Печь из кирпича для сжигания мусора: пошаговая инструкция
При накоплении больших объемов строительных обрезков, листьев и веток на дачном участке оптимальным вариантом будет самодельная кирпичная печь для сжигания мусора. Чтобы возвести сооружение для утилизации отходов, не понадобятся особые навыки и высокие денежные затраты. При этом печь из кирпичей более безопасна и экологична, чем железная бочка, часто используемая на дачах.
Строительство печи из кирпича для сжигания мусора
Кирпичная конструкция — наиболее легкий в изготовлении и удобный вариант, так как вывозить мусор с дачного участка невыгодно с финансовой точки зрения, а разведение костров может спровоцировать пожар.
Стационарная печь, предназначенная для сжигания мелких органических и строительных отходов, имеет ряд преимуществ:
- низкая стоимость;
- гармоничное дополнение ландшафта дачи;
- безопасность и экологичность;
- длительный срок использования.
Утилизатор можно приобрести в специализированном магазине, однако можно значительно сэкономить, построив его собственноручно. Для печи, которая займет участок 1 м на 1,5 м, понадобится 115 кирпичей и металлическая решетка. Практика показывает, что небольшой конструкции достаточно для утилизации стандартного объема отходов с одного дачного участка. Габариты при необходимости можно увеличить, самостоятельно рассчитав количество строительных материалов.
Вернуться к оглавлениюПошаговая инструкция к строительству
Подготовив необходимые материалы, необходимо придерживаться простой схемы работы:
В процессе кладки внутрь устанавливается решетка из металла.- Участок 0,7 м на 1 м расчищается от листьев, веток и засыпается песком. Оптимальная высота слоя — 5 см.
- Без использования раствора, насухо кладется слой кирпичей по периметру строящейся печки. Между материалами должно оставаться не меньше 1,5 см, для создания естественной тяги. Необходимое количество кирпичей — 8 шт. При этом по одному ставят по левой и правой стороне, а вверху и внизу — по 3 шт.
- Внутрь кладется решетка из металла. В качестве альтернативы можно использовать пруты из арматуры диаметром около 1 см, которые изготавливаются собственноручно из проволоки. Подойдет решетка с 3 поперечными по 0,55 см и 14 продольными прутьями по 0,68 см.
- Поддувало, служащее для сбора золы, можно построить из кирпичей, вылить из бетона или изготовить из стальных листов. С точки зрения физических характеристик, все варианты равноправны. Однако наиболее бюджетная конструкция делается из цементно-песчаного раствора.
- Для следующего уровня также используются 8 кирпичей. Справа и слева ставятся по 2 шт. Между стройматериалами остаются зазоры, в которые вставляются продольные пруты. Аналогично выполняют последующие ряды. Суммарная высота — 12 уровней. Раствор использовать не нужно. Верхний ряд делается без зазоров.
- Наверх устанавливается железная крышка, которая будет защищать от дождя.
Вернуться к оглавлениюПо аналогичной схеме можно изготовить утилизатор в виде цилиндрической башни. Однако важно не забывать оставлять зазоры. Следует использовать колосниковую решетку.
Правила утилизации отходов
Несмотря на безопасность и экологичность конструкции из кирпича, во время утилизации необходимо постоянно находиться рядом с печкой. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать возгорание на участке, Рекомендуется также вблизи поставить сосуд с песком или водой. Запрещено сжигать мусор при очень жаркой погоде и сильном ветре. Не следует забывать, что дым, извергаемый печкой, вреден для здоровья, поэтому нельзя подпускать детей близко к утилизатору.
etokirpichi.ru
115 кирпичей печь — Огород и прочее
Перевод: 10.02.2011
Нижеприведенные рисунки и текст описывают кладку огнеупорного ядра финской противоточной печи в Квебеке. (Строительные правила Северной Америки предписывают делать печи полностью двухконтурными от основания до оголовка трубы — ядро из шамотного кирпича и облицовка. — перев.)
Я начинал освоение своей профессии с обучения кладке стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури (это неясный момент — перев.) перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.
Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа (основатель и в течение многих лет председатель Асоциации Печников Северной Америки — перев.) последние несколько лет я строил шамотные ядра немного по-другому. Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу в печи. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей, придает конструкции прочности и экономит время. Единственная причина для спиливания выступов – перестраховка по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект. Приведенное здесь ядро финского типа не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Первичный воздух подется не через колосник, а засасывается через канал между ядром и кирпичной облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов. Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции финской печи значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много противоточных ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.
Ядро этой финской печи построено из огнеупорных (шамотных) кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.
Фундаментная плита для кирпичной печи залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева. Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее). Фундамент печи и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.
Первые пять рядов кладки печи печи выполнены из обычного кирпича и положены на раствор типа N. (Раствор типа N — это стандартный раствор для кирпичной кладки в Северной Америке цемент:известь:песок = 1:1:6 — перев.)
Задняя стенка коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.
Отверстие в коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе. Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.
Тот же ряд.
Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий коллектор. Кирпичи вокруг колосника супер — огнеупорные (Super Duty).
Скошенный под печи. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.
Скошенный под с пазами для Upo 1413 колосника. Эти ряды из супер — огнеупорного кирпича.
Первый ряд топливника. Внутренние стены из супер — огнеупора (super duty), внешние – шамот огнеупор (high duty).
Кладка внешних стенок, внутренние – только первый ряд. Небольшой вырез в шамотных кирпичах последнего ряда кладки — туда сядет стальной уголок, перекрывающий топочную дверку печи.
Перемычка установлена. Внутренние стенки из шамота в случае необходимости могут быть заменены без полного разбора печи.
Первые два ряда кирпичной кладки из шамота, выступающие над перемычкой.
Первые три ряда кладки по перемычке очень важны и перевязка кирпичей должна быть тщательно соблюдена.
Перекрытие топливника шамотными кирпичами ступенчато сводится к задней стенке печи.
Первые три выступающих ряда шамотной кладки поверх пермычки.
В этом месте печь испытывает наибольшее напряжение.
Пять рядов шамотной кладки поверх перемычки сводятся в огневой канал.
Шестой и последний ряд шамотной кладки перед подподовым каналом духовки.
Формы для отливки блоков, формирующих духовку сделанные из фанеры и п/э-пленки готовы для заливки огнеупорного бетона. Слева направо: Подовая, верхняя, и задняя плиты. Разгрузочная перемычка.
Керамическое полотно и 1/8 дюймовая керамическая бумага (на переднем плане). Полотно используется как прокладка между центральной частью противоточного ядра печи и боковыми каналами, а также полезна как уплотнение вокруг подключения к трубе. Бумага прокладывается между огнеупорными бетонными блоками, образующими духовку. Это обеспечивает уплотнение и возможность теплового расширения камеры. Все блоки духовки установлены свободно (не на растворе), тем не менее, в саму духовку дым не попадает.
Ядро финской противоточной печи. Перед устройством боковых каналов уплотнение из керамического полотна приклеено раствором.
Внутри духовки.
Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка. Задняя плита еще не установлена.
Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.
Установлена задняя плита и начинается кладка стенки огневого канала печи. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном.
Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.
Вид в верхнюю камеру, шамотная кладка левого бокового канала закончена.
Виз сзади, шамотная кладка правого бокового канала.
Вид в подподовый канал через открытый вход.
Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.
Кладка правого опускного канала противоточной печи.
Кладка правого бокового канала ядра финской печи почти закончена.
Внутри правого канала печи.
Огнеупорное ядро финской противоточной печи (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.
Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.
Законченное огнеупорное ядро финской печи, все еще без перекрытия.
Облицовка печи
Первые ряды облицовки противоточной печи из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона. Передняя и задняя стенки шамотного ядра покрываются 4 кусками слоями мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, только лишь для скользящего соединения, т. к. между ядром и боковыми каналами печи уже проложено уплотнение, компенсирующее расширение.
Подключение к трубе сзади печи.
Заполнение между шамотным ядром и облицовкой печи – серьезное дело, т.к. это способствует теплопередаче. Боковая сторона пока еще не проложена матом, как задняя: там, где поверхность холоднее, расширение – не проблема.
Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.
Облицовка печи старинным кирпичем окончена. После кладки дымохода она будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.
Источник:
Перевод:
ogorod.ahuman.ru
115 кирпичей печь — Сайт о даче
Круглая печь. Общий вид
Круглая печь является печью со сложной совмещенной системой кладки на плашку и на ребро. Фундамент под печь можно сделать квадратным 1 или круглым. Печь кладут в железном кожухе диаметром 1 м, который ставят на выступающий выше пола цоколь 2. Цоколь кладут так, чтобы от кожуха до его края был выступ 3 не менее 2 см по всей окружности.
Для кладки цоколя, как и печи, нужно на фундаменте начертить круг 4 диаметром не менее 104-106 см. Начерченная линия круга — это наружная часть круглого цоколя печи. Строго по кругу из половинок кирпича на плашку кладут 1-й ряд кирпичей 5. Затем нужно найти середину круга. Для этого на большом листе бумаги вычерчивают круг диаметром 102 см, вырезают его и складывают пополам. Серединой круга будет линия сгиба. Сложенный вдвое лист бумаги кладут на уложенный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с его краем и вдоль линии сгиба проводят черту на фундаменте, обозначая тем самым середину печи. По этой линии намечают середину передней и задней стенок 6 печи. По отметке на задней стенке выполняют кладку сразу на раствор двух целых кирпичей 7 с полукруглой подтеской. При этом по правилу ровняют шов между кирпичами так, чтобы он был на одной линии с отметкой на передней стенке. В процессе этой работы по правилу ровняют два кирпича 7 с торцевой стороны 8. Так с помощью этих двух кирпичей получают ровную прямоугольную кладку внутри круглой.
Разметка основания
Далее остается только заполнить кладкой 1-й ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда используют целые кирпичи 9 с определенной степенью стесывания. Теску можно производить двух- и одностороннюю. В рассматриваемом случае можно сделать простую одностороннюю теску. Чтобы качественно выполнить кладку 2-го ряда, нужно точно знать, на сколько сантиметров необходимо стесать кирпичи. Для этого, отступив от края 1-го ряда на 25 см (длина кирпича), на его кладке чертят круг 10. Затем замеряют длину окружности круга 1-го ряда (снаружи) и длину окружности внутреннего круга 10. Значение длины окружности наружной части цоколя делят на 12 см (ширина кирпича). Так узнают, сколько кирпичей без шва нужно положить, считая их количество по длине наружной стороны.
Круглая печь. Разрезы по А-А и Б-Б
Например, для кладки потребуется 29 кирпичей. Длину окружности внутреннего круга делим на 29, получаем размер меньше чем 12 см. Полученный размер наносят на торец кирпича 11 По этой отметке делают шаблон, которым пользуются при отборе кирпичей, подлежащих обработке по всей толщине их торца. Теперь от отметки к углу каждого кирпича проводят черту 12 — отметку тески. На порядовке 2-го ряда показано, что теска идет к концу кирпича на нет. Лучше делать теску всех кирпичей сразу на весь ряд. Так как при кладке будут вертикальные швы, которые тоже занимают место, то кирпича на кладку, возможно, пойдет меньше. Нужно готовить 27 кирпичей.
Круглая печь. Порядовки (ряды 1-3)
Может получиться так (а это случается довольно часто), что последний кирпич нужно будет стесывать больше, чтобы он был положен по месту. Если промежуток окажется очень маленьким, то вставляют две четвертки. Кирпичи кладут тесаной стороной в одну сторону вровень с наружной частью цоколя. Чтобы у цоколя сверху не было острой кромки (края) у выступа 3, ее стесывают (см. общий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ряда начинают кладку печи. Для этого на цоколе предварительно чертят круг, на 3-4 мм меньший внутреннего диаметра кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя, насухо подбирают 3-й ряд, а затем кладут кирпичи на раствор. Точно так же, как и в 1-м ряду, с помощью вырезанного из бумаги круга находят середину и центр печи (сложив бумажный круг вчетверо) и отмечают их.
По отмеченным середине и центру печи делают разметку 4-го ряда. Накрыв разметку бумагой, на 3-й ряд надевают нижнее кольцо железного кожуха. Верхний ряд цоколя должен быть сложен строго по уровню, тогда кожух легко установить по отвесу. Щель между кирпичом и кожухом, которая должна быть одинаковой ширины по всему периметру кожуха, заделывают раствором, тогда кожух не будет смещаться. Кладку продолжают после того, как раствор возле кожуха загустеет (влага впитается в кирпич). Далее убирают бумагу и продолжают кладку печи. Раствор, используемый для кладки, должен быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к кожуху. Обычно я ставил рядом с собой ведро с глиной нормальной густоты и ведро с водой. Когда надо было сделать раствор пожиже, то добавлял несколько пригоршней воды в ведро с глиной и размешивал часть раствора сверху ведра. В ведре получалось как бы два раствора: сверху пожиже, а снизу нормальный. Если был нужен нормальный раствор, то я просто доставал его из нижней части ведра.
Самое сложное — кладка первого ряда, прикладываемого к кожуху. Если железные кольца низкие, а они могут быть высотой 30 см, то соединение колец должно быть между поддувальной и топочной дверками. Высота колец зависит от роста печника и длины его руте. Колец кожуха может быть больше трех, но главное, чтобы соединение колец не совпадало с серединой дверок. Устанавливая кольца кожуха, нужно думать и о том, чтобы не исчезла красота печи, то есть, чтобы ее внешний вид радовал глаз. Зная высоту печи, выбирают необходимое количество колец. Если нижнее кольцо кожуха низкое, то во время кладки одной рукой прижимают кирпич к кольцу, а другой придерживают кожух в месте кладки. Можно с наружной стороны, вплотную к кольцу кожуха, временно приложить стопку кирпичей, тогда кожух не будет смещаться при кладке. Кладку печи, как по кругу 1 -го ряда, так и в верхних рядах, нужно вести так, чтобы углы кирпичей 13 с внутренней стороны точно совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга.
Особенности кладки круглой печи
Хорошая кладка получается в том случае, если ее делать точно и по отвесу, и по уровню. При небольшом диаметре печи середина укладываемого кирпича немного выступает внутрь кладки — это нормально. Вертикальные швы 14 также должны совпадать, то есть кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону. Так как вертикальные швы 15 возле кожуха получаются толстыми, то после кладки каждого ряда неплохо вставлять в них кирпичную щебенку. Таким образом раствор будет немного уплотнен и теплоотдача печи улучшится.
Дверки, используемые при кладке круглой печи, — радиальные (изогнутые). Можно использовать и обычные печные приборы, но при этом из 1сладки будут выступать стенки дверок. Для установки печных приборов в кольцах кожуха во время кладки вырезают отверстия. По размеру дверных проемов изнутри печи по отвесу, установленному на кожухе, делают вертикальные и горизонтальные отметки. Разметку под установку печных приборов делают особенно тщательно. Это требование связано с тем, что проемы в кожухе должны быть вырезаны точно по размерам печных приборов, то есть так, чтобы между кожухом и печными приборами не было щелей — печные приборы должны быть плотно прижаты к кожуху.
Порядовки (ряды 4-12)
Если из-за деформации железа не получается плотно пригнать печные приборы, то можно изнутри прижать кожух к приборам кирпичом. Толщина кладки стенки (с учетом раствора) возле кожуха — до 7 см. Кирпич кладут стоя. Можно класть стенку из половинок кирпича. Внутреннюю кладку производят на плашку из целого кирпича с обязательной перевязкой у стенки. В порядовках ряды считают по внутренним ложковым рядам, так как у кожуха ряды могут быть различными по высоте. В 4-м ряду, вырезав предварительно в кожухе четыре проема для дверок, кладку лучше начинать с установки поддувальной дверки 16 и трех дверок чистки 17, находящихся спереди и по обеим сторонам поддувала. В вырезанные проемы вначале всовывают концы проволоки, прикрученной к дверке, затем прижимают ее к кожуху. Проволоку от дверки натягивают и разводят в разные стороны, дверку ставят на раствор. Установив дверки, делают насухо подгонку кирпичей с подтеской. Как правило, подгонку начинают с установки около поддувала целых кирпичей 18. Далее возле дверки поддувала кладут две четвертки, а затем около дверок чистки устанавливают кирпич 19, подтесав его так, чтобы он по высоте был вровень с их верхом, с учетом того, что толщина кладки должна быть в четверть кирпича. Кладку на раствор обычно начинают слева от поддувальной дверки с кирпича 19, затем кладут целый кирпич 18, предварительно подтесав его до нужного размера, и в последнюю очередь — четвертку. Затем в такой же последовательности выполняют кладку справа от поддувальной дверки.
Порядовки (ряды 13-27)
После этого возле кожуха к поддувальной дверке кладут две трехчетвертки 20. Так как все дверки по высоте одинаковые, то кладку 4-го ряда возле кожуха делают из одинаковых по высоте половинок кирпича. Ввиду того, что они по высоте равны кирпичу 19, то лучше сразу заготовить их необходимое количество одной высоты по шаблону. Далее продолжают кладку левой половины печи до дверки чистки сзади. Затем делают кладку поддувала и правой части печи. В процессе кладки в 4-м ряду образуются две перегородки из целых кирпичей, доходящих до кожуха, которые ниже кладки возле кожуха состоят из половинок кирпича. За счет двух перегородок в 4-м ряду образуются три газохода. При кладке возле дверок проволоку в натянутом положении загибают вверх. В 5-м ряду делают кладку с перевязкой середины печи и четвертками выравнивают кладку 21 над перегородками. В поддувальной камере под колосниковую решетку 22 в кирпичной кладке вытесывают углубление и в него устанавливают решетку В 6-м ряду расширяют боковые стенки топки кирпичами 23 и устанавливают четыре перегородки газоходов, с помощью которых идет перевязка кладки со стенками, примыкающими к кожуху.
Порядовки (ряды 28-29)
Кладку возле кожуха делают высотой в 25,5 см, а над перегородками — выравнивание под эту высоту. В передней части печи по бокам (недалеко от колосниковой решетки) четвертками кирпича 24 выполняют перевязку с кладкой на плашку. Все газоходы должны быть одинаковыми по размерам. В кладке возле кожуха через два ряда делают перевязку с внутренней кладкой на плашку. Если необходимо, то при перевязке подкладывают четвертку или пластину как снизу ложкового ряда, так и сверху. Можно использовать трехчетвертки. В 7-м ряду делают уклон (стесывают кирпичи) от топочной дверки к колосниковой решетке, а позади колосниковой решетки делают уклон от нее до уровня 9-го ряда (см. разрез но А-А). В 8-10-м рядах устанавливают топочную дверку 25. В 10-м ряду от приподнятой подины продолжают кладку перевальной стенки 26.
Порядовки (ряды 30-32)
С 11-го ряда над топочной дверкой из пяти кирпичей начинают кладку арки 27. Эти кирпичи нужно стесать (по 15 мм с одной стороны) по направлению снизу вверх: у двух кирпичей — с левой стороны, еще у двух — с правой, a y среднего кирпича — по 7,5 мм с обеих сторон. У этой арки есть свои пятовые кирпичи 28. Для того чтобы приступить к кладке арки, нужно вначале положить пятовые кирпичи и произвести кладку возле кожуха и только затем приступать к кладке арки. Арка должна быть расклинена замковым кирпичом так, чтобы он был враспор между стенками. Снизу кладка арки будет ребристая. Ребра можно стесать на нет отдельно в каждом кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому их можно не стесывать. В 12-м ряду кладку арки заканчивают. В 13-м ряду кладку над аркой выравнивают по кольцевой кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По 21-й ряд продолжают кладку с перевязкой. В 22-м ряду над топкой в обеих стенках делают напуски не менее 2,5-3 см. В 23-м и 24-м рядах выполняют перекрытие над топкой. В 24-м ряду производят двухстороннее стесывание верхнего кирпича перевальной стенки и стесывание кирпичей, находящихся на повороте газоходов под трубой (см. разрезы по А-А и Б-Б). В 25-м и 26-м рядах выкладывают два небольших горизонтальных газохода, идущих навстречу друг другу, окно чистки, в котором устанавливают дверку 29, переходные окна 30 из газохода в газоход и переходное окно 31 через перевальную стенку 32. В 27-м ряду делают перекрытие 33 над дверкой чистки и горизонтальными газоходами и, выровняв всю кладку по уровню, начинают перекрытие печи 34- В 28-м ряду ведут кладку с напусками 35 по 3 см по всему периметру печи (кладка этого ряда похожа на кладку 2-го ряда). Газоход 36 делают таким, чтобы он соответствовал размеру трубы, чтобы труба стояла на твердом основании, держась на боковых стенках большей своей частью кирпича. В 29-м ряду делают еще один напуск карниза. В 31-м ряду начинают кладку трубы, и на нем устанавливают задвижку 37 (выше идет труба).
Печь предназначена для любого твердого топлива, за исключением торфа. Газы из топки, дойдя до верха, через перевальную стенку 32 опускаются вниз, где расходятся на две стороны печи в вертикальные каналы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок). Пройдя через окна, в 6-м ряду газы попадают в первую пару газоходов треугольной формы, проходящих рядом с топкой, и поднимаются вверх. В 25-27-м рядах газы переходят в вертикальные квадратные газоходы и опускаются вниз. В 4-м и 5-м рядах они переходят через окна во вторую пару вертикальных треугольных каналов и поднимаются вверх, откуда попадают в горизонтальные газоходы, где соединяются и уходят в трубу. Печь чистят через окна чистки снизу печи. Из одного окна чистят сразу два газохода с помощью толстой проволоки с бантом. Начинают чистку с трубы. Для кладки круглой печи потребуются (шт.): кирпич красный — 670, кирпич огнеупорный — 37, дверка топочная 25×21 см — 1, дверка поддувальная 14х 14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 4, колосниковая решетка — 1 (или колосники длиной 30 см — 10), задвижка 12×21 см — 1.
Что бы еще почитать?
Source: remstd.ruЧитайте также
dacha.ahuman.ru
Печь своими руками из кирпича
Идеально построенная печь – это качественное устройство для обогрева, служащее еще и для приготовления еды.
Как сложить печь из кирпича своими руками не вызовет затруднений у опытного мастера. Однако человеку, который сталкивается впервые с этим делом, могут понадобиться четкие инструкции.
В данной статье пойдет речь о том, какие выбрать строительные материалы, раствор, как положить фундамент.
В современном мире можно легко найти подробные фото постройки печи из кирпича, сделанной своими руками. Поэтому разобраться в этом вопросе и воплотить идею в жизнь не составит труда даже каменщику, занимающемуся таким делом впервые.
Вам необходимо определиться с подходящим вариантом самой печи и с подробным описанием алгоритма работы. А дальше, соответственно, сделать кладку печи для дома из кирпича своими руками аккуратно и внимательно.
Рассмотрите досконально все этапы работы.
Содержимое обзора:
Фундамент печи
Даже небольшая печь, установленная в бане либо на даче тяжелая. Ее примерный вес около 1 тонны. Следовательно, ставить ее ни в коем случае нельзя на пол, нужен фундамент. Самое главное, срез фундамента сверху должен равняться уровню чернового пола.
Верхнюю плоскость необходимо поставить по уровню, она должна быть идеально ровной. Это способствует ровной кладки, без перекосов, что существенно упрощает работу мастера.
svoimirykamicentr.ru
Печь из кирпичей за 5 минут
Печь, на которой можно быстро приготовить еду, собрать вы можете всего за 5 минут. Для сборки вам не потребуется никаких строительных материалов, кроме кирпичей. Подобный вариант печи пригодится на даче, в походных условиях и так далее. Пламя в печи концентрируется так, что позволяет приготовить полноценную еду при наличии небольших веток, щепок и пары кусков бумаги.
Материалы
Все, что вам будет нужно для изготовления печи своими руками:
- 16 кирпичей;
- решетка, на которую вы будете устанавливать сковороду или кастрюлю.
Обратите внимание, один кирпич из 16-ти нужно будет расколоть на две равные части.
Шаг 1. Первым делом вам нужно будет из кирпичей собрать базу. Она представляет собой три параллельно уложенных кирпича, один целый, поперечный и еще одна половинка. Последний элемент следует расположить в углу.
На фото вы можете видеть, как должна выглядеть база печи.
Шаг 2. Для следующего яруса кладки вам будут нужны 3 кирпича и вторая половинка. Принцип сборки тот же, но центральный элемент следует оставить пустым. Это будет место под закладку дров. Половинку кирпича также отправляете в угол.
Шаг 3. Следующий ярус представляет собой уложенные по периметру четыре кирпича с небольшим отверстием по центру.
Шаг 4. Аналогичным образом, но поменяв порядок расположения кирпичей, и не изменив их количество, вам нужно будет выложить четвертый ярус. Также по центру в нем должно располагаться отверстие.
Шаг 5. Вот и все. Кирпичная основа печи готова. На отверстие, расположенное в центральной части, вам нужно будет поместить решетку.
В полость под дрова набросайте небольшие сучки, мелкие щепки и так далее. Добавьте немного бумаги для розжига и сразу можете приступать к готовке еды.
Удобство этой печи в том, что приготовив, вы точно также легко можете разобрать кирпичи и положить их на место.
rukami.boltai.com
Отопительно-варочная печь из необожженного кирпича-сырца
В 1958 годуя сам изготовил кирпич и сложил из него печь. Как это сделал? Подготовил глину и песок. Сбил из 25…30-миллиметровых досок форму для пяти кирпичей (рис. 3). Форма с боковыми стенками, но без дна. Для определения правильной рецептуры глиняной смеси для кирпичей подготовил пять разных вариантов смеси, в которых соотношение глины и песка менялось в широких пределах. Затем заложил смеси в отделения формы, предварительно поставив ее на доску.
Смеси, конечно, пронумеруем и запишем их состав. Через два дня поднимем форму, оставив кирпичи на доске. На третий день кирпичи поставим на ребро. Еще через два дня кирпичи подсохнут и вы поймете, какой из глиняных составов наилучший. (Пригодность глиняной массы для изготовления кирпича определяют следующим способом. Лепят из глины «колбасу» диаметром 4 см и длиной 50 см. Делают из «колбасы» кольцо, укладывают его на доску и прижимают другой доской, сплющивая «колбасу» до толщины в 2 см. Если трещин на кольце не образовалось, все в порядке. — Примечание редактора.)
Теперь копаем круглую яму и в ней босыми ногами месим глиняную массу выбранного состава. Форму кладем на длинную доску, лопатой накладываем в гнезда массу, хорошо ее трамбуем, верх выравниваем доской, срезая излишки. Форму передвигаем дальше по доске, и поднимаем, оставляя кирпичи на доске. Затем все повторяем снова. Само собой разумеется, что эту работу ведут в сухую погоду. Сформировав то или иное число кирпичей, оставляем их сушиться в течение двух дней, после чего поворачиваем на ребро. Еще через два дня.уносим кирпичи под навес, где складываем «клеточкой», ставя кирпичи на ребро. Общая продолжительность сушки зависит от погоды и обычно составляет 1…3 недели. (Постарайтесь, чтобы кирпичи получились аккуратными, ведь при кладке печи швы должны быть минимальными, иначе кирпичи размокнут.) Потолочную разделку и трубу выкладывают из обожженного кирпича.
Сложив печь, 3…4 раза аккуратно, не перекаливая, протопим ее, просушим, а потом оштукатурим. Хорошо бы в раствор для штукатурки добавить немного конского навоза. После затирки и просыхания печь белят известью.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Печь ракета из кирпича за 5 минут
Уличная печь ракета из кирпича своими руками. Простая мини печка из 20 кирпичей за 5 минут.
Сегодня мы сделаем самую простую печь ракетного типа. Вам не понадобится кладочный раствор или инструменты только 20 кирпичей и 5 минут времени.
Если вам нужна на даче уличная печь чтобы быстро приготовить пищу или вскипятить воду, то эта самоделка, то, что вам нужно.
Эта простая печь ракетного типа, расходует в три раза меньше топлива, чем обычная печь или костёр, печь может работать практически на любом подручном топливе: дрова, мелкие ветки, щепки, шишки, сухая трава или листья, бумага.
На рисунке представлена схема порядовка кирпичной ракетной печи.
Приступаем к изготовлению мини печки. Нам понадобится 20 кирпичей, если требуется печь для многоразового использования, то лучше использовать огнеупорный кирпич, если такого кирпича нет, то вполне сойдёт обычный красный кирпич.
Для печи понадобится небольшой ровный участок с твёрдым основанием.
Выкладываем первый ряд кирпичей как показано на фото, понадобится 4 целых и 1 половина кирпича.
Второй ряд: 3 целых и одна половинка кирпича.
Третий ряд: 4 кирпича.
Четвёртый ряд: 4 кирпича и ещё один кирпич укладываем возле входного отверстия топки, чтобы дрова не выпадали из топки.
Всё простая кирпичная печь готова к использованию. В топку закладываем кусочки древесины и поджигаем, когда печь прогреется она выйдет на рабочий режим и создаст хорошее пламя.
На печь нужно установить небольшую подставку и можно ставить чайник или казанок для приготовления пищи.
По сути, для этой простой печи мы использовали 17 кирпичей и этого вполне достаточно для 4 рядов, в некоторых чертежах используется ещё 5 ряд (понадобится 21 кирпичей) но принципиального отличия в этих конструкциях нет.
sam-stroitel.com