Строительство монолитного ленточного фундамента: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид.

Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление.

При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания.

На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Пример готового монолитного фундамента из бетона

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Процесс изготовления монолитного фундамента

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Вернуться к оглавлению

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов.

Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

заливка столбиков монолитно-столбчатого фундамента

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.
Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента
В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
При заливке раствор трамбуется железным прутком.
Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Вернуться к оглавлению

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Схема устройства столбчато-ленточного фундамента

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

Шнур протягивается не только по периметру основания, но и по диагонали, это позволяет выверить прямоугольность конструкции.

После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.
Подготовка опалубки для ленточного фундамента
При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

Чертеж устройства ростверка

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

схема опалубки для ростверка

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Вернуться к оглавлению

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Вернуться к оглавлению

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Монолитный ленточный фундамент: особенности расчёта и заливки

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L

H – высота фундамента

D – глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

использование вязальной проволоки;
при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

изготовить опалубку;
приготовить арматурный каркас;
залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

который заливается в опалубку;
который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

провести работы с землей;
разметить;
залить плиты или траншеи;
сделать опалубку;
создать каркас;
залить фундамент;
укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 – 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое – надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент — DARS.pro

Монолитный железобетонный ленточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную ленту предусмотренного проектом загородного дома сечения, глубины и размеров. Данная монолитная лента по практике закладывается под всю площадь здания загородного дома, под всеми наружными и несущими стенами здания. Благодаря большой площади ленты достигается ее равномерное давление на грунт, соответственно все нагрузки от здания равномерно передаются на основание. Замораживание и оттаивание грунта не влияет никаким образом на конструкцию, так как заглубление ленточного монолитного фундамента выполняется всегда ниже глубины сезонного промерзания.

Монолитный ленточный фундамент Строительная Компания «ДАРС» часто применяет в малоэтажном строительстве при возведении зданий с кирпичными, газобетонными, монолитными и каменными стенами. Ленточный фундамент обычно мы не выполняем широким по всей высоте, расширенной делаем только пятку (подошву) фундамента, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента и равномерно распределить все нагрузки от загородного дома на материковый грунт. В любом случае строительные работы по строительству монолитного ленточного фундамента мы выполняем только на основании проектной документации для строительства загородного дома.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент в плане выглядит как расположенная по всему периметру здания и под несущими внутренними стенами сплошная полоса из армированного бетона. Данная конструкция фундамента считается универсальной и надежной, так как может быть применена даже в очень неблагоприятных климатических и геологических условиях, выдерживая существенные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относится просадка грунта и попеременные заморозки с потеплением.

Технология строительства монолитного ленточного фундамента в компании «ДАРС»

К любому делу нужно подходить профессионально. Сотрудники нашей Строительной Компании «ДАРС» прекрасно знают и применяют всю технологию монолитных строительных работ. На многих наших объектах мы многократно применяли, применяем и будем применять именно монолитные железобетонные конструкции. Наша строительная компания поможет Вам реализовать любой проект с монолитным железобетонным фундаментом.

Устройство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка участка под строительные работы загородного дома

На этом этапе расчищается участок, предназначенный для возведения здания, завозятся все строительные материалы, которые нужны для строительства. Наш геодезист на участке проводит разметку всех осей коттеджа, производим выноску основных и важнейших деталей фундамента. При геодезической разметке специалисты компании «ДАРС» многократно проверяют всю геометрию будущего здания загородного дома, все размеры, все прямые углы. Так же, мы выносим «в натуру» «нулевую отметку» здания – от которой ведется все строительство как «вниз» фундамента, так и «вверх» всей коробки. «Нулевую отметку» задает архитектор при ведении авторского надзора, или она указывается в проекте Вашего дома (если проект индивидуальный или привязан и адаптирован под Ваш участок).

2. Копка траншеи под фундамент и ее подготовка

Строительная Компания «ДАРС» производит рытье траншей под фундамент с применением экскаватора. Иногда, в стесненных условиях копка траншей может производиться вручную. В любом случае, после завершения работы экскаватора, мы всегда вычищаем и идеально подравниваем дно траншеи вручную. Далее, в соответствии с проектными решениями, которые приняты на основании геологических изысканий, проводятся работы по устройству основания пятки ленточного фундамента. Устраивается или песчаная подушка, или подушка из песчано-гравийной смеси, или просто бетонная стяжка (подбетонка).

3. Устройство опалубки монолитного ленточного фундамента

Далее наши строительные специалисты устанавливают опалубку в соответствии с опалубочными чертежами из проекта загородного дома. Строительная Компания «ДАРС» использует специальную инвентарную опалубку, специализированные стойки, стяжки и распорки. На всех этапах ведется контроль размеров и геометрии всех конструкций.

4. Монтаж арматуры для монолитного ленточного фундамента
В зависимости от конфигурации и размера опалубки, параллельно с устройством опалубки, где уже опалубка готова, наши рабочие производят армирование конструкций. Диаметр арматуры, тип и размеры арматурных деталей и усилений, вид арматуры, ее количество и расположение в конструкциях указываются в проекте дома. Мы всегда строго следуем проектным решениям.
После заливки бетоном, арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент, с очень высокими прочностными характеристиками. Арматурный каркас закладывается на всю высоту стен фундамента. Данный арматурный каркас жестко связывает нижнюю часть фундамента с верхней частью.
Работы по вязке арматуры наши рабочие на объекте выполняют в строгом соответствии с проектом, соблюдая все проектные размеры, шаг арматурных стержней, размер защитного слоя. Перед заливкой бетона армирование всегда проходит проверку внутреннего инженерного контроля, авторского надзора и технического надзора.
5. Заливка бетона в опалубкуЗаливка бетона в опалубку происходит поэтапно. Заливаются слои по 15-20 сантиметров. Каждый из этих слоев уплотняется специальным глубинным бетонным вибратором, чтобы не было пустот с воздухом в теле бетона. Простукиваются и опалубочные стены, чтобы исключить пустоты. Вибратор для бетона будет лучшим помощником в этом деле. Важную роль играет консистенция бетонной смеси, она должна быть однородной, чтобы исключить деления на слои. Чтобы получить качественный бетон на объекте, отдел снабжения Строительной Компании «ДАРС» всегда заказывает бетонный раствор на проверенных бетонных заводах, бетонный раствор который соответствует строительным нормам и имеет все соответствующие сертификаты. Если же бетонные работы ведутся в зимний период, тогда бетонные конструкции мы всегда утепляем после заливки и ведем прогрев бетона.
6. Гидроизоляция и утепление фундамента частного дома
Спустя 7-10 дней после заливки бетонных конструкций фундамента Вашего загородного дома, когда бетон наберет 70% проектной прочности, уже возможно демонтировать опалубку. После снятия опалубки, в зависимости от геологии Вашего участка и проектных решений коттеджа, мы проводим определенные проектом загородного дома работы по утеплению фундамента и гидроизоляции фундамента. При выполнении утепления и гидроизоляции фундамента Строительная компания «ДАРС» применяет самые современные технологии и материалы
7. Обратная засыпкаПо завершению устройства гидроизоляции и утепления специалисты нашей Строительной Компании выполняют обратную засыпку «в пазух». Обратная засыпка выполняется в соответствии с проектным решением и производится обычно песком средней крупности с послойным трамбованием виброплитой и проливом водой. Эту операцию мы всегда выполняем вручную, осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию и/или утепление стен фундамента. Возможно применение защиты гидроизоляции дренажной мембраной (при выполнении дренажа).
Монолитный фундамент для дома своими руками
Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.
Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.
Монолитный фундамент для дома.
Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.
Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.
Монолитный фундамент для дома разрез.
Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.
Столбчатый монолитный фундамент для дома.
Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.
Когда целесообразно использовать:
Проблемные почвы.
Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
Для построек на ровной местности.
Монолитная плита фундамента для дома.
Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.
1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. Уложим слой теплоизоляции.
8. Монтируем арматуру.
9. Устанавливаем опалубку.
10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.
Нюансы и рекомендации по заливке.
1. Зачем нужны ребра жесткости?
Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.
2. Чем гидроизолировать?
Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.
Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.
Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!
3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?
Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.
4. Нужно ли делать дренаж?
Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.
Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.
5. Как и из чего соорудить опалубку?
Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.
6. Как правильно армировать?
Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.
Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.
7. На чем можно сэкономить?
Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.
Основные ошибки при строительстве
1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.
2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.
3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.
4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.
5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.
6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.
Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.
Монолитный ленточный фундамент для дома.
Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.
Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.
За и против.
Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.
Разрез монолитного фундамента для дома.
К плюсам конструкции относятся:
• повышенная прочность конструкции;
• возможность постройки на почвах практически любого типа;
• пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• особая долговечность;
• простота при организации теплых подвальных помещений.
Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.
Виды фундамента.
Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:
• классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.
Разрез монолитного фундамента для частного дома.
Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.
Особенности постройки и расчет.
Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.
Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.
Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.
До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.
Монолитный фундамент для дома своими руками.
Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.
Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.
Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.
Возведение монолитного фундамента для частного дома.
Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.
Монолитный фундамент для частного дома своими руками.
Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.
При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.
Рубероид для монолитного фундамента для дома.
Рубероид используют для устройства гидроизоляции.
Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.
Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.
Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.
Изготовление опалубки.
Доски для опалубки частного дома.
Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.
Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.
Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.
Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.
Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.
Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.
Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.
Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.
Арматурный каркас.
Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.
Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.
Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.
При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.
Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.
Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.
Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.
Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.
Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.
Бетонирование конструкции.
Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.
Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.
Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.
Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.
Читайте также: Советы по строительству дома из блоков
Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.
При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.
Уход за монолитом.
Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.
Полив фундамента водой для дома своими руками.
В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.
Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).
Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.
Снятие опалубки.
Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.
Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.
Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.
Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.
Ленточный фундамент. Этапы создания
Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.
В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.
Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.
Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.
При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.
Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.
Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр..
ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.
Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.
В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.
ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.
После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.
Этап третий. Сооружение опалубки.
Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.
Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери «цементного молочка» из бетонной смеси.
ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.
При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.
Этап четвертый. Армирование.
Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.
ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной — оставаться сырость.
Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока — эластичность.
Этап пятый. Бетонирование.
Бетонирование рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.
ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы. При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.
Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.
От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.
Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.
Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.
Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.
Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.
строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции
Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.
Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.
Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.
Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.
Содержание статьи
Что такое монолитный ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.
Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.
Достоинства и недостатки
К достоинствам монолитной ленты принято относить:
Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
Относительная дешевизна возведения.
Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
Объем земляных работ можно ограничить.
При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.
Существуют некоторые недостатки:
Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.
Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.
Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.
Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:
Деревянных.
Пено- и газобетонных.
Шлакоблочных.
Кирпичных.
Железобетонных.
Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:
Песчаные. Супеси.
Суглинки.
Глинистые.
Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.
Виды
Существует два варианта строительства монолитной ленты:
. Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.
Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .
С подвалом или без?
Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.
Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.
При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.
Как он устроен
Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.
Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.
Глубина заложения
Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.
При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.
Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.
Подушка под фундамент
Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.
Существует два варианта исполнения:
Слой песчаной засыпки около 20 см.
Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.
Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.
Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.
ВАЖНО!
Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.
Пошаговая инструкция по монтажу
Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.
Порядок действий по монтажу монолитной ленты:
Подготовительные работы.
Рытье траншеи.
Создание опалубки.
Вязка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка, распалубка.
Установка и утепление ленты.
Дальнейшие работы.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Подготовка траншеи
Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.
Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.
Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.
Монтаж опалубки
Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.
Работы по созданию ведутся поэтапно:
Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
Щиты опускаются в траншею.
Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.
Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.
Армирование
Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.
Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:
Лента 30 см — арматура 12 мм.
Лента 40 см — арматура 14 мм.
Лента 50 см — арматура 16 мм.
Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.
Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.
Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.
Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.
Выбор бетона
Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.
М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.
Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.
Заливка
Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.
Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.
Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.
Завершающие этапы работы
После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.
Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.
Особенности утепления и гидроизоляции
После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.
Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.
После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.
Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.
Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.
Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.
Полезное видео
В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:
Заключение
Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.
Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Исследование поведения ленточных фундаментов со сложной конфигурацией основания
1.
Ю. Мурзенко Н.А. Испытательная машина МФ-1 для экспериментальных исследований фундаментов // Изв. Выш. Учеб. Завед. Строительство и Архитектура , № 10, 21-26 (1965).
2.
Ю. Мурзенко Н. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния песчаного основания под жесткими основаниями // Автореф. Дис. Канд. Техн. Наук. Новочеркасск, 1964.
3.
Ю. Н. Мурзенко, «Весоизмерительные ячейки с кольцевой диафрагмой для измерения напряжений в грунте», Proc. 2-й симпозиум по экспериментальным исследованиям инженерных сооружений , Ленинград, Новочеркасск, 59-67 (1969).
4.
Ю. Мурзенко Н. Метод экспериментальных исследований совместного поведения фундаментов и сжимаемого основания при статической нагрузке. Proc. 2-й симпозиум по экспериментальным исследованиям инженерных сооружений , Ленинград, Новочеркасск, 12-21 (1969).
5.
Ю. Мурзенко Н. О моделировании предельной нагрузки на песчаное основание для трехмерной задачи // Тезисы докладов 16-й научной конференции НПИ, Строительная секция , Новочеркасск, 80-82 (1965).
6.
Ю. Мурзенко Н. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния отдельно стоящего основания под жестким фундаментом. Основания, основы и подземные сооричения, , № 2, 177-191 (1967).
7.
А.Г. Родштейн, Контактные напряжения под жесткими основаниями на песчаном основании , Информация, № 1, Всероссийский научно-исследовательский институт водных причалов, гидротехнологических сооружений и инженерной гидрогеологии, Москва (1952).
8.
Малышев М.В., Теоретические и экспериментальные исследования несущей способности песчаного основания , Информация, № 2, Всероссийский научно-исследовательский институт водных причалов, гидротехнологических сооружений и инженерной гидрогеологии, Москва (1953) .
9.
Сорочан Е.А., Основы промышленных построек , Москва, Стройиздат (1986).
Google Scholar
10.
Абуханов А.З. Экспериментальные исследования напряженного состояния фундамента с промежуточной подготовкой на песке, Исследование и расчет фундаментов на статические и динамические нагрузки , Новочеркасск, 79-85 (1988).
11.
Абуханов А.З. Расчет столбчатого фундамента на промежуточной подготовке: Автореф. Дис. Канд. Техн. Наук, Москва (1989).
12.
Сорочан Е.А., Г. Трофименко [ред.], Справочник проектировщика оснований, фундаментов и подземных сооружений , Стройиздат, Москва (1985).
13.
Евтушенко С.И., Крахмальный Т.А. Модель ленточного фундамента с нарушенным контуром опорной плиты // Актуальные проблемы строительства: Учеб. 53-я научно-техническая конференция профессоров, преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов ЮРГРУ (НПИ) , Новочеркасск, 57-59 (2004).
14.
Ю. Н. Мурзенко, С. И. Евтушенко, Г. М. Скибин, Е. Ю. Анищенко, Д. Н. Архипов, S Trip Foundations , Патент РФ Пат. 32139; Бюл., № 25.
Основные ошибки при возведении монолитного ленточного фундамента
Монолитные ленточные фундаменты широко используются в частном домостроении. Очень важно их правильно заполнить, ведь от этого зависит прочность всей постройки. На нашем сайте советов собраны основные, наиболее частые ошибки, которые допускают собственники при заливке монолитного ленточного фундамента.
Первая ошибка — универсальный проект и отказ от геолого-гидрологических изысканий
Часто будущие домовладельцы нашли в Интернете типовой универсальный проект, решили, что это коттедж своей мечты, и начали реализовать это. Но типовые проекты не привязаны к определенной сфере! Подразумевается, что рельеф ровный, грунт нормальный. На самом деле у каждого сайта есть свои особенности. Какой у вас уровень грунтовых вод? Какова прочность почвы? Можно ли построить монолитно-ленточный фундамент, на сколько его нужно углубить, чтобы он был ниже точки промерзания? Ответить на все эти вопросы помогут только геотехнические изыскания, на которых часто экономят.И в результате у них возникают проблемы с фундаментом дома — фундаментом.
Вторая ошибка — поторопиться с заливкой и оставить фундамент на зиму
Очень часто хозяева торопятся заливать монолитный ленточный фундамент, планируя завершить строительство за сезон. И все работы начинаются в марте, когда земля еще не прогрелась, промерзла, талая вода еще не ушла. Это может очень негативно сказаться на качестве фундамента.Мерзлый грунт скоро оттаивает, начнет двигаться под нагрузкой фундамента, это вызовет трещины и деформации.
Кроме того, некоторые считают, что фундаменту нужно дать осесть до следующего сезона и оставить его ненагруженным на зиму. По мнению специалистов, бетон правильного заводского качества набирает максимальную прочность через 28 дней. Итак, залив фундамента был в апреле, когда оттаивала земля, в мае уже можно приступать к возведению стен. И успеваем закончить основные строительные работы до поздней осени.
Важно! Оставив ленточный фундамент ненагруженным на зиму, вы столкнетесь с морозным пучением. Промерзший грунт просто выдавит довольно легкую конструкцию, вызовет трещины и нарушения уровня.
Третья ошибка — не снимать плодородный слой почвы
Некоторые не снимают плодородный слой почвы перед рытьем котлована, траншей, экономя время и деньги. Такой слой обычно составляет около 15 сантиметров, в нем много органики.Он будет постепенно гнить под фундаментом, что приведет к проседанию стен, пола и перегородок. Яму необходимо правильно подготовить, удалив весь плодородный слой почвы.
Четвертая ошибка — отказ от опалубки
Редко, но бывает, что фундамент заливают прямо в траншеи, без возведения съемной опалубки. В результате будущий домовладелец получает некачественный бетон. Грунт с краев траншеи будет осыпаться в раствор, в нем появятся совершенно ненужные вкрапления.К тому же при отсутствии опалубки нарушается геометрия фундамента, он будет неровным. Причем расходуется больше раствора, так что ни о какой экономии речи не идет.
Некачественная опалубка, сделанная из отходов, досок разного размера и старых дверей, также может вызвать проблемы с ленточным фундаментом. Опалубка должна быть прочной, неподвижной и ровной. Только в этом случае результат заливки раствора будет качественным.
Ошибка пятая — переборщить с фурнитурой
Многие владельцы будущего дома считают, что чем больше железа в растворе, тем лучше для фундамент.А при заливке в него бросают различный металлолом, вплоть до старых запчастей от авто. Это не правильно. Да, фурнитура необходима, но необходимо произвести строгий расчет. Арматурные стержни должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Арматуру следует располагать горизонтально по всей ленте раствора.
Важно! Арматуру следует размещать на расстоянии не менее 3 сантиметров от боковых стенок и 8 сантиметров от нижнего и верхнего краев.Он не должен соприкасаться с землей, иначе в фундаменте начнется коррозия металлических деталей, что отрицательно скажется на его прочности.
Ошибка шестая — раствор заливать постепенно, слоями
Как обычно проходят работы на стройплощадке частного дома? Сам хозяин с помощником делает раствор бетономешалкой, а то и вручную, лопатой, перенося в траншею тележкой или ведрами. Процесс заливки затягивается и первый слой бетона успевает застыть.В результате фундамент может получиться отслаивающимся, с изломами, куда будет попадать влага. Нельзя откладывать заполнение на неделю, делая все неторопливо. Это как раз тот случай, когда нужно быстро работать, нанимая или находя дополнительных помощников и арендуя бетономешалку.
Ошибка седьмая — отказаться от использования вибратора и штыка
Помните, что бетон — это не вода. Сам по себе он не заполнит все пространство. Необходимо провести хотя бы штык лопатой, ломом и прочими приспособлениями.И тогда трамбовка может производиться вручную или механически. Только в этом случае пространство между опалубкой будет полностью заполнено раствором, фундамент получится прочным, без воздушных полостей. Самый надежный из всех — глубокая вибрация, полностью вытесняющая воздух из раствора.
Не допускайте подобных ошибок и перечитайте статью портала, посвященную особенностям устройства ленточных фундаментов.
Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Советы для дома
Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, которые делают его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:
низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.
У него тоже есть недостатки:
строительство требует много материалов;
Требуется гидроизоляция
.
Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон
При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.
Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.
Ленточный фундамент самостоятельно: пошаговая инструкция
Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.
Подготовка к работе и разметка на месте
Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.
Раскопки
Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.
После рытья траншеи на ее дне проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.
Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи
Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент
Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.
Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.
Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.
Шаг 3: Создайте опалубку для ленточного фундамента самостоятельно
важных функций спасут ваш дом
Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.
Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения.Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.
Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.
Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или кладку, выполняемую в дальнейшем, необходимо вшивать прямо на ступеньке.
Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.
Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.
Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с низкой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции с целью предотвращения сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию. К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и его выравнивание, пол здания и так далее), невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?
Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент. Подробно обратите внимание на следующее:
При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах и правилах.
Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
Фундаментная полоса выступает за край опор, дымоход образует сторону стены настолько, насколько он выступает за внешнюю поверхность стены.
Разбиение на разделы
Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.
Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации на поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ссылаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.
Подготовка к возведению ленточного фундамента
Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
Следующим шагом будет усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.
Заливка бетонного ленточного фундамента
Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.
№
Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разводят водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный гравий. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь, чтобы весь щебень смочился раствором.
Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
Залейте бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом опалубку следует задвигать снаружи для лучшего оседания бетона.
Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
Накройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:
Типы фундаментов домов.
Монолитное строительство
Возведение монолитных зданий сегодня — одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения. Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания — блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.
Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Монолитное здание — это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м.К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух. Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:
Монолитные постройки при тех же параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.
К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА
Технология возведения монолитного дома включает несколько важных этапов:
разработка проектно-сметной документации;
подготовка площадки под строительство;
установка фундамента;
установка фурнитуры;
установка опалубки;
изготовление и заливка бетонной смеси.
Разработка проектно-сметной документации — необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси прямо на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.
При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ — ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Тип фундамента для монолитного здания выбирается на этапе проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий: Используются несколько типов фундаментов:
Ленточный фундамент состоит из железобетонного пояса, расположенного под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
Плитный фундамент — монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмически опасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, с большим перепадом высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться в качестве фундамента. черный пол с дополнительными работами по утеплению.
Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.
ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ
Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты — покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.
УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ
Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .
Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и поставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на строительной площадке.
УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для закрепления бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.
Самая прочная и надежная — это деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.
ЗАЛИВКА БЕТОНА
Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого заполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней зернистости) и 13.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий), либо купить и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек). Бетонная смесь укладывается вручную, либо используется специальное оборудование.
Компания «Лимакмарашстрой» — компания полного цикла, занимающаяся строительством многоэтажных, монолитных и монолитно-кирпичных жилых домов под ключ в Москве и области, а также в других городах России.Оказываем полный комплекс услуг: от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.
Ленточный фундамент | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Спецификация писательской работы
Напишите оригинальный, хорошо структурированный, тщательно проработанный, длинный (около 2000 слов) пост в блоге о ленточных фундаментах, их преимуществах, недостатках, конструктивных особенностях и т. Д. Включите следующие основные ключевые слова: ленточный фундамент, ленточный фундамент.
Результат
Количество слов: 2064
Уникальность: 100% (Advego Plagiatus)
Оценка читаемости (Flesch): 59
Плотность ключевых слов:
ленточный фундамент: 26 (1.89%)
ленточных фундаментов: 24 (1,74%)
Правильно спроектированный и построенный фундамент — ключ к прочной и безопасной эксплуатации любого здания или сооружения. Существует несколько типов фундаментов, но ленточные фундаменты, несомненно, являются наиболее популярными в частном домостроении. Ленточный фундамент — это, по сути, непрерывная полоса из железобетона, замкнутая по периметру и уложенная под всеми стенами строящегося дома, равномерно распределяя его вес.Эта конструкция обеспечивает сопротивление пышной силе почвы и сводит к минимуму вероятность проседания или перекоса стен. Благодаря тому, что нет необходимости использовать тяжелое механическое оборудование для возведения ленточного фундамента, любой желающий может сделать это самостоятельно, не нанимая дорогостоящих подрядчиков.
Содержание
Ленточный фундамент Назначение
Ожидаемая продолжительность жизни ленточного фундамента
Проектирование ленточного фундамента
Преимущества ленточного фундамента
Недостатки ленточного фундамента
Монолитные / сборные фундаменты
Глубина закладки фундамента
Оптимальная ширина стены
Строительные материалы
Возможные проблемы в строительстве
Фундамент подвала
Заключение
Список литературы
Ленточный фундамент Назначение
Назначение фундамента данного типа основано на распределении нагрузки на надземные конструкции (стены).Он предназначен для создания прямого сопротивления движению грунта, то есть предотвращения проваливания здания в рыхлый грунт или смещения его по осям в любом направлении, когда грунт деформируется вокруг или непосредственно под домом. Ленточный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Значит, на нем можно строить как легкие конструкции, так и тяжелые дома. Этот тип фундамента также намного экономичнее и проще в установке, чем другие типы фундамента.
В каких случаях целесообразно выбирать этот тип фундамента? Выбирайте ленточный фундамент, если:
грунт вашей строительной площадки неровный и есть вероятность большой осадки
вы собираетесь использовать в доме или строении тяжелые материалы, такие как бетонные блоки, кирпичи (стены имеют плотность 1000 кг / куб.м до 1300 кг / куб.м)
вы планируете иметь в доме подвал (стены ленточного фундамента будут стенами подвала)
Ожидаемая продолжительность жизни стрип-фундамента
Срок службы фундамента зависит от многих факторов:
правильный расчет прочностных характеристик и выбор типа фундамента
соблюдение технологических требований при строительстве
Гидроизоляция краев фундамента и изнанки
тип защиты фундамента от агрессивного воздействия окружающей среды
защита внутренних стен фундамента антисептическими и гидроизоляционными составами
качество используемых материалов
В зависимости от используемого материала срок службы ленточных фундаментов может составлять:
до 150 лет для монолитных бетонных ленточных фундаментов
От 30 до 50 лет для ленточных фундаментов из кирпича
От 50 до 70 лет для сборных бетонных ленточных фундаментов
Базовая конструкция ленточного фундамента

ПРИМЕЧАНИЕ: DPC — гидроизоляционный слой; ДПМ — гидроизоляционная мембрана; GL — уровень земли.
Преимущества ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его наиболее популярным среди всех других типов фундаментов:
Его конструкция технически проста, недорога и обычно не требует использования тяжелой техники.
Стены ленточного фундамента могут одновременно служить стенами подвала дома.
Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов.
Можно построить дом на склоне.
Строительство можно вести при любых погодных условиях.
Осадка конструкции минимальная.
Он надежен и долговечен.
Может выдерживать большие нагрузки.
Ленточный фундамент позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию полов дома.
Недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент также имеет ряд недостатков:
Возведение ленточного фундамента требует использования большого количества материалов.
Требуется гидроизоляция.
При монолитном бетонном фундаменте, самом надежном типе, нужно за один раз засыпать весь участок; и это очень тяжелая работа, требующая большого количества людей и использования техники.
Если наземное сооружение, которое будет построено, является массивным или вы намереваетесь построить подвал, потребуется гораздо больший объем земляных работ.
Не рекомендуется использовать этот тип фундамента на горизонтально неустойчивых грунтах и на пучинистых грунтах (глинах).Также категорически нельзя использовать на торфе.
Монолитные и сборные фундаменты
По способу строительства насчитывается:
Фундамент монолитный ленточный
сборные (блочные, панельные, панельно-блочные) ленточные фундаменты
Проектирование монолитного ленточного фундамента предполагает изготовление арматурного каркаса и его связывание бетоном на месте, что обеспечивает целостность основания фундамента.
Сборный ленточный фундамент предполагает связывание железобетонных блоков между собой.Делается это с помощью цемента и арматуры. Как уже было сказано выше, монолитные ленточные фундаменты имеют самый длительный срок службы и являются самыми надежными.
Глубина закладки фундамента
По глубине закладки насчитывается:
фундамент мелкого заложения
фундамент глубокого заложения
Неглубокий фундамент более популярен. Его доминирование обусловлено достаточно высокой несущей способностью и доступной стоимостью.
Применяется на всех типах грунтов, кроме проваливающихся / пучинистых грунтов и торфяников, и является оптимальным вариантом для легких домов высотой до двух этажей.Как правило, при строительстве деревянных и каркасных домов используется неглубокий фундамент. Глубина кладки обычно составляет не более 60 см, а ее основание аналогично плавучей несущей конструкции, способной противостоять разрывному действию грунта.
Если у вас пучинная почва или дом будет построен из тяжелых материалов, таких как шлакоблок, газосиликат или кирпич, или вы собираетесь построить подвал, вам необходимо использовать глубокий ленточный фундамент. Глубина кладки рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта, особенно в районах с холодным климатом, и самая низкая точка фундамента должна быть ниже этого уровня минимум на 20-30 см.Например, глубина промерзания почвы составляет от 1 м до 1,5 м в центральной европейской части России, до 2 м на северо-западе России и до 3 м в Западной Сибири. В этом случае рекомендуется предварительно армировать монолитную полосу.
Оптимальная ширина стены
Во избежание воздействия на фундамент чрезмерного веса надземной конструкции стены фундамента должны быть шире стен возводимого дома. Как правило, для устойчивости дома ширина фундаментных стен должна быть не менее чем на 10 см шире стен дома.Также, чтобы сделать всю конструкцию более устойчивой, рекомендуется делать ленточный фундамент расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение выглядит как трапеция, расширяющаяся к основанию. Однако ленточный фундамент с прямоугольным сечением тоже достаточно устойчив.
Выбор минимальной ширины неглубокого фундамента основан на следующем основном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности.А именно эта разница должна быть не менее 30% в пользу несущей способности.
Оптимальная ширина стены (в см) для зданий различного размера и типа почвы
Типы почв
каменистая почва, сухая твердая глина, суглинок
плотная глина и суглинок
сухой плотный песок и супеси
мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
очень мягкий песок, супесчаный суглинок, ил
торф *
Малый навес
Нагрузка: 20 кН / кв.м
25 см
30 см
40 см
45 см
65 см
НЕТ
Маленький двухэтажный дом
Нагрузка: 50 кН / кв.м
30 см
35 см
60 см
65 см
85 см
НЕТ
Большой 2- или 3-этажный дом
Нагрузка: 70 кН / кв.м
65 см
85 см
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
индивидуальный дизайн
N / A

ПРИМЕЧАНИЕ : * Во всех случаях, если ваша строительная площадка находится на торфяниках, вам придется использовать фундамент другого типа.
Строительные материалы
Перед тем, как начать заливку бетонного раствора, необходимо выбрать наиболее оптимальную марку бетона для вашего фундамента. Используемая марка бетона зависит от ряда факторов:
вес всей конструкции
дополнительные нагрузки на фундамент
тип используемой арматуры
тип почвы
Климатические условия района
Для изготовления бетонной подушки под основной фундамент марки М7.5 или М10 будет вполне достаточно. Для легких конструкций (панельные дома, бани, сараи) подойдет марка М15. При строительстве дома из дерева или легких блоков необходимо использовать марку М20. Для массивных конструкций и построек следует готовить качественный бетон марки от М25 до М30. Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в районах с суровым климатом. В условиях холодного климата нельзя забывать еще об одном важном параметре бетона — морозостойкости.
Кроме бетона вам понадобится:
Доска строганная для опалубки толщиной 20 мм
Стальные прутки и проволока толщиной от 8 до 12 мм для арматуры
Песок речной для песчаной подушки
Особое внимание следует уделить арматурным стержням. Вся конструкция ленточного фундамента в основном подвергается продольным нагрузкам. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на фундамент и силами пучения грунта.Поэтому продольную арматуру фундамента следует выполнять из оребренных стержней (переменного сечения), обеспечивающих лучшее сцепление стали с бетоном и позволяющих выдерживать большие нагрузки. Углы — слабые места ленточного фундамента. Они наиболее подвержены сколам, трещинам и другим видам деформации. Поэтому усиление углов фундамента нужно производить с особой тщательностью.
Возможные проблемы в строительстве
Основными проблемами при строительстве ленточного фундамента являются:
поселок
подъем
замораживание
водонасыщенность
Неправильный расчет нагрузки надземной конструкции или площади основания фундамента, без учета наличия проваливающихся грунтов с низкой несущей способностью под фундаментом, или оставление грунта в неразвитой, несжатой форме — все это вызовет дополнительные сложности при строительстве.
Пучка из-за промерзания основания фундамента. Грунт под неглубоким фундаментом (особенно водонасыщенным) расширяется, приподнимает фундамент, образует в нем трещины и, как следствие, фундамент деформируется и затем передает нагрузку на стены дома, что приводит к их растрескиванию. .
При промерзании ленточного фундамента влажный воздух вызывает конденсацию, которая насыщает фундамент водой. Поэтому не допускайте промерзания фундамента зимой.
Вода, как отрицательный фактор для прочности фундамента, имеет несколько источников. Прежде всего, это количество атмосферных осадков в регионе и местный уровень грунтовых вод. Известно, что мокрый бетон легко разрушается при низких температурах, когда вода замерзает.
Фундамент подвала
Фундаменты подвала очень популярны и выгодны по ряду причин. Эти фундаменты обычно закладываются на глубину не менее 2,5 метров в почву.Стены ленточного фундамента — это стены подвала.
Преимущества фундаментов подвала
Самым большим преимуществом фундамента подвала являются дополнительные квадратные метры пространства, которые вы получаете по гораздо более низкой цене, чем другие части вашего дома.
Для небольших домов добавление законченного подвала создает энергоэффективные жилые помещения, в которых тепло зимой и прохладно летом.
Техникам проще и дешевле ремонтировать ваши домашние коммуникации стоя, чем ползать в подвале или копаться в плите.
Подвалы могут быть отличным укрытием от штормов и ураганов, в то же время обеспечивая прочный якорь для вашего наземного дома.
Недостатки фундаментов подвала
Фундамент подвала стоит довольно дорого, тем более, если вы планируете отделывать это пространство. Но даже тогда это готовое подвальное помещение, скорее всего, будет самыми дешевыми квадратными метрами всего вашего дома.
Возможное наводнение. Чтобы предотвратить возможное наводнение, заранее проверьте уровень грунтовых вод в вашем районе.
Недостаток естественного света. Если вы планируете превратить подвал в жилое пространство, вам, возможно, придется найти творческие способы внести туда немного света.
Заключение
На ленточном фундаменте можно возводить различные конструкции, от небольших деревянных сараев до многоэтажных монолитных домов. При этом вы используете гораздо меньше строительных материалов и выполняете меньший объем земляных работ по сравнению с плиточным фундаментом (и в конечном итоге платите гораздо меньше денег за весь фундамент), что делает ленточные фундаменты наиболее популярным типом для строительства загородных домов. .
Список литературы
Автор: Афонин Алексей
НАЙТИ БЛОГГЕР В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: [email protected]
НАЙТИ МЕНЯ СЕЙЧАС
Строительство
(PDF) Раздельное бетонирование при строительстве монолитных домов бутобетонным
Жителям домов, подлежащих ремонту, должны быть обеспечены комфортные
жилищные условия.С этой целью планируется строительство
микрорайонов с частной общественной зоной.
В данном сооружении
предлагается использовать бутобетон для следующих видов работ:
— Устройство основания подъездных и редко используемых дорог;
— Фундаменты под складские, производственные помещения и малогабаритную технику;
— Фундаменты или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, пешеходных аллей, берегов рек и
каналов;
— Замешивание бетона для использования в пешеходных дорожках и на внутренней поверхности автостоянок.
Предлагаемый для ремонтных работ щебень имеет следующие преимущества:
— Снижение затрат на строительство за счет использования бетонных отходов;
— Повышенные прочностные характеристики конструкции или ее части;
— Простые технологии строительства;
— Использование экологически чистых материалов;
— Низкое поглощение влаги конструкциями за счет использования каменных материалов с низкой гигроскопичностью
;
— Архитектурная выразительность и привлекательность.
Исследования по использованию бетонных отходов проводились в странах ЕС, в частности, в
Нидерландах, Германии и Бельгии. Он был сосредоточен как на изучении свойств бетонных отходов
, так и на различных вибрационных инструментах для грохочения и дробильном оборудовании, таком как щековые, вращательные конусные дробилки
, ударные или роторные молотковые дробилки [2-5].
В Германии, США, Японии и других странах, в том числе в Российской Федерации
, особое внимание уделяется разработке высокоэффективного производственного оборудования.Дробление
разделено на первичную и вторичную стадии. Щековое и молотковое оборудование используется на первичной ступени
, а вторичное дробление осуществляется с помощью щековых, молотковых или конусных дробилок
и грохотов. Металлические включения извлекаются различными электромагнитами.
Бетон из щебня состоит из раствора или бетонной смеси и каменных материалов.
Развитие технологий предлагает инновационные подходы к возведению монолитных конструкций
с использованием различных типов бетононасосов, в том числе напорных (бетонных)
.
3 Результаты
Согласно результатам анализа национального и международного опыта строительства монолитных конструкций зданий и сооружений
, метод бетонирования фасованным
основан на использовании более крупной фракции каменных материалов (гранит, базальт,
,
мрамор и др.) Может применяться в сочетании с проточной бетонной или растворной смесью, перекачиваемой при определенном давлении
на ранее уложенный (щебень) камень фракции 150-500 мм методом давления
.В этом случае каменные материалы играют роль связующего материала и придают
прочность и долговечность монолитной конструкции [6-7].
Обширные полевые и лабораторные исследования, проведенные Московским Государственным Университетом
Гражданского строительства за последние десять лет, свидетельствуют о целесообразности интегрированного метода бетонирования методом фасованного бетонирования
и использования крупногабаритных каменных материалов и текучей бетонной или растворной смеси
при соотношении 80% камней и 20% смеси в монолитных конструкциях [8].
Этот метод может иметь особое значение при возведении монолитных ленточных и
опор опор, буронабивных свай и насыпных свай на твердых грунтах, глине, суглинках или черноземах
фундаментов.
Проходка траншеи в грунте с преобладанием вышеупомянутых грунтов выполняется роторными экскаваторами
или вручную (в малоэтажных строительных объектах). Геометрические параметры
.