Монтаж откосов из вагонки: Как сделать откосы из вагонки своими руками: фото и видео

Как сделать откосы из вагонки своими руками: фото и видео

Металлопластиковое окно характеризуется массой разнообразных достоинств, а поэтому заслужено пользуется большой популярностью. Устанавливают пакеты, как правило, мастера, и чаще всего в перечень предоставляемых ними услуг не входит обшивка оконных откосов или хотя бы возвращение их в первоначальный вид. В результате имеется первоклассное окно и разбитый оконный проем.

Балконный откос

Вторая стандартная ситуация – ремонт в комнате. Помещение обшивается вагонкой, которая заметно прибавляет к толщине стены. В итоге ширина проема также увеличивается и нуждается в декоративной отделке.

Материал для отделки

Если рассматривается второй случай, то вопрос о материале обычно не возникает: используется та же вагонка, что и на стенах и потолке. В первом случае можно применять разные варианты.

Пластиковые откосы

• Деревянные ламели – обладают всеми преимуществами изделий из дерева: высокая тепло- и звукоизоляция, прекрасная прочность, низкая теплопроводность, благодаря которой материал сохраняет приятное тепло и не способствует накоплению конденсата и, конечно, красота. Рисунок дерева, богатство оттенков, индивидуальность – недаром это один из любимых материалов дизайнера. На фото – оконные откосы, зашитые деревянными ламелями.

Однако панели из распространенных пород дерева – сосна, липа, ясень, ель, нуждаются в обработке защитными средствами, так как дерево само по себе не устойчиво к действию влаги и грибков. Изделия из хвойных пород потребуют еще одной обязательной процедуры – обессмоливания, так как хвойная древесина содержит большое количество смол и это сказывается на свойствах дерева.

• Пластиковые панели – чаще используются при замене стеклопакета, если стены в комнате оштукатурены или оклеены обоями. ПВХ-вагонка устойчива к действию влаги, не подвержена гниению, чрезвычайно легко моется и нетребовательна в уходе. Никаких профилактических процедур, наподобие лакировки, проводить не нужно. Разнообразие цветовых решений изделия позволяет подобрать отделку под любой интерьер: ламели могут быть окрашены в разные цвета, имитировать поверхность натуральных материалов или обладать светоотражающим эффектом. Последние для оконных откосов используются крайне редко, но эффект производят поразительный. На фото – пластиковые откосы.

Оконный откос

Пластиковая вагонка уступает по уровню тепло- и звукоизоляции, характеризуется довольно высоким значением паронепроницаемости, то есть не пропускает пар, изолируя базовую поверхность и препятствуя естественной вентиляции. Материал не отличается прочностью, но, как правило, откосы на окна и не предполагают высокой нагрузки.

Подготовительные действия

Главным преимуществом вагонки является простота и скорость монтажа: сделать откосы можно своими руками буквально в течение одного дня. Возможно это благодаря особенности самого материала – соединению ламелей с помощью шипа и паза.

Подготовительный этап включает в себя некоторые работы

• Подготовка материала – деревянная вагонка европейских производителей обрабатывается антисептическими составами еще на этапе изготовления, и, как правило, покрывается лаком. Российские компании предлагают чаще всего сырой продукт, который следует подготовить: обработать защитным средством с двух сторон и покрыть лаком после полного высыхания. Если речь идет о материале сорта В и С, где довольно часто встречаются трещины и сколы, последние необходимо зашпаклевать составом соответствующего оттенка. Работы легко осуществить своими руками.

Если есть необходимость, то именно на этом этапе можно изменить цвет ламелей: окрасить акриловым аквалаком или пропитать морилкой.

• Такой же обработке подвергаются элементы обрешетки – деревянные бруски.
• Подготовка проема – сводится к очистке поверхностей, срезанию остатков монтажной пены. Может понадобиться выравнивание, если дефекты поверхности велики. Небольшие неровности компенсируются путем подкладки деревянных клиньев под обрешетку.

Технология отделки откосов

Возможны два способа укладки ламелей: вертикальный и горизонтальный. Решетка монтируется в соответствии с направлением крепления: горизонтально, если выбрана вертикальная фиксация, и наоборот, если предпочтен горизонтальный метод.

На фото – горизонтальное крепление ламелей.

Рейки для обрешетки выбираются, исходя из толщины отделочной доски. Установленная ламель должна упираться в раму, а не створку окна, иначе последняя не будет открываться.

1. Бруски нарезаются в соответствии с размером откосов и выбранным способом укладки.
2. Отверстия под дюбели можно высверлить заранее, а можно сделать на месте во время установки.
3. Обрешетка крепится по периметру проема на саморезы. В качестве шуруповерта можно использовать дрель. Рекомендуется утеплить проем: разместить между рейками теплоизолятор, например, пенопласт.
4. При вертикальном креплении монтаж начинается от рамы: ламель устанавливается таким образом, чтобы пазом упираться в раму, и фиксируется финишными гвоздями. При горизонтальном расположении установка начинается снизу, но предварительно на раму крепится стартовая полоса, и при монтаже фрагменты ламелей сначала фиксируются в желобке полосы, а затем между собой. На фото представлен этап установки ламелей.
5. Если используется пластиковая вагонка, то монтаж также начинается с установки стартовой полосы. ПВХ-ламели можно крепить строительными скобами.
6. Каждая последующая панель стыкуется с предыдущей, а затем закрепляется.
7. Для того чтобы закрыть щель между панелями комнатной обшивки и откосов из вагонки, используется деревянный уголок. Элемент нарезается по размерам проема и монтируется на гвоздики или просто на клей.

На видео обшивка откосов своими руками представлена более подробно.

Смотрите также:

Откосы из вагонки. Отделка оконных и дверных откосов в бане

Отделка оконных и дверных откосов в бане — Идеи домашнего мастера

Рубрика: строительство Опубликовано 06. 08.2014   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 2 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 256

Вот и завершена установка дверей и окна в новой бане. Осталось выполнить отделку оконных и дверных откосов. В отличие от жилых помещений, где возможен выбор материалов для откосов, в бане такой возможности нет. Вряд ли здесь будет уместным использование гипсокартона или МДФ. В большинстве случаев банные помещения отделываются деревом. Поэтому и откосы желательно сделать из того же материала, что и стены бани, т.е. из дерева.

 

 

Как видим, выбор невелик. Таким образом, на первый план выходит проблема, как сделать откосы красивыми, гармонирующими с общим интерьером бани.

Вначале несколько слов о самой постройке, в которой размещена баня. Стены сооружения выполнены из газосиликатных блоков, потолочное перекрытие — из обрезной доски 50 мм. Имеется капитальная перегородка из газосиликатных блоков, разделяющая данную постройку на два отдельных помещения. Соответственно, оконные и дверные коробки устанавливались в проемах, выполненных в стенах из газосиликатных блоков.

В помещении за перегородкой находится парилка. Вторая половина постройки разделена каркасной утепленной стеной. Ближе к парилке находится предбанник, а рядом с ним – котельная. Подробная статья о строительстве бани будет опубликована позднее. А сейчас возвращаемся к основной теме – отделке откосов.

Пришло решение сделать дверные откосы из обрезков вагонки, оставшихся после обшивки стен. Хотя использование такого варианта отделки потребовало немало времени, но это позволило наиболее экономно подойти к использованию вагонки. Все короткие обрезки, которым была уготована судьба стать первой порцией топлива в новой бане, пошли в дело.

Каждая дощечка размечалась по угольнику, что позволило исключить появление щелей в местах стыка их с дверной коробкой.

 

Дощечки набивались заподлицо с плоскостью дверной коробки.

 

Торцы дощечек закрывались Г-образной накладкой, выполняющей одновременно роль обналички. Стыки накладок в местах их соединения запиливались под углом 45 градусов.

 

Со стороны предбанника торцы обшивочной доски закрывались узкой планкой-вставкой, поверх которой прибивалась узкая обналичка, закрывающая щели между планкой и обшивкой стены.

 

По такому же принципу выполнялась отделка откосов банного окна. По периметру оконного проема набивались дощечки. Предварительно под обшивку был уложен утеплитель с пароизоляцией. Торцы досок закрывались обналичкой. Правда, в отличие от дверной, оконная обналичка имела большую ширину. Тонкая планка закрыла щель между обшивкой откосов и обналичкой.

 

 

Как видим, время потрачено было не зря. Получилось красиво, и в то же время в дело пошли, казалось бы, бросовые обрезки вагонки.

 

 

Post Views: 256

iddeas.ru

Как сделать откосы на окнах

 

Данная статья является продолжением цыкла Откосы своими руками (1 часть)

 

Внутренние откосы

Внутренние откосы очень часто выполняют не только теплошумоизоляционные, но и декоративные функции. Поэтому очень важно сделать откосы не только качественно, но красиво. Тем более что выбор материалов позволяет сделать оконные откосы, как говориться, на любой вкус, цвет и кошелек. Однако сразу же уточним, что от традиционного «штукатурного» варианта лучше всего отказаться, поскольку он относится к недолговечным, «мокрым» и «холодным» видам откосов.

Итак, сегодня строительный рынок предлагает такие материалы для заделки откосов, как гипсокартон, сэндвич-панель, деревянная вагонка и пластик.

• Гипсокартон. Гипсокартонный откос, изготовленный из влагостойкого гипсокартона и утепленный минеральной ватой, является одним из самых действенных способов борьбы с конденсатом. Единственным недостатком такого варианта являются достаточно сложный процесс монтажа и невысокая прочность самого гипсокартона. Кроме того, после установки такой откос нуждается в скурпулезной заделке стыков с помощью монтажного клея, а затем шпаклевке и покраске, что потребует дополнительных материальных, трудовых и временных затрат.
• Сэндвич-панель. Этот материал представляет собой два пластиковых листа с прослойкой из пенополиуретана, который обеспечивает теплоизоляцию. Сэндвич-панели крепятся с использованием пластиковых профилей, которые гарантируют отсутствие «мостиков холода». Для достижения максимальной теплоизоляции под профили укладывается минеральная вата. Необходимо отметить, что при толщине в 10 мм сэндвич-панели обладают достаточно высокой прочностью.

• Деревянная вагонка. Дерево является универсальным материалом, который используется для отделки не только стен и полов, но и оконных откосов. Необходимо отметить, что этот вид отделки является одним из самых сложных (поскольку очень трудно добиться идеально ровного стыка вагонки с профилем окна), и, одновременно с этим, одним из самых красивых и экологически безопасных вариантов отделки откосов.

• Пластик (ПВХ). Для металлопластикового остекления откосы из ПВХ являются наиболее предпочтительным вариантом. И не только потому, что они характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью, но и потому, что идеально подходят внешне. Кроме того, легкие и прочные пластиковые откосы, которые и так достаточно легко устанавливаются, имеют огромный арсенал дополнительных аксессуаров и приспособлений, которые еще больше облегчают их монтаж (например, в местах прилегания к раме они просто крепятся на силикон). Очень важно при установке пластиковых откосов не забыть про теплоизоляционный слой, и утеплить их минеральной ватой. 

 

Практический совет специалистов

 Если Вы заделали откос, придерживаясь всех правил и рекомендаций, а окно все равно «потеет» (причем влага проступает по нижней части рамы), рекомендуем Вам обратить пристальное внимание на подоконник. В 90% случаев именно он, а точнее его неправильная установка, является причиной «запотевания».

В процессе установки зазор между опорной стеной и подоконником чаще всего заполняется монтажной пеной, остатки которой после высыхания удаляются, а сам зазор шпаклюется. В холодное время года, когда начинает работать центральное отопление, под воздействием высоких температур подоконник расширяется, а при проветривании (и, как следствии, резкого охлаждения) — сжимается.

Такие резкие перепады температур приводят к тому, что между шпатлевкой и подоконником (который то расширяется, то сжимается) образуется зазор, через который начинает проникать холодный воздух. Исправить ситуацию можно с помощью любого герметика, которым нужно замазать щель. Как правило, это позволяет добиться положительных результатов. Если же из-под подоконника продолжает сквозить, нужно переустановить подоконник по всем правилам. 

 Статьи по теме:

Монтаж окон своими руками с фото отчётом

Установка окна в деревянном доме. Инструкция

xn--74-6kcd0cfph.xn--p1ai

Как сделать откосы из вагонки – Telegraph

Как сделать откосы из вагонки

Скачать файл — Как сделать откосы из вагонки

Как выполняется отделка откосов окон? Сегодня я поделюсь своим опытом, и расскажу о четырех наиболее распространенных вариантах отделки. Вы узнаете важные нюансы и секреты выполнения этой работы своими руками. Мокрый способ отделки является наиболее традиционным. Суть его заключается в оштукатуривании проема цементным или гипсовым раствором. По такому же принципу выполняется разметка для верхнего откоса. Установка реек по периметру проема. Со стороны стены по периметру проема нужно закрепить деревянные рейки или металлические профили. Таким же образом установите горизонтальную рейку для верхнего откоса. Пересыпьте сухую штукатурную смесь в чистое ведро, залейте водой и тщательно перемешайте миксером либо электродрелью. Соотношение воды и смеси указано на упаковке. Принцип работы такой же, как при выравнивании стен правилом по маякам. Очистка рамы от раствора. Протрите раму губкой, чтобы удалить остатки раствора. Зашпаклюйте откосы, воспользовавшись финишной шпаклевкой. Нанесите ее тонким слоем при помощи широкого шпателя. Воспользуйтесь фуганком с натянутой наждачкой P Совершайте инструментом круговые движения, чтобы затереть все мелкие неровности и прочие изъяны. Нанесите на откос водоэмульсионную краску малярным валиком или кистью тонким слоем. Чтобы добиться наилучшего результата, покрасьте поверхность в два слоя. На этом отделка откосов завершена. Откосы из гипсокартона аналогично оштукатуренным можно покрасить в белый или любой другой цвет. Достоинство этого способа — простота и скорость работы. К тому же имеется возможность выполнить тепло- шумоизоляцию откосов. В качестве финишного покрытия таких откосов можно использовать краску. Нанесите на гипсокартон разметку согласно размерам окна, чтобы внутренние откосы на окна получились ровными и симметричными. Если у вас имеется электролобзик, можно ускорить процесс, вырезав панель с его помощью. Нанесите на поверхность откоса стартовую шпаклевку или специальный клей для гипсокартона. Вырезанный гипсокартон приложите к проему, выровняйте и слегка придавите. Положение откоса следует проверить уровнем. По такому принципу оклейте гипсокартоном весь оконный проем. Дополнительно зафиксируйте листы гипсокартона при помощи саморезов, расположив их с шагом около мм. По периметру оконного проема приклейте перфорированные уголки. Их положение обязательно проверяйте уровнем. Чтобы утеплить откос, в пространство между стеной и гипсокартоном можно уложить минеральную вату. На этом монтаж откосов завершен. Гипсокартон — черновой материал, поэтому поверхность нужно еще пошпаклевать и покрасить. Выбирая из чего сделать откосы на пластиковые окна, многие отдают предпочтению пластику. В отличие от гипсокартона, этот материал не нуждается в чистовой отделке. Кроме того, пластик более практичный, так как совершенно не боится влаги и легко моется. Откосы из пластика имеют своеобразный глянцевый внешний вид. Поэтому при выборе необходимо учитывать нюансы дизайна. Вместо пластиковых панелей можно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух слоев пластика, между которыми расположен утеплитель. Наличник часть профиля, которая ложится на стену должен быть немного длиннее П-образного профиля, в который вставляется панель. Эта разница составляет ширину наличника. Поэтому профиль надо подрезать, как показано на фото. В деревянных домах обычно выполняют деревянные откосы из вагонки. Они наилучшим образом вписываются в интерьер деревянного дома. Конечно, деревянные откосы можно использовать и для обычных домов, если стены будут обшиваться вагонкой. К примеру, такое решение часто можно встретить на балконах. Если откосы устанавливаются для пластиковых окон, то, как и в предыдущих случаях, работа начинается с обрезки пены и подготовки проема. Дальнейшая же инструкция выглядит следующим образом:. Цена на монтажную пену достаточно высокая, поэтому целесообразней использовать для утепления каркаса минвату или пенопласт. Для их фиксации можно воспользоваться оконными гвоздиками с откушенными шляпками. В качестве альтернативы вагонке можно использовать ламинированные MDF древесно-волокнистая плита средней плотности панели. Внешне они могут имитировать дерево ценных пород. Принцип их монтажа напоминает обшивку откосов вагонкой. Вот и все способы отделки откосов, о которых я хотел вам рассказать. Теперь вы знаете, как выполняется отделка откосов всеми современными способами. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. А если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях, и я отвечу вам в ближайшее время. Получите ПОДАРОК — бесплатный подробный ВИДЕО-урок по ремонту квартиры своими руками! Please leave this field empty. Чем яснее проблема — тем проще ответить эксперту. Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток. Дизайн интерьера с ремонтом. Узнайте стоимость работ за 10 минут. Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в рабочее время и проконсультирует по любым вопросам бесплатно. Калькуляторы Фирмы Товары Услуги Бренды Видео Фото Статьи. Отделка откосов — 4 современных способа монтажа jQuery document. Оглавление 1 Технология отделки откосов 1. Отделка оконных проемов влияет на дизайн всего помещения. Штукатурка — наиболее дешевый способ отделки проемов. Откосы из пластика отличаются глянцевой поверхностью. Обшитые вагонкой откосы гармонично смотрятся с деревянной обшивкой стен. Добавить в избранное Версия для печати. Штукатурка стен перед поклейкой обоев Мастер класс по поклейке обоев Современный дизайн квартир Внутренняя отделка квартиры Ремонт в частном доме Задайте их в нашей группе вконтакте. Чем яснее проблема — тем проще ответить эксперту Ваше имя обязательно Ваш e-mail обязательно Тема Сообщение Удалить Удалить Удалить Удалить Добавить файл Ответ эксперта придет вам на почту. Узнайте стоимость работ за 10 минут Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в рабочее время и проконсультирует по любым вопросам бесплатно Выберите вашу область Москва и область Калуга и область Владимир и область Липецк и область Воронеж и область. Ваш телефон для связи. Балкон и лоджия Без рубрики Ванная и туалет Гостиная Двери Детская Дизайн квартиры Загородный дом Кровля Кухня Лестницы Мебель Обои Окна Отделка Пол Потолок Прихожая и коридор Ремонтные работы Сантехника Спальня Шторы Штукатурка. Будете ли вы брать кредит на ремонт? Да Нет Возможно Посмотреть результаты. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт. Отделка откосов — 4 современных способа монтажа. Для штукатурки откосов вам понадобится: Штукатурная смесь; Грунтовка глубокого проникновения; Влагостойкая шпатлевка; Штукатурные уголки; Водоэмульсионная влагостойкая краска. Нанесите жидкость тонким слоем при помощи малярной кисти. Для достижения наибольшего эффекта обработайте поверхность грунтом в два слоя. Отметьте на подоконнике прямой угол по отношению к раме; Затем отступите от него несколько сантиметров влево для левого откоса и такое же расстояние вправо для правого откоса. Для этого воспользуйтесь штукатурным раствором. Вертикальные рейки выровняйте по разметке подоконника; Придавите рейки к стене; Отрегулируйте положение реек при помощи уровня, чтобы они располагались вертикально во всех направлениях. Нанесите раствор мастерком или узким шпателем; Разровняйте раствор шпателем. После схватывания раствора у далите своими руками рейки, поддев их узким шпателем. Приклейте по периметру проема штукатурные уголки стартовой шпаклевкой; В процессе их монтажа воспользуйтесь уровнем, чтобы избежать отклонения уголков от вертикали и горизонтали. Выровняйте поверхность со стороны стены стартовой шпаклевкой при помощи шпателя. Нанесите штукатурную смесь на поверхность откоса мастерком или малкой с небольшим излишком. Снимите излишки раствора широким шпателем, малкой или шаблоном из ламината, как на фото-примере. Для отделки оконных откосов данным способом подготовьте следующие материалы: Влагостойкий гипсокартон; Стартовый профиль — может быть пластиковым п-образным или металлическим L-образным; Гипсовая шпаклевка; Перфорированные уголки; Грунтовка. Если отделываются откосы для нового окна, обрежьте монтажную пену, воспользовавшись острым ножом. Выполнение разметки расположения профиля. Нанесите по периметру рамы несколько точек с каждой стороны, отступив от края полтора сантиметра. Затем полученные точки соедините линией. Закрепите по периметру рамы стартовый профиль, выровняв его по разметке. Для этих целей используйте саморезы. Вкручивайте их с шагом около 10 см. Нанесение разметки разверстки на подоконник. Вначале отмечается ровный угол, от которого следует отступить несколько сантиметров разверстки. Монтаж профиля на подоконник. Если между стеной и подоконником имеется пространство, как на фото-примере, на подоконнике надо закрепить металлический L- или П-образный профиль. При помощи монтажной пены утеплите пространство между стартовым профилем и проемом. Измеряйте внутреннюю и наружную высоту боковых откосов, а также их глубину. Для верхнего откоса необходимо узнать его внутреннюю и наружную длину, а также глубину. Перережьте по разметке верхний слой картона; Переломите лист и согните; Перережьте картон по линии сгиба с обратной стороны. Пластиковые панели для откосов как правило, подбираются под цвет окон ; Стартовый П-образный профиль; Угловой направляющий профиль; Финишный F-образный профиль, зачастую выполняет функцию наличника; Антисептическое средство. Измеряйте оконную раму, после чего нарежьте стартовый профиль по высоте и ширине окна. Угловой профиль обрежьте по глубине оконного проема. Сделать это можно по месту, как показано в фото-примере. Финишный профиль, который служит наличником, нужно приложить к проему и обрезать. В итоге должны получиться две планки, равные наружной высоте проема и одна — равная ширине. Закрепите наличники по периметру проема при помощи саморезов или даже дюбель-гвоздей; Если профиль цельный, то крепежи устанавливаются со стороны проема, то есть с внутренней стороны, как на фото; Если же наличник разборной, крепеж осуществляется со стороны стены. Панели следует разметить согласно размерам откосов, после чего вырезать электролобзиком или ножовкой по металлу. Подготовленные пластиковые панели нужно просто заправить в направляющие. Имеющиеся щели в местах стыков панелей нужно аккуратно заполнить силиконовым герметиком, подобранным под цвет откосов. Излишки герметика сразу же удалите. Нарежьте рейки по высоте откоса внутренней и наружной , а также по ширине. В итоге должно получиться шесть реек — 4 для вертикальных откосов и 2 для горизонтальных. Закрепите рейки по периметру оконного проема, воспользовавшись саморезами или дюбель-гвоздями; В процессе монтажа рейки необходимо выравнивать по уровню. Для этих целей можно использовать подкладки в виде щепок или обрезков фанеры; Рейки должны располагаться поперек вагонки. Если вы хотите расположить вагонку вдоль откосов, то придется устанавливать рейки поперек с шагом около см. Если между стеной и рейками образовались щели, их нужно заполнить монтажной пеной. Также можно заполнить пеной пространство межу рейками, Цена на монтажную пену достаточно высокая, поэтому целесообразней использовать для утепления каркаса минвату или пенопласт. Вагонку нужно закрепить на каркасе. Сделать это можно двумя способами: Саморезы вкручиваются по центру, при этом шляпка саморезов обязательно заглубляется. Впоследствии шляпки саморезов шпаклюются; Скрытый монтаж. Вагонка крепится при помощи кляймеров, которые фиксируют ее со стороны шипа. Также можно использовать саморезы, вкручивая их у основания шипа. На все наружные и внутренние углы установите декоративные уголки.

Отделка оконных откосов внутри пластиком, гипсокартоном, вагонкой своими руками. Отделка оконных откосов внутри деревянного дома (фото)

Стремянка своими руками из профильной трубы

Ооо сибстиль ленинск кузнецкий школьная форма каталог

Качественная внутренняя и наружная отделка пластиковых окон в деревянном доме

Что посадить где росли помидоры

Состав мыла для интимной гигиены

Что делать если жена отказывает

Сколько калорий в мясном бульоне

Отделка окна в деревянном доме внутренняя и наружная

Стих про деда мороза борода из ваты

Three days grace time of dying текст

Объекты права собственности экологическое право

Отделка балкона вагонкой своими руками

Сколько лежать после полового актачтобы забеременеть

Дом 2 рапунцель и дима последние новости

Андрей андреев умер

telegra.ph

Как обшить вагонкой балкон или лоджию?

Затеяв ремонт на балконе, не задумывайтесь, какой будет его внутренняя отделка. Сразу же отбрасывайте прочь мысли о покраске стен, облицовке плиткой или обшивке пластиковыми панелями. Самым оптимальным вариантом была и остаётся обшивка балкона вагонкой. Взвесим все «за» и «против».

Крашеные стены на балконе это уже «прошлый век». Краска выгорает, шелушится и отваливается, а при повторном, и всех последующих покрасках, стены становятся всё менее привлекательными. Кафельная плитка это вообще бредовая идея, кафель под воздействием атмосферы, так же может и обрушиваться.

Обшивка балкона вагонкой

Основным конкурентом деревянной вагонки остаются пластиковые панели. Привлекательный вид, простота монтажа и относительная стойкость к атмосферному воздействию. Но, с другой стороны: деревянная вагонка это экология, пластиковая это химия, дерево способно дышать, и может послужить как дополнительный утеплитель, на пластике будет скапливаться конденсат и приведёт это к образованию грибка, гнили и т.п., да и утеплитель из него нулевой.

Решение остаётся прежним: Лучшая отделка балкона это дерево. Ну а как обшить вагонкой балкон, и что для этого необходимо вы найдёте в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты

Для начала нужно обсчитать необходимое количество материала. Чтобы закрепить вагонку, нужны направляющие, из которых будет собираться каркас. Направляющие представляют собой длинные рейки с прямоугольным сечением. В данном случае сечением 20-25х45-50мм.

Распределяем такое количество направляющих по горизонтали, что бы между ними было расстояние в 40-60см.Замеряем периметр, умножаем на количество горизонталей, прибавляем к полученному периметр всех окон и дверей, и получаем метраж  на закупку направляющих. Направляющие к стене крепятся на дюбель гвозди. Считаем количество дюбелей так, что бы между ними было расстояние не более 80см. Направляющие и дюбеля на потолок рассчитываем по той же схеме.

Для покупки вагонки нужно знать максимальную длину, т.е. высоту балконного помещения и общую квадратуру. Из квадратных метров стен не забываем вычитать площадь окон и дверей. Все полученные цифры умножаем на 0.1, т.е. добавляем 10% на брак, отходы и непредвиденные расходы.

Теперь пробежимся по инструменту. Нам понадобится:

Рекомендуем к прочтению:

1. Перфоратор или дрель с ударным механизмом, бур d6мм
2. Шуруповёрт электрический или аккумуляторный, сверла по дереву d6мм, d4мм, бита крестовая ph4
3. Лобзик с пилкой по дереву, желательно обратного хода.
4. Ножовка по дереву
5. Рулетка и угольник
6. Карандаш и уровень строительный
7. Молоток и топор
8. Дюбель гвозди 6х60-6х100(в зависимости от кривизны стен)
9. Гвозди 30мм, желательно с большой шляпкой
10. Саморезы по дереву 50мм, 75мм, 90мм

Монтаж каркаса

Прежде чем начинать монтаж каркаса нужно проверить ровность стены. Для этого прикладываем уровень к стене и определяем, какая часть каркаса отводится больше, верхняя или нижняя. К примеру, нижнюю часть каркаса нужно отводить больше верхней. Значит, монтаж каркаса начинаем с верхней направляющей.

Отпиливаем направляющую нужной длинны. Размечаем на ней равномерно, через 60-80см отверстия под дюбеля. Просверливаем отверстия сверлом по дереву d6мм.  Прикладываем на стену на расстоянии примерно 10см от потолка и ставим сквозь отверстия метки на стене. Просверливаем отверстия в стене буром d6мм, на глубину 5-6см.

Монтаж каркаса

Приживляем направляющую пластмассовыми чопиками, а сами саморезы вставляем не до конца. Проверяем ровность рейки правилом или шнуром. Выставляем рейку так, что бы она была ровной, Где необходимо отводим рейку деревянными клиньями или поджимаем дюбелями, поставляя клинья нужной толщины. Дюбеля нужно забивать молотком, но практика показывает, что лучше дюбель держит если его оставить недобитым на 7-10мм, а затем завернуть до упора шуруповёртом.

Чтобы выставлять нижнюю рейку нужно знать на какое расстояние её нужно отвести, поэтому отвешиваем или обиваем уровнем вертикаль от выставленной верхней направляющей. Проделываем такие же операции, как и с верхней, только крепить нижнюю рейку нужно в 1см от пола. Для последующего крепежа рейки возьмите за правило, что дюбель должен входить в стену на 3-4см.

Распределяем расстояние между верхней и нижней рейками, равномерно, но не более чем через 60см. В местах крепления к стене натягиваем вертикально шнуры, от верхней рейки до нижней. Крепим оставшиеся рейки, выравнивая их по натянутым шнурам. Первая стена готова. По такому же принципу монтируем каркас на оставшихся стенах и потолке.

Для удобства работ при отделке оконных и дверных откосов по периметру дверей и окон выставляем вертикальные и горизонтальные рейки в одну плоскость с общим каркасом. Каркас откосов выставляется по такому же принципу как и стены. Один край реек можно закрепить саморезами к каркасу стены, предварительно просверлив проходное отверстие сверлом по дереву d4мм.

Рекомендуем к прочтению:

Отделка балкона вагонкой

Начинать обшивку вагонкой следует с менее удобного угла, что бы удобнее было завершать. Вагонка имеет пазо-гребневое устройство, то есть паз вставляется в гребень. Первую вагонку приставляем к каркасу другой стены и проверяем уровень. При необходимости выравниваем.

Прибивать первую вагонку нужно и в паз и в гребень. В гребень забиваем не близко к краю, чтобы избежать откалывания древесины, но и не далеко от края, так, чтобы вертикально стоящий плинтус перекрывал все гвоздики. В паз гвоздь забиваем в ту часть, которая перекрывается последующей рейкой. Следует не добивать гвоздик до конца молотком, а взять добойник и приставить его к шляпке гвоздя. Ударяя по добойнику притапливаете гвоздь, чтобы он не помешал следующей рейке.

Отделка балкона вагонкой

Дойдя до противоположного угла, сталкиваемся с проблемой вставки завершающей рейки. Правильно сделать это так:

Замеряем расстояние от паза предпоследней вагонки до направляющей не обшитой стены в 3-4 местах. Переносим эти расстояния на подготовленную вагонку, Но отмерять нужно от начала гребня, не учитывая, что это место войдёт внутрь вагонки. Теперь вставить вагонку будет просто, образовавшаяся небольшая щель перекроется плинтусом.

Таким образом, обшиваем все стены и потолок. И только после этого приступаем к отделке откосов. Начинать следует с верхней части откоса а затем обшивать боковые. Первую рейку крепим  к двери или окну, чтобы последняя выходила за обшивку. У первой рейки следует снять гребень ровно и аккуратно, чтобы потом не ставить в этот угол плинтус. Боковые рейки к верхней нужно тоже подгонять как можно плотнее, ставить туда плинтус или нащельник будет излишне и не красиво.

Результат обшивки вагонкой

Последние рейки на откосах следует вставить и обрисовать линию по задней стороне вдоль обшитой стены. Отпиливать нужно очень аккуратно, что бы рез был очень ровным. Забивать эту рейку нужно в торец, по той же схеме, как и в паз, что бы после монтажа обналички не было видно гвоздей.

Завершив работу с откосами выполняем монтаж обналички а затем и плинтусов.

Чем покрыть вагонку на балконе?

Советую сделать это биозащитной пропиткой. Она защитить дерево от возникновения грибка и плесени, придаст древесине красивый цвет (выбор цветов весьма большой) и при 2х или 3х кратном покрытии заменит покрытие лаком.

Покрытие биозащитной пропиткой

Готово. Теперь вы знаете что обшивка лоджии вагонкой совсем не сложное дело и в состоянии сами это сделать.

build-experts.ru

Цены на монтажные работы по фасадной, террасной доске и вагонке

Наименование работы	Способ крепежа	ед изм	Продажная цена клиенту
Внутренняя отделка
Монтаж вагонки/имитации бруса потолок простой	Кляймеры; саморез в шип	м2	650
Монтаж вагонки/имитации бруса потолок сложный (наклонный потолок, мансарда, много торцевых стыковок)	Кляймеры; саморез в шип	м2	700
Монтаж вагонки/имитации бруса (стены внутрянка)		м2	650
Монтаж декоративных П-образных и Г-образных балок		пог. м	300
Монтаж обрешетки (каркаса) на потолок ПРОСТОЙ		м2	170
Монтаж обрешетки (каркаса) на потолок СЛОЖНЫЙ		м2	200
Монтаж обрешетки (каркаса) на стены ПРОСТОЙ		м2	150
Монтаж обрешетки (каркаса) на стены СЛОЖНЫЙ		м2	180
Стыковка (запиливание) сложных углов на мансардных потолках		пог. м	2500
Монтаж откосов (внутрянка)		пог. м. доски	250
Вывод кабеля под потолочные/стеновые светильники и другие электроприборы		шт	300
Монтаж угловых наличников (внутрянка)		пог. м	200
Монтаж угловых элементов (уголок, нащельник) (внутрянка)		пог. м	150
Карнизы/Лобовая доска
Монтаж лобовой доски		пог. м. доски	210
Монтаж обрешетки карнизов (подшивной доски)		м2	220
Стыковка (запиливание) сложных углов на карнизных свесах		пог. м	2500
Монтаж карнизной доски	Саморез в шип-паз / Открытый крепеж на саморезы	м2	850
Монтаж карнизной доски	Скрытый крепеж (гвоздек дуэт)	м2	950
Полы и Террасы
Монтаж деревянных лаг		м2	200,00
Монтаж половой доски (саморез в шип)	Саморез в шип	м2	800,00
Монтаж террасной доски по готовому основанию (открытый крепеж)	Открытый крепеж на саморезы	м2	800,00
Монтаж террасной доски по готовому основанию (скрытый крепеж)	Скрытый крепеж (гвоздек дуэт)	м2	950,00
Фасадные работы
Монтаж ветрозащиты/монтаж пароизоляции		м2	100
Монтаж фасадной доски (наружка)	Саморез в шип	м2	700
Монтаж фасадной доски (наружка)	Открытый крепеж на саморезы	м2	750
Монтаж фасадной доски (наружка)	Скрытый крепеж (гвоздек дуэт)	м2	800
Монтаж наличников (наружка)		пог. м	220
Монтаж обрешетки (наружка; деревянный дом)		м2	180
Монтаж обрешетки (наружка; каменный дом)		м2	280
Монтаж откосов (наружка)		пог. м. доски	300
Монтаж отливов металлических оконных/цокольных		пог. м	300
Работы по устройству вент. фасадов
Монтаж подсистемы. Этап №1:		м2	900
— Монтаж кронштейнов
— Монтаж утепления (2 слоя)
— Монтаж бруска обрешетки 50*40
Монтаж подсистемы. Этап №2:		м2	250
— Монтаж ветрозащиты
— Монтаж контробрешетки
Монтаж обрешетки на откосы окон/дверей/проемов		м.п. откоса	200

Прайс и цены на ремонт квартир в Калининграде

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
СТЕНЫ
Демонтаж стены
Стены из гипса армир. (санузел и т. д.), демонтаж	Кв. м	205
Стены кирпичные ( в полкирпича), демонтаж	Кв. м	300
Стены кирпичные ( в кирпич), демонтаж	Кв. м	650
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см)	Кв. м	1200-2000
Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича)	Кв. м	880
Прорубание проема под двери: в кирпиче (в кирпич)	Кв. м	1800
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см армированном	Кв. м	2700
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см армированном	Кв. м	4850
Демонтаж сухой штукатурки	Кв. м	170
Демонтаж старой плитки	Кв. м	220
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш	Кв. м	180
Снятие старых обоев	Кв. м	70
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки, олифы	Кв. м	170
Демонтаж/монтаж радиатора отопления для поклейки обоев	Шт.	600
Штукатурка стены
Грунтовка стен	Кв. м	40
Устройство штукатурной сетки на стену	Кв. м	100
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см	Кв. м	380
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов	Кв. м	410
Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой	Кв. м	390
Штукатурка бетонных стен без сетки	Кв. м	350
Штукатурка бетонных стен с сеткой	Кв. м	390
Штукатурка стен неправильной формы (полукруглых, эллипсных и др. форм)	Пог. м	500
Штукатурка откосов дверных до 30 см	Пог. м	290
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см	Пог. м	350
Штукатурка откосов оконных до 30 см	Пог. м	290
Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см	Пог. м	310
Штукатурка откосов арочных с установкой перфоуголков	Кв. м	550
Штукатурка колонн	Кв. м	485
Штукатурка декоративная	Кв. м	555
Штукатурка структурная «короед»	Кв. м	410
Шпатлевка стены
Грунтовка стен после каждого цикла работ	Кв. м	40
Шпатлевка первичная (на штукатурку)	Кв. м	160
Шпатлевка первичная с армированием сеткой	Кв. м	270
Шпатлевка первичная с выравниванием	Кв. м	320
Шпатлевка стен под обои	Кв. м	220
Шпатлевка стен под окраску	Кв. м	320
Шпатлевка под декоративную штукатурку	Кв. м	200
Грунтовка откосов после каждого цикла работ	Пог. м	40
Шпатлевка откосов первичная (на штукатурку)	Пог. м	85
Армирование откосов сеткой (стеклообоями)	Пог. м	120
Шпатлевка откосов под обои	Пог. м	140
Шпатлевка откосов под окраску	Пог. м	160
Шпатлевка швов и примыканий ГКП	Пог. м	90
Выравнивание откосов по плоскости	Пог. м	120
Выравнивание углов и примыканий	Пог. м	160
Монтаж перфоуголка обычного	Пог. м	160
Монтаж перфоуголка арочного	Пог. м	190
Армирование швов и примыканий ГКП	Пог. м	55
Шлифовка стен (подготовка под покраску)	Кв. м	150
Заделка штроб	Пог. м	90
Заделка отверстий	Шт.	120
Покраска стены
Грунтовка стен после каждого цикла работ	Кв. м	40
Покраска стен в белый цвет	Кв. м	190
Покраска стен в колер	Кв. м	220
Покраска стен фактурная	Кв. м	250
Покраска декоративной штукатурки	Кв. м	280
Покраска «обоев под покраску»	Кв. м	190
Покраска стен (освежить)	Кв. м	155
Покраска откосов в белый цвет	Пог. м	150
Покраска откосов в колер	Пог. м	140
Разделение цвета с наклейкой малярной ленты	Пог. м	130
Покраска труб	Пог. м	110
Зачистка стен	Кв. м	75
Обои на стены
Грунтовка стен	Кв. м	40
Оклейка обоев виниловых без подбора рисунка	Кв. м	220
Оклейка обоев виниловых с подбором рисунка	Кв. м	270
Оклейка обоев виниловых в два уровня	Кв. м	300
Оклейка обоев рельефных	Кв. м	320
Оклейка обоев под покраску	Кв. м	220
Оклейка обоев (шелкография)	Кв. м	320
Оклейка обоев текстильных (на тканевой основе)	Кв. м	380
Оклейка стеклообоев	Кв. м	220
Оклейка обойного бордюра	Пог. м	140
Нанесение жидких обоев	Кв. м	230
Монтаж стены
Монтаж ГКП на клей	Кв. м	450
Монтаж ГКП на каркас	Кв. м	490
Монтаж ГКП на профиль (с устройством каркаса)	Кв. м	680
Монтаж вагонки на каркас	Кв. м	300
Монтаж вагонки «блокхаус» на каркас	Кв. м	330
Монтаж панелей пластиковых на каркас	Кв. м	345
Монтаж коробов простых из ГКП	Пог. м	850
Монтаж коробов сложных из ГКП	Пог. м	1800
Монтаж перегородок из ГКП (с устройством Каркаса, утеплителя, пленки)	Кв. м	850
Монтаж криволинейных элементов из ГКП и полистирола	Пог. м	560
Монтаж арки до 1 м	Шт.	3300
Монтаж арки от 1 м до 2 м	Шт.	4000
Монтаж арки от 2 м до 3 м	Шт.	5500
Монтаж откосов из ГКП	Пог. м	350
Монтаж декоративных планок и уголков	Пог. м	260
Монтаж металлокаркаса	Кв. м	200
Монтаж каркаса реечного	Кв. м	200
Монтаж каркаса перегородок с утеплением (металлопрофиль)	Кв. м	220
Монтаж плинтуса стенового с обработкой и покраской	Пог. м	220
Утепление минеральной ватой	Кв. м	80
Утепление минеральным пенополистиролом	Кв. м	70
Обшивка колонн ГКП	Пог. м	570
Облицовка плиткой стены
Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность	Кв. м	800-2000
Облицовка плиткой обычной на подготовленную поверхность	Кв. м	900
Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность	Кв. м	1200-2000
Монтаж бордюра керамического	Пог. м	350
Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм(сторона)	Пог. м	330
Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм	Пог. м	200
Устройство отверстий в плитке	Шт.	200
Монтаж защитных планок на углы (листва)	Пог. м	200
Облицовка плиткой «кабанчик»	Кв. м	700-1800
Облицовка диким камнем	Кв. м	700-1600
Облицовка криволин. Элементов, арки (до 1 м.)	Пог. м	3300-4600
Облицовка криволин. Элементов, арки (более 1 м.)	Пог. м	4000-5700
Облицовка мозаикой	Кв. м	750-1200
Облицовка мозаикой отдельных элементов	Пог.м	1400
Облицовка плиткой коробов, откосов	Пог. м	580
Запил углов плитки под 45 градусов(сторона)	Пог. м	450
Подгонка сложных узлов	Узел	450
Сауна «под ключ» (по полу)	Кв. м	от 15000
Ванна «под ключ» , с установкой всей сантехники в зависимости от сложности. «по полу»	Кв. м	от 15000

Прайс на ремонт, цены на ремонтные услуги

1	Штукатурка до 3 см.	м²	450
2	Штукатурка до 6 см.	м²	550
3	Грунтовка поверхности стен бетоноконтактом	м²	150
4	Грунтовка, шпаклевка, шлифовка, проклейка стен стеклохолстом	м²	500
5	Грунтовка откосов	м²	80
6	Шпаклёвка стен из ГКЛ в 2 слоя	м²	300
7	Шпаклёвка стен под текстурную окраску в 2 слоя	м²	300
8	Шпаклевка стен в 2 слоя	м²	350
9	Высококачественная окраска потолка, стен за 2 раза	м²	300
10	Окраска стен по шпаклевке	м²	150
11	Шпаклевка стен с окраской (до 400мм)	м.п	400
12	Монтаж стеновых панелей	м²	450
13	Оклейка обоями с подгоном рисунка	м²	300
14	Облицовка стен керамической плиткой	м²	800
15	Облицовка откосов, колонн керамической плиткой	м²	900
16	Сверление отверстий в керамической плитке	шт.	80
17	Затирка швов	м²	100
18	Изготовление ревизий на магнитном креплении	шт.	100
19	Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу	м²	400
20	Устройство перегеродок из ГКЛ	м²	450
21	Утепление	м²	120
22	Обшивка вагонкой, панелями	м²	400
23	Обработка углов помещения уголками и раскладками	п.м.	100
24	Наклейка малярной сетки	м²	100
25	Монтаж облицовки стены из ГКЛ с изоляцией	м²	500
26	Монтаж фотопечати на стену	м²	350
27	Нанесение декоративного покрытия на стену (эффект шелка)	м²	350
28	Монтаж декоративного камня на стены	м²	1500
29	Монтаж паркетной доски на стену	м²	400
30	Монтаж зеркал на стене	шт.	800
31	Монтаж перегородок	м²	500
32	Монтаж кирпичной перегородки	м²	1000
33	Пробивка дверных проемов в кирпичных стенах	м²	1000
34	Устройство коробов из ГКЛВ	м²	1000
35	Устройство ниши в стене из ГКЛ	м²	1000
36	Устройство облицовки стены из ГКЛ	м²	500
37	Укрепление обшивки стены	м²	200
38	Укрепление перегородки	м²	200
39	Установка  двери-пенала	компл.	3500
40	Установка металлической перемычки, грунтовка, покраска	шт.	1000
41	Устройство декоративного экрана на радиатор	шт.	1500
42	Жидкие обои	м²	450
43	Тампонирование	м²	300
44	Байрамикс, Мраморные шкатулки	м²	600
45	Мозаичные краски	м²	450
46	Короеды и фактурные штукатурки	м²	550
47	Покрытия под шелк	м²	750
48	Покрытие с песчаным эффектом	м²	650
49	Декоративные штукатурки многоцветные	м²	750
50	Венецианские штукатурки	м²	800
51	Кракелюры	м²	850
52	Художественные Венецианки	м²	1500
53	Наненсение орнаментов и работы с трафаретом	м²	2000
54	Объемный рисунок	м²	8000
55	Картины	м²	8000
56	Золочение, патинирование, линкрусто	м²	3000
57	Барельефы	м²	13500

Расценки на монтаж вагонки на потолок, стену — цена за м2 в Москве

Если вам нужно отремонтировать стены в загородном доме, закажите с помощью сайта Юду услуги опытных отделочников. Исполнители Юду оперативно приедут на вызов и выполнят работу в кратчайшие сроки. Стоимость монтажа вагонки на потолок невысокая.

Услуги по отделке вагонкой

Отделка стен и потолков в загородном доме необходима при выполнении любого ремонта:

• капитального
• косметического

Самостоятельно выполнить данную работу довольно сложно, так как нужно обладать множеством знаний о материалах, а также практическими навыками. Чтобы отделка вагонкой была выполнена качественно, обратитесь к настоящим профессионалам.

Опытного мастера довольно просто найти на сайте Юду, и тогда отделка будет выполнена максимально эффективно. Для заказа услуг заполните специальную форму на нашем сайте и опишите необходимую услугу. Исполнители, готовые взяться за работу, откликнутся и предоставят свои расценки на монтаж вагонки на потолок. Отделочники недорого выполнят монтаж вагонки – цена за м2 вполне доступная. Выберите подходящего специалиста и закажите услугу.

Если вам нужен качественный монтаж вагонки на стену – цена не будет слишком высокой, наши исполнители не завышают стоимость.

Стоимость отделки

Стоимость услуг исполнителей Юду является договорной. Каждый проект обсуждается отдельно. В основном, стоимость монтажа вагонки за м2 зависит от следующих факторов:

• сложность выполнения работ
• объем работы (если укладывается деревянная вагонка на стену и потолки)
• срочность

Если поверхность под покрытие необходимо сначала обработать, выровнять и покрыть защитным составом, мастер выполнит это за отдельную плату. Все нюансы можно сразу обговорить с исполнителем Юду при оформлении вызова. Стандартные расценки на монтаж деревянной вагонки можно найти в личном профиле исполнителя.

Цены на работы по отделке откосов окон и монтажу подоконников

Окна
	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость
1	Монтаж подоконников из пластика (до 30 см)	м/п	от 350
2	Монтаж подоконников из пластика (до 40 см)	м/п	от 400
3	Монтаж подоконников из пластика (до 50 см)	м/п	от 450
4	Монтаж подоконников из пластика (до 60 см)	м/п	от 500
5	Монтаж подоконников из камня	м/п	от 600
6	Монтаж подоконников из мрамора	м/п	от 650
7	Монтаж подоконников из гранита	м/п	от 700
8	Обжиг оконных рам	м/п	от 100
9	Шпатлевка оконных рам (частичная)	м/п	от 50
10	Окраска оконных рам на 2 раза	м/п	от 50
11	Зачистка, шкурение оконных рам	м/п	от 50
12	Косметический ремонт кухонного окна	шт.	от 1500
13	Косметический ремонт окна спальни	шт.	от 2000
14	Косметический ремонт окна гостиной	шт.	от 2500
15	Косметический ремонт окна с балконной дверью	шт.	от 3000
16	Замена штапика	м/п	от 50
17	Замена стекол	м²	от 250
18	Установка оконной фурнитуры (без врезки, с врезкой)	шт.	от 60/150
19	Шпатлевание откосов с перфорированным уголком	м/п	от 200
20	Установка оконных отливов	шт.	от 340
21	Мытье окон (от размера)	шт.	от 300
22	Устройство оконных откосов из ГК (до 30 см)	м/п	от 150
23	Устройство оконных откосов из ГК (до 50 см)	м/п	от 200
24	Устройство оконных откосов из ГК (более 50 см)	м/п	от 250
25	Устройство оконных откосов из пластика (до 30 см)	м/п	от 300
26	Устройство оконных откосов из пластика (до 50 см)	м/п	от 350
27	Штукатурка оконных откосов (до 20 см)	м/п	от 200
28	Штукатурка оконных откосов (до 30 см)	м/п	от 250
29	Штукатурка оконных откосов (до 50 см)	м/п	от 300
30	Штукатурка оконных откосов (до 60 см)	м/п	от 350
31	Установка подоконной столешницы (на готовое основание)	м/п	от 400

Укладка откосов и канав | Geofabrics

Между бассейном Сурат и островом Кертис в Валлумбилле, Квинсленд, есть несколько компрессорных станций, которые помогают перекачивать природный газ по огромным трубопроводам.

При транспортировке по газопроводу природный газ должен находиться под постоянным давлением, что и происходит на этих станциях. Эти станции обычно бывают удаленными и необслуживаемыми.

Инфраструктура и площадка требовали долгосрочных, не требующих обслуживания решений, которые были экономически эффективными с отличными характеристиками эрозии и управления водными ресурсами.

На этом конкретном участке борьба с эрозией была важной составляющей работы, как на откосах, так и в дренажных каналах. Чтобы предотвратить рост растительности и справиться с эрозийными силами сильного дождя, Concrete Canvas был выбран для выравнивания склонов и дренажного канала.

Из-за удаленности объекта и краткости, требующей не требующего обслуживания и экономичного решения, традиционные альтернативные решения, такие как торкретирование или заливной бетон, были рассмотрены, но сочтены слишком дорогими.

Местный инженер по продажам Geofabrics посетил объект для обучения установке. Техническая группа Concrete Canvas и Geofabrics также помогла в закреплении и привязке деталей для перехода между CC5 на склонах и CC8 в дренажных траншеях.

Бетонное полотно было уложено в поперечном направлении после удаления растительности на срезанных битах в водостоках и рядом с рабочими площадками. Использовалось 20-тонный экскаватор, дозатор, шлифовальный станок, шуруповерт в разобранном виде и кувалда.Гидратация была завершена с использованием водяной тележки с использованием методов прямого распыления и замачивания.

В общей сложности 5 500 м. ² бетонного полотна было установлено на этом проекте, что потребовало приблизительно 0,2 человеко-часа на квадратный метр для установки.

Общий проект все еще находится в стадии разработки, но компонент Concrete Canvas был успешным.

Concrete Canvas представляет собой комплексное решение, не требующее дополнительных поставок материала. Это решение сэкономило деньги во время установки и обеспечит необслуживаемый откос и дренажный канал на протяжении всего срока реализации проекта.

СКАЧАТЬ ПРИМЕР

Укладка откосов и канав

Выбор, установка и эксплуатация прибора

Фассетт, Дж. Б., Леонардо, Г. А., Репетто, П. К., 1994. Геотехнические свойства муниципальных твердых отходов

и их использование при проектировании свалки. В: Waste Tech’94, Landfll Tech-

nology Technical Proceedings, Чарлесто, Южная Каролина (США), 13–14 января.

Фоумс, Г.Дж., Диксон, Н., Джонс, Д.Р.В., 2008.Валидация метода численного моделирования

для многослойных геосинтетических систем наземной засыпки. Геотекстиль и

Геомембраны 26, 109e121.

Gotteland, P., Gourc, J.P., Alboura, A., Thomas, S., 20 02. Определение геомеханических характеристик отходов

на месте. В: Proceedings GeoEng 2000. Институт инженеров

, Австралия.

Гурк, Дж. П., Берруар, Г., Сток, Р., Бегасса, П., 1997. Оценка поведения систем футеровки

на склонах.В: Proceedings of Sardinia 1997, Sixth International

Landfill Symposium, Кальяри, Италия.

Gourc, J.P., Camp, S., Viswanadham, B.V.S., Rajesh, S., 2010. Деформационное поведение

глиняных заглушек систем локализации опасных отходов: полномасштабное испытание и испытание на центрифуге

. Геотекстиль и геомембраны об. 28, выпуск 3, стр. 281e291.

Кюсю, И.С. Специальный выпуск 2007 года о новых горизонтах в укреплении грунта, 5-й

Международный симпозиум по укреплению грунта.

Джонс, Д.Р.В., Диксон, Н., 1998. Параметры прочности на сдвиг геомембраны / гео-

текстильных поверхностей. Геотекстиль и геомембраны 16, 45e71.

Кодикара, Дж., 2000. Анализ развития растяжения в геомембранах, размещенных на склонах свалки

. Геотекстиль и геомембраны 18, 47e61.

Koerner, R.M., Soong, T.-Y., 2000. Оценка устойчивости 10 крупных аварий на свалке мусора. В:

Геоденвер 2000, т. 103. ASCE SPECIA, стр. 1e38.

Кернер Р.М., Боудерс, Дж. Дж., Скрэнтон, Х. Б., 1997. Приборы для мониторинга полевых характеристик

тестовых участков Цинциннати GCL. Геотекстиль и мембраны Geo-

об. 15, 341e365.

Локе, К.Х., Конгкиткул, В., Тацуока, Ф., 2006. Волоконно-оптическая технология в геосинтетических приборах

для мониторинга почвенных структур. В: Proceedings 8th

International Conference on Geosynthetics, Yokohama, Japan 2006.

Machado, S.L., Carvalho, M.Ф., Виларо, М., 2002. Конституционная модель для твердых бытовых отходов

. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии 129

(4), 372e378.

Митчелл, Дж.К., Сид, Р. Журнал геотехнической инженерии, ASCE 116 (4),

647e668.

Muhsiung, C., 2005. Трехмерный анализ устойчивости откоса свалки Kettleman Hills

на основе наблюдаемого механизма скользящего блока.Компьютеры

и Geotechnics 32, 587e599.

Найсер, Дж., Масин, Д., Бохак, Дж., 2010. Численное моделирование кусковой глиняной насыпи.

Международный журнал численных и аналитических методов геомеханики.

http://dx.doi.org/10.1002/nag.990. Опубликовано в онлайн-библиотеке Wiley.

wileyonlinelibrary.com.

Накамура, Дж., Саканиши, М., Китадзава, А., Кумагаи, К., Фуджихаши, К., Огасавара, Т.,

2006. Технология измерения деформации геомембраны на контролируемых свалках

с использованием оптоволоконных датчиков .Геосинтетика. В: Материалы 8-й Международной конференции по геосинтетике

(8ICG), Иокогама, Япония, 18e22

сентябрь 2006 г., тт. 1e4, стр. 203e206.

Нэнси, А., Ласина, Б., Хендерсон, Дж., 2007. Геотекстиль и оптические волокна: отзывы после

четырехлетнего использования в почве. В: Geosynthetics 2007 GRI-20 Proceedings, январь

16e17, Вашингтон, округ Колумбия

Роу, Р.К., Хор, А., 2009. Прогнозируемые температуры и срок службы

вторичных геомембранных вкладышей для заполнения мусора.Geosynthetics International 16 (2),

71e82.

Роу, Р.К., Сангам, Х.П., 2002. Влияние условий воздействия на истощение

антиоксидантов из геомембран из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Канадский

Геотехнический журнал 39, 1221e1230.

Роу, Р.К., Ислам, М.З., Сюань, Ю.Г., 2008. Влияние химического состава фильтрата на истощение

OIT в геомембране HDPE. Geosynthetics International 15 (2),

136 e151.

Семя, р.Б., Митчелл, Дж. К., Сид, Х. Б., 1990. Обрушение откоса захоронения отходов в Кеттлман-Хиллз.

II: анализ стабильности. Журнал геотехнической инженерии, ASCE 116 (4),

669e691.

Сиа, A.H.I., 2007. Инженерные проекты футеровки свалки: вероятностный подход.

Неопубликованная докторская диссертация, Университет Лафборо.

Штольц, Г., Гурк, Дж. П., Оксаранго, Л., 2010. Определение физико-механических параметров

ТБО. Управление отходами 30, 1439e1449.

Тусьянтан, Н.И., Мадабхуши, С.П.Г., Сингх, С., 2007. Напряжение в геомембранах на

склонах свалки

при исследовании статических и сейсмических нагрузок с помощью центрифуг. Geo-

текстиль и геомембраны 25 (2), 78e95. Специальный выпуск по геосинтетике в суровых климатических условиях

.

Виллард П., Гурк Дж. П., Феки Н., 1999. Анализ системы геосинтетической футеровки (GLS)

, претерпевающей большие деформации. Геотекстиль и геомембраны 17 (1), 17e32.

Вишванадхам, Б.В.С., Раджеш, С., 2009. Испытания модели центрифуги на инженерных барьерах на основе глины

, подверженных дифференциальным оседаниям. Прикладная наука о глине 42

(3e4), 460e472.

Яшима, А., Цудзи, С., Йошида, К., Йокота, Ю., 2009. Новый оптический волоконно-оптический датчик для

оценивает стабильность укрепленных георешеткой грунтовых стен. Geosynthetics International

16 (4), 2238e2245.

Чжан Б., 2007. Составное моделирование твердых бытовых отходов. Кандидат наук. дипломная работа, гражданское

и строительное проектирование, Университет Лафборо, Соединенное Королевство.

К.А. Замара и др. / Геотекстиль и геомембраны 35 (2012) 1e13 13

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора.При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором.Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Самостоятельная линия

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру.В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим.Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы хорошо подобрались, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его контакта со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом.Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий. Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола.Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам, обрамляющим душевую кабину, ближе к верхнему краю притертой кромки. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к каркасу боковины или стойкам стены. Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью нарисуйте край вкладыша над бордюром для душа и прибейте его к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще.При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема. Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа.Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична. Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Сковорода из композитного мрамора над вкладышем

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке монолитного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных композитных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную плиту на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не пробивайте цементную плиту гвоздями и не прокалывайте подкладку в том месте, где она нахлестывается на каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренажную канаву.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

---

Рекомендуемые статьи

Освоение кровли: битумная черепица, часть 23

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки кровли» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия при осмотре крутых склонов. скатные, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ПЛИТКИ, Часть 1

Ограничения уклона

Давайте посмотрим на фактический процесс установки черепицы.

Хотя мы рассмотрели их в статьях о подложке, следует повторить следующие моменты. Для асфальтовой черепицы существуют ограничения по уклону.

• На уклонах 4:12 и более нижний слой должен иметь перекрытие 2 дюйма.
• На уклонах от 4:12 до 2:12 нижний слой должен перекрываться не менее чем на 19 дюймов.
• Асфальтовую черепицу никогда нельзя укладывать на уклонах менее 2:12.

ДОЛИНЫ

Типы долин

Мы знаем, что долины особенно уязвимы для утечек, поэтому давайте рассмотрим различные типы и методы, используемые для их строительства.Вы увидите два основных типа долин: открытые и закрытые.

Открытые долины

Открытые долины — это те, в которых материал кровельного покрытия останавливается на несколько дюймов ниже средней линии впадины. Это сделано не очень хорошо. Долина защищена от проникновения влаги вагонкой. Сегодня большинство накладок делают из металла. Но в прошлом и в недорогих установках использовалась рулонная кровля или аналогичный материал.

Предоставлено Майком Роберсоном

Это открытая долина, выложенная черепицей, установка неисправна.

Вот долина, где рухнула рулонная кровля.

Поврежденные футеровки ендов рулонной кровли — обычное дело, потому что рулонная кровля не прослужит почти так же долго, как металл.

Убедитесь, что черепица хорошо заделана там, где она заканчивается у впадины. Распространенный дефект — перекрестная стирка. Поперечный смыв происходит, когда вода, стекающая по скату крыши, течет через долину и поднимается под черепицу на соседнем склоне.

На этой диаграмме показан метод, рекомендованный CertainTeed® для установки открытой ендовы.Это не единственно правильный метод.

Закрытые долины

Закрытые долины — это те места, где черепица с одной или обеих сторон крыши проходит через долину на прилегающий скат крыши.

Вы увидите два типа закрытых впадин: вырубленные впадины, которые дешевле в установке и являются наиболее распространенными; и плетеные долины.

Прежде чем мы займемся этим, давайте посмотрим на выравнивание долины, которое может быть другим для закрытых долин.

Поскольку облицовка ендов для закрытых долин защищена черепицей, облицовки не подвергаются воздействию погодных условий, истиранию или ударам и могут быть изготовлены из толстой основы или более тонкого металла, чем тот, который используется для открытых долин.

На этой фотографии показан верхний лист, используемый в качестве облицовки ендовы.

Здесь вы видите металлическую облицовку долины, но более легкого калибра, чем та, которая используется для открытых долин.

Вырезанные впадины

Предоставлено CertainTeed®

При вырезанных впадинах черепица с одного ската крыши выходит на несколько футов на соседний склон, а черепица с соседнего склона срезается параллельно центр долины.В хороших установках верхний угол черепицы обрезан, чтобы помочь направить перекрестную смыву обратно в долину.

Если один склон круче или больше другого, черепица на большем и крутом склоне должна быть срезана параллельно долине, а черепица на менее крутой крыше должна проходить сквозь нее. Поскольку сток с меньшей крыши будет двигаться медленнее, вероятность протекания долины из-за поперечного смыва снижается.

Это проблема качества при установке, а не дефект.Поэтому, если вы не видите признаков утечки, воздержитесь от рекомендаций по исправлению. Во многих домах есть вырезанные по центру или плохо срезанные впадины, но никогда не возникает проблем с утечкой. Если вы видите неаккуратную работу, например, плохо прорезанные впадины, внимательно поищите другие проблемы с установкой в ​​других частях крыши.

California-Cut Valley

Предоставлено Тимом Поупом

Тип вырубленной долины, распространенный во многих местах, кажется вырезанным, но на самом деле это не так. Иногда ее называют долиной, вырезанной из Калифорнии.

В долине, вырезанной в Калифорнии, черепица с меньшего ската крыши укладывается поперек долины на соседний склон. Затем параллельно центральной линии устанавливается черепица с отступом на пару дюймов.

Ряды черепицы укладываются, начиная снизу. Каждое поле начинается в долине, выравнивая нижний угол первой гальки на каждом поле с краем гальки долины, ближайшим к центральной линии впадины. Каждый ряд заканчивается отрезанием гальки у граблей.

По мере выполнения работ добавляется дополнительная долинная черепица. Чтобы определить этот тип впадины, посмотрите на дно впадины, чтобы увидеть треугольную форму стыка первой установленной черепицы долины.

Тканые долины

Предоставлено CertainTeed®

На крышах с ткаными впадинами черепица с обоих скатов крыши проходит на соседний скат, чередуясь с каждым уклоном. Вы увидите, как это делается по-разному с разными типами черепицы.Это должно быть сделано таким образом, чтобы не допустить попадания стоков на черепицу.

Здесь вы видите хорошую установку.

Вы увидите крыши, которые сделаны не так аккуратно. Чем хуже они выглядят, тем внимательнее следует искать признаки протечки. Если вы комментируете некачественную работу, укажите, нашли ли вы доказательства утечки. Воздержитесь от рекомендаций по исправлению, особенно на старой крыше, если некачественная работа велась в течение значительного периода времени и не протекала.Это может быть некрасиво, но если она не сломана, нет необходимости рекомендовать ее устранять.

Вот некоторые опасения по поводу плетеных впадин:

• Тканые впадины никогда не следует устанавливать на крышах с уклоном менее 4:12.
• Более тяжелая черепица, такая как многослойная черепица, может плохо сгибаться в долине и может преждевременно разрушиться из-за растрескивания.
• Если вы видите плетеные впадины в старых домах, внимательно осмотрите нижнюю часть обшивки на предмет признаков протечки.
• В более новых домах также укажите, что это может привести к аннулированию гарантии производителя.

Иногда вы видите долину, в которой царит беспорядок. Трудно пропустить такое неисправное состояние!

Установка лайнера для большого пруда: подробное руководство

Установка большого покрытия пруда может быть намного проще, если предпринять несколько простых шагов.

Доставка облицовки пруда важна

1. Большинство больших облицовок для прудов следует аккуратно свернуть на поддон или свернуть на сердцевину. Часто бывает важно обернуть облицовку пруда защитным слоем из геотекстиля / фетра, это помогает предотвратить прокалывание облицовки. Хотя многие материалы для облицовки пруда и материалы для облицовки из полиэтилена высокой плотности достаточно устойчивы к проколам и разрывам , они все же могут быть повреждены при транспортировке. Максимально возможная защита лайнера может быть разницей между установкой лайнера за день или необходимостью ждать, чтобы исправить это, когда у вас все выровнено и готово к работе . Спросите производителя покрытия для пруда, у которого вы покупаете, делают ли они это, чтобы убедиться, что вы получите покрытие для пруда в целости и сохранности.
2. При получении поддона, рулона или коробки обязательно осмотрите его , прежде чем подписывать . Если лайнер был поврежден транспортной компанией, они могут нести ответственность и могут оплатить любой ущерб, нанесенный лайнеру. Если вы расписываете свою посылку перед проверкой вкладыша и позволяете транспортной компании оставить его, часто бывает трудно доказать, что повреждение было нанесено до того, как вы получили вкладыш. Если футеровка приобретается на стержне или поддоне, часто на месте требуется оборудование для разгрузки материала футеровки. При отсутствии разгрузочного оборудования часто требуется запрос подъемных ворот, которые могут опустить лайнер на землю.
3. Важно, чтобы при использовании вилочного погрузчика вилы использовались между планками поддона или если используется стержень, чтобы можно было использовать съемник ковров (металлический вал) для вытягивания подкладки. внутри сердечника, а не снаружи. Попытка поднять лайнер, намотанный на сердечник, путем подъема под сердечник почти никогда не срабатывает и, скорее всего, повредит лайнер.
4. При хранении лайнера обычно лучше всего хранить его в сухом месте . Хотя большинство облицовок для прудов ультрафиолетовые. стойкий , если лайнер будет храниться в течение длительного периода времени лучше всего, если он может храниться там, где лайнер не подвергается воздействию солнечных лучей. Большинство материалов футеровки также обладают высокой морозостойкостью, но могут иметь проблемы с холодом, особенно если это неармированный материал футеровки. Материал может быть трудно развернуть, если он прилипнет к самому себе из-за чрезмерно холодной / морозной погоды.

• Процедуры установки в полевых условиях: Несмотря на то, что важно знать размеры пруда перед покупкой облицовки для пруда , , часто бывает хорошей идеей дважды проверить пруд и снова измерить его. В зависимости от расположения вашего пруда и частоты посещения, размер пруда мог измениться, например, проливной дождь. Обычно упакованный материал облицовки пруда должен иметь размеры, указывающие на размер облицовки. Лучше дважды сравнить измерения на упаковке с размерами пруда, чтобы убедиться, что они совпадают, чтобы в случае расхождения вкладыш можно было закрепить до того, как потребуется время, чтобы развернуть вкладыш и снова свернуть его.

Убедитесь, что траншея готова . Траншея позволяет закапывать лайнер по периметру и обычно является самым простым и экономически эффективным способом закрепить лайнер. Траншея может иметь ширину от 6 до 30 дюймов и глубину от 4 до 24 дюймов в зависимости от размера пруда и крутизны склона .Часто важно не делать траншею слишком рано, иначе траншея может выветриться и снова упасть в саму себя. Местная строительная компания часто может сделать траншею для вас, или траншеекопатель, такой как Ditch Witch, может быть использован, чтобы сделать траншею. Убедитесь, что в пруду нет камней или острых предметов. . Хотя сегодня многие покрытия для пруда очень устойчивы к проколам, когда пруд заполнен водой, некоторые предметы могут нанести такой же урон, как и острый нож. Если невозможно избежать удаления всего мусора (обычно камней), можно использовать устойчивый к проколам геотекстиль, чтобы покрыть землю до того, как облицовочный материал будет развернут в пруд.Хороший геотекстиль часто может защитить лайнер от большинства проколов.

После того, как размер лайнера и пруда подтвержден , пришло время положить лайнер в наилучшее возможное место, чтобы вы могли развернуть лайнер и идеально подогнать его. Очень важно знать, как складывается лайнер. При отправке на поддоне вкладыш чаще всего складывается гармошкой . Это означает, что облицовочный материал шириной см накладывался друг на друга после каждой заводской сварки, а затем прокатывался по длине .Чаще всего облицовка пруда будет свернута к центру, но ее можно свернуть до конца . Если свернуть к центру, лучшее место, чтобы сбросить лайнер, будет по обе стороны от верха пруда, прямо по центру. Если перекатить до края, его следует поставить в конце пруда по обе стороны от пруда. Если на сердечнике, то он будет свернут с конца, а не по центру . Вам нужно только развернуть лайнер и перетащить его по пруду .На большинстве упакованных лайнеров для пруда есть стрелки, которые помогут вам разместить лайнер в правильном месте и покажут, как его развернуть. В зависимости от веса подкладки для пруда вам может потребоваться несколько человек, чтобы ее развернуть, или какое-то оборудование, которое поможет ее вытащить.

Если есть какая-либо путаница в том, как нужно развернуть лайнер, вам следует запросить подробные инструкции по развертыванию с изображениями, которые будут отправлены с вашим лайнером. Если вы не можете развернуть лайнер за один день или закопать его в траншее, возможно, вам придется использовать мешки с песком, чтобы гарантировать, что лайнер не будет развеваться ветром и, возможно, порвать . По возможности, при разворачивании лайнера старайтесь не затягивать, а ослаблять его. . Плотный лайнер оказывает на него большое давление, особенно если он настолько плотный, что не может ровно лежать на земле. Пространство между вкладышем и землей будет оказывать большое давление на вкладыш, когда он наполняется водой, и может порваться из-за этого.

• По возможности не пытайтесь установить лайнер в ветреный или дождливый день: Даже самый тяжелый лайнер можно легко повредить ветром. Ветер может быть настолько сильным, что может поднять вас и лайнер высоко в воздух, возможно, повредив ваш лайнер и вас самих. В некоторых районах страны в определенное время дня постоянно ветрено. Обычно бывает время суток, когда нет ветра, и важно спланировать установку примерно на это время и двигаться как можно быстрее. Когда наступает время сильного ветра, лучше закрепить лайнер мешками с песком или грязью и подождать, пока ветер не стихнет.

Дождь приводит к тому, что лайнер легко утяжеляется, что делает его практически невозможным для перемещения даже с тяжелым оборудованием . Это может быть правдой, если местность тоже станет грязной. Лучше подождать, пока дождь прекратится, и дать месту высохнуть, прежде чем пытаться установить облицовку пруда.

Если для проекта отправляется несколько панелей, часто лучшим решением является профессиональная установка облицовки. Сварка может быть довольно сложной задачей и требует опыта в зависимости от используемого материала. Если заказчик уверен, что сможет сварить материал самостоятельно, производитель футеровки должен иметь сварочное оборудование, которое он может сдать в аренду.

Выполнение описанных выше простых шагов должно помочь установке лайнера пройти гладко и быстро.

Если необходимы дополнительные советы по установке или ваша ситуация уникальна, не стесняйтесь обращаться к специалистам по вкладышам для прудов, компании по установке вкладышей более 30 лет , и мы обязательно поможем вам , даже если это не так. т наш лайнер! Получите бесплатное ценовое предложение на лайнер

• Изготовление на заказ для работ площадью более 10 000 квадратных футов
• Цельные вкладыши площадью до 150 000 кв. Футов
• Гарантия до 20 лет
• Возможна установка на месте
• Опыт работы более 30 лет

Нажмите здесь, чтобы начать >>

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Правильный способ установки вкладышей для душевых поддонов

Ванные комнаты стали домашним спа-салоном, и пора. Мы проводим много времени в своих ванных комнатах и ​​делаем там много грязи.Почему бы не сделать ванные комнаты максимально уютными и расслабляющими? . Производители не сдерживают нас, предлагая множество потрясающих материалов, таких как медные душевые поддоны , чтобы сделать ванную комнату исключительной. Дело в том, что красота ванной комнаты должна обладать исключительной долговечностью, и нигде это не важнее, чем душ. Облицовка душа — это проект, требующий особого внимания к деталям.

При ремонте моей нынешней ванной комнаты строительный отдел хотел проверить душевой поддон.Они требовали, чтобы слив был закрыт пробкой, а поддон был заполнен 2 дюймами воды. Я должен признать, что впервые потребовалась отдельная проверка поддона. Однако у меня нет претензий, если вы стоите за своей работой, она должна пройти тест на воду.

Когда приехал инспектор, он осмотрел поддон и сказал, что все в порядке. Я использовал мембрану Kerdi, которая является гидроизоляцией местного действия, поверх строительного раствора. Это означает, что любая вода, которая проходит через раствор или плитку, никогда не попадает в основание раствора, как в случае традиционной облицовки поддона из ПВХ и зажимного дренажа.Он просто попадает в мембрану Керди, а затем проходит через тонкий слой в канализацию.

Из любопытства я спросил инспектора, когда они захотят осмотреть душевой поддон, если строитель использовал традиционную облицовку поддона из ПВХ: до установки второго слоя раствора (после предварительного уклона и облицовки поддона) или после была установлена ​​второстепенная ступка? Он сказал мне, что вам понадобится только одна ступка, поэтому вы должны запланировать осмотр после того, как она будет установлена. Он сказал, что вы можете установить облицовку поддона прямо на черновой пол, залить раствором сверху, а затем установить плитку.Добавим, что единственный способ попадания воды на облицовку — это если плитка треснет или слой раствора выйдет из строя, и это будет ошибкой установщика плитки.

Я был потрясен, услышав это от инспектора. Это совершенно неверно. Я удалил бесчисленное количество вышедших из строя поддонов для душа, которые были установлены именно таким образом (в одном из них даже жили черви). Я вежливо сказал ему об этом, но он, похоже, не двинулся с места, поэтому я просто закрыл рот (я еще не получил свою наклейку с одобрением). Позвольте мне объяснить, что не так в том, что он мне сказал.

Неправильный путь

Вот список проблем с установкой выше:

1) Вам придется установить токарный станок по металлу или арматуру поверх ПВХ-футеровки, что может привести к проколу.

2) Как только вода проникает через плитку и / или раствор (плитка / раствор не обязательно являются водонепроницаемыми), она просачивается сквозь слой раствора и ударяется по облицовке поддона. Если этот вкладыш поддона не наклонен к дренажным отверстиям в сборке слива, воде некуда будет уходить.

3) Как только достаточное количество воды пропитает слой раствора от постоянного использования, он ослабит его до точки разрушения. В этот момент слой раствора полностью пропитается и начнет плесневеть.

Верный путь

Вот почему указанная выше установка верна:

1) Металлическую планку или арматуру можно положить поверх мембраны для разделения на верхнюю часть черного пола. Он никогда не соприкасается с поддоном.

2) Предварительный уклон под облицовкой поддона направляет любую воду, которая проходит через плитку и растворяется в дренажных отверстиях в сборке слива.

3) Если слой раствора выйдет из строя и плитка или раствор потрескались, вода, которая попадает в слой раствора, снова будет направляться в дренажные отверстия дренажного узла.

4) Шаг для пола душа создается с помощью предварительного откоса, а вторичный слой раствора имеет одинаковую толщину.

Итог: это не дефектная система

Как уже упоминалось, я не использую этот тип душевых поддонов, но многие все еще используют.