Выемка грунта под фундамент – Котлован под фундамент — разработка и расчет устройства, технические характеристики и виды, цена и где заказать рытье в Москве и СПб

Содержание

Технология разработки котлована под фундамент — СамСтрой

Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

Рис. 1. Схема разработки котлована экскаватором: 1 — экскаватор; 2 — грунт для обратной засыпки; 3 — недобор грунта экскаватором 10—15 см Рис. 2. Крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности: а — песчаный грунт; б — супесь; в — глины и суглинки

Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

Глубина выемки, м, не должна превышать:

  • в песчаных и гравелистых грунтах — 1;
  • в супесчаных — 1,25;
  • в глинах и суглинках — 1,5;
  • в особоплотных грунтах — 2,0.

Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

  • 0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;
  • 1,0м — для суглинков и глин.

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

Рис. 3. Схема котлована с переменной глубиной заложения фундамента Рис. 5. Схема обратной засыпки пазух фундамента: 1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 – зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — утепленная кирпичная стена. Примечание. Толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

Защита котлована от грунтовых вод

Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента. При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания. Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования. Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаменто строительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже. Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

Рис. 4. Вариант защиты котлована от грунтовых вод: 1 — фундамент; 2 — песчаная подушка; 3 — канава для сбора воды; 4 — гравийная пригрузка; 5 — шпунтовая стенка; 6 – верхний слой водоупора; 7 — уровень земли

В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

 

Засыпка пазух траншей и котлованов

 

Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

  • мелкий песок — 2;
  • супесь и легкий суглинок — 3;
  • глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис. 5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Выемка грунта под фундаментГрунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подушка под фундаментПосле того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

Опалубку изготавливают:

  • из досок толщиной 3-4 см.,
  • водоупорной ламинированной фанеры,
  • древесно-стружечных плит (например ОСП),
  • из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Опалубка фундамента

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

 

Опалубка для фундамента

Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Армирование фундаментаДля увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

Заливка фундамента бетономВ зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундаментаЕсли вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

 

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

Разработка грунта под фундаменты | Советы Хозяевам.РФ

Говорят, дом начинается с фундамента, но это не так. Фундамент опирается на грунтовое основание, и будет надежен, если мы сделаем это основание качественно. Только зная основные принципы проектирования и производства земляных работ, можно начинать копать котлован под подвал, траншею для ленточного фундамента.

И, даже копая четыре ямы для столбчатого фундамента дачной беседки, нужно  точно знать, на каком расстоянии и какой глубины мы их делаем.

Содержание.
1. Разрабатываем проект котлована.
2. Проект производства работ по разработке грунта.
3. Разметка и привязка к местности.
4. Дополнительные работы при земляных работах: искусственные основания и уплотнение. Обратная засыпка.
5. Техника безопасности при земляных работах.
6. Разметка фундамента (видео).
7. Как выровнять дно траншеи (видео).
8. Заключение.

Дом начинается с котлована

Дом начинается с котлована

Устройство основания не ограничивается лишь выемкой массы грунта. После основных земляных работ требуется выровнять днище котлована, траншеи. Сделать уплотнение грунта,  искусственное основание и т.д.

Разрабатываем проект котлована

Отлично, если до начала работ Вы уже имеете на руках проект, адаптированный к данной местности, если же нет, придется делать его самостоятельно, хотя бы самый простой.

Прежде чем начать сами работы, рисуем план и разрезы котлована. На плане указываем его привязку к существующим зданиям, то есть, расстояние до тех строений, которые имеются на плане городской (районной) застройки.

 На котлован тоже нужен чертеж

На котлован тоже нужен чертеж

Глубину, на которую будем копать траншею или котлован определяем исходя из уровня промерзания.

Собираем максимум информации о строительной площадке, составе и несущей способности грунтов (большую часть, если не все можно найти в городской архитектуре), продумываем – какие проблемы могут возникнуть при проведении земляных работ, как их решать:

  • если участок имеет высокий уровень грунтовых вóд нужно предусмотреть дренаж т.е., объем земляных работ существенно увеличится;
  • если грунт слабый для распределения нагрузки, может потребоваться создание искусственного основания из щебня, для размещения которого котлован придется копать на бóльшую глубину.

Не стоит начинать работы, не имея хотя бы общего представления, что нужно делать, и понадеявшись что «бой покажет» – результат будет заведомо плачевным.

Проект производства работ по разработке грунта

Зная, что копать, определим, как копать землю под фундамент нашей постройки. Для этого путем расчетов и консультаций нужно получить следующие данные:

  • Сколько грунта нужно вывезти а, сколько оставить для обратной засыпки. Для чего из геометрического объема котлована (с учетом откосов) вычитаем объем конструкций, которые в нем будут располагаться.

Совет. Ошибки в расчете объема вывозимого грунта практически неизбежны, поэтому решите, что для Вас будет проще: довезти недостающий грунт или убрать тот, что сразу не вывезли, а в расчете добавьте или уберите 5-7%

  • Место вывозки лишнего грунта и потребность в технике для работы на отвале. Узнать это можно в администрации. (Вопрос серьезный – за несанкционированную свалку можно получить приличный штраф).
  • Объем механизированной разработки и объем ручной разработки (доработки) грунта.

Если объем работ значителен, скажем, копка котлована дома с подвалом, стоит нанять экскаватор. Объем ручной доработки, по зачистке дна котлована принимают из расчета слоя в 10 см, снимаемого там, где будут укладываться фундаментные подушки.

  • Категория грунта. Знать к какой категории относится грунт в месте строительства, Вам потребуется для определения способов разработки. Узнать это можно, из карты грунтов (есть в отделе архитектуры).
  • Наличие факторов осложняющих работу (старые здания и сооружения, существующие коммуникации и т.д.).

Важно! До начала земляных работ, свяжитесь с организациями, которые могут иметь коммуникации в районе работ. Уведомления об отсутствии коммуникаций недостаточно: нужна соответствующая запись на выкопировке из ген. плана застройки, заверенная печатью организации

ППР на котлован

ППР на котлован

На основании выше перечисленных данных, плинируем работы по устройству котлована, траншеи своими руками, определяем состав и характеристики механизмов (при необходимости).

Кроме того, нужно наметить мероприятия по безопасности, рассчитать материалы для крепления откосов, устройства переходных мостиков, лестниц и т.п.

Разметка и привязка к местности

Мы определили, что нужно делать и как производить разработку грунта, какими механизмами и инструментами. Теперь определим где выполнять работы: копать траншею, ямы или котлован.

Для этого потребуются деревянные колышки, молоток и рулетка длиной как минимум 30 метров.

Измерения нужно производить вдвоем. Сначала обозначим парными колышками все оси будущего здания, затем, используя их как основу, отметим края мест выборки грунта.

Cовет. Точные линии краев котлована для работы экскаватора можно обозначить, отсыпав их светлым песком

Глубину котлована отмеряют одним из двух способов:

  • от существующего уровня грунта;
  • от точки (репера) с известными координатами и высотой.

Первый способ имеет значительную погрешность и подойдет для несложных сооружений, не использующих существующие, либо планируемые коммуникации и (или) сооружения.

Второй способ используется для сооружений, где нужна точная привязка по высоте для расчета уклонов систем канализации, расчета примыкания к существующим сооружениям, инженерным сетям и пр.

Глубину постоянно контролируем в процессе работ по разработке грунта: сначала грубо, с помощью рейки или рулетки, а приближаясь к отметке – точно, с помощью нивелира.

Важно! Сделайте выноску осей, дальше от котлована, чтобы не повредить: вбейте в землю «П» образную конструкцию из двух кольев и доски, две штуки на каждую ось. Линию оси отметьте, вбитым не до конца гвоздем. Натянув нитку, Вы всегда получите эталон для для разбивки и контроля работ.

Ручная разработка грунта

Несмотря на современную технику, ручная разработка грунта по-прежнему необходима. Уже хотя бы потому, что после техники, обычно требуется зачистка дна котлована от рыхлого грунта (ручная доработка).

Доработка дна котлована после экскаватора

Доработка дна котлована после экскаватора

Совет. Если обжечь поверхность деревянной рукояти лопаты до легкого обугливания, то, работая таким инструментом, вы не натрете водянистых мозолей даже, без перчаток.

Чтобы знать, как копать котлован под фундамент экскаватором, часто требуется выкопать траншею своими руками, так называемый шурф. С его помощью уточняется наличие или отсутствие подземных коммуникаций, которые экскаватор может разрушить.

Разрабатывая проект производства работ, мы узнали характеристики грунта, на основании этого определяем инструменты для разработки грунта своими руками:

Категория грунта Наименование грунта Плотность в естественном состоянии кг/м3 Инструменты
1 Пески, супеси, растительные грунты и торфяники 800-1600 Штыковые и совковые лопаты
2 Легкие суглинки, лёссовые грунты, гравий и пескогравий, супеси с включениями строительного мусора, гравия 1600-1900 Лопаты, кирки
3 Тощие и жирные глины, тяжелые суглинки, крупный гравий, растительный грунт с корнями, суглинки с включениями щебня и гравия, крупный гравий. 1700-1900
4 Тяжелая глина, сланцевая глина, жирные глины с включением щебня 1900-2000 Лопаты, кирки, ломы
5-7 Мергели и др. меловые породы, известняки и ракушечники, твердые лёссы, дресва, туф, сланцы глинистые и песчаные 1250-2800 Лопаты, кирки, ломы, отбойные молотки и перфораторы, клинья и кувалды. Взрывным способом

 

8-11 Граниты, диабазы, песчаники, конгломераты, плотные известняки, мрамор, габбро 2100-2900

Дополнительные работы при земляных работах: искусственные основания и уплотнение. Обратная засыпка

Не докопанный до нужной отметки экскаватором грунт просто снимается своими руками, а вот в случае перекопа требуется устройство искусственного основания (подушки).

Подушку устраиваем из несжимаемых грунтов: строительный песок, щебень, пескогравийную смесь насыпаем до нужной высоты слоями по 25-30 см, уплотняя трамбовкой либо проливая водой.

Совет. Проверить качество уплотнение щебня, можно уложив на уплотненный слой еще кусок и снова пройти трамбовкой. Если уплотнение достаточно, камень разрушится, нет – вдавится.

Уплотнение обратной засыпки

Уплотнение обратной засыпки

Упрочнить поверхность днища котлованов и траншей, можно насыпав тонкий слой щебня и «вбив» его в грунт трамбовкой.

Для обратной засыпки, после монтажа конструкций, используем суглинки, супеси, уплотняя их послойно. Проливку водой при этом (как правило) не производят.

Техника безопасности при земляных работах

Разработка грунта в котлованах и траншеях своими руками, часто связана с опасностью обрушения. Рассмотрим, как правильно разрабатывать траншею под фундаменты, чтобы этого избежать:

  • запрещается вести разработку грунта в траншеях и котлованах методом подкопаУплотнение обратной засыпки;
  • требуется дополнительное крепление в траншеях с вертикальными стенками при их глубине:

— более 1 м в насыпных, песчаных, пескогравийных грунтах;

— более 1,25 м в супесях;

— более 1,5 м в суглинках и глинах;

— более 2 м в особо плотных грунтах нескального происхождения.

Крепления выполняются досками и щитами, укрепляемыми подкосами (в котловане) или распорками (в траншеях).

Ограждение котлована

Ограждение котлована

Выкопанные котлованы и траншеи должны быть ограждены сигнальной лентой, а при глубине свыше 2,5 м защитным ограждением. Спуск в котлован оборудуется надежной лестницей.

Разметка фундамента

Как выровнять дно траншеи

Заключение

С необходимостью сделать большой объем земляных работ обычный человек сталкивается редко. Но даже небольшие работы, в которых допущены ошибки, могут повлечь за собой неприятности. А, зная, как правильно выкопать большой котлован, Вы гарантировано отлично справитесь и с работами меньшего объема и сложности.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ленточный фундамент: от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки. Начало — СамСтрой

Фундаменты – важная часть несущих конструкций любого здания, от их надежности во многом зависит безопасность и долговечность эксплуатации сооружения. Можно выделить четыре основных типа фундаментов, используемых в зависимости от комплекса различных факторов, действующих на конструкции на застраиваемом участке – это столбчатые, ленточные, свайные и монолитные плиты. Наиболее распространенным и универсальным видом являются ленточные фундаменты, применение которых рационально для зданий с протяженными несущими стенами.

Ленточный фундамент и условия его использования

Конструкция ленточных фундаментов, соответствуя названию, представляет собой протяженную ленту с установленными расчетом габаритами, уложенную под несущими стенами здания на определенной глубине. Устройство ленточного фундамента может производиться из разных материалов – бутового камня, бетонных блоков и фундаментных плит, бетона и железобетона.

Если вам необходимо возвести ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция по его сооружению приведена в этой статье. Фото ленточного фундамента разных видов также приведены в этой статье ниже.

Ленточный фундамент из блоков ФБС и железобетонных плит

Ленточный тип фундамента принимается с учетом следующих факторов:

Главное при этом – выбранный вид и особенности конструкции фундамента должны обеспечить устойчивость здания и исключить недопустимые деформации при любых неблагоприятных воздействиях – насыщении грунтов водой или их высыхании, замораживании и размораживании основания.

Ленточный фундамент из бутового камня

Рассмотрим подробно все факторы, с учетом которых принимается решение по использованию ленточного фундамента.

Тип зданий и несущих конструкций

При некоторых типах конструкций зданий, помимо ленточных, наиболее подходящими могут быть другие виды фундаментов. Например, для малоэтажных домов с небольшой массой – деревянных срубов или каркасных – наиболее рационально применение столбчатых фундаментов, буробетонных или стальных винтовых свай.

На слабых грунтах – просадочных или пучинистых – для зданий любой конструкции может быть эффективно использована монолитная железобетонная плита. В каждом случае должно приниматься отдельное решение с учетом всех вышеперечисленных условий.

Использование ленточных фундаментов будет наиболее эффективным для зданий с протяженными массивными стенами из кирпича, бетона и железобетона.

Грунтовые условия

Видов грунтов, классифицируемых по ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», насчитывается множество. Из них можно выделить несколько основных типов, которые мы свели в таблицу.

Наименование грунтов

Основные характеристики

Скальные грунты

Сложены из плотных и прочных минеральных горных пород с жесткими (кристаллизационными или цементационными) структурными связями.

Крупнообломочные грунты

Продукты естественного разрушения скальных пород, не связанные цементационными связями. Могут быть валунные, гравийные, галечниковые (при преобладании не окатанных частиц – щебенистые).

Песчаные грунты

Сыпучие в сухом состоянии. Состоят из мелких минеральных частиц. В зависимости от размера этих частиц могут быть гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые.

Пылевато-глинистые грунты: супеси, суглинки и глина

Представляют собой массу мелких связанных минеральных частиц, которая при замачивании становится пластичной.

Биогенные грунты

Торфяники и илистые грунты – продукты распада органических веществ.

Нас интересует, на каких грунтах можно использовать фундамент ленточного типа.

Согласно нормам СНиП, ленточные фундаменты применяются без ограничений в условиях залегания на площадке скальных и крупнообломочных грунтов, которые практически несжимаемы, что обеспечивает высокую устойчивость сооружения в любых условиях.

На биогенных грунтах ленточные фундаменты применять нерационально, так как эти грунты относятся к слабонесущим.

Согласно п. 5.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: «Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается».

В случае необходимости строительства на биогенных грунтах используются другие решения по фундаментам – прорезка толщи слабых грунтов сваями; замена слабых грунтов сыпучими несжимаемыми материалами; уплотнение с использованием насыпного грунта.

То есть использовать ленточные фундаменты можно, но при этом придется понести большие дополнительные затраты по изменению свойств слабонесущих грунтов в основании.

Замена биогенного грунта и устройство ленточного фундамента будет экономически целесообразно при  толщине заменяемого грунта, не превышающей 1-1,5 м, в другом случае рационально будет перейти на свайные фундаменты.

Использование ленточных фундаментов на песчаных и глинистых грунтах

Применение ленты в основании на пылевато-глинистых и песчаных грунтах требует особого рассмотрения, так как эти типы грунтов могут иметь разную величину несущей способности, а также обладать особыми свойствами, способными негативно влиять на устойчивость зданий.

Несущая способность грунта, по-другому называемая сопротивлением основания, – это характеристика, показывающая, какую нагрузку от сооружения может выдержать данный грунт без нарушения целостности собственной структуры и деформаций, способных привести к недопустимым деформациям конструкций возведенного здания. Несущая способность грунта измеряется в МПа, Т/м² или кг/см².

Применительно к ленточным фундаментам с учетом величины сопротивления грунта при расчете определяется ширина ленты.

Принцип расчета заключается в сравнении величины нагрузки от здания, включающей вес всех конструкций, нагрузок от людей, мебели и оборудования, веса снежного покрова на крыше, с расчетной величиной несущей способности (сопротивления) грунта. В результате подбирается такая ширина ленточного фундамента, которая обеспечивает передачу всех нагрузок на основание, создающее давление под подошвой, которое не превышает величину несущей способности грунта.

Что касается особых свойств, то, согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»,грунты классифицируются на следующие виды:

  • «Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания), равную более 0,04.
  • Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки, равную более 0,01.
  • Грунт пучинистый – дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения, равную более 0,01».

Опасность заключается в том, что грунты, обладающие свойствами набухания или  просадочности при замачивании, увеличении объема при морозном пучении, могут испытывать значительные деформации, передающиеся на вышележащие конструкции здания.

Если для сооружений из бревна, бруса или каркасных зданий неравномерные подвижки оснований не могут стать причиной разрушения несущих конструкций, то для зданий из кирпича или легкобетонных блоков даже незначительные деформации фундаментов способны привести к появлению трещин в стенах.

Задачей проектировщиков и производителей строительно-монтажных работ в этом случае является предотвращение негативного воздействия перечисленных факторов, для чего применяются следующие мероприятия:

  • устройство отмостки по периметру здания достаточной ширины, исключающей проникновение поверхностной влаги в основание, вызывающей набухание или просадку грунтов;
  • утепление грунтов с помощью укладки утеплителя под отмосткой для предотвращения промерзания основания фундаментов. Для этого наиболее подходящим материалом является ЭППС (экструдированный пенополистирол), о свойствах и применении которого можно узнать из статьи «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик»;
  • подушка под ленточный фундамент из сыпучих утрамбованных материалов определенной толщины, уменьшающая деформацию морозного пучения;
  • устройство поясов из монолитного железобетона, устраиваемых на уровне верхнего обреза фундаментов и под перекрытиями здания для предотвращения деформаций в стенах, вызванных неравномерными просадками или силами набухания и морозного пучения грунтов.

Глубина промерзания грунта

Глубина сезонного промерзания – один из важнейших факторов, влияющих на установку величины заглубления фундамента от уровня планировки поверхности грунта.

Для грунтов, относящихся к категории скальных и крупнообломочных, мелких песчаных грунтов, величина глубины промерзания не имеет значения, так как на перечисленные грунты силы пучения при промерзании не воздействуют.

Глубина заложения подошвы ленточного фундамента рассчитывается с учетом величины промерзания для конкретного сооружения, которое определяется умножением нормативной глубины промерзания для данного региона на коэффициент, учитывающий характер теплового режима эксплуатации здания (отапливаемое или неотапливаемое).

Промерзание грунта в основании зданий оказывает влияние на влагу, содержащуюся в порах и полостях грунтов, приводит к ее превращению в лед, вызывая расширение. При оттаивании происходит обратный процесс – грунты сжимаются, в результате все это вызывает неравномерные деформации фундаментов и вышележащих конструкций.

Для предотвращения негативных последствий необходимо, чтобы глубина заложения подошвы ленточного фундамента была не меньше, чем значение расчетной глубины промерзания.

Грунтовые воды

Грунтовые воды, глубина их залегания и характер обводнения – еще один фактор, имеющий большое значение при выборе типа фундаментов. Наличие подземных вод или возможность их появления могут повлиять на стабильность грунтов – вызвать просадку, набухание или морозное пучение при замерзании, а также повышенную коррозию материала фундаментов, так как они способны содержать химически агрессивные вещества.

О происхождении и характере воздействия подземных вод на фундаменты мы детально писали в статье «Инженерный анализ видов и способов гидроизоляции подземных частей здания от грунтовых вод».

Для того чтобы свести к минимуму негативное влияние подземных вод на конструкции фундаментов, используются следующие мероприятия:

  • гидроизоляция ленточного фундамента различными материалами и методами;
  • устройство пристенных и площадных дренажных систем, обеспечивающих снижение уровня подземных вод на участке застройки;
  • укладка трубопроводов коммуникаций в водонепроницаемых лотках, исключающих замачивание грунтов оснований при утечках.

Влияние рельефа местности

При выборе типа и устройстве фундаментов обязательно учитываются особенности рельефа участка застройки. При наличии выраженного уклона существует опасность сдвига (оползня) верхнего слоя грунта при многослойном основании и подтопления поверхностными водами, появление которых вызвано атмосферными осадками или таянием снежного покрова.

Для предотвращения негативных последствий, вызванных особенностями рельефа, предпринимаются следующие меры:

  • вертикальная планировка, предусматривающая террасирование участка;
  • устройство фундаментов уступами в соответствии с уклоном поверхности грунта;
  • закрепление грунтов с помощью подпорных стен, армирования геосетками и георешетками и т. п.;
  • устройство дренажных систем, отводящих поверхностные воды от сооружения.

В следующем разделе содержится технология устройства и пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента.

Технология выполнения работ по устройству монолитного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

 На практике применяются различные типы ленточных фундаментов, здесь мы рассмотрим подробно наиболее трудоемкую в производстве монолитную железобетонную конструкцию.

Технология устройства монолитного фундамента из железобетона заключается в последовательном выполнении следующих этапов:

  • подготовительных работ;
  • установки опалубки;
  • армирования;
  • заливки бетонной смеси;
  • ухода за бетоном до момента снятия опалубки;
  • снятия опалубки.

Рассмотрим детально, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают:

  • вертикальную планировку территории;
  • вынос, разметку и закрепление осей сооружения на участке;
  • отрывку котлована под все здание или траншей непосредственно под ленточные фундаменты;
  • устройство подготовки или подушки из сыпучих материалов.
Вертикальная планировка

Перед вертикальной планировкой участок строительства очищается от зеленых насаждений, пней деревьев, крупных камней и т. п. Должен быть также снят растительный слой грунта, который вывозится в место, предназначенное для временного хранения, откуда его затем можно будет вернуть обратно после завершения строительства для благоустройства участка.

Вертикальная планировка производится с помощью землеройной техники с целью выравнивания участка, предназначенного под строительство. Вертикальная планировка должна выполняться на основании проекта, в котором учитываются особенности рельефа конкретного участка и окружающей территории, объемы срезки и подсыпки недостающего грунта в необходимых местах с целью обеспечения нормального отвода поверхностных вод.

Если природный рельеф участка достаточно ровный, то объемы работ будут небольшими. В случае значительных перепадов рельефа может понадобиться вывоз срезанного грунта в отвал, а после сооружения фундаментов доставка недостающего грунта для обратной засыпки.

Разбивка и закрепление осей

Разбивка осей планируемого здания на местности и их закрепление выполняется с учетом требований СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и на основании проектной документации – чертежей планировки здания и разбивочного чертежа, где указываются существующие ориентиры на местности – ранее построенные здания, сооружения или специальные геодезические знаки.

Разбивку осей здания могут осуществить специалисты муниципальной геодезической службы или крупной проектной организации с помощью точных приборов – теодолита, нивелира, лазерного дальномера.

Для закрепления осей сооружения на участке используется так называемая обноска, представляющая конструкцию, состоящую из пары деревянных столбиков диаметром около 100 мм с прикрепленной к ним поперечной доской. Каждый элемент обноски вкапывают в грунт попарно по линии каждой из осей здания на удалении 2-3 м от края будущего котлована или траншеи под фундамент.

Обноски вкапывают на глубину 0,5-0,8 м, для обеспечения незыблемости отмеченных и вынесенных осей здания, от которых будут определяться наружные и внутренние габариты фундаментов и стен. Горизонтальные элементы обноски устанавливают на едином уровне, что выверяется с помощью ватерпаса или нивелира.

Устройство обноски с закреплением осей

Оси здания фиксируются на обноске с помощью гвоздей, забитых в поперечные доски. Помимо этого, на обноске гвоздями отмечают габариты ленточных фундаментов и стен.

Для разметки размеров котлована и фундаментов непосредственно на площади участка по осевым гвоздям натягиваются проволочные струны, на пересечении которых с помощью отвеса переносят на поверхность грунта все необходимые ориентиры, отмечаемые колышками и другими способами – краской, известью, сухим цементом и т. п.

Отрывка котлована или траншей под фундамент

После разметки струны и шнуры с обноски временно снимают и производят отрывку котлована или траншей под ленточные фундаменты по отметкам на грунте. Котлован отрывают в случае здания с подвалом или необходимости устройства цокольного этажа. Если нет подвала, в устройстве котлована под всем зданием нет необходимости, можно выкопать отдельные траншеи только под основными несущими стенами.

Траншеи под ленточный фундамент

Земляные работы должны производиться в соответствии с нормативными требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Котлованы и траншеи отрываются ниже отметки расчетного заложения фундамента с учетом слоя обязательной подготовки, которая выполняется из сыпучих материалов или бетона. Обычно выемки в грунте отрываются механизированным способом в черновую, а потом дорабатываются вручную.

В случае отрывки выемок на большую глубину, что необходимо по проекту, производится восполнение переборов вынутым грунтом, который обязательно должен быть уплотнен до естественного состояния, либо заполнением щебнем, песком или бетоном. При значительном переборе – более 50 см, требуется специальное решение проектировщиков.

Ширина дна траншеи или размеры в основании котлована устанавливаются проектом и должны учитывать толщину конструкции опалубки, ширину подстилающей подготовки, которая должна выступать за боковые грани фундамента не менее чем на 100 мм,  и возможность передвижения рабочих в пазухах. Обычно ширина дна траншей принимается на 600-800 мм больше, чем ширина ленты.

Кроме того, согласно требованиям СНиП 3-4-80* «Техника безопасности в строительстве»,при определенной глубине котлованов и траншей требуется укрепление стенок выемок или устройство откосов:

«9.9. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и не замерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

1,0 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 м – в супесях;

1,50 м – в суглинках и глинах».

Устройство подготовки или подушки

После того как дно траншеи будет зачищено и выровнено на уровне проектной отметки, производится устройство подготовки или подушки из средне- или крупнозернистого песка, гравия, щебня или бетона. Назначение подготовки – выравнивание основания для фундамента и дополнительная защита конструкций от коррозии.

Песчаная подготовка

В обычных грунтах, не обладающих особыми свойствами, толщины подготовки в 100 мм достаточно. В случае залегания в основании просадочных, набухающих или пучинистых грунтов толщина подготовки из сыпучих материалов может достигать 400-500 мм. Здесь подушка играет роль демпфера, компенсирующего напряжение, возникающие в системе фундамента вследствие подвижек грунта из-за неравномерной просадки или увеличения в объеме.

Если подушка устраивается из сыпучих материалов, ее засыпают послойно с трамбованием до достижения проектной толщины. Если подготовка бетонная, то для ее устройства используют бетон не выше класса В7,5.

Траншея или котлован под ленточный фундамент

Первым этапом возведения здания выступает устройство фундамента. Различают несколько наиболее распространенных типов конструктивного элемента. Очевидные и весомые преимущества ленточного фундамента превратили этот вариант устройства основания в один из наиболее популярных. Важный вопрос, который необходимо решить перед началом строительства, нужна ли траншея или котлован под ленточный фундамент, так как от ответа зависит объем необходимых земляных работ по нулевому циклу и, в конечном итоге, надежность и прочность постройки.

Нулевой цикл, траншея и котлован – определение и особенности

Под нулевым циклом в строительстве понимаются работы, которые выполняются ниже нулевой отметки. Она обозначается на чертежах как 0.000 и представляет собой уровень чистового пола первого этажа возводимого здания. Важно понимать, что речь идет именно о первом, а не о подвальном этаже.

В практическом строительстве к нулевому циклу, как правило, относятся земляные и фундаментные работы, включая:

  1. рытье траншеи или котлована;
  2. устройство основания из песка и, при необходимости, подбетонки;
  3. монтаж (при сборном варианте конструкции) или заливка (при монолитном) фундаментов стен подвала или технического подполья;
  4. монтаж или заливка перекрытия подвала;
  5. выполнение сопутствующих работ по гидроизоляции фундаментных конструкций;
  6. работы по организации водоотвода;
  7. прокладка инженерных сетей, располагающихся под поверхность земли;
  8. обратная засыпка грунта.

Работы по устройству ленточного фундамента начинаются с рытья котлована или траншеи. Под котлованом понимается сплошная выемка грунта по всей площади здания на глубину, определенную данными проектной документации. В большинстве случаев ширина и длина котлована намного превосходят его глубину.

Рытье траншеи под ленточный фундамент экскаватором


Траншея – это выемка в грунте, выполненная в форме рва. Обычно она устраивается по периметру, а также под несущими стенами возводимой постройки. Главное отличие траншеи от котлована – ее глубина, как правило, равна или даже больше ширины.

Для того, чтобы понять, в каких случаях для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать котлован, а в каких – ров, требуется выяснить его конструктивные особенности и область применения.


Ленточный фундамент – особенности устройства и область применения

Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную конструкцию в виде балок, которые сооружаются под несущими стенами возводимой постройки. Его главное назначение – воспринимать нагрузку от здания и передавать ее грунту.

Область применения ленточных фундаментов чрезвычайно широка: они активно используются в малоэтажном (до 3-х этажей) жилом строительстве, а также при возведении общественных и некоторых промышленных зданий. Главным преимуществом ленточного фундамента выступает доступная стоимость выполнения работ при достаточно высоких эксплуатационных и несущих характеристиках получаемой конструкции. При этом низкая цена подразумевает как небольшой расход материалов, так и малые трудозатраты, необходимые для выполнения работ.

Несмотря на то, что существует два вида ленточных фундаментов, а именно, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный, подобное деление весьма условно. На практике необходимая глубина расположения фундамента определяется, исходя из параметров возводимой постройки и характеристики грунтов. Очевидно, что от этого параметра зависит и объем земляных работ по рытью котлована или траншеи.

Ленточный фундамент


Для правильного определения глубины расположения фундамента требуется выполнение достаточно сложных расчетов с учетом большого количества факторов, поэтому наиболее целесообразно доверить вычисления специалистам-проектировщикам. При выполнении строительстве рекомендуется ни коем случае не отклоняться от проектных данных, так как это может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Когда целесообразно рыть траншею

Классическим вариантом выполнения земляных работ для последующего устройства ленточного фундамента выступает рытье траншеи. Это объясняется, главным образом, финансовыми соображениями, так как в подобной ситуации объем необходимых земляных работ минимальный. Кроме того, практически всегда существует возможность привлечения необходимой техники, что заметно ускоряет ход выполнения работ.

Именно траншея роется в большинстве случаев при возведении небольших зданий в виде одноэтажных коттеджей, бань или хозяйственных построек. В этом случае требуемый объем земляных работ вполне может быть выполнен вручную, что позволит в очередной раз сэкономить. Минимальная глубина расположения фундамента составляет 30-40 см для южных регионов страны и 50-70 см для средней полосы и севера России. Эта величина зависит не столько от параметров постройки, сколько от глубины промерзания грунта, то есть климатических особенностей региона строительства.

Минимальная толщина монолитной или сборной ленты фундамента составляет 40 см, а максимальная величина параметра зависит от предполагаемой нагрузки от здания и свойств грунтов, расположенных на строительной площадке. На практике при возведении небольших одноэтажных построек применяется лента фундамента, ширина которой менее 40 см, но подобное несоблюдение требований строительных норм сложно назвать целесообразным и оправданным.

Последовательность работ

Земляные работы, которые являются подготовительными при устройстве ленточного фундамента, производятся в такой последовательности:

  1. выравнивание поверхности земельного участка, предназначенного под строительство;
  2. снятие растительного слоя (почвы) по всей площади возводимого здания;
  3. нанесение разметки, предполагающей определение положения постройки и ее несущих стен;
  4. рытье траншеи ручным или механизированным методом.

Требуемая глубина определяется данными проектной документации. При отсутствии проекта необходимая информация может быть получена от соседей, уже закончивших строительство. Смежные земельные участка, как привило, обладают схожими свойствами и характеристиками грунтов.

Ширина траншеи определяется, исходя из ширины ленты фундамента с добавлением 50-60 см для устройства опалубки при монолитном варианте или необходимого пространства для монтажа кирпича или блоков при сборной конструкции основания.

Когда лучше подойдет котлован

Устройство котлована в качестве подготовительных земляных работ перед сооружением ленточного фундамента производится реже, чем рытье траншеи. Это объясняется более серьезным объемом выполняемых работ, которые произвести без привлечения техники и механизмов достаточно сложно.

Однако, существует ряд ситуаций, когда устройство котлована оправданно:

  • владелец здания планирует устройство и эксплуатацию подвала. Это наиболее часто встречающаяся ситуация, когда для ленточного фундамента выполняется рытье не траншеи, а котлована. Очевидно, что подобные работы проще и быстрее выполнить до появления каких-либо конструкций на объекте, поэтому используемая техника сразу занимается откапыванием котлована по всему плану постройки. Его глубина определяется проектной документацией и зависит от характеристики почвы и параметров строящегося здания;
  • земляные работы проводятся в условиях сильного насыщения грунтов водой. Грубо говоря, нередко приходится заниматься строительством весной, когда сходит снег, или осенью с частыми дождями. В подобной ситуации достаточно сложно выкопать траншею, а затем сохранить ее геометрические размеры, необходимые для устройства опалубки и последующей приемки бетона. Опытные строители-практики прекрасно понимают, что в этом случае намного проще, быстрее и, в конечном счете, даже дешевле выкопать с применением необходимой техники не траншею, а котлован, осуществляя в нем работы по устройству ленточного фундамента;
  • проект здания предусматривает цокольный этаж, достаточно серьезно заглубленный в землю. В этом случае не всегда нецелесообразно сначала рыть котлован под отметки цокольного этажа, а потом выполнять траншею под ленточный фундамент. На практике чаще просто выкапывается котлован под единую отметку, а уже в нем выполняются работы по монтажу или заливке фундаментов;
  • характеристики и свойства грунта не соответствуют требованиям, предъявляемым для возведения здания. В некоторых случаях собственник постройки принимает решение улучшить свойства грунтов земельного участка, для чего выполняется подсыпка серьезных объемов песка. Она обычно производится в котлован. Очевидно, что в подобной ситуации целесообразно объединить работы по выемке грунта для фундаментов и подготовке площадки под засыпку песка в одну, что позволить заметно снизить необходимые расходы.

Перечень и последовательность работ по выкапыванию котлована практически не отличается от тех, что выполняются при рытье траншеи. По сути, отличие состоит только в объеме необходимой выемки грунта.


Как разметить и подготовить котлован для фундамента дома: особенности построения

Не секрет, что возведение любого капитального строения, в том числе и частного дома, требует сооружения крепкого качественного фундамента. Это один из наиболее ответственных этапов, от которого зависят как эстетические характеристики будущей постройки, так и её долговечность. Конечно, в устройстве фундамента наиболее важными являются операции по установке опалубки и арматурно-монолитным работам. Тем не менее, не стоит обделять вниманием и такие вопросы, как:

  1. Перенос плана дома на местность с разметкой основания. Правильная разметка фундамента, хотя и отнимает много времени, но обеспечивает его формовку, а затем и возведение на нем стен под прямыми углами относительно друг друга. Дом, криво сориентированный в границах участка, долгие годы будет восприниматься крайне нелепо и неаккуратно. В нем также не удастся избежать проблем: с внутренним обустройством, оформлением интерьера, соблюдением принципов юзабилити.
  2. Выемку грунта с подготовкой дна котлована. После окончания земляных работ должно образоваться достаточно свободного места, чтобы появилась возможность качественно установить опалубку. Кроме того, в процессе выемки грунта, не смотря на последующую тщательную трамбовку дна котлована, нежелательно нарушать подстилающий материнский слой.

Рассмотрим детальней, как решаются подобные вопросы при возведении частного дома своими руками.

Заливка фундамента

Разметка фундамента

На крупных строительных объектах для этой цели используют теодолит. Небольшие частные застройщики, зачастую, обходятся подручными средствами. Поэтому может возникнуть логичный вопрос, как разметить фундамент для дома своими руками? Оказывается ответ на него давно найден еще древними строителями.

Чтобы вырыть котлован или траншею, соответствующие плану постройки, предстоит:

  • определить базовую линию;
  • выстроить прямые углы;
  • определить точки пересечения стен;
  • разметить траншеи (плиты, шурфы, скважины) под заливку с учетом технологических запасов для монтажа опалубки.

Важно! Ширина запаса может варьироваться в широких приделах. Например, для фундамента МЗЛ может хватить и 20 см – этого места достаточно, чтобы опустить формовочный щит и распереть его с поверхности.

Для более глубоких и крупных фундаментов понадобится уже не менее 80-100 см технологического запаса с каждой стороны опалубки, так как монтажнику придется спускаться в траншею полностью.

План фундамента

Построения на местности

Базовую линию удобно совместить с проекцией одной из стен дома или вынести на небольшое расстояние от нее. Обычно базу проводят параллельно границе участка. Концы отрезка базовой линии отмечают колышками, а между ним натягивают бечевку.

Далее следует самый ответственный этап – построение прямых углов фундамента. Транспортир любого размера не сможет обеспечить необходимую точность. На выручку приходит метод «египетского треугольника». Суть его заключается в том, что прямоугольный треугольник с размерами катетов 3 и 4 единицы измерения имеет длину гипотенузы в 5 единиц. Применительно к разметке фундамента этот метод используют так:

  • на базовой линии отмеряют 4 м от стартового угла фундамента и забивают временный колышек. К нему привязывают бечевку длиной 5 м, и с ее помощью на земле прочерчивают дугу;
  • вторая дуга откладывается с радиусом 3 метра от первого углового колышка фундамента;
  • через точку пересечения дуг и первый колышек проводят прямую линию. Она обозначает направление поперечной стены под прямым углом к базе;
  • на полученном перпендикуляре откладывают отрезок равный длине соответствующей стороны фундамента на плане, фиксируют его окончание колышком;
  • со второго конца базового отрезка по аналогичной системе строят второй прямой угол и проводят еще один перпендикуляр к базе. На нем также откладывают размерный отрезок соответствующей стены. Устанавливают угловой колышек. В итоге имеем разметку трех стен с двумя прямыми углами;
  • так как уже установлены все четыре угловых колышка, то их соединяют натянутыми веревками, заодно проверяя методом «египетского треугольника» последние два угла. Таким образом, получается прямоугольный периметр здания. При большой площади дома в проекте могут быть предусмотрены внутренние несущие стены. Их основания размечают согласно чертежу.

Параллельно периметру намечают дополнительные линии на расстоянии равном толщине фундамента. От них можно отступить еще на ширину технологического запаса, натянув пару вспомогательных веревок для обозначения границы копки с технологическим запасом.

Хотя это и недостаточно точный способ разметки фундамента, он является наиболее простым, поэтому вполне подходит для домов с небольшими площадями в плане.

Разметка фундамента на местности

Подготовка котлована

Если разметка под фундамент готова, то приступают к копке котлована или траншеи. В процессе выемки грунта для строительства частного дома могут формироваться:

  • котлован;
  • ленточная траншея под фундамент;
  • шурфы или скважины;
  • котлован, лента и т.д. в различных комбинациях.

Копаем котлован

Если проект дома подразумевает подвальное помещение, которое будет находиться ниже уровня дневной поверхности участка, то копают полноразмерный котлован. В этом случае, ввиду большого объема земляных работ, редко удается обойтись без специальной техники. Например, экскаватор способен быстро снять верхний слой почвы и планомерно добраться до более плотной породы.

Технику для рытья котлована также подбирают соответствующей требуемому производственному объему. Вряд ли будет оправдан заказ большого гусеничного экскаватора с ковшом более 1,2 куба, если площадь фундамента в плане всего 10*10 м. Справедливо и обратное, ведь минитрактор станет копать широкий и глубокий котлован неоправданно долго.

Закончив выемку основной массы грунта, планируют, подчищают дно под обустройство фундаментной подготовки, выравнивая его по горизонту. Затем грунтовую поверхность тщательно трамбуют. Хорошего уплотнения основы удается достичь за счет использования профессиональных виброплит или вибротрамбовок.

Под тяжелые строения или на мягких грунтах их применение является обязательным. Кроме того, несущую способность грунта увеличивают, вбивая в грунт подсыпки из щебня средних фракций крупности.

Как выкопать котлован

Копаем траншею

При строительстве частного дома без подвала, а также для устройства МЗЛ фундаментов можно обойтись без выемки котлована. Речь идет о копке траншей со средними глубинами в диапазоне 0,6-1,5 м. Для их разработки достаточным будет использование минитрактора с шириной ковша не более 0,6-0,8 м или полностью ручного труда.

По завершению земляных работ также выполняют планирование и уплотнение дна траншеи под фундамент по всей её длине. Трамбование осуществляют вручную или специальным аппаратом с электрическим либо бензиновым приводом не тяжелее 80 кг.

Комбинированные котлованы, шурфы и скважины

Реализация отдельных проектов частных домов требует земляных работ комбинированного типа. Например, если верхний грунт зыбкий, то его необходимо снять, чтобы добраться до твердых пород. Возможно, для этого будет удобней выкопать котлован, а затем уже выбирать траншеи, шурфы либо бурить скважины для опорных свай.

Планируя буровые, также как и все прочие виды работ, ориентируются на их объемы. Глубокие скважины бурятся станками, установленными на автомобильные платформы. Большое количество мелких скважин удобно изготавливать при помощи мотобура. Если же требуется сделать с десяток цилиндрических выборок в грунте, то может подойти и обычный ручной садовый бур.

Земляные работ с уплотнением подстилающей породы под устройство фундаментов всех типов оптимально завершать бетонной подготовкой – по её выровненной поверхности удобней укладывать гидроизоляционное покрытие. Однако, это уже следующий строительный этап, как и монтаж опалубки, армирование и монолитные работы.

Ленточный фундамент своими руками: разметка и выемка грунта

Эта статья объясняет и показывает устройство ленточного фундамента, независимо от того строите ли вы дом, баню, гараж, забор, террасу, погреб или любое другое сооружение. От его качества зависит прочность и долговечность строения.

При строительстве дома или другого большого помещения вам потребуется квалифицированный специалист, который определит качество грунтов на участке, рассчитает глубину фундамента, количество и вид арматуры, которую нужно будет использовать при его заложении.

Однако ничего не мешает вам освоить азы на примере небольшого здания и сделать для небольшого строения мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Для рытья траншей под фундамент у вас есть две альтернативы: арендовать технику или найти пару помощников, которые помогут выкопать траншеи под ленточный фундамент лопатами.

Первый вариант позволит выполнить работу быстрее. Но он, во-первых, гораздо дороже, а во-вторых, не всегда экскаватор сможет развернуться на участке. И тогда остается только вторая альтернатива – лопаты.

Для копки траншей под фундамент понадобится следующий материал:

  1. Доски размерами 2,5×10 см для сооружения обносок
  2. Гвозди
  3. Бечевка

Закладываем своими руками ленточный фундамент под мастерскую

Ленточный фундамент своими руками

Внимание! Все схемы увеличиваются по клику.

Первым шагом в заложении ленточного фундамента вам нужно смастерить четыре обноски, каждая из которых будет устанавливаться по внешним углам площадки, отведенной под фундамент. Для них нужна доска размерами 2,5×10 см или 5×10 см, несколько гвоздей и молоток.

Обратите внимание на размеры обносок: ширина от 60 см до 90 см, высота такая же —  60-90 см. Это оптимальные размеры для заложения траншей под мелкозаглубленный ленточный фундамент. Все четыре обноски должны получиться одинакового размера и высоты.

Разметка фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Затем вам нужно обозначить периметр фундамента строения. Для этого обноски вкапываются в землю по четырем углам площадки, отступив от фактического размера строения около полуметра. Далее между обносками натягивается бечевка.

Регулируйте положение обносок до тех пор, пока все бечевки не будут, во-первых, строго перпендикулярны между собой. А во-вторых, их точки пересечения будут совпадать с угловыми точками периметра строения. Обязательно сделайте контрольные замеры.

Ленточный фундамент своими руками

Чтобы проверить, что углы получились строго прямыми, можно использовать один простой способ. Отмерьте 0,9 м по бечевке в одну сторону от угла, затем по второй перпендикулярной бечевке отмерьте 1,2 м и сделайте отметки.

Расстояние между этими двумя отметками должно составить 1,5 м. Если вы получили треугольник с такими размерами – ваши углы прямые. Если нет – выравнивайте пока не получите гипотенузу равную 1,5 м.

Копаем траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками

После того как вы сделали разметку, можно начинать копать. Как уже писали выше, часто использование экскаватора является нецелесообразным, и траншеи копаются вручную. Не смотря на то, что на первый взгляд это простая работа, гарантируем, вы обязательно столкнетесь с некоторыми проблемами, на решение которых и сделан акцент в этой статье.

Прежде всего вам нужно нанести разметку на землю. Так фундамент точно будет прямым. Подготовьте площадку, на которую вы будете складировать выкопанный грунт. Удалите все растения и их корни.

Ленточный фундамент своими руками

Если вы делаете пристройку к дому, то копая траншею вплотную примыкающую к стене и фундаменту дома, обратите внимание на то, чтобы не повредить их.

 Ленточный фундамент своими руками

вскрытие бетона отбойным молотком

Для траншеи ленточного фундамента, которая проходит вдоль стены дома, часто приходится вскрывать бетон. Например, ту же отмостку. Делать это лучше всего отбойным молотком. Это самый эффективный и простой способ взломать бетон.

Конечно, можно это сделать и простой кувалдой, но тогда вам потребуется приложить гораздо больше усилий. Поэтому мы бы рекомендовали вам поинтересоваться, где рядом можно взять отбойный молоток в аренду на 1-2 дня.

Ленточный фундамент своими руками

траншеи ленточного фундамента

Складируйте вынутый грунт недалеко от строительной площадки. Часть его вам еще понадобится. Остаток грунта после строительства ленточного фундамента своими руками можно хорошо приспособить для реализации каких-нибудь идей по ландшафтному дизайну.

Ленточный фундамент своими руками

мостки из досок через траншею

Для прохода людей или перевозки в тачке вынутого грунта сооружаются мостки из ненужных досок. Для мостков достаточно пары досок шириной 10 см, скрепленных между собой с внутренней стороны деревянными перекладинами.

Ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент своими руками

глубина фундамента

При прокладывании траншей для мелкозаглубленного ленточного фундамента очень важно, чтобы дно траншей было ровным. Это довольно сложно определить на глаз. Сделать это можно воспользовавшись определенной методикой.

Возьмите лазерный или водяной уровень, чтобы нанести отметки на четырех столбиках, установленных по углам периметра фундамента. Затем рулеткой измерьте расстояние от отметки на столбике до дна траншеи. Если все четыре величины одинаковы, значит глубина траншей одинакова. Если нет – подкорректируйте.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о