Все о ленточном фундаменте | ДОМ САМОМУ
Ленточный фундамент наиболее часто применяется при строительстве дач, частных домов, хозяйственных построек. Этот вид фундамента приобрёл популярность благодаря простоте и надёжности своей конструкции. Однако, несмотря на свою незамысловатость, нужно соблюдать технологию строительства такого фундамента. Различают ленточное основание двух типов:
Монолитный ленточный фундамент делается из арматуры, которая заливается бетоном. Такой вид фундамента требует точного расчёта при проектировании. Также важно не отклоняться от принятого проекта в процессе стройки. Этот вид фундамента приобрёл популярность при строительстве дачных домов благодаря таким свойствам, как:
• высокие эксплуатационные качества;
• низкая себестоимость.
При строительстве монолитного основания, песчаную подушку применяют крайне редко, так как в процессе заливки бетон сам заполняет все неровности в почве, что обеспечивает долговечность его эксплуатации. Единственное, что необходимо сделать до заливки бетона – это уплотнить почву.
Подготовив место под строительство, предварительно выкорчевав ненужные растения, убрав лишние строения, необходимо приступить к разметке места под фундамент. Разметка осуществляется, используя нивелир и теодолит. Также понадобится рулетка, капроновый шнур и угольник с прямым углом. Следуя проекту нужно сделать разметку для закладывания периметра фундамента. Забить на местах, в которых будут располагаться углы строения, деревянные колышки. Затем натянув шнур между колышками, разбивают внутренние стены. Очень часто проектировщики и строители легкомысленно относятся к обитанию подземных животных на месте будущего дома. Это может сыграть злую шутку в дальнейшем строительстве. Кроты, суслики и другие землеройные животные могут проделывать множество подземных ходов. Под весом конструкции эти подземные туннели будут разрушаться, что вызовет проседания фундамента, трещины на стенах и другие неприятные последствия. Поэтому перед строительством дома нужно изучить местность на наличие землеройных животных. Земельные работы проводятся, используя экскаватор. Необходимо снять верхний слой растительной почвы (около 30 см) и приступить к рытью траншеи. Как правило, глубина траншеи рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта. Если грунт промерзает на глубину 1 м, траншею копают глубиной 1,2 м. Ширина фундамента зависит от типа конструкции стен, состава грунта и устройства дренажной системы. После рытья траншеи экскаватором, стенки подчищают вручную.
Опалубка необходима для придания бетонной смеси определённой геометрической формы. Главные характеристики опалубки:
Она не должна прогибаться под действием массы монолитной смеси. Жёсткость конструкции обеспечивается необходимой толщиной доски, а также закреплением поперечных брусков. К примеру, делая опалубку из доски толщиной 25 мм, рекомендуется через каждые 500 мм крепить поперечные бруски. Готовые щиты для монтажа опалубки, жёстко закрепляют специальными подпорками и стягивают проволокой. Монтируя опалубку, необходимо уделить этому процессу достаточно внимания. Тщательно проверить конструкцию из досок на наличие щелей, через которые может просочиться бетон.
Гидроизоляция фундамента играет не последнюю роль в его эксплуатационных характеристиках. В современное время существует множество материалов, которые применяются, чтоб защитить ленточный фундамент от нежелательной влаги. Самоклеющиеся полимерные материалы, битумные мастики, штукатурные растворы, укладка рубероида – это основные методы гидроизолирования фундамента. Наиболее бюджетный способ гидроизоляции – оклеить фундамент рубероидом в два слоя, используя битумную мастику. Часто бывает, что проектировщики и исполнители строительных работ пренебрегают гидроизолированием фундамента. В результате этого через некоторое время после строительства дома, на стенах появляются трещины, сырость и плесень.
Подбор арматуры осуществляется по предварительному расчёту. Армировать ленточный фундамент, необходимо строго соблюдая это правило. Покупать арматуру нужно на специализированных базах металлопроката. Арматура, которая уже была в употреблении, непригодна для применения в строительстве фундамента. Как правило, при закладывании фундамента, для частных малоэтажных домов используют два типа армирования:
При выборе арматуры надо учесть, что максимальное расстояние между прутками, которые расположены параллельно друг друга, не должно превышать 40 см. Между боковыми стенами и арматурой расстояние может быть не более 5–7 см. При армировании фундамента в шесть стержней, ширина фундамента должна быть не более 50 см. Для строительства частных домов используют арматуру диаметром 8–10 см. Если длина арматуры превышает 3 м, рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм. В нижней части фундамента используют горизонтально-продольное расположение арматуры. Нижний пояс делают примерно на 100–130 мм шире основной стенки. Высота пояса зависит от проекта. Важным фактором, который необходимо учитывать, закладывая монолитный ленточный фундамент – это защита арматуры от коррозии. Бетонный слой должен быть толщиной до 50 мм. Также применяя сварную технологию при монтаже арматуры, места сварки наиболее подвержены коррозии, поэтому не стоит на долгое время оставлять конструкцию незащищенной. Дождь способствует быстрому образованию коррозии.
Заливку бетона осуществляют с высоты не более двух метров. Это обусловлено тем, что бетон может расслаиваться при падении с большой высоты, а значит, качество заливки фундамента может ухудшиться. Лучшим вариантом заливки бетона является заливка всей опалубки сразу. В процессе заливки слоями, необходимо сделать небольшие засечки для сцепления между слоями. Заливать следующий слой бетона нужно только после того, как окрепнет слой залитый ранее. При заливке бетона используется погружной вибратор для удаления пузырьков воздуха из залитой смеси. В случае отсутствия вибратора, можно воспользоваться обычной арматурой, протыкая смесь бетона по всему периметру. Удаление воздуха способствует уплотнению бетона, что положительно влияет на его эксплуатационные качества. Значительно ускорить процесс уплотнения бетона можно путём постукивания кувалдой по опалубке (стучать нужно осторожно, чтоб не разрушить опалубку). После заливки бетона необходимо некоторое время для его полного становления. Как правило, бетон сохнет в течение 21–25 дней. Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его периодически смачивать водой. По истечении этого времени можно приниматься за возведение стен.
Такой вид фундамента несколько проще в исполнении, чем монолитный. Сборная конструкция состоит из отдельных блоков, которые изготавливаются из искусственного или природного камня. Для установки блоков понадобится применение специальной подъёмной техники. При использовании такого типа фундамента на прочных грунтах – несущую подушку не используют. В отличие от строительства com монолитного фундамента, при монтаже сборных блоков грунт не уплотняется. Однако необходимо использовать песчаную подушку толщиной не более 100 мм. Фундаментные блоки маркируют аббревиатурой ФБС и цифрами. Например, ФБС 25–4–6 означает, что это блок фундаментный стеновой, длина которого 2,5 м, ширина 0,4 м и высота 0,6 м. Нижний блок укладывают непосредственно на песчаную подушку. Следующий уровень блоков ставят поверх предыдущего. Между блоками кладут слой цемента. Это необходимо для заполнения прослойки между блоками. Строительство сборного фундамента возможно и без применения специальной техники. Используя мелкие блоки, можно построить фундамент своими силами. Закладывают сборный ленточный фундамент, использую марку цемента М100. Для усиления конструкции подобного рода фундамента применяют армированный пояс, который прокладывают поверх последнего ряда блоков. Арматуру можно соединять, используя электросварку, но если доступ к электричеству ограничен, можно скрутить места соединений проволокой диаметром 2–3 мм. Гидроизоляция такого типа фундамента проводится по такому же принципу, что и монолитного. При использовании качественных материалов и придерживаясь технологии строительства можно получить хороший результат от проделанной работы.
Глубокозаглублённый фундамент используют при строительстве домов больше двух этажей. Дома, построенные из кирпича и железобетона, оказывают большое давление на грунт. Поэтому для безопасности эксплуатации конструкции фундамент должен быть способен выдержать эти нагрузки. Для того чтоб фундамент мог опереться на плотный грунт с хорошей несущей способностью, необходимо проделать немалый объём работы по рытью траншеи. Закладывая ленточный фундамент на большую глубину, нужно правильно рассчитать расход бетона. Если грунтовые воды проходят на глубине 2–2,5 м, такой фундамент использовать нецелесообразно. Грунт на глубине 1–1,5 м будет влажный, и его несущая способность будет низкая. Фундамент, который закладывается на большую глубину, будет стойким к промерзанию. Это обеспечивается углублением его основания ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить о воздействии силы пучения на ленточный фундамент глубокого заложения. Если вес конструкции, которая стоит на фундаменте, не очень большой (деревянные дома, каркасные строения), то сила пучения может выдавить такой фундамент из земли. Использовать фундамент глубокого заложения целесообразно на грунтах с прохождением подземных вод не менее 7 м от поверхности земли. Такие фундаменты применяют при строительстве массивных бетонных и кирпичных домов. Мелкозаглублённый фундамент ленточный фундамент закладывается на глубину, которая меньше глубины промерзания грунта. При строительстве такого фундамента допускается снятие верхнего слоя грунта без рытья траншеи. Несмотря на то, что фундамент опирается на грунт, который подверженный морозному пучению, он обеспечивает хорошую устойчивость для конструкции малого веса. Сила пучения действует на нижнее основание фундамента и на его стенки. За счёт того, что площадь, на которую действуют эти силы, минимальная, не происходит выдавливание фундамента. Устанавливается мелкозаглубленный фундамент на подушку из крупного песка. Такой фундамент необходимо армировать.
Практикуют утепление фундамента, при применении которого, грунт промерзает на небольшую глубину, количество замерзающей воды уменьшается и как следствие силы пучения оказывают наименьшее воздействие на фундамент. Утепляют как сам фундамент (он является отличным проводником тепла), так и грунт, находящийся вокруг него. Для утепления чаще всего используют пенополистирол, как универсальный утеплитель фундамента. Пенополистирол более удобен в применении, нежели пенопласт, благодаря более прочной структуре. Очистив фундамент от остатков строительного мусора, можно приступить к креплению листов пенополистирола. Листы крепятся при помощи специального клея. Клей необходимо наносить по периметру и в нескольких местах по центру. Подождав около минуты, листы крепят к фундаменту. Важно не допустить щелей между стыками. Если же щели есть, их задувают монтажной пеной. Чтоб защитить утепление с пенополистирола от грызунов, его покрывают армированной сеткой, а сверху оштукатуривают цементным раствором.
Все о ленточном сборном фундаменте
Часто можно встретить жилые дома, цоколь которых в трещинах. Это происходит от многих факторов. Но одной из причин является неправильный выбор фундамента.
Ленточный закладывают под все несущие стены здания.
На сегодняшний день самым распространенным видом является ленточный фундамент.
Что он собой представляет? Ленточный вид – это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру здания. Ленту закладывают под все наружные и внутренние несущие стены. Нагрузка здания распределяется по всему периметру. То есть можно забыть о таких проблемах в будущем, как перекос и проседание здания. Используя ленточный фундамент, можно возвести как деревянный, кирпичный, так и монолитный дом. Количество материалов, расходуемых в строительстве, значительно меньше, также меньше количество земляных работ, достаточно легкая установка. Более того, вы можете упрочнить арматурой или добавить к нему специализированные материалы. Таким образом удастся повысить стойкость к физическим повреждениям, способность выдерживать большие нагрузки, морозоустойчивость и другие факторы. Все эти важные моменты делают ленточный фундамент наиболее популярным в современном строительстве.
Разновидности
Ленточный фундамент устраивается на песчано-гравийную подушку. Подушка покрывается сверху гидроизоляцией. Она необходима для того, чтобы избежать размытия подушки грунтовыми водами.
По способу устройства его делят на два вида:
- Блочный. Осуществляется креплением между собой железобетонных блоков при помощи цемента и арматуры.
- Монолитный. Осуществляется вязкой арматурного каркаса и заливкой его бетоном.
Срок службы
Монолитный ленточный фундамент из бетона или бута может прослужить от 130 до 150 лет.
Срок службы зависит от материала и приблизительно составляет:
- кирпичные ленты – от 30 до 50 лет;
- сборные бетонные ленты – от 50 до 75 лет;
- монолитный бутовый и бетонный на цементном растворе – от 130 до 150 лет.
Сборные из железобетонных блоков изготавливают на заводе, а монтируют их непосредственно на строительной площадке, используя кран. Их устраивают из бетонных блоков и железобетонных плит-подушек. Бывает мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. Глубина заложения зависит от величины нагрузки.
Заглубленность
Заглубление зависит от веса будущей постройки.
Степень заглубленности определяется с помощью железобетонной рамы горизонтального расположения. Она идет по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость здания, если основание, то есть грунт, пучинистый либо слабопучинистый. Мелкозаглубленный – идеальный вариант для постройки деревянных, небольших кирпичных, пенобетонных домов. Глубина заложения составляет 50-70 см. А заглубленный фундамент строят, если грунт пучинистый и если проектируется возведение домов с тяжелыми стенами.
Если в проекте имеется постройка подвала либо гаража, необходимо использовать заглубленный тип. Его закладывают на расстоянии 20-30 см от глубины промерзания грунта. Конечно же, заглубленный фундамент более прочен и устойчив, нежели мелкозаглубленный, но и расход материала его больше. Закладывать его необходимо в теплое время года. Нежелательно начинать стройку зимой. Дорогая техника для заложения совсем не нужна. Вам понадобится только бетономешалка и простой инструмент.
Выбор места
Ленточный фундамент может быть заложен на сухих и песчаных грунтах.
Его можно закладывать на сухих и песчаных грунтах. Очень редко используют на глубоко промерзающих грунтах и на сильно вспучивающихся. Ленточный фундамент применяют не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при постройке индивидуальных жилых домов, коттеджей.
Плюсы использования ленточного фундамента сборного:
- возможность нагрузки конструкции сразу по окончании монтажа;
- сроки строительства сокращаются.
Минусы его использования:
- сборный на 20-30% менее прочный, чем монолитный, так как состоит из отдельных блоков;
- сборный фундамент не поддается усилению дополнительной арматурой. Это происходит потому, что блоки выпускают, используя типовой чертеж.
Схема устройства ленточного прирывистого фундамента.
Затраты на закладку ленточного сборного фундамента можно уменьшить при помощи прерывистых фундаментов. Это значит, что укладка блоков происходит не сплошным рядом, а с разбегом. Лучше всего сначала сделать чертеж и посчитать необходимое количество материала.
Если участок строительства имеет торфяные грунты либо грунты со слабой несущей способностью, заложение прерывистых фундаментов невозможно. Наиболее распространенными материалами для ленточного фундамента является железобетон, бутобетон, кирпич, железобетонные блоки и плиты.
- Бутобетонный представляет собой смесь песчано-цементного раствора и крупных камней. Если участок оснащен легкими грунтами, то этот вид идеально подойдет. Если же грунт участка глинистый, то этот материал не нужно применять, потому что фундамент такого типа может дать трещину.
- Железобетонный – это смесь щебня, песка, цемента, которая армируется металлической сеткой и арматурой. Этот вид самый распространенный на сегодняшний день. Он очень прочный, относительно дешевый. Крепким этот фундамент можно сделать при помощи бетонного вибратора.
- Кирпичный ленточный – его устройство годится для подземной, надземной части здания. Но вы должны знать, что во влажном состоянии кирпич становится очень хрупким, он разрушается даже при небольших морозах. На помощь ему идет гидроизоляция. Этот вид не подходит, если уровень грунтовых вод очень высок и глубина заложения его очень большая.
Подбор вида – очень щепетильное дело. Нужно учесть все детали. Ведь если вы выберете неподходящий вид, то это приведет к довольно быстрому разрушению уже готового здания. Примером может быть перекос фундамента, неравномерная осадка, лишний расход материалов, трещины в несущей конструкции. Невнимательное заложение приводит к недолговечности здания и некапитальности здания. Обязательным действием является расчет арматуры. Современные материалы очень вариативны. Благодаря имеющимся присадкам и добавкам, вы сможете подобрать те свойства бетона, которые нужны для имеющихся условий эксплуатации.
Нулевой цикл строительства (подготовка и строительство фундамента) составляет третью часть затрат всего строительства. Если есть какие-то сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам и заказать готовый проект у проектировщика, нежели делать все самому.
Важные характеристики
- глубина промерзания грунта;
- состояние и тип грунта;
- срок службы здания;
- наличие подвала или гаража.
Подготовительные работы
Первым делом нужно расчистить участок под строительство, затем завезти материал для строительства. После этого произвести разметку осей проектируемого здания. Возможно, вам следует нанять профессионала, чтобы он выполнил чертеж. Все эти действия должны выполняться очень внимательно, не упуская ни один момент. Если на участке присутствуют ямы, используют рейки и уровни. Обязательное действие – проверка углов здания. Они должны быть 90 градусов. Площадь, используемая под строительство, должна быть больше на 3-5 метров, нежели параметры дома.
Схема опалубки для ленточного фундамента.
Следующий этап – вырыть траншею. Это можно сделать как при помощи машины, экскаватора, так и вручную. На вырытое дно укладываем мелкий гравий либо песок. Затем поливаем это водой и хорошо утрамбовываем. Затем на этот слой укладывается полиэтиленовая пленка. Можно использовать любую другую гидроизоляцию. Затем устанавливаем опалубку с распорками. Опалубка устанавливается толщиной 50 мм. Она должна быть очищенной от любого мусора и мокрой. Используя отвес, проверяйте вертикальность стен траншеи. Сразу же делаются отверстия под канализацию и водопровод.
Арматура монтируется по периметру всего здания. Ее монтаж производится одновременно с опалубкой. Заливать бетон в опалубку нужно постепенно, толщиной около 20 см. Чтобы не было пустот, бетон нужно утрамбовывать. Важным фактором является консистенция бетона. Она должна быть одинаковой, иначе раствор цемента будет разделяться на слои. Если бетонирование производится в холодное время года, бетон обязательно нужно прогревать. Нежелательно планировать строительство на холодное время года. Помните, что лить раствор нужно с небольшого расстояния. Если вы будете лить его с расстояния 1,5 метра, бетонная смесь будет расслаиваться. Если в материале есть бутобетон, контролируйте, чтобы стык бутовых камней образовывался плотно. Сборный ленточный фундамент дорого обходится, ведь все камни нужно подгонять один под другой.
Особенности монтажа
Горизонтальные швы между блоками необходимо заполнять ровным слоем. Под блоки нельзя подкладывать куски кирпича, щебня. Трамбуются и вертикальные швы. Эти швы должны быть толщиной 3 см. После того как блоки выровняли, к ним подсыпают грунт, который обязательно поливают водой. Все эти действия выполняются очень осторожно, чтобы не сдвинуть блоки. Верх блоков выравниваем, используя маяки. Способ кладки такой: слои камней чередуются, после этого уплотняются, а получившиеся стыки заполняются бетоном. Бетон мешаем с гравием. Можно использовать и мелкий щебень.
Чтобы здание простояло много лет нужно обязательно выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента.
Чтобы построенное здание прослужило длительное время, ему нужна хорошая гидроизоляция. Очень опасно строить дома рядом с грунтовыми водами, так как влага заливает погреб, подвал и разрушает основание. Уровень грунтовых вод помогут определить инженерно-геологические изыскания. Хорошим вариантом для заложения является залегание грунтовых вод ниже глубины промерзания. Самым плохим условием является то, что залегание грунтовых вод находится выше глубины промерзания. Чтобы избежать этой ситуации, нужно заложить подошву фундамента чуть ниже уровня промерзания. Ускорить этот процесс можно, если применять фундаментные блоки стен ФБС, блоки фундаментных подушек. Блоки монтируют на ровную поверхность песка, толщиной 10 см. Нельзя производить монтаж блоков, если основания покрыты водой или снегом. Если грунт вашего участка сильно сжимаемый, сверху последнего ряда по всему периметру здания устраивают специальный пояс. Его армируют каркасами. Устройство ленточных фундаментов с блоками занимает меньше времени, но требует использование дорогой техники для подъема груза.
Использование отдельных железобетонных блоков и плит для воплощения фундамента нельзя назвать экономным вариантом. Но как, ни крути, этот вариант отлично подходит практически для всех типов грунта. Он очень прочный и долговечный. Есть, конечно, некоторые моменты в отношении прочности, но это относится к возведению многоэтажных домов. Важным моментом является то, что применять сборные фундаменты можно в любое время года, так как материал быстро сохнет. Возведение сборных фундаментов в отдаленных районах города дорого обойдется, так как для перевозки материала понадобятся машины.
Железобетонный фундамент – основная опорная часть здания, так как на него возводится все здание и нагрузка оказывается огромная: само здание, мебель, люди. По стоимости возведение фундамента составляет примерно 20% от стоимости всего строительства. Если вы планируете построить дом, гараж самых простых форм, не используя сложную архитектуру, советуем использовать сборные ленточные фундаменты.
По всем вопросам относительно строительства будущего дома, гаража, бани или так далее лучше обращаться к специалистам с большим опытом работы.
Ленточный фундамент: особенности обустройства и выбора
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте
Ленточный монолитный фундамент — это самый распространенный тип фундамента в индивидуальном строительстве. Разберем его по косточкам.
В результате расчета у нас получается ширина фундаментной ленты — т.е. ширина подошвы фундамента. Это главное значение, которое обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина ленты может быть разной. Допустим, под несущей средней стеной она будет максимальной (т.к. плита перекрытия опирается на нее с двух сторон, нагрузка самая большая), а под торцевыми самонесущими стенами – минимальной (перекрытия на них не опирается вообще).
В этой статье я не буду разбирать расчет фундамента. Предположим, что расчет уже сделан, данные о габаритах и армировании получены. Но по результатам расчета мы пройдемся, чтобы иметь понимание, откуда что получено и на что нужно обратить внимание при конструировании фундамента.
1. Ширина подошвы фундамента. Базовая и самая главная величина. Если представить грунт поверхностью воды, а фундамент – спасательными подушками, то легко вообразить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов у него утонуть. Стены нагружены по-разному (там опирается перекрытие, там еще и крыша, а там почти ничего не опирается, но сама стена имеет вес). И если под ними будут одинаковые, да еще и узкие ленты «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись. Т.к. более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Создадутся перекосы, стены треснут – крушения не избежать. Если все не так печально, и под воду наш дом не пойдет благодаря более широким лентам, но сделанным, опять-таки, не по расчету, а на глаз, то возникает опасность более медленного разрушения. Особенно часто застройщики допускают следующую ошибку: по периметру дома делают фундамент пошире, а среднюю стену (не пойму их логику) садят на более узкую ленту. Хотя средняя стена в доме обычно максимально нагружена перекрытиями. В итоге, площади ленты-«поплавка» под средней стеной не хватает, и она начинает потихоньку «идти ко дну». А наружные стены в это время на своих более широких лентах держатся уверенней, но их начинает тянуть вслед за собой самый слабый элемент в цепочке. Как результат: снова трещины, т.к. нагрузка даже от одной «тонущей» стены не маленькая – это просто непосильная многотонная ноша для соседних стен и фундаментов.
Еще один пример. По результатам расчета получились очень разные ленты (по ширине) из-за сильно отличающихся нагрузок. А запасливый проектировщик решил сделать по большей – под весь дом ленту одной ширины. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся намного позже, чем в доме со слабым фундаментом, но вероятность их появления все-таки есть. И причина здесь – разные осадки. Каким бы ни был фундамент, грунт под ним все равно будет проседать с годами. Это нормально. Я видела старые столетние домики, вросщие в землю по подоконники. В общем, факт осадки есть при любых фундаментах. А зависит он от двух величин: нагрузки и ширины ленты. Если нагрузка одинаковая, то и лента должна быть одной ширины. Если же нагрузки под стенами разные, то ширина лент должна отличаться. А что же будет, если при разных нагрузках будет лента одной ширины? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше, в месте меньшей нагрузки – меньше. Если осадка фундамента небольшие, то конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в один прекрасный момент в местах наиболее слабых (в районе окон, например) могут возникнуть наклонные трещины, отрывающие просевшую часть дома от непросевшей. Могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?
Таким образом, с помощью нехитрой аналогии мы представили, как работают фундаменты на грунте.
Вывод: делаем ширину ленты по расчету и спим спокойно.
2. Толщина подошвы фундамента. Она меньше влияет на судьбу дома, но ее значение тоже немаловажно.
Если лента будет слишком тонкой, фундамент разрушится. Если слишком толстой – мы получим перерасход материалов и денежных средств застройщика.
В среднем, толщина фундаментной ленты принимается 250-300 мм. Это наиболее часто встречаемая величина для частных домиков. Откуда она берется?
По результатам расчета ширины подошвы у нас есть значение ширины подошвы и реакции грунта под подошвой фундамента. Что это такое? Стена давит на подошву с определенной силой N. При этом грунт создает встречное давление R, которое и держит наш фундамент «на плаву». Но сама лента оказывается зажатой между двумя силами N и R, и главная ее задача – не разрушиться, как это показано на рисунке.
Для этого в ходе расчета проектировщик подбирает толщину ленты и ее армирование. Иначе (как видно из рисунка) мы получим ленту значительно более узкую и два бесполезных, похороненных в грунте обломка фундамента. А как мы уже разбирали, более узкая лента быстрее «пойдет ко дну», т.е. результат: снова трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать ленту потоньше, нужно обязательно выполнить расчет (по двум предельным состояниям, обязательно – на раскрытие трещин) и подобрать толщину ленты и арматуру.
3. Армирование фундамента. Оно, по сути, незатейливое, но несколько моментов нужно учесть.
Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной подошвы – чем больше толщина, тем меньше арматуры, и наоборот.
В принципе, армирование ленты – это сетка, уложенная по низу. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра (причем, небольшого), иногда разного. Причем, есть случаи, когда больший диаметр уложен в продольном направлении (вдоль стены), а есть, когда в поперечном. Сейчас разберемся.
· Если грунты хорошие, лента узкая, нагрузки небольшие, то фундаментная лента армируется конструктивной арматурой. Обычно это восьмерка или десятка с шагом 200-300 мм в двух направлениях.
· Если лента широкая, то арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае, рабочая арматура в ленте поперечная, и именно она – большего диаметра. Эта арматура воспринимает нагрузку от отпора грунта, о котором мы говорили выше. При достаточно широкой ленте и больших нагрузках на фундамент диаметр арматуры может быть и 14, и 18 мм – расчет покажет.
· Если мы имеем просадочные грунты; неравномерные, значительно отличающиеся нагрузки по длине ленты; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или прочие неблагоприятные факторы, могущие вызвать неравномерные осадки здания, то в таком случае, рабочая арматура в ленте – продольная. При каких-либо деформациях грунта под подошвой эта арматура подстрахует фундамент от возникновения трещин и разрушения. Просчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, т.к. предугадать процессы в грунте в цифрах почти невозможно. Поэтому проектировщик закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, т.к. чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы рекомендовала испольовать в таких неблагоприятных случаях арматуру диаметром не меньше 12 мм с шагом 150-200 мм.
При этом надо заметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную – по расчету. И наоборот.
И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю сечения. Запомнить это очень просто, т.к. правило легко объяснимо. Главная величина в расчете армирования – рабочая высота сечения элемента. Чем она больше, тем лучше работает конструкция.
На рисунке показано два варианта, когда величина hc отличается на диаметр арматуры. Казалось бы, не так много – ну что могут сделать эти 10-12 мм? Но в некоторых ситуациях именно их и недостает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же, любой опытный человек, увидев небрежность проектировщика в данном вопросе, может сделать вывод, что он не понимает тонкостей расчета, т.е. опыта в этом вопросе у него не достаточно.
Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономией и надежностью. Удачного строительства!
Еще полезные статьи:
«Фундаменты. Это важно знать»
«Ленточный фундамент»
«Фундамент для дома с подвалом»
«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»
«Как запроектировать подпорную стену?»
«Сбор нагрузок для расчета конструкций — основные принципы»
«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»
«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»
Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».
class=»eliadunit»>