

Есть несколько различных вариантов плит.Тип плиты, которая вам понадобится, будет зависеть от типа почвы, на которой вы строите, и ее реакционной способности. Эти типы можно разделить на множество подкатегорий, которые зависят от типа материалов, которые существуют на определенной глубине в почве, на которой вы строите. Обычно используются следующие классификации:

Различные классы грунтов
  • Класс A — Обозначает очень «стабильный» грунт — в основном песок и камни, не подверженный воздействию влаги
  • Class S — Слабоактивная почва, небольшое движение из-за влажности
  • Класс M — Умеренно реактивная почва, умеренное движение из-за влажности
  • Класс H — Высокореактивная почва, высокая подвижность из-за влажности
  • Класс E — Чрезвычайно реактивная почва, экстремальные движения из-за влажности
  • Класс P — «Проблемная» почва, которая подвержена оползням, оседанию шахт и т. Д.Если вы строите на стройплощадке класса P, вам, как правило, нужно проконсультироваться с инженером.

Существует также много разных типов плит, но наиболее распространенными являются следующие варианты:

Плита на земле — это самый простой вид плиты. Он включает в себя балки жесткости, сделанные из предварительно залитого бетона в траншеях вокруг внешней стороны плиты, и имеет толщину плиты 100 мм. Этот тип плиты подходит для площадок класса A и класса S .

Упрочненная плита-плот — Подобна плите на земле, но также имеет предварительно залитые бетонные балки, установленные в каналах через середину плиты, создавая своего рода опорную решетку из бетона на основании плиты. Большинство плит в Австралии представляют собой усиленные плиты плота. Для плит также может потребоваться дополнительное бетонное основание, заделанное в почву, в зависимости от типа почвы, и, как правило, они подходят для грунтов класса M , класса H и класса E .

Вафельная плита (также известная как вафельная плита ) — Эти плиты сооружаются полностью над землей путем заливки бетона на сетку из полистирольных блоков, известных как «пустотные формы». Плиты вафельного плота обычно подходят для участков с менее реактивной почвой, используют примерно на 30% меньше бетона и на 20% меньше стали, чем плита из усиленного плота, и, как правило, дешевле и проще в установке, чем другие типы (даже в плохую погоду). Эти типы плит подходят только для очень ровной поверхности.На наклонной поверхности или при более сложных конструкциях обычно лучшим вариантом является усиленная плита плота. Плиты вафельного плота подходят, в частности, для участков с легкой и умеренной реакционной способностью глины, потому что они не встраиваются в землю, как плиты из усиленного плота. Плиты вафельного плота лучше всего подходят для грунтов Class A , Class S , Class M , Class H и Class E (хотя вам следует проконсультироваться с инженером относительно пригодности плиты для очень реактивных грунтов, и в целом, чтобы подтвердить, что этот тип плиты подходит для вашего участка).

Опоры и плиты — На площадках с более реактивным грунтом бетонные опоры обычно погружаются в грунт для повышения устойчивости. Обычно это делается путем рытья ям с интервалами и глубиной, определяемыми инженером, затем заливки в них бетона и прикрепления плиты к этим опорам.

Как устанавливается основание из бетонной плиты?

Для стандартной плиты на земле сначала площадка соскребается до почвы, поддерживая ее как можно более ровной и избавляя от всех растительных остатков.Затем по краям плиты кладут опалубку, чтобы бетон не растекался. По краям выкапывают траншеи для всех балок жесткости и кладут подстилочный песок для выравнивания. Пластиковый пароизоляционный слой используется для покрытия площадки и предотвращения проникновения влаги через плиту. Затем арматурный стержень или сетка распределяют, чтобы покрыть всю площадь. В некоторых случаях может быть уложен слой гравия, чтобы обеспечить прочное основание. Затем сверху заливается бетон, разравнивается и выравнивается.

Плиты корпуса в идеале следует оставить на 28 дней для отверждения; это придает плите дополнительную прочность и помогает предотвратить растрескивание.

Где используются стяжки из бетонных плит на уровне земли?

Фундаментные плиты в наши дни очень распространены и их можно найти практически везде в Австралии, где есть свободный доступ к бетону. Эти фундаменты обычно используются для поддержки более тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и сталь.

Преимущества

  • Чрезвычайно прочное и выносливое основание для пола
  • Обычно хорошо изолирован, так как нижняя сторона пола не обнажена
  • Не требует обслуживания после затвердевания бетона

Недостатки

  • Невозможно получить доступ к трубопроводу после затвердевания плиты
  • Трещины могут привести к серьезным повреждениям конструкции и их невозможно исправить.
  • Может увеличить нежелательный шум

Проектирование под перекрытия дома на перекрытии

Сантехника под вашим плиточным фундаментом может показаться загадкой.В конце концов, вам никогда не придется об этом беспокоиться — пока вы этого не сделаете. В зависимости от того, насколько сложна ваша конструкция водопровода под плитой, небольшая проблема с водопроводом фундамента может быстро стать дорогостоящей.

Проблемы с водопроводом в фундаменте

Если вам кажется, что что-то не так, проверьте следующие симптомы, чтобы решить, какой специалист лучше всего подходит для помощи.

Симптомы

К проблемам с водопроводом в фундаменте из бетонной плиты могут относиться:

  • Внезапное увеличение счета за воду и канализацию
  • Давление воды ниже нормального
  • Мокрые пятна или обесцвечивание пола
  • Четкие участки пола с разной температурой
  • Плохой запах
  • Собирать воду во дворе и на клумбах
  • Видимые повреждения фундамента

Причины

Некоторые причины повреждения вашей компоновки сантехники под плитой могут включать:

  • Значительная осадка и сдвиг фундамента
  • Помехи от корней растений и деревьев
  • Старение, коррозия и засорение трубы, вызвавшие разрыв

Мы работали над проектами, в которых домовладелец думает, что ему просто нужно восстановить фундамент в Хьюстоне, но причиной смещения фундамента является протечка водопровода.Крайне важно устранить протечки под плитами до ремонта фундамента, иначе ваш дом может продолжать перемещаться.

Схема общего водопровода для дома на плитном фундаменте

Черновые схемы плит сантехники могут указывать на относительно простую или сложную схему расположения сантехники под вашим домом. План этажа вашего дома может определить, где находится ваша сантехника, и помочь лицензированному сантехнику найти и локализовать утечки в плитах.

Ниже приведен очень общий план водопровода, чтобы помочь вам понять, как ваш дом связан с системой водоснабжения и канализации города Хьюстон.

Нужна ли мне сантехника или ремонтная компания?

Если ваш дом перемещается из-за перенасыщения грунта фундамента из-за протечки водопровода, ремонт фундамента, скорее всего, не будет первым шагом. Мы рекомендуем вам начать с ремонта сантехники в Хьюстоне, прежде чем пытаться поправить фундамент.

Если признаки проблем с фундаментом сохраняются после того, как утечка в водопроводе была устранена, и вы дали время, чтобы почва в фундаменте вернулась в нормальное состояние, вам следует подумать о ремонте фундамента с помощью прессованных свай или инъекций пены, чтобы вернуть плиту на более ровную плоскость. .

Что делать, если проблемы с фундаментом привели к повреждению водопровода?

Если причиной вашей проблемы с водопроводом стал смещающийся фундамент, то требуется более сложное решение. Вам понадобится сочетание сантехники и ремонта фундамента, чтобы исправить ситуацию.

Свяжитесь с URETEK на побережье Мексиканского залива по вопросам ремонта сантехники под перекрытиями

Лучше всего обратиться к проверенному поставщику услуг на дому в районе Большого Хьюстона, который может удовлетворить все ваши потребности в ремонте фундамента и сантехники.Наши опытные специалисты по ремонту фундаментов и лицензированные сантехники могут решить проблемы вашего дома и подарить вам душевное спокойствие.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать оценку и начать планирование правильных корректирующих действий!

Обычное основание — онлайн-обучение для настройщиков

Обычное основание известно как основание «пирс и балка» или «пространство для ползания». Этот фундамент начинается с бетонных оснований. В траншеи в земле засыпают бетонные опоры.Они обеспечивают широкое и устойчивое основание для фундаментных стен. Фундамент бетонно-арматурный. После высыхания опор поверх опор возводится фундаментная стена. Эта стена позволяет поднять деревянную конструкцию пола над землей, чтобы избежать проблем с влажностью. Фундаментная стена обычно представляет собой бетонный блок, заполненный арматурой и бетоном для дополнительной поддержки. Фундаментная стена и опоры идут по внешнему периметру дома.

Когда опоры, фундаментная стена и опоры установлены, система деревянного пола, состоящая из балок перекрытия и коллекторов, помещается поверх фундаментной стены и опор.Балки и коллекторы поддерживают черновой пол и готовый пол. Расстояние между балками пола составляет 16 или 24 дюйма (известное как «по центру»), что позволяет установить черный пол поверх балки пола. Современные черновые полы изготавливаются из фанеры, OSB или ДСП. В более старом строительстве использовалось твердое дерево. Из-за дороговизны пиломатериалов массивная древесина сегодня используется редко.

Чтобы лучше понять, как выглядит обычный фундамент и как он выдерживает вес дома, взгляните на схему ниже.

В большинстве случаев опоры или фундаментные стены не будут затронуты потерями, но понимание их природы необходимо для практического знания конструкции и назначения несущих компонентов. Перед тем, как приступить к устройству фундаментов и стен фундамента, по периметру или линии фундамента выкапывается траншея.

Фундаментная стена обычно представляет собой насыпную бетонную стену или стену из бетонных блоков.

На схеме выше большой луч проходит по центру дома.На схеме это называется «центральная балка». Она также известна как «опорная балка». Это необходимо, поскольку размер поясницы (2 x 10 дюймов и т. Д.) Доступен стандартной длины до 16 футов. Поскольку большинство домов глубже 16 футов, необходимо добавить центральную балку (балку), чтобы позволить более коротким балкам перекрывать и перекрывать глубину дома.

Когда опоры, фундаментная стена, балки перекрытия и центральная балка установлены, пора добавить подоконник. Подоконник крепится непосредственно к стене фундамента анкерными болтами.Он должен быть изготовлен из обработанной под давлением древесины. Когда подоконник и балки перекрытия установлены, пора устанавливать черновой пол. Как отмечалось ранее, современные черновые полы обычно изготавливаются из фанеры CDX, OSB или ДСП. В более старых домах может быть черновой пол из цельной древесины. Когда черный пол уложен, пора готовить пол (ковер, древесина твердых пород, винил и т. Д.)

Если используется виниловая или керамическая плитка, обычно поверх чернового пола добавляют нижний слой. В настоящее время обычно используется фанера толщиной ¼ ”луань.Добавление этого дополнительного слоя материала гарантирует гладкую поверхность без сучков и дефектов, характерных для фанеры, OSB и ДСП.

Большинство обычных потерь фундамента, которые вы увидите, будут ограничиваться черным полом и основанием (при наличии подстилки). Эти два объекта обычно повреждаются из-за потерь воды и пожаров. Помня об этом, вы должны быть в состоянии распознать и понять материал, который вы будете изучать при рассмотрении страховых случаев.Позднее мы рассмотрим конструкции из фанеры, OSB и ДСП.

выйти

Компания по ремонту фундаментов и плит в Филадельфии, Ньюарке, Рединге, Пенсильвания, Нью-Джерси, и DE

Как пучение фундаментов и плит приводит к повреждению вашего дома

Подъем фундамента может поднять всю конструкцию, но чаще всего он заставляет части фундамента или плиты подниматься вверх, в то время как другие части остаются неподвижными.

В любом случае, для устранения повреждений потребуется опыт специалиста по ремонту фундамента.

Проблема:

Ваш фундамент или плиточный пол движется вверх, что приводит к трещинам в стенах и полах вашего дома.

Контрольные знаки:

  • Трещины на внутренних стенах (общие)
  • Трещины на наружных стенах (редко)
  • Трещины на бетонной плите перекрытия
  • Профили перекрытия смещенные или наклонные
  • Трещины, соединяющиеся в треугольник

Как это исправить:

Нежелательное скопление воды в почве под вашим домом — и создаваемое ею давление — обычно является причиной вспучивания плиты и фундамента.Первым приоритетом Philadelphia Basement Systems будет устранение источников воды везде, где это возможно. Мы проверим наличие утечек в подземных водопроводах, засорения сточных вод, поломок спринклерных линий, а также неисправных водосточных и направляющих систем. Как только мы устраним проблемы с водой, мы можем приступить к ремонту, например:

  • Шлифование бетона для небольших выпуклостей, особенно плит на открытом воздухе
  • Стабилизация почвы инъекцией полимера для предотвращения проникновения воды
  • Ремонт механического фундамента, включая использование винтовых опор, которые могут поддержать ваш фундамент и предотвратить его просачивание в будущем

Другие причины пучения включают корни деревьев и давление со стороны соседних зданий.Независимо от причины, профессиональный подрядчик по строительству фундамента — лучший человек, который оценит проблемы с выпучиванием фундамента и предложит подходящие решения для вашего дома.

Что вызывает переворот в Фонде?

Пучка — это движение фундамента или плиты вверх, вызванное расширением или набуханием нижележащих грунтов. Это происходит из-за увеличения влажности или из-за сил замерзания. Возвышение более характерно для плит, чем для фундаментов, потому что плиты имеют меньший вес, чтобы противостоять силам пучения.Если не будет продолжительной засухи, вертикальная волна чаще всего возникает в течение первых нескольких лет строительства здания.

Выпуклость плиты и фундамента чаще всего вызывается этими четырьмя силами:

Просторные грунты

Дом, построенный на почве с высоким содержанием глины, будет восприимчив к силе пучения, потому что богатая глиной почва значительно расширяется при намокании.

Выемка под фундамент часто дает почве вокруг дома и под ним возможность высохнуть и усохнуть, как показано на фотографии справа.После того, как дом построен, богатая глиной почва, которая намокает во время влажных периодов, может вызвать проблемы с пучением, а также повредить стены фундамента.


Морозное небо

Вода увеличивается в объеме почти на 10% при замерзании, а влажная почва при замерзании может расширяться еще больше. Когда влажный грунт замерзает, возникающее давление может привести к смещению и растрескиванию плиты или стены фундамента.

Чем ниже температура, тем глубже промерзнет почва. Морозные силы могут резко поднять фундамент — иногда на несколько дюймов — что приводит к серьезным повреждениям от вертикальной волны.


Утечки в водопроводе

Утечки или обрывы в водопроводных линиях, проходящих под бетонной плитой или через фундаментную стену, могут привести к накоплению влаги под фундаментом и плитой. Эта влага может поступать из линий подачи, сточных вод или даже из домашней системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Со временем эта влага может вызвать расширение почвы под фундаментом, что затем заставит их оттолкнуться от конструкции выше.


Продолжительные или сильные осадки

Слишком много осадков в сочетании с недостаточным дренажем вдали от дома приведет к повышенной влажности под вашим фундаментом.Влага, соприкасающаяся с обширной почвой, может вызвать пучение фундамента и плит.

Осадки также могут вызвать расширение почвы по бокам вашего фундамента, что приведет к изгибу и деформации стен.

Чего НЕЛЬЗЯ делать:

Трещины на плитах перекрытия , вызванные выпучиванием фундамента, уникальны по своему внешнему виду.

Вы увидите несколько трещин, которые сходятся в одну точку или образуют замкнутую петлю с наибольшей волнистостью.

Перед тем, как приступить к ремонту фундамента, важно определить проблему как выпуклость .

Некоторые подрядчики, которые не были полностью осведомлены о признаках вертикальной волны, могут легко неправильно определить трещины в вашем доме и предложить неправильное решение.

Проблема? Хотя вспучивание является противоположностью оседания фундамента, симптомы часто схожи. Неподготовленному глазу может показаться, что внешние стены рушатся — тогда как на самом деле происходит то, что плита подвала поднимается вверх около центра дома.

Чтобы применить правильное решение проблемы с фундаментом, убедитесь, что вы получаете правильный диагноз.

Подробнее о проходке бетонных перекрытий.

Устранение повреждений, вызванных пучением воздуха

Начните с того, что опытный специалист по ремонту фундамента осмотрит вашу проблему с фундаментом и определит, что вызывает вашу проблему. После выявления проблемы можно предложить индивидуальное решение для устранения повреждений и устранения причины проблемы.

Мы занимаемся ремонтом фундамента в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Германия!

В Philadelphia Basement Systems у нас есть инструменты и обучение для ремонта фундаментов и перекрытий, которые испытывают проблемы с разрушением.

Мы предлагаем расценки на ремонт фундаментов и плит для всех, кто находится в зоне обслуживания Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэра. Если вы хотите записаться на бесплатную и не обязательную встречу с одним из специалистов нашего фонда, позвоните или напишите нам сегодня!

Мы с гордостью обслуживаем Ридинг, Ньюарк, Филадельфию, а также прилегающие районы, такие как Трентон, Камден, Уилмингтон, Черри-Хилл, Бенсалем, Вайнленд, Честер и близлежащие районы.

Ищете цену? Получите бесплатную оценку без обязательств.

Типы фундаментов, проектирование и строительство из матов

Фундаменты из матов также известны как фундаменты на плотах, это толстые бетонные плиты, помещаемые на землю в качестве фундамента конструкции. Фундаменты с матами возводятся в различных случаях, таких как строительство зданий, мостов, башен и т. Д.

Если мы имеем дело с фундаментом мелкого заложения, последний вариант фундамента неглубокого заложения — это фундамент на плоту.

При увеличении осевых нагрузок на конструкцию или из-за плохого состояния грунта площадь опор (изолированных, комбинированных, ленточных опор и т. Д.) Должна быть увеличена.

Увеличение размеров опор все больше и больше вызывает наложение напряжений друг на друга, что создает слабую зону. На этом фоне подбираем основания плота.

Что такое матовый фундамент?

Матовый фундамент — это всегда не плоская плита, лежащая на земле в качестве опоры надстройки. Существуют различные конструкции, основанные на приложении нагрузок.

Меньшие нагрузки, приложенные к основанию мата, строим плоскую плиту. Однако с увеличением нагрузок используются различные методы, которые обсуждаются в этой статье, для повышения жесткости плиты.

Кроме того, мы могли бы использовать плотный фундамент для поддержки зданий высотой примерно до 10 этажей.

Кроме того, увеличение осевых нагрузок обеспечивает более высокие затраты на строительные работы. Это может даже превзойти строительство свайных фундаментов сверх определенного уровня.

Типы основания матов

Классификация оснований матов основана на модификациях, внесенных в плоскую плиту.

Дополнительно к плоту сделана конструкция для повышения жесткости фундамента на изгиб.

Глубина фундамента плота значительно увеличена в местах расположения колонн, чтобы выдерживать высокие изгибающие моменты и поперечные силы.

Следующая категоризация, обсуждаемая в статье Типы фондов , может быть использована для получения более подробной информации о них.

Толстая бетонная плита, отлитая в качестве фундамента на грунт, представляет собой плоский плот.

Нет никаких выступов для придания жесткости фундаменту мата, кроме бетонных стен, работающих на сдвиг.

  • Плоский фундамент с утолщением под колонну

Увеличение осевых нагрузок на колонну приводит к увеличению прочности на изгиб и сдвиг.

Это приводит к удорожанию строительства. Далее, сверх определенного уровня, приходится увеличивать толщину матовой основы.

Если мы увеличим толщину всей основы мата, это не будет экономичным способом ее обработки.

Таким образом увеличиваем толщину матового основания под колоннами.Поскольку выступ находится под плоской пластиной, строительство может быть затруднено.

Укладка арматуры, гидроизоляции и т. Д. Не могла быть такой простой задачей.

  • Фундамент с плоской пластиной Утолщен над братской в ​​колонне

Выступ над плоской пластиной такой же, как и выступ под пластиной.

Сконструировать выступ плота над его поверхностью очень просто. Однако мы можем сделать это только в том случае, если мы не используем плиту или оставшееся расстояние достаточно для этой цели.

  • Плотно-балочный фундамент

Плоская плита или выступы из плоской плиты не могут нести дальнейшее увеличение осевой нагрузки на колонну. Для придания жесткости фундаменту предусмотрены балки.

Введение балок значительно снижает толщину плиты перекрытия.

  • Фундаменты ячеистого плота

Одноступенчатая застройка балочного плота — это фундамент ячеистого плота.В этот тип фундамента кладем и верхнюю плиту.

Еще больше увеличивает жесткость основы мата.

Фундаменты на плитах строятся в многоэтажных зданиях, в тех случаях, когда сваю нельзя вставить в скалу, и когда концевое опоры сваи недостаточно, и т. Д.

Проектирование и строительство фундамента свайного плота является сложным. процесс.

Сначала сваи принимает на себя нагрузку, а затем начинает делиться с фундаментом плота.

Как только сваи полностью мобилизованы, плот начинает полностью принимать на себя нагрузку. Наконец, плот принимает на себя всю нагрузку.

На следующем рисунке показана кривая зависимости нагрузки от осадки.

Для получения дополнительной информации можно обратиться к опубликованной статье о фундаменте свайного плота.

На следующем рисунке показаны различные типы фундаментов на плотах, которые можно использовать при проектировании.

Выбор типа матового основания производится в зависимости от приложенной нагрузки на систему фундамента.

Проектирование фундамента из мата

В основном есть два метода проектирования фундамента плота.

  1. Традиционные методы — Используйте ручные расчеты и диаграммы
  2. Методы анализа конечных элементов — Используйте компьютерный пакет для решения проекта

Проектирование фундаментов из матов с помощью обычного жесткого метода

При проектировании фундаментов из матов можно выполнить следующие шаги от обычного жесткого метода.

  • Рассчитайте общую нагрузку, приложенную к основанию мата.
  • Рассчитайте давление под каждой колонной с учетом эксцентриситета нагрузки.Осевое напряжение и изгибающее напряжение из-за эксцентриситета центра нагрузки учитываются для определения давления под каждой колонной.
  • Убедитесь, что допустимое давление нетто больше, чем прилагаемое давление.
  • Затем мат делится на полосы в зависимости от расположения.
  • Определите изгибающий момент и поперечные силы.
  • Определите эффективную глубину основания. Это может быть сделано на основе диагонального сдвига растяжения возле различных колонн.
  • Сформируйте диаграммы изгибающего момента, рассчитанные выше, определите положительный и отрицательный изгибающие моменты на единицу ширины.
  • Расчет площади армирования на единицу ширины сечения

В дополнение к этой процедуре существуют другие методы, такие как приблизительный гибкий метод для анализа и проектирования фундаментов плотов.

Методы конечно-элементного анализа

Метод конечных элементов — это рассмотрение гибкого поведения грунта в структурном анализе. В этом методе почва является модельной, и ее поведение учитывается при анализе и проектировании.

Существуют разные методы моделирования почвы.

Мы можем моделировать грунт под фундаментом с учетом свойств материала. Для этой цели можно использовать такое программное обеспечение, как plaxis. В этом типе анализа очень важно выбрать правильную модель материала для почвы. Если мы не рассматриваем правильную идеализацию, мы получим неправильные ответы.

Кроме того, мы могли бы использовать такое программное обеспечение, как расчет и проектирование фундамента SAFE, чтобы получить изгибающие моменты и силы сдвига.

Почву можно моделировать в виде площадных пружин. Пружины площади можно рассчитать, как указано в книге «Анализ и проектирование фундаментов недр».

Источником площади является реакция земляного полотна грунта. Существует множество методов расчета реакции земляного полотна. В этой статье мы обсуждаем простейший метод, описанный в книге «Анализ и проектирование основания кишечника».

Площадь Пружина = SF x 40 x BC — для осадки плота 25 мм

Где SF — коэффициент запаса прочности, учитываемый при расчете допустимой несущей способности, а BC — допустимая несущая способность.

Вышеприведенное уравнение относится к осадке 25 мм в фундаменте плота. Отклонение от этого значения может дать неправильные ответы.

Следовательно, на основе указанного в отчете инженерно-геологического исследования осадки для определения допустимой несущей способности или на основе расчетной осадки приведенное выше уравнение должно быть изменено.

Площадь Весна = SF x (1000 / поселение) x BC

После того, как мы вычислили ответвления площади почвы или реакцию земляного полотна, ее можно применить к компьютерной модели, созданной с помощью подходящего программного обеспечения.

После приложения нагрузок в положениях колонн можно выполнить анализ фундамента. Затем мы можем найти изгибающий момент и поперечные силы.

Расчет арматуры должен производиться по результатам анализа.

Специальное примечание по анализу и проектированию фундаментов матов
  • Для анализа и проектирования фундаментов матов рекомендуется использовать вспомогательное компьютерное программное обеспечение.
  • Моделирование и идеализация фактического поведения фундамента должны выполняться очень тщательно и с особой тщательностью.
  • Грунт может быть модельным с площадными пружинами. Это реакция земляного полотна. Мы определяем реакцию земляного полотна в программе и соотносим ее с компьютерной моделью.
  • Реакцию Сусбграта можно оценить с помощью различных доступных методов. Это может быть основано на значении SPT, результатах испытаний, несущей способности почвы или использовании любого метода.
  • Фундамент можно смоделировать вместе с надстройкой, чтобы объединить поведение надстройки и фундамента. Прогиб фундамента может повлиять на надстройку, и поведение надстройки может быть включено в деформации фундамента.
  • Далее фундамент также может быть моделью без надстройки. Нагрузка на колонну может быть применена к модели напрямую. Стенки сдвига можно рассмотреть для включения в модель.
  • Матовое основание должно быть рассчитано на изгибающие и поперечные силы.
  • Фундамент необходимо проверить на наличие вертикального сдвига и продавливания. Периметр продавливания среза может быть определен согласно соответствующему стандарту, по которому выполняется проектирование. Для проектирования и определения периметра сдвига можно обратиться к статье о конструкции пробивных ножниц .
  • Особое внимание следует уделить проектированию на сдвиг. Требование к поперечным звеньям должно быть проверено, и при необходимости должны быть предоставлены поперечные звенья для расчетов.
  • Расчетное проектирование свайных плотин — это сложный процесс, который должен выполняться с использованием соответствующей опубликованной литературы.

Строительство матового основания

Строительство матового фундамента также выполняется с большим вниманием и должным вниманием к контролю качества и обеспечению качества.

Давайте обсудим процесс строительства по порядку.

  • Земляные работы для фундамента циновки

Земляные работы и земляные работы, поддерживающие систему, должны быть решены до начала строительства. В зависимости от характера конструкции и глубины сооружения необходимо выбрать тип опорной системы для земляных работ.

В статье земляные работы для фундамента можно сослаться для получения дополнительной информации о проектировании и строительных аспектах систем земляных работ.

Далее, статьи «Проектирование опорных систем котлованов » и подпорной стены из шпунтовых свай могут быть отнесены к примерам работ по земляным подпорным системам.

В целом все основания мата гидроизолированы. Выполнена гидроизоляция всех фундаментов плотов, так как в большинстве случаев они сооружаются ниже уровня готовой земли.

Использование гидроизоляционной мембраны защищает фундамент от намокания или затухания. Кроме того, движение воды через бетон также не является гидроизоляцией.

Статью о различных типах гидроизоляции деталей, используемых при строительстве, можно назвать знанием устройства гидроизоляционных мембран.

В плотном фундаменте имеются строительные швы, деформационные швы, деформационные швы и т. Д. Они должны быть герметичными, чтобы вода не проходила через стык.

К статьям строительных швов и типов бетонных швов можно обратиться для получения дополнительной информации о деталях швов и методах обработки швов.

Гидрошпонки предусмотрены на строительных и деформационных швах. Тип стыка изменяет тип предусматриваемой остановки воды.

В строительных стыках мы обычно устанавливали гидрошпонку в центре плота. (Типичные детали см. В статье «Гидроизоляция »). Гидрошпонки из низкоуглеродистой стали или ПВХ обычно используются в этих типах соединений.

Гидравлические стержни поверхностного типа предусмотрены в деформационных швах и компенсаторах. (Типичные детали см. В статье «Гидроизоляция »)

Кроме того, дополнительную информацию можно найти в статье Waterstop .

В основном есть два типа армирования, которые можно наблюдать в плотном фундаменте.

Это арматура для изгиба и арматуры на сдвиг.

Изгибаемая арматура связана как обычно, а поперечная арматура помещается в колонну в основном в соответствии с требованиями к сдвигу. Сдвиговые звенья должны соответствовать проектным требованиям. Распространение поперечных звеньев в любом направлении колонны должно соответствовать проектным требованиям.

В зависимости от характера конструкции и проектных требований Заливка бетона осуществляется в несколько заливок.

Не обязательно иметь несколько заливок, но это может быть бетон в одной поре, если размер основания мата меньше и есть соответствующие ресурсы, такие как человеческие ресурсы и материальные ресурсы.

В фундаменте с большим матом количество заливок определяется в зависимости от возможностей подрядчика по доставке и укладке бетона.

Кроме того, при выборе последовательности заливки бетона учитываются тепловые эффекты. Первоначально последовательность, которая может быть применена к бетону, определяется таким образом, чтобы минимизировать термическое ограничение при повторной заливке.Однако нам не всегда удается избежать этого. Мы должны проектировать для этого.

Кроме того, последовательность отверстий планируется для каждой заливки, чтобы избежать образования холодного стыка с заливкой. В зависимости от времени схватывания бетон необходимо залить до начала схватывания.

Повышение температуры бетона, более высокий температурный градиент и разница температур между сердцевиной и поверхностью являются ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при регулировании температуры.

На практике мы поддерживаем максимальное повышение температуры бетона за счет теплоты гидратации до 70 градусов Цельсия, чтобы избежать замедленного образования эттрингита.

Однако добавление летучей золы увеличивает этот запас даже до 80 градусов Цельсия или более. Максимальная температура также сильно зависит от типа цемента.

Поэтому всегда рекомендуется поддерживать температуру около 70 градусов Цельсия или ниже, поскольку мы не можем наблюдать, что происходит внутри бетона.

Испытания на макете проводятся для проверки повышения температуры в бетоне за счет теплоты гидратации. Кроме того, это дает другие преимущества, такие как выбор толщины и типа материалов, которые будут использоваться в качестве опалубки.

В конструкции должен использоваться тот же материал, что и при испытании макета, и если повышение температуры допустимо. Не допускается изменение материала и толщины материала.

Добавление в бетон зольной пыли действует как наполнитель и снижает содержание цемента. Кроме того, он снижает повышение температуры в процессе гидратации.

Рекомендуется поддерживать добавление летучей золы в диапазоне примерно 20–35%.

Кроме того, использование летучей золы в бетоне улучшает удобоукладываемость бетона .

Остальные методы ограничения температуры бетона перечислены ниже.

    • Ограничьте температуру размещения. Обычной практикой является ограничение температуры помещения до 30 градусов по Цельсию. Однако для ограничения повышения температуры потребуется дальнейшее снижение.
    • Добавьте лед или охлажденную воду, чтобы снизить повышение температуры.
    • Залить бетон на ночь.
    • Добавить летучую золу.
    • Свернуть заполнители.
    • Используйте цемент с низким тепловыделением.
    • Сверните бетон с труб, заделанных в бетон.

Подобные методы можно использовать для контроля повышения температуры бетона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *