Как правильно класть черепицу: Правильная технология монтажа металлочерепицы. Только полезная информация!

Содержание

Как правильно уложить натуральную черепицу и оформить сложные участки крыши?

Радость от приобретения красивой и долговечной керамической или цементно-песчаной черепицы может оказаться недолгой, если вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа: кривизной покрытия, протечками и пр. Лучше не полагаться на авось и доверить выполнение работ профессиональным кровельщикам. Но и в этом случае полезно знать об особенностях монтажа

Несмотря на то, что керамическая и цементно-песчаная черепица имеют разный состав, есть у этих материалов ряд общих характеристик, например, форма, размеры, набор дополнительных комплектующих и, как следствие, технология монтажа.

Основание

Монтажные работы начинают с подготовки основания. Черепицу рекомендуют укладывать на крышах с уклоном свыше 10°, но на скатах с уклоном от 10 до 16° она не выполняет в полной мере функцию защиты от осадков. Поэтому под ней создают сплошной дощатый настил, поверх которого монтируют слой гидроизоляции (именно он играет роль кровли), затем — контробрешетку и шаговую обрешетку, к которой уже крепят саму черепицу.

Гидроизоляционный слой можно устроить двумя способами. Традиционный — с помощью наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов. Их монтаж довольно трудоемок и долог, к тому же он проблематичен при отрицательной температуре. Но главный минус — наплавляемая гидроизоляция непаропроницаема, а значит, под ней в случае утепленной крыши необходимо делать вентиляционный зазор (чтобы проветривать утеплитель во избежание его увлажнения из-за конденсации водяного пара). Однако выполнить такой зазор сложно, а подчас невозможно. Поэтому

серьезные кровельные фирмы используют другой способ — укладывают на настил специальные полимерные пленки (например, Delta-Foxx от DORKEN, Divoroll Top Ru от BRAAS), которые обладают повышенной прочностью на разрыв и высокой паропроницаемостью, так что не требуют вентзазора между утеплителем и настилом. Кроме того, пленки проще и быстрее в монтаже.

Вариант основания под черепицу при малом уклоне кровли

При уклоне крыши свыше 16° черепицу укладывают на прикрепленную к контробрешетке шаговую обрешетку, изготовленную чаще всего из деревянных брусков (с рекомендуемым сечением 50 × 50 мм).

Бруски обрешетки стыкуют только на контробрешетке, притом их торцы располагают строго по ее центру. Отметим, что ширина бруска контробрешетки обычно также 50 мм, а значит, в месте стыка каждый брусок обрешетки накрывает его всего на 25 мм. Поскольку обрешетку закрепляют гвоздями или саморезами, есть опасность, что со временем в этом месте появится трещина и брусок оторвется, вызвав деформацию кровли. В связи с чем некоторые специалисты рекомендуют под стыком обязательно устанавливать на контробрешетку короткий подпорный брусок или уголок из оцинкованной стали не менее 40 × 40 мм — защиту от отрыва обрешетки.

Расход древесины на стропильную конструкцию для керамической или цементно-песчаной черепицы увеличивается в сравнении с легкими кровельными материалами на 5–15%

Что касается шага обрешетки — у каждой модели черепицы он свой (дан в техдокументации), притом для многих моделей он может меняться в зависимости от уклона крыши. У замковых черепиц (имеющих паз для соединения с соседними плитками) диапазон шага определяется величиной допустимого люфта в их замке. У цементно-песчаной черепицы только один замок — вертикальный, поэтому у нее довольно значительный люфт в вертикальном направлении, что позволяет заметно варьировать расстояние между брусками обрешетки (например, для модели «Янтарь» от BRAAS оно колеблется от 312 до 345 мм). У «керамики» люфт, как правило, меньше, поскольку у нее помимо вертикального замка есть еще и горизонтальный. В связи с чем для многих керамических кровель диапазон шага обрешетки небольшой. Но есть и исключения: скажем, для модели «Футура» от CREATON он составляет 360–388 мм.

Возможность менять шаг обрешетки позволяет подобрать такую его величину, при которой под коньком удастся уложить рядовую плитку без подрезки в верхней части или меньше подрезать черепицу. Но это не означает, что при монтаже обрешетки допустимо варьировать ее шаг. Требуется строго соблюдать его по всей длине ската, иначе на покрытии будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, отчего испортится внешний вид кровли.

Как рассчитать шаг обрешетки?

Для расчета шага обрешетки на скате сначала устанавливают брусок первого (нижнего) ряда черепицы. Его расположение зависит от местонахождения водосточного желоба, поскольку нависание плитки над ним должно составлять не менее трети его диаметра. Затем на коньке набивают брусок последнего (верхнего) ряда черепицы, отступив 2–3 см от верхнего края контробрешетки. Далее измеряют расстояние между двумя брусками и делят эту цифру на величину среднего шага обрешетки, рекомендуемого для конкретной модели черепицы согласно техдокументации на нее. Полученный результат округляют до ближайших целых чисел в ту и другую сторону — это возможное количество горизонтальных рядов плитки. Потом делят величину расстояния между брусками на эти целые числа, выясняя вероятные шаги обрешетки. После чего определяют, какой из рассчитанных шагов соответствует допустимому для этой модели черепицы при данном уклоне ската крыши. Шаг выбирают таким, чтобы под коньком получилось уложить целую плитку (без подрезки ее верхней части) или свести подрезку к минимуму (для более надежного крепления к основанию).

Рядовая черепица и комплектующие

Черепица держится на обрешетке за счет выступов, находящихся на ее тыльной стороне, а также за счет давления соседних плиток. При уклоне ската менее 60° рекомендуют дополнительно фиксировать оцинкованными саморезами плитки первого ряда на карнизном свесе, плитки фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные черепицы у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Кроме того, существуют противоветровые кляммеры для дополнительной фиксации к обрешетке нижнего края черепицы «проблемных» рядов.

При уклоне крыши свыше 60° для большей надежности советуют закрепить шурупами еще и рядовую черепицу — в шахматном порядке

Узел карнизного свеса

Укладку черепицы начинают с нижнего ряда (то есть со стороны карнизного свеса), чтобы плитка верхнего ряда закрывала плитку нижнего. Притом под первым рядом устанавливают аэроэлемент свеса — он защищает от проникновения под кровлю птиц, не препятствуя попаданию туда воздуха для вентиляции крыши.

Замковую черепицу монтируют справа налево, поскольку ее замок чаще всего находится с левой стороны. Если есть вероятность схождения снега со ската зимой, то во втором или третьем ряду размещают элементы снегозадержания — специальные черепицы или кронштейны, к которым крепят металлические решетки, трубки или бревна. Нужно заранее знать, где будут выводиться на крышу вентиляционные, канализационные стояки и антенны, чтобы предусмотреть в этих местах особые проходные элементы с профилем, повторяющим многие модели черепицы.

На кровле с большим уклоном брусок шаговой обрешетки может оторваться от контробрешетки при перемещении по нему монтажника. Во избежание этого для крепления бруска нужно подбирать гвозди или саморезы достаточной длины

На фронтонном свесе обычно монтируют боковые черепицы, лобовую доску или металлическую планку. В случае ската длиной более 6 м потребуется располагать в его центральной части вентиляционные черепицы для усиления проветривания подкровельного пространства (их количество и место укладки определяются проектом). Такие элементы устанавливают и в других зонах, где вентиляция затруднена, например до и после широких мансардных окон или дымовых труб, в районе ендов, хребтов, примыканий.

Среди характерных ошибок, допускаемых при укладке керамической черепицы, — использование сырой или искривленной древесины для устройства контробрешетки и обрешетки, а также неправильный расчет шага обрешетки или несоблюдение шага при ее монтаже. Все это приводит к тому, что диагональные, а нередко вертикальные и горизонтальные линии черепицы оказываются неровными и внешний вид кровли портится. Другая ошибка — укладка в зоне ендов и хребтов плитки, обрезанной более чем наполовину по диагонали. Такие элементы проблематично крепить к основанию, из-за чего возможны перекосы, чреватые не только ухудшением эстетики кровли, но и протечками.

Конек, хребет

На коньке и хребте укладывают коньковую черепицу, прикрепляя ее особыми кляммерами к коньковому брусу. Как правило, его фиксируют к контробрешетке с помощью специальных металлических держателей, позволяющих варьировать высоту бруса относительно плоскости каждого ската. Это нужно для создания вентиляционного зазора в зоне коньков (хребтов), который обязательно требуется в случае утепленной крыши.

Обратите внимание: применяя вместо конькового бруса с держателями обычную доску, уложенную на ребро, очень сложно добиться полноценной вентиляции крыши в зоне конька (хребта), — для этого понадобится, в частности, дополнительно подрезать рядовую черепицу, чтобы обеспечить зазор между ней и доской. Поверх конькового бруса (под коньковой черепицей) устанавливают аэроэлемент конька или особую вентиляционную ленту — они одновременно позволяют воздуху покидать подкровельное пространство и препятствуют проникновению осадков под конек (хребет). Края аэроэлемента или ленты прижимают к рядовой черепице.

Важный момент: в случае черепицы с высокой волной следует внимательно подбирать модель аэроэлемента или ленты, так как ширины стандартных изделий может не хватить, чтобы должным образом накрыть черепицу (останется виден ее крепеж)

Ендова

В месте схождения двух скатов под внутренним углом поверх гидроизоляции обычно укладывают стальные или алюминиевые желобки, по краям накрывая их с нахлестом 8–10 см обрезанными рядовыми черепицами (в случае черепицы формы «бобровый хвост» можно выкладывать в ендове обрезанные плитки — так называемой косичкой).

Принципиальный вопрос — на какое основание устанавливать желобок? Первый вариант — на сплошной дощатый настил. По мнению многих специалистов, для утепленных крыш такое решение крайне неудачно, так как настил оказывается в плоскости контробрешетки и препятствует проветриванию утеплителя. Помимо прочего это приводит к нагреву желобка зимой, отчего на нем образуется наледь. Приемлемым является второй вариант — монтаж желобка к закрепленной на контробрешетке учащенной шаговой обрешетке: тогда он находится в плоскости обрешетки и не затрудняет вентиляцию. Многим заказчикам не нравится желобок в ендове, и они требуют монтировать здесь встык обрезанные черепицы с соседних скатов. Это недопустимо: между черепицами все равно останется щель, в которую попадут листья, ветки и прочий мусор. В результате появятся «пробки», и вода неизбежно проникнет под кровлю. Из открытого желоба, напротив, весь мусор легко вымывается дождевой водой и выдувается ветром.

Для дополнительной защиты от протечек вдоль канта желоба рекомендуют проклеивать специальные поролоновые полосы с водоотталкивающей пропиткой

Места примыкания

Узел примыкания

Места примыканий черепицы к стенам или дымовым трубам необходимо особым образом герметизировать, чтобы исключить протечки. Для этого используют специальную ленту (на основе алюминия, свинца), на края которой с обратной стороны нанесен клеящий слой. Одним краем ленту приклеивают к примыкающей поверхности, другим — на кровлю. Верхнюю часть ленты прижимают металлической планкой изогнутого профиля, закрепляя ее термостойкими дюбелями. А на отбортовку планки наносят кровельный герметик, чтобы полностью исключить проникновение воды под ленту.

Среди ошибок при устройстве узла примыкания — отсутствие или неправильное применение планки: отбортовкой вниз. Дискуссионный вопрос — как прижимать планку? Некоторые кровельщики предлагают утапливать ее в предварительно выполненной в примыкающей поверхности штрабе. Другие возражают: из-за температурных деформаций металлической планки, ее подвижек при усадке кровли или попадания в штрабу воды (с последующим замерзанием при понижении температуры и расширением) последняя может постепенно разрушиться, что приведет к протечкам.

Важно! Подрезать черепицу, находясь на крыше, запрещено: даже если делать это аккуратно, пыль, появляющаяся при резке, заполняет микропоры диффузионных гидроизоляционных пленок, вследствие чего снижается их паропроницаемость.

Крупные же осколки могут вообще порвать гидроизоляцию

Часто кровельные бригады при укладке керамической или цементно-песчаной черепицы, независимо от уклона ската, каждую плитку закрепляют саморезами. Некоторые специалисты считают, что это неправильно: жесткий крепеж всех элементов кровли исключает люфт между черепицами при усадке деревянной стропильной системы и здания в целом, из-за чего в покрытии могут появляться щели, в которые будет проникать вода. Возможно и раскалывание черепиц.

Еще один минус сплошной жесткой фиксации: в процессе обследования, ремонта или реконструкции кровли (например, для установки мансардного окна) плитки довольно сложно демонтировать без повреждений. Поэтому при уклоне крыши до 60° необходимо крепить саморезами только плитки, испытывающие особую ветровую нагрузку, — вдоль карниза, конька и фронтона, а также подрезанные черепицы.

Монтаж металлочерепицы монтеррей: инструкция

Укладка кровельного покрытия на строящемся доме это важный этап. От правильного выбора материала и его качественного настила зависит долговечность конструкции. Неплохо обратиться к специалистам. Например, если выполняется монтаж металлочерепицы Монтеррей своими силами, то инструкция данная профессионалами поможет избежать многих ошибок.

Как правильно выбрать кровельное покрытие

Принимая решение, чем закрывать крышу, домовладелец исходит из ряда соображений.
  • Учитываются климатические условия региона, в котором строится дом.
  • Во внимание принимаются финансовые возможности по закупке нужного материала.
  • Рассматриваются параметры теплопроводности, шумоизоляции и долговечности будущей кровли.
  • Важными являются также весовые характеристики кровельного покрытия.
  • Немаловажным фактором является внешний вид крыши.
Учитывая все это, многие застройщики отдают свое предпочтение металлочерепице, среди которой достойное место занимает вид «Монтеррей». Металлочерепица Монтеррей — это кровельные листы из металла, имитирующие покрытие из натуральной черепицы. При его производстве за основу берется оцинковка, которая покрывается антикоррозийным составом и грунтуется. Затем нижний слой покрывается лаком, а внешний, наружный — обрабатывается полимерным покрытием. Существует несколько видов такого покрытия для Монтеррей и каждое придает этой металлочерепице особые свойства. Все это надо учитывать, выбирая материал для своей крыши. Помимо хороших защитных и механических свойств Монтеррей привлекательна геометрическими размерами. При полезной ширине 1100 мм ее лист может иметь длину от 500 мм до 9000 мм.
Оптимальной считается длина 1000–4000 мм.
Это удобно с точки зрения транспортировки и монтажа. Многослойность защитного покрытия и наличие полимерного слоя защищают эту металлочерепицу от механических и химических воздействий, а также от ультрафиолета. Все это придает Монтеррею способность длительное время сохранять первоначальный цвет и прочность наружного слоя. Сегодня важным является то, что подобный материал безопасен в экологическом отношении.

Как правильно уложить металлочерепицу

Человеку, своими руками строящему дом, уложить крышу правильно поможет пошаговая инструкция. При этом надо понимать, что до этапа монтажа металлочерепицы требуется выполнить подготовительные работы по устройству стропильной конструкции с обрешеткой и гидроизоляцией.
  1. Характер конструкции крыши определяется еще на этапе планирования дома. Тогда же надо решать вопрос с кровельным материалом. Исходя из его выбора, собираются стропила и обрешетка. Оптимальные стропила для металлочерепицы делаются из балок 50×200 мм. Размещать их надо с шагом в 550–600 мм. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было вставлять между стропилами утеплитель. На свесе стропила удерживаются скользящей скобой. Она монтируется, потому что крыша со временем может проседать. Скользящая скоба позволяет кровельной конструкции иметь свободный ход без повреждения элементов дома. На стропила по свесу монтируются крепежные элементы водосточной системы.
  2. Инструкция рекомендует на стропила настилать гидроизоляционный слой. Строительные магазины предлагают широкий выбор такого материала. Гидропароизоляционная пленка настилается поперек стропил. Первую полосу начинают укладывать от свеса. Следующую стелят с нахлестом в 10 см для того, чтобы вода не попадала под крышу, а свободно стекала по пленке. К стропилам пленка крепится степлером. Затем вдоль стропил, поверх пленки монтируется брусок 50×50 мм, который называется контробрешеткой. Он нужен для того, чтобы между металлочерепицей и гидроизоляцией получился вентиляционный слой, препятствующий накоплению влаги.
  1. Перед укладкой обрешетки делается расчет шага. Инструкция говорит, что шаг должен равняться длине поперечной волны. Для Монтеррея это расстояние равняется 35 см. Начинать надо с нижней доски, при этом обрешетку своими руками требуется крепить на саморезы, через каждые 35 см продвигаясь вверх. Древесина должна быть ровной по толщине, ориентировочно размер — 25×100. Первая доска делается на 1,0–1,5 см толще и на 5,0 см шире. Вторая укладывается с шагом в 300 мм. Нарушение расстояния между обрешеткой или ее неровность может привести к изменению геометрии листов, их прогибанию и «морщению», что, в свою очередь, приведет к потере механической прочности материала и коррозии.
  1. Укладку Монтеррей по инструкции производят снизу вверх, а также слева — направо. При этом — следующий боковой лист подкладывают под предыдущий с наложением в 15 см. Если укладка делается справа налево, то следующий лист накладывается на предыдущий с тем же нахлестом. Защитную пленку, которая покрывает металлочерепицу требуется удалять заранее, до того как листы будут укладываться на крышу.
  2. Согласно инструкции первый лист надо выравнивать по торцу крыши с навесом за стропила в 3–5 см и крепить одним саморезом по левому верхнему краю. Делать это требуется для получения возможности поворачивать лист при выравнивании. После установки своими руками первого листа по торцу, монтируются два последующих без использования саморезов. Затем листы выравниваются по карнизу и производится их крепление саморезами в волновую подошву через одну волну в шахматном порядке. На один квадратный метр листа Монтеррей тратится восемь саморезов. Этот крепеж требуется приобретать в той же фирме, где приобреталась металлочерепица. После укладки всей металлочерепицы на крышу сверху укладывается конек, а сбоку монтируется торцевая планка.
  1. При резке своими руками металлочерепицы Монтеррей нельзя использовать болгарку. В этом случае повреждается полимерное и защитное покрытие, что приведет к преждевременной коррозии. Резать ножницами также не рекомендуется, потому что металл коробится. Для резки используется специальный инструмент — высечные ножницы по металлу.
Рекомендуем к просмотру также следующие видео:

Как правильно положить металлочерепицу

Металлическая кровля становится популярной, потому что она долговечна, добавляет красоты и помогает снизить энергозатраты для вашего дома.

Металлочерепица доступна в массиве цветов, текстур и стилей, которые могут удовлетворить любые эстетические предпочтения. Установите свою собственную металлическую кровлю, чтобы повысить эффективность защиты от внешних факторов, а также добавить стиля своему дому, экономя при этом деньги.

Как правильно класть металлочерепицу

В первую очередь нужно измерить длину, ширину и высоту одной секции крыши. Прежде чем начать обновлять кровельное покрытие, нужно будет получить точные измерения и заказать необходимое количество материала. Для этого сперва измерьте длину и ширину одной секции крыши, а затем расстояние, на котором крыша поднимается от самой низкой точки до самой высокой. Всегда старайтесь сначала вычислить расстояние от земли, чтобы обезопасить себя.

Далее рассчитывают коэффициент наклона крыши. Наклон задается как подъем-перебежка, то есть расстояние вверх (подъем) делится на расстояние поперек (пробег). Это измерение обычно будет измерением поперек 30,5 см и чем-то вроде 4/12 или 8/12. Преобразуйте это значение в эквивалентный коэффициент наклона, используя специальную формулу. Для этого:

  1. Сначала возведите в квадрат подъем, умножив его на себя.
  2. Затем возведите в квадрат пробег, умножив его на себя, и сложите результаты.
  3. После чего возьмите квадратный корень из этой суммы и разделите на пробег.

Используйте коэффициент наклона для определения площади сечения. Возьмите измерение площади (длина х ширина) и умножьте его на коэффициент наклона. Это означает, что форма коэффициента наклона равна: длина х ширина х коэффициент наклона. Это даст количество квадратных метров, которые должны быть покрыты.  

Далее нужно найти квадратные метры, сложив общую сумму для каждого раздела. Повторить процесс на каждой секции крыши. Затем складывают числа вместе, чтобы узнать, сколько металлической кровли нужно заказать. Обязательно делают дополнительный запас, предполагая что будет минимум 10% отходов.

Скорее всего, придется заказать кровельный металл в количестве и цвете, подходящем к дизайну дома. Также понадобится большой мусорный бак, лобзик или силовые ножницы для металла, пистолет для скоб, дрель и различные сверла, кровельные гвозди, металлические кровельные винты и самосверлящие самоуплотняющиеся деревянные шурупы.

Чтоб положить металлочерепицу, снимаем старую кровлю

Хотя можно установить гофрированную металлическую кровлю поверх черепицы, для лучшего крепления рекомендуется удалить старую кровлю полностью. Порядок следующий:

  1. Начать лучше с самой высокой дальней точки от мусорного контейнера и снимать всю старую черепицу, вентиляционные отверстия и карниз.
  2. Если вы наткнетесь на какие-нибудь большие торчащие гвозди, либо уберите их и положите в контейнер для мусора, либо забейте молотком, чтобы они не представляли опасности.
  3. Измените положение желобов, если это необходимо.
  4. Старую кровлю всегда снимают в тот день (или несколько дней), когда ожидается сухая и солнечная погода, чтобы исключить попадание в здание дождя или влаги.

Когда старые материалы будут удалены, обнажится каркас крыши или фанерной обшивки. Если есть какие-либо повреждения обшивки (дерева под черепицей), изоляции или вентиляции, нужно сразу исправить их. Рекомендуется добавить изоляционный слой, который помогает блокировать попадание влаги между металлической крышей и обшивкой. Используйте кровельный войлок, чтобы покрыть всю крышу и закрепить ее скобой или гвоздями, а затем накройте ее дышащей мембраной.

Как уложить металлочерепицу на крышу

Сперва делают окантовку или карниз, состоящий из металлических полос, которые используются для покрытия периметра крыши. Используйте гвозди. Карниз должен перекрывать края желоба (если они у вас есть). Всегда начинают работу с точки с наибольшим расстоянием от пика до карниза. Первый лист металла помещают на крышу так, чтобы он нависал над краем по крайней мере 2 см. Позаботьтесь о том, чтобы первый кусок был выровнен точно перпендикулярно краю. Последовательность укладки:

  1. Используйте винты с головкой неопреновой шайбы, чтобы закрепить металл на обшивке. Расположите винты примерно на расстоянии 30 см друг от друга по всему куску металла.
  2. Убедитесь, что все винты выровнены. При открытых крепежных деталях избегайте чрезмерного затягивания крепежного элемента. Каждая такая деталь имеет прочную резиновую втулку, которая защищает крышу от непогоды. Затяните крепежную деталь ровно настолько, чтобы запечатать участок. Если вы чрезмерно затянете втулку и она сместится, снимите ее и замените.
  3. Продолжайте установку металлических панелей, следя за тем, чтобы края перекрывались по крайней мере на 1 дюйм (около 2,5 см) или по мере необходимости с соседней панелью. Делайте это до тех пор, пока вся крыша не будет покрыта. Если вы чувствуете потребность в герметиках, положите шарик из 100% силикона или клейкого силикона перед укладкой листа вниз и убедитесь, что шарик находится ближе к краю нижнего листа. Это позволит силикону выдавиться к краям, делая его более плотным.

Также добавляется металлическая отделка, похожая на карниз, за исключением того, что она расположена над стыками в крыше, где встречаются различные секции. Это следует использовать в качестве торцевых крышек над вершинами 2 сторон, которые встречаются. Перед установкой обязательно разрежьте этот металл под правильным углом.

В завершении нужно убедиться, что вы полностью покрыли крышу металлом, все края гладкие и законченные, и нет свободных кусков. Также следует очистить весь оставшийся металл, собрать гвозди и шурупы.

Компания «Дмитров-Профиль» предлагает широкий выбор кровельных материалов, включая разные виды металлочерепицы. Для получения бесплатной консультации специалиста звоните по телефону, указанному на сайте.

Как класть черепицу правильно : Lipss.ru

Статью разместил webmaster | Декабрь — 9 — 2013

При перекрытии крыши возникает вопрос, как правильно уложить на кровлю обрешетку, как класть черепицу. Большинство кровельных материалов состоящих из мелких деталей укладываются внахлест друг с другом. Существует несколько способов нахлеста. Одинарный нахлест, кровельное покрытие осуществляется в один слой. Двойной тип нахлеста делает покрытия кровли от двух до нескольких слоев.

В двойном виде укладывания учитывается размер перекрытия, так как верхние слои закрывают нижние слои на половину и больше ее длины. Двойной способ нахлеста очень увеличивает общий вес крыши, не стоит об этом забывать. При ее укладке в три-четыре ряда работы проводятся следующим образом. В начальном ряду укладывают цельную черепицу, второй ряд выкладывается в первую очередь половинчатую и снова цельную. Как класть черепицу дальше, после укладки третьего слоя, цельной черепицы возвращаются к первому ряду и выкладывают еще по одной целой. Все это проделывается на всех начатых рядах. Четвертый ряд закрепляется еще одной половинчатой цельной. Двигаясь по рядам, продолжается укладка и последующим укреплением.

Укладка и крепление глиняной черепицы на обрешетку происходит при помощи скоб, также могут использоваться гвозди, металлическая проволока, пропускаемая в просветы. Крепления должны быть качественные и защищенные от коррозии. Если уклон крыши небольшой глиняная черепица может держаться благодаря собственному весу. Предварительно стоит рассчитать шаг, определяющий расстояние, через которое будет крепиться обрешетка.

Как класть черепицу, чтобы нагрузка на крышу происходила равномерно. Желательно укладывать глиняную одновременно на два кровельных ската. Ее стопки во время работы равномерно укладываются на нескольких скатах. После укладки по прошествию трех четырех месяцев, рекомендуется промазать раствором извести поперечные швы. В известковый раствор предварительно можно добавить волокнистые материалы. После чего сверху все промазывается масляной краской.

Для успешной кровельной укладки применяют мостики. Они имеют вид деревянного настила и служат для сохранения ранее уложенного кровельного слоя. В последующем настил из дерева может быть пригодным при эксплуатации кровли.

Мостики укладывают вдоль карнизов. Настил из дерева располагают на готовой части кровли. Для обеспечения большой надежности, места под креплениями освобождают от черепицы. Далее мостик крепится к обрешетке, и она укладывается на место. В этой статье выяснилось, как класть черепицу.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками + фото

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

  1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
  2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
  3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

  1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
  2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
  3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
  4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
  5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
  6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
  7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
  8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Правила укладки металлочерепицы

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.
При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. 62):

  • лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
  • к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
  • к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
  • со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;
  • все листы следует притянуть к каждой решетине;
  • в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны.

рис. 62. Правила крепления металлочерепицы

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уплотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморезов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM-резиной приводят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилированных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение полимерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, почернение полимера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды либо воды образовавшейся на внутренней поверхности листа в результате конденсирования водяного пара.

При многорядной укладке стыкуется до четырех листов толщиной 0,4–0,5 мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличивающееся смещение, на десятиметровом карнизе до 3 см. Поэтому металлочерепицу желательно укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с капиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой.

Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами.

При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из 2–4 листов (листы скрепляются между собой короткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом. Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и выравнивать листы по карнизу и боковой кромке ската.

рис. 63. Последовательность укладки листов металлочерепицы в один ряд

При укладке листов в один ряд (рис. 63) разместите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой.

При монтаже листов в несколько рядов (рис. 64) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну.

Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши.

рис. 64. Последовательность укладки листов металлочерепицы в несколько рядов (два варианта)

Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой.

При выравнивании блока из 3–4 листов, скрепленных между собой, возможно потребуется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомендуются соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. 65) перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на листе и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

Предлагаем ознакомиться Утеплитель для крыши бани какой лучше

рис. 65. Последовательность укладки листов металлочерепицы на вальмовых крышах

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое.

Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 1100 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ендову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные доски «чертка» должны быть расположены строго горизонтально.

Листы на ендовах размечаются так же. После монтажа целого листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шарнирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально.

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально подходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
  2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
  3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Самостоятельная установка стропил

Перед укладкой металлочерепицы необходимо установить стропила. Расчет шага и угла сечения – дело ответственное, поэтому лучше такие расчеты доверить опытному профессионалу. Но если вы решили все проделать самостоятельно, то лучше всего использовать стропильные балки 100х50 мм и 150х50 мм. Оптимальный шаг между балками – от 60 до 90 см. Не забудьте обработать все пиломатериалы антисептиком. Главное, чтобы влажность древесины не превышала 22 %.

Просверлите 2-сантиметровые отверстия в боковой части стропил, с шагом в 30 см, для дополнительной межстропильной вентиляции. Проверьте периметр кровли, он должен быть прямоугольным, уклон крыши не должен быть меньше 14°С, это необходимо для беспрепятственного схода осадков: снега, дождя. Далее займитесь установкой карнизной доски под крюк желоба. Выпилите в стропилах пазы и уложите ее туда. Выпилите пазы для крюков желоба. Это делается, чтобы придать больше жесткости конструкции.

Схема обрешетки кровли и устройства свеса под крышу из металлочерепицы.

  • установка лобовой или карнизной доски;

Лобовую доску ложат и крепят к торцу стропил, для этого лучше всего использовать оцинкованные гвозди или саморезы. Такая доска выполняет функцию усиления. Карнизная доска служит для тех же целей, ее кладут в специально выпиленные пазы. Что использовать, решать вам.

Схема расчета нагрузки стропил под металлочерепицу.

Эти материалы лучше всего подходят для подшивки карниза. Производители выполняют их в разных цветовых гаммах, благодаря чему легко подобрать материал, соответствующий цвету вашей черепицы. В подшивку можно встроить элементы декора, такие как светильники.

Далее необходимо сделать обрешетку для подшивки. Для этого набейте на стену горизонтальный брусок на одном уровне с нижней частью лобового бруска. Затем кладите и закрепляйте поперечные бруски между горизонтальным бруском и лобовой доской. Обрешетка готова, осталось только обшить ее подшивочным материалом из списка, представленного выше.

Можно также произвести подшивку карниза деревом. Принцип такой же, как и с профилированными материалами. Не забывайте про вентиляцию, для этого проделайте зазоры между брусками и накройте их решеткой.

  • установка крюков для желоба водостока.

Предлагаем ознакомиться Заделка трубы на крыше гаража

Для крепления желоба лучше всего использовать длинные крюки. Производить установку крюков следует до укладки металлочерепицы, устанавливать их надо на карнизную доску либо на стропила. Шаг между крюками должен соответствовать шагу стропил. Для установки вырежьте пазы на стропилах под ножки крюка, затем отогните крюки в этих пазах и закрепите саморезами в торцевой части и сверху стропил. Если вы уже закрепили металлочерепицу. то разумнее будет использовать короткие крюки. Их нужно монтировать на лобовую доску.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
  2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
  3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
  4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Первый этап. Собственно, его мы уже рассмотрели выше – он заключается в установке карнизной планки к лобной доске обрешетки. Еще раз напоминаем про обязательный 12-сантиметровый нахлест.

Второй этап. Далее можно приступать непосредственно к укладке металлочерепицы. Стоит отметить, что технология укладки полностью зависит от типа кровли.

  1. В случае двускатной крыши начинать работу нужно с торца ската. Если было решено покрывать с правого ската, то каждый следующий лист устанавливается на крайней волне предыдущего. Но если материал ложится с левого торца, то новый лист устанавливается под крайней волной находящегося перед ним.
  2. Шатровую крышу нужно покрывать с самой верхней точки, постепенно опускаясь (тут все дело в особенностях геометрической формы шатровой кровли).

Все листы нужно укладывать параллельно карнизу , с обязательным 4-сантиметровым отвесом.

Третий этап . Если листы устанавливаются в один ряд , то первый из них нужно выровнять по карнизу и на время зафиксировать саморезом в области конька. Второй лист нужно выровнять по первому и на время соединить их. Так необходимо установить еще два листа, затем выровнять образованный блок по карнизу и закрепить на обрешетке саморезами.

В случае многорядной укладки металлочерепицы первый лист нужно установить внизу, закрепить саморезом и выровнять по торцу и карнизу. Сверху устанавливается второй лист черепицы, сбоку – третий. Все они на время крепятся саморезами. Затем нужно выровнять образованный блок и окончательно зафиксировать его на обрешетке.

Наконец, если скат имеет треугольную форму , то для начала нужно определить и обозначить на нем осевую линию. Такую же линию следует провести на листе черепицы. Затем обе линии совмещаются, лист фиксируется саморезами. Последующий монтаж производится по обе стороны первого листа.

Четвертый этап . Саморезы следует вкручивать в углубления листов через одну волну . Каждой новый ряд саморезов должен располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего. На каждый квадратный метр материала должно выходить по 7–8 саморезов.

Нахлесты нужно укреплять в каждой волне .

Покрывая крышу металлочерепицей , особой внимание нужно уделять надежности креплений листов и точности их состыковки.

Как покрыть крышу металлочерепицей

Как правильно положить на крышу гибкую черепицу. Как класть гибкую черепицу

Покрытые гибкой черепицей дома внешне похожи на сказочные. Сложно представить крышу, красивее покрытых плиткой из мягкой черепицы. Для ясности отметим, что её также называют битумной, и мягкой кровлей.

Гибкая черепица в виде гонтов или плиток — это кровельный материал, внешне напоминающий соты или прямоугольники.

Существуют формы сотовые, квадратные и прямоугольные с тенью и без тени. Тени на них могут быть стройными и беспорядочными. Существуют варианты, позволяющие создать на кровле рисунок с 3D эффектом.

По цвету различают: кирпично-красные, зелёные, синие, голубые, угольно серые черепицы.

Кроме красивого материала в виде плиток или гонтов, существую материалы в виде рулонов, называемые рулонной битумной черепицей.

Строение плиточной мягкой черепицы

Отдельный элемент состоит из 5 слоёв, каждый из которых несёт важные функции:

  1. В основании черепицы находится стекловолокно или армирующая основа, она увеличивает механическую прочность материала на разрыв.
  2. Далее идёт защитный слой от воздействия влаги и воды. Изготавливают его из СБС (модифицированного) или резинового битума. Этот слой делает материал эластичным. Благодаря этому слою гибкая черепица получила своё название. Она устойчива к перепадам температуры.
  3. Минеральная посыпка на резинобитума делает черепицу устойчивой к УФ-лучам. Она придаёт оттенок покрытию, благодаря которому выписывается в окружающий ландшафт, оно не скользит, что важно для строителей, работающих на высоте.
  4. Самоклеящийся слой, находящийся под слоем модифицированного битума, служит для фиксации отдельной детали к обрешётке и к другой такой же. Состоит слой из битумной массы, которая сама по себе служит гидроизолирующим слоем.
  5. Под ним находится силиконовая плёнка, которую снимают непосредственно перед оклеиванием.

Некоторые виды черепицы предусматривают два вида крепления: клей и битум.

Основные технические характеристики гибкой (битумной) черепицы

Если вы решили покрыть свою крышу гибкой черепицей, то для оформления ендовы вы можете приобрести не обычную, а коньково-карнизную плитку или черепицу для ендовы и подкладки. Две последние продаются в объёмных рулонах, они позволяют сделать крышу не подверженной намоканию, полностью защищённой от атмосферных явлений.

В остальном технические характеристики, независимо от видов, у каждого вида примерно одинаковые. Температура её размягчения составляет +113°C, для подкладочного ковра 100°C. Гибкость на брусе- -15°C при R=15 мм. Основа ендового ковра — полиэстер, у остальных — стеклохолст.

По сравнению с металлочерепицей гибкая черепица имеет такие же показатели надёжности и прочности, и удобна в монтаже. Однако гибкий вариант намного превосходит металлический по шумо- и звукоизоляционным качествам, он не подвержен коррозии и имеет плохую электропроводимость.

Из недостатков можно назвать горючесть гибкой черепицы и её дороговизну

Принцип выбора кровельного материала — чем больше угол кровли относительно ландшафта, тем гибче покрытие.

Какой должна быть крыша частного дома для укладки гибкой черепицы?

Для того чтобы черепица легла правильно, необходимо добиться сухого, гладкого и чистого основания, которое должно быть выполнено из влагостойкого материала: фанеры, обрезной, шпунтованной доски, ОСП, железобетонных плит и пр. Зазор между ними — 3-4 мм, разница по высоте не должна превышать 2 мм. Величину фанеры или другого материала должны определять проектные расчёты при точечной нагрузке — 1,0 кН, снеговой — 1,8 кН/кв. м.

Строение крыши частного дома как основы для мягкой черепицы:

  1. Опорой кровли являются стропила, на которой расположена внутренняя обрешётка, служащая опорой для паро- и теплоизоляции.
  2. Пароизоляционный материал защищает утеплитель от влаги, поступающий изнутри помещения.
  3. Для уменьшения потерь тепла и защиты и выведения влаги используют супердиффузионную мембрану, на которую монтируют контробрешётку с вентиляционными зазорами и обрешёткой по OSB.
  4. ОSB — популярный материал, используемый в качестве кровельного основания, на который укладывают гибкую кровлю и подкладочные ковры.
  5. Далее укладывают подкладочный ковёр, ендову, обеспечивающие дополнительную гидроизоляции.

В качестве основы под мягкую черепицу может быть жёсткий настил, укрытый рубероидным материалом. Его монтируют из древесных плиток или шпунтованных досок.

Нужно учесть, что устройство подкладочного материала для пологой и крыши с крутыми скатами будут разными.

Подкладка под мягкую черепицу

В устройстве пологой крыши обязательно присутствие специальных гидро- и теплоизоляционных материалов. Они препятствуют образованию конденсата, помогают испарению и не пропускают атмосферные осадки.

Слои подкладочного материала настилают по всей площади поверхности снизу вверх с нахлестом 10 см. По фронтальной линии карнизов материал фиксируют гвоздями, отступая друг от друга на 20 см.

Крышу с крутыми скатами, угол которой больше 20 градусов, подкладочным материалом можно не укладывать. Довольно постелить изоляционное покрытие на конька, зафиксировать полотна к карнизному свесу и торцевой части.

В любом случае подкладочным материалом прокладывают:

  • печные трубы;
  • окна мансарды;
  • зоны состыковки горизонтальной плоскости с вертикальными стенами.

Теплоизоляционный слой должен быть не менее 14-15 см, пароизоляционный — плёнка 0,5 г/м2/24. Медной проволокой, натянутой между стропилами, минеральную вату удерживают от сползания.

Возможные способы монтажа кровли мягкой черепицей

Существует три способа укладки мягкой черепицы:

  1. Битумную черепицу в виде рулона монтируют наплавлением. Для этого специальной газовой горелкой разогревают полотно с тыльной стороны. При соприкосновении с поверхностью материал спекается с подкладочным слоем.
  2. Элемент из полимера приклеивают, предварительно разогрев горячей струёй воздуха. Надёжность фиксации обеспечивает балласт или телескопический крепёж. Слой из мастики наносят после или напыляют.
  3. Штучная битумная черепица фиксируется гвоздями с широкими шляпками или саморезами. Прочность должна быть обеспечена клейкой основой в добавление к спеканию нагретых под солнцем элементов.

Рассмотрим каждый из этих способов подробней

Монтаж рулонной черепицы

Использую для покрытия строений с бетонными перекрытиями: многоэтажных зданий, гаражей, кирпичных и бетонных строений.

Перед укладкой поверхность зачищают от старого слоя. Проверяют, нет ли вздутий и пузырей в основании. При необходимости неровности убирают цементным молоком. Ямки заполняют строительными растворами.

Для нанесения рулонной битумной черепицы понадобятся:

  • газовая (пропановая) горелка со шлангом и баллоном;
  • кочерга;
  • редуктор.

Работы производят при температуре не менее 5 °C. Рулон укладывают так, чтобы тыльная сторона прилегала к поверхности. Пропановой горелкой нагревают полотно и основание до состояния оплавления верхних слоёв. Кочергой рулон подталкивают на себя. В результате происходит спаивание основания крыши и рулона.

Места примыкания кровли с другими поверхностями должны быть покрыты двумя слоями битумной черепицы.

Рулонное полотно при нанесении заходит одно на другое примерно на 10 см. Края при окончании рулона заступают друг на друга на 15 см. На стыках должен остаться вытекший расплавленный битум более или менее равномерной полосой.

Края по кромке крыши фиксируют гвоздями шагом 20,0 см.

Для такого рода покрытия подойдут крыши с уклоном не более 11,3°C.

Монтаж гибкой черепицы из полимера

Полимерная гибкая черепица похожа на пластмассу, применяют на сложных кровлях. Продают эти изделия из полимера в комплектах из гонтов разной конфигурации. В готовом виде крыша похожа на сланцевую, выполненную в виде волн разных форм и цветов.

Черепица очень удобна для монтажа. С обратной стороны она покрыта плёнкой, которая легко отдирается. Под ней находится клеевой и битумный слой. Клей скрепляет детали с ровной поверхностью кровли, битумные полосы при нагревании расплавляются и тоже обеспечивают надёжную сцепку.

Полимерный материал по техническим характеристикам не уступает металлочерепице. Если поверхность загрязнилась, ей легко вернуть былой вид с помощью воды.

Монтаж плиточной гибкой (мягкой) черепицы

Чтобы установить гибкую деталь, не нужно иметь каких-то специальных навыков, как того требуют работы с металлом. Достаточно следовать рекомендациям производителя. В основном, все работы сводятся к следующему.

Перед укладкой гибкой черепицы устанавливают водосточную систему. Края кровли отделывают карнизной планкой. Зазоры защищают специальными планками от атмосферных явлений, насекомых, проникновения пыли и пр.

После утепления и защиты кровли от влаги её покрывают подкладочным ковром. Поверхность становится идеально ровной, на неё крепят плитки гибкой черепицы на клей, и сверху ершовыми гвоздями дополнительно упрочняют.

Особого внимания требует начало работы. Плитки укладывают с левого угла низа кровли. Для этого берут стартовую полосу для карниза. В первом ряду плитку устанавливают без обрезки. Во втором отрезают слева 14,3 см, в третьем — 28,6 см. Эти манипуляции с материалом необходимы для правильного рисунка кладки. Четвёртый ряд укладывают, не обрезая, далее – по рисунку. Каждую деталь дополнительно упрочняют крепёжными элементами.

Для оформления конька приобретают регулирующийся угол с перфорацией, необходимой для циркуляции воздуха под кровлю.

Места примыканий мягкой черепицы

Особого внимания требуют места соприкосновения черепицы с препятствиями: трубами, вентиляцией, места на ендове.

Нахлесты одного материала на другой при монтаже промазывают битумной мастикой.

Существуют специальные каучуковые уплотнители для оформления проходов маленького размера. Места примыкания с поверхностью крыши дымоходов изолируют. Для этого по периметру прибивают рейку, сверху накладывают ковёр для изоляции. Кровельный материал выводят на поверхность, расположенную под углом, и приклеивается.

Трубу закрывают на 30,0 см, скат — на 20,0 см. Края покрывают жестяной планкой примыкания, швы плотно герметизируют.

Планку крепят обычными крепёжными элементами, например, саморезами.

Швы закрывают герметиком на силиконовой основе, не подвергающейся воздействию атмосферных явлений.

Также оформляют примыкания к стенам зданий. Стену отделывают штукатуркой и обрабатывают битумным праймером.

Место ендовы укрывают специальным подкладочным ковром или металлической ендовой, центр которого должен совпадать с линией сгиба крыши (центром ендовы). От него отмеряют 7,5 см в каждую сторону и проводят линию мелом или строительным карандашом. Каждый гонт или ряд мягкой черепицы должен быть подогнан к этой линии. Края плиток дополнительно укрепляются битумной мастикой по разметке таким образом, чтобы края были склеены с поверхностью.

Плитка обрезается на 50 мм под углом 45 градусов и кладётся внахлёст на ендову 30,0 см.

Покрытие мягкой черепицей конусообразной крыши

Гибкая или мягкая черепица подходит для покрытия таких сложных в строительстве поверхностей, как конусообразная крыша. Это становится возможным, благодаря лёгкой обработке гибкого кровельного материала: его легко резать с помощью обычного малярного ножа.

Укладку плиток проводят как обычно — снизу вверх. Основу покрывают сплошной подкладкой, на которую укладывают черепицу. Высота каждого последующего ряда должна уменьшаться так, чтобы к середине кровли она составляла ½ плитки. Верхняя половина конуса вначале должны быть покрыта вертикальными полосами подкладочного материла. По нему укладывают целые плитки черепицы. Каждую деталь, кроме посадки на клей, фиксируют саморезами. После окончания наклейки сверху конусообразной кровли одевают металлический наконечник.

Для отечественных застройщиков в последние десятилетия битумная черепица становится наиболее привлекательным кровельным материалом. Она с переменным успехом конкурирует только с металлическими, далеко позади остались штучные кровельные покрытия, в том числе и шиферные.

Чем больше знаний о материале, тем легче понимать те или иные требования по технологии укладки. Это позволит избежать многих досадных ошибок во время монтажа кровли и существенно повысить качество и долговечность покрытия.

Из чего состоит битумная черепица?

Наименование слоя Технические и эксплуатационные параметры
Основание Все верхние слои наносятся на основание, делается оно из прочного стеклохолста. Он не боится влаги, может немного растягиваться и при этом не терять своей первоначальной механической прочности. Пластичность стеклохолста позволяет компенсировать незначительные изменения линейных размеров кровли. Не нужно бояться прогибов стропильной системы или обрешетки, колебаний между скатами и дымовыми трубами. Но это не значит, что стропильная система может быть неустойчивой, имеются в виду лишь случаи критических нагрузок во время различных стихийных катаклизмов.
Битум Натуральный природный битум в современных покрытиях не используется из-за очень низких эксплуатационных показателей. Он со временем твердеет, теряет эластичность, в нем появляются сквозные трещины. Еще одна проблема простого битума – он очень негативно реагирует на ультрафиолетовое излучение. Для улучшения физических показателей учеными разработаны специальные добавки, материал стал намного устойчивее к различным природным и климатическим факторам. Не боится УФ-лучей, не твердеет при отрицательных температурах и т. д. Но битумную черепицу все равно нельзя монтировать при отрицательных температурах.
Присыпка В качестве присыпки применяется сланец или базальт, для увеличения площади поверхности отдельных частичек базальтовые породы измельчаются до гранулята и становятся округлыми. Такие формы очень плотно прилегают к битуму и медленнее осыпаются. Гранулят выполняет две функции. Первая чисто техническая – защита модифицированного битума от солнечных лучей и механических повреждений. Вторая – улучшение внешнего дизайнерского вида.

Цены на различные виды и производителей гибких черепиц

На рынке строительных материалов существует большое количество отечественных и зарубежных компаний, занимающихся производством гибкой черепицы. Есть много разновидностей покрытий, отличающихся не только дизайнерским видом, но и устройством: техническими характеристиками основания, особенностями модифицированного битума, формой гонтов, внешними защитными и декоративными покрытиями. Соответственно, немного отличается и технология монтажа, но для всех видов битумной черепицы есть несколько общих и обязательных для исполнения правил.

Основание

Мягкие кровли устанавливаются только на сплошную обрешетку.

Она может изготавливаться из плит ОСП, фанеры или тонких обрезных досок. Последний вариант самый дорогой и самый проблематичный с точки зрения технологии, не рекомендуется применять. Что касается фанеры и ОСП, то они полностью отвечают всем требованиям, а толщина регулируется шагом обрешетки.

За счет такого подхода можно влиять на стоимость конструкции. К примеру, настилать дешевые тонкие плиты на дешевые необрезные доски, а не дорогие толстые на дорогие рейки. Еще один нюанс надо иметь в виду. Многие строители требуют покупать для сплошной обрешетки под мягкую черепицу только водостойкие виды фанеры или ОСП , хотя такие материалы намного дороже обычных. Почему не стоит прислушиваться к их советам? Во-первых, обрешетка должна лишь выдерживать нагрузки на крышу, а не защищать ее от протечек. Во-вторых, протечки нужно немедленно устранять, никакие плиты их не ликвидируют. Чем раньше отремонтируется кровля, тем дольше будет эксплуатироваться здание. Долговечность и герметичность крыши никоим образом не зависит от влагоустойчивости сплошной обрешетки.

Климатические условия для монтажа

Большинство производителей утверждает, что их мягкую черепицу можно монтировать при температуре воздуха +5°С. Надо знать, что это минимальная температура, при которой показатели адгезии битумных мастик на минимально допустимом уровне, а он не гарантирует надежности фиксации. Кроме того, дневная температура +5°С с большой вероятностью свидетельствует, что ночью она опускалась ниже нуля. В таких условиях на поверхности фанеры или ОСП появляется иней, а прохладным днем влага не успевает полностью высохнуть. Возникнут большие проблемы во время герметизации мест примыкания к кровле дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций, расположенных на крыше. Не стоит рисковать качеством покрытия, работайте только в сухую и теплую погоду.

Доборные материалы

Качество гонтов мягкой черепицы оказывает влияние на внешний вид и надежность покрытия на ровных участках скатов. Но протечки чаще всего возникают не на ровных скатах, а в примыканиях, ендовах и т. д. Эти места герметизируются специальными доборными элементами и материалами, надо применять только качественную продукцию. Очень важно, чтобы все элементы и главное покрытия были от одного производителя. В сложных местах лучше перестраховаться, чем понадеяться на удачу и попытаться упростить рекомендованную производителем технологию.

Инструменты

Главное правило для всех профессионалов – инструменты должны быть в хорошем состоянии и в полном комплекте. Для установки мягкой черепицы понадобится дрель, шпатель, малярная кисть, ножницы по металлу, измерительные инструменты и отбивочная веревка. Желательно иметь специальный пояс, с ним намного удобнее работать, все необходимые инструменты всегда под рукой. Опытные строители знают, как много можно сэкономить рабочего времени, если все необходимое для монтажа в зоне досягаемости и на своем месте. Если технология укладки предусматривает горячее приклеивание, то нужно иметь фен для нагрева.

Цены на модельный ряд пневмостеплеров

Пневмостеплеры

Правила хранения покрытия

Уже перед началом установки она вскрывается, гонты из различных пачек перемешиваются. Дело в том, что технология производства не позволяет делать полностью одинаковыми по оттенкам внешние покрытия, если их равномерно не перемешать, то на кровле будут заметны большие по площади разноцветные пятна, что существенно ухудшает внешний вид здания.

Подстилочные ковры хранятся в вертикальном положении.

Подготовка обрешетки

В нашем случае сплошная обрешетка из плиты ОСП толщиной всего 9 мм, для повышения несущей способности пришлось уменьшать шаг обрешетки. Если в дальнейшем планируется утепление крыши изнутри, то надо обязательно установить ветрозащиту и предусмотреть продухи для естественной вентиляции. Подготовьте материалы и инструменты, перемешайте гонты черепицы из различных пачек.

Важно. Никогда не работайте на крыше без страховки. Особенно если обрешетка сплошная, на ней нет реек, которые могут задержать падение. При отсутствии специального профессионального оборудования можно пользоваться обыкновенными веревками и поясами. Надо помнить, что все правила техники безопасности написаны чьей-то кровью.

Плиты нужно прибывать вразброс, это увеличивает устойчивость стропильной системы. Для фиксации можно использовать обыкновенные гвозди (быстро, прочно и дешево) или саморезы (долго, дорого, но модно).

Необязательно фиксировать плиты при помощи метизов из нержавеющих сплавов, на них не воздействуют атмосферные осадки. Длина гвоздей должна быть минимум на 2/3 превышать толщину скрепляемых материалов.

Но это утверждение очень спорное. Во-первых, плита, прочно прибитая большим количеством гвоздей, и так не сможет свободно расширяться, для этого она должна вырвать метизы. Во-вторых, она защищена подкладкой и гибкой черепицей, что почти полностью исключает прямой контакт с водой. В-третьих, если и появится какая-то протечка, то она имеет локальный характер и не может намочить всю плиту. Вывод – специально никаких зазоров выдерживать нет необходимости. Они есть – отлично, нет – не проблема. Если по технологическим причинам на некоторых участках плиты нужно плотно прижать – прижимайте. Если надо немного раздвинуть в стороны – пусть остаются щели.

Неопытные строители не знают, как на практике связать зависимость толщины плиты и шага обрешетки. Сделать это просто. Положите на стропильные ноги две рейки на расстоянии примерно 50 см, сверху плиту ОСП. С максимальным усилием нажимайте на нее рукой, если поверхность прогибается, то уменьшайте шаг обрешетки, если нет, то можно его увеличивать. Нет надобности делать долгие и сложные расчеты, параметры определяются всего за несколько минут.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Укладка ендов и подстилочного ковра

С этих операций начинается укладка мягкой черепицы. Нет большой разницы в технологии монтажа покрытий различных производителей и ценовых категорий. Если до конца разобраться с одним видом кровли, то без проблем можно работать с другими. Все работы следует начинать с проверки скатов. Надо узнать их длину и ширину, замерить диагонали. Оптимальный случай – кровля имеет идеальную прямоугольную форму. Если есть проблемы, то их нужно исправлять частично на стадии изготовления обрешетки, а частично во время непосредственного покрытия. Выбирать следует такое соотношение, чтобы после исправлений крыша имела симметричный вид.

Объект перед укладкой гибкой черепицы и монтажом плит ОСП-3

Шаг 1. Работы начинаются с ендов (стыков двух скатов). Настелите в них подкладочный ковер, он реализуется в наборе с кровлей. Цвет лицевой поверхности совпадает с цветом черепицы.

Ширина ковра не менее одного метра, по обеим сторонам должно быть примерно по 50 см защиты. Аккуратно выровняйте материал, не допускайте появления складок. Отрежьте лишние куски. После того как примерка закончена, следует промазывать битумной мастикой края и окончательно приклеивать ковер. Мастика должна быть качественной, ширина промазанной полосы не менее десяти сантиметров. Толщина слоя мастики примерно 1 мм, покрывайте материалом всю поверхность без пропусков, пользуйтесь шпателем из нержавейки соответствующей ширины.

Ендовный ковер приклеивается частями после примерки и проверки положения. Обращайте внимание, чтобы во время прижимания он не смещался. Прижимать можно руками или твердым резиновым валиком. Для гарантии прибейте его гвоздиками с широкими шляпками. Но делать это необязательно, ендовный ковер сверху закрывается подстилочным, а потом гонтами мягкой черепицы. Гвоздики вбивайте с шагом 20–25 см на расстоянии трех сантиметров от края.

Шаг 2. Расстилайте по основному скату подкладочный ковер снизу вверх. Обратите внимание на белые полосы, они должны быть вверху. В дальнейшем защитная бумага с этих полос снимается и приклеивается следующая полоса покрытия. Лента должна быть максимально ровной, фиксировать начинайте только после проверки положения по всей длине.

Практический совет. Если скат крыши имеет очень большие размеры, то можно сделать промежуточную фиксацию покрытия через каждые 2,5–3,0 м, но гвоздики не надо забивать до конца. Полностью забить их можно только после того, как рулон раскатан до края ската, а все складки удалены.

По краю ската аккуратно отрежьте излишки. Закрепите подстилающий ковер гвоздями, вбивайте их в обычном порядке по белой полосе, в дальнейшем это место закроется.

Шаг 3. Когда первая полоса зафиксирована, можно приступать к укладке второй. Внимательно следите, чтобы обе белые бумажные защитные ленты размещались друг против друга, постоянно проверяйте положение материала. Все в норме – снимайте защитную бумагу с обеих полос и приклеивайте покрытие. Если не хватает длины рулона, то место стыковки надо делать с нахлестом примерно 10 см и обязательно промазывать его битумной мастикой.

Таким же методом продолжайте накрывать всю обрешетку ската. На коньке надо ставить зазор для вентиляции пространства над утеплителем. Подстилочный ковер обязательно приклеивайте к ендовному, мы уже упоминали, что эти места самые опасные, здесь чаще всего появляются протечки.

Цены на ковры подкладочные

Ковер подкладочный

Крепление карнизных и торцевых металлических планок

Это не только декоративные элементы, они выполняют важную техническую задачу – защищают обрешетку от влаги и предупреждают подрыв подстилки резкими порывами бокового ветра.

Шаг 1. Установите на место первую карнизную планку, обращайте внимание, чтобы она располагалась на одной линии с нижним краем обрешетки ската. Зафиксируйте ее гвоздиками в шахматном порядке на расстоянии примерно 20–25 см. В этих местах желательно использовать оцинкованные метизы, хотя и обычные прослужат не один десяток лет. Следующую планку подсовывайте под предыдущую, чтобы она ложилась на место, подрезайте ножницами по металлу угол.

Шаг 2. Прибейте торцевые (ветровые) металлические планки, способ фиксации такой же, как описан выше. Место стыковки фиксируется отдельным гвоздем. Обращайте внимание, чтобы в угле примыкания карнизной и ветровой планки не было щели. Сделайте небольшой выпуск, а острый угол аккуратно отрежьте ножницами.

Такие работы следует сделать по всему периметру крыши. Когда все планки на месте, можно начинать монтаж гибкой черепицы.

Практический совет. Для облегчения работ рекомендуется сделать простейшую веревочную лестницу. В петли вставляется нога, а руки держатся за узлы. Такое элементарное приспособление не только повышает безопасность проведения работ, но и облегчает кровельщику подъем по крутому скату.

Укладка мягкой черепицы

Начинать работу нужно с точной разметки положения первого ряда, в этих целях на подкладке отбивается линия. Как именно? Отмерьте от края ширину мягкой черепицы и прибавьте к этому значению 10 мм, именно столько первый ряд должен отступать от изгиба карнизной планки. Такие метки должны быть с двух сторон ската. Затем при помощи отбивочного строительного шнура нужно отбить линию. Сделанная разметка ускорит работу, отпадет потребность каждый раз снимать размеры. Кроме того, с ее помощью удастся первый ряд сделать идеально ровным, а именно он прежде всего бросается в глаза.

Шаг 1. Внимательно осмотрите обратную сторону черепицы, там есть две пленки. На одной написано, что ее перед монтажом снимать нельзя, а на второй наоборот. Снимите широкую ленту, она откроет слой клеящегося битума.

Шаг 2. Уложите первый гонт таким образом, чтобы его верхняя кромка лежала точно по отбитой линии. Выровняйте края, они должны располагаться на расстоянии 10 мм от ветровой и карнизной планки. Плотно прижмите клейкий слой к металлу. Далее продолжайте работы по такому же алгоритму, гонты карнизной черепицы должны быть ровными в стыках, нахлесты не делаются.

Шаг 3. Начинайте приклеивать обычную гибкую черепицу. Перед установкой также нужно удалить защитную полиэтиленовую пленку.

Важно. Обычная черепица на 10 мм уже карнизной. Для правильной укладки нужно выравнивать по одной линии верхние торцы материалов, внизу будет разница по длине в один сантиметр.

Следите, чтобы торцы были идеально параллельными металлическим планкам. Плотно прижимайте гонты руками. Мы уже упоминали, что чем теплее на улице, тем лучше приклеивается покрытие, тем надежнее фиксация.

На расстоянии 1 см под каждой клейкой полоской вбивайте гвоздики с широкими шляпками. Есть одна особенность – вверху гонта по углам вбивается только по одному гвоздю. Таким образом закрепите весь первый ряд гибкой черепицы.

Шаг 4. После окончания монтажа первого ряда обычных гонтов, можно приступать ко второму. Технология требует, чтобы второй ряд приклеивался со сдвигом, за счет этого накрываются и герметизируются места стыков гонтов первого, одновременно закрываются шляпки вбитых гвоздей. Производители предусмотрели такое смещение, отмерять ничего не надо. Отступите на ширину клеящих полосок и располагайте следующий гонт над ними с учетом размеров вырезов. Далее технология монтажа ничем не отличается.

В связи с тем, что второй ряд укладывается со смещением, крайний гонт придется обрезать. Приложите его на место, отметьте места отрезания. Резать мягкую черепицу лучше на деревянных небольших подставках, они гарантированно предохраняют подстилку от случайных повреждений. Но опытные кровельщики делают это на уже установленной черепице, поворачивают гонт обратной стороной и аккуратно острым ножом отрезают. Новичкам так поступать не рекомендуется, слишком велики риски повредить покрытие.

Шаг 5. На каждом закрепленном ряду по очереди отгибайте листки мягкой черепицы и забивайте под ними по гвоздю. Затем намажьте обратную сторону лепестка мастикой и приклейте к нижнему гонту. Лепестки имеют под защитной пленкой битум, но для гарантирования прочности сцепления опытные строители рекомендует дополнительно смазывать поверхности мастикой. Это не отнимает много времени и полностью исключает подрыв элементов порывами ветра.

Как оформлять ендову и конек

Найдите точное месторасположения ендовы, отступите 2–3 см и просуньте с него тонкую деревянную рейку. Она нужна для того, чтобы не повреждалось покрытия во время отрезания выступающих за изгиб участков гибкой кровли. Отрезать их надо острым ножом под металлическую линейку (можно использовать строительный уровень), потребуется большое усилие, добивайтесь максимально ровного и аккуратного среза. По мере надобности деревянную рейку перемещайте вверх по ендове и продолжайте отрезать излишки мягкой черепицы. После этого надо до конца уложить черепицу на втором примыкающем скате и опять сделать срез по месту изгиба. Получится ровное и красивое примыкание двух скатов.

На конек монтируется специальный доборный элемент. Он должен закрывать щель от попадания дождя и снега и одновременно обеспечивать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Мы уже упоминали, что это надо для теплых крыш, если они холодные, то вентиляция не делается. Панель подгибается под нужным углом и укладывается на конек, фиксируется гвоздиками с антикоррозионным покрытием или из нержавеющих сплавов. Для защиты от ультрафиолетового излучения и улучшения дизайнерского вида поверхность пластикового конькового элемента накрывается гибкой черепицей, которая прибивается гвоздями. Не забывайте вставить на место специальные поролоновые ленты, они не допускают попадания в вентилируемое пространство насекомых.

Видео – Монтаж битумной черепицы

Мягкая кровля является прекрасной заменой традиционным кровельным материалам. К ее преимуществам можно отнести малый вес, гибкость, невысокую стоимость, а также легкость монтажа.

Для укладки традиционных кровельных материалов, таких, как асбестоцементный шифер, черепица и оцинкованная сталь требуется несколько человек. Возведение кровли из этих материалов занимало немало времени.

Мягкая кровля лишена этих недостатков. На строительном рынке она представлена не только как штучный материал, но и как рулонный. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж мягкой кровли своими руками.

Мягкую кровлю также иногда называют битумной черепицей, поскольку его основу составляет битум. Однако не нужно пренебрежительно относиться к этому материалу. Он не имеет практически ничего общего с рубероидом. Мягкая кровля – это прочный кровельный материал, имеющий длительный срок службы. Она намного прочнее традиционных рулонных кровельных материалов.

Битумная кровля изготавливается с применением новейших технологий. Поэтому она имеет много преимуществ. Такой материал устойчив не только к высоким температурам, но и к низким.

Мягкая черепица «Шинглас» производится компанией «Технониколь». Эксплуатационный срок такой черепицы составляет 10 – 55 лет. Кровля, выполненная из современной мягкой черепицы не рвется, а также не утрачивает свои свойства при перепадах температуры. При изготовлении в материал добавляют всевозможные модификаторы, которые повышают его прочность на изгиб.

Также мягкая черепица имеет следующие особенности:

  • В процессе изготовления черепицы битум расплавляют с помощью кислорода. Благодаря этому температура плавления достигла ста десяти градусов по Цельсию.
  • Гибкая черепица армируется с помощью стекловолокна. За счет этого материал становится более прочным.
  • В состав верхнего слоя материала входит каменная посыпка. Она выполняет декоративную и защитную функцию.

Очевидно, гибкая черепица представляет собой прочный и долговечный материал. Укладывать и эксплуатировать такую черепицу совсем не трудно. Однако для того, чтобы правильно выполнить монтаж мягкой кровли, необходимо тщательно разобрать основные этапы работ.

Размеры битумной черепицы

Мягкая черепица является штучным кровельным материалом. Ее длина составляет 100 сантиметров, а ширина – 33 сантиметра. Полотно имеет небольшие размеры, поэтому укладку этого материала может выполнять один человек.

Внешне гибкая черепица выглядит как классическая. Каждое полотно материала разделено на четыре части. Каждая часть имеет форму геометрической фигуры.

Укладывать этот материал нужно на заранее подготовленное основание. Для этого изготавливается сплошная обрешетка. В качестве материала для обрешетки, как правило, используют листы фанеры.

Также под битумную черепицу подкладывают «ковер», который сводит к минимуму отрицательное воздействие на кровельный материал и обеспечивает дополнительную гидроизоляцию.

Подготовка инструментов и материалов

Как уже говорилось выше, монтаж мягкой кровли можно выполнять в одиночку. Перед укладкой необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Монтажный нож;
  • Мастика;
  • Молоток;
  • Герметик;
  • Торцевые и карнизные планки;
  • Мастерок;
  • Кровельная швабра;

Если укладка кровельного покрытия осуществляется в холодную погоду, то потребуется также газовая горелка.

Утепление мягкой кровли

Теплоизоляционный слой крепится с уличной стороны. Следует отметить, что первые листы нужно укладывать между стропилами. Однако перед этим необходимо изготовить черновую обшивку с внутренней стороны крыши.

Оптимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 20 сантиметров. Далее осуществляется монтаж контрбруса и еще один слой теплоизолятора.

Слой гидроизоляции крепится внахлест параллельно кровельному карнизу. Нахлест должен составлять пятнадцать сантиметров. Также за контур теплоизоляции должно дополнительно выходить приблизительно 15 сантиметров гидроизоляции. Для фиксации мембраны следует использовать строительный степлер. Стыки гидроизоляции проклеиваются при помощь самоклеящейся ленты.

Подготовка основания

Основа под кровельный материал должна быть предельно прочной. Она не должна прогибаться. Основание можно изготавливать из следующих материалов:

  • OSB-плиты;
  • Фанера;
  • Шпунтованные доски, ширина которых составляет 10 сантиметров.

Если основание изготавливается зимой, то между швами материала необходимо оставлять зазоры размером 3 миллиметра. Если же основа изготавливается из досок, то зазор должен составлять 5 миллиметров.

Обустройство вентиляционного зазора

Вентиляция очень важна для кровли здания. За счет нее удается избежать повышенной влажности и снизить количество льда, скапливающегося на крыше в зимние месяцы. Также вентиляция понижает температуру внутри кровельного «пирога» в летние месяцы.

В состав качественной вентиляции входят следующие элементы:

  • вентили, обеспечивающие приток свежего воздуха;
  • Вентиляционный выход;
  • Воздушный зазор. Он должен находиться между гидроизоляцией и основанием кровли. Зазор должен иметь ширину в 50 миллиметров.

Площадь вентиляционного напрямую зависит от угла ската кровли. При скате кровли более 25 градусов площадь отверстия следует делать 8 квадратных сантиметров. Если же уклон кровельного покрытия не превышает 25 градусов, то площадь отверстия должна быть 16 квадратных сантиметров.

Важность прокладочного слоя

Подкладка представляет собой особый битумный материал. Его монтируют по периметру всей крыши.

Укладку следует осуществлять снизу-вверх. Начинать нужно от кровельных карнизов. В ходе монтажа материала выполняется нахлест величиной 10 сантиметров. В качестве крепежей применяются обычные гвозди. Их следует вбивать каждые 20 сантиметров.

Если угол уклона крыши не превышает 18 градусов, то подкладочный материал следует крепить только на свесах карнизов, коньке, месте стыка со стенкой и возле дымоходной трубы.

Если наклон крыши не превышает 12 градусов, то укладывать мягкую кровлю не желательно.

Закрепление планок

Карнизные планки(капельники) крепятся на свесах кровли. Они защищают материал от осадков. Их можно устанавливать непосредственно на прокладочный материал. Планки крепятся с нахлестом в два сантиметра. В качестве крепежных элементов следует использовать кровельные гвозди. Их забивают зигзагообразно вдоль всей карнизной планки.

Фронтонные планки монтируются на торцах кровли. Их также следует крепить с нахлестом в 2 сантиметра. Гвозди забивают с интервалом в 10 сантиметров.

После установки всех планок укладывают ендовый ковер. Этот элемент значительно улучшает водонепроницаемость. Важно отметить, что цвет ковра ендовы должен совпадать с расцветкой кровельного покрытия. Ковер следует фиксировать по краям с помощью гвоздей с шагом в десять сантиметров. Затем можно укладывать мягкую кровлю. Рассмотрим поэтапно технологию монтажа битумной черепицы.

Укладка карнизной мягкой черепицы

Карнизную черепицу следует укладывать на планки, предварительно установленные на кровельных свесах. Фиксация кровельного материала осуществляется посредством оцинкованных гвоздей. Их следует забивать в нижний и верхний край материала. При этом отступ от краев должен составлять 25 миллиметров.

Для экономии денег можно вместо карнизной черепицы установить рядовую. Однако в этом случае придется выкраивать черепицу. Для этого нужно будет обрезать лепестки гонта. Укладка материала в такой ситуации осуществляется встык на расстоянии 20 миллиметров от свеса.

Монтаж рядовой гибкой черепицы

В первую очередь следует отметить, что черепица может отличаться по цвету, даже если она из одной партии. Поэтому желательно перемешать несколько упаковок кровельного материала перед монтажом.

Монтаж гибкой черепицы начинают с центра свеса кровли. Полотна укладываются в обе стороны.

Снимать защитную пленку с черепицы нужно непосредственно перед укладкой. Кровельный материал фиксируется с помощью гвоздей (по 4 штуки на каждый гонт). Если же наклон кровли составляет более 45 градусов, то рекомендуется использовать 6 крепежей.

Края первого ряда материала должны отступать на 10- 15 миллиметров от кромок карнизного свеса. Стыки между полотнами черепицы перекрываются лепестками.

Укладка второго ряда битумной черепицы осуществляется таким же образом. Однако здесь лепестки перекрывают вырезы предшествующего.

Точно такая же процедура выполняется и в ендовых. Сначала битумную черепицу обрезают таким образом, чтобы получилась полоса шириной в 15 сантиметров, а затем промазывают клеем края на 7-8 сантиметров.

Обрезку кровельного материала лучше выполнять на куске фанеры. В противном случае можно нанести повреждения слою, расположенному ниже.

Укладка коньковой черепицы

В первую очередь необходимо подготовить подмости. Они упрощают выполнение монтажных работ с кровельным коньком.

Монтаж битумной черепицы осуществляется внахлест. Для фиксации каждого гонта нужно использовать по 4 гвоздя. Нахлест кровельного материала должен составлять примерно 5 сантиметров. Важно отметить, что монтаж коньковой черепицы выполняется только после укладки рядовой.

Чтобы получить коньковую черепицу, необходимо разрезать карнизную по местам перфорации. Затем нужно согнуть каждый элемент и уложить короткой частью по кровельному коньку.

Обустройство проходов и узлов примыкания в кровле

Выполнить проходы через кровлю можно несколькими способами. Можно использовать резиновые уплотнители, если диаметр отверстия небольшой. Такой способ применяется для антенн и прочих коммуникаций. Проходы для дымоходных труб осуществляются иначе. Здесь следует учитывать нагрев и расширение.

В первую очередь приколачивают рейку треугольной формы по периметру стыка кровельного покрытия и трубы. Как правило, для этого применяется рейка сечением 5х5 см.Затем нужно смазать клеем нахлесты прокладочного материала и выполнить его укладку.

Следует отметить, что примыкание кровли к вертикальным стенам выполняется точно так же. Есть только одно отличие – треугольная рейка крепится вдоль стенки.

Видео о монтаже гибкой черепицы:

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида

Еврорубероид представляет собой наплавляемый рулонный материал. Он, как и битумная черепица, относится к мягкой кровле. Еврорубероид отличается от битумной черепицы тем, что его можно использовать в качестве кровельного материала для плоской кровли.

Основание под кровельный материал

Еврорубероид следует укладывать на твердое и сухое основание. Оно должно быть очищено от грязи и пыли перед укладкой кровельного покрытия. В качестве основы могут выступать бетонные плиты или монолитные перекрытия. Но для этого они должны иметь водосток и цементно-песчаную стяжку.

Также рубероид можно наплавлять и на OSB-плиты. Подготовленное к укладке кровли основание обрабатывают битумно-полимерной мастикой. Она продается в готовом к использованию состоянии либо в виде концентрата. Если укладка еврорубероида будет производиться на старое кровельное покрытие, то мастика не требуется.

Узнать время полного высыхания мастики можно на ее упаковке. Не следует укладывать кровельный материал раньше времени. В противном случае сильно пострадает качество кровли.

Укладку кровельного материала следует начинать с линии водостока(снизу). Эта линия параллельна линии уклона. По этой причине стекающие осадки не будут попадать на стыки полос кровельного материала.

Укладка еврорубероида

Рулон рубероида нужно разматывать так, чтобы на нем не было складок. Затем его нужно как следует натянуть. Для фиксации одного края еврорубероида нужно его разогревать горелкой до тех пор, пока индикаторная пленка не расплавится. Затем край кровельного материала нужно приклеить к основе. Когда край застынет, размотанный еврорубероид снова свернется до закрепленного места.

На следующей стадии монтажа мягкой кровли выполняется само наплавление. Чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать следующие правила обустройства мягкой кровли из еврорубероида:

  1. Категорически запрещается перегревать кровельный материал. В противном случае нужно будет приобретать новый. При перегреве рубероид перестает приклеиваться.
  2. У готовой поверхности кровли не должны быть пустоты, черные пятна и места без специальной защитной посыпки. Кровельное покрытие, выполненное качественно всегда однородное.
  3. Не следует забывать про нахлест при укладке еврорубероида. Он должен быть, как минимум, 10 сантиметров. В качестве ориентира можно использовать специальную полосу, нанесенную по всей длине полотна кровельного материала.

Особое внимание нужно уделить проблемным участкам кровли: парапетам, вентиляционным каналам и прочим элементам, расположенным на крыше здания. На эти участки нужно нанести кровельную мастику, которая после высыхания обладает такими же защитными свойствами, что и рубероид.

Также следует обработать примыкания, в которые может попасть снег в зимние месяцы. Для кровли с большим углом уклона следует устанавливать снегозадержатели. Для предотвращения наледи в зимний период необходимо правильно установить капельники и системы водоотвода.

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида отличается от технологии укладки битумной черепицы. Однако в обоих случаях необходимо по завершении монтажных работ очистить крышу от мусора и посторонних предметов. В противном случае кровельный материал может испортиться в точках соприкосновения с этими предметами.

Видео о том, как выполнить монтаж мягкой рулонной кровли своими руками:

Подведем итоги

Укладку кровли из гибкой черепицы можно выполнить своими руками. Для выполнения монтажных работ не нужно приобретать дорогое оборудование. Нужны лишь обычные инструменты строителя. Даже установка кровельных аэраторов не создает больших трудностей. Главное в этом деле – это соблюдать правила техники безопасности.

Приступать к укладке гибкой черепицы лучше всего жаркую солнечную погоду. Тогда гонты сплавятся и создадут единую поверхность. Мягкое кровельное покрытие прослужит значительно дольше, если выполнить укладку подкладочного материала, а также гидро- и пароизоляционного слоя.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:



Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:


Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:


Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:


Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:


Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Надежная, но в то же время недорогая кровля – это мечта, пожалуй, каждого владельца дома. Такими характеристиками обладает битумная черепица. Чтобы в итоге у вас получилось качественное покрытие, предлагаем вам ознакомиться с технологией ее укладки. Выполнив монтаж гибкой черепицы своими руками, вы значительно сэкономите затраты. Качественная укладка – залог долговечности покрытия.

Монтажные действия состоят из нескольких этапов. В их число включается установка основания под крышу, затем укладывается подкладочный слой, устанавливаются карнизы, ендовы и торцевые части, проводится устройство примыканий. На заключительном этапе осуществляется установка гибкой черепицы на конек. Более подробно все эти моменты будут описаны в этой статье.

Битумная черепица имеет сравнительно небольшой вес и доступна по цене. Благодаря легкости черепицы, у вас будет возможность сделать облегченный вариант фундамента. Получится не очень массивный дом, а это в свою очередь позволит вам сэкономить на строительных материалах и оплате работы.

Среди основных преимуществ этого кровельного материала стоит также отметить следующие:

  • Высокие показатели теплостойкости, морозостойкости и устойчивости к сильному ветру.
  • Высокая переносимость резких перепадов температур.
  • Устойчивость к атмосферным осадкам.
  • Цвет не меняется с течением времени.

Перед укладкой черепицы следует подготовить базис под нее. Она кладется сверху каркаса, который бывает сплошным либо решетчатым. Как правило, базис под битумную черепицу изготавливается из древесины. Решетчатый каркас лучше всего сделать из строганной хвойной доски в 20–25 мм. Чтобы сделать сплошной базис сгодится влагостойкая ДСП или фанера, шпунтовые и обрезные доски. Их прикрепляют к стропилам саморезами/гвоздями.

Между отдельными элементами следует оставлять несколько миллиметров в процессе настила обрешетки . Это обусловлено тем, что при сушке древесины нужно будет компенсировать ее расширение. Этот момент можно упустить, только если материал был предварительно подвергнута технической сушке.

Чтобы увеличить срок эксплуатации всех древесных элементов, перед монтажом их нужно пропитать антисептиком. Чтобы выполнить монтаж крыши максимально точно нужно предварительно рассчитать дистанцию установки стропил и толщину доски, используемой для каркаса. Например, если интервал монтажа равняется 60 см, то нужно взять доску, имеющую толщину 20 мм. Соответственно если 90 см, то толщина увеличивается на 3 мм и т. д.

Вентиляция мягкочерепичной кровли обустраивается обычно за счет конька . Он укладывается на ребристый профиль. Если пропускной способности конька недостаточно, то следует произвести монтаж на поверхности кровли вентиляционных элементов. Это своеобразный профиль с ребрами, которые расположены на расстоянии 2 см друг от друга. Вентиляционные элементы закрепляются гвоздями к базису кровли после закрепления черепицы.

Гидроизоляция призвана защитить дом при протекании черепицы. При условии наклона ската 18º и больше, изоляционный материал должен быть расположен параллельно карнизным и торцам крыши. Почему? Дело в том, что в этих местах существует высокий риск протекания. Ввиду этого важно осуществлять укладку гидроизоляции не менее, нежели на 40 см от края. Кроме того, следует провести гидроизоляцию конька. Монтаж изоляционного материала должен осуществлять на 25 см с каждой стороны конька.

Если уклон крыши имеет 12–18º то по всей ее поверхности нужно уложить еще один подкладочный слой. При этом работы нужно начинать снизу-вверх. Слои чеерпицы укладываются внахлест. Крепится гидроизоляция гвоздями, которые должны иметь величину шляпки больше обычной с оцинкованной поверхностью. Частота забивки гвоздей – через каждых 20 см.

Установка карниза, торцевых частей и ендовы

Для усиления краев крыши возьмите металлические планки. Они набиваются сверху подкладочного слоя на карнизах и торцах. При этом следует использовать кровельные гвозди (интервал между гвоздями 12 см). Затем происходит укладка самоклеящейся плитки. Защитную пленку перед ее приклеиванием нужно снять. Затем впритык друг к другу ее приклеивают вдоль карниза, а потом фиксируют гвоздями.

В ендову укладывают специально предназначенный для этого ковер. Его нужно закрепить с обеих сторон. Затем нужно промазать его по краю битумной мастикой.

Чтобы осуществить установку верхнего слоя битумной черепицы следует применять битумно-полимерный материал. С его помощью создается сплошное покрытие, обладающее высокой эластичностью. Оно выдерживает механические и температурные деформации базиса крыши. В согласии с регламентом для укладки мягкой кровли следует использовать горячие и холодные мастики.

Холодные мастики используют для обработки внутренних слоев крыши. Горячие их аналоги применяют в качестве наружного покрытия. В числе холодных мастик находится битум и рубероид, а горячих – толь и деготь. В составе мастики должна быть пылевидная смесь. Это может быть зола, гипс или известь.

Этот материал можно сделать самостоятельно или приобрести его готовый аналог. Для изготовки мастики вам понадобится битум и наполнитель. В процентном соотношении битума должно быть порядка 80%, и соответственно наполнителя – 20%. Для получения холодного бутепрола нужно на 2 части битума взять 1 часть солярки. При этом битум прогревается до 180º, пока в ином месте отстаивается наполнитель и солярка. После испарения воды в битуме оба состава соединяют между собой. Эта инструкция поможет вам собственноручно изготовить холодную мастику.

Для приготовления горячей мастики вам понадобится электроплитка. Битум нужно довести до температуры 200º, медленно добавляя в него наполнитель. Важно, чтобы состав не остыл больше, чем на 160º.

Для проверки качества мастики, ее следует уложить под углом 45º. Для этого ее нужно предварительно прогреть до 60º. Так, если покрытие стекает, то оно плохого качества. Если оно не стекает, то все-равно нужно дать ему высохнуть. Если трещины не проявляются, значит, вам удалось сделать качественную мастику.

Чтобы крыша не была разнооттеночной, нужно использовать сразу несколько упаковок черепицы. Цвет, конечно, не будет одинаковым, но он, по крайней мере, будет однородным. Работа начинается с середины ската. Черепичную плитку следует укладывать вертикальными рядами. Передвигайтесь от центра к фронтам. Важно следить за зазором, который должен составлять 2–3 см между краем черепицы и карнизной плиткой. Этот момент важно выверить при кладке первого ряда. Для формирования привлекательного рисунка крайнюю часть черепицы второго ряда нужно обрезать. Это делается обычно по центру. При необходимости элементы гибкой черепицы можно срезать по краю карниза. Важно также чтобы эти края, подверженные обрезке, были впоследствии обработаны битумным клеем. Промазывайте клеем полоску, шириной около 100 мм.

Для битумной черепичной плитки следует предусмотреть альтернативный крепеж. К обрешетке ее нужно прикрепить гвоздями. Делается это при укладке соседствующих друг с другом рядов. На один гонт прибивается около пяти гвоздей. Это обусловлено тем, что между собой и к обрешетке со временем битумная плитка приклеится вследствие солнечного тепла.

Крыша обычно имеет примыкания, например, к трубе печного отопления. В этом месте будет зазор, вследствие чего вовнутрь кровли будет проникать влага. Во избежание этого недостатка, следует правильно прикрепить гибкую черепицу. Вначале на место соединения трубы и крыши забейте рейку. Затем заведите черепицу на рейку и частично на трубу. Далее на нее, начиная с трубы, нужно уложить ковер ендовы так, чтобы он перекрыл трубу на 300 мм выше от поверхности кровли. В завершении нижнюю часть трубы с ковром и черепицей закрываете окрашенной жестью со всех сторон.

Чтобы в процессе эксплуатации за трубой не скапливался снег, нужно установить разжелобок. Так, тающий снег/дождевая вода при попадании на скаты разжелобка, будут обтекать трубу, стекая вниз по крыше.

При монтаже черепичной плитки на конек необходима коньковая черепица. Она сделана с перфорацией, разделяющей каждый элемент на 3 условных части. Ее нужно укладывать внахлест равный 5–6 см. этот процесс необходимо выполнять так, чтобы черепицы была параллельно линии ската Короткая сторона черепицы располагается параллельно линиям ската. Ее нужно крепить при помощи гвоздей.

Крыша из гибкой черепицы может укладывать только при плюсовой температуре, когда столбик термометра показывает не меньше +5ºС. Это обусловлено особенностями гонта (листа, состоящего из трех – четырех элементов черепицы). Он прикрепляется к обрешетке гвоздями или на специальный самоклеящийся слой. Дело в том, что герметичность мягкой крыши обеспечивается солнечным теплом. Под его воздействием листы склеиваются с основанием и между собой. В морозы достичь этого удастся едва ли, а это значит, что изоляция будет оставлять лучшего. На коньке нужно делать перехлест, а в морозы гонт становится особенно хрупким.

Бывает и так, что кровля из гибкой черепицы вынужденно устанавливается в зимнее время. В таких случаях кровельный материал обязательно нужно выдержать в помещении с комнатной температурой. Если у вас все еще есть вопросы по теме, то дополнительную консультацию вы можете получить у нашего специалиста.

Видео

В предоставленном уроке вы получите информацию о том, как сделать мягкую кровлю:

Обновите крышу архитектурной черепицей

Один из наших недавних проектов EHT был «кровлей», в которой мы покрыли существующий одинарный слой битумной черепицы с тремя выступами архитектурной черепицей.

В кровле термин «архитектурный» обычно означает, что черепица имеет трехмерный дизайн и конструкцию. Настоящая архитектурная черепица (также называемая «дизайнерской» черепицей) будет иметь более чем одну толщину, чтобы создать теневую линию, которая придает крыше вид сланца или дерева.Трехмерный дизайн не только улучшает внешний вид крыши, но и дополнительная толщина черепицы обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий.

«Асфальтовая черепица эстетически разнообразна и представлена ​​в широком диапазоне стилей и цветов, которые улучшат внешний вид вашего дома», — говорит Рид Хичкок, исполнительный вице-президент Ассоциации производителей асфальтовых кровель (ARMA). «Дизайнерская черепица может выглядеть более естественно, а также может сочетаться с более дорогими материалами из металла, кедра и сланца.Между тем, вы по-прежнему получаете долговечность и простоту обслуживания, характерные для битумной черепицы ».

Стабилизатор лестницы удержит вас.

Для нашего проекта кровли сотрудники EHT выбрали черепицу StormMaster Shake от Atlas Roofing. Эта дизайнерская черепица устойчива к сильным ветрам, суровым ударам и экстремальным погодным условиям. StormMaster Shake также имеет Scotchgard Protector для защиты от темных, грязных полос, которые появляются на крышах из-за водорослей. Когда угроза появления водорослей устранена, крыша вашего дома сохраняет свой первоначальный цвет.Гибкая черепица устойчива к растрескиванию, раскалыванию, деформации и усадке как в жарком, так и в холодном климате в течение многих лет.

Один из вариантов — покрасить все отверстия в крыше, чтобы они соответствовали друг другу.

Как всегда, уточняйте у производителя и местного строительного инспектора требования к кровельным работам в вашем районе. Некоторые производители не дают гарантии на свой продукт, если он установлен поверх существующей черепицы, и новый слой никогда не должен укладываться более чем на один слой старой черепицы с тремя выступами.Чтобы эта работа соответствовала местным нормам и гарантии производителя, нам пришлось сначала покрыть старую черепицу весом 30 фунтов. фетровая бумага перед монтажом кровли. Также важно четко следовать инструкциям производителя относительно разметки черепицы и размещения креплений.

Первый шаг — нанести 30 фунтов. рубероид. Нанесите стартовую клейкую ленту.

Препарат

Для проекта перекрытия крыши сначала замените всю недостающую черепицу. Разделите и надежно прибейте любые пряжки, выступы или скрученную черепицу.

Моя начальная полоса была слишком широкой для лежащих под ней выступов черепицы, поэтому я обрезал ее по размеру.

Для обеспечения работоспособности и соответствия условиям гарантии убедитесь, что вентиляция чердака соответствует минимальным стандартам собственности FHA.

Я применил кровельный герметик Through the Roof сверху и снизу стартовой полосы.

Для поддержания огнестойкости класса А я нанес 30-фунтовый слой. Войлочная подкладка поверх старой черепицы, начиная с граблей и перекрывая каждый последующий ряд примерно на 4 дюйма, прибивая его кровельными гвоздями.

Крепление

Для черепицы StormMaster Shake требуются коррозионно-стойкие кровельные гвозди 11 или 12 калибра сечением 3/8 дюйма. минимальный напор. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в настил крыши на 3/4 дюйма. Если колода меньше 3/4 дюйма. толщиной, гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы полностью проникать и выходить как минимум на 1/8 дюйма через настил крыши. Имейте в виду, что для проекта перекрытия крыши требуются гвозди достаточной длины, чтобы пройти через дополнительный слой черепицы. Для этого проекта я рекомендую минимальную длину гвоздя 1-3 / 4 дюйма.

Меловые линии помогут направить макет.

На каждую черепицу требуется минимум четыре гвоздя, расположенных на линии герметика на высоте примерно 6 дюймов от нижнего края черепицы. Один гвоздь должен быть размещен примерно на 1 дюйм с каждой стороны черепицы, а оставшиеся гвозди на равном расстоянии между двумя внешними гвоздями.

Начните первый ряд с полной черепицы в нижнем левом углу граблей.

Пневматический гвоздезабиватель для кровли в домашних условиях может значительно ускорить выполнение проекта.Для этого проекта я использовал Senco RoofPro 455XP. Он прочный, легкий и простой в обращении, а также оснащен функцией «последовательного срабатывания» для быстрого выстрела.

Безопасность

Работа на линии крыши может быть опасной, и для подъема и переноски материалов потребуется лестница с надлежащим расчетом, предпочтительно со стабилизирующим приспособлением.

Обрежьте 5 дюймов первой черепицы второго ряда.

Каждый раз, когда вы работаете на крыше, а не на лестнице, вы должны быть привязаны к страховочной привязи.Я использовал обвязку 3M с шарнирной монтажной пластиной, которая крепится к коньку крыши минимум 10 шурупами.

В нашем проектном доме была стандартная крыша со скатом 4/12, но это все еще меня беспокоило (потому что

Ненавижу высоту). Чем круче крыша, тем сложнее и опаснее маневрировать. Учтите это при принятии решения, заключать ли работу подрядчика или делать ее самостоятельно.

(И не забывайте свои защитные очки при использовании пистолета для ногтей.)

Установка

С фетровой бумагой,

Я применил стартовую полосу для битумной черепицы вдоль карниза.Начальная полоса в моем местном магазине Lowe’s на самом деле была слишком широкой для черепицы StormMaster, поэтому мне пришлось обрезать ее бритвой. Затем я добавил дополнительный герметик для крыши сверху и снизу полосы, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Обрезанная черепица обеспечивает выравнивание швов между рядами. Установите черепицу StormMaster Shake с экспозицией 5-5 / 8 дюймов.

Также неплохо положить стартовую полоску вдоль граблей.

Возможно, вам будет полезно нанести горизонтальные линии мелом на войлок, чтобы обеспечить правильное выравнивание черепицы.У черепицы StormMaster Shake есть архитектурные рекомендации, которые также помогают при выравнивании. Кроме того, я приклеил скотч Speed ​​Square в качестве приспособления для быстрого измерения, чтобы проверять выравнивание во время укладки черепицы.

Используйте Т-образный угольник в качестве направляющей, чтобы наметить линию пореза на задней части черепицы. Резак для кровли Ridgid
— это пневматический инструмент, который быстро режет битумную черепицу.

Уловка при укладке битумной черепицы заключается в том, чтобы швы между рядами располагались в шахматном порядке. Начните укладку черепицы с левой нижней грани крыши.Продолжите первый ряд поперек крыши с полной черепицей, уложенной заподлицо с начальной полосой и закрепленной четырьмя гвоздями, размещенными, как указано. Добавил валик кровельного герметика между стартовой полосой и первым ходом.

Отрежьте 10 дюймов первой черепицы в третьем ряду и закрепите гвоздями.

Чтобы начать второй ряд, отрежьте 5 дюймов от левого края черепицы и приложите оставшийся кусок большего размера к первому слою черепицы, заподлицо с левым краем и обнажите первый ряд на 5-5 / 8 дюймов.Продолжайте укладывать черепицу поперек крыши, сохраняя одинаковую открытость на всем протяжении трассы.

Senco RoofPro 455XP — новый удобный кровельный гвоздезабиватель, который сэкономил много времени на этой работе.

Для третьего ряда отрежьте 10 дюймов от левого края черепицы и приложите оставшийся кусок большего размера к первому слою черепицы второго ряда, заподлицо с левым краем и обнажая второй ряд на 5-5 / 8 дюймов. Продолжайте укладывать черепицу поперек крыши, сохраняя ту же открытость.

Я отметил скотчем Speed ​​Square, чтобы проверить обнажение черепицы.

Четвертый ряд начинается с полной черепицы слева и проходит по крыше, как и первый ряд.

При работе на крыше следует использовать страховочные ремни безопасности.

За счет смещения швов между черепицей таким образом, крыша будет постоянно проливать воду, не позволяя входить в ограждающую конструкцию здания.

На концах рядов лишнюю черепицу можно обрезать заподлицо с граблями.

Я прикрепил страховочную привязь 3M к сверхмощным винтам конька крыши.

Надрезать битумную черепицу можно острым канцелярским ножом или крюкообразным кровельным ножом. В этом проекте я использовал новый резак для кровли Ridgid, который представляет собой пневматический инструмент, который быстро прорезает твердый материал. Т-образный угольник — полезный ориентир для разметки порезов на черепице.

Убедитесь, что все гидроизоляции перекрывают черепицу и отводят воду на кровлю.

Проходы в крыше

При наличии имеющегося оклада форточок, труб и т. Д.находится в хорошем состоянии, поэтому его можно использовать повторно. Убедитесь, что вся гидроизоляция отводит сток через нижнюю черепицу, непрерывно проливая воду. Закройте все швы и открытые крепления качественным кровельным цементом. Битумную черепицу можно разрезать по отдельности для укладки проходов. После некоторых проб и ошибок я решил, что проще всего разрезать черепицу прямо на месте. L-образный обрамляющий квадрат может помочь вам перенести измерения с сапог для труб на черепицу, чтобы вы могли обрезать их по форме с помощью ножа.

Закройте открытые крепежные детали качественным кровельным герметиком.Пробка Гарднера-Гибсона остается белой, но при высыхании становится прозрачной.

Я накрыл две вентиляционные трубы черными сапогами Perma-Boots, которые изолируют резиновые прокладки труб от протекания.

Я покрыл старые вентиляционные трубы сапогами Perma-Boots. Perma-Boots герметизируют резиновые прокладки труб от протечек и придают им законченный вид.

Затем я покрасил металлическую стойку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжку в угольно-черный цвет, чтобы все аксессуары подходили друг к другу.

Мы уложили черепицу по всей длине до линии конька, а затем обрезали лишнюю черепицу наверху.

Ридж

Ряды черепицы уложены по всей крыше. Затем гребень был покрыт черепицей Atlas ProCut Hip & Ridge Shingles. Однако, чтобы коньковая крышка закрывала герметизирующую линию верхнего ряда черепицы, мне пришлось перекрыть гребень самой верхней черепицей и обрезать излишки по размеру.

Опоясывающий лишай Hip & Ridge разделяется на три части (показан один кусок).

Битумную черепицу Hip & Ridge можно разделить на три равных части (имеются перфорированные линии).Каждая деталь изгибается в продольном направлении, чтобы обеспечить равную открытость с обеих сторон выступа. Гонт конька прибивается на расстоянии 6 дюймов от открытого стыкового края. На каждую коньковую черепицу устанавливают два гвоздя, по одному с каждой стороны. Последняя черепица обрезается по размеру и укладывается в кровельный цемент. Открытый конец коньковой черепицы должен быть направлен в сторону от господствующего ветра.

Прикрепите черепицу Ridge по линии гребня двумя гвоздями каждый.

Сделай сам или нет?

Техника установки битумной черепицы не представляет особой сложности.Предполагая, что вы работаете над прочным фундаментом крыши, тщательное выравнивание черепицы и правильное расположение креплений являются ключами к успеху.

Однако кровля может оказаться изнурительной работой. Стеки битумной черепицы очень тяжелые. Яркое солнце может быть безжалостным. А стабилизация себя для нас на наклонной поверхности может напрячь мышцы, о которых вы забыли.

Я на собственном горьком опыте узнал, что подрядчики по кровле появляются на стройплощадке с бригадой из нескольких человек по какой-то причине. Подумайте дважды — нет, трижды — перед тем, как приступить к собственному проекту крыши своими руками.Без никого, кто мог бы помочь с кровельным материалом, вам, мягко говоря, предстоит долгая работа. Возьмите выходной на неделю. Оцените количество поездок вверх и вниз по лестнице, а затем умножьте его на десять, чтобы получить реалистичное число.

Я? У меня не хватило времени. В течение нескольких дней я самостоятельно установил заднюю половину крыши (сложная часть со всеми проходками). Прошло гораздо больше времени, чем

Я ожидал, однако, и должен был вернуться в офис EHT.Я нанял своего друга-подрядчика Карлоса Муньоса, чтобы он помог мне завершить первую половину. Он и двое его рабочих выполнили работу за день.

Оглядываясь назад, я бы порекомендовал делать крышу своими руками только самым упорным домовладельцам, да и то только для небольших крыш с простым дизайном. Я рада сказать, что проделала работу и извлекла уроки из опыта, но я не хочу делать это снова. Это масштабная работа, требующая большего количества рук и сильной спины, чем я был рожден.

Последние мысли

В результате модернизированная крыша не только выглядит потрясающе, но и значительно повышает ценность дома.Кровельная черепица из асфальта обеспечивает превосходную привлекательность бордюра и максимальную производительность, поэтому в четырех из пяти домов в США они установлены.

«Владельцы недвижимости хотят, чтобы их дом выглядел красиво и неповторимо с бордюров, и все начинается с крыши. Дизайнерская битумная черепица дает домовладельцам возможность выбрать любую текстуру, цвет или стиль, которые соответствуют их видению дизайна », — говорит Хичкок из ARMA. «Помимо эстетики, их превосходные характеристики и долгий срок службы делают асфальтовую черепицу отличным вложением средств для домовладельцев.”

Для получения дополнительной информации об асфальтовых покрытиях посетите Ассоциацию производителей асфальтовых кровель на сайте www.asphaltroofing.org.


Рекомендуемые статьи

Кровельная черепица из асфальта | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации.Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.

Раздел R301 Критерии проектирования. Обсуждаются положения по строительству зданий и сооружений для безопасной поддержки всех нагрузок, включая постоянные нагрузки, временные нагрузки, нагрузки на крышу, паводковые нагрузки, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки, что приводит к созданию системы, обеспечивающей полный путь нагрузки, отвечающий требованиям передача нагрузок от их исходной точки через несущие элементы к фундаменту.

Секция Р302 Огнестойкая конструкция. Описывает огнестойкую конструкцию строительных элементов.

Глава 9 Сборки крыши. Обсуждает требования к кровельным конструкциям.

Раздел R902 Классификация пожаров. (Классификация крыш в 2009 и 2012 годах). Обсуждаются классификации пожаров для материалов и узлов кровельного покрытия классов A, B и C, а также (начиная с 2015 года) положения для фотоэлектрических элементов, устанавливаемых на крышу.

Раздел R905 «Требования к кровельным покрытиям».Обсуждает требования к кровельным покрытиям, включая битумную черепицу.

R905.2.2 Наклон. Асфальтовую черепицу следует использовать только на уклонах кровли из двух вертикальных и 12 горизонтальных (уклон 17%) или более. Для уклонов кровли от двух вертикальных единиц на 12 единиц горизонтальных (уклон 17%) до четырех вертикальных единиц на 12 единиц горизонтальных (уклон 33%) требуется двойное подкладочное покрытие.

R905.2.4 Битумная черепица. Битумная черепица должна соответствовать ASTM D3462. (ASTM D225 также был разрешен в соответствии с кодом IRC версии 2009 или 2012, но стандарт был отменен в 2012 году без замены.)

Также см. R905.2.4.1 Ветрозащита асфальтовой черепицы, R905.2.5 Крепежные детали, R905.2.6 Приставка, R905.2.7 Ледяной барьер и R905.2.8 Гидроизоляция.

Раздел R905.1.2 (Раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 годах) определяет требования к ледяным барьерам для географических районов, где существовала история ледяных плотин. Требования распространяются на кровли из асфальтовой черепицы, одиночные металлические кровли, рулонную кровлю с минеральным покрытием, сланцевую и сланцевую черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу. Исключение составляют отдельно стоящие вспомогательные конструкции, не содержащие кондиционируемой площади пола.

Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 году) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, требуется сплошная оболочка на этой части кровля, требующая применения ледяной преграды.

Раздел R908.3 (Раздел R907.3 в 2009 году) гласит, что замена кровли должна включать удаление существующих слоев кровельного покрытия вплоть до настила крыши, за исключением случаев, когда существующая конструкция крыши включает в себя мембрану ледового барьера, и в этом случае существующий ледяной барьер мембрана должна оставаться на месте и покрыта дополнительным слоем ледяной барьерной мембраны.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений).

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

Международный код взаимодействия между природными территориями и городами (IWUIC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.

Раздел 504, огнестойкая конструкция, класс 1

Раздел 504.2 Сборка крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу A при испытании в соответствии с ASTM E108 или UL 790. Для сборок крыши, где профиль обеспечивает пространство между покрытием крыши и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть противопожарным. чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой 72-фунтовой (32.4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, установленный над горючим настилом крыши.

Исключения:

  1. К кровельным конструкциям класса А относятся кровли с покрытием из кирпича, кирпичной кладки или открытой бетонной кровли.

  2. Класс А кровли в сборе также включают железную или медную черепицу или листы, металлические листы и черепицу, глиняную или бетонную черепицу или шифер, установленные на негорючих настилах, или листы из железа, меди или металла, установленные без настила крыши на негорючем каркасе.

  3. Кровля класса A включает минимум 16 унций / кв. футов (0,0416 кг / м2) медных листов, установленных над горючими настилами крыши.

Примечание: IWUIC 2009 и 2012 не упоминает соответствие ASTM E108 или UL 790 и не включает список исключений.

Раздел 504.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, выступы долины должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 26), установленного на подкладку шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящую из одного слоя 72-фунтового материала. (32.4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.

Раздел 505, огнестойкая конструкция, класс 2

Раздел 505.2 Сборка крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу А не ниже, чем при испытании в соответствии с ASTM E108 или UL 790, или утвержденным негорючим кровельным покрытием. Для крышных сборок, где профиль обеспечивает пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть огнеупорным, чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой покрывающего листа в соответствии с ASTM D3909, установленный над горючей крышей. палуба.(IWUIC 2009-2018 требует оценки класса B, а не класса A, и только IWUIC 2015-2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)

Раздел 505.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 25), установленного на подкладке шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящей из одного слоя из 72 слоев. фунт (32,4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.

Раздел 506 Взрывостойкая конструкция класса 3

Раздел 506.2 Монтаж крыши. Крыши должны иметь конструкцию крыши, которая соответствует классу не ниже класса B при испытании в соответствии с ASTM E108 или UL 790 или утвержденным негорючим кровельным покрытием. Для крышных сборок, где профиль обеспечивает пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть огнеупорным, чтобы исключить проникновение пламени или тлеющих углей, или иметь один слой покрывающего листа в соответствии с ASTM D3909, установленный над горючей крышей. палуба.(IWUIC 2009-2018 требует рейтинг класса C, а не класса B, и только IWUIC 2015-2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)

Раздел 506.2.1 Подкровельные впадины. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть выполнены из коррозионно-стойкого металла не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (толщина оцинкованного листа № 25), установленного на подкладке шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящей из одного слоя из 72 слоев. фунт (32,4 кг) неперфорированный защитный лист с минеральным покрытием, соответствующий стандарту ASTM D3909, по всей длине впадины.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IWUIC

Раздел 507.1 Кровельное покрытие на зданиях или сооружениях, существовавших до принятия настоящего Кодекса, которые были заменены или у которых было заменено 25 процентов или более в течение 12-месячного периода, должно быть заменено кровельным покрытием, необходимым для нового строительства, в зависимости от типа. огнестойкой конструкции, указанной в соответствии с Разделом 503.

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 1144

5.3.1.1 Должны использоваться только перечисленные кровельные покрытия, испытанные и оцененные как класс A в соответствии с ASTM E108, Стандартными методами испытаний кровельных покрытий на огнестойкость или стандартом UL 790 для методов испытаний на огнестойкость кровельных покрытий.

5.3.4 Карнизы должны быть ограждены внешней огнестойкой обработанной древесиной, огнестойкими материалами, негорючими материалами или материалами, демонстрирующими устойчивость к проникновению лесных пожаров при испытаниях в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM E2957-15 на устойчивость к проникновению лесных пожаров через карнизы. Софиты и другие проекции.

5.3.7 Металлический отлив должен быть установлен на всех граблях и краях карниза.

Страховой институт безопасности дома (IBHS) Укрепленный дом

Стандарт IBHS Fortified Home Hurricane Standard требует, чтобы начальные полосы на карнизах и граблях крыши были одобрены производителем ASTM D1970, полностью приклеенные (отслаивающиеся и приклеивающиеся) с помощью асфальтовой клейкой ленты. Дополнительную информацию об установке стартовых полос на карнизах и черепице по краям, пересечениям и впадинам см. В стандарте IBHS для укрепленных домашних ураганов.

Как прибить кровельную черепицу

Как прибить кровельную черепицу

Sep 04 2020

Правильное использование зоны гвоздя для установки черепицы Atlas

Ваш дом защищен от непогоды кровельной черепицей, но она работает только тогда, когда она установлены правильно.

Кровельная черепица имеет особые инструкции по ее креплению к вашей крыше, и правильная установка имеет важное значение для ее эксплуатационных качеств.

Независимо от того, какого производителя черепицы выберет ваш кровельный подрядчик, одним из ключевых факторов является то, что все они имеют гвоздь.

Зона гвоздя, вероятно, является самым важным компонентом любой черепицы и предназначена для одной единственной цели. Это полоса, на которую необходимо вбить гвозди, чтобы кровля была установлена ​​правильно. Если гвозди установлены неправильно, это может привести к обрушению всей крыши.

Разные черепицы имеют разный размер ногтевых зон. У нашего предпочтительного поставщика черепицы, Atlas Shingles, самая большая в отрасли зона для гвоздей с зоной гвоздя в полтора дюйма. Это обеспечивает эффективную установку, а также позволяет бригаде следить за тем, чтобы каждый гвоздь был забит в нужном месте.

Почему так важна зона ногтя?

Компания Atlas спроектировала зону гвоздя так, чтобы она располагалась поверх общей площади соединения черепицы. Обычное соединение — это центральная линия черепицы, где два слоя склеиваются. Зона гвоздя на черепице Atlas расположена непосредственно поверх общей зоны соединения. Это гарантирует, что с каждым забитым гвоздем мы поражаем оба слоя черепицы, что обеспечивает плотную установку без риска соскальзывания черепицы.

Есть два типа проблем, которые мы часто наблюдаем при укладке битумной черепицы: высокие гвозди и низкие гвозди.

Проблемы с установкой

Высокие гвозди

Ситуация с высоким уровнем забивания гвоздей возникает, когда гвозди устанавливаются над зоной гвоздя. Это ошибка новичка, которая может привести к тому, что ваша черепица начнет соскальзывать, что может привести к тому, что крыша не сможет полностью реализовать свой потенциал. Обычно это происходит на новых строительных проектах, когда монтажники крыши не знают, что они делают, или проявляют халатность при установке.

Низкие гвозди

Вторая ошибка, допущенная при установке черепицы, называется низкой гвоздью.Это когда гвоздь устанавливается ниже ногтевой зоны. Когда это произойдет, головка гвоздя подвергнется воздействию элементов и, в конечном итоге, заржавеет. Битумная черепица не соскользнет, ​​как если бы она была забита высокими гвоздями, но в конечном итоге вода попадет через шляпки гвоздей, что приведет к протечке в дом.

Для получения дополнительной информации и того, как мы устанавливаем черепицу с помощью гвоздевой зоны, посмотрите наше видео:

Схема крепления при сильном ветре для установки битумной черепицы

При подготовке к кровельным работам вам нужно больше, чем просто хороший гвоздезабиватель рулонной кровли.Вам также нужно больше, чем твердое понимание правил безопасности OSHA. Будь то полная перекраска черепицы или простой ремонт, вы обязательно услышите разговоры о схеме крепления гвоздей при сильном ветре. Это вдвойне, если вы живете недалеко от побережья или где-нибудь во Флориде. В районах, подверженных ураганам, использование гвоздей при сильном ветре предусмотрено местными строительными нормами.

Схема гвоздей для черепицы при сильном ветре появилась (по крайней мере, официально) в 2003 году. С тех пор Международный строительный кодекс требовал, чтобы кровельщики крепили черепицу с помощью шести гвоздей.Вы также должны правильно разместить гвозди перед линией уплотнения. Им требовались эти ветроустойчивые изделия на любых крышах в ветровых регионах со скоростью 110 миль в час или выше. Производители черепицы теперь производят продукцию, рассчитанную на скорость от 60 до 130 миль в час, используя двухчасовые тесты.

См. Нашу статью о том, как использовать кровельный гвоздодер.

Схема крепления при сильном ветре для черепицы с 3 выступами

Так как же выглядит эта схема крепления при сильном ветре? На традиционной черепице с 3 выступами это будет выглядеть следующим образом:

Красные точки отмечают отверстия для гвоздей для рисунка с сильным ветром из 6 гвоздей на традиционной черепице с 3 выступами

Обратите внимание, что гвозди находятся чуть ниже линии смолы.Держите ногти по обе стороны от щели. Вы хотите, чтобы они находились подальше от середины каждой черепицы. Это гарантирует, что зазор в черепице выше не обнажает головку гвоздя внизу. Вот наглядный пример того, что вам не нужно, :


Обратите внимание, как гвозди (отмеченные красными точками) в середине черепицы с 3 выступами будут обнажены при нанесении следующего слоя.

Схема крепления для архитектурной черепицы при сильном ветре

Схема крепления для архитектурной или размерной черепицы будет выглядеть примерно так:

Красные точки отмечают отверстия для гвоздей для 6-гвоздевого рисунка при сильном ветре на архитектурной черепице

С архитектурной черепицей вы надеваете Не нужно беспокоиться о том, что гвозди вылезут из щелей.В отличие от черепицы с 3 выступами, они используют архитектурный слой поверх твердого слоя, поэтому никаких промежутков не существует. В результате вы просто равномерно распределяете гвозди по ширине черепицы. Обязательно оставьте примерно 2,5 сантиметра по бокам и держите ногти чуть ниже линии смолы. Вы также не хотите, чтобы ногти располагались ниже уровня черепицы, которая лежит поверх них.

Дополнительные советы по работе

Некоторые гвоздезабиватели для рулонов кровли имеют регулируемую направляющую для черепицы. Это позволяет автоматически устанавливать положение гвоздя по отношению к низу черепицы.Это очень удобно, хотя через некоторое время вы, скорее всего, обнаружите, что без направляющих быстро и аккуратно прибиваете гвоздями, как только сделаете пару рядов.

Мы рекомендуем узор из 6 гвоздей независимо от того, живете ли вы в районе с сильным ветром. Для этого просто не нужно гораздо больше усилий. Большинство людей используют пневматические гвоздезабиватели для кровли, поэтому добавление n дополнительных ударов не требует больших усилий. Стоимость, конечно, тоже не намного больше. Примите во внимание хлопоты, связанные с любым видом выхода из строя кровельного материала на ранней стадии, и вы, вероятно, согласитесь, что небольшое дополнительное время и деньги, потраченные заранее, могут сэкономить массу хлопот в будущем.

Как укладывать черепицу: 5 шагов

Битумная черепица используется для защиты слоев крыши под ней и, что более важно, внутри вашего дома. Они работают против погодных повреждений, включая дождь, снег, мокрый снег, а также солнце. Мало того, что черепица защищает от воздействия окружающей среды, она также помогает вашему интерьеру избежать серьезного повреждения водой, а также утечки.

Правильная укладка черепицы на крышу может сохранить ваши поверхности от 20 до 40 лет.Это непростая работа, но если вы готовы приложить немало усилий, времени и усилий, вы можете воспользоваться преимуществами установки черепицы задолго до того, как вы это узнаете!

Если вы готовы взяться за работу, вот пошаговые инструкции по правильной установке черепицы

Вот как установить черепицу

1- Определите свой стиль крыши

Перед тем, как приступить к этому проекту, важно выяснить, какой тип крыши имеет ваш дом, и тогда вы сможете соответственно установить черепицу.Существует два основных стиля крыши: вальмовая и двускатная .

Вальмовая крыша: Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон, и все стороны имеют одинаковую длину. Они собираются вместе, образуя гребень наверху. Вальмовые крыши более устойчивы, чем их двускатные аналоги, поскольку они обладают внутренним уклоном, который обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Крыша этого стиля хорошо работает при сильном ветре и заснеженных районах, так как наклон крыши заставляет снег соскальзывать без образования стоячей воды.

Хотя этот тип кровли более прочен, вальмовые крыши дороже в установке, чем двускатные. Некоторые различные типы вальмовых крыш включают простые вальмовые, поперечно-вальмовые, полувальмовые и так далее.

Двускатная крыша: Двускатная крыша также часто называется скатной или остроконечной крышей и является одним из самых популярных стилей крыш в Северной Америке. Эту крышу легко узнать по треугольной форме. Эта крыша стиля предоставляет много места для создания чердака или кладовой, а также большей вентиляции.

Двускатная крыша дешевле, чем вышеупомянутая вальмовая крыша, а также проще в строительстве. Однако двускатные крыши могут иметь проблемы с устойчивостью к суровым погодным условиям, включая сильный ветер. Некоторые различные типы двускатных крыш включают в себя: боковой, скрещенный, передний, а также голландский.

Определив стиль кровли, с которой вы работаете, вы сможете правильно выбрать материалы, которые потребуются для черепицы.

2- Правильный выбор и размер черепицы

Правильный размер черепицы — один из важнейших шагов при установке черепицы.Размер вашей черепицы будет напрямую зависеть от того, как вы планируете разбивать ее на ряды и столбцы. В некоторых случаях кровельщики отрезают 5 разных размеров и работают с ними. Это связано с тем, что разнообразные разрезы позволят правильно и равномерно покрыть крышу. Учтите это при покупке или обрезке черепицы для вашего кровельного проекта.

Тип черепицы, который вы выберете, будет зависеть от вашей крыши, а также от того, что вы ищете, с эстетической или иной точки зрения. Оба они устанавливаются точно так же, и они следующие:

Три выступа : эта черепица представляет собой толстый однослойный материал асфальтового мата, покрытый гранулами.

Архитектурный или габаритный : Эта черепица создается путем сжатия и приклеивания нескольких слоев асфальтового мата к толстой основе. Этот процесс придает черепице полный и толстый вид, делает ее более прочной и долговечной.

Ищете специалиста по кровле?

Заполните форму, чтобы мы могли связаться с сертифицированными подрядчиками из нашей сети

3- Укладка битумной черепицы

источник: unsplash

Чтобы начать укладку битумной черепицы, вам нужно начать с края вашей крыши по дну.Независимо от того, какой стиль черепицы вы выбрали, вам нужно разместить гвозди примерно на ¾ дюйма над выступом черепицы. Убедитесь, что вы не прибиваете гвоздями к полосе смолы, так как это повредит черепицу, и ее нельзя будет использовать.

Четыре гвоздя следует вставить в основание первого ряда черепицы, в том числе два гвоздя с каждой стороны ровно в 2 дюймах от каждого конца. Закрепление гвоздями на конце черепицы позволит уложить следующую черепицу, чтобы покрыть шляпки гвоздей, а также проникнуть и удерживать верхние края ряда, который опускается ниже .

Для этой работы рекомендуется использовать пистолет для гвоздей, а не молоток и гвоздь. Если вы обнаружите, что ваш пистолет для ногтей стреляет слишком глубоко и разрушает участки черепицы, рекомендуется установить воздушный компрессор, а также глубину пистолета, ниже.

Положите первый ряд черепицы непосредственно на первый ряд, так как первый ряд должен быть узким и служить ориентиром для остальной работы. Отрежьте примерно 6 дюймов от длины исходной черепицы, но оставьте остальную черепицу обычного размера.Если у вас под рукой есть мел, рекомендуется провести горизонтальную линию мелом поверх этого начального ряда, используя ее в качестве ориентира для остальной части черепицы.

Это позволит соединить концы первого ряда черепицы стандартного размера, уложенного поверх начатой ​​черепицы. Это самый простой способ уложить битумную черепицу. Некоторые наборы черепицы будут включать в себя начальный ряд черепицы или рулон полосового материала, который вы можете использовать вместо них.

Как только вы окажетесь на втором ряду черепицы, начните с установки первой черепицы второго ряда как минимум на половину выступа.Рекомендуется нарисовать мелом линию вертикально вверх по стороне крыши, а также от внутреннего края первой черепицы к верху крыши. Это поможет установить черепицу на место и сохранить ровный номер. Продолжайте работать горизонтально, пока не дойдете до пиков крыши.

4- Что делать при укладке черепицы вокруг дымохода, вентиляционного отверстия или иного вида

В большинстве случаев дымоходы, дымовые трубы и вентиляционные отверстия, расположенные на вашей крыше, будут окружены металлической плиткой, уложенной поверх смолы.При установке битумной черепицы на этих участках, их нужно будет переплетать с этой гидроизоляцией.

Переплетите гидроизоляцию вокруг дымохода с помощью ряда черепицы, но не забудьте зацементировать кусок листового металла, прежде чем укладывать слой черепицы. Это связано с тем, что вода должна стекать по крыше, а не попадать между черепицей и поверхностью под ней. Если возможно, сделайте так, чтобы одна черепица доходила до гидроизоляции, а другая тянулась за ее пределы.

Конечно, размещение черепицы во многом будет зависеть от планировки вашей крыши, а также от типа дымохода или вентиляционного отверстия, поэтому убедитесь, что вода, снег или лед не могут попасть под черепицу.

5- Соедините края коньков вместе

source: unsplash

Последний шаг при установке черепицы на крышу — соединение кромок коньков. Как правило, это делается с помощью особого вида черепицы, метко названного коньковой черепицей. Если у вас нет коньковой черепицы, разрежьте несколько обычных черепиц на 3 равных части с выступами и слегка согните каждый из них. Это сделано для того, чтобы они могли плотно прилегать к пику вашей крыши.Прибейте их на место, но имейте в виду, что на этом этапе потребуются более длинные ногти.

Хотите больше информации о крышах? Вот несколько полезных статей по этой теме:

Как отрезать и установить стартовую черепицу

Прежде чем вы сможете приступить к укладке битумной черепицы на крыше, вы должны установить ряд первой черепицы. Эта черепица играет важную роль в правильной укладке асфальтовой черепицы на крыше. Если эти первые черепицы не будут установлены правильно, возникнут проблемы со всем комплектом черепицы.Кроме того, этот стартовый курс защищает крышу, заполняя любые зазоры. Вот краткое руководство по обрезке и установке этой стартовой черепицы на крыше.

Подготовка крыши для черепицы

Поскольку это руководство касается начального ряда черепицы, предполагается, что подготовительные работы уже завершены. Вы уже должны знать, где находится середина крыши, и там должен быть кусок отливного края, проходящий по всей длине крыши.

После того, как отводная кромка установлена, вы должны установить №15 асфальтонасыщенное войлочное покрытие по всей поверхности кровли.

Отрезание выступов черепицы

Чтобы начать установку первой черепицы на крыше, отрежьте три выступа на черепице. С помощью канцелярского ножа отрежьте их внизу липкой ленты. В результате у вас должно остаться около половины черепицы.

Следуя указаниям производителя

Обычно производители предлагают установить первую черепицу двумя способами.

Начало от центра

Один из способов — начать с центра и начать раскладывать черепицу слева и справа от центральной линии, продвигаясь к граблям.

Начало слева

Другой способ — начать с дальнего левого края крыши и перейти. Метод, которым вы будете следовать, должен зависеть от конкретных указаний производителя вашей черепицы.

SL Укладка первой черепицы

Положите первую черепицу на крышу так, чтобы клейкая часть была внизу крыши. Он должен выступать за край капельки примерно на 1/4 дюйма.

Закрепление первой черепицы

С помощью четырех кровельных гвоздей или до шести в районах с сильным ветром прикрепите стартовую черепицу к поверхности крыши.Не пробивайте черепицу молотком.

Продолжение работы со стартовой черепицей

После того, как первая черепица была уложена на крышу, положите вторую черепицу рядом с ней. Соедините края вместе, вместо того, чтобы перекрывать их. Поскольку это стартовое блюдо, второе блюдо будет размещено прямо поверх него. Если есть нахлест, второй слой не будет правильно приклеиваться к липкой полосе. Используйте одинаковое количество кровельных гвоздей на каждой последующей черепице, пока не закончите первый ряд.

Начало второго ряда

Второй ряд должен быть помещен непосредственно поверх стартовой черепицы, так как клейкая полоса сцепляется с нижней частью черепицы для водонепроницаемого уплотнения. Отсюда вы можете продолжить движение вверх, чтобы закончить укладку крыши.

Как оклеить крышу в 2021 году [Видеогид]

Некачественное мастерство, когда дело доходит до установки крыши, может быть чрезвычайно вредным для целостности и безопасности дома.

Прежде чем приступить к собственному проекту, вам необходимо научиться правильно покрывать крышу черепицей .Если вам не хочется читать, это видео поможет вам начать работу:

Перед тем, как покрыть черепицу:
Обязательно полный отрыв

Прежде всего, вам нужно начать с полного сноса крыши. Плохие кровельщики постараются сэкономить, отказавшись от этого шага и просто установят крышу прямо над существующей крышей. Это ужасная идея, и ее никогда не следует делать. Когда вы оторвите старую крышу, вы сможете оценить систему крыши, чтобы убедиться, что она по-прежнему безопасна и надежна.Это особенно важно для старых домов с системами крыши старше 25 лет.

Всегда обновляйте всю крышу и проверяйте, чтобы система все еще работала. Тогда и только тогда можно приступать к установке черепицы.

Обязательно установите отводящую кромку

Не совершайте ошибку, не установив отводящую кромку. Края отводов необходимы для предотвращения повреждения крыши водой. Если какая-либо вода начнет стекать с вашей крыши, то кромка для капель выбьет воду и удержит ее подальше от вашего дома и сайдинга.Без кромки капель вода будет стекать под крышу в сторону вашего дома, что приведет к серьезным повреждениям от воды. Не пытайтесь сэкономить несколько долларов, не используя водосток на новой крыше.

Используйте войлочную бумагу с логотипом вашей черепицы

Войлочная бумага также является необходимой частью установки новой черепицы. Но убедитесь, что марка вашей войлочной бумаги сочетается с маркой вашей черепицы. Гарантии многих производителей действительны только в том случае, если вы используете их фетровую бумагу под их черепицей.Если вы используете более дешевую или нестандартную фетровую бумагу и у вас возникли проблемы с кровлей, шансы получить гарантию невелики.

Установите специальную черепицу для начинающих

Еще раз не пытайтесь сэкономить деньги и используйте обычную черепицу в качестве начальной черепицы. Стартовая черепица идет по краю вашей крыши и является ключевым компонентом, позволяющим избежать повреждения ветром. Еще раз, многие гарантии требуют, чтобы у вас была настоящая стартовая черепица. Нет стартовой черепицы = нет гарантии.

Установите специальную черепицу для бедра и конька

Большинство производителей также производят черепицу, предназначенную для кромок и кромок вашей крыши.Всегда следуйте инструкциям производителя. Если вам нужно использовать их фирменную черепицу для бедер и коньков, чтобы получить гарантию, то сделайте это!

Будьте в безопасности и соблюдайте протоколы безопасности

Всегда надевайте шлем, когда находитесь на крыше, а также кровельные ботинки и защитные очки. Прочтите здесь о некоторых других важных советах по безопасности кровли.

4 шага по укладке кровельной черепицы f Сегодня
Шаг 1. Подготовка крыши

Во-первых, вам нужно выяснить, какой тип кровельной черепицы вам нужен.Чаще всего встречается черепица с 3 язычками, длина которой обычно составляет 36 дюймов. Измерьте крышу, чтобы убедиться, что вы покупаете нужное количество черепицы. Общее практическое правило состоит в том, что три пакета черепицы покрывают 100 квадратных футов.

Чтобы правильно измерить крышу, выполните следующие действия:

  • Измерьте ширину и длину каждой секции крыши. Затем умножьте ширину и длину, чтобы получить общую площадь.
  • Сложите вместе области каждого отдельного раздела.
  • Разделите число на 100, и вы получите необходимое количество квадратов.
  • Наконец, умножьте это число на 3, и вы узнаете, сколько пачек вам нужно купить.

Затем вам нужно будет удалить старую черепицу и гидроизоляцию. Удалите всю черепицу кровельной лопатой и молотком избавьтесь от остатков гвоздей. Удалите металлический оклад, если его необходимо заменить. Всегда лучше перестраховаться и заменить его, если вы не уверены, что он все еще в хорошем состоянии.Наконец, подмести крышу, удаляя все оставшиеся гвозди и мусор.

Шаг 2: Установка новой окантовки

Далее вам необходимо установить подкладку и оклад. Это поможет защитить вашу новую крышу от атмосферных воздействий и сохранить ее в безопасности.

Начните с укладки асфальта, войлока или другой подложки поверх крыши. Взяв степлер, прикрепите фетр к крыше. Перекрывайте каждый ряд примерно на 4 дюйма. Если вы живете в районе, где много дождя или снега, подумайте о добавлении защиты от льда и воды.

Далее устанавливаем новую планку и отливную кромку. Прибейте край оттока молотком и кровельными гвоздями. Также установите оклад вокруг дымохода, если у вас есть одна и другие впадины, где встречаются две плоскости крыши.

Шаг 3. Начало работы с черепицей для начинающих

Начиная с нижней части крыши, нарисуйте мелом направляющую линию. Продолжайте рисовать мелом дополнительные рекомендации, основанные на ширине черепицы, по крайней мере, через четыре ряда на вашей крыше. Используя мел и рулетку, отметьте на крыше примерно 1 фут для первого набора черепицы.Каждые 5 дюймов делайте новую отметку, пока не доберетесь до вершины крыши. Повторите это с обеих сторон крыши. Используйте меловую линию, чтобы провести прямую вертикальную линию через каждые 6 дюймов.

Поместите полоску клея вдоль переднего края и края капель, а затем прикрепите стартовую черепицу, прибив ее на место.

Шаг 4: Установка черепицы

Теперь пришло время установить настоящую черепицу. Продвигаясь вверх по крыше, начните прокладывать трассы. Забейте по одному гвоздю на расстоянии около 2 дюймов от каждого конца черепицы.Закрепите еще один гвоздь на дюйм выше каждого выреза.

Продолжайте и следуйте схеме выстилки одной полной черепицы против следующей, прибивая ее на место. Отрежьте последнюю черепицу в каждом ряду так, чтобы она была правильного размера. Повторите этот процесс до самого гребня.

Добравшись до гребня, согните черепицу так, чтобы каждая сторона была одинаковой, и прибейте ее на место. Продолжайте этот шаг, пока не дойдете до дальнего края гребня. Отрежьте последнюю гонт конька до нужной вам длины, но убедитесь, что никакая часть крыши не обнажается.

Готово!

Звук сложный? Найдите квалифицированного и качественного кровельщика рядом с вами

Если вы прочитали все это и подумали: хм, может, мне стоит поручить профессионалу заняться моей новой крышей, вам повезло! Взгляните на Roofing Insights Directorii.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.