Как правильно сложить печь для бани из кирпича – Как сложить печь из кирпича для бани по-черному (серому), плиточную, печь периодического действия (по-белому)

Печь в баню своими руками из кирпича – общие рекомендации

Современный дизайн

Русская баня – это не просто помывочное помещение, это совершенно особая атмосфера. О пользе бани сказано очень много, но свои лечебные функции она выполняет только в том случае, если ее правильно топить. На Руси баню затапливали рано утром, а греться в парную шли только после церковной обедни. С этой целью и печи в банях клали особые, способные выдержать долговременную топку. Рассмотрим, как сложить печь для бани правильно.

Подготавливаем место

В старину для кладки банных печей использовали особый кирпич, сформированный вручную и имеющий двойную, а иногда тройную закалку. Современные печных дел мастера с успехом используют шамотный кирпич. Как правило, баня состоит из трех помещений – предбанник, помывочная и парилка. Печь топится из предбанника.

Для кладки такой печки своими руками потребуется обычный керамический кирпич, а также по 120-150 штук шамотного и силикатного кирпича. Кладочную смесь можно взять обычную, главное, чтобы она была способна выдержать нагрев примерно до 350 градусов.

Огнеупорные смеси потребуются для кладки топочного отделения и дымоходов. В отличие от обычных растворов, огнеупорный способен легко выдержать нагрев до 1000 градусов. Рассмотрим вариант, когда печь нужно выложить в готовом срубе бани.

В том месте, где будет встраиваться печь из кирпича, потребуется подготовить пропил в стене, соединяющей парное отделение и предбанник. Важно, чтобы линии пропила были точно вертикальными. Сначала делается разметка, по которой будет идти пильная шина. Для того чтобы пилу не «повело», ее нужно держать шиной вверх.

Это позволит пилить под собственным весом инструмента, без дополнительного давления на него. Сделать пропил в стене из оцилиндрованного бревна просто, так как конструкция дополнительно не утепляется. В обычной бревенчатой рубленой стене пилить сложнее. Утеплитель может наматываться на цепь. Стена пропиливается до основания.

Фундамент

Следующий шаг – строительство фундамента. Здесь тоже есть несколько нюансов. Традиционно банные печи ставились на комлевую часть соснового бревна. Просмоленный витой комель может стоять десятилетиями, не теряя своих качеств.

Сегодня в качестве основы используется бетонная подушка из цементного раствора. Для армирования в конструкцию укладывается арматура. Армирование выполняется в виде сетки со стороной ячейки 10см. Толщина арматурного прута – не менее 12мм. Толщина подушки – не менее 30см. Сделать такую конструкцию можно своими руками. Она достаточно проста, но при этом надежна.

Большая толщина подушки определяется значительной нагрузкой на конструкцию, которую оказывает банная печь из кирпича. В среднем, ее вес составляет около трех тонн, поэтому фундамент должен быть максимально надежным.

Фундамент обустраивается в котловане, глубина которого соответствует толщине основания. На всю глубину ямы выполняется опалубка из доски или металлических щитов. После того, как бетонный фундамент полностью высохнет и наберет прочность, что случается через 28 суток и не раньше, можно приступать к кладке.

Кладка

Выравнивание и проверка горизонтальности

Кладка печи из кирпича не представляет собой ничего сложного. Сделать эту работу можно самому, даже не имея серьезного опыта печных работ. Прежде чем класть печь, нужно убедиться, что ее ширина будет меньше габаритов пропила в стене

. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности бани. Прежде чем начинать кладку первого ряда, основание необходимо выровнять с помощью раствора. При этом рекомендуется пользоваться строительным уровнем.

Основание прокладывается гидроизоляционным материалом. После этого можно приступать к кладке стартового ряда. Класть его лучше с фасада. Со второго ряда начинается формирование топки и воздуховодов. Для увеличения притока воздуха и регулировки интенсивности горения обустраивается «летник».

Для установки печной фурнитуры в кирпичной кладке пропиливаются пазы. Важно, чтобы все элементы могли точно лечь в них. Делая кладку своими руками, лучше тщательно вымерить и проверить каждый пропил. Для компенсации температурных расширений вдоль металлических элементов прокладывается асбестовый шнур.

Он выполняет еще одну дополнительную функцию – заполняет все стыки, защищая помещение от проникновения дыма из печи. Дверцы прикручиваются стальной проволокой, которая затем надежно фиксируется в кладке.

Материал из шамотной глины

Топка кладется из шамотного кирпича, керамический для этой цели лучше не использовать. Печь должна не только обогревать баню, но еще и обеспечивать горячей водой. Традиционно для нагрева воды устанавливается металлическая емкость подходящего объема. Можно пойти дальше, и сделать простейший теплообменник из стальной гофрированной трубы, прокладываемой в летнике. Принцип работы такой конструкции, созданной своими руками, очень прост. Вода протекает по трубам и нагревается. На выходе в мойку получается горячее водоснабжение. Однако это делается в том случае, когда есть возможность подключиться к системе холодного водоснабжения. Получится примитивный водонагреватель проточного действия. Здесь необходим уже более сложный расчет количества и диаметра трубы. Проще использовать обычный бак для нагрева воды.

Не стоит прокладывать теплообменник в топочной камере. Далеко не всегда вода бывает проточной, а это может привести к разрыву системы из-за расширения жидкости при сильном нагреве.

Перекрытие

Место под бак

Для перекрытия обычно используются металлические уголки, но этот способ не всегда оправдывает себя, так как из-за постоянного нагрева могут деформироваться даже самые качественные сплавы. Лучше сделать перекрытие частичным перехлестом кирпича. Следует помнить, что выполнение такой конструкции своими руками без наличия должного опыта может показаться сложным. Для облегчения кладки кирпичи нужно плотно прижать, чтобы они не падали, пока не будет выложен следующий ряд. Сложность работы с лихвой компенсируется тем, что после полного застывания раствора кладка образует единый, надежный монолит.

После завершения кладки печки из кирпича необходимо проверить вертикальность конструкции. В случае небольшого смещения можно выровнять кладку с помощью обычной резиновой киянки. Делается чистовая отделка, прочищаются кладочные швы. Печь подключается к дымоходу. После ее полного просыхания и запуска в эксплуатацию путем пробной топки можно наслаждаться всеми прелестями банных процедур.

Несколько слов о разновидностях печных конструкций

Выше был описан принцип кладки своими руками простейшей банной печи из кирпича. На самом деле, печи для бани очень обширное понятие. Существует несколько разновидностей, среди которых самыми популярными являются печи «по-белому» и «по-черному». Традиционно русская печь топилась по-черному. Она не имела дымохода, поэтому топили такую печь по времени долго, так как нужно было еще освободить помещение от дыма.

Камни на металлическом листе

Современные печные конструкции из кирпича, сложенные своими руками или созданные профессиональными печниками, поражают воображение разнообразием систем конвекции. В традиционном варианте это могут быть кожухи, с помощью которых обеспечивается эффективность прогрева камней при невысокой степени нагрева наружных стен печи. В качестве экрана от «лучистого тепла» хорошо зарекомендовала себя обкладка печи кирпичом или камнем.

Способ топки и распределения конвекционного тепла – далеко не единственные конструктивные различия банных печей. Еще две популярные разновидности, используемые одинаково часто – колосниковые и бесколосниковые печи. Первые помогают регулировать интенсивность горения, увеличивая его при необходимости быстрого прогрева печи, воды, и помещения парилки. Топливо они расходуют неэкономично, но для топки бани потребуется минимум времени.

Бесколосниковые печи топятся дольше. Они просты в кладке, экономичны в эксплуатации. Для них не нужно заготавливать большое количество дров. Казалось бы, они лишены недостатков, но это далеко не так. Основной минус – требовательность к качеству топлива. Плохо просушенными дровами протопить баню не получится. Они попросту не разгорятся без дополнительного притока воздуха, обеспечить который в бесколосниковой печи невозможно.

Нестандартный дизайн

Нельзя не упомянуть и металлические печные конструкции, пользующиеся все большей популярностью. Их основное преимущество – простота. По сути, это обычная буржуйка с каменкой и баком для воды. Можно купить готовую металлическую печь или сварить ее из листового металла своими руками. Важнейшее преимущество такой конструкции – мобильность и простота установки. По сути, при установке печи из металла потребуется только обеспечить огнезащиту.

Заключение

Что же выбрать в итоге? Какая банная печь будет лучшей? Нет идеальных конструкций. И кирпичные, и металлические печи имеют свои «червоточинки». Для того, чтобы выбор был правильным, а баня доставляла настоящее удовольствие, нужно все же ориентироваться на другие параметры. В первую очередь, стоит оценивать соответствие техпараметров печки, ее КПД, особенности обогреваемого помещения. Не стоит забывать и того, что банная печь должна дать не только тепло, но еще и горячую воду и пар.

gidotopleniya.ru

Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки

Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно. 

Содержание статьи

Выбор порядовки и модели

Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

Пример порядовки печи для бани

Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры

Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

Какие нужны материалы и сколько

Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного  — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических  и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

Печное литье

Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

Строимт фундамент для кирпичной печи

Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом.  В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.

Пример фундамента для кирпичное печи

Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане

После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

Этапы возведения кирпичной печи

Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами

Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварительно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

Кладем первый ряд

Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.

Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков. Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра. Малейшее отклонение корректируется.

Кладем корпус

Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.

Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.

Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.

При кладке кирпичной печи часто возникает необходимость в половинках или четвертинках кирпичей. Для их изготовления лучше использовать болгарку

Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. —  требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича. Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом. Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.

В некоторых местах необходимо укладывать металлические уголки и полосы для усиления конструкции и для поддержки свода

Кладка топки

Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.

Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.

Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо  сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.

Тут хорошо видно, что между стопкой и корпусом уложен лист картона из базальтового волокна

Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.

Просушка печи

После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.

Сушить печь тоже нужно правильно

Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.

Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.

Особенности установки печного литья

Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.

Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах

При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.

В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой

При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.

Где должен быть расположен бак с водой

Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить  от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой

Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной  воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду.  Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой

Определяем размер бака для воды

Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.

Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C. Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться. Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.

Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.

baniwood.ru

Как сложить печь из кирпича для бани по-черному (серому), плиточную, печь периодического действия (по-белому)

Главный атрибут любой бани – это качественная печь, которая будет обеспечивать всеми любимое тепло. Однако создание этого элемента довольно сложная процедура, для которой нужно обладать определенными знаниями. Поэтому мы решили подробно рассказать вам, как сложить печь для бани из кирпича.

Правильно сложенная печь – залог приятных и безопасных банных процедур

Виды печей

Для рядового человека все печи выглядят одинаково, но на самом деле они имеют ряд существенных отличий. Поэтому перед тем, как выложить печь для бани из кирпича, следует с ними ознакомиться. В настоящий момент выделяют три разновидности:

По-черному (серому)

Таким методом топили баню в 18-19 веках в русских деревнях. Он заключается в отсутствии дымохода. При этом, по мнению экспертов, именно такой способ растопки позволяет добиться качественного пара и аромата.

Данный метод имеет свой существенный недостаток – как гласит инструкция, заканчивать банную процедуру с такой печью можно только после полного прогорания топлива. Именно по этой причине в настоящее время такие печи большая редкость. К тому же, он требует использования большого количества продуктов сгорания, что весьма неэкономично.

Для обеспечения ровности кладки натяните разметочный шнур

В последнее время их стали оборудоваться дымоходом, что придает им больше экономичности. Такие бани гораздо быстрее прогреваются, в итоге человеку не приходится ждать. Реализовать такой проект совсем несложно своими руками.

Однако, несмотря на наличие дымохода, сажа все равно будет оседать на камнях, следовательно, также приходится ждать, пока все дрова прогорят.

Плиточная

По сути это металлическая банная печь, обложенная кирпичом. Данная разновидность является наиболее совершенной. Она позволяет в кратчайшее время растопить помещение, не прилагая к этому усилий.

При этом у неё есть как минимум два существенных недостатка: высокая цена и сложность установки. При этом до того, как обложить металлическую печь в бане кирпичом требуется произвести технически сложные операции подключения. Это заставляет владельцев приглашать специалистов, что значительно повышает финансовые затраты.

Также стоит отметить, что металлическая банная печь обложенная кирпичом может разогревать камни только до 400 градусов, а самые рьяные любители попариться предпочитают более высокие температуры.

Печь периодического действия (по-белому)

Данная разновидность является наиболее популярной среди наших соотечественников. Это связано с относительно невысокой стоимостью, простотой установки и экологичностью. Поэтому именно с ней мы и познакомимся поближе.

Основной фронт работ

Выбираем материал

Если вы еще не определились, каким кирпичом обложить банную печь, то вам следует взвесить несколько факторов:

• Качество сырья. Не должно быть каких-либо видимых дефектов, ибо они могут привести к разрушению кладки.
• Технические характеристики (в особенности огнеупорность).
• Внешний вид.

Если у вас ограниченный бюджет, то можете выбрать стандартный строительный кирпич (например, пустотелый кирпич), который обеспечит нормальную эксплуатацию бани. Главное, чтобы кирпич не был полнотелым, иначе возможно появление трещин в результате нагревания.

Разумеется, идеальным вариантом является специальный огнеупорный печной кирпич. Он обладает всеми необходимыми качествами. Однако его стоимость довольно высока.

Наглядная схема порядовки, которая поможет вам осуществить задуманное

Специалисты рекомендуют установить кирпичную стенку между стеной и печкой. Благодаря ей обшивка кирпичной бани внутри будет защищена от возможного возгорания. Особенно это актуально, если была использована вагонка.

Подготавливаем песок и глину

До того, как обложить банную печь кирпичом необходимо подготовить глиняный раствор.

Не забудьте заранее подпилить кирпич под размеры дверки

Совет: цементный раствор использовать нежелательно, так как он может потерять все свои качества под действием высоких температур.

Глину перед использованием требуется замочить. Песок также нуждается в подготовке: его нужно очистить от посторонних веществ и просеять. Если этого не сделать в швы начнет попадать галька.

Подготовленную глину нужно размять и размешать с водой. Для этого можно воспользоваться перфоратором с соответствующей насадкой. В результате должна получиться однородная масса консистенции густой сметаны.

Далее компоненты смешиваются в соотношении 1 (песок) х 2 (глина).

Совет: Проверить качество раствора можно добавив в него сухой и чистый предмет, например, деревянную лопатку. Если на ней останется слой в 2 мм, значит он получился качественным, если менее 1 мм, значит в него нужно добавить немного глины, если более 3 мм песка.

Начинаем кладку

Пора приступать непосредственно к кладке. Для этого потребуется: плоскогубцы, порядовка, веник и совок, наждачный круг и угольник.

Чтобы максимально облегчить вам задачу, мы представляем вашему вниманию подробную инструкцию кладки с описанием каждого шага.

Для того чтобы не допускать падения раствора на пол пользуйтесь специальной насадкой

• 0 – кладка производится сплошняком, при этом на полу оставляется окошко, которое будет служить в качестве поддувала.
• 1 – аналогично, но соблюдая перевязку.
• 2 – кладется также, как и нулевой.
• 3 – устанавливается заслонка и начинается кладка зольника.
• 4 – осуществляется закрытие заслонки. Также на данном этапе шахта устанавливается поперек и монтируется дверка (она нужна для выборки сажи).
• 5 – заканчивается возведение поддувала. Начинается кладка топочной части, для чего устанавливаются 2 перемычки из металлических пластин. На схеме стрелочкой обозначена шахта дымохода.
• 6 – основная шахта разделяется на две секции. Помните, что цена ошибки на данном этапе высока, ведь в случае допущения неточностей, вся печь может покоситься. Поэтому уделите ему особое внимание.

Совет: во время разделения шахты устанавливайте перемычки – полоски толщиной 3 мм. Это нужно для того чтобы кирпич не висел, а находился на основании.

Комбинирование различных видов кирпича (как на фото) придаст печке утонченный внешний вид

• 7 – на данном этапе кирпичи укладываются ложком (т.е. на бок). Происходит установка дверок топки.
• 8 – аналогично 6 ряду. Для установки дверей нужно привязать по 2 проволоки снизу и сверху. Во время кладки остатки проволоки укладываются между кирпичей.
• 9 – повторяет 7 ряд.
• 10 – закрывается верх дверки, остальные составляющие остаются без изменений. Если кирпич немного выпирает из ряда, его можно обрезать с помощью болгарки.
• 11 – завершается топочная часть (в том месте, где на схеме стоит стрелочка, кирпича быть не должно).
• 12 – устанавливается короб для камней. Также на данном этапе закладывается одна из шахт. При этом вторая остается без изменений.
• 13,14 – ложатся без каких-либо изменений.
• 15 – ставится дверка для чистки сажи и расширяется проход главной шахты.
• 16 – ставятся перемычки на главную шахту.
• 17 – разделяется основная шахта и устанавливаются две перемычки над плитой.
• 18 – над плитой образуется крыша. Ставится дверка для дымохода.
• 19,20 – закладывается верх над плитой.
• 21 – повторяет 12 ряд.
• 22, 23 – шахты объединяются и сужаются. На данном этапе необходимо слегка обрезать края (как показано на рисунке).

Образец, как правильно обрезаются края

• 24 – шахта с коробом полностью закладывается. Над плитой образовывается ниша.
• 25, 26 – завершение кладки рядов. Далее требуется выложить лишь дымоход.

При желании можно произвести декорирование печи. Для этого прекрасно подойдет двойной силикатный кирпич М 150 (или лицевой пустотелый кирпич). Штукатурить поверхность не рекомендуется, так как данный материал может начинать осыпаться под действием высоких температур.

Заключение

На этом наш рассказ подошел к концу, но вы имеете возможность повысить эффективность полученных знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Как построить кирпичную печь для бани своими руками вместе с каменкой

Банные печи из кирпича превосходят аналоги из металла по дизайну, а кроме того, обеспечивают так называемое мягкое тепло и насыщенный, но не обжигающий пар. Предлагаем вам исчерпывающую информацию о том, как самостоятельно сложить кирпичную печь.

«По-белому», «по-черному», «по-серому» — какой вид печи выберете вы?

Первое, что нужно сделать тому, что решил своими руками класть каменку, — это разобраться в их разновидностях. Всего есть четыре основных типа.

1. Кирпичная печь по-черному. Отсутствие дымохода – главная особенность конструкции, поэтому начать банные процедуры можно после того, как все дрова сгорят. Считается, что именно такие печи вырабатывают очень качественный пар с характерным ароматом.
2. Кирпичная печь по-серому. Имеет дымоход. Из плюсов – максимальный прогрев парилки в кратчайшие сроки, то есть такая конструкция экономит вам время и топливо. Недостаток: на камнях оседает сажа, поэтому мыться в бане можно только после того, как дрова превратятся в угли.
3. Кирпичная печь по-белому. Прогревает парилку более 12 часов, однако более экологична в сравнении с печными конструкциями для бани, отапливаемыми по-черному или по-серому. Не оставляет на камнях сажи и не пропускает дыма, так как камни нагреваются не от огня непосредственно, а от металлической плиты-перекрытия. Преимуществом является то, что она обладает самым продолжительным периодом сохранения тепла в соотношении с периодом полного прогрева.
4. Кирпичная печь с плитой. В такой печи камни и водонагревательный бачок находятся на паре чугунных плитах, которые не полностью закрываются. Это обеспечивает очень быстрый прогрев парилки.

Контрольная закупка для кладки печи

Чтобы сложить печь, понадобится обычный кирпич для обустройства дымохода, а также жаропрочный для сооружения топки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: обычный строительный кирпич, как правило, имеет нестандартные размеры (отличные от 2.5*1.2*6.5 см.), что приведет к необходимости либо делать большие швы (что крайне нежелательно), либо укорачивать строительный материал (что усложняет строительство).

Приобретите все нужные металлические элементы для банной печи (колосники, заглушки, дверцы и т. д.). Если используете уже бывшие в употреблении элементы, проверьте их на наличие трещин. Любой изъян повышает риск возникновения пожара и снижает срок службы.

Для раствора необходимо купить песок и глину. Причем глина должна быть добыта с глубины от полуметра и более.

ВАЖНО! Цемент для кладки печи в бане не используется.

Мешаем, мешаем, вымешиваем: нюансы приготовление раствора

• Подберите вместительную емкость, в которой будете делать раствора.
• Просейте песок, так как любые примеси и камешки ухудшают качество раствора.
• Смешайте просеянный песок и глину (возьмите равное количество ингредиентов).
• Постепенно добавляйте воду, пока раствор не приобретет консистенцию, напоминающую жирную сметану.

ВАЖНО! Даже самая простая кладка требует времени, а эксплуатационные свойства раствора, наоборот, стремительно ухудшаются. Поэтому готовьте его частями, в несколько замесов.

Закладка фундамента

Фундамент под кирпичную печь в бане следует возводить обязательно. Печная конструкция имеет внушительную массу и без фундамента может продавить пол или привести к его проседанию.

Идеально, если печной фундамент будет сделан одновременно с бетонированием несущей конструкции самой бани. Но если вы упустили этот момент, определившись с местом, где будет стоять печь, демонтируйте напольное покрытие и выпилите лаги.

Самая популярная разновидность печного фундамента в бане – бутовый или бетонный с цементной основой. Вкратце, процесс закладки фундамента выглядит так:

• Копка котлована;
• Опалубка;
• Армирование;
• Бетонирование;
• Гидроизоляция;

Кирпичик к кирпичику

Печка-каменка складывается по алгоритму, однако самих алгоритмов достаточно много. Каждый ряд имеет определенные размеры. Строго следуйте выбранному проекту, от этого зависит долговечность и работоспособность печной конструкции.

Мы предлагаем несколько порядовок популярных проектов банных печей.

Количество рядов может быть больше или меньше, так как и высота парилки может варьироваться.

Какую бы схему вы ни выбрали, укладка кирпича начинается со сплошного нижнего ряда. Причем этот ряд, несмотря на кажущуюся простоту, является самым сложным. Принципиальное значение имеет правильно вымеренная диагональ основания. Максимально допустимая погрешность – 0.5 мм. Для этого края квадрата-основания выкладываются кирпичом с идеально ровными гранями.

После каждого ряда проверяйте себя, используя строительный отвес. Это поможет избежать перекосов.

ВАЖНО! При кладке топки нельзя использовать одновременно и огнеупорный, и обычный кирпич. Они имеют разную теплоотдачу и разную температуру нагрева, что может привести к появлению щелей и трещин.

Ряд за рядом возводим стены

Первый ряд

После укладки фундамента, настает время возводить стены. Первый ряд кладется на битумную прокладку гидроизоляции, которой накрыт фундамент. Сначала возводится стена защиты, главная функция которой – противопожарная. Ее кладут из нарезного кирпича, причем каждый кирпич перед укладкой необходимо смочить водой.
Проверьте правильность углов и «порядовку».

Будьте внимательны при замере краев порядовки. Если вы оставите даже незначительные зазоры, в баню будет проникать дым. Идеальная ширина шва кирпичных междурядий составляет 3-5 мм. Чем плотнее материал прилегает друг к другу, тем лучше.

Второй ряд

2-й ряд и последующие ряды выкладываются так, чтобы середина кирпича приходилась на стык двух нижних.

Третий ряд

При кладке 3-го ряда устанавливается дверца поддувала. Укрепляется этот элемент полосами из листа стали или оцинкованной проволокой. Для определения точного местоположения поддувала, нужны чертежи бани. Чтобы вставить крепление дверцы в стену печи, в кирпиче делается углубление.

Четвертый ряд

4-й ряд – это место монтажа колодца, где будет скапливаться зола, и колосника (решетки на воздуховод для очищения от золы отсека для дров).

Пятый ряд

Прежде чем приступить к этому ряду проведите строгий контроль ровности стен, проверьте, все ли углы прямые. Для монтажа колосника в кирпичах создаются углубления с запасом 1 см с каждой стороны на расширение решетки из-за воздействия высоких температур.

Выемку на задней стенке следует закруглить, чтобы создать минимальное сопротивление воздушному потоку при направлении в топку.

Шестой ряд

6-й ряд завершает монтаж поддувала.

Седьмой ряд

На 7-м ряду осуществляется установка топочной дверцы и колосника. Схема монтажа топочной дверцы такая же, как и при монтаже поддувальной.

Восьмой ряд

На уровне 8-го ряда делается перегородка, и здесь же начинается дымоход.

Остальные ряды

На 14-м ряду монтируются швеллеры – металлические изделия в форме буквы П. В передней части банной печи оставляется место для проема. Туда будет устанавливаться бак для подогрева воды. Емкость для воды монтируется так, чтобы она опиралась на боковые стены печной конструкции и касалась швеллеров.

15-й ряд укладывается так, чтобы половинки кирпичей находились под углом друг к другу. Это позволяет сформировать основание стены разделения.

19-й ряд – уровень, на котором закрепляется дверца, пропускающая в парилку пар. После установки дверцы монтируются металлические полоски, скрепляющие следующие 2 ряда кладки. Они нужны для дополнительного укрепления печной конструкции.

Рамка дверцы для выхода пара закрывается в 21 ряду, после чего устанавливается бак для воды и обкладывается кирпичом для плотного прилегания.

На 23-м ряду каменки устанавливается труба.

Важно! Стенка трубы должна быть не менее половины толщины кирпича. Причем для кладки снаружи используется цементный раствор.

Даже если вы планируете класть небольшую кирпичную печь для бани, обязательно проверяйте каждый свой шаг. Рекомендуем вам также посмотреть видео, если что-то в нашей статье покажется вам не совсем понятным.

Если возникли вопросы или комментарии — оставляйте пожалуйста их прямо сейчас!

pechinfo.ru