Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод своими руками форум: Гидроизоляция подвала от грунтовых вод и влаги

Содержание

Гидроизоляция подвала от грунтовых вод и влаги

Гидроизоляция подвала — один из важнейших этапов строительства. А возможность выполнения гидроизоляционных работ изнутри позволяет достичь существенной экономии при производстве работ. Данная мера позволяет минимизировать разрушительное действие внутренних источников влаги и грунтовых вод, повышая срок эксплуатации здания, коллекторных коммуникаций и магистралей и иных сооружений.

Группа компаний «Акватрон» предлагает купить качественные смеси для гидроизоляции подвала на основе запатентованных компонентов. Проникающие и бронирующие материалы «Акватрон-6» и «Акватрон-8» помогут избежать протечек как изнутри, так и снаружи. Они позволят устранить попадание воды в помещение без трудоемких работ и окапывания фундамента.

Ключевые особенности гидроизоляции «Акватрон»

  • 100 процентная защита от проникновения влаги — заслуга передовых технологий и уникальных формул в составе смеси;
  • Увеличение прочности сооружений, обрабатываемых составами «Акватрон», и увеличение периода их эксплуатации;
  • Высокая степень адгезии, за счет чего состав превосходно сцепляется с обрабатываемой поверхностью;
  • Предотвращает появление грибков и плесени, препятствует размножению патогенных микроорганизмов;
  • Устойчивость к пониженным температурам и воздействию химически агрессивных компонентов;
  • Отсутствие токсичных веществ в составе, высокая экологичность и безопасность, за счет чего их можно использовать в резервуарах для хранения питьевой воды;
  • Простота нанесения, не требующая наличия особых навыков.

Порядок проведения работ по гидроизоляции подвала

  1. Расшить все швы между сопряженными элементами конструкции. При этом, размер штрабы не должен быть меньше 20 на 20 мм. Для этого следует обнаружить места с активными протечками и расшить их, после чего промыть и очистить от грязи;
  2. Зоны протекания нужно заполнить составом «Акватрон-8», а штрабы — смесью для гидроизоляции «Акватрон-6»;
  3. Подготовка поверхности основания и стен, включающая тщательное промывание плоскостей, очищение от загрязнений (масляные пятна, цементная пленка и т.д.), которые ухудшают проникновение смеси. Затем необходимо увлажнить подготовленную поверхность до прекращения впитывания воды;
  4. Нанесение состава «Акватрон-6» шпателем или кистью до потолка или выше уровня грунта;
  5. Завершающий этап — дополнительное увлажнение и защита от попадания УФ-лучей в течении трех дней.

Расход материала «Акватрон-6» составляет 2,0 – 2,2 кг/м² (для стен) и  2,0 – 2,5 кг/м² (для основания). Все продукты для устройства гидроизоляции подвала серии «Акватрон» получили основные сертификаты и должны использоваться в соответствии с указаниями в инструкции.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками — Пенетрон-Дон

Всем известна поговорка: «вода камень точит». А мы напоминаем нашим клиентам в Ростове-на-Дону, что эта поговорка относится также к бетону, арматуре и другим элементам здания, призванным сохранять его устойчивость, достойный внешний вид и безопасность — вашу и членов вашей семьи. Необходимо помнить о разрушающем свойстве воды ещё на этапе строительства и ремонта. Некачественно выполненные гидроизоляционные мероприятия или вообще их отсутствие могут сделать невозможным пребывание в помещении и создать благоприятные условия для разрушения конструкции здания. 

Гидроизоляция - это комплекс мер по защите конструкций здания от влаги и грунтовых вод, и в то же время под гидроизоляцией зачастую подразумевают материалы, с помощью которых эта защита обеспечивается, то есть гидроизоляционные материалы.

При их выборе следует исходить из особенностей местности, рельефа, водоемов, влажности в регионе, а также режима эксплуатации и назначения объекта. 

Основой здания, его опорой служит фундамент. Он берет своё начало из земли, частично закапывается в неё. Грунтовые воды, в первую очередь, воздействуют именно на фундамент здания, который впитывает в себя влагу и отдаёт её во все стены и перекрытия. При гидроизоляции фундамента следует надёжно защитить его от воздействия с внешней и внутренней стороны. От качества гидроизоляции фундамента напрямую зависит влажность в подвальных помещениях.

 

Гидроизоляция подвала изнутри

Во многих строениях в Ростове-на-Дону, как частных, так и промышленных, подвалы являются не только технологическими и подсобными помещениями, но и полноценными комнатами, такими как прачечная, мастерская, погреб, спортзал, гараж или подземный паркинг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оценить качество гидроизоляции подвала, особенно если вы не принимали участия в строительстве здания.

Речь идёт не только о частных домовладениях и отдельно стоящих помещениях. Многоквартирные дома также подвержены воздействию влаги, особенно квартиры на верхних и нижних этажах. Жильцы первых, помимо влажности стен, страдают от протечек крыши, обладатели вторых должны помнить, что основная сырость идёт из подвальных помещений, даже если они в основном сухие и тёплые. При обнаружении конденсата, грибка и плесени в своей квартире остаётся рассмотреть вариант внутренней гидроизоляции подвала, внешняя же остаётся на совести застройщика. 

Пол подвального помещения гидроизолируют горизонтальным способом, а стены — вертикальным. Вертикальный не даёт стене впитывать влагу, горизонтальный — отталкивает грунтовые воды, поступающие в фундамент снизу. Не стоит пренебрегать каким-то из них, а сделать гидроизоляцию всего помещения, уделив внимание швам и стыкам. 

Также гидроизоляцию подвала от грунтовых вод принято подразделять на: 

  • Противонапорную — осуществляется с помощью битумной мастики, полимерно-битумной мастики или натлена. Данный тип идеально подходит для пола, эффективно защищая его от поступающих снизу грунтовых вод.
  • Безнапорную, которая, наоборот, ограждает подвал изнутри от поступающей сверху через грунт влаги, такой как дождь или снег. Делается для защиты стен и потолка подвала. Особенно актуальна для местности с большим количеством осадков, возможностью паводка и затопления. 
  • Противокапиллярная или проникающая (с помощью средств проникающей гидроизоляции), которая защищает подвал от попадания грунтовых вод через микротрещины, имеющиеся в бетоне и цементе. 

Какие бывают гидроизоляционные материалы?

Рынок гидроизоляционных материалов в Ростове-на-Дону очень многообразен. Производители постоянно изучают новые технологии и расширяют линейки товаров. Чтобы не перечислять все средства «поименно», разделим их на группы по способу применения. Итак, для гидроизоляции подвала изнутри (и не только его) используют: 

  • Материалы обмазочной гидроизоляции (цементная смесь или битумно-полимерная мастика).
    Цементная смесь способна устранить неровности поверхности и очень эффективна при гидроизоляции швов, а битумно-полимерная выполняет ту же функцию, но при этом очень удобна в нанесении — валиком или кистью. Больше всего подходит для подвала и наносится непосредственно на его стены. Отличается не самым долгим сроком службы, может раскрошиться, в том числе при механическом воздействии.
  • Оклеечная (мембранная) гидроизоляция представлена множеством материалов, таких как рубероид, толь, гидроизол, бризол и т.п., основу которых составляет битум в сочетании с полимером. Продаётся в рулонах. Исходя из названия понятно, что материал клеится на внутренние конструкции помещения, а при возможности — с внешней стороны фундамента, на обезжиренную поверхность, горячим или холодным способом. Укладывается в несколько слоёв, внахлест. Все углы необходимо дополнительно изолировать, поскольку это самые уязвимые места помещения. Плюсом здесь является то, что при гидроизоляции изнутри оклеечным материалом не требуется особой подготовки поверхности, достаточно просто её очистить от предыдущей изоляции или штукатурки, а минусом — чувствительность к механическим повреждениям.
     
  • Окрасочная гидроизоляция также используется для внутренней и наружной защиты подвального помещения от воды. Представляет собой битумную, полимерную или битумно-цементную мастику. Легко наносить кистью на предварительно очищенную сухую поверхность в несколько слоёв. В то же время, значение имеет температура нанесения состава: в горячем виде легче наносить, но нанесённая таким способ мастика сильно подвержена трещинам. Конечно же лучше выбирать ту, которая имеет в своём составе полимеры, так как они более пластичны, то есть способны устранить мелкие трещины на поверхности, и устойчивы к перепадам температур.
  • Инъекционная гидроизоляция является самым сложным способом, поскольку выполняется только высококвалифицированными специалистами. Они, исходя из предварительных расчётов, определяют места расположения отверстий для инъекций, а затем, используя специальное оборудование, обеспечивающее приток геля через штуцеры, вставленные в отверстия, нагнетают гидроизолят в стену или за её пределы.
    При инъекционной гидроизоляции используются гели различного состава и микроцементы. Пространство между грунтом и стеной заполняется гидроизолирующим гелем, который, застывая, образует водонепроницаемую мембрану. Данный вид гидроизоляции подвала и стен изнутри спасёт в том случае, когда предыдущая гидроизоляция помещения была нарушена, износилась или сделана с нарушением норм. Подходит и для бетона, и для кирпича, и для камня. Считается самой дорогостоящей, но всё же не столь затратна по сравнению с проведением земельных работ по вскрытию и очистке фундамента от грунта для последующей гидроизоляции.
  • Пропиточная — ещё один вид жидкой гидроизоляции на основе полимерной пропитки или грунтовки. Создаёт слой на поверхности бетона. Минусом считается малый срок службы — около 5 лет.
  • Проникающая гидроизоляция (изоляция проникающего действия). Её основу составляет цемент и кварцевый песок со специальным добавками, образующие смесь, кристаллы которой проникают в бетон на глубину до 25 сантиметров, пропитывая его и закупоривая все трещины. Эти кристаллы имеют свойство расширяться и размножаться при воздействии грунтовых вод в течение всего срока службы бетонной конструкции. Идеально подходит для фундамента, так как он является самым труднодоступным элементом конструкции дома и переделать гидроизоляцию практически невозможно. Применяется как внутри, так и снаружи, поскольку отличается температуроустойчивостью.

Мы рекомендуем проникающую гидроизоляцию тем клиентам в Ростове-на-Дону, которые уже столкнулись с проблемой влажности и протекания бетонных конструкций, и хотят её устранить, так как данную смесь, в отличие от других видов внутренней гидроизоляции, рекомендуется наносить именно на влажную поверхность. Обращаем ваше внимание: проникающая гидроизоляция наносится исключительно на бетонную поверхность! Но как же быть владельцам тех помещений, где имеется кирпичная кладка и есть проблема повышенной влажности? Ведь кирпич — один из самых популярных, но так же и активно впитывающих воду строительных материалов. Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим методику нанесения проникающей гидроизоляции стен, включающей такие этапы как:

  1. Подготовка и очистка поверхности. Как правило, осуществляется с помощью железных щёток. Специализированные строительные организации используют также пескоструйные установки.
  2. Увлажнение поверхности водой. 
  3. Пропитка стен средствами от грибка и плесени. 
  4. Нанесение гидроизоляции, например, «Пенетрон». 

В случае с кирпичной кладкой после второго этапа на стену крепится штукатурная сетка и стена оштукатуривается обычным способом. И уже после полного высыхания стены переходим к этапу нанесения проникающей изоляции согласно инструкции производителя.

По мнению специалистов нашей компании, наиболее эффективным является комплексный подход, возможный только при грамотном подборе видов и способов гидроизоляции изнутри.

Гидроизоляция стен

Как говорилось выше, гидроизоляция от грунтовых вод - это комплекс мероприятий, направленных на устранение всех уязвимых частей конструкции здания, к которым можно отнести и стены. Влага проникает не только извне, через фундамент, но и образуется внутри помещения в виде конденсата при смене температур. Мокрые пятна, потеки, плесень на обоях, появление ржавчины на металлических поверхностях, разбухание и деформация деревянных конструкций и, к тому же, запах сырости не украсят ни одно помещение и нанесут вред здоровью людей, в нем находящихся.

Для гидроизоляции стен рекомендуется применять обмазочный и проникающий типы гидроизолятов, которые мы рассмотрели выше.

Выделяют следующие виды гидроизоляции стен:

  • Расширяющийся цемент, используемый для внутренних и наружных работ. Имеет сложный состав из различных химических элементов, благодаря которым расширяется под воздействием влаги.
  • Пароизоляционная пленка с гидрозащитными свойствами. Имеет большой срок службы, эластична, не боится механических повреждений безвредна для здоровья. Идеально подходит для помещений с высокой влажностью, таких как подвал или ванная комната.  
  • Штукатурка, отличающаяся простотой исполнения и низкой стоимостью. Самый простой и популярный способ гидроизоляции стен внутри и снаружи имеет главный недостаток — недолговечность, низкая степень устойчивости к механическим повреждениям и, что самое главное, к воде.
  • Жидкая резина — это битумная эмульсия, которая напыляется на стены с помощью специального оборудования. Отличается высокой степенью надежности и гидроустойчивости, не боится перепадов температур, абсолютно безопасна, поскольку не выделяет вредных веществ. Считается достойной альтернативой оклеечным покрытиям и относится к дорогостоящими материалам. 
  • Проникающие составы, которые мы рассмотрели ранее, отличающиеся ценой, составом и способом нанесения. 
  • Напыляемая. Уже знакомая нам битумно-полимерная смесь жидкой консистенции. Эмульсия распыляется, создавая абсолютно герметичный слой. 

Многие владельцы домов и квартир Ростова-на-Дону, желая сэкономить или по незнанию, приобретают битумные средства гидроизоляции, не учитывая их посредственные гидроизолирующие качества и непрочность. Кто-то предполагает, что достаточно пароизолирующей пленки. Мы обращаем внимание наших клиентов на то, элементарная усадка грунта и незначительная деформация фундамента могут свести на нет все их усилия и затраты. Даже если основные конструкции здания не пострадают, образование колоний грибков и плесени точно приведут к масштабным ремонтным работам и нанесут ущерб бюджету.

Что же такое гидроизоляция подвала своими руками? Не секрет, что постоянная сырость в подвале часто приводит к негативным последствиям. Она портит как фундамент, так и все помещение в целом, поэтому проведение работ по гидроизоляции здания является необходимым условием его сохранности.

Чтобы защитить подвал от влаги необходимо:
• Найти причины постоянной сырости в подвале.
• Выбрать подходящие влагоизоляционные материалы.
• Составить список выполнения работ.
• Выполнить комплекс мер по гидроизоляции помещения.

Внешняя гидроизоляция
Как правило, такую гидроизоляцию выполняют еще на этапе строительства, ведь подобраться к стенам сооружения в этот момент можно без труда.
Для этого всю площадь наружных стен покрывают специальными гидроизоляционными материалами: битумом, рубероидом, битумной мастикой, буролином.
По всему внешнему периметру фундамента устанавливают дренажную систему. Она будет отводить лишнюю влагу, и как следствие, сберегать фундамент.

Внутренняя гидроизоляция
Если гидроизоляция подвала снаружи невозможна, то его необходимо защитить хотя бы изнутри.
Сделать это можно несколькими способами:
• Обмазочным – путем нанесения мембранной смеси. К обмазочным материалам относят битум – самый распространенный и доступный из всех. Но есть у него один существенный недостаток – плохое сцепление со стеной. Специальные гидроизоляционные пленки лишены этого недостатка, но стоят они уже дороже.
• Проникающим – нанесением специального проникающего состава. Применяющиеся в нем компоненты хорошо впитываются в стены, и прекрасно закрывает поры, тем самым препятствуют проникновению влаги извне.

Обмазочная гидроизоляция. Порядок работ
• Очистка и подготовка стен.
• Нанесение специальной грунтовки (для лучшего сцепления и укрепления основания).
• Расшивка швов на глубину до 2 см.
• Покрытие поверхности штукатуркой-набрызгом слоем в 5 мм (швы не заделывать).
• Нанесение выравнивающей штукатурки.
• Нанесение санирующей штукатурки (в один или несколько слоев).
Общий слой всех нанесенных штукатурок должен составлять 20 мм минимум.
После оштукатуривания стену можно украсить какими-либо отделочными материалами.

Выполнение проникающей гидроизоляции:
• Демонтаж старых настенных покрытий (до основания).
• Швы и трещины расшивают на глубину и ширину 3 см.
• Стену очищают от пыли и смачивают.
• Высохшую поверхность (включая швы) грунтуют.
• На подготовленную стену наносят слой специальной гидроизоляции «Пенетрон». На 1-ый слой потребуется до 600 г/м2, на 2-ой – 400 г/м2. Нанесенные слои гидроизоляции в течении недели смачивают водой. 
Приведенные способы гидроизоляции являются самыми часто используемыми и надежными, поэтому правильно выполнив все соответствующие работы по гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод можно легко добиться хорошего результата.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Статьи Sika

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

  • вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

  • поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

  • химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

  • постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.


Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

Рулонная гидроизоляция для фундамента

Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

Гидроизоляция погреба изнутри


Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

  1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
  2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
  3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.
Существует несколько причин появления влаги

От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.

Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

  • материал стен;
  • уровень грунтовых вод;
  • финансовые возможности;
  • наличие опыта строительства.

В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

  • обмазочную;
  • оклеечную;
  • проникающую;
  • инъекционную.

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе. Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Каждый вид гидроизоляции имеет свои нюансы

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины. Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло. Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе. В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Подобную гидроизоляцию легко устанавливать

Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.

Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.

Инъекционная гидроизоляция

Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.

Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Дренаж поможет справиться с водой

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Заправка и осушение погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать только помещение для хранения, а не жилое пространство, вам все равно необходимо, чтобы оно было должным образом гидроизолировано (или зарезервировано), чтобы ваши вещи не намокали.

Выбор процесса гидроизоляции будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Однако также важно подумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем начинать работу.

Сколько стоит цистерна подвала?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переделывать подвал с финансовой точки зрения? Прочтите этот практический обзор вещей, которые следует учитывать, прежде чем браться за проект преобразования.

Разрешить 1350–1650 фунтов стерлингов / м2 плюс НДС для простой переоборудования подвала .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут вырасти до 2000-3000 фунтов стерлингов / м²:

  • Существующий цокольный этаж представляет собой бетонную плиту, а не балки перекрытия, подвешенные к стенам
  • вам необходимо отвести существующие водостоки
  • вы живут в местности с твердыми породами, глиной, торфом или болотом
  • местный уровень грунтовых вод высокий.

Чтобы сделать водонепроницаемым влажный подвал с помощью цистерны, может стоить всего 40–80 фунтов стерлингов / м². Однако помните, что для снижение уровня пола для увеличения высоты надстройки стоит около 200–300 фунтов стерлингов / м².

Ориентировочная стоимость , подстилающего стены , составит около 500–1000 фунтов стерлингов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в информационном центре подвала.

Нужно ли мне разрешение на переоборудование подвала?

Обычно этого не требуется, поскольку смена использования не означает застройку, если она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

  • инженерные работы, такие как выемка грунта для увеличения высоты или добавление осветительного колодца
  • или влияет на внешний вид дома

Однако обычно он соответствует критериям Разрешенного строительства (PD), для которого не требуется приложение для планирования. Небольшие пристройки к погребу также можно отнести к классу PD.

  • Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работ
  • Для внесения изменений в здание, внесенное в список, потребуется разрешение на строительство, указанное в списке
  • Если строительные работы затрагивают соседний объект, The Party В Англии и Уэльсе действует Закон о Стене.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, кабинет / офис или фиксированную лестницу, для переоборудования подвала потребуется приложение Строительных норм.

Проектирование должно соответствовать строительным нормам для:

  • гидроизоляции
  • энергоэффективности
  • пожарной лестницы
  • конструкции лестницы
  • отопления и вентиляции
  • электрики и водопровода.

Эффективная гидроизоляция

Даже если вы не собираетесь полностью переоборудовать подвал, гидроизоляция все равно повысит ценность вашего дома, предоставив полезное место для хранения вещей и предоставив будущим покупателям возможность превратить его в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая подвал, действует как путь, по которому вода проникает через стены. Чтобы этого не произошло, стены необходимо полностью гидроизолировать.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Герметизация стен поверхностным покрытием, известное как резервуар для влажного подвала
  • , с использованием мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутреннюю часть пористых стен погреба, чтобы предотвратить просачивание влаги внутрь.Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Цистерны включают:

  • цементные покрытия
  • битумные покрытия
  • мембраны
  • краски
  • герметики

Для того, чтобы система резервуаров работала хорошо, стены, на которые наносится продукт, должны обеспечивать хорошее качество. ключ »(т. е. царапина). Системы резервуаров также требуют, чтобы кирпичная кладка дома была стабильной, поскольку стены резервуаров должны выдерживать давление воды, которое будет расти.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занять довольно много времени. Он включает:

  • удаление старой штукатурки
  • удаление старого раствора
  • повторное нанесение
  • нанесение солонейтрализующих продуктов.

Водонепроницаемые покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылением с целью образования связи с кладкой и создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места конструкции, куда наиболее вероятно попадание воды. Обычно это стык стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь аккредитацию BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предлагаемая система должна быть обеспечена страховой гарантией третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Если давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая маленькая дыра в системе цистерны может привести к тому, что подвал будет заполнен водой.В этих обстоятельствах лучшим решением является полостная мембрана.

Мембранные системы используются при переоборудовании большинства подвальных помещений, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод и на старых объектах, поскольку для их эффективности не используются надежные основания.

Мембрана водонепроницаема, но предотвращает попадание воды в подвал, задерживая ее и направляя в отстойник ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая скапливается за стенками мембран полости, с помощью естественного дренажа, когда вода вытекает на открытую возвышенность, не удерживающую грунт.

Однако, как правило, для откачивания воды требуется система откачивающего насоса. Фактически, многие компании по переоборудованию подвала не гарантируют реализацию проекта, если он не был установлен.

Отстойники обычно работают от сети и должны иметь резервную батарею.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает в себя изменение материала в соответствии с правилами строительства. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены необходимо изолировать в соответствии с действующими нормами.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним карнизы (деревянные или металлические) с пустотами между стойками, заполненными утеплителем и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне утеплителя всегда следует устанавливать пароизоляционный слой, чтобы водяной пар из подвальных помещений не конденсировался на канализационной системе холодной полости.

Крепление теплоизоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и введение полноценной лестницы.

Пол можно изолировать, используя листы ячеистой пеноизоляции, покрытые стяжкой, или плавающий пол (ДСП, а затем ковролин или половицы) поверх.Добавление теплоизоляции к полу повысит уровень пола, и это может уменьшить высоту над головой.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в разделе Building Regs, кроме высоты над лестницей, где высота потолка должна быть не менее 2 м.

.

Гидроизоляция подвала Торонто | Устранение протекающих подвалов

Гидроизоляция — важная часть защиты вашего дома от протекания и плесени. Наша гидроизоляция подвала — это отмеченное наградами решение для влажного подвала. Мы предлагаем пожизненную гарантию на все услуги по гидроизоляции, которая также может быть передана следующим владельцам. Специалисты по ремонту фундаментов Canada Waterproofers!

Если у вас негерметичный подвал, наши услуги по наружной гидроизоляции — это эффективный способ защиты вашего фундамента от протечек, преждевременного разрушения, выпучивания фундамента или растрескивания.Гидроизоляция наружного фундамента — лучший способ защитить ваш дом! Canada Waterproofers — компания, занимающаяся гидроизоляцией, отмеченная наградами!

Гидроизоляция изнутри или внутренняя герметизация мокрого подвала — отличный вариант для некоторых домов с протекающим подвалом. Нанимайте настоящих профессиональных подрядчиков по гидроизоляции. Полностью лицензированные и застрахованные услуги по гидроизоляции с пожизненной гарантией. Внутренняя гидроизоляция, которая работает! Позвони сейчас! Мы здесь, чтобы помочь!

Ремонт дренажа не так прост, если у вас нет ноу-хау, но с сегодняшними технологиями ремонт дренажа стал менее инвазивным и гораздо более экономичным, канадские гидроизоляторы являются мастерами-сантехниками и могут предоставлять все виды сантехнических услуг.Засоренный слив? Свяжитесь с нами, и мы поможем! Мы специалисты по сливу!

Обслуживание канализации — важная часть поддержания бесперебойной работы вашей канализационной системы. Регулярная чистка дренажа обеспечит бесперебойную работу вашей системы на долгие годы. Гидроизоляционные работники Канады имеют все необходимое оборудование, позволяющее выполнить работу с первого раза. Не соглашайтесь на дешевую услугу засорения канализации, звоните только лучшим!

Установка этих устройств — отличный способ предотвратить попадание воды в ваш подвал, предоставляя вам новейшие технологии защиты от наводнений.Есть также скидки до 3400 долларов в городе Торонто, что значительно компенсирует стоимость. Узнайте больше об обратных клапанах и их преимуществах!

Установка нового пола в подвале — хороший способ решить любые проблемы, связанные с неровным полом, затхлым запахом, трещинами и другими серьезными проблемами, связанными со старым бетонным полом. После установки нового бетонного пола уровень влажности будет намного ниже. Хотите новый бетонный пол? Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатное предложение!

Укрепляя подвал, вы можете набрать высоту, что может повысить ценность, а также увеличить площадь в квадратных футах.Фундамент также можно использовать для стабилизации фундамента. Убедитесь, что вы наняли подходящего подрядчика для выполнения ваших работ, поскольку это может быть опасно, если все будет сделано неправильно. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше! Поговорим Основа

Канада Гидроизоляция подвала, гидроизоляция Торонто. Сантехника и канализация! Вот пошаговая инструкция по гидроизоляции интерьера подвала! Удостоенная наград гидроизоляция! Пошаговый процесс гидроизоляции внешнего фундамента! Только самое лучшее для наших клиентов! Предлагаем услуги по гидроизоляции подвала, сантехнике, канализации и прокладке фундамента!

Защита вашего подвала от протечек имеет свои издержки, но альтернативой является наличие плесени и грибка в вашем подвале, которые делают его непригодным для жизни. Canada Waterprooofers предлагает один из наиболее эффективных способов гидроизоляции стен фундамента.Стоимость гидроизоляции подвала составляет от 100 до 350 долларов за погонный фут для наружной гидроизоляции. Щелкните ссылку, чтобы узнать, сколько это стоит!

Наружная гидроизоляция или гидроизоляция вашего подвала снаружи имеет свои проблемы, но на самом деле это зависит от ситуации в вашем доме. Правильная гидроизоляция включает в себя множество шагов, которые требуют навыков и ноу-хау для установки их. Настоящие гидроизоляторы используют только лучшие продукты и методы. Канадские гидроизоляторы умеют.Ознакомьтесь с нашими шагами здесь!

Водоотливной насос — отличная функция для вашей системы защиты от наводнений, но в то же время плохо установленный водоотливной насос может вызвать серьезное затопление. Очень важно, чтобы ваш насос установил лицензированный сантехник, чтобы вы могли быть уверены, что он работает по назначению. Вы также будете иметь право на скидки от города Торонто, если лицензированный сантехник установил ваш насос.

Климат ухудшается с каждым годом, и кажется, что раз в 50 лет у нас бывает шторм раз в две недели. Гидроизоляция фундамента сейчас более популярна, чем когда-либо. Поскольку мы используем подвал чаще, нам необходимо защитить их от воды. повреждения и плесень.Штормы стали более интенсивными, поэтому мы должны защищать свои дома как можно лучше! Изменение климата уже наступило, так что давайте остановим эти утечки!

Внутренние системы управления водными ресурсами — отличный способ справиться с грунтовыми водами и гидростатическим давлением. Следите за тем, чтобы стоки оставались чистыми при регулярном техническом обслуживании. Позвольте нам содержать стоки в чистоте. Водосливные насосы — отличное средство для предотвращения затопления. Доступны скидки до 1750 долларов! Протекающий фундамент вреден для вашего дома, позвольте нам устранить протечки, чтобы вы могли спокойно спать!

Ремонт фундамента чрезвычайно важен для ремонта, как только вы заметите нарастающие повреждения.Фундамент дома — самая важная часть любого дома, поскольку он поддерживает весь ваш дом. Негерметичный фундамент со временем только ухудшается и вызывает серьезное ухудшение структуры вашего дома. Не откладывайте ремонт сегодня!

Французские водостоки — очень эффективный способ удаления воды из ваших фундаментных стен. Важно отметить, что французский водосток необходимо установить правильно, поскольку неправильная установка французского водостока нанесет гораздо больший ущерб, чем польза, если слив установлен неправильно. .Французский водосток — хорошее дополнение к вашей гидроизоляционной защите! Защитите свой дом!

Canada Waterproofers — это ведущая команда подрядчиков по гидроизоляции в Торонто, местной компании, которая существует уже много лет. У нас есть ноу-хау. У нас есть опыт. Мы подкрепляем нашу работу пожизненной гарантией, которая может передаваться следующим владельцам дома. Мы искренне поддерживаем всю нашу работу и верим в порядочность и честность. Звоните, чтобы получить бесплатную оценку сегодня !!

При мокром ремонте подвала в Торонто лучшим решением будет гидроизоляция.Компания Canada Waterproofers уже много лет устанавливает гидроизоляционные решения по всему Торонто. С тысячами довольных клиентов! Мы предлагаем решения для наружной и внутренней гидроизоляции, отстойники, обратные клапаны и многое другое!

.

полицейских Мадлен Макканн выглядят истощенными, поскольку двухдневные раскопки обнаруживают секретный подвал и «водолазы ищут близлежащую реку»

НЕМЕЦКИЕ полицейские выкапывают земельный участок, арендованный Мадлен Макканн, подозревают, что Кристиан Б. вчера вечером выглядел истощенным, поскольку двухдневная миссия сказалась на себе.

Разбитые офицеры были изображены, устало потирая лица, стоя на месте после того, как якобы обнаружили потайной подвал.

⚠️ Нажмите здесь, чтобы узнать последние новости о Мадлен Макканн

23

Офицер, выглядящий утомленным, когда раскопки заканчиваются второй день Фото: Пол Эдвардс — Солнце

23

Немецкий полицейский вытирает глаза вчерашним раскопкам Фото: Пол Эдвардс — Солнце

23

Обыск продолжался на участке Фото: Пол Эдвардс — The Sun

В поиске также использовались 23 собаки-ищейки

Кредит: Getty Images — Getty

Дайверы были также замечены местными жителями, рывущимися по реке Лейне в соседнем городе Зельце, в ходе поиска, который, как полагают, был связан с расследованием.

Педофил часто бывал на участке в Ганновере после исчезновения малыша в 2007 году.

После двух дней использования служебных собак и георадара вчера офицеры обнаружили скрытый «подвал» на этом месте, сообщает Bild.

Находка была сделана сегодня днем: подвал под домом был снесен.

Арендатор соседнего участка сказал, что подвал находился на этом участке в течение многих лет, но не был заполнен, когда его наземное сооружение было снесено в 2007 году — в том же году, когда Мадлен исчезла.

В среду вечером на месте обыска были замечены полицейские, упаковывающие землеройное оборудование, когда подходил к концу день.

Источники сообщили, что операция, скорее всего, закончится после значительного открытия подвала и получения основных улик.


Открытие подвала приходит как :


Приятели ранее говорили, что они и Кристиан Би будут шутить о нем, выступая в качестве подозреваемого, говоря: «Мэдди внизу, в подвале. Давай, Кристиан, вытащи Мэдди из подвала ».

Британские полицейские также принимают участие в расследовании и опросили владельца гаража, который арендовал рабочее место Кристиану Б.

Поиск на сайте начался после того, как другой владелец земельного участка сообщил полицейским после просмотра телешоу «Crimewatch» о нераскрытых преступлениях, в которых фигурировало дело Мадлен.

Для помощи в поисках были привлечены специальные наземные радары и собаки-ищейки, поскольку копы копали землю с помощью экскаваторов и лопаты.

Полиция также удалила огромную улицу, полную улик для анализа, с раскопок земельного участка сегодня днем.

На фотографиях показан контейнер, забитый мусором, включая щебень, гравий, детское ведро и старые тарелки.

23

Кристиан Б — главный подозреваемый Фото: Рекс Характеристики

23

Мадлен исчезла в 2007 Фото: Рекс Характеристики

23

Немецкий полицейский, несущий специализированное наземное радиолокационное оборудование Фото: Пол Эдвардс — Солнце

23

Собаки могли охотиться за телефонами или USB-накопители, сказал эксперт Фото: EPA

Раскопки проводились через несколько дней после того, как они также обыскали скверы недалеко от его бывшей квартиры.

Кристиан Б. ранее хвастался владельцу земельного участка, который он снимал в Брауншвейге, северная Германия, что он хотел застелить ямку в земле на ее участке стеклом.

В прошлом месяце женщина сенсационно заявила, что хочет построить «подвал Fritzel», чтобы спрятать похищенных детей под ее землей.

Профайлер и аналитик разведки Марк Хоффманн сказал местным СМИ, что «маловероятно», что тело могло быть перевезено из Португалии в Германию.

«Но есть также собаки-ищейки, которые специально обучены находить мобильные телефоны, USB-накопители или другие носители данных», — добавил он.

23

Белый мешок, который уносят в задней части контейнера

23

Предметы с сайта начали заполнять контейнер Кредит: Пол Эдвардс — Солнце

23

Копы с лопатами копают землю на участке Фото: EPA

23

Офицер наблюдает за вывозом скипа Фото: Пол Эдвардс — Солнце

23

Полицейский фургон в поле с огороженными участками на заднем плане Фото: Пол Эдвардс — Солнце

23

Был замечен скип, который везли в сторону Источник: AP: Associated Press

23

Участки находятся примерно в четырех милях от последнего известного адреса Кристиана Б. в Ганновере. Фото: AP: Associated Press

Вольфганг Коссак, 73 года, владеющий участком рядом с домом Кристиана Б. зловещий ».

Он сказал, что многие участки сданы в субаренду, и вспомнил подозреваемого как незнакомца, который «доставил много неприятностей», посетив это место примерно в 2007 году.

У Кристиана Б «был сад рядом с моим», и он «прибыл в 2007 году и уехал в течение года», — сказал он.

«Он сказал мне, что жил вне сети, что он не регистрировался в органах власти — никто не знал, что он был там», — сказал г-н Коссак MailOnline.

«Здание было не совсем домом, можно было бы назвать его сараем.Но у него был подвал, а под ним должен был быть фундамент ».

Они также обыскали сквер напротив многоквартирного дома, где он жил.

Один сосед сказал: «На прошлой неделе на улице стояли две полицейские палатки, и над ними летел вертолет.

«Полиция была очень занята в саду напротив, казалось, они что-то искали.

ОТВЕРТКА

«Они не сказали бы, что делали, но теперь это имеет смысл, зная, что он жил здесь, и они ищут другие сайты, с которыми он работал.

«Христиана помнят за торговлю травкой, когда он жил здесь. В квартале, в котором он жил, всегда пахло каннабисом, он был местным торговцем ».

Участок находится в четырех милях от его последнего известного адреса в Ганновере и всего в двух милях от того места, где 43-летний мужчина работал в автомобильной мастерской.

Он арендовал гараж в Euro Hobbywerkstatt в Ганновере — в нескольких милях вниз по дороге от участка, который сейчас раскапывается немецкой полицией.

Его прозвали «отверткой», потому что от него всегда пахло маслом и бензином.

Офицеры Метрополитена, разыскивающие Мадлен, забрали документы и документы, касающиеся немецкого педофила.

Владелец гаража сказал, что детективы «забрали все», что связано с Кристианом Б.

23

Дроны позже использовались для полетов над сайтом Кредит: Getty Images — Getty

23

Дроны использовались в дополнение к специальному радару для картографирования под землей Фото: Getty Images — Getty

23

Копатель на участке в Ганновере. : Пол Эдвардс — Солнце Земельные участки находятся рядом с последним известным адресом Кристиана Б в Ганновере. Прибывают полицейские, чтобы возобновить поиск этого места.

Rainy PNW Underground Root Cellar Ideas (форум земляных мешков в перми)

Я еще не опубликовал ответ на все эти замечательные идеи! Я хотел снова поговорить с людьми, чтобы сообщить им, на чем я (вроде) остановился.
Но сначала — слова скромной благодарности всем, кто ответил на мой вопрос. Я очень ценю вклад добрых и знающих людей на этом форуме. Действительно, связка высокого калибра.
Примечание о том, почему я хочу построить подвал:
В настоящее время мы выращиваем продукты питания на нескольких интегрированных ландшафтах, занимающих около 2 акров.К ним относятся приподнятые грядки, фруктовый сад и рядовой сад, а затем большой старый лес для еды. Мы выращиваем МНОГО корнеплодов — морковь, картофель и т. Д. Мы также варим много чего — сидр, вино и т. Д. А квашеная капуста хранится несколько дней. У нас много консервов и консервов на зиму. Возможно, я переборщил с яблочным пюре. С нашей сверхэффективной дровяной печью в нашем доме просто согревается зимой, поэтому даже в самой холодной комнате всю зиму остается около 65 градусов тепла. И это супер сухо.Опять же — чудеса древесного тепла. Не очень хорошо для других вещей, которые я сохраняю, и тонущие мусорные баки (как я люблю эту идею !!) просто не хватало места для того, что нам было нужно. Хотя должен сказать, мне очень нравится простота этой идеи.
У нас тоже нет подвала.
И наш дом на холме.
Выточен из камней и песка.
Итак, я решил разместить корневой подвал в небольшом овраге на северной стороне нашего гаража. Он будет больше напоминать дизайн вофати — наполовину под землей и не закопан слишком глубоко.
У нас на земле нет кедра — только мягкая древесина. Таким образом, подвал будет бетонным блоком с гидроизоляцией и наклонной крышей для стока воды вниз по склону в левую сторону подвала. Поскольку здесь не будет тонны земляных работ, и я не слишком увлекался дизайном мешка с землей, зная наш влажный и дикий климат, я решил использовать старый добрый бетон. С полом из толченого гравия, укрепленным тканью для защиты от паразитов. Он будет круглым, со стойками, встроенными внутрь от пола до потолка.
У нас есть друзья, которые живут полностью вне сети на побережье, и у них похожий дизайн, слегка вырезанный на склоне холма, обращенного к северу, и он отлично сработал для них. Я не в восторге от использования бетонных блоков (в основном из стоимости), и если мне удастся достать кедровые бревна, я могу передумать и использовать дизайн wofati на основе бревен (я так неравнодушен к их внешнему виду насколько они просты в изготовлении и насколько хорошо они работают).
Во всяком случае, вот где я сейчас нахожусь.Если конец света не ускорится, мне нужно этим летом установить подвал. Фотографии для подражания. .

Гидроизоляция стен цокольного этажа,подвала,погреба.

Заканчивается зима. Еще совсем чуть чуть и дружно побегут ручьи со всех сторон. Земля, постепенно оттаивая, как губка насытится водой.
На фундаменты домов , хозпостроек и всего того, что спрятано у нас под землей начнется нешуточная весенняя атака грунтовых вод.
Что ж, а мы как пионеры — Будь готов ! Всегда готов!
Если для вас не секрет, что бетонные пол и стены вашего цокольного этажа, подвала или погреба плохо переносят напор грунтовых вод, если стены внутри становятся влажными, если приходится бороться с водой на полу дренажным насосом, тогда сейчас самое время, заранее, засучив рукава начать непростое дело — обустройство гидроизоляции.
Понятно, что гидроизоляция это целый комплекс работ, понятно, что озаботиться этим надо было с самого самого первого шага на вашей стройке. Но мало ли что и кто и когда должен был сделать, ан нет, не сделал… И что теперь, что то можно сделать когда подвал уже есть и он каждую весну сырой?
Можно. Моим выбором была проникающая гидроизоляция бетонных стен цокольного этажа. Почему остановился именно на проникающей гидроизоляции? Много раз наблюдал как совсем непростой труд по, например , обмазочной гидроизоляции различными битумсодержащими и тп мастиками, жидкой резиной, рулонными материалами не радовал результатом.
Стены начинают отсыревать и все это начинает отваливаться и отслаиваться.
Все эти обмазки и рулоны гидроизолирующего материала хороши снаружи фундамента — там, где нагрянувшие потоки грунтовой воды прижимают в бетону фундамента, а внутри, где вода работает на их отрыв от стен, такие материалы гидроизоляции не работают. Внутри работает проникающая гидроизоляция.
Почему сейчас самое время начинать обустройство проникающей гидроизоляции станет понятно чуть дальше.
Я использовал средства с названием Ксайпекс.
Проникающая гидроизоляция, конечно, бывает не только Ксайпекс, однако, у меня есть опыт реального использования именно Ксайпекса, я в него верю и он , тьфу х3 … пока меня не подводит.
Этих средств Ксайпекс много разных и предназначено каждое из них для решения вполне определенной задачи. Но обо всем по порядку.
Итак. Бетонные стены внутри цокольного этажа. Бетон уже не свежий, стенам тогда было года два от роду. Вооружившись мощной дрелью с насадкой — металлической щеткой , да еще и ручными металлическими щетками, надеваем намордник ( защита от бетонной пыли) и начинаем грязную и долгую работу — обдираем бетон так, чтобы нарушить его внешний застарелый слой и таким образом открыть поры бетона для нашей проникающей гидроизоляции. Можно было вместо механического способа воспользоваться и способом химического «вскрытия пор бетона» — обработать бетон 3% раствором соляной кислоты ( или , по моему даже есть спец составы какие то для этого), но потом надо хорошенько промыть все большим количеством воды и я от такого потопа у себя в цокольном этаже отказался. Обдирал все механически.
После того, как старый бетон как следует ободран щетками и его поры открыты как следует убираем всю грязь и бетонную пыль . Берем тряпки, чистые щетки, чистые кисти и чистой водой промазываем все стены, чтоб бетон стал влажным.
После этого берем ведро Ксайпекс Концентрата. Вот его фото.

Вскрываем ведро, развязываем внутри полиэтиленовый пакет — видим внутри состав , очень похожий на обычный цемент.
Разводим этот Ксайпекс Концентрат чистой водой в пропорции 5 объемных частей Ксайпекса на 2 объемные части чистой воды комнатной температуры.
Не делайте сразу много, примерно минут через 15-20 состав начнет загустевать!
Сначала сделайте немножко. Попробуйте кистью наносить , как краску, состав на стену, если покажется удобнее не кистью, а широким шпателем, то можно и шпателем. Нанести надо так, чтоб слой был около 1мм. Работать лучше в резиновых перчатках — состав может разъедать кожу рук. Когда приноровитесь и поимете какой объем вам нужен, чтоб израсходовать за 15-20 минут — работа пойдет ритмичнее, веселее и безотходнее. Кстате, пока не приноровились, если раствор стал застывать — скорее перемешайте его , но ни в коем случае ге добавляйте воду. Таким макаром я обмазал Ксайпекс Концентратом все стены и все полы своего цокольного этажа. Не могу сказать, что это было легко. Но надо.
Подсохший слой Ксайпекс имеет достаточно темный оттенок, это хорошо, он по цвету отличается от бетона, поэтому несложно покрасить все без пропусков.
Теперь, пока схватился свеженамазаный первый слой есть только 48 часов для того, чтобы, опять увлажнив, точно так же нанести еще и второй слой Ксайпекс Концентрата. Вот теперь почти все. Дальше в течении трех дней по разу в день бегаем с распылителем ( например пустая брызгалка от средства для мытья стекол) и увлажняем Ксайпекс на стенах и на полу ( на пол можно мокрые тряпки положить). Потом просто ждем две недели. Теперь процесс закончен. Дальше можно заниматься отделочными работами ( у меня, например, везде положили плитку).
Что происходит потом. Очень любопытно. Как только где то бетонная стена по внутренним капиллярным сосудам пропустила грунтовую воду извне так, что она достигла слоя Ксайпекс, тот будучи перенасыщенным раствором , запускает рост внутрь этого капилляра некоего древовидного и уже не водорастворимого кристалла. Вот почему удобно сделать обработку Ксайпекс Концентратом именно перед началом «подачи» грунтовых вод. Грунтовые воды сами начнут воевать против себя. Побегут они дружно по знакомым капиллярам бетона внутрь цоколя и упрутся в Ксайпекс, а тот, не будь дурак, в ответ на водную агрессию запускает свой кристалл, как пробку запускает его в этот самый капилляр . Врос кристалл в капилляр и как пробкой его закрыл , а сам Ксайпекс , великим множеством таких кристалликов , просто постепенно врастет в бетон. И так будет всякий раз, когда вода наткнется на Ксайпекс.
Здорово, не правда ли? Саморегулируемая система. Сама ставит пробки куда надо, как только появилась опасность — просочилась влага.

Мокрый подвал, несуществующие варианты профилирования, глинистая почва … Мне повезло.

Привет всем. Первый пост здесь, так что терпите меня … Я видел другие посты о вещах, о которых я никогда бы не подумал, что они будут опубликованы в этом сообществе, поэтому я надеюсь, что мое применимо (и извините за книгу).

Я живу на Среднем Западе в маленьком городке, где название округа буквально «Клэй Каунти», поэтому неудивительно, что в почве здесь есть глина (по приблизительной оценке может быть 20% глины, но исследование почвы показало, что «Муренский илистый суглинок, уклон от 2 до 6 процентов, эродирован» — это также указывает на глубину 12–24 дюймов уровня грунтовых вод, но я понимаю, что исследование, которое я просматривал, применимо ко всему округу, а не к моему конкретному участку. -Так что либо это слишком общее, либо я идиот.Я имею в виду, я действительно думаю, что у меня высокий уровень грунтовых вод, но 1-2 фута? Это немного экстремально, даже учитывая мой мокрый подвал.

В любом случае, у меня есть ипотека на дом, который я закрыл как арендатор после того, как мой домовладелец решил продать его мне после того, как ему поставили диагноз рака, от которого он позже скончался. Я, будучи наивным двадцатилетним человеком в то время, не понимал, что протекающий подвал может быть одним из самых дорогих ремонтов, которые вы можете провести как владелец дома. На момент сдачи в аренду в подвале даже не было работающего отстойника, а отводящий трубопровод, к которому он был подключен, был ржавым 1.25-дюймовая оцинкованная водопроводная труба. Обожаю старые дома … Мне повезло, что подвал был затоплен только один раз за все время, пока я жил здесь, но как только я закрылся на распродаже, я заменил сломанный насос металлическим за 500.xx насос для твердого измельчения (я думаю, он у меня уже около 8 лет, и это был зверь). Я также попросил местного подрядчика по экскаватору заменить трубку ржавчины 1,25 дюйма на хорошую 2-дюймовую линию из ПВХ, которая подключена к городской канализации дождевой воды Это очень помогло

Этот подвал был выкопан после постройки дома еще в 50-х (насколько я понимаю). Изначально стены были удерживающими стенами с оригинальными домашними нижними колонтитулами, расположенными за 1-2 футами земли для поддержки. Как будто этого было недостаточно, эти «стены» были построены из старых керамических (жестких) блоков с горизонтальными пустотами. Каждый раз, когда шел дождь, вода проникала внутрь, как горячий нож, проходящий через масло. Сильные дожди были для меня почти ужасающими (особенно для меня, нового владельца хау).

Вот как выглядел первоначальный подвал после 2-дюймового дождя в течение 3 часов со старыми стенами:

Как вы понимаете, я не хотел продолжать через это… Я все еще переживаю это. Ха. Но после понимания концепции наклонных стен (2 из которых существовали в этой первоначальной конструкции), я решил заменить 2 целые стороны подвала местным подрядчиком, так как 2 стороны протекали больше всего и имели изгибы.

Перенесемся в прошлый ноябрь, и я завершил строительство двух новых стен со следующей работой, выполненной подрядчиком за 36 тысяч долларов:

  • Полная выемка грунта снаружи с использованием экскаватора на глубину до была глубже, чем текущая глубина плиты (по крайней мере, на 1-2 фута).
  • Полностью вырвал обе проблемные стороны.
  • Вырвал различные сегменты ошибочных блоков и составных областей грязи, которые мне не нужны или не нужны (то есть в подвале было много бесполезных областей, которые были удалены, чтобы увеличить общий размер). В итоге это почти вдвое увеличило площадь подвала.
  • Залил 2 новых нижних колонтитула, как минимум, от 2,5 до 3 футов в ширину и от 2 до 2,5 футов в глубину — это были ОГРОМНЫЕ штуки.
  • Арматурный стержень вставлен до бедра в новые нижние колонтитулы.
  • Укладка реальных бетонных блоков и заделки на месте.
  • Наружные стены были покрыты кровельным цементом, а затем покрыты изоляционными панелями. Цемент был нанесен не так густо, как мне хотелось бы, но панели в основном представляли собой пенополистирол толщиной 0,5 дюйма, который они использовали для защиты кровельного цемента, когда мелкий гравий заливали в траншею.
  • Установка дренажа по периметру, который также соединен с дополнительным водоотливным насосом, который также был установлен в подвале в углу двух новых стен, благодаря чему в моем подвале установлены 2 водоотливных насоса того же типа.
  • Затем все было покрыто снаружи мелким гравием для облегчения дренажа и предотвращения гидростатического веса.
Эта работа действительно улучшила ситуацию, но она не идеальна и не устраняет всю воду, как я надеялся.

Вот как выглядит подвал сейчас с примерно 0,5-0,75 дюйма дождя за одну настройку:

Лучше, но далеко не идеально.

К сожалению, на этой неделе у нас не только был один день, когда мы получили 0,75 дюйма дождя, но и не прошло и дня после этого, когда мы получили еще один удар.5 «+ … О, мальчик.

Когда идет такой дождь, участок двора, в котором мой сосед владеет бассейнами, достигает такой степени, что вода из него в конечном итоге стекает по моему дому и в конечном итоге опускается в оба моих периметра дренаж и, в конце концов, мой подвал через небольшие водные пути через стыки и углы.

Вот как это выглядело:

Я всегда планировал что-то сделать с ползучей водой соседа, поэтому, как только на днях закончился сильный дождь, я пошел в мой местный Menard, чтобы купить 100 футов гофрированной перфорированной 4-дюймовой дренажной трубы (черной) с небольшой круглой решеткой, диаметр отверстия которой равен размеру бейсбольного мяча.Определенное место на моей подъездной дорожке — это место, где происходит сползание, поэтому я решил разместить поверхностную решетку прямо в этом месте на уровне поверхности (с небольшой бермой в форме полумесяца, построенной вокруг нее, чтобы вода не проходила мимо нее). Затем я закопал дренажную линию наружу в сторону уличного дренажа, при этом вход в уличный дренаж был примерно на 1-1,5 фута ниже высоты портала решетки. Я проверил гравитацию в траншее, которое я вырыл, прежде чем вставить трубу, и она уносила воду, несмотря на небольшой уклон, с которым мне приходилось работать.Поэтому я пошел с этим и положил трубу на небольшой слой мелкого гравия и покрыл все смесью мелкого гравия и подъездной породы (как для предотвращения уплотнения, так и для увеличения количества камня, которое у меня было. работать с). Посмотрим, сработает ли это. Думаю, будет до тех пор, пока в порт попадет вода.

Итак, если предположить на секунду, что проблема соскальзывания устранена, остается проблема попадания воды в подвал.

Я разговаривал с подрядчиком, который делал 2 стены подвала о воде, которую я вижу, и он считает, что она течет из стыков и углов, где старый подвал встречается с его новыми стенами.Я думаю, что он в основном прав, но он предложил установить несколько французских водостоков в качестве средства для улавливания воды, и я склоняюсь к этому, если они используют как капельницу, так и отверстия для слез. Все, что ускользает, не должно быть много, из-за чего захваченная вода просто откачивается.

Мои вопросы к любому из вас, имеющему опыт работы с этим, следующие:

  • Установил ли кто-нибудь из вас какие-либо внутренние дренажные линии в подвале, в которых используется как герметизация водоотводящей панели, так и дренажные отверстия, и если да, то как они это сделали? ? Для справки думаю вот такая внутренняя дренажная система:
  • Какого воздействия на воду следует ожидать от хорошего осушителя воздуха? У меня не было ни одного в этом подвале за все время, пока я здесь живу. Я всегда планировал получить один, но из-за других обязательств так и не добился этого. Что ж, это скоро изменится, и мои глаза устремлены на эту модель, но я немного обеспокоен тем, какого рода звонки я должен ожидать от нее в моем счете за электроэнергию. (Мой подвал составляет около 900 квадратных футов, поэтому, судя по информации о продукте, это кажется излишним, но это сделано специально — я хочу большую пушку, если это означает, что нужно быстрее выводить много влаги.)
  • У моего двора очень мало возможностей для профилирования — явно недостаточно, чтобы уменьшить количество воды, с которым, как мне кажется, справляются мои отстойники.После последнего сильного дождя требуется около 2–3 дней, чтобы добраться до нормального «подтекания» воды в дренажной трубе по периметру, а поскольку мои водосточные трубы уже направляют воду на расстояние 10–15 футов от моего дома, любые варианты дренажа почвы я осталось, похоже, состоит из использования либо сухого, либо влажного колодца . .. Я хочу что-то, что не требует для работы насоса с электроприводом, поэтому, учитывая содержание глины в моей почве, есть ли надежда на то, что сухой колодец успешно повлияет на какая-либо вода, проникающая в мой подвал или уменьшающая то, с чем приходится иметь дело с водостоком по периметру? Кто-нибудь из вас когда-либо использовал сухой колодец для подобных целей, и если да, то как вы поступили? Это принесло пользу? Учитывая количество воды, с которой, как я вижу, мои насосы справляются во время сильных дождей, а затем в течение минимум 2-3 дней, я думаю, что колодец должен быть не менее 500 галлонов, но проблема заключается в том, чтобы в него попала вода.Я не уверен, как это может сработать в моей ситуации, и если вы думаете, что это вариант, мне бы хотелось получить некоторые рекомендации о том, как я могу поступить с этим.

Заранее спасибо.

Гидроизоляция отрицательной стороны | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

Вода и влажность значительно снижают ценность подвала как жилого помещения или складского помещения. При попадании влаги в подвал условия для образования плесени становятся благоприятными. А как только плесень образовалась, она постоянно производит споры и выпускает их в окружающий воздух, позволяя им распространяться по остальной части здания, что не только вызывает затхлый запах, но также снижает качество жизни и даже вызывает проблемы со здоровьем.

Причиной появления воды или влаги в подвалах обычно являются грунтовые воды или грунтовая влага, которая проникает в подвал через плиту перекрытия или стены подвала. Такие дефекты часто встречаются в старых зданиях, но могут быть затронуты и новые здания.

Строительство обычно ведется в засушливые летние месяцы, поэтому дизайнеры, владельцы и мастера иногда пренебрегают сезонными изменениями, из-за которых подвал может попадать вода осенью и зимой. В результате гидроизоляцией новых конструкций часто пренебрегают и не обеспечивают постоянной защиты.

Источники

Недавнее обследование протекающих подвалов показало, что вода поступает из различных источников, но стены являются обычным виновником:

  • Появление влаги
  • Только на стенах: 82,8%
  • Только на этаже: 4,1%
  • На стенах и полу: 13,1%

Проникновение влаги в стены (разрешено многократное проникновение)

  • Большие площади: 58%
  • Около проходов (трубы, кабели, двери): 35%
  • Трещины: 28%
  • У горизонтального шлагбаума: 27%
  • На стыке стены и пола: 22%
  • Прочие (частично несколько источников): 11%

Влагопроницаемость полов (разрешено многократное проникновение)

  • Трещины: 55%
  • Большие площади: 46%
  • Прочие (частично несколько источников): 6%

В ходе этого исследования были изучены в основном подвалы, построенные из кирпича. Протекающие подвалы, построенные с бетонными стенами, имеют тенденцию к меньшему проникновению влаги на больших площадях, но к большему количеству водонесущих трещин.

Варианты ремонта

Для восстановления целостности наружной гидроизоляции подвала очевидным подходом является выемка грунта в месте утечки и ремонт гидроизоляционного слоя. Так называемая гидроизоляция с положительной стороны — эффективное и проверенное решение.

Однако в некоторых случаях такой подход невозможно использовать из-за недоступности протекающей зоны, например, потому что гаражи, подъездные пути, границы собственности или дороги непосредственно примыкают к протекающей стене.Протекающие полы практически всегда недоступны снаружи. Таким образом, единственной возможностью остается нанесение гидроизоляции внутри подвала. Это называется «гидроизоляция с отрицательной стороны».

Промышленность строительной химии разработала продукты и методы, которые сделали возможной гидроизоляцию подвалов изнутри. Эти продукты и методы просты в применении, а их эффект остается неизменным.

Кроме того, затраты на гидроизоляцию протекающего подвала изнутри обычно намного ниже, чем затраты на гидроизоляцию этого здания снаружи.Выемка грунта снаружи здания является важным фактором затрат, в котором нет необходимости при гидроизоляции изнутри.

Разработчики гидроизоляционных материалов с отрицательной стороной должны учитывать, что вода часто проникает в подвал через стены под высоким давлением, что вода обычно несет в себе разбавленные соли, которые могут повредить строительный субстрат, что гидроизоляция должна быть прочно прикреплена к основание стены, и что основы часто не жесткие, но это движение может происходить в трещинах и стыках.

Общие рабочие шаги

Этапы работ при гидроизоляции подвалов изнутри обычно следующие:

Подложка Подготовлена: Свободные частицы и вещества, препятствующие адгезии, должны быть удалены, чтобы обеспечить основу, с которой могут сцепиться гидроизоляционные материалы.

Активные утечки остановлены: На поверхности не должно быть проточной воды, чтобы нанесенный гидроизоляционный материал не смылся до того, как он затвердеет в достаточной степени.Устранение активных утечек обычно недостаточно в качестве самостоятельного ремонта, поскольку со временем вода под давлением может найти другие пути через стену или пол. Для этой задачи подходят заглушки и специализированные системы с очень быстрым схватыванием. Трещины в монолитных бетонных стенах заделываются инъекцией подходящей полиуретановой смолы для инъекций. Эпоксидную смолу низкого давления часто вводят после прекращения подачи воды, чтобы повысить прочность конструкции.

Укреплен шов пол / стена: Филе устанавливаются на стыке стены и пола, чтобы уменьшить напряжение на гидроизоляционном слое, вызванное небольшими движениями стены и пола друг относительно друга.Ремонтные растворы, часто расширяющиеся и / или армированные волокном, являются хорошим выбором.

Нанесенная гидроизоляция: Можно использовать самые разные материалы, но выбранный продукт должен быть устойчивым к воде, проникающей через основание под давлением. Поэтому для этой задачи подходят только специальные гидроизоляционные растворы.

Защитный слой Установлено: Гидроизоляционный слой защищен от механических повреждений и от образования конденсата на его поверхности.Для этого идеально подходят реставрационные штукатурки.

Филе, также называемые бухтами, уменьшают напряжение на стыке стены и пола, распределяя давление по большей площади.

Утечки остановлены

Текущая вода на поверхности основания является проблемой для любого гидроизоляционного материала с относительно длительным временем схватывания, потому что свежий материал может быть разбавлен или даже смыт с поверхности проточной водой.

Стандартный метод заключается в том, чтобы сначала ввести пенополиуретан, чтобы остановить любое протекание воды, а затем, на необходимом втором этапе, ввести эластичную твердую смолу.В случае применения с отрицательной стороной недостаточно просто ввести жесткую пену! Трещины могут двигаться и снова течь через определенное время. Повторная инъекция важна для долговечности.

Скважины просверливаются в трещину с чередующихся сторон под углом 45 ° к центру трещины. Поскольку ход трещины под поверхностью неизвестен, эта процедура гарантирует, что по крайней мере каждая вторая скважина пересекает трещину. Полиуретановая смола нагнетается в скважины с помощью нагнетательного насоса высокого давления через специальные клапаны, так называемые инжекционные отверстия, которые устанавливаются в скважинах.

Полиуретановые инъекционные материалы — лучший выбор для заделки трещин, поскольку они остаются постоянно эластичными и хорошо сцепляются с бетоном или кирпичом. Также важно знать, является ли трещина сухой или влажной, потому что некоторым инъекционным материалам для реакции нужна вода, тогда как другие не реагируют, если присутствует вода или влага.

Филе

Соединение стены и пола является одним из наиболее подверженных утечкам участков подвала. Это центр стресса, вызванного движением и оседанием.Даже очень небольшой сдвиг может привести к растрескиванию жесткого соединения.

Например, сезонные колебания температуры могут вызывать значительные колебания. Точно так же, когда верх фундамента выступает из земли, выступающая часть напрямую подвергается воздействию температуры наружного воздуха, в то время как фундамент или плита перекрытия расположены намного глубже под землей и окружены стабильной температурой в течение всего года. Плита перекрытия будет значительно меньше расширяться или сжиматься из-за сезонных изменений, чем стены.

Любой слой гидроизоляции, нанесенный на этот стык, должен выдерживать огромные нагрузки. Вогнутые галтели, установленные в стыке стены и пола, могут решить эту проблему. Эти скругления не устраняют все движения между стеной и полом, но напряжения распределяются по площади закругленного скругления, а не фокусируются на точке этого угла 90 °.

В большинстве систем используется грунтовка для обеспечения хорошей адгезии к основанию. Грунтовка Köster также наносится поверх гидроизоляции, чтобы препятствовать перемещению солей.

Филе просты в установке. Подрядчик смешивает высококачественный ремонтный раствор и кладет свежий раствор на внутренний угол стыка. Филе закругляется с помощью кельмы или даже куска трубы. Длина ножки филе строительного раствора должна составлять от 1,5 до 2,5 дюймов.

Гидроизоляция отрицательной стороны

После того, как внутренняя поверхность стены станет сухой, чистой и устойчивой, и будут установлены галтели, можно наносить водонепроницаемое покрытие.

Для успешной гидроизоляции отрицательной стороны продукт должен иметь следующие свойства:

  • Гидроизоляционный материал должен быть на минеральной основе, как и кирпичная или бетонная основа.Он должен стать одним целым с субстратом.
  • Гидроизоляционный продукт идеально немного проникает в основание. Таким образом, его нельзя будет оттолкнуть давлением воды.
  • Материал должен быть открыт для диффузии пара, чтобы водяной пар мог проникать через затвердевшее покрытие.
  • Материал не должен содержать хлоридов, чтобы не повредить стальную арматуру.
  • Изделие должно выдерживать высокое давление воды с положительной стороны.
  • Продукт должен легко наноситься.

Отделка стен

Гидроизоляционные мембраны всегда следует беречь от механических повреждений. Поскольку аппликации с отрицательной стороны находятся на внутренней стороне стены, их нельзя оставлять открытыми. Точно так же конденсация в подвалах может стать проблемой. Правильный уровень защиты может решить обе проблемы.

Например, Koster производит линейку реставрационных штукатурок, которые создают на стене высокопористый воздухопроницаемый слой, который также имеет высокую механическую прочность.Они поглощают воду в виде пара, так что стены могут «дышать» и обеспечивать комфортный и здоровый микроклимат в помещении.

Заключение

Для нового строительства и большинства ремонтных гидроизоляционных работ специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективная гидроизоляция находится на положительной (внешней) стороне конструкции.

Тем не менее, у приложений с отрицательной стороной есть свое место. Они эффективны в качестве экстренного решения. Крис Строгилис, гидроизолятор на основе Macon, говорит, что он сталкивался с бесчисленным множеством случаев, когда отрицательная гидроизоляция оказывалась единственным вариантом.

Джон Д’Аннунцио, президент Paragon Consultants, резюмирует: «Основным преимуществом гидроизоляции с отрицательной стороной является то, что зона полностью доступна после установки. Любые дальнейшие дефекты или требуемые доработки могут быть устранены без удаления поверхности или проникновения в основу. Этот метод также устраняет необходимость в подкладках и стенах для гидроизоляции фундамента, которые требуются в системах с положительной стороной…. [Однако] установка любой системы на отрицательной стороне подвергается дополнительному риску «отталкивания» или отслоения гидроизоляции от основания из-за влаги, которая проникает в бетон в жидкой или парообразной форме.Гидроизоляция, нанесенная на отрицательную сторону конструкции, также обеспечивает проход для любых грунтовых материалов или химикатов, которые могут проникнуть в основание и разрушить бетон и вызвать коррозию стальной арматуры ».

При тщательном рассмотрении всех факторов и выборе подходящих продуктов гидроизоляция с отрицательной стороной может стать эффективным решением для сложного проекта.

Дитер Кестер — управляющий директор Köster Bauchemie AG, мирового лидера в области решений для гидроизоляции.Офисы в США расположены в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.koesterusa.com или позвоните по телефону 877-425-1206.

Какой погреб лучше сделать. Подвал на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Подвал — самое подходящее место для хранения домашних консервов и сбора овощей. Его стремятся построить собственники загородных и загородных домов, владельцы квартир в многоквартирных домах.Это хранилище помогает сохранить овощи и урожай в оптимальных условиях зимой. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура + 2-4 o, что обеспечивает сохранность продуктов.

Типы погребов

Есть много типов погребов, они различаются по материалам конструкции, степени проникновения в землю и расположению.

  • По строительным материалам: земля, кирпич, камень, дерево, бетон, металл,
  • По степени заглубления: грунтовые, полупогруженные, заглубленные, на склоне, навалочные,
  • По расположению: на балконе, под дом, терраса, летняя кухня, гараж или отдельно стоящая.

Обустроить погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома несложно. Это деревянный ящик необходимого размера с плотной крышкой, внутри выложенный теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температуру поддерживает лампа накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под дом своими руками или под другую конструкцию на участке проще всего сделать при их строительстве.Он менее трудоемок, позволяет выполнять работу быстро и качественно. В этом случае стены конструкции могут быть фундаментом, крыша — перекрытием подвала. Особенно это касается строительства гаражей.

Все погреба построены по классической схеме подвального помещения.

Рассмотрим вариант постройки отдельно стоящего погреба.

Отдельностоящий погреб

Такой склад удобен тем, что его можно построить медленно.При строительстве все грязные работы производятся снаружи, в дом не попадает пыль и грязь.

Выбор сиденья

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта строительства? В первую очередь нужно определиться с местом расположения и размерами будущего объекта. Он возводится на самой высокой точке участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4-5 человек) — 2х2 м, глубина 2,5-3,0 м, могут быть конструкции побольше, более глубокие — все зависит от потребностей застройщика.

Очень важно! Перед тем, как начать строительство погреба, определите уровень грунтовых вод. Для этого просверлите яму глубиной 3 м, установите в нее трубу и проверьте, на какой отметке появляется вода. Если трубы нет, вы можете получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды близки, требуется дренажная система и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы прокладываются по периметру ниже уровня дна. Трубы укладываются с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которой собирается вода.Дренажные канавы можно вырыть и засыпать крупным гравием.

Как построить погреб своими руками при близком стоянии грунтовых вод другими способами, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища с низким уровнем грунтовых вод осуществляется двумя способами: котлованом и котлованом.

Способ опускания заключается в том, что короб будущего фундамента из бетона или кирпича возводят на поверхность земли, а затем постепенно углубляют, выбирая грунт из-под него.Метод напоминает строительство колодца: он медленный и трудоемкий, но минимально вредит ландшафту участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Наиболее популярный метод строительства — заранее выкопанный котлован. Экскаватор выкапывает яму глубиной 2,5–3,0 м размером больше фундамента примерно на 0,5 м со всех сторон. Стенки и дно ямы хорошо выравнивают, собирая грунт вручную.

В котловане строится подвал.

При отсутствии грунтовых вод или их глубоком залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае построить погреб своими руками проще, видео от опытных мастеров.

Строительство котлована

Строительство хранилища начинается с подготовки фундамента по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

  • Дно котлована выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см.
  • заливают нагретым битумом так, чтобы поверхность была ровной.Такое основание защитит погреб от влаги.
  • Поверх щебня укладывается металлическая проволока или арматура толщиной 6 мм и заливается бетон слоем от 10 до 15 см.
  • После того, как бетон полностью готов, ставится ящик согласно размерам подвала. Основание по длине и ширине должно быть на 30-50 см больше внешних размеров стен.

Обшивка стен

Стены выложены в один кирпич толщиной, расточенными, чередующимися ложковыми и стыковыми рядами.В них используется красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед укладкой материал предварительно увлажняют. Кладка в каждом четвертом ряду укрепляется металлической проволокой толщиной 4 мм, особенно сильно армируются углы. Проволока укладывается с двух сторон кладки на расстоянии 5 см от краев.

Внимание! Очень важна прочность кирпичных стен. Не жалейте арматуры, укрепляющей кирпичную кладку.

Штукатурка

Кирпичные стены тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором снаружи и изнутри.Ненужная кладка необходима для хорошего сцепления финишного цементного раствора. Штукатурка должна хорошо просохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет необходимую прочность.

Гидроизоляция

Сухая штукатурка снаружи покрывается двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивается пропитанным смолой рубероидом в 2-3 слоя. Кровельный материал следует приклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои.Кровельный материал следует оклеить расплавленным битумом. Особое внимание уделяется утеплению на стыке основания со стенами. Кровельный материал необходимо приклеивать при входе листов в основание. Далее можно засыпать котлован, накрыв стены слоем жирной глины толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать перед укладкой полов. Он может быть разным: асбестоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка плиткой или другими влагостойкими материалами.Низ бетонного слоя покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме, доходя до стен до 30 см. Поверх рубероида делается стяжка и укладывается черепица.

Перекрытие

Можно перекрыть погреб плитой из монолитного железобетона, бетонными плитами перекрытия, балками, бревнами, плитами, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Самый простой вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок.Доски предварительно 2-3 раза пропитываются антисептиком, концы, которые будут соприкасаться с землей, промазываются горячим битумом и покрываются рубероидом.

На стены по периметру укладывается каркас из швеллеров или угол № 65 приваривается уголком внутрь и укладывается брус или бревно с шагом 0,6 м, на котором они размещаются вплотную друг к другу , предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие выполняется из плиты в два слоя или толстых досок.

Люк размером не менее 0,75х0,75 м (предпочтительно 1х1 м) устраивается в перекрытии. Каркас люка рекомендуется сваривать из металлического уголка, чтобы можно было установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую — на уровне земли. Это обеспечит дополнительную изоляцию зимой. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее необходимо утеплить теплоизоляционным материалом.

Установить в погребе лестницу под углом 45 °.

Теплоизоляция изготавливается из глиняно-соломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и более.

Приспособление для вентиляции

Для нормальной работы погреба в нем должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливаются две трубы, конец одной из которых находится ближе к низу погреба (20-50 см от пола), а другой — ближе к потолку.

Обеспечивает циркуляцию воздуха.Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для складской площади 6 кв. двух труб диаметром 12 см вполне хватит. Зимой вентиляционные трубы закрываются мешковиной снаружи и внутри погреба.

Здорово! В погребе повесьте спиртовой градусник с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребение

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также с целью ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают подвал.Это может быть простой фронтон или тот, который полностью закрывает подвал на всей площади и имеет входную дверь с одной стороны. Крышу можно покрыть изоляционными материалами (глина, камыш, камыш), частично или полностью засыпать землей, обеспечив необходимый микроклимат в погребе и украсив участок. Защищает хранилище от попадания воды весной и в сезон дождей. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить качественное хранилище на участке своими руками не составит труда, если каждый этап работ будет выполнен ответственно и качественно.

Подвал в частном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество приготовленных на зиму продуктов, которые просто не поместятся в обычном холодильнике. Это помещение может располагаться под домом, а может находиться недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная от рытья котлована и заканчивая кровлей.

Очень важным условием является выбор сезона обустройства погреба.Работы рекомендуется проводить летом в сухую погоду, чтобы котлован при строительстве оставался сухим и герметичным.

Типы погребов

Подвал на улице можно устроить тремя основными способами:

— полностью под землей, в вырытом котловане, с крышей над входом;


— выкопанный на возвышении участка, наверху которого сделана насыпь;


— готовый утепленный кузов, который устанавливают в яму и засыпают грунтом.


Приобретая готовый вариант корпуса погреба, вам не нужно беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, вам просто нужно подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов наиболее подходит для условий конкретного участка и с точки зрения объемов предстоящих строительных работ, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них.

Погреб на ровном участке

Такой вариант постройки подвала достаточно трудоемок, но если нет возможности обзавестись готовой постройкой, а территория участка не имеет ярко выраженной возвышенности, то он будет единственным применимым в данном случае.


Прибегая к этому способу обустройства погреба, нужно учитывать высоту грунтовых вод на данном участке и на конкретном участке, где будет рыть котлован под фундамент. Если участка будет мало, то почвенная вода может испортить всю проделанную работу или, появившись позже, сделать продукты, хранящиеся в погребе, непригодными для использования.

Определите приблизительный уровень воды, заглянув в ближайший колодец весной, когда тает обильный снег. Летом в местах высокого уровня грунтовых вод растет влаголюбивая трава, например, щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта — там она сочнее и выше.

Если есть желание более точно определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально рассчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае не нужно выбирать в низине место, где может застаиваться вода.

При обустройстве погреба таким образом котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. Именно с процесса рытья котлована нужно начинать работу.

Подготовка котлована

Место, выбранное для погреба, необходимо тщательно очистить, удалив плодородный слой дерна, обозначив тем самым место копания.Работа ведется вручную, так как техника сломает края ямы, что нежелательно для данного варианта устройства погреба. Чтобы было легче копать, почву лучше извлекать слоями, рыхляя каждый из них и максимально тщательно выравнивая края ямы.


Если почва на самом участке рыхлая, то яму роют с уклоном — тогда земля будет меньше осыпаться. В этом случае верх ямы размечается на 30-50 см в каждую сторону больше, чем должно быть ее дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод яму также делают шире и глубже на 40-50 см, а это пространство заполняют гидроизоляционным материалом, который убережет стены от сырости. Стены и пол погреба можно гидроизолировать глиной, добытой из котлована; его насыпают на дно котлована после завершения копки и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подходит для переноса на грядку или грядку, а остальную часть почвы можно использовать, например, для засыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для постройки погреба

Для возведения стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, не выделяющие вредных паров. Объяснение этому простое — в таком помещении будут не только консервы закрытого типа, но и овощи и фрукты в специальных открытых ящиках. Они способны воспринимать и поглощать запахи и всевозможные ненужные организму вещества. Также не рекомендуется использовать при строительстве погреба открытый металл, так как он будет служить проводником холода, нарушая оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Следовательно, для аранжировки нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— пол требует цемент и песок для приготовления раствора, арматуру для усиления наливной стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и фундамента для заливки бетона, а также арматура для создания соответствующей арматурной ленты;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив ее к стенам мастикой;

— для кровли потребуются деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, рубероид;

— вам потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовление люка и дверной заготовки пиломатериалов;

— внутренняя отделка стен предполагает использование гипсовой смеси или досок для облицовки.

Все деревянные части здания необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы они долго служили без гниения, повреждения насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, его лучше всего сделать бетонным, но перед заливкой обязательно сделать хорошее гидроизоляционное основание.


  • На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована.Для этого песок слегка увлажняют и утрамбовывают.
  • Поверх песка насыпают щебень толщиной 60 ÷ 80 мм, разравнивают и утрамбовывают.
  • Далее по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую и уложить арматуру. Высота фундаментного этажа может составлять от 70 до 120 мм.
  • Следующий этап — заливка бетона в опалубку и ее выравнивание.
  • После затвердевания и снятия опалубки стороны фундамента можно покрыть смолой, которая хорошо изолирует его от влаги, поступающей из земли.

Следует отметить, что пол погреба иногда бывает земляным. Это возможно, если грунтовые воды расположены достаточно глубоко. Земляной пол позволит поддерживать в погребе естественную вентиляцию и температуру почвы на заданной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, вентиляция и гидроизоляция
  • На подготовленном фундаменте можно возводить стены.Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь глины и песка, но можно использовать и обычный цементный раствор.
  • Если перекрытие погреба опирается на кладку стен, то их толщина должна быть равна одному кирпичу.
  • При использовании в качестве опоры потолка не только стен, но и грунта, окружающего подвал, то достаточно их толщины в полкирпича.
  • Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставляют место под гидроизоляцию, то по мере ее проведения это пространство заливают глиной, заливают водой и тщательно уплотняют.

  • Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной можно закрепить слой рубероида.
  • После укладки одного-двух рядов кирпича в противоположном от входа углу в стене на всю высоту подвала в земле вырезается ниша для вентиляционной трубы.
  • Во втором или третьем ряду кладки напротив ниши устанавливается вентиляционная труба с угловым выходом, которая встраивается в стену. Позже это отверстие следует закрыть небольшой решеткой, чтобы грызуны не пробрались в погреб.
  • Труба над поверхностью покрытия погреба должна возвышаться минимум на полтора метра.
  • Стены возводятся до верха котлована с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к основанию-перекрытию, то стоит расположить вокруг кирпичных стен. Обычно его засыпают щебнем или битым кирпичом. Через него влага будет отводиться из погреба в специально устроенную около погреба емкость или яму.

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самый простой из них — укладка поверх него бетонных плит, которые помимо стен должны упираться в землю вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждом объекте может побывать техник, способный поднять плиту и уложить ее в намеченном месте, поэтому очень часто перекрытие приходится делать самостоятельно. Помимо готовых бетонных плит могут быть устроены самодельные бетонные, деревянные или комбинированные перекрытия.Последний удобен тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также крепить потолочные доски.


  • Если выбран этот вариант, то поверх стен и на землю вокруг них укладывается рубероид, на который укладываются обработанные бруски размером 150 × 100 мм — они будут выступать в роли балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
  • Поверх балок набивается настил из досок, при этом предусмотрено отверстие для люка.
  • Затем поверх деревянных досок укладывается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленку нужно найти на земле вокруг подвала.

  • Поверх пленки укладывается армирующая сетка, устанавливается ограничивающая опалубка, после чего заливается получившееся пространство, которое выравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонной плиты, залитой на деревянное основание, должна составлять 40 ÷ 50 мм.
  • После застывания бетона проем для люка при необходимости поднимают на необходимую высоту и устанавливают на него крышку.

При сооружении такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком установят двускатную крышу, а остальное пространство над погребом закроют оставшейся на поверхности пленкой и присыпают землей.

Поскольку забетонированная площадь будет больше, чем подвальное помещение, двускатная крыша устанавливается по всей ее ширине. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в который можно даже сложить определенное количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественного бруса. Стропила откосов внизу скрепляются брусками, которые станут надежным основанием для крыши. Их нужно закрепить на бетонном основании с помощью анкерных элементов.


Можно по-другому. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стену в два-три ряда кирпичей, а поверх нее установить кровельную конструкцию. Кирпичная часть этого мини-сарая обязательно должна быть гидроизолирована.

Лицевая часть кровли обшивается досками, а по откосам можно укладывать рубероид, а сверху шиферную или металлическую кровлю. Некоторые предпочитают покрыть откосы фанерой, а затем установить мягкую крышу. С одной стороны, фронтон полностью зашит, а с другой — оставлен проем для установки входной двери.

Когда осадки не страшны для погреба, можно провести освещение внутри, а стены и потолок можно отделать.

Освещение подвала

Внутреннюю отделку помещения, конечно, можно сделать до установки перекрытия, но нет гарантии, что он не будет испорчен внезапным дождем.Поэтому проводите электричество и улучшайте освещение после того, как люк накроют крышей.


Освещение нужно делать не только в подвальном помещении, но и при входе в него под крышей.

Медные провода в надежной двойной изоляции протянуты от дома на крышу над люком в подвал, от этого входа уже выведены вниз. Лампы необходимо размещать так, чтобы их ни в коем случае нельзя было прикасаться при спуске в подвал. Лучше всего накрыть лампочки защитным колпачком.

Электропроводка должна быть сделана таким образом, чтобы свет включался одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей у входа на удобной высоте примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. В целях безопасности запрещается устанавливать розетки в подвале или подвале.

Если у вас нет опыта проведения и подключения электричества, то лучше доверить это квалифицированным специалистам, так как, не зная системы электропроводки, в лучшем случае можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусьях, то между ними стоит уложить утеплитель матами — это позволит поддерживать ровную температуру в подвальном помещении как в зимние морозы, так и в летнюю жару.


Для усиления изоляции бетонного потолка можно установить решетчатую конструкцию, которая может прижимать маты к поверхности.Снизу тогда не составит труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив их к брускам.


Рубероид и мастику можно заменить жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Многие стены оставлены кирпичными, без дополнительного покрытия, но их лучше отделать штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна глубоко проникнуть в штукатурку и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой.После высыхания гидроизоляции можно побелить стены известью — это сделает помещение погреба аккуратным и светлее.

После того, как вся отделка погреба завершена и просушена, можно подумать, где и сколько полок разместить и где разместить ящики (ящики) для хранения корнеплодов.

Есть одна хитрость, которая поможет хозяевам участка естественным образом удалить из подвала лишнюю влагу. Для этого нужно всего лишь высадить вокруг погреба ягодные кусты, которые будут активно впитывать влагу из почвы.Нельзя сажать рядом с домом деревья любых пород, так как они корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Подвал с наклонным входом и земляной набережной

Второй вариант погреба ставится на небольшом холме, если он есть на участке.При высоком уровне грунтовых вод и наличии такого места на территории именно такой погреб будет оптимальным вариантом. Однако такую ​​«горку» можно создать искусственно.


Особенность этого подхода в том, что весь выбранный из котлована грунт используется для насыпи поверх кровли и входа. Толстый слой почвы не даст погребу летом нагреться, а зимой будет поддерживать температуру внутри для сохранения продуктов.

При строительстве такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте.Ступеньки вниз сделаны из раствора, кирпича или обработанных досок и имеют широкие крутые ступеньки, а не простые ступеньки.

Самым главным преимуществом при строительстве такого погреба является то, что котлован под фундамент не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены устроены так же, как и в первом случае, но это усложняет работу коридора, ведущего вниз.

  • Первым делом, как и в первом варианте, роют яму, но не такую ​​глубокую, так как над ней будут возвышаться стены.

  • Затем с другой стороны, где планируется установка двери, в землю врезаются ступеньки, ведущие на поверхность. В дальнейшем их обязательно армируют одним из упомянутых выше вариантов.
  • Лучшим решением будет усиление ступеней арматурной сеткой и заливка бетона слоем 40 — 60 мм, сделав предварительную опалубку. По краям ступеней врезаны стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более длительный срок.Если ступени надежно армированы, то они могут служить фундаментом для стен коридора, ведущего наверх.

  • Когда стены вынесены, можно переходить к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или иметь плоскую поверхность, идущую параллельно направлению лестницы.
  • Кирпичные стены этого варианта погреба возвышаются над ямой выше, чем в первом варианте, так что высота потолка составляет не менее двух метров.
  • Подняв стены на нужную высоту, сверху делают перекрытие.Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать толстую насыпь. Гидроизоляция стен выполняется так же, как и в первом варианте, но в этом случае тоже придется делать сверху, под кровлей.
  • Изоляция потолка и стяжка крыши подвала не требуются. Достаточно балок перекрытия, под которые укладывают плоский или обыкновенный шифер, на который делают насыпь из грунта.

  • Выход на поверхность можно оформить по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стена, в которую устанавливается дверь.Верхняя и нижняя двери надежно закроют комнату от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые сами по себе являются естественным утеплителем.

Такой подвал иногда делают не в вырытой яме, а выкопав ее под горку. Этот способ сложнее в том смысле, что удалить почву из замкнутого пространства не так просто, как из ямы.

Делая погреб таким образом, по мере того, как вы углубляетесь в стены, устанавливаются подпорки, которые будут удерживать хранилище.В конце нужно выкопать комнату. Для него сверху просверливается отверстие, в которое устанавливается труба.

Интерьер обычно отделывают кирпичом или камнем, которые кладут вдоль стен на бетон или глиняный раствор. Фальш-стены могут переходить в сводчатый потолок или перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху можно обшить досками.

Но этот способ строительства погреба сегодня применяется редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за риска обрушения арки в процессе копания.

Монтаж готовой конструкции подвала

В настоящее время промышленные предприятия производят готовые ограждения подвалов из различных материалов, при установке которых исключаются трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если вы приобретаете такой утепленный погреб, то делать для него дополнительную теплоизоляцию не нужно.


Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Эту конструкцию можно установить на улице или даже под домом.Вход в подвал — герметичный люк, а значит, нет необходимости делать массивную лестницу.

Например, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при набухании грунта при его промерзании.

Погреб-бочка довольно компактный: его диаметр всего 2,2 м, длина помещения внутри здания 3,3 м, а общий объем — 10.40 м³. По сути, это небольшое уютное подземное помещение с расположенными вдоль стен полками и вентиляцией.

Стенки ствола надежно изолированы и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка сделана из стекловолокна. Поверхности внутри ствола грунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Система вентиляции сделана по всем правилам и состоит из двух труб — вытяжной и приточной.Они расположены на противоположных боковых стенках бочки и поддерживают оптимальный режим влажности в помещении.

Полы, система стеллажей и лестница изготовлены из хорошо высушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения консервов, фруктов или овощей.

Кроме того, внутри подвала устроена система освещения с пониженным напряжением 12 В, что безопасно для работы на глубине и во влажных условиях.


Установка бочки для хранения довольно проста.Учитывая размеры сооружения, под ним роют яму. В нем устраивают надежное основание, на которое опускают емкость, а затем закапывают в грунт. Если погреб делается на открытом воздухе, то над люком рекомендуется соорудить сарай или хотя бы сарай с крышей, которая зимой не даст снегу засыпать вход.

Монтаж такого погреба обычно осуществляет компания-производитель, специалисты которой при этом учитывают все имеющиеся нюансы техники, поэтому на владельца участка ложится только самая простая работа.

Видео: монтаж готового утепленного погреба

Какой из представленных подвалов, обустроенных на улице, выбрать собственнику участка, зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают делать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенными на каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют обустройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса.Третьи выбирают готовые конструкции, которые принесут минимум хлопот при установке.

Интересную информацию о том, как это сделать, читайте в нашей новой статье.

В нашей стране это дачное жилье, которое обычно используют под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Для этого можно оборудовать подсобное помещение, гараж или сарай. Также есть возможность построить отдельное здание.Окончательное решение о месте погреба следует принимать по результатам исследования дома и земельного участка.

Для чего привлекаются специалисты проектных организаций. В целях экономии вы можете сделать это самостоятельно и самостоятельно провести исследования почв и гидрогеологических условий местности. Хороший результат дает опрос соседей и осмотр их подвалов или подвалов.

В процессе изучения условий сайта следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Состав почвы, глубина слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистости;
  • уровень подземных вод и высота их подъема в период таяния снега или сильных осадков;
  • Средняя глубина промерзания грунта.

Эти данные понадобятся при выборе наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Полученные данные специалисты используют при проведении проектных, расчетно-сметных работ. Оптимальный вариант для домовладельца — это, без сомнения, подвал с внутренним выходом. Укладывать такую ​​конструкцию лучше еще на этапе строительства. Возможен также вариант со строительством заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но это достаточно хлопотно и трудоемко.

Подвал

Основы оформления подвала

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения припасов, строится с учетом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и офисных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов подземных складских помещений, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается при строительстве этого помещения, — обеспечение относительной постоянной температуры на уровне 8-12 ° C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проектных работ необходимо предусмотреть. В большинстве случаев достаточно вертикального воздуховода с наружным дымоходом. Этот способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо эксплуатационных затрат.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме спроектирован с учетом габаритных размеров постройки. При проведении расчетов следует учитывать следующие моменты:

  1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания на равном удалении от внешнего контура фундамента.
  2. Глубина погреба выбирается с учетом уровня грунтовых вод и степени их сезонных колебаний.
  3. При проектировании необходимо учитывать такой фактор, как состав грунтов.

Центральное расположение погреба сводит к минимуму влияние температурных колебаний из-за охлаждения грунтовых масс и их промерзания в период наступления холодов. Хорошо, если вход в офисное помещение будет прямо из дома — это значительно снизит теплопотери.Для удобства жителей рекомендуется установка стационарной лестницы с уклоном марша не более 45 ° и шириной ступеньки не менее 200-250 мм.

Чертеж и схема строительства простейшего погреба под домом

Подвалы классифицируются, прежде всего, по степени их захоронения, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебаний грунтовых вод:

  1. Подземные сооружения строятся при толщине воды ниже 3–3.5 м или под домами, расположенными на возвышенности.
  2. Полутопленный погреб возводят на глубине грунтовых вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
  3. Надземные хранилища сооружаются в местах, где нет возможности и использования подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности затопления.

Читайте также

Строительство санузла в частном доме

Выбор того или иного типа погреба должен основываться на объективных данных и результатах многолетних наблюдений.


Погреба могут быть выполнены в разном дизайне

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству подземного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо разметить котлован и вырыть его. Земляные работы выполняются с соблюдением правил и техники безопасности. Общая глубина котлована должна быть около 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленной конструкции оптимальна и обеспечивает ее максимальную прочность.С другой стороны, округление стены требует от каменщика довольно высокого уровня мастерства.

Другой вариант — возведение монолитных бетонных стен, армированных стальными или композитными стержнями. Эта технология способна обеспечить максимальное сопротивление подземной конструкции внешним механическим нагрузкам. Чтобы правильно сделать погреб в доме, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки выполнения строительных операций.

Выбор конкретной технологии возведения подземного сооружения позволит оценить необходимое количество строительных материалов.Для возведения несущих стен нам понадобится красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стен, как говорят в профессиональной среде каменщиков, полторы кирпича. Выбирая кирпич, стоит обратить особое внимание на его качество.

В этом видео вы можете увидеть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

.

Для подземных сооружений недопустимо использование кирпича неоднородного состава, имеющего глубокие трещины или включения.Строительный материал необходимо хранить в надлежащих условиях. Длительное выдерживание кирпича в условиях повышенной влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует запрашивать у продавца сертификаты соответствия.

Стены подземного хранилища должны быть построены на прочном фундаменте. Обычно роль основания играет железобетонный пояс в нижней части конструкции. Построить погреб в доме своими руками вполне реально, особенно при неукоснительном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция полов и стен

Подземные конструкции нуждаются в качественной защите от проникновения влаги через строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в подвал или подвал:

  • наличие сквозных прорезей;
  • нарушений технологии при проведении кирпичной кладки;
  • проникновение влаги через капилляры в строительный материал;
  • Образование конденсата на стенах или других поверхностях из-за разницы температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и потолка выполняется рубероидом. Этот рулонный материал рекомендуется наносить в два слоя. Нахлест листов должен быть не менее 10-12 см, причем каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо залить гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 100-150 мм.

Схема гидроизоляции погреба

Правильно соорудить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен можно в процессе закладки фундамента.

В этом случае другие конструкции и элементы здания не будут мешать работе. В процессе возведения стен на их внешнюю поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с нахлестом 8-10 см.

Заливка полов в подвале осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупной сеткой. Стяжка заливается цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя.Смесь готовится на месте вручную или с помощью бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работы автомобилем с соответствующим оборудованием.


Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

Как только будут готовы несущие конструкции стен и пола, можно приступать к возведению перекрытия над подвалом. С учетом того, что конструкция подземного типа, железобетонная плита будет лучшим материалом для перекрытия.Расчет необходимого количества проводится с учетом длины и ширины конструкции. При укладке плит перекрытия используется тяжелая строительная техника — кран на шасси грузового автомобиля.

Читайте также

Строительство террасы на втором этаже дома


Схема устройства перекрытия погреба

Другой метод позволяет обойтись без подъемных механизмов. Строительство погреба в доме по данной технологии предполагает отливку плиты перекрытия прямо на месте.Деревянная опалубка для этих целей изготавливается из досок толщиной не менее 40-50 мм. Он усилен горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые опираются на пол.

Лестнично-строительное и входное оборудование

Посещение подвала, расположенного под домом, можно организовать двумя способами: через люк в потолке подвала или по обычной лестнице. Расчет прямого марша с длиной шага 20 см и высотой 250-300 мм показывает, что его длина по горизонтали с наклоном 45 ° будет равна высоте.В одной из стен оборудуют дверной проем, перед которым устроена площадка прямоугольной формы.


Простая деревянная лестница

Лестничный марш устанавливается вдоль внешней поверхности этой стены, опираясь одной стороной на нее, а другой — на дополнительной стене. Ступени лестницы могут быть отлиты из бетона и армированы сеткой из стального проката или изготовлены из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности поражения грибами или другими вредителями.


Чертеж сложной бетонной лестницы, ведущей в подвал

В проем стены устанавливается дверное полотно с выходом наружу из-за относительно небольшого размера подвала. Двери должны быть герметичными, чтобы предотвратить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и ее установки довольно сложен.

Вентиляция подвала или погреба

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы.Один из них служит вытяжкой, а другой необходим для притока свежего воздуха. Воздух забирается с потолка, а воздух подается ближе к полу. Для создания максимальной тяги воздуховод следует устанавливать над коньком крыши. Естественная вентиляция погреба производится с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части закрыты металлическими грибками для исключения попадания атмосферных осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбоцементную трубу с внутренним диаметром более 150 мм.Дефлекторы изготавливаются из стального оцинкованного листа толщиной 0,55 мм и крепятся к концу трубы с помощью хомута и опорных ножек.

Внутренняя часть погреба должна быть оштукатурена и обработана специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо нее можно использовать обыкновенную гашеную известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования на стенах колоний болезнетворных грибов. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвала вагонкой или композитными материалами на древесной основе. В зазоре между стеной и панелями облицовки воздух застаивается с образованием конденсата.

Сложно представить любой приусадебный участок без такой постройки, как погреб. Он очень помогает при хранении многих продуктов, обеспечивая оптимальную температуру и влажность.

В то же время не все знают, как правильно построить на участке погреб, чтобы он правильно выполнял все возложенные на него функции. Построить эту структуру не очень сложно, учитывая все аспекты и особенности этого процесса.

Для того, чтобы выкопать отдельно стоящий погреб, на участке или в саду, лучше всего использовать экологически чистые, натуральные материалы.Они не будут токсичными для продуктов, которые будут храниться на объекте.

Если это не страшно для консервации, то для овощей и фруктов в открытых ящиках этот фактор может быть очень неблагоприятным. Они способны поглощать определенные запахи, а также некоторые вещества. Специалисты также не рекомендуют использовать металл при строительстве погреба. Он может служить проводником холода, что нарушает оптимальную температуру хранения продуктов в зимнее время года.

Для того, чтобы построить погреб своими руками, вам потребуются следующие материалы:

  1. Для возведения стен вам понадобится либо кирпич, либо пеноблоки.По возможности можно использовать бетонные плиты.
  2. Пол залит цементным раствором. При неиспользовании непосредственно цемент, песок, вода, щебень и арматура.
  3. В качестве основы для перекрытий используются либо готовые бетонные плиты, либо их заливают заливкой. Для него понадобится соответствующая деревянная опалубка, арматура и сам бетон.
  4. Как можно использовать, геомембрану, так и рубероид крепят к стенам мастикой.
  5. Для крыши вам понадобится соответствующая древесина (бруски и доски) и кровельный материал.
  6. внутри погреба может быть оборудован двумя пластиковыми трубами.
  7. Для проемов в виде люка и дверей чаще всего используют различные виды пиломатериалов, либо покупают готовую продукцию.
  8. Специалисты рекомендуют в качестве внутренней отделки стен использовать либо штукатурные смеси, либо деревянные доски. Им можно обшивать как сами стены, так и потолок.

Внутренняя конструкция подвала оборудована соответствующими элементами — полками, полками, ящиками и т. Д.Для их изготовления чаще всего используется древесина. В некоторых случаях конструкция изготавливается из металла, после чего обшивается досками.

Стоит быть готовым к тому, что все деревянные элементы нужно будет правильно обработать. Для этого используются различные антисептики для защиты материала от различных микроорганизмов, плесени, гниения и т. Д.

Подготовка котлована и заливка фундамента

Дно котлована утрамбовать и засыпать песком и гравием.Это нужно для того, чтобы сама конструкция не просела. Дренажная прокладка должна быть толщиной около 30 сантиметров. Песок занимает 20 сантиметров, при этом поверх него нужно уложить гравий. Этот материал нужно очень сильно утрамбовать сверху, чтобы он глубоко проник внутрь. (О дренаже на участке)

Арматура укладывается поверх слоя песка и гравия. Лучше всего использовать стержни диаметром около 8 миллиметров. Их можно соединять между собой либо проволокой, либо соединять с помощью сварочного оборудования.Сверху получившийся слой необходимо залить бетоном. Для его приготовления необязательно использовать какую-либо специальную формулу — песок с цементом следует развести в соотношении 3: 1. Эта часть погреба должна затвердеть примерно неделю, после чего можно приступать к кладке стен.

Возле фундамента можно выкопать конструкцию в несколько десятков сантиметров в ширину. В этом пространстве будет проще построить подвал. После завершения работ его следует засыпать грунтом.

Устройство гидроизоляционное

На самом деле, просто выкопать подвал недостаточно, так как нужно уделять внимание и другим видам работ. В первую очередь это касается гидроизоляции и фундаментов. Что касается изоляции от воды, которая находится в земле или может проникнуть в нее, то для этого используются специальные материалы, не допускающие контакта жидкости как с полом, так и со стенами конструкции.

Самый дешевый и распространенный гидроизоляционный материал, которым обустраивают погреб, — рулонный рубероид.Склейте его в несколько слоев, идущих в противоположных друг от друга направлениях. Для хорошей адгезии используется такой материал, как деготь. Если это сделать качественно, подземная часть погреба (а точнее его пол) будет хорошо защищена от протечек воды.

Вместо рубероида можно использовать современный материал для гидроизоляции — геомембрану

.

Поскольку стены также подвержены воздействию жидкостей, их, как и дно погреба, следует покрыть гидроизоляцией.Но начинать эти работы стоит после того, как будут возведены стены. Стоит помнить, что рубероид на них в этом случае нужно немного прогнуть. Они закрывают стены сверху из-за того, что эти места довольно уязвимы, часто находясь прямо на уровне земли.

Конструкция стены подвала

Как правильно делать стены, многие не знают при строительстве погребов. Это связано с тем, что для этой части конструкции используются самые разные материалы, что предполагает определенные различия в реализации всего процесса.Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич, либо пеноблоки.

Для тех, кого интересует вопрос, как построить бетонный подвал, есть довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используются два вертикальных ряда 10-миллиметровой арматуры, соединенных проволокой в ​​объемную конструкцию. С двух сторон необходимо соорудить вокруг него деревянную опалубку.

Когда он будет создан, вы можете начать заливку этого ограниченного объема предварительно подготовленным бетоном.Чтобы в нем не образовывались пустоты, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть друг от друга элементы деревянной опалубки стен. Достаточно ширины 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самой кладовой.

Бетонным стенам потребуется около 2-3 недель для набора прочности. Только после этого можно снять деревянную опалубку и приступить к дальнейшим работам.

Если погреб возле частного дома возводится из кирпича, то для раствора следует приобретать цемент марки М200.Лучше всего обустраивать двухслойные стены. Для них нужно использовать только полнотелый кирпич. Когда стены будут возведены, не забудьте про слой гидроизоляции.

Для этого можно использовать специальное вещество, которым покрывается внешняя сторона от основания до самого верха. Поверх него следует наклеить рубероид. Лучше сделать это, потратив больше денег, чем через пару лет переделывать всю конструкцию из-за протечек, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно облицована глиной. Это довольно плотный материал, способный задерживать жидкость. Только слой в 10 см хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Устройство подъезда

Есть много разных входов, которые можно использовать под подвал. Самый простой вариант — это обычный люк с люком. Чаще всего к такому способу организации входа прибегают в тех случаях, когда пространство ограничено, либо в результате того, что глубина конструкции очень большая.

Стоит отметить, что от крышки люка до потолка самого салона должно быть не менее 1 метра. Часто оборудуют перекрытиями двух типов: одно внешнее, второе внутреннее между люком и погребом. Чтобы спуститься в подвал, используйте обычную лестницу в подвал.

Более завершенным является вход, оборудованный широкой дверью, выходящей на поверхность. За ним пологая лестница, позволяющая постепенно спускаться в подземное хранилище.Такой вход в подвал с улицы можно уместно облагородить, сделав его довольно привлекательным и интересным.

Стоит помнить, что дверь также необходимо обшить гидроизоляционным материалом изнутри. Лучше всего, если за ним будет вестибюль — помещение, в которое может попадать воздух уличной температуры, не попадая прямо в помещение, где хранятся продукты. В этом случае подземная часть конструкции будет достаточно большой, но более удобной и функциональной.Кроме того, в этом случае можно сделать полноценную лестницу из бетона или кирпича с углом наклона около 45 градусов.

Монтаж крыши

Прежде чем делать погреб в частном доме или на улице, следует подумать, как будут выглядеть все его элементы. В первую очередь это касается тех частей конструкции, которые будут видны всем людям, то есть самого экстерьера. Укрыть погреб можно разными способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.Он может быть в виде скатной или двускатной крыши. Сверху его можно прикрыть дерном или грунтом, тем самым дополнительно создав теплоизоляцию помещения.

Обустроить крышу под фундамент достаточно просто. Вначале следует уложить балки, после чего прямо на них должен прибыть сам пол в виде досок. Поверх него нужно поставить стропильную систему. На него необходимо закрепить крышу. Для этого следует использовать водостойкий материал. В этом случае погреб будет похож на домик.Если покрыть его природными элементами (грунтом, камнями, ландшафтными украшениями), то он довольно легко может раствориться в этой среде.

Можно обойтись без видимой крыши. Для этого используется горбыль. Укладывать его нужно таким образом, чтобы плоская сторона находилась снизу. Его необходимо покрыть штукатуркой, а затем побелить известью. Сверху конструкция закрывается рубероидом. Поверх него укладывается соломенно-глиняная смесь, на которую вместе с дерном насыпается земля. Лучше всего, если сверху все засыпать травой.

Не забывайте, что в крыше стоит предусмотреть место для двух труб. Их диаметр должен составлять 100 миллиметров. Одно отверстие должно выходить прямо из самого потолка погреба. Вторую трубу следует расположить так, чтобы она не доходила до пола на 30 сантиметров.

Выкопанный подвал, отдельный от здания, — это не только функциональное помещение, но и довольно стильный и красивый элемент двора, который следует не только соответствующим образом обустроить, но и красиво облагородить.

Видео: Основные принципы закладки погреба

Заключение

Перед тем, как сделать погреб на улице (в частном доме), нужно тщательно подготовиться. Это подразумевает закупку необходимых материалов, создание соответствующего плана, примерное расписание работ. В этом случае можно подготовиться ко всем нюансам самого строительства, выполнив его максимально быстро и правильно.

Построенный погреб с соблюдением всех рекомендаций опытных мастеров долгое время будет исправно функционировать, продлевая срок хранения продуктов питания на приусадебном участке.

Сохранить урожай иногда труднее, чем его выращивать. Подвал — общедоступное и практически не требующее ухода средство для этого. При раздельном строительстве они также являются наименее трудоемкими и дорогостоящими по сравнению с другими типами складских помещений для сельскохозяйственной продукции, за исключением свайного и подпольного хранения. А вот погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален по многим параметрам:

  • В куче можно хранить только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе — все, что они сами едят и хранят на продажу, от картофеля до изысканных копченостей.
  • Потери в погребе намного меньше, чем в куче.
  • Бурт необходимо разобрать, как только установится жар, иначе он загниет на всем протяжении. В хорошо оборудованном погребе фрукты и зелень можно хранить свежими до лета, а корни — до следующего урожая.
  • Объем земляных и строительно-монтажных работ при строительстве погреба намного меньше, чем у складов бункерного типа.
  • При строительстве погреба можно обойтись без дорогостоящих материалов и сложных технологий — начинающий строитель своими руками может сделать хороший погреб из подручных материалов.
  • Сложность погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой воротника и намного меньше, чем у бункерных складов. Дополнительно погреб строится один раз, а воротник нужно ежегодно складывать / разбирать.
  • По сравнению с подземным подвалом, правильно устроенный подвал лучше вентилируется, что снижает вероятность гниения до незначительной величины, и труднодоступен для животных-вредителей.
  • Погреб не требует постоянного электроснабжения, заполнения консервным газом и т. Д.дорогостоящие поступления извне.
  • Подвал при необходимости без переоборудования переоборудуют в складское помещение для хранения большого количества плодоовощной продукции.
  • Отвод земли под погреб минимален до нуля, как и под бункеры.
  • Подвал легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. Рис. Опытным и знающим строителям даже удается совместить погреб с прудом, правая поз. в том же месте.
  • Особый микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

Следует остановиться на последних 2 пунктах. Во-первых, пруд возле погреба можно построить только будучи строителем и гидростроителем-асом, ведь на самом деле наличие погреба у водоемов категорически противопоказано. Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и со смекалистым любителем, если пруд будет в готовой чаше из стеклопластика или карбона и оборудован переливом. Но в погребе даст много лишней земли; тогда можно оборудовать ледниковый погреб, см. ниже, в котором яблоки и капуста продержатся до нового урожая.

Во-вторых, совершенно лишенный задатков дегустатора человек, пробуя на базаре, легко отличит консервированные огурцы или квашеную капусту от бочек в пользу последних. Но, если дать ему отведать солений бочкообразных, причем не только овощей, но и грибов, мяса, рыбы, сала, выдержанных в погребе и в подвале, он также легко отдаст предпочтение погребам. А копчености, хранящиеся в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только в погребе (см. Ниже) только в погребе правильно созревают домашний квас, сытный, охмеленный мед и фруктово-ягодные алкогольные напитки (см. Ниже): ликеры, пиво и т. Д. И виноградные виноматериалы (вино, коньяк) обычно достигают желаемого состояния только в погребе с особыми условиями; по пути мы затронем винные и коньячные погреба.

Какой подвал построить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно строительство погреба любого из 3-х типов заглубления: не заглубленного, поз.1 на рис. , полуутопленный, поз. 2, и утопленный.

По материалам конструкция (ящик, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь идет о самом строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обнесен дренажной канавой со свободным стоком. Влажный погреб — это не погреб, а гнилой погреб.

На земле

Неглубокий погреб наименее трудоемок, но он хорошо «чувствует» движения почвы и стабильно поддерживает только среднесезонную температуру, т.е.е. зимой он может подмерзать, а летом согреваться. Довести в нем температуру до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Центральной зоны РФ) можно с помощью мощной земляной засыпки. Такая конструкция возможна, если от других строительных работ осталось много почвы, но тогда потребуется дополнительный отвод земли. Типовая схема не заглубленного погреба представлена ​​на рис. В основном в нем хранятся корнеплоды до весны или для продажи на зиму. Устроить ледник в непогребенном подвале несложно, потому что слить талую воду несложно.В этом случае до нового урожая можно хранить гниющие плоды: айву, озимые сорта яблок и груш. В качестве строительного материала предпочтительно использовать дерево или бетон. кирпичная камера может треснуть при движении земли.

О вестибюле

Риск прогрева погреба можно уменьшить или полностью исключить, оборудовав там тамбур с 2-мя сплошными дверями. Так строят чаще всего; погреб без тамбура, в общем строительная халтура.Исключение составляют погреба в очень холодных регионах с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, ​​чем нагреется. Бубен делают наклонным внутрь, тогда из него самопроизвольно не будет выходить холодный воздух, а теплый воздух не будет выходить наружу. Но в непогребенном погребе, как ни крути, тамбур будет горизонтальным, это еще один его недостаток.

В земле

Принцип работы полуподвального погреба показан на рис. Справа. В земле он находится выше нормативной глубины промерзания (НГД) в данной местности.Это дает возможность поддерживать среднегодовую температуру в камере практически круглый год; в разгар лета немного поднимается. В полуподвале можно хранить все, что угодно, отвод земли под него близок к минимуму, а выкопанного грунта почти всегда хватает для достаточно эффективной засыпки, поэтому подвал предпочтительнее построить в загородном доме. полузакрытый.

Из-за углубления и наличия слегка бугристой подушки вокруг всей камеры полупогребный погреб не очень чувствителен к движениям грунта и может быть построен из любых материалов, подходящих для погреба.В результате полупогребный погреб существует в наибольшем количестве разновидностей. К сожалению, снабдить полупогреб с ледником можно только при наличии дренажной системы на участке, так как слив талых вод в периодически промерзающий грунт может вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Глиняные погреба очень дешевы: только на стройматериалы ничего не тратится, а внешний вид отлично вписывается в загородный пейзаж, см. Рис. Справа.Обустройство земляного погреба показано на рис. Ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. Ниже) откосы камеры обшивают досками; возможно, вбитыми в землю кольями или оставленными обнаженными. Самостоятельно выкопанная глина поблизости уйдет на пол. Также желательно засыпать крышу песком из окрестностей, поверх — выкопанным грунтом, а на него уложить снятый дерн. Верхняя конструкция такого погреба также будет отличным погребом.

Склады

Хранилища — погреба земляные небольшой глубины, без надстройки и с более мощной земляной засыпкой. Хранилища используют для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, потому что летом, в жару, часто прогреваются. В бункеры загружается до 8-10 видов продуктов, совместимых при хранении. В большом сарае для хранения 1-2 видов корнеплодов их иногда складывают штабелями на полу.

Устройство большое и маленькое, с камерой в 2-3 раза уже, навесы для хранения показаны на рис. Длина камеры практически ограничена размером области хранения. Вентиляция складского помещения всегда вытяжная и, что очень желательно, с фистулой и захватывающими зонтами над урнами, см. Ниже. При хранении нескольких видов продуктов их контейнеры снабжены собственной вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине составляет 1,2-1,8 м, в зависимости от толщины их бревен или балок соответственно 150-250 мм.

Погреб на склоне

Очень эффектен земляной погреб на склоне, см. Рис. на правом. Для возможности его строительства грунт на материке должен быть нескользящим, глинистым или суглинистым, сухим. Достоинства землянки на склоне:

  • Минимальные затраты труда и материалов.
  • Практически нечувствителен к движениям по земле.
  • Возможно строительство ледника, т.к. отвод талой воды не представляет сложности.
  • Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить самые разные продукты, ведь газы, выделяемые овощами и фруктами при хранении, легче воздуха. По сути, потолок погреба на склоне — это один большой зонт-уловитель над всеми урнами сразу.

Примечание: Строительство любого земляного погреба возможно только в том случае, если от дна камеры до грунтовых вод в период их наибольшего стояния (см. Ниже) не менее 1.7 мес.

Метро

Углубленный погреб уходит в землю под ШФЛУ, поэтому среднегодовая температура в камере стабильна. Можно уменьшить ледник практически до нуля, потому что талая вода может сбрасываться в проницаемую незамерзающую почву. Это почти бункер, только без слоя почвы над конструкцией. Углубленный погреб очень дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, выводит землю из хозяйственного оборота, поэтому такие в Средней полосе почти не строят.Однако в южных регионах со средиземноморской зимой иногда можно встретить погреба с закопанными бутылками или тандыры, см. Рис. Их возводят из самана (в сухой почве), кирпича или щебня. Благодаря боковой засыпке песком и верхнему глиняному замку температура в погребе для бутылок поддерживается на 5-7 градусов ниже среднегодовой, то есть до 15 градусов. Этого хватит для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами до Нового года.

О погребе

Подвал — это деревянное верхнее строение подвала, своего рода хижина над камерой.Теперь настоящий бревенчатый подвал можно увидеть только в музее под открытым небом (на рисунке слева), но тщетно. Во-первых, он служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на среднегодовом уровне при гораздо меньшей глубине камеры. Это уже важно, так как мест, пригодных для строительства земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребом снижаются на величину больше, чем труд и средства, затраченные на надстройку.Во-вторых, такая же меньшая глубина камеры позволяет построить погреб «на надводной воде» вместо дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажем. И, наконец, полноценное созревание русских домашних напитков возможно только в погребе. В общем, если вы решили построить такой погреб (схема справа на рисунке), а потом отхлебните кваса из погреба и сравните его с черновым, не говоря уже о бутилированном, вопрос может быть считается решенным.

Примечание: кстати, производство некоторых фирменных и зарубежных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, аналогичных условиям погреба. Помимо яблока — сидр, кальвадос, созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, поскольку овощные сельскохозяйственные продукты при хранении выделяют газы, в первую очередь пары этилена и альдегида.Продукты воздействуют друг на друга своими парами, что снижает лежкость, поэтому воздух из погреба необходимо убирать, перенося потерю холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, на рис. Слева. Вытяжка подводится на 0,5-0,8 м к бункерам, выделяющим больше всего газов: картофель или яблоко, справа на рис. как уже было сказано, иметь собственный капюшон с зонтиком над каждым мусорным ведром; в небольшом погребе их можно вывести в одну выпускную трубу.Подача наружного воздуха обеспечивается за счет проемов с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых отверстий снабжают дверцы свистками, как сигнализаторы закипания котла, только больше. Дело в том, что ближе к истощению лежкости уменьшается выделение газов продуктами, этот процесс распространяется по бункеру или куче сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и увеличивается приток наружного воздуха.То есть, если свищ «запел» в безветренную погоду, пора разбираться с хранящимися предметами.

В универсальных подвалах, с солеными огурцами и заготовками в открытых емкостях, копченостями и продуктами животного происхождения, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. Рис. Справа. Его конструкция аналогична вентиляции подвала, см. Ниже, но для погреба, чтобы трубы не тянули высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого его колпак диффузора (диффузор) снабжен кольцевой заслонкой, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником можно 9-10 месяцев. поддерживать температуру 3-7 градусов в год и переждать пик летней жары в 12-15 градусов. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. При этом сделать ледник в погребе не так уж и сложно, см. Рис. Чаша ледника изготовлена ​​из водонепроницаемого бетона; можно использовать ванну с дополнительным утеплителем из пенопласта или пенопласта. Ванна удобна тем, что сливной сифон не пропускает в канализацию не растаявший ил, но в целом его объем маловат: для хорошего ледника нужно больше 1 кубометра.м. В бетонной чаше шлам удерживается наклонной перегородкой в ​​сборнике конденсата.

Обе вентиляционные трубы погреба с ледником не должны «ловить» напор ветра, для чего снабжены ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда медленно всасывает наружный воздух и охлаждает его, холодный воздух тоже медленно стекает на пол, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если весенний ветер дует правильно в приток или протянет через колпак, весь лед может растаять за день или два.Кроме того, оптимальная влажность воздуха для хранения растительной продукции составляет 80-90%; такое же значение допустимо и для продуктов животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника водяного пара в виде тающего льда влажность может достигать порога конденсации, что неприемлемо для обоих.

При строительстве погреба с ледником особое внимание следует уделить дренажу. Если погреб находится на сухом бугре, см. Ниже, проблем даже с непокрытым не возникает: водосток выводится в землю под откосом.Но сбрасывать его в промерзающий грунт, даже самый пористый, недопустимо: может образовываться скрытый лед, а летом из него — локальное насыпание грунта, т.е. его внезапное проседание в виде ямы. Эта яма может быть где угодно, в т. и под жилой дом.

Строим подвал

Поэтапное строительство погреба:

  1. Выбор площадки;
  2. Почвенные исследования;
  3. Определение глубины грунтовых вод;
  4. Выбор типа погреба и материала для постройки;
  5. Копание котлована;
  6. Базовое устройство;
  7. Построение камеры;
  8. Засыпка сверху или возведение надстройки;
  9. Оборудование: люк (люк), дверцы, полки, урны и др.

Место

Лучшее место для погреба — на сухом склоне или откосе. Подвал на пригорке тоже будет хорошо. В любом случае, если континентальная почва представляет собой супесчаный суглинок, строительство ледника не вызовет никаких трудностей, см. Ниже. На других почвах придется позаботиться о дренаже. Подвал без ледника можно построить на ровном месте, а вот земляной — нежелательно.

Не могли бы вы освободить место?

Выделение земли под погреб иногда затруднено, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого.Отсюда вполне закономерный вопрос: можно ли под существующими постройками разместить погреб? Если там уже есть подвал, то вопрос о постройке погреба вообще отпадает, кроме разве что складского сарая в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит в голову — это то, что дома комфортно, далеко ходить не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушения устойчивости здания превосходит ремонт фундамента и возможно только тогда, когда дом полностью заселен, т.е.е. не ранее, чем через 3-5 лет после завершения строительства. Вдруг треснул фундамент, никуда не деться, а вот подвал надо думать и думать, времени много.

Во-вторых, погреб нельзя строить под домом ни на каком фундаменте. Например, и однозначно исключить строительство погреба. По сути, единственный тип фундамента для дома, на котором добросовестный строитель возьмется разработать проект погреба — это заглубление, т.е.е. нормальный, ниже LHP, углубление. И тогда, если размеры и планировка дома позволяют выдерживать расстояние от котлована для погреба до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно столько земли придется отвести под вход в подвал, а его устройство будет настолько сложным, см. рис., что будет проще построить отдельный подвал рядом с домом. И это не считая ручного, и ничего другого, рытья котлована под здание и обязательного переселения жителей при строительстве.Другое дело, если на участке нет земли под погреб, а дом будет только строиться. Тогда в проекте нужно заложить подвал, так будет проще и дешевле по всем параметрам.

В-третьих, температуру в погребе под домом нельзя держать ниже 13-15 градусов, потому что зимой на него будут приходиться теплопотери дома. Если температура в нем каким-либо образом сбита силой, то велика вероятность сырости пола дома.Иногда любители строят погреба под домами, но это лотерея: один везет, а сколько не знают, что делать сейчас? На форумах этим, конечно же, не хвастаются и ролики не выкладывают.

По сути, единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, — это если погреб будет винным погребом в местах со стабильной минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как нельзя кстати для созревания виноматериалов. Если температура в погребе опустится ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся.Кстати, в морозных регионах не обязательно сажать виноградники, можно приобрести молодое вино; возможно обгонят, а дома выдержат. В подмосковных известняках отлично выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в этом случае спроектировать и построить подвал должны опытные профессионалы, потому что не бывает одинаково хорошо зарекомендовавших себя домов, как и нет подходящих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все имеющиеся обстоятельства и разработать под них проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем.Да, любители иногда сами строят винные погреба, но это двойная лотерея. Даже если конструкция надежная и надежная, все равно нужно попробовать, какое вино созревает в том погребе.

Другое дело гараж. Пусть греется, выше +12 никто держать не будет, разорительно. В погребе тогда будет + (7-8), нормально. А летом гараж будет служить демпфером тепла, как погреб. Квас «из гаража» лучше, конечно, не пробовать, а вот обогрева погреба летом, скорее всего, не удастся.Жалко сломать имеющуюся стяжку, но это не беда.

В стандартном гараже 7х4 м по глухой задней стене ставится подвал 2х (1,5-1,7) м. Учитывая, что край его короба должен быть не ближе, чем на 1 м от фундамента гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку в нее чаще всего приходится залезать из-за трансмиссии, это не так уж и страшно: вдруг нужно заглянуть под капот снизу, машину можно откатить назад.Если кузов обычный седан, то проблем вообще нет, ведь заднее сиденье на подъеме 5 двери не нужно. В целом погреб в гараже несколько более трудоемкий, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его построить, посмотрим дальше.

Примечание: погреб под гаражом необходимо оборудовать отдельной вентиляцией от гаража, так же, как и подвал, см. Рис. на правом.

Грунтовка

Чтобы определить характер почвы в понравившемся месте, удалите перегной с подстилающей (континентальной) породы в области от 0.5×0,5 м. Идеальная почва для погреба — сухая, слегка пучинистая; для погреба с ледником — проницаемая для простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал туда, где в этом нет необходимости, сочетая высокую теплоемкость с низкой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка небольшая, но важна простота развития, так как вручную придется много копать.

Каменистый грунт (поз. 1 на рисунке) не каменистый и теплопоглощающий, но теплопроводный и очень трудно копаемый.Грунт обломочный (полускальный), пос. 2, так как он немного набухает, даже когда сильно увлажнен, но сбросить сток с ледника прямо на него невозможно, вода в таких почвах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать мусор тоже непросто.

Лучшая почва для погреба — супесчаный, поз. 3. Удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить за счет заполнения камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрепить деревянными щитами.Суглинок, пос. 4, хуже: хорошо проводит тепло и при поливе сильно разбухает. Подвал из суглинка на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба в качестве песчаных грунтов поз. 5, и глина поз. 6. Но они отлично подходят для засыпки и подушки. Природный самокопающийся песок хорош тем, что он не делится на фракции, а вот погреб строить необходимо. Если поблизости есть сухой черствый торф, поз. 7, его можно (и нужно) класть на самый первый слой верхней засыпки, считая от камеры; затем глина с песком и дерном «раздвигается» для размещения слоя торфа.Это отличный теплоизолятор и поглотитель влаги; продукты в погребе с торфом хранятся намного дольше.

Илистые почвы, пос. 8. Их можно распознать как сухие по тускло-серому, пыльному цвету и гнилостному, мутному запаху, который усиливается при намокании образца.

Подземные воды и материалы

Подвал земляной можно строить не менее 1,5 м над уровнем грунтовых вод, кирпичный — не менее 1,2 м, а бетонный монолитный — не менее 0,7 м. Глубина поверхности водоносного горизонта определяется в период наибольшего залегания грунтовых вод; в средней полосе РФ это конец апреля — первая половина мая.

Испытание высоты воды проводится на том же участке, на котором был определен тип почвы. Пробное бурение провести сложно и сложно, но в этом случае выручит старый «детектор» из шерсти с яйцом. Им не нужно искать питьевую воду, т.к. он в первую очередь «ловит» грязную верхнюю воду, а для погреба просто необходимо «ловить» самую высокую воду.

«Детектор» готовится к вечеру. Для пробы на участок без перегноя кладут кусок чистого нового, не изношенного войлока размером с тарелку или комок шерсти того же размера толщиной 3-5 см и свежее куриное яйцо. размещен на нем.Лучше всего — свежие, теплые. В этом случае яйцо проверяет влагопоглощение почвы, потому что выделяет водяной пар. «Аппарат» накрывают плотным колпаком (казаном, сковородой) и его краями прижимают к земле; присыпать их землей не помешает.

На следующее утро, желательно сразу после восхода солнца, они увидят, что там произошло. Результаты интерпретируются следующим образом:

  • Яйцо и шерсть сухие — любой погреб можно построить.
  • Яйцо на ощупь влажное, шерсть сухая — можно построить погреб из кирпича или бетона.
  • Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь влажная — погреб только бетон.
  • Яйцо покрыто росой, шерсть выглядит влажной, при сжатии в кулак вода хоть немного выдавливается — погреб не построишь.

Примечание: если подвал с дверью, а не люком, то вход ориентирован на север. Также крайне желательно ориентировать дверь надстройки на север.

О паводках

Бывает, что нужен погреб, а вода на участке высоко под землей.В этом случае также можно соорудить погреб, устроив антинапорную гидроизоляцию. Но это работа не на любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами на основании данных выездных обследований, а универсальных типовых решений как таковых не существует. Во-вторых, это трудная и дорогая работа. Например, на рис. справа одна из схем противодавления изоляции. Подчеркнем — только один, привязанный к конкретным местным условиям. Подбирать для фундамента удачные любительские постройки также необходимо, посоветовавшись со специалистами: одинаковых местных условий нет; то, что там сухое, здесь промокнет.

Приямок и основание

Яму погреба лучше копать, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Копают руками «плугом», соскребая лопатой разрыхленную почву до плотной «матери», то есть континентальной почвы. Форма котлована представляет собой перевернутую усеченную 4-х стороннюю пирамиду; так необходимо, чтобы нижняя и боковая засыпка выдерживали подъемные силы. Ящик в яме с кубом, особенно кирпичный, придется усилить армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не на 100% надежно.Запас под засыпку каменных и бетонных подвалов по глубине берется примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине — 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его никак не повредит. Для деревянного погреба выкапывают яму по размеру и сразу к стенам забивают колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина вбивания в материнскую плату от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигаются над огнем до обугливания до глубины 0.5-1 см, непрерывно поворачивая. Если он загорелся, тушите его в песке; не заливайте водой! Затем их пропитывают маслозащитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, спасающая во многих случаях работы с пористыми материалами, долго не прослужит в земле.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, слегка присыпав, утрамбовывают. Для садовых дорожек можно использовать трамбовку или ручной валик. На песчаную подушку насыпают смесь песка, не рассортированного по фракциям, с мелкими отсевами щебня в соотношении 1: 1, т.е.е. засыпка должна содержать все фракции от мельчайших песчинок до крупинок размером с семечку или горошину.

Вторая засыпка выравнивается по горизонтали граблями или скребком на рукоятке и утрамбовывается без смачивания. Наконец, его равномерно поливают очень горячим, почти кипящим битумом, пока не образуется «зеркало». Но заливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это основание подвала; дальше зависит от строительного материала.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то поверх застывшего битума образуется глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируются доски, а затем заливается пол.

Кирпич и камень

Кирпичному погребу нужен плотный, темный, хорошо обожженный железный кирпич. Набухание и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. E. не более трети толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы вы втягивали в себя меньше воды.Еще лучше, но дороже будут бетонные фундаментные блоки или блоки из водонепроницаемого бетона, см. Рис.

Кладка ведется на битумное зеркало. Первый ряд кладется тычком, т.е. кирпичи укладываются поперек, углы вынимаются по короткой стороне, см. Рис. на правом. Следующие ряды укладываются ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме кладки хватит на полкирпича. Если вы хотите для надежности сложить стены в кирпичи, то схема обычная: стыковой ряд через 4-5 ложек.Если нужен лестничный проем, то его обрамление ставят столбами «как забор», в кирпич с пустым сердечником, тот же рис. Желательно, если есть что, швы усилить, как при постройке погреба в гараже, см. Ниже.

После высыхания готовой кладки ящик снаружи (желательно и изнутри тоже) обильно, дважды пропитывается битумной мастикой. Современные грунтовки для камня сверхглубокого проникновения даже лучше, но дороже.Грунтовки глубокого проникновения не подходят. Дальнейшие работы ведутся по полному высыханию грунтовки; для битумных — неделю-две, в зависимости от погоды. В это время ящик защищают от дождя, натягивая пленку над ямой с тентом с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонного ящика, конечно, лучше заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно и самодельный. Состав тоже обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1: 2: 4.Вода — 170-190 литров на куб готового раствора; больше на полу, меньше на стенах.

Сначала заливается цоколь с опорой 40-50 мм; в раствор для него хорошо добавить пластификатор. При установке фундамента собирается арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирается вверху и просто помещается в яму на промерзшей подошве.Надежнее будет весь монолит.

После сборки / установки каркаса монтируется опалубка. Сначала заливается пол; как только он схватится — стены. Медлить нельзя, как с фундаментом: весь монолит нужно заливать задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он не будет монолитом. Заливку стен производят послойно, в том же порядке, что и при закладке ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в этом случае неприменимо, наливные стены штыкуют, как и при строительстве фундамента.

Заливать монолит лучше весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит окажется хрупким. После схватывания монолит увлажняют, как и положено при бетонных работах. После застывания (20 дней при +15 и 7 дней при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, а лучше — сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Завершающий этап — формирование стяжки пола.

Изделия из дерева

Возведение любой камеры завершается настилом верхнего этажа.Чаще всего подвал накрывают плиткой в ​​2 слоя крест-накрест, она достаточно прочная для погреба и дёшево. Если это предусмотрено выбранной конструкцией, сделайте бревно внахлест в 1-2 рулона. Вся древесина для погреба должна быть обработана масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.

Засыпка верхняя

Горка над погребом залита по схеме выбранного образца. Глина в нем является гидроизоляцией и аккумулятором холода; песок — теплоизолятор.С ними не надо церемониться: чем толще, тем лучше. Соотношение толщины слоев примерно 1: 2 или 1: 3 (глина: песок). О роли торфа уже говорилось, достаточно 20-40 см. Дерн направляет поверхностный сток в стороны.

Композиция

Тамбур погреба будет простейшим и дешевым, сборным щитом с пенопластом. Неожиданно эта часть здания стала вполне ремонтопригодной. Лучше сделать погреб бревенчатый или брусчатый; остальные верхние строения — по проекту или выбранному образцу.

Особо следует сказать, в первую очередь, о лестницах и люках. Лестницу в подвал, если она не пристроена, нужно делать либо в косоурах, либо между стенами тамбура, слева на рис. Ниже. Лестницы с нависающими ступенями, справа на том же месте, могут быть красивыми, но погреба очень травматичны.

Продаются погребные люки с подъемными механизмами (см. Рисунок справа). Они открываются / закрываются легким нажатием.Однако, если не поленитесь немного себя подтолкнуть, вы можете заставить погреб самостоятельно вылупиться из остатков и обрезки. Его схема представлена ​​на рис. Слева. Таким же образом можно сделать утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Подвал, по мнению ПТБ, представляет собой особо опасное помещение по степени поражения электрическим током. Напряжение питания в таком составляет 12 В и не больше вольта. В подвалах многоквартирных домов проводка 36 В, но розеток нет, выключатель освещения за пределами особо опасных помещений и у жителей нет разрешения на электромонтажные работы в подземных сооружениях, но в их распоряжении есть электрик-электрик.

Запитать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железо. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (разомкнутый контур из меди или алюминиевой фольги), электрически герметичный, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Сама же магнитная цепь тоже глухо подключена к шине заземления дома или к самодельной цепи заземления; в этом случае достаточно пары штифтов.Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку нельзя!

Подвал в гараже и под домом

Пора вспомнить обещанный погреб в гараже. Подобным образом строят погреб под домом с дырой из комнаты, но тогда придется поломать пол, забить потолок, а при рытье котлована ведрами вынимать кубики земли. Как строится погреб под гараж, поэтапно показано на рис:

.

  1. Построить коробку из кирпича, как описано выше, поскольку бетонные работы в таких условиях нереальны;
  2. Стыки кладки армированы перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм.Удобно использовать отходы пресса и штамповки. Это необходимо потому, что устроить нормальный котлован с откосами и засыпкой под имеющуюся конструкцию крайне сложно;
  3. Стальные шпильки закладываются в швы верхнего ряда кладки, и к ним приваривается лента из этой же полосы. Нет смысла ставить более сильную ипотеку, т.к. не будет ветра и других рабочих нагрузок, способных поднять пол. К ленте приваривается центральная балка из марки или 2 приварных уголка от 60х60 до 100х100 мм и люк из таких же или меньших, до 40х40 мм уголков;
  4. Выполняется сварка каркаса бетонного пола.Ребра жесткости каркаса набираются из таких же полос, соединенных арматурными стержнями диаметром 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлическая гофра для разводки;
  5. Снизу опалубку монтируют из досок 40 мм на подпорки из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки опор — до 600 мм. Щит опалубки заранее покрывается гидроизоляцией;
  6. Опалубка должна находиться на расстоянии 30-50 мм от ребер жесткости, как положено, но трубы и гофры должны плотно сидеть в ней, для чего зазоры заделываются цементно-песчаным раствором;
  7. Перекрытие заливается на 30-40 мм выше ребер жесткости.По набору прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступая от края плиты на 50-60 мм. Прижимать к пене нельзя, из-за температурных деформаций она скоро рассыпется. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утеплитель стабилизирует температуру в погребе. Сразу собрать армирующую сетку стяжки пола из всех ровно уложенных планок; полосы скрепляются мягкой проволокой, ставится люк и заливается стяжка;
  8. Структура сетки стяжки показана более подробно.

Примечание: глубина котлована под гараж рассчитывается таким образом, чтобы стяжка пола была на одном уровне с стяжкой пола. Абсолютной точности добиться, конечно же, нельзя, поэтому стяжку пола на место заливают толщиной 30-120 мм. Желательно уложиться в диапазон 50-70 мм.

На всякий случай

Нет гарантии от воды в погребе. Подземные и надземные воды коварны и капризны, самым причудливым образом блуждают под землей.В каком ремонте понадобится погреб, если вдруг станет сыро — вопрос в другом. Для начала нужно удалить воду; может после этого обойдется без ремонта. За осушение затопленного погреба специалисты берут немалую плату, поэтому домашнему мастеру лучше сначала попробовать самостоятельно слить воду, хуже не станет. Один из доступных способов осушить затопленный подвал / подвал — сбросить воду в нижележащий водоносный горизонт. Как это сделать, смотрите в видео.

В погребе есть вода, что делать.Как избавиться от воды в погребе? Наружные способы утепления подвала

Обычно используется две линии защиты:

  1. Кольцевое водоотводное устройство вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремясь затопить подвал.
  2. Гидроизоляция стен и полов подвала. Гидроизоляция защищает подвал от проникновения влаги из земли через капилляры стен и пола.

Причиной появления грунтовых вод в подвале может быть:

  • Неправильное устройство, засорение или неправильная откачка воды из канализации вокруг подвала.
  • Неправильная конструкция или повреждение внешней гидроизоляции стен и пола подвала.

Часто застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Сама по себе гидроизоляция без дренажа обычно не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа может не быть воды несколько лет, а потом она вдруг появляется там. Это изменило гидрогеологические условия вокруг фундамента, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дыру в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды Самое выгодное занятие при строительстве дома

А что, если дом уже построен и в подвале есть вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой водоотвод удобен и тогда, когда подвал располагается не под всем домом, а только под его частью.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять внешний дренаж, , когда грунтовые воды текут снизу дома. Это происходит, если на участке есть гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего водоотвода в подвале дома

Схема расположения элементов водоотвода внутри подвала представлена ​​на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то Проще всего проложить дренажные трубы поверх существующего пола в подвале:

Если вы не хотите уменьшать высоту цоколя, то вам придется разобрать часть цокольного этажа и проложить под полом дренажные трубы:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (водостоки) размещены по длинной стороне подвала.В качестве дренажа используются имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. мм. Для предотвращения забивания частицами почвы такие трубы покрывают защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладываются с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону приемного колодца.

Дренажные трубы с опорой около фундамента нельзя опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах смены направления стоков устанавливают ревизионные колодцы. В колодцы оседают частички почвы, которые все равно попадают в канализацию с водой. Через колодцы каждый сток периодически промывают струей воды для удаления скопившихся в нем осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм мм. Колодцы могут быть изготовлены из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или сделать их из бетона на месте. Ревизионные дренажные колодцы закрываются крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно установить пластиковую емкость, в которую будет оседать грязь. Каждые два-три года для очистки колодца достаточно вынимать эту емкость из колодца.

Фильтрующий слой и напыление

Грунтовые воды попадают в канализацию через проницаемый фильтрующий слой и / или разбрызгиваются.Для устройства проницаемых слоев и насыпей используются крупный песок, песчано-гравийная смесь, гравий, щебень, керамзит.

Подложка должна окружать сливную трубу в радиусе не менее 20 см. Рекомендуется брать толщину фильтрующего слоя не менее двух-трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними стоками.

Фильтрующий слой и засыпка отделены от окружающей почвы слоем геотекстиля.Гео-тест — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы почвы. Слой геотекстиля предотвращает присыпку присыпки частицами окружающей почвы.

Этаж цокольный в подвале

О том, как правильно выполнить пол в подвале, вы можете прочитать в статье

.

Обратите особое внимание на гидроизоляцию пола. Гидроизоляционный слой пола необходимо установить на стену.

Для приклеивания гидроизоляции из рулонного материала монолитная стяжка из тощего бетона класса В7.5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем, на который наклеивается рулонный гидроизоляционный материал.

Также имеются в продаже полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют подготовки бетона и могут укладываться прямо на землю.

Гидроизоляция не только предотвращает попадание влаги в подвал, но и служит

Сборный сборный колодец

Вода из дренажной системы сливается и собирается в резервуар.Это может быть пластиковый контейнер, закопанный в земле здесь, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца скопившаяся вода периодически откачивается насосом по мере ее наполнения. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Откачиваемая насосом дренажная вода может быть направлена:

  • В стоке на поверхности и далее на рельеф за пределами участка.
  • В специальной емкости для хранения, для полива растений и других хозяйственных нужд.
  • По конструкции аналогичны применяемым в автономной канализации.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затопленном подвале, помимо дренажного устройства, рекомендуется гидроизолировать стены изнутри помещения. Затопление подвала говорит о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройства внешней гидроизоляции.Поэтому не будет лишним устройство дополнительной водонепроницаемой преграды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы покрытий на полимерцементной основе. Производители предлагают комплекты материалов для гидроизоляции стен, в том числе специальные грунтовки, мастики для заделки стен, швов и стыков, армирующие сетки, штукатурные составы.

Посмотрите видеоурок по устройству внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементно-полимерных материалов известной марки.

— ответственное мероприятие, требующее грамотного расчета. Несмотря на ряд преимуществ, которые сулит строительство помещений уровня «0», их эксплуатация может быть затруднена из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому нужно еще на стадии проектирования продумать, как слить воду из подвала или погреба.

Однако, даже если уже построенный подвал регулярно затапливается, это не повод сдаваться. Это подтопление подвала в многоквартирном доме — проблема практически неразрешимая, а в загородном доме все в наших руках.Практика пользователей нашего сайта подсказывает, что выход есть из любой ситуации!

Fresher, Москва:

— Под моим домом был вырыт подвал глубиной 2,7 метра. Пол в подвале земляной. Геологические исследования показали, что уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента. Каждый раз после проливных дождей подвал заливают водой. Если его не откачать, то получится настоящий бассейн глубиной 1,5-1,7 метра. Вода просачивается между щелями фундаментных блоков на глубине -1.5 метров над уровнем земли. Фундамент гидроизолировали, но, видимо, малоэффективно, а дренажей пока нет. Думаю, надо дренаж делать.

Решение проблемы с затоплением подвала

Чаще всего для решения важного вопроса «затоплен подвал в доме» предлагается следующая схема:

  1. Подвал полностью выкопать по периметру;
  2. Произвести дополнительную гидроизоляцию стен подвала;
  3. Устройство водоотвода на уровне подошвы фундамента;
  4. Сделайте глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не существует схем, подходящих для всех случаев.

Выбор метода устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологических исследованиях на участке.

Выявляем причину наводнения

Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме evan ):

— Прежде всего, нужно понять, какой водой заливает подвал жилого дома: грунтовой или верхней водой.

Это делается так — бурят 2-3 скважины на 2-3 метра ниже уровня подвала.

Потом смотрят, на каком уровне появится вода в колодцах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верхняя вода обычно собирается в почве, используемой для обратной засыпки пазух фундамента.

Поэтому надо рассматривать устройство водоотвода и гидроизоляции в комплексе, одно без другого не обойтись.

Водосточная система отсекает воду от стен подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

Также необходимо отводить воду, идущую с кровли, от фундамента при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водоотвод и организовывается ливень.


В этой статье рассказывается о правильном пироге

Если эти меры не помогли, то придется делать дренаж стен, а воду, собранную в подвале, откачивать через яму.

Додж45:

— У меня под домом есть подвал.С каждым весом я ожидаю, что он затопит, а он затопит. Вода — примерно 20 см от нижнего уровня подвала. Поэтому решил его осушить, устроив яму, где будет собираться вода, которую потом можно откачать.

Участник форума сделал следующее: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. В результате получился контейнер с дном высотой 1,7 метра и диаметром 90 см. К дну бака Dodge45 прикручены 4 уголка, которые выступают за габариты контейнера.Они служат якорем и не дают танку плавать. Затем в нижней части бака по кругу форумчанин просверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом было выкопать в подвале яму глубиной 1,5 метра на расстоянии 2 метра от стены.

Додж45:

— Выкопав яму, я поставил в нее емкость и засыпал яму емкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.

Затем пользователь выкопал в яму две наклонные траншеи с перепадом высот от 60 см до 100 см. Он засыпал дно траншей гранитным щебнем, уложил пластиковые канализационные трубы диаметром 150 мм с произвольно просверленными отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Оказалось стоки. Форумчанин поставил в бочку насос, чтобы откачать собранную воду. Затем он сливается с придорожным ручьем.

График спуска воды в подвал:

  • 2006 Насос включается каждые 20-30 минут;
  • 2007 Насос включается каждые 1 ч 30 мин — 2 ч 30 мин.
  • 2008 Насос включается каждые 2 часа 30 минут — 4 часа;
  • 2009 Насос включается каждые 4 часа 30 минут — 6 часов;
  • 2010 Насос включается каждые 6-12 часов;
  • 2011 Насос только принудительный. Уровень воды на дне бочки стабильный — 6 см.

Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую заложил пластиковую канализационную трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавеющей стали для слива воды из ямы.

Додж45:

— После проделанных работ влажность в подвале 73%. Теперь здесь можно хранить все, что раньше приходилось хранить в сарае: инструменты, стройматериалы, продукты питания. Также в подвале есть насосная станция и газогенератор.

Прочтите нашу статью о том, что делать, если подвал затоплен и как сделать так, чтобы он больше не затоплялся.

Еще один вариант ямы для слива воды из подвала предлагает пользователь форума с ником da4hik:

— ГВЛ у меня на сайте — на штыке лопаты, под домом — аквариум, т.к.фундамент практически полностью залит водой. Постоянно откачивать насосом дорого. Вот и сделал сток.

Сначала форумчанин выкопал в подвале на глубину 60 сантиметров яму размером с корпус небольшого холодильника, которую кто-то выбросил на свалку.

Петр Кравец

Время чтения: 3 минуты

A A

Появление воды в погребе становится для хозяина настоящей катастрофой, так как оказывает существенное разрушительное влияние на устойчивость дома и его надежность.Плесень и грибок в результате сырости в подвале разрушают основной материал и представляют опасность для здоровья хозяина.

Влага, попавшая в фундамент весной, расширяется зимой и разрушает фундамент, образуя трещины и дефекты поверхности. Если в погребе гаража появилась вода, что делать и откуда она берется — первоочередные вопросы любого хозяина дома.

Наводнение может происходить по ряду причин. Чаще всего это некачественная гидроизоляция погреба, когда влага проникает через стыки или нахлесты изоляционных материалов.Удалите недостатки, чтобы слой был непроницаемым.

Вода также может появляться из-за продолжительных проливных дождей или паводков. Не исключено, что уровень грунтовых вод в почве превысил нормальный уровень.

Вне зависимости от причины появления воды в погребе, ее необходимо удалить из помещения, попутно выяснив причину проникновения. Способов, как просушить погреб в гараже, как и в любом другом строении, может быть множество.

Для эффективности такой работы методы могут применяться комплексно. В открытом доступе много видеороликов о том, как правильно и быстро провести такую ​​профилактику.

Из всех способов можно выделить 4 самых основных и самых распространенных способа, как просушить погреб (например, в гараже) с профилактическими мерами:

  • Устройство качественного дренажа;
  • Строительство колодца с насосом для откачки воды;
  • Гидроизоляция погреба гелем или смолой, снижающей влажность в погребе;
  • Гидроизоляция всего подземного помещения жидкой резиной.

Внешний водоотвод

Если необходимо решить, как избавиться от сырости в погребе, следует понимать, что воду нельзя победить, но можно направить в другую сторону. Самый действенный способ — осушить внешнее расположение. Основа такой системы — перенаправление водных потоков из почвы в нижние слои континентальных песков.

Лучшим вариантом будет устроить водоотвод перед постройкой погреба в гараже или под другой конструкцией, тогда большинство проблем можно было бы избежать заранее.Но даже если это не было сделано изначально, всегда можно сделать дренаж в уже использованном погребе.

Последовательность работ следующая:

  • Выкопайте траншею глубиной 40 сантиметров и такой же ширины;
  • Скважины сделаны до уровня песка. Сами лунки расположены на расстоянии пары метров друг от друга. Учитывая глубину подвала, такой колодец может иметь глубину в несколько метров. Чтобы почва не осыпалась внутри ямы, по ее краям кладут мелкую металлическую сетку;
  • Установить трубы из пластика диаметром 40 сантиметров.Каждый слив обернут геотекстилем для предотвращения конденсации и изоляции. Этими материалами засыпают дно котлована, на который насыпают щебень. Трубы размещают так, чтобы верх выступал за край стен фундамента;
  • Засыпка грунтом производится, причем не сразу, а в несколько этапов. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Заодно избавьтесь от лишнего грунта, который был вынут при рытье котлована.

Внутренний водоотвод

При обогреве подземного помещения вопрос, как убрать воду из погреба, встает перед каждым владельцем жилого загородного дома.Если подвал достаточно большой, возможно, стоит устроить внутренний водоотвод. Перед началом работ следует определить степень возможного затопления.

А потом уже приобретайте трубы для водоотвода, так как цена зависит от диаметра трубы. Монтаж производится после того, как будет уложен пол в подвале.

Устройство внутренней канализации
  • Выкопайте траншею глубиной 50 см по периметру помещения;
  • Дно засыпается слоем гравия или щебня на 20 сантиметров и тщательно утрамбовывается;
  • Дренажные трубы уложены с засыпкой щебнем фракцией до 20 миллиметров.Это связано с необходимостью быстрого протока воды по дренажной системе;
  • Каждая труба оборачивается слоями геотекстиля для защиты от влаги;
  • Засыпьте канаву песком до поверхности почвы.

Вода в погребе, как избавиться от затопления и меры профилактики — проблемы легко решаются, если есть водоотвод. Дренажные трубы собирают всю воду и сливают ее в колодцы для сбора воды, которые вырыты в самой нижней точке погреба.

Стены забетонированы или колодец куплен в готовом виде. Производимые емкости, как правило, имеют диаметр до 32 см и высоту от полутора до трех метров.

В колодец ставится насос, который откачивает воду по шлангам или трубам. Такой агрегат снабжен поплавком с датчиком. Как только вода достигает своего уровня, включается насосный механизм. Вся жидкость из колодца сливается с площадки или в ближайший водоем.

Стоимость оборудования может быть довольно высокой, так как этот вид внутреннего водоотведения выполняется в помещениях большой метража или сложной конфигурации.

Если вода в погребе возникает регулярно, из-за чего подвал слишком влажный и сырой, необходимо выполнить гидроизоляцию проникающими составами. Самым эффективным методом оказалась инъекционная гидроизоляция, хотя изоляция такими растворами, которые стоят дороже, чем аналогичные, потребует значительных финансовых затрат.

Качество такой защиты зависит от опыта и профессионализма мастера, поэтому выполнить такую ​​работу своими руками без должного уровня знаний невозможно.

Инъекционный метод защиты состоит из создания антифильтрационной завесы и полимерной мембраны, которая служит надежным барьером, способным отводить влагу и решать проблему, как убрать сырость в погребе гаража.

Использование данного типа утеплителя не требует снятия отделочного слоя и облицовки, а также нет необходимости вскрывать фундамент снаружи здания.

Гидроизоляционные материалы изготавливаются на акрилатной основе с добавками полимеров и смол, выпускаемых в виде пены.Для установки в необходимом порядке специальных пакеров на поверхностях просверливаются отверстия до 2 сантиметров, между которыми выдерживается зазор до 80 сантиметров.

Порядок установки и параметры вскрытия пакеров рассчитываются исходя из характеристик грунта и материалов основания.

Сушка — одна из важнейших мер по обеспечению хорошей вентиляции метрополитена. После того, как вода будет удалена из погреба, применяется осушение.

Существуют разные способы осушения помещения, каждый из которых очень эффективен и может применяться непосредственно перед укладкой материалов, а также в профилактических целях летом.

Если подземное пространство сырое, из него вынимаются все стеллажи и сушильные емкости, вся продукция. Снятые коробки сушат на солнце, так как ультрафиолет может удалить воду и конденсат, а также продезинфицировать плесень и грибок. Все заслонки, люки и двери открываются настежь, при желании можно запустить вентилятор.Так погреб хранится 5 дней.

Ящики для абсорбентов

Емкость, наполненная негашеной известью или солью, вносится в подвал. Эти вещества недорогие, но активно впитывают влагу из воздуха. Кроме того, они помогают защитить воздух от сырости и помогают бороться с грибковыми инфекциями на стенах и полах, в том числе плесенью.

Свеча

Распространенным способом осушения является использование свечи на вытяжке. Если его установить, то усиливается тяга, за счет чего активизируется циркуляция воздуха.

Могут также использоваться сухие спиртовые лампы. Осушение длится пару дней, свечу и спиртовку меняют по мере необходимости.

Металлический мангал

Надежный и эффективный метод — использовать мангал из старого металлического ведра. В нем просверливаются отверстия, загружается несколько сушеных березовых дров, которые при горении не только помогают избавиться от влаги в погребе, но и дезинфицируют помещение. Пока дрова горит, решетка нагревается, долго остывает, что помогает избавиться от влаги.

Огонь должен гореть непрерывно в течение 12-14 часов, после чего необходимо убрать открытое пламя. Убираем вокруг опилки и прочий мусор, который может загореться, можно соорудить временный забор.

Электронагреватель

В некоторых случаях используется электрический обогреватель, из всех существующих моделей конвектор является лучшим. Его ставят посередине комнаты, чтобы волны теплого воздуха распространялись равномерно. Это дорогостоящий метод, но очень эффективный даже после затопления подвалов.

Домашний вентилятор

В качестве альтернативы вы можете использовать бытовой вентилятор, который может сушить подземное помещение в течение 5 дней, при этом он находится в центре, а все люки и двери широко открыты.

Очень часто грунтовые воды беспокоят жителей частных домов. Для защиты от грунтовых вод используются два средства.

  • Первое средство — создать кольцевой слив. Устанавливается на уровне основания фундамента вокруг стен. Большая часть воды улавливается дренажной системой.
  • Второй вариант — выполнить гидроизоляцию пола и стен. Вода, которая раньше поступала в подвал со стен, теперь получает преграду в виде гидроизоляционного слоя.

Почему в подвале появляется вода? Для этого может быть несколько причин. Первая причина — неправильное расположение дренажной системы вокруг подвала дома. Возможно засорение дренажной системы. Если стены подвала частного дома ранее были гидроизолированы, но вода продолжает просачиваться внутрь, то причину нужно искать в целостности самой гидроизоляции.

Очень часто в целях экономии вокруг подвала дома просто не создают дренажную систему. Сама по себе система гидроизоляции не может гарантировать отсутствие воды в подвале. Бывает и так, что при отсутствии дренажной системы вода в подвале долгое время не наблюдается, а потом внезапно в нем появляется. Важно отметить, что гидрогеологические условия вокруг стен подвала часто могут меняться. Возможно, испортился гидроизоляционный слой.
Для того, чтобы подвал и дом были надежно защищены от грунтовых вод, необходимо соорудить кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Если дом уже был создан, и в подвале появилась вода, то после откачки воды с помощью насоса лучше всего создать дренаж в самом подвале. Однако проводить такие работы удобно только тогда, когда цоколь сооружается не под всем домом, а под его определенной частью.Если есть внешний дренаж, но вода все же поступает в подвал, то внутренняя дренажная система послужит дополнением.

Когда цокольный этаж имеет приемлемую высоту, дренажные трубы могут быть размещены поверх цокольного этажа. Однако, если уменьшение высоты подвала идет в ущерб, то в подвале придется демонтировать часть пола, чтобы под ним проложить дренажные трубы.

Сливная труба должна проходить по всей длинной стороне подвала.Для дренажных труб используются перфорированные специальные трубы, которые имеют диаметр 8 сантиметров. Чтобы почва не забивала систему, трубу оборачивают специальным слоем геотекстиля.

Уклон труб составляет полпроцента или полсантиметра на метр. Труба направлена ​​в сторону коллектора для сбора воды. Если сливная труба имеет подпорку и находится рядом с фундаментом, то ее нельзя опускать ниже основания фундамента. Важно, чтобы прокладка дренажной системы не нарушала укладку песчаного слоя на цокольном этаже.

В местах смены направления дренажных труб устанавливаются смотровые колодцы. Они могут собирать почву. Так или иначе, он попадает по трубам в колодцы вместе с водой. Для прочистки труб используется струя воды под давлением.

Сегодня в магазинах можно купить специальные дренажные колодцы, которые имеют глубину 30 сантиметров. Кроме того, колодец можно самостоятельно сделать из трубы диаметром 20 или 30 сантиметров. Можно сделать колодец из бетона.Чтобы мусор снова не попал в колодцы, их закрывают крышками.

Дно колодца опускается на 50 сантиметров — ниже самой дренажной трубы. На дно ставится пластиковый контейнер. В нем будет собираться мусор. Раз в три года можно вывозить мусор из колодца.

Для того, чтобы грунтовые воды попадали в стоки, используется фильтрующий слой. Для фильтрующего слоя используется крупный песок. Также используется гравий, керамзит или щебень.

Основа окружает дренажную трубу радиусом не менее двадцати сантиметров. Толщина фильтрующего слоя определяется диаметром трубы. Итак, слой можно принять толщиной в три диаметра трубы.

Осыпочный и фильтрующий слой отделен от земли геотекстилем. Это синтетический материал, который отлично пропускает воду, но задерживает частицы почвы.

Особое внимание уделяем гидроизоляции цокольного этажа.Важно, чтобы слой гидроизоляции был установлен на стене подвала. Гидроизоляционный материал продается в рулонах. Перед укладкой на пол необходимо сделать бетонную стяжку толщиной до пяти сантиметров. Бетонное основание послужит технологическим слоем.

Сегодня в продаже есть специальная гидроизоляционная мембрана, которую можно укладывать прямо на землю — без бетонной стяжки. Помимо того, что гидроизоляция защищает подвал от воды, она также предотвращает проникновение в подвал вредного грунтового газа — радона.

Итак, из дренажных труб вода поступает в специальные коллекторные колодцы. Примечательно, что колодцы могут быть как из пластика, так и из бетона и располагаться в подвале или за его пределами. Для отбора скопившейся воды используются насосы. Но можно поставить и стационарный насос с поплавковым индикатором. Это означает, что как только в колодце наберется определенное количество воды, автоматически включится насос и откачивает воду.


Собранную в колодцах воду можно не только отвести за пределы участка, но и собрать в специальные колодцы, чтобы потом можно было поливать огород.

Гидроизоляция стен в подвале дома

Кроме водостока в подвале, необходимо провести гидроизоляцию стен. Если подвал залит грунтовыми водами, значит, при строительстве объекта были допущены ошибки. Гидрогеологические условия на участке должным образом не оценены. Поэтому лучше всего стены сделать гидроизоляцией. Для выполнения этих работ используются специальные цементные растворы для покрытий. В состав раствора также входит герметик, мастика.Для работы используются арматурная сетка и штукатурка.

Часто в частных усадьбах бывает ситуация, когда подвал затоплен. Если это произойдет, то вода доставит массу неудобств, в том числе и повреждение имущества, хранящегося в помещении. Последствия могут быть даже катастрофическими: ущерб носит не только материальный, но и капитальный характер, так как важные конструкции самого дома подвергаются атаке. Многие не знают, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно позаботиться о гидроизоляции подвала, а если затопление уже произошло, нужно откачать всю воду.В этой статье мы рассмотрим основные причины затопления подвала и способы их устранения.

  • Поверхность. Это может произойти, если ливневая и талая вода не сливается должным образом. Однако этот случай легче всего устранить. Этот тип наводнения обычно случается весной или осенью, когда количество осадков превышает норму. Здесь нужно будет соорудить вокруг здания качественную отмостку и защитить фундамент от влаги. Другое решение — возведение стен подвала из железобетонного монолита, но это не всегда возможно по ряду причин;
  • Второй путь, по которому вода попадает в подвал, более сложен и напрямую зависит от уровня, на котором расположены грунтовые воды на участке.Вода попадает в подвал по той причине, что просачивается сквозь трещины и дефекты стен и пола. И если вы не хотите каждый раз залезать в подвал с насосом, чтобы откачивать воду, лучше всего позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. Как правило, данное мероприятие по гидроизоляции устраивают в процессе строительства частного дома. Но многие строительные компании просто игнорируют этот вопрос, так как это не только трудоемко, но и дорого обходится. Важно понимать, что даже после укладки гидроизоляции проблему нельзя полностью застраховать, так как гидроизоляционные материалы со временем могут потерять свою эффективность.Особенно это актуально, когда дом расположен на болотистой почве или возле водоема.

Осушаем подвал

Если при строительстве подвала были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Часто это происходит весной или осенью, так как в это время года начинают выпадать осадки и таять снег.

Прежде всего, если в подвале есть вода, ее нужно оттуда убрать.Если его не так много, можно сделать самому. Если воды много, то придется использовать специальное оборудование — дренажный насос. Такие агрегаты в основном делают компактными, но их мощности хватит, чтобы откачать всю воду из подвала, даже если в нем есть мелкие примеси и различный мусор.

После того, как вся вода будет удалена из подвала, комнату следует тщательно просушить, вынув из нее все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть все двери и окна, если они есть, открываются.

Далее, если подвал слишком долго просыхает, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование — вентиляторы и осушители. Кстати, эти два устройства лучше включать одновременно, поскольку вентилятор не может осушать воздух, но может его циркулировать.

Самый быстрый способ осушить подвал после его затопления — установить в помещении мангал. А сделать это можно самому, для чего понадобится старое ведро или любая металлическая тара. Если таким методом просушивают подвал, важно, чтобы комната хорошо проветривалась.

Вышеупомянутый мангал хорош еще и тем, что дым, образующийся при его работе, позволяет удалять плесень и споры грибка из подвального помещения. Однако дополнительная дезинфекция не будет лишней, поэтому стены лучше всего обработать веществами, содержащими хлор.

Самыми распространенными средствами, позволяющими удалить плесень и грибок из подвала, являются растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, конечно, после того, как из нее откачивают воду и он просушивается.Обработка также потребуется для всей мебели, которая была установлена ​​в подвале.

Изолируем подвал от воды

Чтобы справиться с сыростью в подвале, сначала нужно понять, как пол расположен по отношению к грунтовым водам. Они могут располагаться выше или ниже пола в подвале, что определяет решение проблемы.

Итак, дренажные системы актуальны, если цокольный этаж расположен ниже уровня грунтовых вод.Скрипт в данном случае выглядит так:

  • Снаружи дома удален грунт по периметру;
  • С внешней стороны дома производится чистка стен и удаление остатков гидроизоляционных материалов, если таковые имеются;
  • Восстанавливают гидроизоляцию по горизонтали и вертикали, для чего следует использовать специализированную смесь — водоотталкивающую.

Водоотталкивающая смесь — это особый бесцветный материал, отталкивающий воду.Кроме того, по длине стен подвала прокладывается дренажная система, отводящая дождевую и талую воду с внешней стороны конструкции.

Под дренажной системой понимается совокупность искусственных каналов, задача которых — собирать и отводить природные воды. В качестве основной части описываемой системы используются каналы или желоба, для изготовления которых актуален пластик или бетон.

Сверху каждый желоб прикрыт решеткой, служащей защитой от попадания внутрь различного мусора.Такая сетка может быть из меди, стали или чугуна. Другой важный компонент дренажной системы — коллекторы, которые собирают воду из многих каналов и транспортируют ее в основной канал. Основной канал представляет собой открытую котловину или канаву, по которой вода поступает в водозабор. В этой ситуации также можно использовать насос.

Канавы обычно засыпаются естественным фильтром, то есть гравием или другим подобным материалом.

Если необходимо выполнить гидроизоляцию подвала, пол которого расположен выше точки, где находятся грунтовые воды, процедура следующая:

  • Что касается очистки грунта возле фундамента и очистки стен подвала, то порядок действий остается прежним;
  • Вещества гидрофобной природы необходимы только для вертикальной гидроизоляции.Для горизонтальной гидроизоляции необходимо использовать ямы, через которые закачивают гидроизоляционные средства. Ямы — отверстия, полученные после сверления стен;
  • Сделана дренажная система, а сам котлован засыпан необходимыми материалами.

Строительство глиняного замка

При возведении подвалов, фундаментов и стен многие мастера возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают строение. Глиняный замок также можно назвать глиняным экраном, который представляет собой слой глины, который замешивают и утрамбовывают, чтобы защитить конструкцию от затопления.

Если уплотнить и раздавить глину, то вода не пройдет сквозь нее, а это, в свою очередь, защитит любую конструкцию.

Замки из глины

имеют следующие преимущества:

  • Грунтовая, дождевая и талая вода не страшны защищаемому сооружению;
  • Даже если на конструкции есть швы, их не нужно обрабатывать каждый год;
  • Материал натуральный и поэтому бесплатный.

Метод также имеет недостатки:

  • Глиняный замок не используется как 100% защита от влаги и сырости в подвале, поэтому может потребоваться дополнительная гидроизоляция;
  • Если глина находится в зоне промерзания почвы, она значительно увеличится в объеме.Это происходит весной и из-за этого может деформироваться фундамент конструкции;
  • Глина может содержать песок (до 30%), благодаря чему осадок замка может быть уменьшен.

Глина для этой «конструкции» готовится следующим образом. Лучше всего брать глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания — 5%. Подождите немного, прежде чем использовать глину. Идеальный вариант — глина лежит всю зиму и замерзает. Иногда для повышения его прочности в состав добавляют около 20% извести.Раствор делается следующим образом: в глину добавляют немного воды и все тщательно перемешивают. Важно, чтобы полученный раствор был гибким и пластичным.

В зависимости от того, насколько глубоко заложен фундамент дома, подбирается ширина глиняного замка. Например, если глубина 2 метра, то нижняя часть замка должна быть шириной 40 см, а верхняя — 25 см.

Перед началом работ нужно будет выкопать яму. Мятую глину кладут порциями по 5 — 10 см.Если не получается справиться за один день, накройте пластилин пленкой, защищающей его от влаги в ночное время. Отмостку делают только через 2 недели после закладки глиняного замка. Между замком и фундаментом прокладывается специальная гидроизоляционная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги.

Отвод дождевой воды от фундамента (форум естественного строительства в Перми)

Я хотел бы высказать другое мнение, чем Бретт или Трэвис. Я жил в доме с подвалом (который мы построили) 25 лет, а сейчас живу в доме на плите, и я бы выбрал вариант подвала 100: 0.Если все сделано правильно, подвал имеет много преимуществ. Сделано неправильно, я согласен, это был бы кошмар наравне с домом из плит, который у меня есть сейчас, который, если бы все сделали правильно, было бы лучше, но этот был сделан неправильно … действительно, очень неправильно.

Итак, что мы сделали правильно? Глядя на два эскиза ОП, можно сказать, что «сделано правильно» было бы вторым эскизом с несколькими улучшениями. В нашем регионе в обычной спецификации арматуры сетки арматурных стержней должны располагаться с интервалом в 2 фута. Мы увеличили это вдвое, а также увеличили и удвоили арматуру в опорах.Это было сделано для предотвращения появления трещин из-за поселений. Снаружи, а не утрамбованный грунт, мы засыпали гравием, чтобы улучшить дренаж до основания. Мы использовали ту же схему водосливной плитки, как показано на рисунке, плюс третью водосточную плитку наверху фундамента на уровне цокольного этажа. Многие, если не большинство строителей устанавливают только одну сливную плитку у основания, на уровне пола. Благодаря этому уровень грунтовых вод под полом и вокруг опор остается высоким. Мы избавились от воды, как только она вошла.Мы также построили дом немного приподнятым, так что склон вокруг дома напоминал пирамиду, поэтому любая поверхностная вода от дождя или водосточных желобов мгновенно отводилась от него. Наконец, в качестве дополнительной страховки, когда был залит цокольный этаж, 2×4 были прибиты к стене фундамента … узкой стороной вверх, но каждая из них прибита к стене с уклоном 1% или около того, с низкой стороной, оканчивающейся слив в полу. Когда пол был залит и удален 2х4, остался узкий желоб размером 1 1/2 дюйма по внутреннему периметру подвала, так что в том маловероятном случае, если стены когда-либо действительно потрескались и потрескались, любая вода, попавшая внутрь, будет стекать по стенам. в сточные канавы, в канализацию и уходи.Такого никогда не случалось ни разу за 25 лет, но было бы, если бы это было.

Чтобы достичь всего этого, не потребовалось почти никаких дополнительных затрат по сравнению с обычными подвалами и лишь небольшое количество настроек и усилий сверх того, что обычно используется. Разница была днем ​​и ночью. Мы прожили в этом доме 25 лет и ни разу не попали в течь или не попала ни одна капля воды. У нас был сухой подвал, который можно было достроить или использовать под склад. Выгода от этого — удвоение площади пола только за счет дополнительных затрат на земляные работы, стены подвала и каркас пола.Те же опоры, тот же бетон, что и для плиты. Это также позволило провести все работы по воздуховодам для HVAC внутри кондиционированной оболочки дома, а также всю сантехнику, и дало человеку доступ к этажам для внесения изменений или ремонта по мере необходимости.

Для сравнения, в доме моей дочери есть подвал. Он был построен плохо, много раз трескался и протекал, и для них это кошмар. Они обратились в компанию по ремонту фундаментов, и их решение было полной шуткой. Дом по соседству с ними построен точно так же, но страдает еще хуже.Еще немало потратили на ремонт фундамента и, на мой взгляд, место надо снести, так как оно плохое.

Таким образом, у вас может быть сухой подвал, который прослужит долго, но делать это нужно правильно, когда вы его строите.

Гидроизоляция подвала | Эгг-Харбор-Сити

Обратите внимание на знаки

В следующий раз, когда вы войдете в подвал, ищите следы повреждений водой. Конечно, самый очевидный признак — это сама вода. Однако не ищите только стоячую воду. Прислушайтесь к звукам капель в подвале.Проверьте наличие конденсата на стенах. Коснитесь пола и посмотрите, не кажется ли он влажным. Вы также можете проверить плесень, находясь в подвале, но не прикасайтесь к плесени и не дышите слишком близко к ней, если вы ее обнаружите. Плесень, особенно черная плесень, может вызвать симптомы аллергии и астмы. Если у вас в подвале плесень, это, скорее всего, признак того, что у вас тоже есть вода. Плесень не может расти без влаги. Наконец, если вы заметите затхлый или влажный запах в подвале, возможно, у вас есть вода, даже если вы не видите повреждений.Плесень и грибок часто прячутся в темных местах, поэтому их трудно увидеть. Но если вы заметили запах, пора действовать.

Долгосрочные проблемы

Вода может нанести долговременный ущерб, если не действовать быстро. Мы вкратце упомянули некоторые из вышеперечисленных возможностей, но давайте рассмотрим их подробнее. Во-первых, вода может вызвать повреждение конструкции. Вода намного мощнее, чем многие думают. Например, гниение опорных балок может поставить под угрозу весь дом.Вода также может вызвать проблемы с электричеством, что приведет к короткому замыканию и возможным травмам.

Конечно, протечка воды может привести и к косметическим проблемам. У вас могут остаться неприглядные пятна по всему подвалу. Вы можете заменить ковры и перекрасить стены, но если вода продолжает возвращаться, вам нужно постоянное решение.

Избавьтесь от хлопот

Когда вы найдете это постоянное решение, вам больше не придется беспокоиться об этих проблемах. Вы когда-нибудь приносили охапку полотенец в подвал во время ливня? Вы когда-нибудь сбивали вентиляторы и увлажнители в надежде решить проблему? После того, как вы примените HS Restoration для гидроизоляции подвала, вам больше не придется сталкиваться с этими неприятностями.Разве не было бы хорошо иметь спокойствие, когда идет дождь?

пошаговых инструкций. Выбор проекта хранилища

Погреб на даче — традиционный элемент загородной жизни, ведь для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. В хорошем погребе оптимально поддерживается стабильная температура не выше + 8С летом и не ниже + 4С зимой. Поддерживать такую ​​температуру в подвале дома практически невозможно.Как сделать погреб на даче своими руками?

Мы рассмотрим принципы постройки погреба, условия, при которых его строительство нецелесообразно, а также интересные варианты конструкции погреба.
Ведь погреб можно сделать так, чтобы не спрятать его в дальнем углу сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.


Как построить погреб на даче своими руками?

Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
А вот такой важный момент, как уровень грунтовых вод на участке нужно определять весной или осенью.


Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем грунтовых вод.


В этом случае от заглубленного погреба лучше отказаться и выбрать полупрозрачный или наземный вариант.


Традиционный подвал кемпинга может стать интересным элементом ландшафтного дизайна для вашего участка.


Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха

Чтобы подвал лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в подвал можно оформить в виде небольшой беседки.


С чего начать постройку погреба, если кладовая в доме не обеспечивает должного хранения банок с вкуснейшими консервами, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?

Погреб на даче своими руками.Схема и конструкция.

На первом этапе выкапываем яму под погреб. Уровень пола в погребе должен быть ниже зоны промерзания почвы, от этого зависит глубина котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делают шире запланированного размера погреба на 0,5 м со всех сторон для устройства утеплителя. В готовую яму для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и засыпаем фундаментную плиту толщиной 20 см.


Возводим стены подвала.Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на короб погреба. Поскольку стоимость таких стен из кирпича высока, то для усиления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов … При кладке стен снаружи стены сразу же кладите изоляционную пленку и заполняйте расстояние между ними. стена и нетронутая почва глиной, которую хорошо утрамбовываем.


Возводим деревянную опалубку для сводчатого потолка.Поскольку сверху погреб для лучшей теплоизоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая потолочная конструкция будет оптимально распределять нагрузку на потолок и стены. Так мы удешевим строительство дачного подвала и получим отличную изоляцию. Делаем перекрытие перекрытия, армируя его арматурой, поверх пола делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.


Плоский потолок в подвале создает дополнительную значительную нагрузку на стены.Поэтому погреб «простой прямоугольной формы» обойдется нам дороже, чем традиционный сводчатый погреб.

Выносим одну приточную вентиляционную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и желательно поднять над приточной. Трубы должны располагаться на противоположных сторонах погреба.


Для утепления пола мы используем специальные изоляционные пленки, пенополистирол или фольгу. Заливаем наземную часть погреба слоем почвы 50 см.Лицевую сторону набережной укрепляем кирпичом.


Если вы планируете использовать насыпь погреба для посадки кустарников и декоративных растений, то для утепления перекрытия погреба лучше всего использовать систему утепления «зеленая крыша».


Подводим электричество в погреб, оборудуем полки.


Если ступеньки, ведущие в подвал, находятся на открытом воздухе, зимой они могут быть скользкими и опасными.


Поэтому вход в подвал можно устроить под навесом.


Однако нередко ступени в погреб располагаются в передней камере самого погреба, поэтому они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает перед погребом температурную буферную зону, которая способствует стабильному температурному режиму в погребе.


Если с самого начала не было предусмотрено навес над ступенями, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погреб не открывается из-за минимального льда внизу ступеней. .Но навес можно сделать даже после окончания основной конструкции.


Дверь в подвал необходимо утеплить пенопластом или пенополистиролом.


В летнем погребе летом необходимо проводить профилактические работы: проветривать и сушить сам погреб, мыть, дезинфицировать и сушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.


На набережной, под которой расположен погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.


Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе острая, то можно выбрать не заглубленный в землю погреб, а полуприкрытый или наземный.

Сохранить урожай иногда труднее, чем его выращивать. Подвал — общедоступное и практически не требующее ухода средство для этого. При раздельном строительстве они также являются наименее трудоемкими и дорогостоящими по сравнению с другими типами складских помещений для сельскохозяйственной продукции, за исключением свайного и подпольного хранения.А вот погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален по многим параметрам:

  • В куче можно хранить только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе — все, что они сами едят и хранят на продажу, от картофеля до изысканных копченостей.
  • Потери в погребе намного меньше, чем в куче.
  • Бурт необходимо разобрать, как только установится жар, иначе он загниет на всем протяжении. В хорошо оборудованном погребе фрукты и зелень можно хранить свежими до лета, а корни — до следующего урожая.
  • Объем земляных и строительно-монтажных работ при строительстве погреба намного меньше, чем у складов бункерного типа.
  • При строительстве погреба можно обойтись без дорогостоящих материалов и сложных технологий — начинающий строитель своими руками может сделать хороший погреб из подручных материалов.
  • Сложность погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой воротника и намного меньше, чем у бункерных складов. Дополнительно погреб строится один раз, а воротник нужно ежегодно складывать / разбирать.
  • По сравнению с подземным подвалом, правильно устроенный подвал лучше вентилируется, что снижает вероятность гниения до незначительной величины, и труднодоступен для животных-вредителей.
  • Погреб не требует постоянного электроснабжения, заполнения консервным газом и т. Д. Дорогостоящих поступлений извне.
  • Подвал при необходимости без переоборудования переоборудуют в складское помещение для хранения большого количества плодоовощной продукции.
  • Отвод земли под погреб минимален до нуля, как и под бункеры.
  • Подвал легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. Рис. Опытным и знающим строителям даже удается совместить погреб с прудом, правая поз. в том же месте.
  • Особый микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

Следует остановиться на последних 2 пунктах. Во-первых, пруд возле погреба можно построить только будучи строителем и гидростроителем-асом, ведь на самом деле наличие погреба у водоемов категорически противопоказано.Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и со смекалистым любителем, если пруд будет в готовой чаше из стеклопластика или карбона и оборудован переливом. Но в погребе даст много лишней земли; тогда можно оборудовать ледниковый погреб, см. ниже, в котором яблоки и капуста продержатся до нового урожая.

Во-вторых, человек, совершенно лишенный пристрастий дегустатора, пробуя на базаре, легко отличит консервированные огурцы или квашеную капусту от бочек в пользу последних.Но, если дать ему отведать солений бочкообразных, причем не только овощей, но и грибов, мяса, рыбы, сала, выдержанных в погребе и в подвале, он также легко отдаст предпочтение погребам. А копчености, хранящиеся в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только в погребе (см. Ниже) домашний квас, корм, хмелевой мед и фруктово-ягодные алкогольные напитки: настойки, настойки, пиво и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) обычно достигают необходимого состояния только в погреб с особыми условиями; по пути мы затронем винные и коньячные погреба.

Какой подвал построить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно строительство погреба любого из 3-х типов заглубления: не заглубленного, поз. 1 на рис. , полуутопленный, поз. 2, и утопленный.

По материалам конструкция (ящик, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь идет о самом строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обнесен дренажной канавой со свободным стоком.Влажный погреб — это не погреб, а гнилой погреб.

На земле

Неглубокий погреб наименее трудоемок, но он хорошо «чувствует» движения почвы и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может промерзать, а летом согреваться. Довести в нем температуру до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Центральной зоны РФ) можно с помощью мощной земляной засыпки. Такое исполнение возможно, если от других осталось много почвы.строительные работы, но тогда потребуется более крупный отвод земли. Типовая схема не заглубленного погреба представлена ​​на рис. В основном в нем хранятся корнеплоды до весны или для продажи на зиму. Устроить ледник в непогребенном подвале несложно, потому что слить талую воду несложно. В этом случае до нового урожая можно хранить гниющие плоды: айву, яблоки озимых сортов и груши. В качестве строительного материала предпочтительно использовать дерево или бетон. кирпичная камера может треснуть при движении земли.

О вестибюле

Риск прогрева погреба можно уменьшить или полностью исключить, оборудовав там тамбур с 2-мя сплошными дверями. Так строят чаще всего; погреб без тамбура, в общем строительная халтура. Исключение составляют погреба в очень холодных регионах с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, ​​чем нагреется. Бубен делают наклонным внутрь, тогда из него самопроизвольно не будет выходить холодный воздух, а теплый воздух не будет выходить наружу.Но в непогребенном погребе, как ни крути, тамбур будет горизонтальным, это еще один его недостаток.

В земле

Принцип работы полуподвального погреба показан на рис. Справа. В земле он находится выше нормативной глубины промерзания (НГД) в данной местности. Это дает возможность поддерживать среднегодовую температуру в камере практически круглый год; в разгар лета немного поднимается. В полуподвале можно хранить все, что угодно, отвод земли под него близок к минимуму, а выкопанного грунта почти всегда хватает для достаточно эффективной засыпки, поэтому в дачном полугодии подвал лучше построить. -похороненный.

Из-за углубления и наличия слегка бугристой подушки вокруг всей камеры полупогребный погреб не очень чувствителен к движениям грунта и может быть построен из любых материалов, подходящих для погреба. В результате полупогребный погреб существует в наибольшем количестве разновидностей. К сожалению, снабдить полупогребный погреб ледником можно только при наличии дренажной системы, так как слив талой воды в периодически промерзающий грунт может вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Глиняные погреба очень дешевы: только на стройматериалы ничего не тратится, а внешний вид отлично вписывается в загородный пейзаж, см. Рис. на правом. Обустройство земляного погреба показано на рис. Ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. Ниже) откосы камеры обшивают досками; возможно, вбитыми в землю кольями или оставленными обнаженными. Самостоятельно выкопанная глина поблизости уйдет на пол. Также желательно засыпать крышу песком из окрестностей, поверх — выкопанным грунтом, а на него уложить снятый дерн.Верхняя конструкция такого погреба также будет отличным погребом.

Склады

Хранилища — погреба земляные небольшой глубины, без надстройки и с более мощной земляной засыпкой. Хранилища используют для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, потому что летом, в жару, часто прогреваются. В бункеры загружается до 8-10 видов продуктов, совместимых при хранении. В большом сарае для хранения 1-2 видов корнеплодов их иногда складывают штабелями на полу.

Устройство большое и маленькое, с камерой в 2-3 раза уже, навесы для хранения показаны на рис. Длина камеры практически ограничена размером области хранения. Вентиляция складского помещения всегда вытяжная и, что очень желательно, с фистулой и захватывающими зонтами над урнами, см. Ниже. При хранении нескольких видов продуктов их контейнеры снабжены собственной вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине составляет 1,2-1,8 м, в зависимости от толщины их бревен или балок соответственно 150-250 мм.

Погреб на склоне

Очень эффектен земляной погреб на склоне, см. Рис. на правом. Для возможности его строительства грунт на материке должен быть нескользящим, глинистым или суглинистым, сухим. Достоинства землянки на склоне:

  • Минимальные затраты труда и материалов.
  • Практически нечувствителен к движениям по земле.
  • Возможно строительство ледника, т.к. отвод талой воды не представляет сложности.
  • Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить самые разные продукты, ведь газы, выделяемые овощами и фруктами при хранении, легче воздуха. По сути, потолок погреба на склоне — это один большой зонт-уловитель над всеми урнами сразу.

Примечание: Строительство любого земляного погреба возможно только в том случае, если от дна камеры до грунтовых вод в период их наибольшего стояния (см. Ниже) не менее 1.7 мес.

Метро

Углубленный погреб уходит в землю под ШФЛУ, поэтому среднегодовая температура в камере стабильна. Можно уменьшить ледник практически до нуля, потому что талая вода может сбрасываться в проницаемую незамерзающую почву. Это почти бункер, только без слоя почвы над конструкцией. Углубленный погреб очень дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, выводит землю из хозяйственного оборота, поэтому такие в Средней полосе почти не строят.Однако в южных регионах со средиземноморской зимой иногда можно встретить погреба с закопанными бутылками или тандыры, см. Рис. Их возводят из самана (в сухой почве), кирпича или щебня. Благодаря боковой засыпке песком и верхнему глиняному замку температура в погребе для бутылок поддерживается на 5-7 градусов ниже среднегодовой, то есть до 15 градусов. Этого хватит для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами до Нового года.

О погребе

Подвал — это деревянное верхнее строение подвала, своего рода хижина над камерой.Теперь настоящий бревенчатый подвал можно увидеть только в музее под открытым небом (на рисунке слева), но тщетно. Во-первых, он служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на среднегодовом уровне при гораздо меньшей глубине камеры. Это уже важно, так как мест, пригодных для строительства земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребом снижаются на величину больше, чем труд и средства, затраченные на надстройку.Во-вторых, такая же меньшая глубина камеры позволяет построить погреб «на надводной воде» вместо дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажем. И, наконец, полноценное созревание русских напитков в домашних условиях возможно только в погребе. В общем, если вы решили построить такой погреб (схема справа на рисунке), а потом отхлебните кваса из погреба и сравните его с черновым, не говоря уже о бутилированном, вопрос может быть считается решенным.

Примечание: кстати, производство некоторых фирменных и зарубежных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, аналогичных условиям погреба. Помимо яблока — сидр, кальвадос, созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, поскольку овощные сельскохозяйственные продукты при хранении выделяют газы, в первую очередь пары этилена и альдегида.Продукты воздействуют друг на друга своими парами, что снижает лежкость, поэтому воздух из погреба необходимо убирать, перенося потерю холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, на рис. Слева. Вытяжка подводится на 0,5-0,8 м к бункерам, выделяющим больше всего газов: картофель или яблоко, справа на рис. как уже было сказано, иметь собственный капюшон с зонтиком над каждым мусорным ведром; в небольшом погребе их можно вывести в одну выпускную трубу.Подача наружного воздуха обеспечивается за счет проемов с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых отверстий снабжают дверцы свистками, как сигнализаторы закипания котла, только больше. Дело в том, что ближе к истощению лежкости уменьшается выделение газов продуктами, этот процесс распространяется по бункеру или куче сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и увеличивается приток наружного воздуха.То есть, если свищ «запел» в безветренную погоду, пора разбираться с хранящимися предметами.

В универсальных подвалах, с солеными огурцами и заготовками в открытых емкостях, копченостями и продуктами животного происхождения, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. Рис. Справа. Его конструкция аналогична вентиляции подвала, см. Ниже, но для погреба, чтобы трубы не тянули высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого его колпак диффузора (диффузор) снабжен кольцевой заслонкой, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником можно 9-10 месяцев. поддерживать температуру 3-7 градусов в год и переждать пик летней жары в 12-15 градусов. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. При этом сделать ледник в погребе не так уж и сложно, см. Рис. Чаша ледника изготовлена ​​из водонепроницаемого бетона; можно использовать ванну с дополнительным утеплителем из пенопласта или пенопласта. Ванна удобна тем, что сливной сифон не пропускает в канализацию не растаявший ил, но в целом его объем маловат: для хорошего ледника нужно больше 1 кубометра.м. В бетонной чаше шлам удерживается наклонной перегородкой в ​​сборнике конденсата.

Обе вентиляционные трубы погреба с ледником не должны «ловить» напор ветра, для чего снабжены ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда медленно всасывает наружный воздух и охлаждает его, холодный воздух тоже медленно стекает на пол, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если весенний ветер дует правильно в приток или протянет через колпак, весь лед может растаять за день или два.Кроме того, оптимальная влажность воздуха для хранения растительной продукции составляет 80-90%; такое же значение допустимо и для продуктов животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника водяного пара в виде тающего льда влажность может достигать порога конденсации, что неприемлемо для обоих.

При строительстве погреба с ледником особое внимание следует уделить дренажу. Если погреб находится на сухом бугре, см. Ниже, проблем даже с непокрытым не возникает: водосток выводится в землю под откосом.Но сбрасывать его в промерзающий грунт, даже самый пористый, недопустимо: может образовываться скрытый лед, а летом из него — локальное насыпание грунта, т.е. его внезапное проседание в виде ямы. Эта яма может быть где угодно, в т. и под жилой дом.

Строим подвал

Поэтапное строительство погреба:

  1. Выбор площадки;
  2. Почвенные исследования;
  3. Определение глубины грунтовых вод;
  4. Выбор типа погреба и материала для постройки;
  5. Копание котлована;
  6. Базовое устройство;
  7. Построение камеры;
  8. Засыпка сверху или возведение надстройки;
  9. Оборудование: люк (люк), дверцы, полки, урны и др.

Место

Лучшее место для погреба — на сухом склоне или откосе. Подвал на пригорке тоже будет хорошо. В любом случае, если континентальная почва представляет собой супесчаный суглинок, строительство ледника не вызовет никаких трудностей, см. Ниже. На других почвах придется позаботиться о дренаже. Подвал без ледника можно построить на ровном месте, а вот земляной — нежелательно.

Не могли бы вы освободить место?

Выделение земли под погреб иногда затруднено, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого.Отсюда вполне закономерный вопрос: можно ли под существующими постройками разместить погреб? Если там уже есть подвал, то вопрос о постройке погреба вообще отпадает, кроме разве что складского сарая в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит в голову — это то, что дома комфортно, далеко ходить не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушения устойчивости здания превосходит ремонт фундамента и возможно только тогда, когда дом полностью заселен, т.е.е. не ранее, чем через 3-5 лет после завершения строительства. Вдруг треснул фундамент, никуда не деться, а вот подвал надо думать и думать, времени много.

Во-вторых, погреб нельзя строить под домом ни на каком фундаменте. Например, и однозначно исключить строительство погреба. Фактически, единственный тип фундамента для дома, на котором добросовестный строитель возьмется разработать проект подвала — встраиваемый, т.е.е. нормальный, ниже LHP, углубление. И тогда, если размеры и планировка дома позволяют выдерживать расстояние от котлована для погреба до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно столько земли придется выделить под вход в подвал, а его устройство будет настолько сложным, см. рис., что будет проще построить отдельный подвал рядом с домом. И это не считая ручного, и ничего другого, рытья котлована под здание и обязательного переселения жителей при строительстве.Другое дело, если на участке нет земли под погреб, а дом будет только строиться. Тогда в проекте нужно заложить подвал, так будет проще и дешевле по всем параметрам.

В-третьих, температуру в погребе под домом нельзя держать ниже 13-15 градусов, потому что зимой на него будут приходиться теплопотери дома. Если температура в нем каким-либо образом сбита силой, то велика вероятность сырости пола дома.Иногда любители строят погреба под домами, но это лотерея: один везет, а сколько не знают, что делать сейчас? На форумах этим, конечно же, не хвастаются и ролики не выкладывают.

По сути, единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, — это если погреб будет винным погребом в местах со стабильной минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как нельзя кстати для созревания виноматериалов. Если температура в погребе опустится ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся.Кстати, в морозных регионах не обязательно сажать виноградники, можно приобрести молодое вино; возможно обгонят, а дома выдержат. В подмосковных известняках отлично выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в этом случае спроектировать и построить подвал должны опытные профессионалы, потому что не бывает одинаково хорошо зарекомендовавших себя домов, как и нет подходящих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все имеющиеся обстоятельства и разработать под них проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем.Да, любители иногда сами строят винные погреба, но это двойная лотерея. Даже если конструкция надежная и надежная, все равно нужно попробовать, какое вино созревает в том погребе.

Другое дело гараж. Пусть греется, выше +12 никто держать не будет, разорительно. В погребе тогда будет + (7-8), нормально. А летом гараж будет служить демпфером тепла, как погреб. Квас «из гаража» лучше, конечно, не пробовать, а вот обогрева погреба летом, скорее всего, не удастся.Жалко сломать имеющуюся стяжку, но это не беда.

В стандартном гараже 7х4 м по глухой задней стене ставится подвал 2х (1,5-1,7) м. Учитывая, что край его короба должен быть не ближе, чем на 1 м от фундамента гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку в нее чаще всего приходится залезать из-за трансмиссии, это не так уж и страшно: вдруг нужно заглянуть под капот снизу, машину можно откатить назад.Если кузов обычный седан, то проблем вообще нет, ведь заднее сиденье на подъеме 5 двери не нужно. В целом погреб в гараже несколько более трудоемкий, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его построить, посмотрим дальше.

Примечание: погреб под гаражом необходимо оборудовать отдельной вентиляцией от гаража, так же, как и подвал, см. Рис. на правом.

Грунтовка

Чтобы определить характер почвы в понравившемся месте, удалите перегной с подстилающей (континентальной) породы в области от 0.5×0,5 м. Идеальная почва для погреба — сухая, слегка пучинистая; для погреба с ледником — проницаемая для простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал туда, где в этом нет необходимости, сочетая высокую теплоемкость с низкой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка небольшая, но важна простота развития, так как вручную придется много копать.

Каменистый грунт (поз. 1 на рисунке) не каменистый и теплопоглощающий, но теплопроводный и очень трудно копаемый.Грунт обломочный (полускальный), пос. 2, так как он немного набухает, даже когда сильно увлажнен, но сбросить сток с ледника прямо на него невозможно, вода в таких почвах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать мусор тоже непросто.

Лучшая почва для погреба — супесчаный, поз. 3. Удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить за счет заполнения камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрепить деревянными щитами.Суглинок, пос. 4, хуже: хорошо проводит тепло и при поливе сильно разбухает. Подвал из суглинка на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба в качестве песчаных грунтов поз. 5, и глина поз. 6. Но они отлично подходят для засыпки и подушки. Природный самокопающийся песок хорош тем, что он не делится на фракции, а вот погреб строить необходимо. Если поблизости есть сухой черствый торф, поз. 7, его можно (и нужно) класть на самый первый слой верхней засыпки, считая от камеры; затем глина с песком и дерном «раздвигается» для размещения слоя торфа.Это отличный теплоизолятор и поглотитель влаги; продукты в погребе с торфом хранятся намного дольше.

Илистые почвы, пос. 8. Их можно распознать сухими по тускло-серому, немного пыльному, цветному и гнилостному, затхлому, мутному запаху, который усиливается при намокании образца.

Подземные воды и материалы

Подвал земляной можно строить не менее 1,5 м над уровнем грунтовых вод, кирпичный — не менее 1,2 м, а бетонный монолитный — не менее 0,7 м. Глубина поверхности водоносного горизонта определяется в период наибольшего залегания грунтовых вод; в средней полосе РФ это конец апреля — первая половина мая.

Испытание высоты воды проводится на том же участке, на котором был определен тип почвы. Пробное бурение провести сложно и сложно, но в этом случае выручит старый «детектор» из шерсти с яйцом. Им не нужно искать питьевую воду, т.к. он в первую очередь «ловит» грязную верхнюю воду, а для погреба просто необходимо «ловить» самую высокую воду.

«Детектор» готовится к вечеру. Для пробы на участок без перегноя кладут кусок чистого нового, не изношенного войлока размером с тарелку или комок шерсти того же размера толщиной 3-5 см и свежее куриное яйцо. размещен на нем.Лучше всего — свежие, теплые. В этом случае яйцо проверяет влагопоглощение почвы, потому что выделяет водяной пар. «Аппарат» накрывают плотным колпаком (казаном, сковородой) и его краями прижимают к земле; присыпать их землей не помешает.

На следующее утро, желательно сразу после восхода солнца, они увидят, что там произошло. Результаты интерпретируются следующим образом:

  • Яйцо и шерсть сухие — любой погреб можно построить.
  • Яйцо на ощупь влажное, шерсть сухая — можно построить погреб из кирпича или бетона.
  • Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь влажная — погреб только бетон.
  • Яйцо покрыто росой, шерсть выглядит влажной, при сжатии в кулак вода хоть немного выдавливается — погреб не построишь.

Примечание: если подвал с дверью, а не люком, то вход ориентирован на север. Также крайне желательно ориентировать дверь надстройки на север.

О паводках

Бывает, что нужен погреб, а вода на участке высоко под землей.В этом случае также можно соорудить погреб, устроив антинапорную гидроизоляцию. Но это работа не на любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами на основании данных выездных обследований, а универсальных типовых решений как таковых не существует. Во-вторых, это трудная и дорогая работа. Например, на рис. справа одна из схем противодавления изоляции. Подчеркнем — только один, привязанный к конкретным местным условиям. Подбирать для фундамента удачные любительские постройки также необходимо, посоветовавшись со специалистами: одинаковых местных условий нет; то, что там сухое, здесь промокнет.

Приямок и основание

Яму погреба лучше копать, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Копают руками «плугом», соскребая лопатой разрыхленную почву до плотной «матери», то есть континентальной почвы. Форма котлована представляет собой перевернутую усеченную 4-х стороннюю пирамиду; так необходимо, чтобы нижняя и боковая засыпка выдерживали подъемные силы. Ящик в яме с кубом, особенно кирпичный, придется усилить армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не на 100% надежно.Запас под засыпку каменных и бетонных подвалов по глубине берется примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине — 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его никак не повредит. Для деревянного погреба выкапывают яму по размеру и сразу к стенам забивают колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина вбивания в материнскую плату от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигаются над огнем до обугливания до глубины 0.5-1 см, непрерывно поворачивая. Если он загорелся, тушите его в песке; не заливайте водой! Затем их пропитывают маслозащитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, спасающая во многих случаях работы с пористыми материалами, долго не прослужит в земле.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, слегка присыпав, утрамбовывают. Для садовых дорожек можно использовать трамбовку или ручной валик. На песчаную подушку насыпают смесь песка, не рассортированного по фракциям, с мелкими отсевами щебня в соотношении 1: 1, т.е.е. засыпка должна содержать все фракции от мельчайших песчинок до крупинок размером с семечку или горошину.

Вторая засыпка выравнивается по горизонтали граблями или скребком на рукоятке и утрамбовывается без смачивания. Наконец, его равномерно поливают очень горячим, почти кипящим битумом, пока не образуется «зеркало». Но заливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это основание подвала; дальше зависит от строительного материала.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то поверх застывшего битума образуется глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируются доски, а затем заливается пол.

Кирпич и камень

Кирпичному погребу нужен плотный, темный, хорошо обожженный железный кирпич. Набухание и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. E. не более трети толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы вы втягивали в себя меньше воды.Еще лучше, но дороже будут бетонные фундаментные блоки или блоки из водонепроницаемого бетона, см. Рис.

Кладка ведется на битумное зеркало. Первый ряд кладется тычком, т.е. кирпичи укладываются поперек, углы вынимаются по короткой стороне, см. Рис. на правом. Следующие ряды укладываются ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме кладки хватит на полкирпича. Если вы хотите для надежности сложить стены в кирпичи, то схема обычная: стыковой ряд через 4-5 ложек.Если нужен лестничный проем, то его обрамление ставят столбами «как забор», в кирпич с пустым сердечником, тот же рис. Желательно, если есть что, швы усилить, как при постройке погреба в гараже, см. Ниже.

После высыхания готовой кладки ящик снаружи (желательно и изнутри тоже) обильно, дважды пропитывается битумной мастикой. Современные грунтовки для камня более глубокого проникновения даже лучше, но дороже. Грунтовки глубокого проникновения не подходят.Дальнейшие работы ведутся по полному высыханию грунтовки; для битумных — неделю-две, в зависимости от погоды. В это время ящик защищают от дождя, натягивая пленку над ямой с тентом с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонного ящика, конечно, лучше заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно и самодельный. Состав тоже обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1: 2: 4.Вода — 170-190 литров на кубометр готового раствора; больше на полу, меньше на стенах.

Сначала заливается цоколь с опорой 40-50 мм; в раствор для него хорошо добавить пластификатор. При установке фундамента собирается арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирается вверху и просто помещается в яму на промерзшей подошве.Надежнее будет весь монолит.

После сборки / установки каркаса монтируется опалубка. Сначала заливается пол; как только он схватится — стены. Медлить нельзя, как с фундаментом: весь монолит нужно заливать задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он не будет монолитом. Заливку стен производят послойно, в том же порядке, что и при закладке ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в этом случае неприменимо, наливные стены штыкуют, как и при строительстве фундамента.

Заливать монолит лучше весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит окажется хрупким. После схватывания монолит увлажняют, как и положено при бетонных работах. После застывания (20 дней при +15 и 7 дней при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, а лучше — сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Завершающий этап — формирование стяжки пола.

Изделия из дерева

Возведение любой камеры завершается настилом верхнего этажа.Чаще всего подвал накрывают плиткой в ​​2 слоя крест-накрест, она достаточно прочная для погреба и дёшево. Если это предусмотрено выбранной конструкцией, сделайте бревно внахлест в 1-2 рулона. Вся древесина для погреба должна быть обработана масляными составами или отработкой; экранирует внутреннюю обшивку деревянного погреба.

Засыпка верхняя

Горка над погребом залита по схеме выбранного образца. Глина в нем является гидроизоляцией и аккумулятором холода; песок — теплоизолятор.С ними не надо церемониться: чем толще, тем лучше. Соотношение толщины слоев примерно 1: 2 или 1: 3 (глина: песок). О роли торфа уже говорилось, достаточно 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.

Композиция

Тамбур погреба будет простейшим и дешевым, сборным щитом с пенопластом. Неожиданно эта часть здания стала вполне ремонтопригодной. Лучше сделать погреб бревенчатый или брусчатый; остальные верхние строения — по проекту или выбранному образцу.

Особо следует сказать, в первую очередь, о лестницах и люках. Лестницу в подвал, если она не пристроена, нужно делать либо в косоурах, либо между стенами тамбура, слева на рис. Ниже. Лестницы с нависающими ступенями, справа на том же месте, могут быть красивыми, но погреба очень травматичны.

Продаются погребные люки с подъемными механизмами (см. Рисунок справа). Они открываются / закрываются легким нажатием.Однако, если не поленитесь немного себя подтолкнуть, вы можете заставить погреб самостоятельно вылупиться из остатков и обрезки. Его схема представлена ​​на рис. Слева. Таким же образом можно сделать утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Подвал, по мнению ПТБ, представляет собой особо опасное помещение по степени поражения электрическим током. Напряжение питания в таком составляет 12 В и не больше вольта. В подвальных жилых домах проводка 36 В, но розетки отсутствуют, выключатель света за пределами особо опасного помещения и у жителей нет разрешения на электромонтажные работы в подземных сооружениях, но в их распоряжении есть электрик-электрик.

Запитать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железо. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (разомкнутый контур из меди или алюминиевой фольги), электрически герметичный, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Сама же магнитная цепь тоже глухо подключена к шине заземления дома или к самодельной цепи заземления; в этом случае достаточно пары штифтов.Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку нельзя!

Подвал в гараже и под домом

Пора вспомнить обещанный погреб в гараже. Подобным образом строят погреб под домом с дырой из комнаты, но тогда придется поломать пол, забить потолок, а при рытье котлована ведрами вынимать кубики земли. Как строится погреб под гараж, поэтапно показано на рис:

.

  1. Построить коробку из кирпича, как описано выше, поскольку бетонные работы в таких условиях нереальны;
  2. Стыки кладки армированы перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм.Удобно использовать отходы пресса и штамповки. Это необходимо потому, что устроить нормальный котлован с откосами и засыпкой под имеющуюся конструкцию крайне сложно;
  3. Стальные шпильки закладываются в швы верхнего ряда кладки, и к ним приваривается лента из этой же полосы. Нет смысла ставить более сильную ипотеку, т.к. не будет ветра и других рабочих нагрузок, способных поднять пол. К ленте приваривается центральная балка из марки или 2 приварных уголка от 60х60 до 100х100 мм и люк из таких же или меньших, до 40х40 мм уголков;
  4. Выполняется сварка каркаса бетонного пола.Ребра жесткости каркаса набираются из таких же полос, соединенных арматурными стержнями диаметром 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлическая гофра для разводки;
  5. Снизу опалубку монтируют из досок 40 мм на подпорки из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки опор — до 600 мм. Щит опалубки заранее покрывается гидроизоляцией;
  6. Опалубка должна находиться на расстоянии 30-50 мм от ребер жесткости, как положено, но трубы и гофры должны плотно сидеть в ней, для чего зазоры заделываются цементно-песчаным раствором;
  7. Перекрытие заливается на 30-40 мм выше ребер жесткости.По набору прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступая от края плиты на 50-60 мм. Прижимать к пене нельзя, из-за температурных деформаций она скоро рассыпется. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утеплитель стабилизирует температуру в погребе. Собрана сразу же армирующая сетка для стяжки пола, все те же планки уложены ровно; полосы скрепляются мягкой проволокой, ставится люк и заливается стяжка;
  8. Структура сетки стяжки показана более подробно.

Примечание: глубина котлована под гараж рассчитывается таким образом, чтобы стяжка пола была на одном уровне с стяжкой пола. Абсолютной точности добиться, конечно же, нельзя, поэтому стяжку пола на место заливают толщиной 30-120 мм. Желательно уложиться в диапазон 50-70 мм.

На всякий случай

Нет гарантии от воды в погребе. Подземные и надземные воды коварны и капризны, самым причудливым образом блуждают под землей.В каком ремонте понадобится погреб, если вдруг станет сыро — вопрос в другом. Для начала нужно удалить воду; может после этого обойдется без ремонта. Специалисты взимают немалую плату за слив затопленного погреба, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попробовать слить воду самостоятельно, хуже не станет. Один из доступных способов отвода воды из затопленного погреба / подвала — сброс воды в нижележащий водоносный горизонт. Как это сделать, смотрите в видео.

Все фото из статьи

Пригородное хозяйство требует помещения для хранения готовой еды, овощей, фруктов и солений.Глиняный погреб станет идеальным местом для таких целей, так как поддерживает оптимальную температуру и сохраняет свежесть продуктов.

Мы хотим рассказать вам, как построить деревянный погреб своими руками.

Подвал деревянный

Особенности

Традиция строительства подземных хранилищ известна давно, так как раньше в нашем распоряжении не было холодильников, и нужно было поддерживать запасы продуктов свежими.Здесь на помощь пришла интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой почвы промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 — 1,5 метра для средней полосы России. В северных регионах это значение увеличивается для зимы, в южных регионах — для лета. Ниже этой глубины в течение года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5-9 ˚С, что сопоставимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
можно проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, остается в районе отметки +8 ˚С.

По глубине погружения в землю есть три основных типа погребов:

  1. Земля. В строительстве этого типа предусматривается минимальное заглубление до 25 — 30 см, так как такие конструкции размещаются в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный навес или навес для хранения овощей;
  2. Полуутопленный … Здесь предусмотрено углубление до уровня до 60 см, при этом грунтовые воды должны быть не выше 1.5 — 2 метра от уровня почвы. Часто возвышающиеся верхние части конструкции присыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
  3. Встраиваемый. Сооружения глубиной более 1,5 метра считаются полностью заглубленными. Как правило, такие подвалы полностью заглублены под землю на глубину 2 — 3 метра.

Важно!
Самым эффективным вариантом будет полностью встраиваемая версия.
Гарантированно защитит ваши запасы от замерзания зимой и от перегрева летом.

Строительные материалы тоже могут быть разными.

Чаще всего используются:

  • Щебень. Он позволяет возводить прочные и долговечные конструкции, но работа будет трудоемкой, а стоимость материала и его доставки будет существенно высокой;
  • Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
  • Бетонные плиты.Можно складывать комнату из железобетонных блоков и плит, но для этого потребуется работа крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
  • Бетон монолитный. В котловане можно установить опалубку, а стены залить бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант заслуживает внимания;
  • Дерево. Традиционный, проверенный временем вариант, обладающий отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Дерево — лучший вариант с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба при условии правильного выполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места


После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет построена, нужно найти подходящее место для подвала.Есть два основных варианта:

Подвал Особенности и преимущества
Под домом Подвалы часто располагаются под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и мороза, в него удобно спускаться, не выходя с улицы, легче подвести коммуникации. Однако если погреб не был учтен и вырыт при строительстве дома, впоследствии работать будет очень сложно и неудобно.
На участке отдельно от дома Такое расположение потребует большей защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, и работы не будут скованы стенами фундамента. Опять же, запахи из подвала не будут проникать в дом.

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, а его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента.Работать в новостройке будет намного сложнее и дороже.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкопать и обустроить подвал внутри готового дома крайне неудобно и сложно.

Если вы решили расположить погреб на отдельном от дома участке, то здесь стоит внимательно изучить ландшафт. Оптимальный вариант — ровное открытое пространство, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учитывать общий ансамбль построек на участке. Подвалы не размещаются возле компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотом. А вот возле летней кухни, дома, хозяйственного сарая будет вполне уместно.

Желательно предусмотреть удобный и короткий путь от вашей кухни до подвала, так как ходить по нему придется довольно часто. Свет лучше включать двумя способами: из дома и прямо в погребе.

Важно!
Не сажайте возле подвала деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как это может разрушить гидроизоляцию стен и полов.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинается с земляных работ … Если позволяет уровень грунтовых вод, то выкапывается яма глубиной 2,5 — 3 метра, чтобы помещение находилось полностью под землей и имело нормальную для человека высоту потолка.

Уточнить уровень грунтовых вод в садовом товариществе, у соседей, можно в региональной геодезической службе.Вы также можете измерить глубину зеркала грунтовых вод в соседнем колодце.

Например, мы составили инструкцию по устройству подземного деревянного погреба:

  1. Копаем яму глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 — 60 см больше места в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. Внизу утрамбовать почву, а по углам выкопать четыре ямы глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно котлованов засыпают слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем покрывают полиэтиленом с полным завитком на стенках.В ямы устанавливаются и забетонируются куски соснового бруса размером 2,5 метра 100х100 мм. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол покрыт слоем щебня, залитого расплавленным битумом или смолой. Земляной пол можно оставить, если почва внутри сухая;
  5. Когда столбы набирают силу, их привязывают. Для этого на верхние концы укладывается брус 100х100 мм, соединяясь пополам деревом и прибивая к концам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены снаружи зашиваются массивной доской толщиной 40-50 мм или плитой.Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозийным покрытием. С одной стороны необходимо сделать дверной проем и вырыть спуск к лестнице напротив него;
  7. Перекрытие может быть из бревна или бруса. Массивная доска 150х50 мм или клееная подойдет также плита из дерева … Сверху внахлест уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вынуть вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для вытяжки;
  9. Наружные стены следует окрасить, затем покрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом.Желательно, чтобы утеплительный ковролин имел минимум швов;
  10. Напротив входа должна быть построена лестница. Его можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Яму залить глиной. Это создаст дополнительный барьер для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвал с скатной крышей или двускатным навесом. Впоследствии над погребом можно разместить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Перед работой абсолютно все деревянные детали необходимо глубоко пропитать комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Выход

Деревянный погреб — хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервов. Сделать это можно самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляционных конструкций. Видео в этой статье сделает наши инструкции более понятными.

Погреб — одно из самых необходимых помещений в хозяйстве … Если правильно его построить, то в погребе можно будет хранить не только консервы и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, можно построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные типы подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками

Просмотры

Этапы строительства

Дополнительные работы

Что нужно учитывать?

Наземный

Земляной

Полувстраиваемый

Настенный

На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод.После этого начинают рыть котлован, возводить стены и засыпать пол. На завершающем этапе монтируется потолок и устанавливается вентиляция.

Внутри необходимо оборудовать гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это обязательное условие для поддержания микроклимата в помещении.

При строительстве учитывается плотность почвы и уровень залегания грунтовых вод.


Как построить погреб своими руками

Подвал под домом имеет определенные преимущества перед отдельно стоящими постройками.Во-первых, это можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, им очень удобно пользоваться: не нужно выходить на улицу, чтобы хранить овощи или выносить их для употребления.

Однако строительство хранилища также связано с некоторыми трудностями, о которых будет сказано ниже.

Что нужно для сборки

Перед тем как сделать цоколь под дом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

  • Яма должна быть углублена не менее чем на полтора метра.Это создаст оптимальный температурный режим. Если углубить комнату меньше, температура в ней поднимется выше +8 градусов, что негативно скажется на хранении свежих овощей.
  • Обязательно определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе возведения фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже существующем здании, вы можете определить уровень воды самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму 2.Глубиной 5 метров и наблюдайте, насколько интенсивно он наполняется водой в течение недели. Делать это лучше весной или после проливных дождей осенью, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Рисунок 1. Чертежи и схемы постройки подвала своими руками

Если уровень воды меньше метра, строить подвал под домом нельзя. При показателе до полутора метров можно оборудовать складское помещение, но для этого в обязательном порядке необходимо осушить грунт и само помещение.

Примечание: Лучше всего углубить комнату на два метра и более. Это позволит создать постоянно низкую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является выбор стройматериалов. Пол может быть земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и шлакоблоки.

Как выбрать место под погреб

При возведении надземных или полуутопленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке.Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если подвал находится под домом, выбор места будет очень ограничен.

При выборе места для подземного хранения учитывать :

  • Плотность и состав грунта — он должен быть достаточно рыхлым, чтобы можно было вырыть котлован самостоятельно. Если дом стоит на скале, от строительства придется отказаться, так как потребуется задействовать тяжелую технику, которую физически невозможно загнать внутрь постройки.
  • Высота грунтовых вод является ключевым показателем. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился не менее чем в полуметре от уровня залегания подземных водотоков. Если не соблюсти это условие, цоколь начнут перекрывать половым покрытием даже при устройстве качественной гидроизоляции.
  • Вход в Vault должен находиться в удобном для вас месте (рис. 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Вход лучше прикрыть люком сверху, а для входа сделать лестницу.Как именно вы спуститесь внутрь, нужно определиться еще на этапе проектирования и рытья котлована под фундамент.

Рисунок 2. Обустройство люка для входа в подвал под домом

После заготовки материалов и определения участка можно переходить непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые должны выполняться в четкой последовательности. В первую очередь необходимо определить размер хранилища.Обычно для домашнего использования хватит места площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть примерно на 60 см больше со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы можете увидеть на видео.

Яма

Первый этап — рытье котлована под фундамент. Для этого вам потребуются стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления почвы (рисунок 3).

Примечание: Чтобы выкопать яму, необходимо полностью убрать пол в помещении, под которым он будет располагаться.

Рисунок 3. Копание котлована для подземного хранения

Традиционно котлован вырывают на глубину 2,5 метра под домом. В дальнейшем с учетом пола и перекрытия высота комнаты немного уменьшится, но все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно выкопать дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и лишняя вода.

Стены здания

Стены в подземных хранилищах обычно строятся из кирпича или газобетонных блоков. Однако наиболее популярны стены из железобетона … Делают они так (рисунок 4):

  • По периметру устанавливается армирующая сетка из прутков сечением 10-15 мм. Скреплять их между собой желательно не сваркой, а специальными крючками или кусочками проволоки.
  • Опалубку можно изготовить из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
  • Для заливки стен используйте высокопрочный бетон, добавив в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Устройство стен

Верх заливки должен находиться на уровне пола. Для полного высыхания и застывания раствора потребуется несколько недель. Только после этого можно снимать опалубку.

Этаж

В складских помещениях чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше сопротивляются грунтовым водам, чем земляные.К тому же через такой пол в комнату не могут проникнуть грызуны и другие вредители.

Устройство бетонного перекрытия осуществляется в несколько этапов. (Рисунок 5):

  1. Внизу делаем подушку из песка. Песок смачивают водой и утрамбовывают так, чтобы его слой составлял не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы бетонный пол в будущем не начал прогибаться.
  2. После песка укладывается слой гравия, который также выравнивается и утрамбовывается.
  3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
  4. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку из прутков не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и стены, бетону нужно время, чтобы высохнуть и затвердеть.Поэтому первые несколько недель по нему нельзя ходить.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) погреба под уже готовый дом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшиты сплошным экраном, покрытым теплоизоляционной пленкой.Между балками укладывается утеплитель (стекловата, пенопласт или минеральная вата). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель заново накрывается пленкой и конструкция зашивается досками, фанерой или OSB.

Крышка люка изготавливается по тому же принципу, но лучше сделать ее двухслойной, разместив по центру теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Есть несколько типов погребов, каждый из которых имеет определенные достоинства и недостатки.Например, под землей обеспечивается стабильная температура хранения, но для ее строительства требуются определенные навыки. Строить наземный гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в таких конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов различаются степенью заглубления конструкции в грунт. Например, наземный — это полноценная постройка с немного заглубленным в землю фундаментом.

Есть также подземные подвалы (подполья), которые чаще всего устраивают под жилым домом или гаражом. Полуглубинные и земляные сооружения схожи по конструкции. Разница лишь в степени проникновения конструкции в грунт. Для небольших участков лучше всего подойдут пристенные постройки, которые просто прикрепляют к основному зданию.

Наземный

Надземный погреб — это небольшая комната или даже ящик со слоем утеплителя.

Соорудить его своими руками несложно, так как они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для районов с высокими подземными водотоками (рис. 6).

Примечание: Лучше всего строить поверхностные конструкции в июле, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Строительство ведется в следующей последовательности :

  1. Поднимите сухой участок на небольшом холме. Растительность верхнего слоя удаляется и в почве делается небольшое углубление (глубиной около 40-70 см).
  2. Дно котлована утрамбовано и залито слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен быть около 10 см.
  3. Сверху укладывают 15-20 см маслянистой глины, в которую нужно класть кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же образом укрепляют боковые стенки котлована.
  4. Высота кирпичной стены Высота над поверхностью земли должна достигать 35 см. Это возвышение служит фундаментом.
  5. Для стен сначала монтируется каркас, который с двух сторон обшивается толстыми досками.В центр укладывается или засыпается любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото подземного подвала

Наружная часть стен обшита плотным материалом для предотвращения сквозняков внутри помещения. При входе оборудуют тамбур с внешней и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делается труба, которую снаружи закрывают москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько дренажных канав, а также оборудуют двускатную крышу и покрывают любым доступным рубероидом.

Земляной

Строительство земляного подвала очень простое, и возвести его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирается сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не прорастают, не пересыхают и не мнутся.

Строительство земельного хранилища осуществляется по следующей технологии (рисунок 7):

  • Выкапывают яму со стенками под небольшим уклоном, чтобы не осыпалась почва.Если на участке песчаный грунт, стены укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и создаст благоприятный микроклимат внутри складского помещения.
  • Полы выложены саманом из щебеночного кирпича. Полы должны быть толщиной 15 см.
  • Потолок сделан из опор, снаружи покрыт глиняной смесью и землей. Толщина земляного слоя должна быть около 45 см, чтобы защитить овощи не только от летней жары, но и от зимних холода.
  • Двускатная крыша покрыта легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до земли. При сильных морозах его можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стойки внутри земляного погреба лучше размещать по обе стороны от прохода для удобства использования помещения.

Полувстраиваемый

Этот тип хранилища идеально подходит для территории с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже полутора метров от поверхности земли (рис. 8).

Для постройки полуподвала своими руками вырывают неглубокую яму, затем делают невысокий фундамент, а стены возводят из бетона, кирпича или камня.


Рис. 8. Чертежи устройства полупогребного погреба

Перекрытие выполнено из плиты, смешанной с глиной. Это защитит интерьер от проникновения влаги и перепадов температур. Дополнительно кровлю можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Настенный

Главное достоинство пристенного погреба в том, что он экономит место на участке. К тому же не обязательно специально выбирать для него сухое место, так как постройка строится рядом с домом (рисунок 9).


Рисунок 9. Чертеж подвального помещения

Как построить наземный подвал рядом с домом или другим строением? Можно использовать любые материалы, но для гидроизоляции их необходимо обработать горячим битумом. По периметру делают отмостку и водостоки для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую легко сделать своими руками из подручных материалов. Однако если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Более полезную информацию о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Подвал — важный элемент любого загородного участка; незаменим при хранении овощей, фруктов и консервации.В статье собрана информация, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая устройством гидроизоляции и т. Д. Большое значение имеет и внешнее оформление здания, а конструкция стеллажей и ящиков поможет рационально использовать пространство.

Не путайте подвал и подвал. Строительство погреба на даче своими руками можно свести к простому рытью ямы и ее минимальному обустройству.Выбор типа постройки зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и т. Д. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками, нужно учитывать его расположение.

Построить отдельно стоящее здание проще, чем, например, построить погреб под домом, но этот вариант потребует больше материалов, а значит и финансов. Дешевле будет сделать хранилище под жилой дом или хозпостройку, но такой вариант ограничен в пространстве.

Один из самых популярных вариантов — ледниковый погреб. Он хорошо справляется с функцией длительного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой погреб в частном доме своими руками достаточно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, прочностью и надежностью.

Еще один удачный вариант этого здания — склад из двух секций.Как правило, этот вид используется, когда необходимо избежать смешения запахов различных овощей и фруктов, одновременно хранящихся в погребе. Для строительства такого хранилища требуется меньше материалов, чем для строительства ледника.

Отдельный вид погреба — винный погреб. Он используется для хранения винных продуктов, имеет свои конструктивные особенности и нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы реализовать правильное строительство погребов. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различные консервы.

Нюансы обустройства погреба своими руками с высоким уровнем грунтовых вод

При выборе места для хранилища очень важно учитывать такие факторы, как общая влажность почвы и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет возвести конструкцию, а также реже потребуется ремонт. Если речь идет о отдельно стоящей конструкции, то стоит выбрать самое высокое место на своем участке. Лучше всего определять уровень грунтовых вод, когда он максимален, то есть весной или осенью.Если на участке есть колодец или скважина, то по ним можно определить максимальную отметку, иначе придется пробурить скважину отдельно.

Строительство погреба будет несколько сложнее, если грунтовые воды будут близко. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь необходимо уделить большое внимание гидроизоляции конструкции. Также при повышенной влажности почвы для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью.В этом случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Также можно проверить уровень грунтовых вод по народным приметам … Для этого нужно оставить на стройке кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху накрыть их глиняным горшком. Если утром роса и на шерсти, и на яйце, значит, грунтовые воды близко, а если только на шерсти, то далеко.

Рекомендации по постройке погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Независимо от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых следует придерживаться при постройке погреба своими руками поэтапно:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой для защиты от вредного воздействия влаги;
  • Строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке.В этом случае грунт будет максимально сухим, а риск затопления конструкции будет минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то при постройке погреба своими руками рекомендуется сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • Отдельное внимание нужно уделить теплоизоляции, тогда в погребе будет обеспечена оптимальная температура в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства очень важен, поэтому стоит заранее ознакомиться с достоинствами и недостатками различных видов.Само строительство должно выполняться в четко рекомендованном порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего в строительстве используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также отличаются прочностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. Строя погреб из кирпича своими руками, стоит учесть особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей этого материала:

  • шлакоблок или пеноблок отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется использовать при строительстве подземных хранилищ;
  • Силикатный кирпич
  • более прочен, но очень плохо реагирует на повышенную влажность.А это значит, что конструкция из него не может похвастаться долгим сроком службы;

  • Красный кирпич идеален для подвала в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, вы сможете узнать из многочисленных пошаговых инструкций специалистов.

Если вы решили использовать в строительстве бетонные блоки, то вам обязательно понадобится специализированная строительная техника, так как они отличаются большим весом.Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при постройке погреба в доме своими руками можно использовать уже бывший в употреблении кирпич, если его состояние позволяет это. А в том случае, если вы просто собираетесь обшить земляную яму деревянными досками, их нужно тщательно обработать антисептиками, чтобы не допустить гниения.

Примечание! Также возможно использование металлообрабатывающих бетонных плит. Но в этом случае поддерживать нужную температуру будет довольно сложно, поэтому использовать этот материал для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты, не стоит.

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция строительства

Строгое соблюдение последовательности действий — залог правильного погреба … Как сделать конструкцию максимально эффективной, затратив на нее минимум времени и сил? Для этого монтажные работы необходимо производить в определенном порядке.

Устройство котлована

Дерн удаляется с выделенного участка, после чего земля выравнивается и выполняется разметка.На многих фото погреба, сделанных своими руками, можно увидеть, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если такой возможности нет, то можно использовать лопаты и лопаты. Преимущество работы ручным инструментом в том, что он сохраняет структуру почвы. Если почва на выбранном участке рыхлая, то стенки ямы должны быть наклонными, чтобы не осыпались.

Размеры погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть 0.На 5 м больше размеров самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанный вами плодородный грунт можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работы необходимо измерить уровнем и при необходимости откорректировать.

Возведение фундамента

Хотя от этого этапа можно обойтись (просто засыпать дно котлована щебнем или засыпать его битумом), устройство фундамента повысит уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод.Как сделать фундамент максимально эффективным, но при этом не очень дорогим? Для этого можно использовать арматурный каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента — около 40 см. Установка фундамента — обязательное условие строительства погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как правильно сделать фундамент — вам подскажут тематические ролики в Интернете.

Стены

Если для постройки погреба под домом своими руками вы используете кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов.К ним относятся мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работы следует воспользоваться помощью другого человека.

В качестве раствора, соединяющего кирпичи, можно использовать смесь глины с песком или цементом. При строительстве подземного или надземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, причем первый ряд укладывают без использования раствора, чтобы более точно спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов нужно утопить в раствор до толщины шва примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте строительный уровень и отвес при кладке стен. С помощью первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а с помощью второго — правильность углов.

Устройство перекрытия погреба своими руками

При устройстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если конструкция возводится под дом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а перекрытие цокольного этажа в загородном доме делать поэтапно из плит ПКЖ или шифера.В этом случае поверхность может быть ровной или двускатной.

Теплоизоляция потолка выполняется по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли — зазор между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности устройства пола в подвале

Существует множество различных вариантов обустройства пола в подвале, что лучше — зависит от ваших предпочтений, назначения постройки, характеристик почвы и других факторов.Также следует заранее ознакомиться со спецификой каждого метода, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. И видео, и фото инструкции могут значительно облегчить процесс установки.

Земляной пол — самый простой и дешевый вариант … Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, но это не так. Даже хорошо утрамбованный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все же решили сделать в погребе цокольный этаж, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпать слой щебня толщиной около 10 см. Преимущество такого варианта — нулевая стоимость монтажа, но недостатков гораздо больше. К ним относятся высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные — гнить.

Бетонный пол — хороший вариант для защиты помещения от высоколежащих грунтовых вод.Бетонная стяжка может выступать не только как напольное покрытие, но и как основа для укладки других материалов.

Для устройства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной 15-20 см. Песок необходимо хорошенько смочить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Чтобы бетонное основание было максимально прочным, поверх битумного слоя можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Устанавливать гидроизоляционный слой можно как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо заливать еще один слой бетона.

Керамический пол — надежный, но очень трудоемкий вариант в плане монтажа. Он требует большого количества качественного материала, поэтому используется редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Его кладут на основу из щебня толщиной 10-15 см, которую можно пропитать битумом.Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделывают глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие — прочное, долговечное и привлекательное на вид. К тому же материал довольно дешевый и простой в установке. Кирпичный пол кладут на подушку из мелкого щебня или щебня, сверху насыпают глиняный раствор. Кирпичи слегка утоплены в раствор вплотную друг к другу.Также цементный раствор можно вбивать в швы между кирпичами жесткой щеткой.

Деревянный пол — используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды залегают очень глубоко. Перед установкой дерево необходимо обработать специальными пропитками, чтобы продлить срок его службы. Поверх бревен из бруса монтируются деревянные доски, которые, в свою очередь, укладываются на основу из щебня и глины. Крепить доски лучше всего саморезами, но можно и просто прибить.

Примечание! Для каждого из материалов понадобится отдельный набор инструментов, о приобретении которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж систем вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в подвал может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия … Для подземного сооружения вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выходной дымоход должен располагаться под потолком, а вытяжной — ближе к полу.На многих фото погреба в загородном доме своими руками можно увидеть, что вентиляционные отверстия оборудованы специальными занавесками, это позволяет более точно контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестниц и дверей

Если под домом строится погреб или при необходимости для экономии места стоит сделать почти вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать его максимально безопасным для спуска? Рекомендуется использовать поручни.Фото лестницы в погреб своими руками показывают, что ее можно построить из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

В наземных вариантах конструкции двери монтируются, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погреб своими руками довольно просто.

Производство люков

Если погреб находится под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Подвальный люк можно купить, а можно сделать самому.Второй вариант позволит получить дизайн, точно соответствующий вашим потребностям. Самостоятельная сборка включает следующие этапы:

  • выбрано место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загроможден полками, ящиками и прочими предметами;
  • определены габариты люка. Все зависит от ваших потребностей, но ее параметры не должны быть меньше 75х75 см. Чтобы помещение было герметичным, боковые края люка необходимо обшить уплотнением;
  • Изготовлена ​​крышка люка для погреба.Как сделать его легким и прочным? Для этого лучше всего использовать деревянные доски, пропитанные олифой. Между собой они соединяются рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то крышку люка можно сверху обшить таким же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. При этом следует учитывать, что если под плитку планируется оборудовать люк для погреба, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, выдерживающих всю керамику.Если вы предпочитаете использовать сталь, то для покрытия вам понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается к металлическому каркасу;

  • ручка прилагается. Лучшим вариантом будет специальная скрытая или навесная конструкция … Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • Навинчиваются петли
  • . Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные петли с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

На вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, существует множество ответов, поэтому стоит выбрать тот вариант, который наиболее подходит в вашем конкретном случае.

Электромонтаж и освещение

В связи с тем, что конструкция подвала предусматривает повышенную влажность, проводку в нем необходимо надежно изолировать. Оптимальный вариант для разводки — это медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки следует размещать в самых сухих местах и ​​дополнительно снабжать защитными колпачками.При постройке погреба категорически запрещается делать розетки. Как сделать разводку максимально безопасной, вы можете посмотреть обучающие видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в подвале

Как уже было сказано, утепление от влаги — очень важный момент при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию максимально эффективной — вариантов много, и выбор оптимального зависит от уровня влажности почвы и конструктивных особенностей построек.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Наружный делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изоляционными материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция выполняется после постройки погреба. В этом случае перед применением изоляционных материалов следует провести отвод грунтовых вод, иначе работа будет неэффективной.

Виды материалов, применяемых для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водостойкого бетона, то дополнительный облицовочный изоляционный материал вам вряд ли понадобится… Но для кирпичной конструкции можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум — применяется в случаях, когда уровень грунтовых вод ниже уровня пола. Раствор нагревают и тонким слоем наносят на стены, в результате получается надежная водонепроницаемая пленка;

  • — самый дорогой, но и самый эффективный вариант … Хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость.Также проникающая гидроизоляция надежно закрывает все трещины и микропоры, отличается долгим сроком службы и быстро монтируется;
  • Полимерный раствор на цементной основе
  • — один из самых надежных и простых в применении гидроизоляционных материалов. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • Влагоизоляционная мембрана
  • — состоит из различных полимеров, среди которых очень популярна жидкая резина на битумной основе.

Примечание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками.Как построить систему вентиляции, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит установка приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

Многочисленные фото погреба в частном доме показывают, что гидроизоляцию можно скрыть под декоративными стеновыми панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляция своими руками с использованием битума или мастики для стен погреба под домом, как правило, не составит особого труда … Для этого стены предварительно необходимо оштукатурить, а лучше всего — сама гидроизоляция. наносится в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия рекомендуется присыпать его мелким сухим песком.

Перед установкой проникающей влагоизоляции поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а затем смочить водой.После нанесения слоя утеплителя на несколько дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед укладкой проникающей гидроизоляции очищают металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины стены необходимо выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и кистью, шпателем или валиком на нее наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно устанавливать непосредственно на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, например, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо влажные стены зубчатым шпателем или кистью. Лучше всего это делать в несколько слоев.

Установка полок в погреб своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи — неотъемлемые элементы любого подвала и подвала. Есть несколько видов стеллажей для погреба, которые можно купить в специализированных магазинах, но сделать их своими руками намного проще и экономичнее. Наиболее популярные варианты:

  • деревянный стеллаж — один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе.Материал экологически чистый и удобный, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема установки очень проста — из бруса делают стойки, в которых вырезаются гнезда для крепления полок. Чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • Бетонные стеллажи — хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально прочными и влагостойкими.Для создания бетонных полок можно использовать железобетонные плиты или ниши в стенах, которые заливают бетонной стяжкой;
  • Угловые полки из стали
  • — используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции могут очень быстро начать ржаветь. Для того, чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используют сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек делают каркасы, затем к ним прикрепляют полочки;
  • Пластиковые стеллажи
  • — один из самых экономичных и простых вариантов, который отличается привлекательным внешним видом и устойчивостью к влаге.Однако пластик плохо переносит низкие температуры, поэтому долговечностью похвастать не может.

Полезный совет! Задумываясь, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на полки. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик этим похвастаться не может.

Ящики для картофеля могут быть изготовлены из тех же материалов в погребе.Как правило, они снабжены съемными крышками, которые при необходимости устанавливаются. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года рекомендуется выносить полки и ящики на улицу для сушки. Это позволит избежать роста плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее устройство подвала завершены, можно подумать о внешней отделке грунта. Его вариант зависит исключительно от ваших предпочтений — земляной холм можно просто насыпать, а можно украсить дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна.Используйте в процессе постройки погреба своими руками видео и фото инструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.