Гидроизоляция под мауэрлат: Гидроизоляция под мауэрлат — Кровля и крыша

Содержание

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

  • компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
  • надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

  1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

    Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

  2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
  3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

    Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

  • периметра внешних стен дома;
  • конструкции крыши;
  • погодных условий в регионе, где проводится строительство;
  • предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

  1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
  2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

    Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

  3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
  4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
  5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
  6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
  7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

    На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата
ПараметрЗначение
Ширинане менее 100 мм
Оптимальное сечение100х150 мм
Материалбрус из лиственницы, обработанный антисептиком
Масса и объёмрассчитываются по указанным формулам
Расположение бруса от края стеныне ближе 5 см
Расстояние между брусьямиодинаковое по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

  1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

    Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

  2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

    Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

  3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

    Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

  1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
  2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
  3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
  4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
  5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

    Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

  6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

    После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

  • проволокой, которая вмуровывается в стену, её должно хватить, чтобы надёжно обвязать брус;
  • анкерными болтами — в стене делают отверстия, в которые забивают специальные болты;
  • путём закладки в стену деревянных пробок, в этом случае балка фиксируется при помощи металлических скоб;

    Пробка закладывается в стену, после чего балка фиксируется при помощи скоб

  • забиванием в стену арматуры, для чего она сгибается в виде буквы «Г», короткий край длиной не менее 250 мм закладывается на глубину 3–5 рядов, верхний край располагается вертикально, а на него надевается брус.

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

  1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

    Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

  2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

    Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

  3. В опалубку заливают бетон.

    После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

  4. После застывания армопояса снимают опалубку.
  5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

  • древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально.

Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1.5]

Гидропояс мауэрлат 0,3 х 30 м из HDPE (отсекающая гидроизоляция ленточного типа)

Гидропояс мауэрлат 0,3 х 30 м из HDPE (отсекающая гидроизоляция)

  Предназначена для горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции (защиты от капиллярной влаги):

  • Ленточных фундаментов, простенков, мауэрлата
  • Материал изготовления (сырье):  полиэтилена  высокой плотности низкого давления (HDPE).
  • Мауэрлат, при контакте со стеной, может напитывать влагу и разрушаться, что приводит к уменьшению срока службы кровельной конструкции. Для предотвращения этого процесса, необходимо изолировать мауэрлат от стены с помощью ГИДРОПОЯС-мауэрлат. Результат – сухой мауэрлат и долговечная кровля.

   ГИДРОПОЯС укладывается на горизонтальную очищенную ровную поверхность в местах контакта мауэрлата с каменными и железобетонными конструкциями. Для соединения полос важно обеспечить поперечный нахлест min 20 см. Укладывается при температуре выше +5 °С.

• долговечный – материал работает на протяжении всего срока службы конструкции здания и позволяет решить проблему капиллярной влаги навсегда,

• не продавливается – выдерживает нагрузки более 200 Н и не повреждается при укладке,

• гибкий – сохраняет свойства при больших изгибах и при низких температурах, идеально повторяет любую поверхность.

• готов к укладке – полосы шириной 30 см и 50 см, не требует промазки битумом, идеально повторяет поверхность.

• экономия времени на порезку, укладку, промазку битумом,

 • экономия средств на битумную мастику и дополнительный инструмент,  

• уверенность в результате.

 

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

  • Минеральная вата пожаробезопасная;
  • Она не состоит из вредных веществ;
  • Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
  • Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя

Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: “Утепление крыши минватой”). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции

Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя

Утепляем крышу

У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Утепление мауэрлата изнутри — Справочник домашнего мастера

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

Утепление мауэрлата. Советы специалиста по утеплению

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Редактор:

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги.

Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения.

В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

https://www..com/watch?v=WSKjVpLz15w

Следующим этапом идет — утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета

Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

  • влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
  • нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
  • огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
  • быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Промерзанию — нет!

Мостики холода в конструкции утеплён­ной скатной крыши приводят к целому ряду негативных последствий. Прежде всего они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.

Кроме того, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который вызывает намокание утеплителя, что влечёт за собой потерю им теплоизоляционных свойств и его постепенное разрушение.

Наконец, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, тепло- потери неизбежны на тех участках крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др.

Кроме того, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предот­вратить появление мостиков холода на слож­ных участках крыши, где требуется филигран­ная подрезка утеплителя (ендовы, хребты, примыкания). Да и деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода.

Наконец, толщина тепло­изоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему оста­ётся брус сечением 150 х 50 мм, что предпо­лагает толщину межстропильного слоя уте­пления 150 мм.

Все эти факторы объясняют необходимость дополнительного контура те­плоизоляции крыши.

https://www.youtube.com/watch?v=WSKjVpLz15w

Его можно создавать поверх стропил и под ними. В первом случае обычно набивают по­перёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану, на ней за­крепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный ма­териал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков. Так, фик­сация кровли к основанию становится менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.

К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут ока­заться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку могут продавливать монтажники, когда будут перемещаться по кровле. Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стро­пилами.

В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, меж­ду ними укладывают теплоизоляцию, закры­вая её затем пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Добавим, что суще­ствует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установ­ка поверх стропил сплошного настила, на который уложены плиты из каменного волок­на высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непо­средственно на плиты.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации

При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров

Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость. Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Угловые примыкания — в чем специфика

Прежде чем приступить к внутренней отделке, убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

Из наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

  1. Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
  2. Сопряжение утеплителя стен с откосами.
  3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
  4. Стыки между разнородными материалами.

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Устройство гидроизоляции кровли частного дома

Надёжная гидроизоляция кровли обеспечивает её длительную эксплуатацию и комфортное проживание в доме. Актуальность задачи подтверждается насыщенностью рынка материалами для её решения. Выбор зависит от типа крыши и используемого кровельного материала.

Устройство гидроизоляции крыши

Назначение комплекса мероприятий по устройству гидроизоляции состоит в защите строения от воды во время осадков — дождя, снега, града. Если в крыше есть протечки, влага проникает внутрь, быстро приводя в негодность стропильную систему. В здании сыреют стены, давая простор гнилостным процессам и развитию грибковых образований. В итоге проживание в таком доме становится невозможным.

Фотогалерея: гидроизоляция кровель

Мембраной можно надёжно защитить кровлю от влаги
Для гидроизоляции плоской крыши можно использовать рулонный материал
Монолитный битумный слой надёжно защищает крышу от воды
Надёжную кровлю можно сделать из наплавляемых рулонных материалов

Основные виды гидроизоляции

Всё разнообразие материалов для этой цели можно классифицировать следующим образом:

  1. Оклеечная гидроизоляция. Она представлена различными рулонными материалами, такими, как толь, рубероид или пергамин. Это классические представители оклеечной гидроизоляции, но в настоящее время появились более эффективные изделия, изготавливаемые с применением полимерных составляющих. Устройство этого слоя связано с оклейкой крыши сплошным ковром в несколько слоёв.

    Монтаж рулонной гидроизоляции проводят на битум

  2. Окрасочная изоляция. При использовании этого способа материал наносится на кровлю слоем толщиной в 2 мм. Применяются полимерные одно- или двухкомпонентные составы. Самыми удобными являются однокомпонентные, твердеющие на воздухе. Их применяют для гидроизоляции плоских кровель по бетонному основанию. Учитывая сплошность слоя покрытия без швов и стыков, его можно считать наиболее надёжным. При его устройстве особое внимание следует уделять местам примыканиям, используя для их обработки армирующую строительную сетку.

    Наносить окрасочную гидроизоляцию на кровлю можно краскопультом

  3. Гидроизоляция листовыми полотнами. Такой способ используется на высоконапряженных кровельных системах. Классическим представителем таких материалов является стальной лист. После его настилки на подложку стыки соединяются сваркой. В настоящее время разработаны и применяются полимерные материалы, соединяемые при температуре до 600 градусов с использованием строительного фена.

    Фольгированные листовые материалы надёжно защищают кровлю от протечек

  4. Плёночная гидроизоляция. Защита такого рода применяется на скатных крышах. Основной сложностью является правильная настилка материала. Монтаж производится внахлёст, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

    Для крепления гидроизоляционной мембраны монтируется контробрешётка

Изолирующие материалы для кровли

Обилие материалов на строительном рынке требует определённых знаний их особенностей и способов применения.

Мастики битумные

Они изготавливаются из продуктов переработки нефти — лёгких битумов. Представляют собой густую, резко пахнущую массу чёрного цвета, застывающую на воздухе. При этом образуется плотная эластичная плёнка, не пропускающая воду. Материал ценится за экономичный расход и простоту монтажа и ремонта.

Разработаны различные составы мастик:

  1. Битумная смесь. Самый дешёвый материал этого класса. Отличается самой низкой устойчивостью к погодным явлениям и небольшим сроком службы. Кровли, устроенные применением битумной мастики, нуждаются в постоянном уходе и обслуживании.

    Битумная мастика является самым дешёвым гидроизоляционным материалом

  2. Мастики полимерно-битумные. Они изготавливаются из смеси первых двух материалов с добавлением пластификаторов. В зависимости от состава обладают в той или иной степени свойствами каждого из компонентов. В результате получается масса достаточного качества при доступной цене.
Виды битумных мастик

Материалы на этой основе производятся в различных формах в зависимости от места применения. В зависимости от способа использования мастика может быть:

  1. Горячая. Температура плавления резинобитумного материала составляет порядка 170 градусов. В таком состоянии он переходит в жидкое состояние, позволяющее производить нанесение различными способами. Такие мастики характеризуются экономичностью и невысокой ценой. Однако в малоэтажном строительстве широкого применения не находят ввиду сложности подачи наверх. Этот процесс требует применения специального оборудования. Ограничивающим фактором является и требование к температуре наружного воздуха — не ниже 5 градусов тепла.

    Горячую мастику нужно перед использованием разогреть

  2. Холодные мастики. Такой материал продаётся в индивидуальной упаковке — вёдрах. Его основное применение — ремонт кровли в местах протечек и при малых объёмах работ. Материал готов к использованию сразу по вскрытию ёмкости.
Область применения

Мастики на основе битума можно использовать для следующих целей:

  1. Гидро- или парозащита. Плотная плёнка, которую образует этот материал при полимеризации, является надёжной защитой от воды и влаги. При этом увеличивается срок службы защищённых конструкций здания.
  2. Наклеивание рулонной гидроизоляции, обусловленное высокой адгезией битума к любым поверхностям. С его помощью можно надёжно уложить толь, рубероид, пергамин или мембранные материалы. Получается надёжное монолитное покрытие.
  3. Заливка поверхности плоских крыш на высотных зданиях промышленного или жилого назначения.
  4. Использование для нанесения защитного покрытия на металлические детали или конструкции для предотвращения коррозии.

Оптимальными считают полимерно-битумные составы со сроком службы до 15 лет. Они остаются эластичными при отрицательных температурах и имеют высокую адгезию к большинству применяемых в строительстве материалов.

Видео: битумные мастики для гаражной кровли

Плёночные гидроизоляционные материалы

Влага в кровельный пирог может попадать двумя путями:

  • через протечки в финишном покрытии кровли в результате совершения ошибок монтажа кровли или повреждения в процессе эксплуатации;
  • из-за конденсации влаги на обратной стороне финишного покрытия и наличия повреждений в гидроизолирующей плёнке.

Гидроизоляция подкровельного пространства плёнкой признаётся самым надёжным способом его защиты от проникновения влаги.

Гидроизоляция плёночными материалами позволет надежно изолировать кровлю

Основные свойства гидроизоляционной плёнки

Гидроизолирующая плёнка используется для организации вентиляционного пространства под кровлей, которое может иметь и второй канал — между гидроизолятором и утеплителем.

Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

  • влагонепроницаемостью;
  • механической прочностью;
  • термостойкостью к низкой и высокой температуре, а также к её перепадам;
  • эластичностью.

Форма выпуска гидроизоляционной плёнки — рулоны весом до 9 кг, длина порядка 50 мм при ширине 1,5 мм. Толщина плёнки должна составлять около 200 микрон.

Указанные характеристики позволяют использовать этот материал не только на крышах, но и на цокольных, а также межэтажных перекрытиях и для изоляции стен, фронтонов и подобных объектов.

Именно рулонная гидроизоляция используется чаще всего

На строительных рынках плёночные материалы представлены следующими видами:

  1. Пергамин. Его используют для паро- и гидроизоляции. Основой его является целлюлоза, пропитанная битумными материалами. Поэтому пергамин не выделяет в окружающее пространство вредных или канцерогенных веществ, являясь экологически чистым материалом. Он технологичен в монтаже и достаточно дешёв.

    Пергамин является экологически чистым материалом

  2. Плёнки полиэтиленовые. Прочный материал за счёт применения армирующих вставок, в том числе тканевых.
    Чаще всего используется перфорированная плёнка, которая обладает усиленной парозащитой. К недостаткам её можно отнести накопление влаги в утеплителе при малейшем повреждении. При сухой погоде влага испаряется, и при этом отверстия могут забиваться. Установка плёнки под финишным покрытием требует устройства вентиляционного зазора величиной в 25–50 мм. Неперфорированные плёнки считаются более прочными и надёжными. Фольгированные полиэтиленовые плёнки применяются в местах с повышенной влажностью. Плёнки полипропиленовые более прочные, чем предыдущие изделия. Структура её поверхности позволяет удерживать на поверхности влагу благодаря особому антиконденсатному слою, состоящему из целлюлозно-вискозного покрытия. Материал устойчив к ультрафиолету. Такая плёнка чаще всего используется с металлическими финишными покрытиями, способными к усиленному образованию конденсата.

    Перфорированная плёнка является гидро- и пароизолятором

Антиоксидантные плёночные покрытия не имеют микроотверстий, но являются «дышащим» материалом.

Фольгированная плёнка является средством повышенной защиты

Гидроизоляционные мембраны для кровли

Рынок строительных материалов предлагает много видов материалов для гидроизоляции, но лучшими из них признаются мембранные плёнки. Этот тип защиты кровельного пирога совершенно не пропускает влагу, более того, он активно выводит её из утеплителя, так как обладает односторонней проницаемостью. Это стало возможным благодаря перфорированию полотна плёнки микроскопическими отверстиями.

Мембрана — это, по сути, та же полиэтиленовая плёнка, только с отверстиями. По прочностным показателям она вполне может быть использована как временное покрытие крыши со свойствами гидроизоляции, выдерживая до двух месяцев эксплуатации. Сопротивление разрыву пятисантиметрового образца составляет 10 килограмм.

Мембранная плёнка может в течение двух месяцев выступать в роли временного кровельного покрытия

Материал огнестоек и хорошо переносит воздействие ультрафиолетового излучения.

По степени проницаемости мембранные плёнки разделяются на три основных вида:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные;
  • конденсатные.

Каждый из этих видов имеет свои особенности. Так, диффузионные плёнки совершенно не пропускают воду снаружи и активно выводят влагу из кровельного пирога. Этот материал экологически чист, даже при нагреве не выделяет вредных веществ, и устойчив к воздействию грибков и бактерий. Пропускная способность по влаге составляет не менее 300 мг с 1 м2 за сутки. Этот показатель для супердиффузии составляет 300–1000 мг, а конденсатные многослойные покрытия выводят более 1000 мг.

Срок службы гидроизоляции, по утверждению производителей, может составлять до 100 лет, хотя проверить истинность этого показателя пока ещё не представляется возможным.

Мембранная супердиффузионная гидроизоляция не используется под металлической фальцевой кровлей, еврошифером и металлочерепицей без акрилового слоя. Эти материалы способствуют образованию большого количества влаги, с которым может справиться только конденсатная плёнка.

Видео: особенности монтажа гидроизоляционных плёнок

Основные марки мембранных плёнок

Мембранные плёнки выпускаются многими производителями, в числе которых:

  1. Компания «Ютафол». Приёмку продукции производят независимые эксперты, в результате чего её качество стабильно высокое. Продукция выпускается в рулонах небольшого размера, что упрощает логистику для потребителя. Стоимость квадратного метра плёнки составляет от 1 доллара.
  2. Компания «Тайвек». В ассортименте этого производителя так называемые «умные» плёнки, выводящие водяной пар и влагу, не давая ей проникнуть в кровельный пирог. Они отлично справляются с гидроизоляцией в мансардных и чердачных помещениях.
  3. Компания «Технониколь», работающая в основном на внутреннем российском рынке, в отличие от первых двух производителей, ориентированных на Европу. Плёнки «Технониколь» прочны, устойчивы к натяжению и воздействию ультрафиолетового излучения.

Следует отметить, что выбор качественной плёнки не гарантирует качества гидроизоляции. Основным фактором является правильный монтаж защитного покрытия.

Гидроизоляция крыши жидкой резиной

Это популярный материал для нанесения изолирующего слоя на кровлю. Его основой является битумная эмульсия. Кроме того, в состав вводятся пластификаторы и отвердитель. Последний отвечает за застывание нанесённого слоя. Оно происходит при температуре от +5 градусов, при этом масса остаётся пластичной.

Жидкая резина является очень прочным гидроизоляционным материалом

Жидкая резина является универсальным средством для гидроизоляции кровель благодаря таким свойствам:

  1. Монолитность. После окончательного отвердения этот материал представляет собой сплошной защитный слой без швов и стыков, надёжно защищающий укрываемую поверхность.
  2. Высокая степень адгезии к любому материалу. Это свойство обусловлено способностью материала в жидком состоянии проникать в поры и трещины основания.
  3. Устойчивость к воздействию внешней среды. Материал способен сохранять свои свойства при нахождении в интервале температур от -80 до + 90 градусов, что вполне соответствует климатическим условиям России.
  4. Простота применения. Материал может наноситься на поверхности несколькими способами — валиком, кистью или напылением, причём как на горизонтальные, так и на вертикальные плоскости.

Недостатками наливной гидроизоляции является их недостаточная устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Поэтому после отвердения её нужно защищать кремнийорганическими или водорастворимыми красками.

Видео: гидроизоляция кровли жидкой резиной

Области применения

Гидроизоляция жидкой резиной может применяться для:

  1. Гидрозащиты плоских кровель. Состав наливается непосредственно на очищенное от мусора основание и распределяется по нему тонким слоем. Технология называется наливной кровлей.
  2. Выполнения грунтовки на поверхности для последующей укладки рулонной кровли.
  3. Обустройства защитных покрытий на фундаментах и любых других элементах здания. Обладая антибактериальными свойствами, битум надёжно и надолго оберегает их от вредного воздействия.
  4. Выполнения ремонтных работ на мягких кровлях. Жидкой резиной можно надёжно заделать протечки, исправить негерметичность на стыках или просто наложить заплатку.

Опытным путём установлено, что по эксплуатационным характеристикам двухмиллиметровый слой жидкой резины соответствует восьмимиллиметровому слою рулонного покрытия.

Нанести жидкую резину можно валиком или краскопультом

Скотч для гидроизоляции

Основное назначение кровли — обеспечить герметичность крыши, не допуская влагу в подкровельное пространство. Для решения этой задачи применяются липкие ленты.

От других гидроизоляционны материалов она отличается сложным строением. Основой для скотча служит фольгированные слой из меди или алюминия, под ним располагается ткань, сетка или нетканый материал. Далее следует липкий битумный слой и разделитель в виде бумажной ленты.

Перед применением разделительный слой нужно снять и битумной клейкой поверхностью наложить на нужное место.

Материал применяется для дополнительного уплотнения стыков лент рулонных материалов при их монтаже. Для этого скотч накладывают поверх стыка и плотно прижимают к поверхности материала. Битумный слой надёжно удерживает ленту на поверхности.

Основное место применения липких лент — на примыканиях покрытия кровли в местах пересечения с трубами или стенами, на ендовах и прочих подобных местах.

Основными преимуществами этого гидризоляционного материала являются:

  1. Высокие показатели герметичности, придаваемые материалу битумным слоем.
  2. Высокая прочность, определяемая металлическим и упрочняющим слоями.
  3. Эластичность, позволяющая плотно охватывать стыкуемые поверхности.
  4. Возможность использования на любых поверхностях материалов, используемых для создания крови.
  5. Долговечность — срок службы материала определяется в 10 лет.
  6. Возможность эксплуатирования в широком диапазоне температур от -60 до +90 градусов.
  7. Устойчивость к агрессивным средам.
  8. Простота монтажа, не требуется использования инструмента, кроме ножа или ножниц.

Кровельный скотч используется не только при монтаже кровель, но и при выполнении ремонтных работ, благодаря широкому спектру цветовых исполнений материала.

Если использовать липкую ленту на примыканиях, протечек не будет

Липкие ленты выпускаются в бобинах, длина ленты может составлять от трёх до десяти метров при ширине 50–450 миллиметров. стоимость довольно демократична. Исключение составляет скотч с медной металлизацией.

Особенности применения

Скотч не требует наличия особых навыков. Но определённый порядок действий должен исполняться неукоснительно:

  1. Поверхность перед наложением ленты должна быть тщательно очищена от мусора и пыли и просушена.
  2. Для лучшей стыковки с основанием нужно произвести его грунтовку. Состав раствора указывается на упаковке скотча, как и способ его применения. Обрабатываемый участок нужно обезжирить ацетоном и просушить в течение не менее 15 минут.
  3. Кусок скотча нужных размеров отрезать от рулона, после чего снять защитную плёнку.
  4. Клейким битумным слоем ленту наложить на место изоляции и тщательно прикатать валиком. Необходимо удалить все воздушные пузыри, в противном случае герметичность изолирующего слоя будет нарушена.
  5. При изолировании больших участков укладывать скотч нужно отдельными кусками. При этом необходимо производить нахлест между ними размером в 1,5–3,0 см.
  6. Для гарантированной герметичности поверхность скотча можно покрыть битумным герметиком.
Видео: применение скотча для гидроизоляции

Монтаж гидроизоляции кровли

Порядок монтажа изолирующего слоя для каждого из применяемых материалов имеет свои особенности.

Гидроизоляция бетонных кровель

Бетонные перекрытия чаще всего производятся из плит. Поэтому при монтаже кровли необходимым условием является устройство стяжки из водонепроницаемой бетонной композиции. При этом нужно воспользоваться маяками, чтобы устроить гарантированный уклон в сторону сливных устройств.

По готовности стяжки нужно нанести слой грунтовки, для которой используются битумные составы.

Затем устраивается гидроизоляция, при этом можно применять следующие материалы:

  1. Горячие битумные мастики, наносимые наливом и выравниваемые валиками, маклачными кистями или распылителями. Способ применяется для обширных плоских кровель промышленных и жилых зданий.
  2. Холодные битумные мастики, наносимые кистями или валиками.
  3. Рулонные материалы различных видов, которые устанавливаются с применением нагрева пламенем горелок (наплавляемые кровли).
  4. Рулонные материалы, устанавливаемые на холодную битумную мастику. Способ распространён в частном жилищном строительстве.

При гидроизоляции бетонных поверхностей кровли нужно дополнительно укладывать слой утеплителя толщиной 100–200 мм.

Напыление битумной мастики формирует монолитную гидроизоляцию

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу

Такой вид финишного покрытия крыши изготавливается из оцинкованных стальных листов с покрытием поверхности лакокрасочными материалами или полимерами. Таким устройством объясняется образование большого количества конденсата на внутренней стороне покрытия. Если нет гидроизоляции, влага проникает в утеплитель, выводя из строя не только теплоизоляцию, но и стропильную систему.

В данном случае рекомендуется использования конденсатной плёнки. Её нужно устанавливать под котнробрешётку без натяжения с нахлёстом в 12–15 см и проклеивать соединения скотчем. Правильно устроенная кровля может служить до 50 лет при гарантийном сроке производителя на финишное покрытие в 10 лет. Если кровля негерметична срок службы снижается до 3–5 лет.

Герметизация крыши с металлочерепицей обязательна как для утеплённых, так и для холодных систем.

Под металлочерепицей обязательно формируется вентидяционное пространство

Гидроизоляция фальцевой кровли

Материалом для изготовления фальцевой кровли является оцинкованный непрофилированный стальной лист. Само по себе такое покрытие является самодостаточным, если выполнено с соблюдением всех правил монтажа. При этом могут применяться различные герметики или клейкие ленты для заделки зазоров на примыканиях кровли к трубам или вертикальным элементам конструкции.

Использование герметизирующих материалов необходимо для ремонта кровли. Для этого применяются битумные, резинобитумные или полимерные герметики, а при обширных повреждениях — рулонные материалы, усиленные армирующей сеткой.

Ремонт кровли производится в следующем порядке:

  1. Перед применением гидроизоляционного материала поверхность кровли нужно тщательно очистить от загрязнений.
  2. Места, где сквозь защитный слой цинка проступает ржавчина, нужно тщательно зачистить, удаляя вздутия цинкового покрытия. Повреждённые места нужно обработать ортофосфорной кислотой или другими восстановителями ржавчины.
  3. Место повреждения обезжирить уайт-спиритом или ацетоном, и только после этого нанести слой герметика.
  4. По окончании заделки повреждений этим местам нужно дать высохнуть, после чего можно выполнять сплошное гидроизолирующее покрытие кровли.

На строительном рынке можно приобрести герметики практически любого цвета, что позволяет решить и дизайнерские замыслы при ремонте кровли.

Гидроизоляция фальцевой крыши наносится во время ремонта

Гидроизоляция крыши с профнастилом

Профилированный стальной лист принципиально не отличается от металлочерепицы касательно принципа эксплуатации. Поэтому и способ гидроизоляции крыши с таким покрытием можно применить такой же. Во всяком случае, это полностью относится к утеплённым кровлям.

В случае устройства холодной крыши с профнастилом, от дорогой мембранной гидроизоляции можно отказаться в пользу применения сплошной полиэтиленовой плёнки толщиной от 200 микрон.

Гидроизоляция элементов кровли

При строительстве загородного дома есть ряд ответственных элементов крыши, которым нужно уделить особое внимание.

Обработка мауэрлата

Одним из основных составляющих конструкции крыши является мауэрлат — несущая конструкция верхнего строения здания, равномерно распределяющая нагрузку от кровли на коробку здания. Перед его установкой древесина мауэрлата в обязательном порядке подвергается обработке антисептическими средствами и антипиренами. Одним из вариантов обработки является покрытие битумной или полимерно-битумной мастикой.

Нанесение изолирующего состава производится малярным валиком, кистью или напылением. Время готовности к дальнейшей работе всегда указано на упаковке герметика.

Под мауэрлат настилается гидроизоляция из рубероида

Герметизация примыканий кровли

Это один из сложных элементов кровли — примыкания к дымоходам, вентиляционным трубам и прочим непрямолинейным элементам конструкции.

Для решения такой задачи производители кровельных материалов включают в комплект поставки стандартные доборные элементы. Для каждого вида финишного покрытия кровли они имеют соответствующую конфигурацию, предусматривающую, как правило, использование герметизирующих материалов.

В настоящее время производятся уплотняющие материалы, позволяющие производить герметизацию кровли при любом профиле финишного покрытия. Обычно они представляют собой полосы шириной 28–30 см и длиной до 6 м. Материал изготовления — пластичный свинец или алюминий в виде фольги с нанесённым клеевым составом по нижней стороне.

Таким материалом можно герметизировать стыки самой сложной формы. При подгонке покрытия такие изделия могут удлиняться до 60%, принимая любую форму. Срок службы изделий составляет до 10 лет. Верхняя кромка ленты закрепляется специально разработанной планкой Вака без штробления прилегающей поверхности.

Для изоляции мест примыканий рекомендуется использования специальную ленту

Монтаж гидроизоляции кровли требует внимательного и тщательного исполнения. Ошибки при установке приводят к тяжёлым последствиям в виде порчи стропильной системы и постоянной сырости в доме. Поэтому этой операции следует уделить особое внимание.

64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидропояс PVC мауерлат для ленточной гидроизоляции

Цена в Луцке: (в других городах)

611 грн./рулон

*Доставка из ближайшего склада Характеристики:

Производитель: ГИДРОПОЯС

Страна-производитель: Польша

Назначенние: Гидроизоляция мауэрлата

Размер: 0,3х30 м

Цвет: черный

Описание товара

Гидропояс PVC мауерлат — это современный материал для гидроизоляции ленточного типа. Область его применения в строительстве — защита конструкций помещения от капиллярной влаги, которая находится в стенах. Производится из высококачественного поливинилхлорида (PVC). Гидропояс PVC мауерлат надежен, долговечен и удобен во время использования.

Особенности монтажа:

Укладывается на горизонтальную очищенную ровную поверхность с поперечным наложением полосок минимум 20 см в местах контакта Мауерлата с конструкциями из железобетонных и каменных материалов.При темперератуеі ниже 5 °С заключать данную гидроизоляцию не рекомендовано

Преимущества:

  • защита (крепкий и долговечный — тяжело повредить и продавить, работает на сквозняке всей службы конструкции)
  • легкость монтажа (достаточно розкатать готовый к укладыванию  рулон)
  • идеально повторяет поверхность благодаря гибкости и эластичности не нуждается промазывания битумными мастиками

Дополнительные характеристики:

Размер рулона : 30смх30м

Толщина, мм: ~ 1 ± 10

Прочность: 200 ± 100 Н

УФ-стабильность: 3 месяцы

Стойкость к продавливанию: 20 кг

Температура применения : не ниже 5°С

Страна-производитель: Польша

виды крепления, гидроизоляция и монтажные работы

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
  • к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

Подбор стройматериала

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Вернуться к оглавлению

Разновидности крепления

Крепление стальной проволокой.

Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

  1. Металлическая проволока. При кладке верхних рядов блоков строители закладывают проволоку из стали таким образом, чтобы прочно ее вмонтировать в газобетон. Проволока должна выступать с обеих сторон. Ее длина должна быть достаточной для того, чтобы осуществить крепление мауэрлата к газобетону. Мауэрлату необходимо прочно зафиксироваться на поверхности. При этом конструкцию можно дополнительно не закреплять армопоясом.
  2. Анкеры. Для надежной фиксации крепления специалисты часто прибегают к армопоясу. Армопояс поможет упростить процесс крепления конструкции и укрепит ее. За счет использования армированного пояса строителям удается выровнять поверхность газобетона, что играет важную роль для долговечности и прочности кровли. Строения из газобетонных блоков обладают низкой плотностью. Стройматериал не может надежно удерживать металлические шпильки либо анкеры. Специалисты рекомендуют использовать U-образные железобетонные блоки для установки армированного пояса. Строители помещают их в верхней части кладки, чтобы сделать желоб. Зафиксировать пояс можно применять части газоблоков. В желобе закрепляется каркас из арматуры. Перед заливкой бетонной смеси в желоб закладывают анкеры, которые предварительно заготавливают из проволоки. Каждый анкер нужно устанавливать аккуратно и ровно. Выровнять линию можно при помощи лески либо шнура. Строители советуют бетонировать анкеры так, чтобы они размещались перпендикулярно к конструкции мауэрлата. Крепеж каркаса из арматуры заливают бетонным раствором. Заливку смеси нужно осуществлять в один подход. Количество применяемых анкеров может быть любым, однако оно не должно быть меньшим, чем число стропильных наклонных ног. В то же время важно, чтобы последние не закрывали анкеры сверху, для этого стоит делать точную разметку мест, где будут фиксироваться болты. После застывания бетонной смеси анкеры будут надежно установлены. Этот метод позволит прочно укрепить мауэрлат: брусья будут держаться крепко. Таким образом, кровля будет зафиксирована на прочном и долговечном основании. После затвердения цементного раствора строители начинают укладку конструкции мауэрлата. Необходимо учитывать, что анкеры должны помещаться в заранее проделанные отверстия. Крепеж фиксируют гайками, под которые подкладывают шайбы из металла. Важно правильно рассчитать все точки, где будут просверлены отверстия. Для этого следует уложить мауэрлат на цементный пояс на болты, а затем постучать киянкой по конструкции. На стройматериале появятся вмятины, в которых нужно просверлить отверстия. Иногда специалисты не делают пояс из цемента по всей длине стенки, а размещают в необходимых местах цементные подушки. Для этого также понадобится связать анкеры к металлическим прутьям.
  3. Крепеж металлическими шпильками.

    Шпильки. Если строение имеет небольшие размеры, а вес кровли незначителен, то для закрепления мауэрлата применяют шпильки. Этот тип крепления выполнен в виде болтов из стали, которые имеют квадратное основание шириной пять сантиметров. При закладке газоблоков внутрь заделываются шпильки, на которые закручиваются гайки. Технология напоминает закрепление мауэрлата на анкерах. Отверстия в бетоне проделываются так же, как и для анкеров: делается разметка, затем устанавливается брус из древесины и завинчиваются гайки.

  4. Капсулы с реагентами. Есть и другой способ монтажных работ, который позволяет надежно зафиксировать конструкцию на газобетонных блоках. Перед монтажом следует купить капсулы с реагентом. Установка бруса из древесины осуществляется за счет проникновению специальных веществ в поры газобетонной поверхности. Реагенты, используемые в ходе монтажных работ, не повлекут за собой деформацию газоблоков, что имеет значение для тех участков, которые расположены с краю. Химические реагенты представляют собой клеящий раствор, в состав которого входят синтетические компоненты. При проникновении веществ в бетон средство крепко фиксирует материалы.
Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стенкой строения нужна гидроизоляция. С этой целью можно применять полиэтилен, стройматериалы в рулонах либо современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, в противном случае в области соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершительным этапом монтажа.

Вернуться к оглавлению

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

характеристики марок материала, технология укладки

  • Достоинства и недостатки гидроизола
  • Сферы использования
  • Расчет расхода гидроизола
  • Оборудование для монтажа
  • Техника укладки материала
  • Использование рулонной гидроизоляции для кровельного пирога уже давно стало традиционным. Сегодня в качестве водозащитного слоя применяются как современные полотна на основе ПВХ, так и более старые материалы на основе битума, типа рубероида.

    Гидроизол – одна из разновидностей гидроизоляции, позволяющий создать прочный, и в то же время эффективный водоотталкивающий слой на различных вариантах крыш.
    Однако следует знать для каких типов крыш подходит материал, а также в ситуациях рекомендуемого применения. А при выборе гидроизола нужно ориентироваться в марках рулонов.

    Достоинства и недостатки гидроизола ↑

    Основная задача любой гидроизоляции создать слой предотвращающий попадание в систему крыши даже минимального количества влаги, при этом сохраняя собственное состояние под различными воздействиями (механическими, климатическими и прочими).

    Этими качествами и обладает гидроизол. Его основа – стекловолоконное полотно, имеющее с обеих сторон покрытие из битума и полимерных веществ. Что делает материал не поддающимся гниению, и разложение даже в условиях очень высокой влажности.

    Гидроизол производится в виде полотнищ свернутых в рулон. Монтаж осуществляется за счет плавки тыльной стороны холста, или же использования мастики в качестве клеящего состава.

    Сферы использования, защита крыш от попадания воды, а также как гидроизолирующий материал при закладке фундаментов, защиты перекрытий, создания водоупорного слоя резервуаров и прочих.

    Основные достоинства такой рулонной изоляции следующие:

    • Элементарный монтаж, не требующий больших трудозатрат.
    • Длительный период эксплуатации, и простой уход за покрытием.
    • Абсолютная водонепроницаемость слоя.
    • Возможность длительного использования за счет прочных и устойчивых материалов.
    • Гидроизол можно укладывать на поверхности, состоящие с любых строительных материалов: бетона, древесины, металла, и других.
    Рулонное полотнище обладает отличными эксплуатационными характеристиками. За счет стекловолоконной основы гидроизол выдерживает значительные нагрузки на разрыв, он эластичен, а создаваемое покрытие способно выдерживать температуры до +85 градусов. Кроме того материал имеет продолжительный период использования (минимум 15 лет).

    Еще одна особенность заключается в том, что для укладки не нужно никаких узкоспециализированных инструментов, и приспособлений, достаточно лишь нагревательных приборов типа газовой горелки/паяльной лампы, и строительного фена.

    Сферы использования ↑

    Несмотря на универсальные возможности по укладке и креплению к различным типам материала, основная сфера применения гидроизола – защита бетонных оснований от воздействия влаги.

    Как результат, такая рулонная гидроизоляция применяется на плоских типах крыш, чаще всего неэксплуатируемых.

    Если использовать данный материал на скатах с уклоном собранных с древесины. То предварительно нужно собрать сплошную обрешетку с OSB-плит, или же досок. В последнем варианте щели между пиломатериалом не должны превышать показатель в 10 мм!

    Для гидроизоляционных покрытий фундаментов используются отдельные марки гидроизола!

    Расчет расхода гидроизола ↑

    Количество материала необходимое для создания гидроизолирующего покрытия на поверхности кровли будет зависеть от нескольких факторов:

  1. Угол наклона плоскостей.
  2. Длинны и ширины скатов.
  3. Площади накрытия.

Чем больше уклон плоскостей кровли, тем лучше удаляются осадки с ее поверхности.

  • При наклоне скатов крыши от 45 градусов и более потребуется уложить лишь один слой материала.
  • Если плоскости кровли наклонены в пределах от 20 до 40 градусов, понадобится 2 гидроизолирующих слоя.
  • В случае угла наклона около 5-15 градусов следует уложить 3 слоя покрытия.
Следующим этапом подсчитывается количество рулонов. Для этого длину рулона делят на протяженность плоскости ската, получая при этом количество отдельных полотнищ. Чтобы узнать сколько рядов потребуется для одного слоя, нужно длину карниза разделить на ширину рулона, но с учетом того что материал укладывается внахлест (минимум 150 мм), и это значение нужно отнять.

Также можно провести расчет по площади. Для этого нужно умножить протяженность ската на его ширину, и по полученному значению закупить количество материала, минус нахлест полотнищ.

Кроме точного количества нужно подобрать соответствующие для кровельных работ марки материала.

Типы гидроизола ↑

Гидроизоляционное полотно зависимо от типа может быть использовано для внутренних и внешних покрытий, которые в свою очередь применяются в создании водозащитных слоев на кровле, полу, или фундаменте. Зависимо от направления работ применяются соответствующие марки гидроизола.

Конкретно для кровли предназначены полотна на основании стеклоткани, или стеклохолста. Маркируется материал аббревиатурами:

  • ХПП – основание стеклохолст, имеющий в качестве защиты полимерную пленку с обеих сторон.
  • ТПП – стеклотканевая основа покрыта полимерной пленкой.
  • ТКП – основание, из стеклоткани покрытое с одной стороны полимерным составом, а с другой гранулятом.
  • ХКП – стеклохолст покрытый полимером и гранулятом.
Подбирается материал под определенные условия.
Маркировка Основа Покрытие тыльная/внешняя сторона Сферы использования
ХПП 2,5 «Эконом» Стеклохолст Полиэтиленовая пленка с обеих сторон Верхние слои крыши и защита строительных конструкций
ХКП 3,5 «Эконом» Стеклохолст Присыпка крупнозернистой фракции и ПВХ Для верхних слоев крыши

 

 

ТКП 3,5 «Эконом» Стеклоткань Присыпка/ПВХ Для верхних слоев крыши
ТПП 2,5 «Эконом» Стеклоткань ПВХ пленка с обеих сторон Верхние слои крыши и защита строительных конструкций
ХКП 4,0 Стеклохолст Присыпка/ПВХ Для верхних слоев крыши
ХПП 3,0 Стеклохолст ПВХ пленка с обеих сторон Верхние слои крыши и защита строительных конструкций
ТКП 4,0 Стеклоткань Присыпка/ПВХ Для верхних слоев крыши
ТПП 3,0 Стеклоткань ПВХ пленка с обеих сторон Верхние слои крыши и защита строительных конструкций
Кроме подбора требуемой марки материала потребуются, и некоторые приспособления для укладки.

Оборудование для монтажа ↑

Для укладки полотен гидроизола на поверхности используется три приема монтажа: горячий, холодный и механический.

В первом варианте нужны нагревательные приборы, как правило, используется газовая горелка, или паяльная лампа которой подогревают тыльную сторону рулона. Размотку осуществляют багром.

При холодной методе монтаж фиксация происходит за счет предварительного нанесения на основание битумной мастики, поверх которой укладывают покрытие. Для чего нужно иметь щетки, и нагревательные приборы для состава.

Механическая укладка делается обычным разматыванием рулона, с последующим крепежом строительным степлером.

Техника укладки материала ↑

Обустройство водозащитного покрытия проводится в два этапа: подготовки поверхностей к укладке полотнища, и монтажа слоев материала.

Подготовка поверхностей ↑

Для лучшего сцепления гидроизола с основанием нужно подготовить плоскости для последующего монтажа.

  1. Вся площадь, предназначенная под укладку, тщательно очищается от загрязнения, и пыли.
  2. Серьезные дефекты поверхности (впадины, трещины, стыки плит) должны быть заделаны. При этом применяются технологии и материалы в соответствии с характером поверхности (бетона, дерева, металла). Для чего нужны шпаклевки, цементно-песчаный раствор, армирующие сетки и прочие.
  3. Важным условием качественного присоединения гидроизола к основанию является грунтование. Для этого нужно приобрести битумный праймер, который наносят щетками перед монтажными работами. Если нет специализированных составов, вполне допустимо в качестве грунта использовать разведенный бензин.

После готовности переходят к непосредственной укладке гидроизола на крышу.

Монтаж ↑

Зависимо от технологии работают по следующему алгоритму:

  • В качестве основного рабочего приспособления нужна газовая горелка или строительный фен. Рулон укладывают и разогревают битумный слой, разматывая постепенно с помощью багра, или подобного приспособления. Нагретая тыльная сторона отлично фиксируется на готовой основе.
  • При холодной укладке на поверхность изначально наносится битумная мастика, по которой разматывается рулон материала. При этом расстеленный холст нужно прокатать тяжелым валиком.
  • Механическая укладка подразумевает фиксацию к основанию с помощью крепежа, обычно строительного степлера. В некоторых вариантах листы прижимают рейками. Также в некоторых случаях расстеленные полотнища могут оставлять без дополнительного крепления.
[/su_list] При соответствующем подборе типа гидроизола, и соблюдении приемов укладки, в результате можно получить качественную защиту кровельного перекрытия.

© 2021 stylekrov.ru

Монтаж стропильной системы

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый этап ее создания был безупречным. Основа всей конструкции крыши — стропильная система, конфигурация которой определяет тип верхней части постройки. Существуют разные виды таких систем, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильных систем

Кровля при строительстве здания имеет важное значение.А чтобы кровля была достаточно прочной, особое внимание уделяется опорным системам, которые делятся на:

  • комбинированные;
  • подвесной;
  • слоистая.

Крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, состоящую из множества частей. Основное требование к кровле — это способность защищать конструкцию от любых погодных условий и выдерживать различные нагрузки.

Основные нагрузки кровли ложатся именно на стропильную систему, поэтому очень важно правильно выбрать материалы, правильно все рассчитать и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесных стропил

Подвесные стропила предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте опирается на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается высоким нагрузкам. Чтобы напряжение было немного меньше, используйте дополнительные детали (стяжки или перекладины), удерживающие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил используются различные армирующие элементы.

Нижние стяжки соединяются в основании стропил и могут использоваться как балки для перекрытия мансарды, при этом их необходимо укладывать на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои определенные расчеты.

Последовательность действий при установке подвесных стропил:


Установка многослойных стропил

Армированные стропила в основном устанавливают в тех зданиях, где есть несущие перегородки.Их намного проще установить, чем подвесную систему, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, служат надежной опорой для стропил. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Коньковая доска в данном случае служит ориентиром. Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:


Для фиксации стропил в нижней части кровли необходимо использовать скользящие элементы крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительных нагрузок.В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно прикрепляется к мауэрлату снизу. В конструкции устанавливаются раскосы и раскосы, чтобы снизить нагрузку на стены. Этот метод называется сложным, потому что он объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных построек, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые проводятся в следующей последовательности:


Монтажные работы по устройству многоуровневой системы следует начинать с настил из досок по балкам перекрытия.Такой прибор поможет комфортно и безопасно провести работу.

Комбинированная кровля

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из слоистой и навесной систем. Их используют при изготовлении мансардных крыш. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, являющимся опорой для стропильных балок.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних откосов они мауэрлат, а для боковых — коньковые.Некоторая часть стропильной системы, соединяющаяся в верхней части концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и перекладиной для откосов, расположенных по бокам.


В комбинированной кровле используются фрагменты многослойной и подвесной стропильных систем.

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить подкосы, фиксирующие стропила и вертикальные опоры кровли. Комбинированные стропила сделать немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работы компенсируется повышением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

При устройстве вальмовой кровли используются многослойные стропила. Для огибающей кровли возводится стропильная система, аналогичная мансардной. В конструкциях ломаной кровли на стыках нет. это специальные стропила, поддерживающие ендовы. Многоскатные крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в одно целое В стропильной системе мансардной крыши один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы

Стропильная система из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, которые перед укладкой обработать антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

  • шарфы деревянные;
  • металлические пластины;
  • различных разрезов;
  • гвоздей.

Приступая к установке стропил, снимается уровень перекрытий и несущих стен, после чего укладывается гидроизоляция. Стропильная конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропил. Опорными элементами, придающими устойчивость стропильной системе, могут быть:

  • лежаков;
  • подкосы;
  • пробегов;
  • стоек.

Утепление крыши необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж выполняется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем тепло и, наконец, влагоизоляционный материал.


Перед укладкой кровли устанавливаются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха путем установки вентиляционных отверстий.Во избежание протечек возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать под крышу.

Видео: установка стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат — основа кровли, поэтому относиться к нему следует ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:


Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепеж должен находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная часть защищена небольшим выступом стены. Место для крепления также определяется изначально.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат можно прикрепить к стене следующими способами:


Как прикрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы крыши к мауэрлату могут быть делятся на следующие типы:


Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространенным вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:


Варианты стыковки стропил

В строительной отрасли , повсеместно используются различные варианты стропильных соединений, при выборе той или иной технологии нужно обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

  • закупаемых материалов;
  • технические данные строительной площадки;
  • шаг установки стропил.

Стропила можно стыковать следующим образом:


Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильной установки стропил зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ нужно подойти с максимальной ответственностью.

Процесс установки стропильной системы крыши начинается с подготовительных работ. От качества монтажа стропил зависит надежность и внешний вид кровли.

Подготовка стен и полов дома

Устройство стропильной системы кровли предусматривает подготовку стен и полов дома. Для этого нужно измерить стены и углы. При необходимости поверхность выравнивается. Для кирпичного дома используется цементно-песчаная стяжка, для деревянного дома — специальные уплотнители. Монтаж стропильной системы предполагает использование следующих материалов и инструментов: гвозди, молоток, отвертка, выравнивающие смеси, щетки, балки, толь, уровень.

Для гидроизоляционных работ потребуется специальный материал. Производится на нем. Позволяет исправить скошенные углы по периметру всего дома. Мауэрлат, приподнятый до верха стены, не является основанием для дистанционной конструкции.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  1. Стропила. Они относятся к поддерживающей части системы.
  2. Стропильные ноги. Они образуют скат крыши.
  3. Пуфы.Они связывают предыдущие элементы вместе.

Свес оформляют с помощью дополнительных стропил. Последние элементы представлены в виде балок сечением 50х20 мм. Параметры меняются в зависимости от климатических условий. Для расчета сечения бруса необходимо узнать:

  • шаг установки стропил;
  • вид материала, из которого оборудована кровля.

Строители советуют подбирать материал для устройства стропильной системы таким образом, чтобы показатель нагрузки не превышал 50 кг на 1 м².Важным фактором при установке рассматриваемой конструкции является снеговая нагрузка. Вы можете рассчитать этот показатель по специальной формуле:

F = P × k, где F — снеговая нагрузка, P — масса снега на 1 м², k — поправочный коэффициент.

Для расчета ветровой нагрузки на покрытие используется следующая формула:

V = R × k, где V — ветровая нагрузка, R — индекс соответствующей области, k — поправочный коэффициент.

Пошаговая инструкция

Стропильная система монтируется с соблюдением точности расчетов.2 балки поднимаются на крышу с помощью стропильных лесов. Концы стропильных ног нужно будет обрезать. Это необходимо для придания стропил на мауэрлат устойчивой позиции. В этом случае стропильные ноги размечаются, чтобы можно было легко ориентироваться в их расположении.

Нижние концы крепятся аналогичным образом. Это позволит соединить стропила между собой, образуя при этом перекрытие. Затем элементы скрепляются гвоздями. После установки нижние концы закрепляются.Бруски вырезаются на 1/2 своей толщины.

Остальные пары стропил подготавливаются на земле. Для этого используется шаблон. Следующим этапом является установка балок с 2 сторон фронтальной части стены. К мауэрлату стропила крепят гвоздями. Регулировка уровня и горизонтальная установка конструкции предусматривают протягивание троса между 2-мя установленными парами стропил. В некоторых случаях регулируется высота смонтированных пар. Для этого нужно подложить под балки небольшие доски соответствующей высоты.

Шаг конструкции 70 см. Управлять этим параметром можно с помощью доски, на которой нанесен шаг. Его прибивают к верхней части левой и правой стропильных ног. Если будет большой шаг, то потребуется дополнительно укрепить конструкцию. Для этого используются турники — затяжки. В такой ситуации стропильные пары соединяются горизонтальной доской на месте конька. Соответствующий узел формируется аналогичным способом.

Важные моменты при установке стропильной системы

Затяжка для стропильной системы производится из досок, соединенных между собой.Каждую доску обрезают до нужной длины. Для крепления используются гвозди, гайки и шпильки со стропилами.

Чтобы затяжка не прогибалась, ее нужно прикрепить к гребню.

Следующий этап — изготовление карниза. Стропила недостаточной длины для устройства свесов возводятся искусственно. Для этого используются кобылки. Длина 1 доски должна быть больше 40 см. Строители рекомендуют использовать для этой цели доски длиной 60 см. Его ширина может быть меньше ширины стропил.

«Кобылка» крепится к стропилам гвоздями. В этом случае соблюдается определенный зазор. Вам понадобится лайнер, чтобы заполнить его. Если устанавливаются карнизные свесы, то окончательно крепят стропила к мауэрлату. Для этого используются металлические планки, которыми оборачиваются стропильные ноги справа и слева. Полоса крепится к конструкции гвоздями или шурупами, глубина которых составляет 30 см. Эта технология предотвращает падение крыши в непогоду. Полоса может быть заменена стальной проволокой толщиной более 6 мм.

Строительство нового дома — сложный и сложный процесс. Особенно это касается этапа проектирования и монтажа двускатной крыши, которая должна защищать жителей от дождя и снега. Благодаря современным технологиям монтаж многих деталей и конструктивных элементов здания можно производить самостоятельно, не нанимая бригаду специализированных рабочих. Когда хозяева дома решают осуществить монтаж стропильной системы своими руками, следует узнать обо всех нюансах, поскольку правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

Из чего состоит

Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух равномерно наклоненных друг к другу прямоугольных половин, скрепленных изнутри стропильной системой. Следовательно, эффект естественной и автономной очистки поверхности создается под действием силы тяжести от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия внешних сил. Перед тем, как делать стропильную систему, следует знать ее основные конструктивные составляющие.

Стропильная система состоит из нескольких компонентов:

  • Мауэрлат — балка сечением 100–150 мм, устанавливаемая на несущие стены по периметру здания для распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой.
  • Skate — балка, которая соединяет все стропильные ноги в одну линию в самом верху крыши для сохранения устойчивости и устойчивости конструкции при сильных ветровых нагрузках.
  • Стропильные ноги — брус или доска сечением 100–150 мм, которая устанавливается под углом на мауэрлат, создавая форму равнобедренного треугольника.Таким образом, вся нагрузка, передаваемая с кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены, распределяется равномерно. В зависимости от массы рубероида стропильные ноги устанавливают с шагом 60–120 мм друг от друга.
  • Свес — часть конструкции, выступающая из стены на 400 мм для создания отвода от стен дождевой или талой воды.
  • Порог — балка сечением 100–150 мм, которая находится на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной поддержки веса, передаваемого на нее от стоек крыши.
  • Подтяжки — затяжка для создания прочной конструкции для длинных пролетов.
  • Filly — доски, которые устанавливаются как продолжение стропильных балок для образования ската крыши при укороченных стропильных ногах.
  • Стойки — балка сечением 100–150 мм, расположенная в вертикальном положении между внутренними стенами или станиной и стыком конька со стропильными ногами, для передачи и распределения всей массы конструкции. .
  • Затяжка — балка нижняя — перекладина, соединяющая два нижних конца стропильных ног для предотвращения смещения всей конструкции в стороны.
  • Обрешетка — доски или балки для усиления стропильной системы и устройства кровельного пирога.

В зависимости от наличия или отсутствия тех или иных элементов конструкции различают два типа стропильных систем — это навесные и слоистые стропила, а также их сочетание.

  • Подвесные стропила — устанавливаются при высоте наружных стен менее 10 метров при приличной толщине и при отсутствии внутренних перегородок.Такую конструкцию следует дополнить подтяжкой в ​​основании стропил.
  • Раздвижные стропила — устанавливаются на высоте внешних стен более 10 метров при наличии внутренних столбчатых опор, на которых размещается станина или опорная балка.

Когда вы выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчетам.

Для правильного расчета размеров и формы кровли следует соблюдать определенные правила.

Примечание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов, иначе установка будет очень сложной и с дальнейшими проблемами при эксплуатации дома.

В случае частых и сильных дождей на территории застройки можно создать покатую крышу, у которой верхняя часть имеет пологий уклон, а нижняя — крутой. При выборе угла также нужно учитывать скорость ветра — чем круче угол наклона крыши, тем она будет больше походить на парус корабля.Таким образом, нужно подбирать средний размер и высоту стропил с учетом всех погодных факторов и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь пандуса = длина пандуса, умноженная на ширину пандуса

Где:

Ширина откоса = длина стены + длина выступа, умноженная на 2

Высота пандуса в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил рассчитывается по формуле:

Количество стропильных ног равно удвоенной ширине пандуса, деленной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 кв. М. Также нужно прибавить 10% от полученной цифры.

К полученному значению добавляем нагрузку от воздействия факторов окружающей среды и угол наклона кровли. В зависимости от этих данных следует выбрать материал для создания стропильной системы.

Крепление

В случае бетонных или кирпичных стен устанавливается мауэрлат.Если конструкция состоит из бревен или бруса, то верх стены будет играть роль мауэрлата.

На бетонную или кирпичную конструкцию сверху монтируют металлические стержни с шагом 1–1,3 м при поперечном диаметре 1 см и с нанесенной на них резьбой, а после их полной установки сверху кладут мауэрлат. . Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной, чтобы предотвратить попадание влаги и воды. Стены из пеноблоков в местах стыков необходимо дополнительно армировать и залить бетоном на 200-300 мм.

Для получения конструкции с достойным запасом прочности применяется мауэрлат в виде бруса сечением 150 мм. Устанавливается на шпильки с резьбой в районе верхнего края стен (специальный канал для мауэрлата) на слое гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на скамейки.

Теперь можно переходить к установке стропильных ног с совмещением многослойной и навесной систем.Для этого следует взять балки размером примерно 50-70 х 150-170 х 6000 — 9000 мм и сделать исходный шаблон одной стропильной ноги, по которому в дальнейшем будут создаваться остальные стропила.

После того, как вы получили необходимое количество стропил, можно приступать к установке стропил на мауэрлат. Дополнительно соедините коньковую балку гвоздями, а к балке перекрытия — саморезами. В случае установки многоуровневой системы необходимо установить опоры под стропила с шагом, заранее определенным на этапе проектирования.По окончании монтажа стропила соединяют с коньком в верхней части балок с помощью кронштейнов, болтов или металлических уголков.

Теперь необходимо усилить конструкцию, установив нижние стяжки и верхние перекладины. Если в районе часты сильные ветры и штормы, крышу можно укрепить диагональными распорками с использованием простых досок.

После этого устанавливается обрешетка по горизонту и производится монтаж кровельного пирога.Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так выполняется установка с обеих сторон до получения хорошей жесткости поверхности.

Таким образом, стропильная система для гаража или небольшого строения создается без участия команды специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Видео

Устройство кровли — сложный технологический процесс, включающий в себя этапы проектирования, сборки каркаса, настила из рубероида и монтажа вспомогательных элементов.Несмотря на то, что спроектировать крышу так, чтобы снизить стоимость кровли, непросто, но с некоторыми базовыми строительными навыками и инструментами вы можете сделать это самостоятельно. В этой статье мы подробно опишем последовательность действий, необходимых для самостоятельного проведения монтажа стропильной системы крыши частного дома.

Стропильный каркас крыши — это набор деревянных элементов, которые образуют своеобразный «каркас» конструкции, поддерживающий скаты кровли, придавая им необходимую форму. При желании стропильную систему можно изготовить своими руками, главное правильно рассчитать нагрузки и определиться с составом конструкции.Функции каркаса крыши:

  1. Опора для скатов крыши. Стропильные ноги придают поверхности скатов крыши необходимый уклон, чтобы с них можно было эффективно отводить талая или дождевая вода, а снежные массы сходили сами по себе.
  2. Распределение веса крыши. Правильно рассчитанная каркасная конструкция равномерно распределяет вес кровельного пирога на несущие стены и фундамент конструкции, не допуская деформаций и проседания опор.
  3. Место для крепления рубероида. Те, кто перекрыл крышу своими руками хоть раз знают, что обрешетка каркаса служит основой для крепления гидроизоляционного покрытия.

Примечание! Каркас стропил изготавливается из дерева или оцинкованного металла. От выбора материала зависит стоимость кровли, срок службы и несущая способность кровли. Опытные мастера считают: если длина склона не превышает 6 метров, гораздо рациональнее сделать эти элементы из дерева.

Создание проекта

Перед тем, как сделать стропила для крыши частного дома своими руками, необходимо создать рабочий проект конструкции с учетом климатических условий местности, где ведется строительство, способ применения чердачное пространство и тип кровли. Все эти факторы учитываются при расчете нагрузок, воздействующих на каркас крыши. Для определения необходимой несущей способности и создания проекта кровли необходимо определить:

  • Суммарная нагрузка на стропила.Для этого постоянные нагрузки (вес самой стропильной системы, утеплителя, рубероида и гидроизоляции) суммируются с временными нагрузками (снеговыми, ветровыми и естественными). Общий вес кровельного пирога при использовании теплоизоляции может достигать 700 кг.
  • Высота конька крыши. Этот показатель рассчитывается исходя из желаемого уклона откосов и ширины перекрываемой конструкции. Также на высоту конька влияет способ использования мансарды: если в нем обустроен жилой чердак, конек должен располагаться не менее 250 см от потолка.
  • Уклон склонов. Угол наклона скатов крыши рассчитывается как частное от высоты конька и половины основания крыши. Этот фактор зависит от климатических условий в районе строительства, а также от характеристик кровельного материала.

Важно! Результатом расчета общих нагрузок, высоты конька и уклона откосов является правильно спроектированная подробная схема стропильного каркаса, которая облегчит изготовление конструкции своими руками, а также снизит риск ошибки.

Подбор и подготовка материала

Для изготовления прочного и долговечного стропильного каркаса крыши частного дома используются профили из твердых пород дерева или металла. Окончательная стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции зависят от выбора материала. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину. Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериала стандарту:

.
  1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%.Влажная древесина в процессе сушки может потрескаться, покоробиться, что вызовет деформации и перекосы кровли.
  2. Дерево должно быть здоровым. То есть он должен иметь характерный для породы светлый окрас, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов вредителей.
  3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Обращаем ваше внимание на то, что деревянный каркас фермы прослужит долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками обработают детали антисептиком глубокого проникновения, а для уменьшения пожарных — пропитка огнем. блокирование соединения.

Закладка мауэрлат

Монтаж стропильной системы малоэтажного дома начинается с укладки мауэрлата. Эти термины обозначают опорную планку, которая устанавливается на верхней обшивке несущих стен там, где на них опирается скат крыши. Количество балок мауэрлата, участвующих в конструкции, всегда совпадает с количеством откосов. Мауэрлат изготавливается из толстого деревянного бруса толщиной 10-15 см. Укладка этого элемента каркаса осуществляется в соответствии со следующими правилами:

  • Мауэрлат монтируется только в том случае, если коробка дома из кирпича, бетона, газосиликата, пеноблока.В деревянных постройках роль мауэрлата играют верхние бортики сруба, жестко закрепленные металлическими скобами или дюбелями.
  • Некоторые виды слоистых стропильных систем не предусматривают установку мауэрлата, так как не оказывают разрывной нагрузки на стены конструкции.
  • Между стеной дома и мауэрлатом всегда прокладывается прочная гидроизоляция, чтобы предотвратить оседание конденсата или гниение древесины. Для этих целей используйте пергамин, рубероид или рубероид.
  • В мауэрлате не допускается делать врезку под стропильные ноги, так как каждое нарушение целостности снижает прочность балки.
  • Брус мауэрлата крепится шпильками, закладываемыми в стену дома, или длинными анкерными болтами.

Не забывайте, что перед монтажом желательно обработать мауэрлат антисептиком глубокого проникновения, чтобы предотвратить гниение древесины, а также пропитать его антипиреном для защиты каркаса крыши от огня.

Монтажная техника

Степень сложности и последовательность сборки каркаса стропильной фермы зависит в первую очередь от конструкции и типа стропил. Чтобы произвести установку самостоятельно, лучше выбрать более простые двускатные конструкции. Если внутри дома предусмотрены несущие стены, то можно использовать многослойную стропильную систему. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

  1. Закладка мауэрлат и кровать. На этом этапе важно надежно закрепить опорные балки по несущим стенам металлическими шпильками или анкерами.
  2. На станину, уложенную на внутреннюю несущую стену, устанавливают вертикальные стойки с шагом 1,2-1,5 метра. Чтобы они оставались в вертикальном положении, устанавливаются временные опоры.
  3. Сверху на стойки укладывают коньковый прогон. Он стягивает вертикальные опоры и служит основой для установки стропильных ног.
  4. Установить стропильные ноги. Один конец стропила прикрепляют к мауэрлату, а другим — к коньковой балке.
  5. Перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается кровля.

Помните, что заблокировать деревянный дом своими руками можно только после полной усадки коробки. Чтобы компенсировать изменение геометрии крыши, используются подвижные крепления, которые подстраиваются под размер дома.

Видеоинструкция

Монтаж и установка кровли — дело сложное и ответственное. Основной элемент кровли — стропила. Образно говоря, это каркас будущей кровли или каркаса.Сделать его можно самостоятельно, соблюдая строгие правила. Плохо сделанное стропильное основание повлечет за собой множество проблем.

Разновидности крыш

В идеале крыша — это плоская плоская поверхность с определенным уклоном или наклоном. Чтобы осадки стекали по смонтированной крыше, используется строительный элемент — стропила. Они служат основой для крепления основной поверхности кровли. В зависимости от угла наклона скатов крыши делятся на:

  • с уклоном более десяти процентов;
  • плоский, с углом наклона от 2.От 5 до 10%.

В свою очередь плоские крыши делятся на односкатные, двускатные, шатровые.

Навесы самые простые. Их укладывают на две стены здания, высота которых разная. У двускатных крыш высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполнены в форме треугольника. При устройстве вальмовой крыши используется конструкция с четырьмя скатами. Это довольно редкий вид, и его довольно сложно выполнять самостоятельно.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила — несущая конструкция. Он должен надежно удерживать весь вес рубероида, противостоять порывам ветра и выдерживать снеговую нагрузку. В связи с этим при выборе материала для изготовления стропил необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, а также особенности климата в той местности, где ведется строительство. Основными элементами стропильной системы являются балки, собственно стропила и мауэрлат.

Просмотры

По способу крепления стропила делятся на навесные и слоистые.

Есть некоторые технические термины. Стропильным треугольником называют ферму, которая состоит из верхнего и нижнего пояса и подкоса. Раскос — наклонная балка, вертикальные балки внутри фермы — стойки. Стропильные ноги называются основанием. Ножки служат для поддержки обшивки.

В многослойной стропильной системе стропильные ноги не создают растягивающего давления на стену дома.Такие стропила используются при устройстве кровли с небольшими пролетами или там, где используются промежуточные опорные крепления, в том случае, если есть промежуточная стена.

Во всех остальных случаях используются подвесные варианты стропильной системы. В каждом случае хозяин сам решает, какой вид использовать.

В подвесном варианте стропильные ноги работают по сопротивлению материала на сжатие и изгиб. Чтобы снизить нагрузку на стену, используются специальные затяжки.Они могут быть деревянными или железными. Фиксируют ножки стропил.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стяжки, ее надежности. Система устанавливается для больших построек, когда стропильный шаг достаточно велик и нет дополнительных опор. В этом случае давление на мауэрлат присутствует только в вертикальной плоскости.

Примечание! Для скатной крыши важно наличие промежуточной стены здания или дополнительных опор.При этом концы откосов упираются в боковые стенки, а стойки — в промежуточную стену или дополнительные опорные несущие конструкции. Последние испытывают напряжение только при изгибе.

При проектировании системы кровельного покрытия с пролетами в несколько рядов применяется смешанное сочетание слоистых и подвесных стропил с их последовательным чередованием.

Для обрешетки, как правило, используются деревянные доски, с помощью которых создается разряженное основание.В этом качестве можно использовать бруски, уложив их в два ряда. Конструкция крепится гвоздями. Если в качестве рубероида используется мягкий материал — рубероид или рубероид — обрешетка выполняется в виде сплошного покрытия, без утонения. Сделан для большей надежности в два ряда. Один ряд (нижний) служит рабочей базой, а верхний служит дополнительной защитой.

Обрешетка с зазорами применяется для покрытия кровли асбоцементными плитами.При использовании шифера, плитки или стеклопластика обрешетка выполняется из балок, которые имеют сечение 50 × 50 мм.

Монтажная техника

Это выглядит следующим образом:

  1. Для изготовления стропил используется только качественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого или, реже, второго сорта.
  2. Стропила изготавливаются с помощью циркулярной пилы, применяемой для торцовки. Обрезка выполняется по специальным шаблонам.Продольная резка выполняется на этом же станке.
  3. Для того, чтобы неразъемная конструкция была собрана в правильном порядке, она должна быть изготовлена ​​по ранее обозначенной схеме.
  4. После завершения предварительных работ стропила необходимо пронумеровать во избежание ошибок при последующем цикле работ.
  5. Затем подбираются гнезда для установки болтов и дюбелей.

Стропила можно купить готовыми.Данной работой занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют ресурсы, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и стабильный вариант стропильной конструкции предполагает следующие требования:

  • Основа конструкции — балка, состоящая из нескольких балок, соединенных между собой пластинчатыми дюбелями.
  • булавок изготавливаются только из дуба или березы;
  • шпильки крепятся только к крайним частям, ни в коем случае не к середине;
  • древесина должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Для начала нужно рассчитать вес кровли. Если вы планируете соорудить крышу из легкой конструкции, то мауэрлат использовать нельзя. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опоры стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну важную функцию — привязывают крышу к стенам дома. Это особенно актуально в районах, где постоянно дуют ветры. Они представляют собой квадратные балки сечением 15 × 15 см.Их кладут прямо на поверхность стен.

Стропила тоже деревянные, но другого сечения. Их толщина 5 или 7, а ширина 15 см. Если вы планируете крышу из тяжелого материала, то стропила нужно выбирать большего размера: 8 × 20 см. Расстояние между соседними стропилами называется ступенькой. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Перед началом работ по установке стропил необходимо изготовить подмости.Использование лестницы для этих целей неэффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил — когда этот процесс проводится на земле. Затем готовая конструкция поднимается наверх. Способов крепления всего три:

  1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями по 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную пластину или металлическую пластину. Их скрепляют саморезами или болтами.
  2. Используя ребро гребня. В этом случае каждая из стропил крепится отдельно, без использования шаблонов.
  3. Стыковка производится внахлест. Для этого используются специальные шпильки с широкими шайбами ​​и железные болты. Последний метод самый распространенный.

Первым делом монтируем крайние стропила. Между ними натянута мерная веревка, которая сделает крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь осталось соединить их балками и мауэрлатом. Стропила мауэрлатом соединяются гвоздями.

Примечание! Существует несколько вариантов крепления стропил, которые можно использовать в зависимости от конструкции здания и характеристик кровли. Если дом каменный, то стропила можно крепить проволокой к вбитой в стену арматуре.

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, укладывается основной рубероид.Как видите, своими руками такие работы можно выполнить самостоятельно только для небольшого помещения: баня, гараж, дача, сруб. Для более серьезных конструкций нужны опытные специалисты, а лучше всего — сложная команда.

Видео

Этот видеоролик поможет освежить забытые тригонометрические функции, которые просто незаменимы при расчете стропильной системы — угол стропильного соединения и их длина:

Практические вопросы установки стропил рассматриваются здесь:

Гидроизоляционные настилы | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Magazine

В более холодном климате циклы замораживания / оттаивания создают дополнительные проблемы.Часто ему также приходится выдерживать пешеходное движение.

К счастью, доступны продукты, которые герметизируют все, от террасы бассейнов до балконов высотных зданий. Независимо от того, является ли проект небольшим частным двориком или обширной площадкой для сбора на крыше, цель одна: отводить воду от палубы, сохраняя при этом субстрат сухим.

Деревянные настилы

Самым распространенным материалом для настилов жилых домов является дерево. Исторически сложилось так, что деку этого типа делали из красного дерева или кедра.Совсем недавно были разработаны композитные материалы, предлагающие более широкий диапазон цветов и меньшие затраты на обслуживание. Независимо от материала, используемого для настила и перил, балки и опорные стойки почти всегда представляют собой пиломатериалы строительного класса, которые подвержены гниению.

Для решения этой проблемы Североамериканская ассоциация настилов и перил (NADRA) рекомендует ежегодно проверять древесину. В их контрольном списке указано: «Проверьте несколько разных участков деки, чтобы убедиться, что древесина все еще здорова.Это включает в себя доску бухгалтерской книги (где настил прикрепляется к дому), опорные стойки и балки под настилом… Обратите особое внимание на все области, которые имеют тенденцию оставаться влажными, регулярно подвергаются воздействию воды или контактируют с крепежными деталями ».

Деревянные опоры для настилов прослужат дольше, если их защитить от влаги, и правильная гидроизоляция играет жизненно важную роль. НАДРА объясняет: «Мигание — это металлический или пластиковый кожух, который направляет воду из чувствительных участков. Его часто устанавливают там, где соединяются палуба и домик, чтобы не допустить скопления влаги и мусора между домом и главной доской палубы.Убедитесь, что мигание исправно и надежно закреплено. Если вы заметили участки, в которых явно скапливается вода, подумайте о добавлении или замене мигания ».

MFM Building Products недавно представила отслаивающуюся и липкую мембрану, специально разработанную для обшивки настилов. Это самоклеящаяся гидроизоляционная мембрана, получившая название DeckWrap PowerBond, идеально подходит для защиты ригелей, балок и столбов от преждевременного гниения и разрушения.

Мембрана агрессивно сцепляется с деревянными или металлическими поверхностями даже при температуре до 25 ° F.Мембрана также самоуплотняется вокруг гвоздей, шурупов, проколов и других креплений, чтобы предотвратить проникновение воды и продлить срок службы настила. Он также предотвращает коррозию металлических компонентов, контактирующих с пиломатериалами, обработанными ACQ.

Он поставляется в 75-футовых рулонах шириной три, шесть и 12 дюймов и может быть легко установлен профессиональными подрядчиками и домовладельцами «сделай сам». Единственный необходимый инструмент — это острый универсальный нож.

ПВХ настил крыши

Иногда девелоперу или домовладельцу требуется жилое пространство на крыше, по которому можно ходить.Эти настилы на крышах часто имеют фанерный субстрат, и их водонепроницаемость может быть затруднена из-за пешеходного движения и движения в нижележащем субстрате. Кроме того, утечки в этом случае часто бывают катастрофическими, так как влага может проникнуть в жилые помещения под ними.

Спрос на этот вид террасной доски растет, поскольку террасы на крышах значительно увеличивают стоимость недвижимости. В городских застройках, где жилые помещения на открытом воздухе в остальном очень редки, они позволяют жильцам «развивать свой собственный маленький оазис удовольствия, превращая плоские крыши в террасы на крышах, которые требуют очень небольшого обслуживания.”

Площадки палуб добавляют ценности многоквартирным домам. Их гидроизоляция требует особого внимания к деталям.

Для уплотнения этого типа настила используется ряд различных типов продуктов, включая уретаны и полимочевины, стекловолокно и композитные системы, основанные на самоклеящихся мембранах типа «отслаивание и прилипание». Пожалуй, самый простой и популярный способ для жилых и многоквартирных домов — это листовой винил (ПВХ).

Калифорнийский университет в Дэвисе выбрал листовой винил, когда они хотели создать открытое пространство для отдыха на плоской крыше здания студенческого союза.С офисами внизу и значительным пешеходным потоком наверху поверхность должна была быть прочной, привлекательной и абсолютно водонепроницаемой.

Калифорнийский университет в Дэвисе выбрал листовой винил для создания террасы на крыше здания студенческого союза.

Виниловые настилы доступны от ряда компаний, но для этого применения они выбрали листовую мембрану из ПВХ Global Decking, которая может обеспечить как крышу, так и поверхность внутреннего дворика в одном продукте. Брендан Хоул, директор по развитию бизнеса Global Decking, объясняет: «Обычно для создания внутреннего дворика на плоской крыше устанавливается кровельная поверхность, такая как ПВХ, ТПО или EPDM.[Но] эти поверхности не одобрены для использования в качестве поверхностей для ходьбы, поэтому такие поверхности, как композитные настилы, плавают сверху. Эти дополнительные шаги не только стоят дороже, но и в случае утечки необходимо удалить верхнюю поверхность, прежде чем можно будет отремонтировать нижнюю мембрану. Прогулочные мембраны Global Decking действуют как крыша и поверхность для ходьбы ».

Выбранный продукт имеет проверенный опыт использования в зонах с интенсивным движением и широко используется на террасах для загара, балконах, пешеходных дорожках, террасах ресторанов и плоских крышах.Мембрана имеет противоскользящее тиснение для лучшего сцепления и прослужит более 20 лет в типичном проекте. Продукт установлен в 2006 году.

В прошлом году Хоул связался с менеджером по техническому обслуживанию университета, который участвовал в проекте, когда палуба была установлена ​​11 годами ранее. Он сообщил, что внутренний дворик на крыше по-прежнему соответствует первоначальным критериям и по-прежнему пользуется большой популярностью.

Хоул добавляет: «Наши листовые ПВХ-мембраны не требуют обслуживания и никогда не протекают, не гниют или не ломаются.Наш винил разработан с возможностью разнонаправленного расширения на 150%, чтобы легко приспосабливаться к резким перепадам температуры, и имеет гарантию до 15 лет ».

Бетонные настилы

Даже бетонные поверхности, которые кажутся непроницаемыми для воды, могут выиграть от гидроизоляции, особенно на палубах бассейнов. Аарон Стил, менеджер по цифровому маркетингу компании Latham Pool Products, пишет: «Одна из самых важных особенностей бассейна находится не в самом бассейне, а вокруг него.Внешний вид вашей террасы для бассейна может иметь большое влияние на ваше удовольствие от плавания. Нет ничего более разочаровывающего, чем видеть ваш красивый сверкающий бассейн, окруженный ветхой палубой. Вот почему так важно обеспечить водонепроницаемость и защитить поверхность вашей палубы ».

Перед установкой гидроизоляции или перекрытия бетонное основание необходимо стабилизировать.

Этот исторический прибрежный бассейн был укреплен полиуретановой смолой.

Если под палубой или бассейном есть большие пустоты, их часто можно заполнить и стабилизировать, закачав полиуретановые растворы.Например, полиуретановый раствор был использован для стабилизации 130-летнего прибрежного бассейна в Сиднее, Австралия. Он расположен так близко к океану, что два раза в день бассейн естественным образом наполняется свежей морской водой во время прилива. К сожалению, возрастные и сильные штормы 2015-16 годов оставили бассейн в ремонте. Городской совет нанял местного подрядчика, который обнаружил, что бассейн необходимо стабилизировать и высушить перед повторной отделкой. Для заделки трещин и пустот использовали гидрофобную полиуретановую смолу от Prime Resins.Продукт затвердевает в твердую водонепроницаемую массу и имеет сертификат NSF / ANSI Standard 61 для контакта с питьевой водой. Кевин Энтони, директор по маркетингу Prime Resins, говорит: «Хотя питьевая вода не использовалась, расположение бассейна в океане сделало выбор экологически чистого продукта легким решением».

Техники просверлили узор из отверстий глубиной 10 мм x 400 мм по обе стороны от протекающих швов и трещин и впрыснули примерно 500 литров Prime Flex 920. Это заполнило все пустоты под бассейном и запечатало утечки по мере прохождения смолы через дефекты. .

Затирка прошла отлично и позволила другим бригадам успешно восстановить поверхность всего бассейна. Сегодня бассейн чистый, блестящий и безопасный.

Углеродное волокно стабилизировало трещины в этой террасе бассейна, чтобы декоративная поверхность оставалась нетронутой.

Для стабилизации трещин в настиле бассейнов и любого другого вертикального или горизонтального бетона компания Rhino Carbon Fiber недавно представила новую скобу из углеродного волокна в форме гантели, которая делает ремонт трещин быстрее, чище и прочнее, чем когда-либо прежде.В прошлом подрядчики часто прибегали к сгибанию арматурного стержня в форме скоб, а затем сверлению и шлифовке бетона до тех пор, пока эти гигантские «скобы» не прилегали к трещине. Новый метод намного проще и надежнее. Джарред Джонс говорит: «Вместо того, чтобы полагаться на прочность эпоксидной смолы, этот продукт для ремонта из предварительно отвержденного углеродного волокна фиксируется непосредственно в бетоне и передает нагрузку напрямую».

Они использовались для ремонта террасы у бассейна в загородном клубе Summerset в Брентвуде, Калифорния, прежде чем покрыть всю террасу продуктом LiquidStone.

Резюме

Будь то терраса у бассейна, высотный балкон, небольшой частный дворик или терраса на крыше университетского городка, спрос на надежные гидроизоляционные материалы для террас и квалифицированных подрядчиков по установке никогда не был таким высоким.

Подрядчики по гидроизоляции и специалисты по ремонту могут легко перейти в этот прибыльный и растущий сектор благодаря ассортименту инновационных продуктов, которые теперь доступны для ремонта и герметизации деревянных и бетонных поверхностей настилов.Σ

Гидроизоляция настилов площадей — СТР

Фотографии любезно предоставлены WR Meadows

Венди Таларико, LEED AP
Палубы Plaza страдают от кризиса идентичности. У них есть несколько определений и названий — это крыши? Полы? Подъездные пути? Дворы? Вегетативные колоды? Расположенные над парковочными площадками, аркадами или резервуарами для хранения воды, они могут быть большими (размером с городской квартал) или маленькими (всего квадратный метр или два). Иногда палубы площади находятся намного выше уровня земли, а в других случаях они могут быть затоплены на несколько метров ниже.Тем не менее, они представляют собой сложности с дизайном.

Палубы

Plaza уязвимы для повреждений, вызванных водой и замораживанием-оттаиванием, но они часто исключаются при проектировании и строительстве гидроизоляционных слоев здания. Слив воды с поверхности является проблемой, так как уклон минимален, а иногда и отсутствует. Переход между вертикальной стеной (или плантациями) и горизонтальной гидроизоляцией должен быть тщательно спроектирован и построен, чтобы избежать проникновения воды, но об этой важной детали слишком часто думают позже.

Большинство настилов на площади построено из монолитного бетона, часто подвергающегося последующему напряжению. Также используется сборный железобетон, дерево, металл и их комбинации. Собственные и временные нагрузки могут быть впечатляющими, если учесть вес вскрыши, пешеходов, транспортных средств (, например, автобусы и пожарные машины ), строительные нагрузки и вес самой платформы. Насыщенная почва, вес саженцев и листвы также могут быть значительными.

Национальный институт строительных наук (NIBS ’) Руководство по проектированию всего здания определяет площадку как« любую поддерживаемую плиту, которая обеспечивает зеленый ландшафт, посадку деревьев и / или движение транспортных средств и пешеходов по занимаемому пространству.«В последних проектах внизу есть незанятое пространство — часто складское помещение.

Настилы

Plaza — это гибриды — система защиты от воды сочетает в себе свойства кровли и гидроизоляции. Ссылка Руководства по проектированию всего здания на настилы площадей, а также ссылки некоторых производителей, называет установки, в которых гидроизоляция находится ниже изоляции, «защищенной мембраной» или «сборкой перевернутой кровельной мембраны». В этих системах защита гидроизоляционного слоя от перепадов температур, ультрафиолетового (УФ) излучения и механических повреждений является приоритетом.В результате нижележащая конструкция, прилегающие пространства и любое пространство (занятое или иное), расположенное ниже, также защищены.

В идеале система — особенно сливы, компенсаторы и гидроизоляция — должна быть доступна для обслуживания. Ремонт существующей палубы стоит дорого, возможно, больше, чем стоимость первоначальной установки. Исправления могут быть выполнены на поврежденных участках, или все верхние слои могут быть сняты для полного доступа.

Эти рабочие укладывают армирующую ткань.

Независимо от определения, хитрость к успешной колоде площади — это хорошая детализация, спланированная заранее.

Первый этап: конструкция палубы
Площадка — это слоеный пирог из материалов: гидроизоляционная мембрана обеспечивает основной слой, а все остальное — защитный слой, дренажный слой, изоляцию (или иногда насыпной слой из песка или гравия) , а изнашиваемая или проходимая поверхность — это «перегрузка». Как эти слои спроектированы, частично зависит от конструкции самой плиты, которая, в свою очередь, зависит от факторов, которые включают нагрузки, которым она будет подвергаться, местные методы строительства, климат, и то, что внизу.

Стены, настил и опорные колонны должны обеспечивать положительный уклон для дренажа. Вода, контактирующая с мембраной, создает гидростатическое давление и, в большинстве климатических условий, циклически замораживает-таять. Рекомендуется минимум два процента (1/4 дюйма на 1 фут) уклона до дренажа. (По нормам может требоваться более крутой уклон, что может обеспечить лучший дренаж и устойчивость к образованию луж.)

Изнашиваемая поверхность или верхний слой — это первая линия защиты от проникновения влаги и всех сопутствующих проблем.Недостаточно иметь уклон только изнашиваемой поверхности или просто использовать конусную изоляцию для создания уклона. Положительный дренаж всех элементов — лучшая политика. Вода, скопившаяся под слоем износа, ускользает от обнаружения и может быть причиной падения твердого настила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *