Анкера для мауэрлата: Анкер L для крепления мауэрлата D14х400 мм

Содержание

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

закрепление при помощи металлической проволоки;
закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

жесткое;
шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

Уголки из металла.
Гвозди.
Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Мауэрлат как крепится к стене газобетона: способы плюсы минусы

Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.

Нужен ли мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.

С его помощью можно:

существенно укрепить коробку здания;
повысить жесткость монтируемой крыши;
выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена

возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр.

Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.

Вернуться к содержанию

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.

Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Вернуться к содержанию

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

химическим;
механическим.

В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
ввинчен крепежный элемент;
в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
расширена поверхность;
произведено крепление.

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно

, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.

Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.

Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат

возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек.

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора

Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.

Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью металлических шпилек

При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть

вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.

Шпильки в нужном пространственном положение фиксируются в последнем или предпоследнем ряде газобетона. При этом их выступающая часть должна иметь длину, достаточную для прохода бруса или фиксирования контргайки. Как правило, это минимум 3 см.

Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.

Если от заливки монолитного армопояса решено отказаться, используют опорные подушки. При длине 40 см такие подушки имеют высоту около 22 см. Чтобы предотвратить загрязнение резьбы до начала заливки бетона резьбу шпилек оборачивают строительным скотчем.

Таким образом, мауэрлат к газобетону прикрепить можно по-разному. Какая система крепежа должна использоваться в конкретном случае, зависит от особенностей монтируемой кровли и используемых крепежных элементов.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Крепление мауэрлата анкерными болтами. Крепление мауэрлата к газобетону проволокой, анкерными болтами и шпильками

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

крепление анкерными болтами;
крепление проволокой;
крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Разновидности крепления мауэрлата к газобетону

Тот, кто интересовался строительством частного дома или тем более сам возводил такие строения, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всей конструкции в целом. Для тех же, кто мало знаком пока со строительным делом, поясним, что мауэрлат — это особая деревянная конструкция, предназначение которой — принятие основной нагрузки от крыши и ее равномерное распределение по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и им обеспечивается конструкционная устойчивость всей крыши.

Схема крепления мауэрлата к газобетону.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам — это ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей крыши, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавровой стальной балки или швеллера, если стропила на крыше также представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, крайне редки.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники установки. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна составляет 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, то его необходимо стесать с одной стороны настолько точно, чтобы оно плотно прилегало к верхней грани стены из газобетона.

Подбор материала и расчет параметров

Установка мауэрлата несет в себе две основные функции:

Равномерное распределение нагрузки от крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к коробке сооружения.

В качестве основы используется деревянный брус размером от 10х10 до 15х15 см.

В качестве основы берется деревянный брус размером, как уже говорилось выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из лиственных пород дерева, который предварительно должен пройти антисептическую обработку. Все брусья должны равномерно покрыть весь верх стен, а для надежного скрепления их между собой используется прямой замок. При этом замок лучше дополнительно усилить, вбив для скрепления гвозди.

В итоге у вас получится единая жесткая система, когда брусья надежно скрепляются с двумя соседними и образуют надежную опору для будущих стропил. Брусья всегда чуть уже, чем кладка из газоблоков, поэтому их нужно сдвигать к внутреннему краю, чтобы оставалось свободное пространство между брусом и внешним краем стены не менее чем в 5 см шириной. В некоторых случаях по внешнему краю укладывают ряд кирпичей, в которые и будут упираться боковины мауэрлата.

Помните, что, прежде чем перейти к креплению мауэрлата к газобетону, необходимо будет проложить между деревом и стеной качественную гидроизоляцию.

Разновидности крепления мауэрлата

Всего существует несколько способов, как крепить мауэрлат к газобетону. В силу того что данный крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших сдвигов конструкции, в современной строительной технологии используются несколько высоконадежных видов фиксации этих элементов между собой. Это крепление с помощью:

надежной стальной проволоки;
вмурованных в армированный пояс анкеров;
металлических шпилек, торчащих из железобетонного пояса.

Рассмотрим данные виды крепления к газобетону подробнее.

Крепление стальной проволокой

Крепление мауэрлата проволокой: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропило, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

Еще при укладке стен, за два-три ряда до ее верха, между кирпичами просовывают стальную проволоку таким образом, чтобы кирпичами фиксировалась ее середина.

Оба конца должны быть такой длины, чтобы их хватило для надежного закрепления бруса к стене. Для этого проволока должна пройти сквозь отверстие в мауэрлате и надежно стянута.

Число таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнивать к числу ног стропил.

Крепление анкерными болтами

Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители советуют соорудить армированный пояс. Помимо того что с таким бетонным поясом крепление к брусу будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делает ее более жесткой. Кроме того, армированный пояс позволяет идеально точно выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения и прочности, и надежности.

Крепление мауэрлата анкерными болтами.

Если стены дома выстроены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как сам газобетон — слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерных болтов, шпилек или иных крепежных элементов.

Соорудить армированный пояс лучше всего с помощью особых U-образных блоков, которые выкладывают по верхней грани стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба. На углах используются блоки со спиленной боковиной, чтобы линия желоба не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливают арматуру из 12 и 6 мм (поперечных) прутьев. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и за один заход.

Но еще до заливки бетоном в желоб армированного пояса устанавливаются анкеры с резьбой. Крепятся они с помощью вязальной проволоки. Их крепления должно быть максимально ровными, для этого используется натянутый шнур или леска. Анкеры должны быть как можно ближе к верхней поверхности бетона и к брусу соответственно, при этом стоять максимально перпендикулярно к линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентируется, но их число должно быть не меньше, чем количество стропил, при этом нужно разместить их так, чтобы они не оказались ими накрыты, поэтому постарайтесь разметить точки крепления как можно точнее.

Крепление мауэрлата с гидроизоляцией.

После застывания бетонного раствора анкеры оказываются надежно закрепленными в его толще. Такое крепление является наиболее надежным из всех мыслимых вариантов.

После окончательного просыхания на бетонный пояс и анкеры укладываются брусья таким образом, чтобы анкеры проникали в заранее просверленные в дереве отверстия. После этого крепление происходит с помощью закручивания гаек с шайбами.

Чтобы точно вычислить места для будущего отверстия под анкерные болты, нужно уложить брус поверх болтов, а затем ударить несколько раз киянкой или ее аналогом сверху. В древесине появятся вмятины от контакта с болтами, вот на этом месте и нужно сверлить отверстия.

Иногда для экономии делают не сплошной бетонный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог ям в кирпичной кладке, куда укладывается арматура и заливается бетон по той же технологии, что и пояс. Там также необходимо прикрепить к арматурным прутьям анкерные гнезда.

Крепление металлическими шпильками

Крепление мауэрлата металлическими шпильками.

Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не предполагается слишком большим, то для скрепления стен с брусом мауэрлата можно использовать более легкий вариант крепления — вмурованные в стену шпильки. Эти шпильки представляют собой стальные крепления в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

Еще на стадии возведения кирпичной кладки в стену вмуровываются данные шпильки, их устанавливают за один или два ряда до окончания строительства. Свободная длина шпилек должна быть достаточной, чтобы пройти через брус или зафиксировать контргайки.

Дальнейшая технология напоминает фиксацию с помощью анкерных болтов. Также отмечаются места для просверливания отверстий, устанавливаются брусья и закручиваются гайки.

Важность гидроизоляции при монтаже

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, проведите точный подсчет необходимых вам крепежных элементов и их будущее местоположение. Помимо этого, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечение хорошей гидроизоляцией.

Между стеной и деревом бруса должно быть уложено несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогостоящие современные материалы. Необходимость в такой изоляции крайне важна, так как без нее в месте контакта будет скапливаться влага, которая способна в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранной изоляции можно продолжать монтаж мауэрлата.

dekormyhome.ru

Крепление мауэрлата | Новости в строительстве

Крепление мауэрлата к каменной или бетонной стене осуществляется посредством анкерных болтов,которые монтируются в железобетонный пояс,во время заливки.

Мауэрлат это брус сечением не менее 100 х 150 миллиметров,который устанавливается на стены в тех местах, где стропила соприкасаются с ними. На мауэрлат опираются стропила крыши и в данном случае, он воспринимает на себя передаваемую от них нагрузку и равномерно ее распределяет по всей площади стен.Так как мауэрлат и стропила между собой крепятся жестко различными способами,например с помощью скобы,то получается что посредством мауэрлата, осуществляется привязка кровли к стенам.

Для надежной привязки крыши к стенам дома,к соединениям стен с мауэрлатом предъявляют особые требования.Например,сечение мауэрлата должно быть не меньше 100 х 150 миллиметров,крепление мауэрлата со стеной должно быть очень надежной,способной выдержать сильные порывы ветров и другие.

Учитывая важную и ответственную роль мауэрлата в привязке крыши к стенам дома,для его устройства выбирают самую лучшую древесину,без пороков и червоточины.Кроме этого, до установки на стены проводят антисептирование мауэрлата и стропил, проводят обработку специальными химическими составами для уменьшения воспламеняемости древесины.

Рассмотрим случай крепления мауэрлата к каменной стене,с помощью анкерных болтов.Для закрепления анкерных болтов по верху стен, на всю их ширину устанавливают опалубку и заливают железобетонный пояс высотой 30-40 сантиметров.

После заливки бетона и нивелирования его в горизонтальном положении,устанавливают анкерные болты.Анкерные болты устанавливают с шагом 1.5-2.5 метра,вдоль натянутого ровно по середине ж/б пояса шнура.Высота анкерного болта должна быть больше толщины мауэрлата минимум на 1.5-2.0 сантиметра.

Крепление мауэрлата с помощью анкерных болтов

Фото-1.Анкерный болт в ж/б поясе.

После снятия опалубки со стены, остаются анкерные болты замурованные в железобетонный пояс.

Фото-2.Сверление отверстий в мауэрлат.

Для крепления мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов,сверлим отверстия.Внутренний диаметр отверстия в мауэрлате должен быть на 1-2 миллиметра больше внешнего диаметра анкерного болта.

]Отверстия в мауэрлате должны в точности совпадать с установленными анкерными болтами в бетоне.

Фото-3. Установка и крепление мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене осуществляется путем затягивания гайки анкерного болта,для этого используем гаечный ключ.

Крепление мауэрлата к стене

Если дом выполнен из клееного бруса или бревенчатый, тогда мауэрлат устанавливается по верхнему венцу и крепится непосредственно к бревнам.Способы крепления мауэрлата к бревнам разные, но основные из них можно перечислить.

1.Крепление мауэрлата можно производить стальными нагелями или деревянными.

2.Металлическими уголками или металлическими скобами.

3.Мауэрлат может привязываться к бревнам металлической проволокой -катанкой,диаметром 4-6 миллиметров.

В зависимости от формы крыши и материала стен,мауэрлат укладывается по периметру стен или только на две противоположные внешние стены.В случае когда стены каменные и имеют каменные фронтоны,мауэрлат укладывается только на внешние стены,которые не имеют фронтона.Если дом бревенчатый,тогда мауэрлат укладывается по всему периметру стен.Способы крепления мауэрлата с каменной или кирпичной стеной -несколько.

Фото-4.Закрепление мауэрлата с помощью проволоки диаметром 4 мм.

Кроме выше перечисленного анкерного соединения существует также и проволочное закрепление мауэрлата с кладкой.На стадии возведения стен под верхними рядами закладывается проволока с помощью которой мауэрлат привязывается к стенам.Обычно мауэрлат привязывается к стенам проволокой через каждые 1.5 метра.

Фото-5. Крепление мауэрлата с помощью проволоки диаметром 6 мм.

Проволоку -катанку стягивают в тугой узел с помощью монтировки или гладкой арматуры.Кстати, таким же образом стягивают проволоку диаметром в 4 мм.

Еще один способ крепления мауэрлата со стеной состоит в том, что на стадии возведения стен под верхними рядами кладки закладывают пробки деревянные размером с одного кирпича.Предварительно пробки обрабатываются влагозащитным составом и могут закладываться в кладку:

1.Прямо под мауэрлатом.

2.Ниже места укладки мауэрлата через ряд кирпичной кладки.

3.Ближе к наружному краю стены, но прямо под мауэрлатом.

Во всех случаях крепление мауэрлата к пробкам проводят с помощью металлических скоб. Под мауэрлат всегда нужно укладывать изолирующий материал минимум в два слоя,независимо от способа крепления мауэрлата к стенам.В роли изолирующего материала используют рулонные материалы типа рубероида или толя.

РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

stroivagon.ru

Крепление мауэрлата

Содержание:

Крепление мауэрлата: мауэрлат представляет собой деревянное крепление, которое укладывают на армопояс либо верхний ряд кладки из кирпича. Мауэрлат имеет металлическую конструкцию. Посредством его выполняют крепление мауэрлата к коробке сооружения стропил. Основное предназначение мауэрлата – распределение по несущей стене от стропильных ног сосредоточенной нагрузки.

Крепление мауэрлата можно осуществить тремя способами:

при помощи строительных шпилек;
при помощи анкерных болтов;
стальной проволокой.

Шпильки имеют Г-образную форму. Их погружают в кирпичную кладку на глубину 450 миллиметров. При этом над мауэрлатом оставляют выступ 30 миллиметров. Крепление упрочняют опорной бетонной подушкой толщиной не более 400 миллиметров, высотой – не более 220 миллиметров. Заливая бетонный раствор, следят, чтобы резьба строительных шпилек не загрязнилась, иначе процесс накручивания гаек усложнится. Для осуществления точной разметки мауэрлата, кладут его на острие шпилек и ударяют тяжелым предметом. На местах ударов появятся отметины. Их можно просверлить перьевым сверлом.

К армопоясу мауэрлат крепят анкерными болтами. Это очень надежное и стойкое крепление. В первую очередь, в мауэрлате сверлят отверстия для его насадки на анкера. Для разметки отверстий выбирают ровную деревянную поверхность и накладывают на нее болты. Далее прикладывают доску к нижней грани мауэрлата. Высверливают в нем отверстия в соответствии с разметками на доске. Готовый мауэрлат насаживают на анкерные болты. Потом на них прикручивают шайбу либо приваривают арматуру.

Мауэрлат прикрепить к стене можно очень простым способом. Берут скрученную в несколько раз стальную проволоку шириной 4-6 миллиметров и закладывают ее в кладку из кирпича. При этом соблюдают от уровня мауэрлата расстояние в 5-6 рядов. Как только кирпичная кладка наберет прочность, проволоку продевают через деревянные брусочки. Ее концы скручивают, прижимая при этом к стене мауэрлат.

к содержанию ↑

Советы по креплению мауэрлата:

Болты после насаживания мауэрлата рекомендуется подтягивать ключом. Сначала их подтягивают не до конца, позже – до упора.
Мауэрлат можно дополнительно соединить болтами либо соединительными листами жести.
Анкеры устанавливают в столбики, укрепляющие аттиковую стену, перед затвердением в них бетона. Позже на них насаживают просверленный мауэрлат.

jmsi.ru

Мауэрлат как крепится к стене газобетона: способы плюсы минусы

Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.

Нужен ли мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.

С его помощью можно:

существенно укрепить коробку здания;
повысить жесткость монтируемой крыши;
выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.

Вернуться к содержанию

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.

Вернуться к содержанию

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

химическим;
механическим.

В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
ввинчен крепежный элемент;
в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
расширена поверхность;
произведено крепление.

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.

После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора.

Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью металлических шпилек

При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.

Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой, анкерными болтами и шпильками

Разновидности крепления мауэрлата к газобетону

Тот, кто интересовался строительством частного дома или тем более сам возводил такие строения, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всей конструкции в целом. Для тех же, кто мало знаком пока со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это особая деревянная конструкция, предназначение которой – принятие основной нагрузки от крыши и ее равномерное распределение по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и им обеспечивается конструкционная устойчивость всей крыши.

Схема крепления мауэрлата к газобетону.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – это ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей крыши, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавровой стальной балки или швеллера, если стропила на крыше также представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, крайне редки.

Подбор материала и расчет параметров

Установка мауэрлата несет в себе две основные функции:

Равномерное распределение нагрузки от крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к коробке сооружения.

В качестве основы используется деревянный брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Разновидности крепления мауэрлата

надежной стальной проволоки;
вмурованных в армированный пояс анкеров;
металлических шпилек, торчащих из железобетонного пояса.

Рассмотрим данные виды крепления к газобетону подробнее.

Крепление стальной проволокой

Число таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнивать к числу ног стропил.

Крепление анкерными болтами

Крепление мауэрлата анкерными болтами.

Если стены дома выстроены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как сам газобетон – слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерных болтов, шпилек или иных крепежных элементов.

Крепление мауэрлата с гидроизоляцией.

Крепление металлическими шпильками

Крепление мауэрлата металлическими шпильками.

Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не предполагается слишком большим, то для скрепления стен с брусом мауэрлата можно использовать более легкий вариант крепления – вмурованные в стену шпильки. Эти шпильки представляют собой стальные крепления в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

Важность гидроизоляции при монтаже

Это обеспечение хорошей гидроизоляцией.

По материалам сайта: http://1poderevu.ru

fix-builder.ru

порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

У материала есть и некоторые недостатки:

Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

предотвращение деформации несущих стен;
придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

Сооружение опалубки по периметру строения.
Создание армопояса из бетонных блоков.
Сборка каркаса из арматуры.
Установка шпилек для крепления.
Заливка блоков бетонным раствором.
Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса? | Пенообразователь Rospena

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

~~газобетон~~

Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволокиОдин из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

~~профнастил~~

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Краткое описание выполняемой операции.На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов). Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель. Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает. Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.

Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.

При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …

Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.

На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Краткое описание выполняемой операции.Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…… и его глубины.Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной……а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской……вымести крошево и пыль……и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины……затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

~~цемент~~

Расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Как сделать мауэрлат в доме из газобетона. В газоблоке

нет армопояса.

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это достаточно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко.И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не означает ничего, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома.Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. обрушение самой коробки дома;
скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи не может быть.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чьи дома строятся в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту изготавливают путем заливки бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без бронепояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом по 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно тянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным компаундом, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

равномерное распределение веса стропил по стенам;
крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их нужно устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

защита от деформации стен;
дополнительная жесткость здания из газобетона;
равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Они также впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Установлены шпильки для крепления.
Теперь все нужно залить бетоном.
Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
он должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки, а незначительные.
Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество застежек, а также расстояние между двумя соседними застежками.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. И мысль в том, что предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
, если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами; №
, если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как проходит этот процесс:

После гидроизоляции их верхних концов мауэрлатом кладут на стены.
Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
Дюбели забиты.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
затяжка с гайкой и шайбой;
Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух типов:

Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возлагается важная миссия по возведению кровли.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливают балки, а к ним уже прикрепляют стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата осуществляется тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса.Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо закреплять максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Марка бетона М-200
П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

П-блоки помогут разложить паз на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого блоки с распиленными сторонами следует ставить по углам.

Затем в получившуюся проточку устанавливаем армированный ремень.

Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

Теперь все это можно заливать бетоном.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет сильной нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки SRT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно заполнить раствором.

Перед тем, как ставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными штифтами при необходимости устанавливается армопояс, то в любом случае все происходит без него.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно прижата. фиксируется в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и газобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
Что касается грунтовых вод, вода летом составляет около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за ней 200 метров проходит железнодорожная ветка (трасса на Москву через Пермь), иногда чувствуется небольшая вибрация.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 » .
Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
В этом году началось возведение стен (июнь 2013 г.).
Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
Далее пошли на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуты толью).
Далее возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я стал думать, как поставить крышу монсард, на что ее починить, и полез в инет почитать, что и как. Вычитали, что нужен был бронепояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что бензоблок вставлен как кирпич и поэтому в инет не лазил и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседей не сделал и прикрутил балку к блоку, а вот вам нужен был бронепояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаную армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластика по 8 арматур с бинтом 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Маурилалат крепление к силикатному блоку без армопояса. Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов. Назначение и размеры Armopleois

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя маловероятно, что Маурилалат есть, какую роль он играет в строительстве и так далее.Поэтому вопрос, как проводят мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — решение актуальное и очень эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Еще нужно отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без армоджойса, то в этом случае заливают не твердый Армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

Если есть небольшой дом, а также небольшое давление на крышу для крепления стен блока Maurolalate Slog Block, можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, прошнурованные в стену. Это стальные крепления в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки шлакоблока в стену шпильки перепутаны, их необходимо установить в один-два ряда до верхнего края.Шипов должно хватить, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если вам нужно закрепить мауэрлат на газоблок без Армопоя, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брусков, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Армирующий пояс — обязательное условие при устройстве кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает обжатие газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Включение арматурного ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

Сооружить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматуру необходимо выполнить 4 см;
для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки.Их диаметр — 14мм;
блоков заливают бетон марки М-200;
через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и разливов одинаково.

Заготовка деревянной конструкции

Brux обработано перед укладкой антисептиком Древесина предотвращает гниение. Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку гайки анкера .

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Крепеж механический

Процедура :

дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
крепеж шурупов;
зубцов гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
поверхность расширяется;
конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — высокую стоимость. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Финишный этап

После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции . Есть два пути.

Первый вариант

в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
гвоздей (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
сверху забивается дополнительный гвоздь;
окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

в рафиле, не проводилось;
снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
гвоздей забиты как в первый раз.

Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления Maurolalat к стене из топливобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Мауэрлат — специальный деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона.От того, насколько точна и долговечна, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Маурилалат должным образом выполняется из бревна или бревна размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. В том случае, если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую в последующем один раз в год в течение 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко разрешается использовать швеллер или балку для постройки, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон увеличивается в разы, а приставки в основном необходимы, да и стоимость такого проект не впишется в любые рамки бюджета.

Направляющая для крепежа

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс, чтобы избежать вспашки пенобетона. Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, проходящую по периметру топливобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

Сборка опалубки по верху стены.
Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
Стержень арматурной 10 мм.
Установка с привязкой к арматурной рамке резьбонарезного станка диаметром 14 мм для надежного крепления Мауролала на расстоянии 1 м друг от друга.
Заливные формы бетонного раствора марки М-200.

Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество рафтинговых ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться с местами соединения Мауролалат со стропильной системой.Высота подбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшей работе. Крепления замешиваются в бетон, привязаны к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, на последних штампуются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на застежки и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо ремня рейнчинга собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, бетонную смесь. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как исправить мауэрлат без Армопоя?

Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с помощью: стальной проволоки

;
анкера;
шпильки;
копий

Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический — с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После прикручивания элементов дюбельные детали расширяются в ячеистые блоки из газобетона, надежно захватывая их внутри.Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.

2. Химическая — Используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступен по цене. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно захватывает металлический стержень со стеной. При этом глубина подготовленного отверстия должна составлять 2–3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим.Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают резки. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток — невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояша и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены он складывается пополам и проходит под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило, чтобы через просверленные отверстия в планке на расстоянии 25-30 см закрутить как можно плотнее. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего ремня, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров гарпунными дюбелями после постановки раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. По отдельности этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических стержней М-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Вывод стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После заливки кладки кладется брус, притягивающий к газобетону орехи.
№

Инструкция по креплению опоры с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под камнем. Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие инструкции

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2.Препятствие к деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отверните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, при котором после сверления требуется тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента.В некоторых случаях в сверле создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеящей массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры. Рубероид в этом случае применяется реже, как полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении материалов дерево — бетон происходит активный процесс гниения деревянной детали. В силу этого рекомендуется укладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по устройству кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона провести достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства. Поэтому такое мероприятие, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Крепление Maurolalat к газобетону или пенобетону обычно производится с помощью армирующего ремня, который находится в верхней части стеновых конструкций.Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

Что такое Армопояс

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть, когда допустимое давление сверла, используемого для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскалывания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общей массы.

Что нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительной коробки, а также разделения нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа в основном используется дерево. Оптимальный вариант — баран из твердых пород дерева, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление Мауролалата к стене из газобетона было прочным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных предметов используется прямой замок подходящего размера.Гвозди забиваются до жесткости, в результате стержни образуют единую систему крепления стропил, связанных с соседними элементами. Бруски должны находиться с внутренней стороны кладки, а снаружи — не менее 5-6 см. Для опоры мауэрлат изготавливается кирпичным парапетом по внешнему краю стены, отдельные части которого крепятся с помощью прямого замка.

СПОСОБЫ МУЭРЛИРОВАНИЯ СТЕН AZHET

Возможно использование нескольких методов, подходящих для различных условий:

фиксация монтируется в прокладку с помощью шпилек;
анкерная фиксация на базе Армопояса;

В последнем варианте провода уложены между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны находились снаружи.Длины должно хватить на свободные детали через брус и последующую стяжку. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки крепится мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление Maurolalat к газобетону Armopoyasian является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью установки фиксаторов любого типа. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, чтобы устроить хомуты для мауэрлата. Проще всего выполнить П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом не должно быть перерыва. Далее его формируют в угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она помещается в желоб с последующим заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолита массу заливают за один прием. Перед этим на армированный пояс закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение. Шпильки также закрепляются на каркасе лески в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Также, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных фиксаторов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к ячеистому бетону

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда на крышу и стены нет значительной нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде М-образной формы. Их закрепление производится в несколько рядов до верха, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину планок. Процесс аналогичен анкерному методу: при замораживании кладки брус надевается на шпильки и фиксируется гайками.Есть и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек натянуть на блоки.

При необходимости прикрепить мауэрлат к газобетону используют монолитные трубы и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубление с конструкцией небольшой толщины небольшой толщины или металлическими стержнями, на нем закрепляются анкеры.

Характеристики

Использование анкеров и разливов требует предварительного создания отверстий. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно ровным, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь задается точная нахождение крепежа, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, в последующем переносятся на мауэрлат, в котором просушиваются соответствующие отверстия.Далее на стену крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление Maurolalat к газобетону необходимо производить после выбора метода уплотнения и предварительного расчета количества и расположения зажимов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного загнивания дерева, для предотвращения этого процесса наносится материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя.В нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или каучуконоид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех крепежных элементов, чтобы проволока повернулась, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и Мауэрлалат.

Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время эксплуатации.

Раздвижная пара

Установка стропила производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, предъявляемых к монтажным узлам Maurolalate к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (навесная или ulissive).

Вариант петли может иметь другое сопряжение. Наиболее распространено крепление с жесткой парой, при этом нет возможности смещения и поворотов.Также используется для подвижной пары, обеспечивая движение балки и вращение относительно перекладины. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все препятствует передаче подвесных нагрузок на конструкции стен.

Для создания скользящего сопряжения используются три техники:

использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
распад цветка за пределы стен и фиксация пластиной;
Создание промывки в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, кронштейна или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и крыши существует вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции. стен и стропил. Для создания жесткой пары необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные на гвоздях и стальных уголках.Древесина должна быть ограничена конструкцией мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в планке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при устройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растр желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим надежную кровлю, которая защитит дом от холода и атмосферных осадков на долгие годы. Во время строительства на этом этапе работы не нужно экономить, так как это может повлечь дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

как сделать арматуру. Усиление и ремонт существующих стропильных конструкций Как укрепить стропила для расширения помещения

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве… Он надежен, и оформлять его можно из самых разных материалов … Кровельный пирог — это сложная система стропил, укладывающая различные материалы, но если вы хотите разобраться, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и незаменимы, — это мауэрлат для двухскатной кровли … Что это такое и как его сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не даст ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену.Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — она отлично справится с основными задачами мауэрлата. верхняя часть стен.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики Материал, из которого изготовлен мауэрлат, будет зависеть от нескольких факторов, включая тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен мауэрлат. вся конструкция, климатические условия и т. д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обращении и доступный вариант, но при этом отличается долговечностью и прочностью. С деревом намного легче работать, чем с другими, поскольку его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

Таблица.Что такое деревянный мауэрлат.

Тип древесины	Особенности
	Это самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Чтобы улучшить это качество, несколько досок скрепляются в единую конструкцию … Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

Тип древесины

Особенности

Это самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Чтобы улучшить это качество, несколько досок скрепляются в единую конструкцию … Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать для кровли как деревянного дома (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и возведенного из газобетона или пенобетона.В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания. Деревянный мауэрлат крепится анкерными болтами.

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Мауэрлат металлик

Добрый комбинированный вариант … Здесь используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической.С металлическим элементом работать сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится намного надежнее. Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

анкерные болты длиной не менее 20 см;
скоб, арматуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

При установке двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша.Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковым прогоном, имея опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную в середине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется. Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если ведется установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается. К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость. стропильная система … Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства зданий с небольшим пролетом между стенами.В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используйте определенные формулы и параметры материала.В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков.Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим).К этим стержням проволока крепится анкерными болтами, шпильками, скобами (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей.В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяется в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы … Высота установленной шпильки должна превышать высоту бруска мауэрлата не менее чем на 3 см. — это нужно, чтобы можно было подтянуть гайки и зафиксировать сам опорный элемент.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Мауэрлат установка

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее выполняется укладка гидроизоляционного материала … В этом случае свою роль будет выполнять рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую же ширину, что и конец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются.Отдельные полосы накладываются друг на друга.

Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед кладкой обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8.На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Шаг 10. Чтобы они плотно сидели, их дополнительно заворачивают ключом.

Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

Со временем деревянные стропильные конструкции могут повредиться из-за большой снеговой нагрузки, подвергнуться гниению из-за попадания влаги, деформироваться из-за ошибок при расчете кровли или установке стропильной системы. Причиной повреждения стропил также может быть использование некачественного материала — сырого, гнилого, с большим количеством сучков досок.В этих случаях необходим ремонт или усиление стропил.

Также в процессе создания стропильной системы производится армирование конструкции. Это означает использование различных подкосов, подкосов, перемычек, распределяющих нагрузку. Без них стропильные ноги пришлось бы сделать очень толстыми и тяжелыми, что увеличило бы нагрузку на стены здания. Без таких дополнительных элементов можно обойтись только в небольших постройках — гаражах, банях.

Что такое армирование стропил

Может потребоваться

увеличение несущей способности стропил,
усиление стропильных ног в нижней части, в стыке с мауэрлатом,
усиление повреждены стропила,
увеличение угла ската кровли и строительство новой стропильной системы,
усиление узлов стропильной системы при некачественном соединении элементов.

Для усиления используются стропила, балки и доски, они должны быть первого сорта и хорошо просушены. Лучше брать хвойную древесину. Также для скрепления элементов стропильной системы между собой потребуются металлические уголки, перфорированные пластины и проволока.

Как увеличить несущую способность стропил

Потребность в усилении деревянных стропил может возникнуть, если они недостаточно прочны, чтобы прогибаться, даже если их поперечное сечение соответствует нагрузке, которую они несут.Для этого используют разгрузочные балки (опоры)

, подкосы
, колодки двухсторонние
.

Между мауэрлатом и стропильной ногой (подкосом) кладут валики. Закрепите их при помощи болтов или специальных пластин с зубьями.

Двусторонние подкладки используются во избежание прогиба стропильной ноги в том месте, где она опирается на распорку. Именно в этот момент возникает максимальный изгибающий момент. С помощью накладок увеличивается сечение бруса в проблемной зоне.Накладки крепятся гвоздями или специальными болтами.

Если стропила изогнуты, их выпрямляют домкратом (гидроцилиндром), а затем вставляют прочные горизонтальные подкосы, чтобы стропила соединялись в прямом состоянии. Таким образом, получается конструкция в виде буквы «А».

Важно! Перед выпрямлением стропил необходимо укрепить место их стыка мауэрлатом, чтобы стропильные ноги не соскочили с балки во время работы домкрата.

Создание новой стропильной системы

Также иногда при реконструкции кровли необходимо изготовить новую стропильную систему, с ее помощью можно, например, сделать пандус более крутым. Необходимость увеличения угла наклона возникает, если на крыше скапливается снег и создает на нее большую нагрузку. Новые стропила устанавливают выше или ниже старых. В таких случаях, чтобы не разбирать старые конструкции крыши, с ними связывают новые.

Для соединения используется перегородка (ферма) крестообразно-гвоздевой: новые стропильные ноги соединяются крестообразными досками с уже имеющимися.Чаще всего этот метод применяется в многослойных стропильных системах, которые опираются на стену, расположенную в центре здания. С помощью этой техники вы не можете увеличить высоту. чердак.

Как укрепить стропила внизу

Усиление стропил внизу обычно требуется в месте стыка с мауэрлатом. Прилегающие к мауэрлату нижние части стропильных ног и сам мауэрлат считаются наиболее уязвимыми частями стропильной системы.

Для усиления стропил устанавливаются дополнительные подкосы на стыке с мауэрлатом. Они могут упираться как в сам мауэрлат, так и в кровать. Иногда может возникнуть необходимость вырезать прогнившую часть мауэрлата. Затем армируют стропило, как показано на рисунке.

Стропила временно кладут на опоры, вырезают обветшавшие части стропильной ноги и мауэрлат. В стену забивают костыли и ставят на них бревно длиной 1 м. Также можно поставить на стену или потолок кусок постельного белья длиной 1 м, чтобы нагрузка распределялась с одной балки на две.К стропильной ноге с обеих сторон прикрепляют по две подкосы, которые упираются в мауэрлат или кровать.

Подтяжки крепятся гвоздями в шахматном порядке. В этом случае раскосы ставят под углом, как на рисунке, чтобы лучше распределить нагрузку.

Если прогнили нижние части нескольких стропильных ног, то их временно устанавливают на опоры, разбирают кровлю, вырубают загнившие участки, а затем изготавливают балочный (металлический) протез, который надевают на стропила. и упирается в мауэрлат.при этом опирается на протез. Жесткость протеза обеспечивают подтяжки.

Замена поврежденных деталей

Чтобы заменить гнилые стропила, сначала удалите рубероид с обеих сторон дома. В этом случае вырезается поврежденная часть и необходимо наращивать стропила по длине.

При замене горизонтальной балки устанавливаются временные стойки, на которые будут опираться горизонтальные балки, затем стойки, на которые опиралась поврежденная балка, удаляются и сохраняются, балка заменяется, а стойки ставятся обратно.Временные стойки снимаются.

Если необходимо заменить подставку, то сначала рядом с ней устанавливается временная подставка, опирающаяся на доску толщиной не менее 2,5 см. Далее удаляется поврежденная подставка, на ее место ставится новая, затем снимается временная опора.

Узел укрепления конькового

Соединение стропил в коньке — один из важнейших узлов в стропильной системе. Здесь важно, чтобы доски плотно прилегали.Если вы обнаружите, что в коньковом узле разошлись стропила, нужно состыковать их домкратом и закрепить деревяшкой (доски толщиной не менее 20 мм) или перфорированной металлической полосой, которая крепится под коньком. Также можно использовать специальные болты.

Присоединение эркера

Крыша эркера может быть отдельной или соединяться с основной крышей дома. Его форма может быть самой разнообразной: двускатная, многоскатная, сложная вальмовая. Самый простой вариант — двускатная крыша… Для устройства кровли эркера по периметру устанавливается мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливается арматурный пояс, а на него уже устанавливается мауэрлат.

Стропила для эркерной кровли берутся тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, образуя свес кровли. О том, как соединить стропила в эркере, смотрите в видео:

Эркер можно сразу включить в проект дома или добавить позже.

Как продлить срок службы стропил

Стропильная система начинает гнить из-за попадания влаги, что может произойти в результате плохого воздухообмена в подкровельном пространстве или протечек. Важно сделать хорошую гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Если воздухообмена недостаточна — это можно проверить, измерив температуру на верхней границе изоляционного слоя, она не должна быть выше 2С при любой отрицательной температуре снаружи — делаются дополнительные потоки воздуха.Общая площадь обдува и слуховых окон должна составлять 1 / 500–1 / 300 площади крыши. Если используется неплотный утеплитель, который имеет тенденцию к спеканию, то каждые 5 лет его ослабляют. При необходимости толщину изоляционного слоя на полу увеличивают, у наружных стен можно увеличить вдвое по сравнению с расчетной.

Заключение

Усилением стропильных конструкций можно устранить дефекты или повреждения, возникшие в процессе эксплуатации здания или при его строительстве.Чаще всего требуется армирование на стыке стропильных ног с мауэрлатом. А чтобы стропила не гнили и долго служили, важно обеспечить хороший воздухообмен под кровлей и использовать качественные материалы.

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в многослойных, так и в подвесных стропильных системах применяется установка разгрузочных балок (опор), двусторонних подкладок и подкосов.

Рис. 68. Усиление стропильных ног с помощью

Как показали расчеты по старому СНиП «Нагрузки и удары», стропила в пролете между балкой мауэрлата и стропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и пришлось увеличить их высоту.Чтобы сделать стропильную ногу переменного сечения, в нее можно включить дополнительную деревянную балку — подножку. В пролет между мауэрлатом и стропильной ногой крепится помощь, к ее высоте прибавляется высота стропильного сечения, чтобы он прошел по расчету на прогиб. Закрепите приспособление с помощью болтовых зажимов или металлических зубчатых пластин.

Еще один опасный узел в сплошной стропильной ноге — это опора на подкос. Вы когда-нибудь ломали палку о колено? Итак, в данной расчетной схеме подкос — это самое колено, здесь возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего необходимо увеличивать сечение всей стропильной ноги.Прогиб в этом узле отсутствует, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, закрепив двухсторонние накладки на планку (рис. 69). Ширина накладок выбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздем, болтами или, как в предыдущем случае, хомутами. Если стропило уже укреплено с помощью вспомогательного оборудования, то его необходимо сделать длиннее и вывести край за пределы опоры на косилочном агрегате.В этом случае решаются сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиб в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла за счет увеличения ширины стропил

При реконструкции кровли новые стропила устанавливают под более крутым уклоном, сращивая их со старой (если они не сгнили) дощато-гвоздевой поперечиной. Новые стропила можно вставлять как выше, так и ниже старых стропил. Полученная ферма обеспечивает не только новый откос, но и повышенную жесткость конструкции фермы (рис.70). Такой способ позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работу, но не увеличивает подкровельное пространство. Если целью изменения уклона откосов было устройство чердака, то объем чердака останется прежним.

рис. 70. Армирование стропил устройством планко-гвоздевой фермы

Иногда бывает, что конец стропильной ноги гниет, опора на мауэрлат оказывается ненадежной, в этом случае к нижнему концу стойки можно прикрепить дополнительные подкосы. стропильную ногу, упирающуюся в ту же мауэрлатную балку или дополнительную станину (рис.71). Рекомендуется раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропил. А подкосы, опирающиеся на дополнительную станину, могут частично уменьшить прогиб стропила в пролете между стропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепятся гвоздями с опорой в сверлах на стропилах.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании необработанной древесины при строительстве кровли (с влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, с высокими мансардными окнами их небольшая площадь, либо при отсутствии форточки чердака возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также гниение может происходить при отсутствии или повреждении пароизоляции и дефлекторов в конструкции утепленной мансардной кровли или закупорке их торцов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа с протечкой кровли, либо при отсутствии гидроизоляционного слоя между деревом и кладкой стены и увлажнении древесины из кладки.

Есть несколько способов восстановить и укрепить поврежденные конструкции.

1.Использование деревянных вагонок. Их применяют при однократном повреждении стропильных ног. Армирование осуществляется установкой усиливающих деревянных пластин на болты или гвозди. Опора подушечек на мауэрлат должна быть всем концом с последующей установкой проволоки скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт стропильного узла по мауэрлату с накладками и протезами

2. Применение балочных протезов. Их применяют при массивных повреждениях стропильных ног. Перед началом работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и вырезают загнившую часть стропильной ноги.Протез надевается на стропильную ногу и кладется на мауэрлат. Распиленный конец стропильной ноги опирается на опорную площадку протеза, что предотвращает его соскальзывание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает бандажная решетка.

3. Использование накладок, поддерживаемых балкой. Такой вариант применяют, когда необходимо заменить прогнивший участок мауэрлата и конец стропильной ноги (рис. 73). Перед началом работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают загнившие части ноги и мауэрлат, вбивают костыли в кладку и кладут на них брус длиной 1 м.Если конструкция стен и полов позволяет, а чаще всего это так, то на стену или потолок укладывают счетчик. кусок постельного белья. В эту балку упираются две подкосы, закрепленные на гвоздях с обеих сторон стропильной ноги. Обрешетку поддерживает новая удлиненная кобылка.

рис. 73. Ремонт стропильного узла при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного пространства, в результате развития грибковых спор и гниения деревянных конструкций крыш проводят ряд мероприятий по восстановлению. вентиляция (рис.74). На чердаке следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2 ° C при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные форточки и слуховые окна. Площадь сечения мансардных окон и форточок должна составлять 1 / 300–1 / 500 площади мансардного этажа … Ширина форточек должна быть в пределах 2–2,5 см. Ее следует измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщины утеплителя.Слежавшуюся изоляцию необходимо снимать примерно раз в пять лет. У наружных стен шириной до 1 м его толщину можно увеличить до 50% от расчетной. Проверить и при необходимости восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в крыше мансарды

Укрепления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

Армирование стропильной системы обычно требуется, если в процессе эксплуатации кровля не выдерживает нагрузки и деформируется.Обычно это результат ошибок расчета или установки.

Повышение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек необходимо регулярно проверять на наличие повреждений и деформаций. Своевременное армирование стропил позволит избежать разрушения кровли и дорогостоящего ремонта. В случае с гаражом автомобиль тоже может быть поврежден, что приведет к серьезному материальному ущербу. Стропила повышенной несущей способности могут потребоваться в стропильной системе любого типа.Для этого наиболее распространенной практикой является установка разгрузочных балок («помощь»), установка подкосов или двусторонних накладок.

Если стропила подбираются по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели прогиба, соответствующие СНиПу «Нагрузки и удары». Таким образом, требуется увеличить площадь сечения стропила. Армирование тонких деревянных стропил крыши гаража или другого здания осуществляется с помощью дополнительных деревянных балок-опор.Брус крепится к нижнему поясу стропила в пролете между стропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента можно использовать зубчатую металлическую пластину или болтовые зажимы.

Особое внимание следует уделить укреплению опоры неразрезной стропильной ноги на подкосе.

В том месте, где неразрезные стропила крыши дома или гаража опираются на подкос, возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избегать прогиба в этом узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги с установленными с двух сторон накладками.Размеры дощатых плит подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Армирование стропильной ноги планками выполняется при помощи хомутов или гвоздей. Если увеличить длину опоры и вывести ее за край опоры на раскос, то эта балка одновременно будет выполнять функцию накладки, укрепляя узел опоры, помимо увеличения жесткости пролета. .

При реконструкции кровли часто требуется более крутой уклон кровли.Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, прикрепляя их к старым. Склейка деревянных элементов выполняется с помощью перекрестно-гвоздевой стены. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкции. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство чердака или чердака при перепланировке кровли.

Армирование нижней части стропильных конструкций

Наиболее уязвимыми частями стропильных конструкций гаража, дома или других построек являются нижние части стропильных ног, опирающиеся на мауэрлат, и сами балки мауэрлата.Если при возведении конструкций использовался необработанный пиломатериал, либо древесина увлажнена из-за протечек кровли или недостаточной гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой гаража или дома, гниль деревянных элементов и снижение прочности конструкций. Попадание влаги или конденсация влаги также может быть вызвано повреждением пароизоляции, закупоркой или повреждением вентиляционных каналов.

Для усиления каркаса крыши устанавливаются дополнительные подкосы. Такой подкос крепится к низу стропила и упирается в балку мауэрлата или дополнительную станину.Для повышения устойчивости стропильных конструкций желательно слегка подтолкнуть нижние концы дополнительно установленных раскосов. Прижав подкосы к дополнительной станине, можно снять изгибающий момент с пролета между стропильной ногой и мауэрлатом.

Укрепление поврежденной стропильной системы

При необходимости замены прогнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другого здания применяют дополнительные накладки. Армирование деревянной вагонкой выполняется с единичным повреждением одиночных стропил.Накладки крепятся болтами или гвоздями, при этом накладка должна опираться на нижний конец балки мауэрлата и дополнительно фиксироваться на ней с помощью скрученной катаной проволоки.

Армирование конструкций балочными протезами применяется при массивных повреждениях деревянных стропил. В этом случае армирование подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденную стропильную ногу фиксируют на временных опорах, затем демонтируют часть кровельного покрытия и вырезают прогнивший участок стропила.Изготовляется «протез» из нового бруса — элемента, размеры которого соответствуют вырезанному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

Если для армирования конструкций требуется частичная замена мауэрлата, армируют каркас крыши по следующей технологии. На временных опорах закрепляют стропильные ноги, демонтируют обветшавший фрагмент мауэрлата. На забитые в кладку костыли необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна быть около 1 метра.Кусок такой же длины укладывается на потолок или стену. Затем стропильную ногу нужно укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Под усилением конструкций скатной кровли подразумевается комплекс работ, направленных на устранение повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и точек крепления. Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног при эксплуатации кровли, но также следует внимательно отнестись к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек.

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку кровли. Если есть неточности, необходимо оперативно исправить данный дефект. … Технология работ может потребовать применения домкрата для обеспечения плотного прилегания стропильной ноги в коньковой части. Место стыковки стропил необходимо качественно укрепить. Армирование осуществляется металлической перфорированной полосой, либо деревянной вагонкой из доски толщиной не менее 2 см.Накладка монтируется прямо под коньком.

Далее следует устранить прогиб стропил. Для этого приводится в действие гидроцилиндр. Для крепления деревянных треугольных упоров рекомендуется использовать саморезы с внутренними стропилами. После этого стропила выпрямляют с помощью гидроцилиндра и устанавливают жесткую расширяющуюся переборку, предотвращающую деформацию стропильной фермы под действием внешних нагрузок.

Для того, чтобы укрепить деревянные стропильные ноги за счет наращивания балки, необходимо подготовить балку необходимой ширины — она должна соответствовать размерам стропила или немного превышать их.Перед тем, как выполнить надежную фиксацию арматурного бруса, этот элемент лучше всего закрепить к стропилу с помощью саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и арматурный стержень для крепления элементов булавками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке с шагом около 30-50 см. Такой принцип крепления позволяет повысить стойкость конструкции при изгибающих нагрузках. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежа.В подготовленные отверстия вставляются стержни с резьбой, на их концы надеваются широкие шайбы и накручиваются самоконтрящиеся гайки — это позволяет создать надежный крепеж, который не будет расшатывать при эксплуатации стропильной системы. Гайки затягивают до тех пор, пока не будет слышен треск дерева.

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций.Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна и тем, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй — из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов.Неутешительна потребность в сварных соединениях. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении кровли является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
Подвесные стропил, верх которой упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляцию и т. Д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы что-то вроде невысокий парапет получается по внешнему периметру.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у мастера, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства.Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам сильно помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой … Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
Размечаем положение кровати. Его ось должна отходить от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. V деревянные дома К второму венцу от верхнего ряда прикручиваются стропила.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение натяжного устройства позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
Возможность отказа от мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, поскольку оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось балки. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент подвесной ферменной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме установки стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может осуществляться в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

При строительстве многоуровневой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

— это один из самых простых вариантов кровли, применяемых при строительстве небольших домов.Имеет два наклонных ската к внешним стенам.

При этом опирающиеся друг на друга пары стропил объединяют обрешеткой. На концах формируют треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые мансардными окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в установке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень хорошо. аккуратно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы потом вряд ли удастся исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — это жилая площадь , расположенная между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство как дополнительное жилое пространство, , но при этом требует эффективной теплоизоляции и тщательного подбора кровельного материала. , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет то же расположение, но в данном случае нежилой. Не требует утепления и серьезных строительных затрат. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит местом для хранения вещей.

Чердак

Фронтальная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатная мансардная кровля обеспечивает прочность и надежность стропильной системы, представляющей собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, грядки, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора кровли — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которые также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя откосам разойтись под действием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги — это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом закрываются с противоположными стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опоры будущей кровли.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они сделаны.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции следят за качеством материала и обязательно обрабатывают древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните, не большое количество личинок жуков, поедающих древесину, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежен представляет собой стержень , расположенный горизонтально на подпорных стенах внутри здания. Вся нагрузка стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, направляет на опорную стену.

При установке станины используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед тем, как прикрепить кровать, важно определить положение средней линии, на которой она будет располагаться.
Измерения необходимо производить относительно мауэрлата, потому что с его помощью были исправлены погрешности периметра.Со стороны мауэрлата и фронтона необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Монтаж кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скручиваний, которые можно предварительно уложить при строительстве дома или закрепить анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и освободить анкеры, с помощью которых она будет устанавливаться.В случае установки кирпичных столбов под кровать, ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор крыши зависит от ряда факторов, таких как район, в котором вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное влияние на стропильную систему и кровлю, и небольшое увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но небольшой угол тоже небезопасен — в этом случае ветру будет легко сдуть крышу.

Снег, в свою очередь, сильно нагружает крышу , , когда угол наклона 30 ° C, а угол наклона 45 ° C, можно полностью избежать нагрузки, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильным ветром подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный уклон будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет сделана крыша.Согласно строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол наклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать, умножив размер конька на половину ширины конструкции на сто.

Правила установки затяжки

Затягивает — Крепление композитных конструкций, соединяет стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись.Их можно сделать из клееных досок или квадратных балок, которые следует обрезать до приемлемой длины и прикрепить гвоздями и шпильками к стропилам.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Чтобы предотвратить прогиб затяжки под тяжестью своего веса, он должен быть соединен с коньком крыши в месте стыка двух скатов.

Правила установки в стойку

Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком , передавая нагрузку с него на опорную внутреннюю стену.Опираясь на скамейки, они служат для крепления балки — турника, обеспечивающего вспомогательную опору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления балок, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за тем, чтобы края сопрягаемых элементов плотно прилегали. … Зазоры на стыках не более 1 мм. Наличие сквозных отверстий недопустимо.

Стойки

монтируются на сухой и прошедшей антисептическую обработку плоскости несущих конструкций. Если балки опираются на стойки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась по фактуре древесины, а на балки — поперек.

Установка стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к возведению двускатной кровли своими руками следует определиться, какой будет жилой или нежилой , с учетом климатической и ветровой нагрузки площадь и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками:

Первым этапом является установка на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата … Он принимает на себя всю нагрузку на стропильную конструкцию и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50 × 150 — 150 × 150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, устойчивыми к возгоранию и гниению.
Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
Далее можно переходить к установке стоек и балок. … В зависимости от вашего проекта он может содержать одну коньковую балку или иметь дополнительные боковые балки. Или может быть без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно построить леса … Стойки должны быть одинаковой длины, но если высота стен вашего дома везде неодинакова, то их придется резать по-разному. для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.В этом случае длину стоек необходимо измерить с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
При установке стоек необходимо проверить вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки с досками к возведенным подмосткам. Затем к стойкам можно прикрепить балки. Далее, убедившись в правильности положения подкосов и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
Далее можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если есть несоответствия, вам придется разметить каждую, натянув веревку между двумя крайними стропильными ногами и разрезать каждое промежуточное стропило отдельно.
Рейки равной длине между боковыми плоскостями стропильных ног делают так, чтобы выдерживать необходимый шаг. Другими словами, толщину стропильных ног нужно вычесть из заявленной в проекте длины шага.Перед креплением стропил, идущих встык с перилами, конструкция тщательно проверяется и только потом фиксируется. Далее устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор рубероида

Плитка и шифер идеально подходят для крыш с уклоном более 20 ° C. Кровли с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Сланец — это еще и надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он довольно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы используются для плоских крыш или с углом наклона не более 30С , иначе материал может сползать под действием внешних факторов.

Металлические профили и черепица чаще используются на крышах с уклоном более 10С … Это достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки с высокой прочностью. качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должно быть перекрытие листов металлопрофиля и. То же самое можно сказать и о шифере.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать рубероид.

Еще один вариант — кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при установке двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного внизу. А для скатных крыш требуется водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и мы строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша — популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша — самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двускатной крыши включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши обязательно наличие следующих деталей:

стропил, состоящих из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
Мауэрлат — серия балок, служащих для соединения стен и кровли;
конек — образуется путем соединения стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
кобылка — это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
свес кровли, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекание;
обрешетка — необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши несложная и не очень тяжелая.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена в виде треугольника. Стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого — мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать чердак на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать чердак в чердачном помещении. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Несимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската с разными участками … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену.

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, современного. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним перегибом угла — наиболее сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной.
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша — это подходит для домов из любых материалов. Асимметричная крыша не требует особого ухода.
Монтаж рубероида осуществляется после полного завершения крепления стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить на чердаке более просторное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнить двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

простота конструкции и конструкции;
легкий уход, быстрое осаждение;
быстрый монтаж кровли;
минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Чтобы построить надежную и долговечную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую кровли входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же — это основа крыши, к которой крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и слоистыми. Основное различие между этими видами заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Подвесные стропила двускатной крыши опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, и для устранения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае есть опорная балка, которая переносит вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут быть колонны. При этом стропила разных типов чередуются, то есть на колонны опираются многослойные элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

Возведение мауэрлата на кирпичные стены … Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
При установке подвесных стропил заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого крепят промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша — неотъемлемый элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по постройке данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома — сложный и важный конструктивный элемент. Для его строительства необходимо четко просчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается в верхней части возведенных стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них — крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, сборку системы можно проводить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим к мауэрлату стропильную ногу. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К вершине всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стенку» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Вы можете предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке.Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем … Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем слой гидроизоляции прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны крыши. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем. Поверх утеплителя можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

А теперь перейдем к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус — контррешетку. Задача этого элемента — создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это значительно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подкладку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой — отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. По торцам выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать в кровле проемы — специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работать над покрытием дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом довольно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкции двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей — просто чердак или гостиная.

Двускатные крыши могут иметь подвесную или многослойную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы кровли

Подвесная стропильная конструкция кровли

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши. Ее можно использовать при расстоянии между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе подвесные стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: подкосы, затяжки, шпильки или перекладины.

Элементы поддержки системы могут быть прикреплены к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке расположена жилая комната. Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

На опорные противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
Сверху фиксируется анкерами из мауэрлата. Это мощная балка, на которую будут опираться и фиксироваться стропила. На него также укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык до мауэрлата на несущую стену укладываются балки перекрытия мансарды.
Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
Во втором случае на концах стропил нарезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не вырезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов — этот метод называется внахлест.

При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно уложить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
Для правильной установки первой и последующих пар в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропиле к мауэрлату.

Помимо пазового соединения, для жесткости монтажа стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
После установки первой пары противоположных стропил, вторая устанавливает такую же «связку» с другой стороны здания.
Сверху от одной пары к другой натянут шнур — он станет той планкой, по которой можно будет сравняться с другими парами стропил.

Чтобы сделать статью про двускатную крышу осталась множественная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.
1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.
2. Слой пароизоляционной пленки.
3. Стропила.
4. Утеплитель — обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.
5. Гидроизоляционная пленка.
6. Контррейки.
7. Шифер (или другое кровельное покрытие)
На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка. высокая плотность.
Натягивается по поверхности кровли с перекрытием на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами степлером к стропилам.
Поверх гидроизоляции на каждом стропиле набивается контрбрейк толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
Далее обрешетка набивается перпендикулярно контр-рейкам. Расстояние между соседними с ней направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрываться кровля.
Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.
Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Листы кровли накладываются слева направо одной волной и фиксируются к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
После завершения крепления рубероида сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.
После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно начинать отделочные работы изнутри помещения.
Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивают обрешетку из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.
Далее утеплитель стягивается пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетку.
Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь мансардной крыши.
Утеплитель двускатной крыши
Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.
Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и она не промокнет от дождя, вы можете действовать в обратном порядке.
Порядок работ «снизу вверх»
С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
Прокладывается между стропилами, на рисунке он показан под №2.
Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный гидроизоляционный материал (3).Он закреплен контр-рельсом (4).
Затем обрешетка набивается (5).
Далее следует установка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирог» будет выглядеть несколько иначе.
Листы фанеры крепят к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсирующего расширения материала под воздействием температурных перепадов.
Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу кровли и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.
Укладка мягкой кровли — гибкая черепица
После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов кровли по заранее сделанной разметке.Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.
Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.
Отделка двускатной крыши
Ни одна крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не декорировать. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.
Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.
Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить. Предлагаемая схема наглядно показывает пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки — оставляются необходимые проемы, которые обрамляются перекладиной.
Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.
При установке нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать еще одну обрешетку с внутренней стороны стены фронтона, между брусками которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.
Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал — он не справится с задачей теплоизоляции.
Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее крепят к обрешетке перед тем, как обшить ее деревянной или пластиковой вагонкой.
Изоляция, как и на откосах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и на нее устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которые до предела утрамбовываются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.
Видео: вариант двускатной облицовки
Возведение кровли — довольно сложное, трудоемкое и даже опасное занятие, поэтому его должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ.Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Wat Betekent MAUERLAT в Het Nederlands

Wat Betekent MAUERLAT в Het Nederlands — Nederlands Vertaling Мауэрлат крепится к стене с помощью анкерных болтов; Мауэрлат исследован в ан-де-муур с бехулпом ван анкер-бутеном; Отметим стык стропил с мауэрлатом .We merken op de kruising van de spanten met mauerlat . В стропилах в местах стыков с мауэрлатом вырублен монтажный паз; In de nok in de gewrichten met mauerlat gekapt монтажный слот; Завершает верхний венец ограждения ( мауэрлат ), служащий опорой для потолка и кровли.Afronding van de top kroon wanden ( мауэрлат ), die dient als een ondersteuning voor het plafond en het dak. Мауэрлат может изготавливаться и вид отдельных брусков штабелироваться Мауэрлат misschien maakte en type los brusev bedded beneden stropilnuiu voet, Мауэрлат , уложенный по периметру, необходимо прикрепить к стене анкерами. Mauerlat , gelegd op de omtrek, is het noodzakelijk om aan de muur ankers. Делаем пропилы в стыках стропил с мауэрлатом , используем подкладки, металлические распорки.Zorg stekken in de gewrichten van de spanten met mauerlat , maken we gebruik van pads, metalen beugels. Стропильные балки одним концом укладывают на мауэрлат , положенный на кирпичную стену здания, другие сверху обвязку стен веранды.Стропильные onderleggers door ieder bed beeindigt op mauerlat bedded op de baksteen muur van het gebouw, andere op oppere obvyazku muur verandy.для чего устройство крепится к стене мауэрлат из бруса.Waarbij de inrichting aan de wand mauerlat hout wordt aangebracht. К промежуточным опорам прилагаются продольные стропила, которые переносят на мауэрлат только вертикальное давление.dan worden gegolden visyachie bekapen bandages welk overdracht op mauerlat slechts vertikaale aandrang.Для этого берем доску, равную по длине расстоянию между мауэрлатами и .Om dit te doen, neemt de raad van bestuur, even lang als de afstand tussen mauerlat . и утеплитель мауэрлат вентилируется нормально.дак ан де изоляция мауэрлат гоед гевентилэрд. между стеной и деревянным мауэрлатом обязательно должна быть проложена гидроизоляция, tussen de wand en de houten mauerlat noodzakelijkerwijs worden Wastgesteld Waterdicht, Tonen Meer Voorbeelden

Uitslagen: 13, Tijd: 0.0344

Уведомление
Этот веб-сайт или его сторонние инструменты используют файлы cookie, которые необходимы для его функционирования

и необходимы для достижения цели, указанные в политике использования файлов cookie.Если вы хотите узнать больше или отказаться ваше согласие на использование всех или некоторых файлов cookie, см. политику в отношении файлов cookie.
Закрывая этот баннер, прокручивая эту страницу, щелкая ссылку или продолжая просмотр в противном случае, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Более Ok

Отказ от продажи личной информации
Мы не будем продавать вашу личную информацию для показа рекламы. Вы по-прежнему можете видеть рекламу на основе интересов, если ваш информация продается другими компаниями или была продана ранее.Отказаться Увольнять

Как прикрепить брус к бетону. Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Надежное крепление бруса и бревен к бетону

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем при приклеивании разнородных материалов.

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции.Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жестким креплением и потолочным монтажом.

Как прикрепить брус к фундаменту — способы крепления к бетону и металлическим сваям
Возможность совмещения разных строительных материалов в одном конструктивном элементе зависит от их типа и требуемой степени надежности. При строительстве деревянного дома нужно знать, как крепить брус к фундаменту, чтобы короб не мог в дальнейшем менять свое пространственное положение, а древесина не начинала плесневеть.Основные приемы и методы используются строителями не один десяток лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что испытание временем прошло успешно. Надо ли напоминать, что соблюдение принципиально важных этапов в работе позволит построить капитальное, прочное сооружение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки.
Способы крепления
жесткий — крепление осуществляется анкерами, шпильками, болтами и хомутами;
Накладная №
— подразумевает удержание нижнего венца под собственным весом конструкции, расположенной выше.
Конечно, первый вариант оказывается более надежным и признан мастерами более приемлемым, но на практике чаще применяется второй способ укладки. Такой выбор связан, прежде всего, с облегчением монтажа, так как в технологии нет необходимости сверлить отверстия или закладывать анкеры, а также подтягивать крепеж.
Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземная конструкция неглубокая, а грунт пучинный и водонасыщенный.В результате промерзания такой грунт набухает, что приводит к появлению толкающих нагрузок. При утеплении почва может просесть, увлекая за собой фундамент. Эти явления влияют, конечно, на определенный прогресс. Если деревянная обвязка не имеет жесткого крепления, то конструкция при дополнительных неблагоприятных условиях вполне может оторваться от опорной части. В лучшем случае появятся деформации, а в худшем — полное разрушение коробки дома.
Способ крепления деревянного бруса во многом зависит от типа фундамента.
При строительстве домов используется несколько вариантов обустройства подземной части здания:
сваи металлические или железобетонные;
ленты монолитные;
сборных бетонных блоков;
свайно-ростверковых конструкций;
отдельно расположенных столбов;
тарелок.
Способ кладки бруса следует выбирать с учетом особенностей конкретного фундамента.К работе нужно относиться ответственно, понимая, что потом исправить дефекты будет практически невозможно. Не разбирайте дом полностью.
Крепление бруса к бетонному основанию
Недостатком сборных и монолитных фундаментов, а также бетонных ростверков является возможная неровность их поверхности, заключающаяся в наличии перепадов высоты, углублений и т. Д. Эта проблема для бруса, уложенного сверху, может стать критической, поэтому , его следует устранить на подготовительном этапе.Верхний срез бетонного фундамента или ростверка выравнивают, нанеся на него слой цементного раствора. Горизонтальность заливки в этом случае проверяется с помощью строительного или лазерного уровня. Далее на бетонное основание по стыкам с брусом в два-три слоя укладывается гидроизоляция и только затем монтируется первый венец блок-хауса или каркасной конструкции.
Разница между нижним рядом и передними элементами заключается в большем размере секции пиломатериала, что позволяет воспринимать нагрузки от надземной части конструкции и более эффективно распределять их по подземной конструкции.Добиться четкости пространственного расположения короны и геометрической правильности ее углов поможет предварительная разметка и разметка балок на месте. Их ставят в расчетное положение, скрепляют временными подтяжками. На этом этапе определяются точки размещения анкерных болтов и соответственно отверстия в элементах обвязки. Если крепежные штифты уже забетонированы и выступают из фундамента, то под брус следует поставить столбы такого же размера.
Шаг анкеров выбирается в пределах полуметра, а длина стержней — в зависимости от толщины бруса и размера входа крепежа в бетонный слой. При этом учитывается, что наивысшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, чтобы при кладке следующих рядов сруба не приходилось сталкиваться с лишними препятствиями. . Каждый отдельный кусок деревянной отделки должен иметь как минимум две жестко закрепленные точки, чтобы исключить любое движение.
Отметив точки крепления, начинайте сверлить отверстия в древесине. Сначала используется сверло, углубляющееся примерно на треть высоты пиломатериала. Затем углубление зачищается стамеской, после чего сверлом проделывается небольшое сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 1,5-2 мм шире соответствующего размера анкерного болта.
Есть два основных способа определить, как крепить брус к фундаменту:
первый — анкеры уже в бетонном корпусе;
второй — крепеж устанавливается вместе с установкой деревянной обшивки.
Перед укладкой брус необходимо тщательно обработать антисептической пропиткой, предохраняющей древесину от влаги и биоразложения, а также антипиреном, предохраняющим дерево от мгновенного возгорания в случае пожара.
На последнем этапе проверяется горизонтальность первой коронки и четкость геометрии углов. При незначительных перекосах допускается подкладывать под изъяны небольшие планки, но это крайне нежелательно, так как приводит к появлению трещин.
Опытные мастера советуют использовать саморасширяющиеся анкеры. С их помощью значительно упрощается работа, а время монтажа сокращается. Анкерная технология применяется для всех типов бетонных фундаментов, в том числе ростверковых.
Крепление бруса к металлическим сваям
В настоящее время большое количество частных застройщиков предпочитают использовать винтовые сваи в качестве фундамента для небольших построек, в том числе и каркасных. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы им просто нет.Крепление бруса здесь осуществляется по другой, более простой технологии.
После установки свай головы выравнивают по высоте, после чего на них приваривают металлические пластины. Они могут быть плоскими и иметь ширину, не выходящую за планку. В этом случае крепеж вкручивается с обратной стороны заводной головки. Другой вариант — тарелка в виде перевернутой буквы «П» или, проще говоря, поднос. В него вставляется пиломатериал четко по размеру, без углублений, и фиксируется саморезами с двух сторон.
При работе с металлом потребуется антикоррозионная обработка сварных соединений и листов. Кроме того, не стоит забывать о гидроизоляции и пропитке древесины. Горизонтальность уложенного обвязочного кольца необходимо проверить уровнем.
Крепление бруса к бетону — довольно частый вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.
Сама последовательность таких работ не представляет особой сложности, но выбор технологически правильного крепления бруса к бетону — задача, требующая детального рассмотрения.
Виды конструкций и способы крепления
Дерево — довольно популярный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, небольшой вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянные балки самым востребованным элементом в комплекте комплектующих для строительства собственного дома.
Как прикрепить брус к бетону, какие методы необходимо использовать при установке различных типов конструкций, подробно будет рассказано в этой публикации, а помимо текстового наполнения мы смотрим видео в этой статье.
Тему — как и чем крепить брус к бетону мы рассмотрим на практических примерах, это:
Строительство сруба;
возведение каркасной конструкции;
установка кровельного мауэрлата;
крепление лаг к бетонному полу;
Крепление бруса к бетонной стене при устройстве обрешетки под облицовочные материалы.
Монтаж нижнего бортика сруба
Как прикрепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве сруба?
Основание стен — фланец, который жестко закреплен или свободно опирается на бетонный фундамент.
Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.
Для этого используйте несколько методов, это:
с помощью анкерных штифтов;
анкерные болты;
уголки металлические;
Анкерные стержни устанавливаются при установке арматурного каркаса фундамента. Расположение и расстояние между ними рассчитывается на этапе проектирования здания.
Затем в брусе сверлятся отверстия в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм. Диаметр отверстия внизу соответствует размеру шпильки, а верхнее немного больше диаметра шайбы.
После укладки горизонтальной гидроизоляции подготовленный брус надевается на шпильки и плавно (без перекоса) укладывается на поверхность фундамента.
При фиксации бруса анкерными болтами заглушка ставится на основание и сверлом (обычно Ø 12 мм) просверливаются отверстия по средней линии бревен.Расстояние между ними должно быть 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверьте правильность установки, вставьте и затяните болты.
С точки зрения надежности эти два метода имеют наивысший приоритет. Однако при таких способах крепления нет возможности замены бревен, так как установленные шпильки и болты не подлежат демонтажу в процессе эксплуатации постройки.
Поэтому у разработчиков наибольшей популярностью пользуется последний вариант, когда крышка просто кладется на основание.Вся конструкция удерживается общим весом здания.
Для страховки и при необходимости нижнюю балку можно усилить металлическими уголками, установленными с внутренней стороны конструкции.
Крепление опорной балки каркасной конструкции
При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (кровати) осуществляется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкер, шпилька).
А как прикрепить брус к бетону в случае столбчатого фундамента?
Специфика таких конструкций такова, что отдельно стоящие колонны сверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком.К которому затем прикрепляется вся основная конструкция дома.
В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.
Балку можно закрепить двумя способами:
Способ первый, инструкция по укладке кровати:
При заливке фундамента выходы арматуры делают в центре оголовков колонн.
Сверху кладется стержень и на его нижней части отмечаются места соприкосновения с арматурой.
Брус снимается и в этих точках просверливаются отверстия, диаметр которых будет равен диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
Затем конструкция собирается. Лежен укладывают на выступающие стержни и слегка постукивают брусом до упора на бетонном основании.
Выступающие концы арматуры срезаются «болгаркой» и продолжается установка реек для строительства первого этажа.
Второй способ — это крепление стержней с помощью специальных анкеров. В этом случае в готовых столбах просверливаются отверстия по центру, соответствующие диаметру анкерного стержня.
Установите анкер. Бруски также укладываются сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции ростверк крепится к анкерной скобе.
Крепление крыши
Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания и служащий для крепления кровли сооружения, называется мауэрлатом.
Монтаж мауэрлата на крышу может производиться несколькими способами, это:
с использованием стальной проволоки;
с использованием металлических шпилек.
Все вышеперечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.
В процессе установки арматурного каркаса шпильки привариваются к арматурным стержням, а зажимы из стальной проволоки вставляются за верхний ряд арматуры и связываются вязальной проволокой.
Концы стальных проволочных зажимов, выходящие из монолитной ленты, должны быть на 0,5 м выше толщины балки, уложенной на бетон. Шпильки выше на 3-4 см.
Крепление крепления
Для железобетонных перекрытий рекомендуется использовать балку сечением 30х80 мм. Устанавливается с интервалом 400–500 мм через прокладки из мягкого ДВП с принудительной герметизацией пенополиуретаном. Брус крепится металлическими анкерами.
Порядок работы:
№
расстилаем на полу полиэтиленовую пленку, и брус укладываем (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;
№
с помощью перфоратора и сверла необходимого диаметра через брус в бетон просверлить необходимое количество отверстий по всей длине бревна;
вставить металлическую анкерную втулку в отверстия и вручную вкрутить в нее болт;
затем с помощью прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень бревна;
таким образом устанавливаем все остальные элементы;
после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем анкерные болты;
Образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняется пенополиуританом.
Советы: проводить монтажные работы без крепления элементов разрешается только в случае получения идеальной стяжки с условием использования для устройства обрезных досок толщиной 40-50 мм.
Устройство для обрешетки
Специальные металлические профили предназначены для обрешетки при оборудовании вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартонными или пластиковыми панелями.
Но в некоторых случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемого помещения, в качестве направляющих можно использовать деревянные бруски.
Поэтому ниже мы рассмотрим, как прикрепить блок к бетонной стене.
В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используют брус размером 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.
Для крепления такой планки используются металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми заглушками (см. Фото).
Токарное устройство лучше всего делать с партнером. Брус на стенах, в зависимости от материала, можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартон).
Принцип установки такой же, как и при укладке бревна:
Прикладываем рейку к стене.
Просверливаем дырку перфоратором.
Вставьте анкер или дюбель-гвоздь.
С помощью реечного уровня и прокладок из ДВП корректируем правильную установку.
Закручиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора планки в основание.
Монтируем панели.
В этой статье подробно обсуждалась тема — как прикрепить брус к бетону.Надеемся, что данная публикация была вам полезна, смотрите видео, оставляйте комментарии.
Как прикрепить брус к бетону. Деревянный ростверк на столбчатый фундамент. Мауэрлат на армопояс. Коробка двери к бетонной перегородке
Тема этой статьи — крепление бруса к бетону. Разберем способы соединения дерева с железобетонными монолитными конструкциями на разных этапах строительства — при креплении нижней обшивки стены к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтажу мауэрлата и установке дверной коробки.
Соединение разнородных материалов — обычная задача в строительстве.
Общие принципы
Реклама
Они, в целом, сложностью не отличаются:
При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; между тем влага губительно для древесины;
Примечание: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы — они чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.
№
В случае возможного контакта с водой или влажным воздухом древесина по возможности защищается от влаги пропиткой льняным маслом или масляными составами;
Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.
Антисептик для древесины от компании «Неомид».
Способы крепления
Обвязка днища к ленточному фундаменту
Прилагается:
Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в полдереве.Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой. Обычно эту роль играет обычная олифа;
Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в точках соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
Последний этап — собственно крепление.Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.
Анкер притягивает брус к бетонному основанию.
Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту
Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов в их кладку.
Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
Отверстия под анкеры подбираются в брусе;
Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все стыки бруса.
Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается часть анкеров, выступающая над поверхностью бруса.Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.
Закладываемые анкеры предотвращают горизонтальное смещение ростверка.
Мауэрлат к армопоясу
В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему. Наверное, лучше уточнить описание конструкции.
Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:
Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.
Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.
Заливка армопояса на газобетонные стены.
Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет соединения смежных стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется поддерживающим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.
Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:
Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный по углам и точкам сращивания разрезом пополам;
В дереве просверливаются углы и места стыка;
Отверстия потайные под шайбы и анкерные гайки;
Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.
На фото — момент крепления мауэрлата анкерами.
Коробка двери к бетонной перегородке
Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:
№
Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
Между коробкой и краями проема, как правило, делается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.
Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — жестко закрепленная в проеме коробка вспенена по периметру; после схватывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.
Пена заполнит щель и зафиксирует дверную коробку.
Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой.Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.
Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.
Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.
Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба.Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия. Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;
Комплект крепления СМС К-1. Цена — 380 руб.
Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для потолков из гипсокартона. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба.Отламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями. Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.
Петли скрывают анкерные гайки.
Заключение
Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!
Надежное крепление бруса и бревен к бетону
Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такой сложной конструкции, как дом, часто возникает необходимость соединять между собой различные строительные материалы, различающиеся по своим физическим характеристикам.Из-за различных свойств иногда сложно их сочетать друг с другом, особенно когда нужно надежно склеить такие различные строительные материалы, как дерево и бетон.
Схема крепления бруса и лаг к бетону.
Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем при приклеивании разнородных материалов.
Рассмотрим вопрос о возможных вариантах надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем лаг к аналогичному перекрытию.
Общие вопросы крепления штанги
При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жестким креплением и потолочным монтажом.
Крепление сруба к бетонному фундаменту.
Как следует из названия, суть первого метода заключается в том, чтобы надежно прикрепить брус к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решили использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразъемным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
Накладное крепление заключается в простой установке бруса на ростверк без фиксации.С одной стороны, брус получается рыхлым и подвижным, но за счет своего веса надежно устанавливается без дополнительного крепления.
Понятно, что первый вариант намного надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но чаще встречается второй вариант. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всей конструкции дает достаточную надежность крепления к основанию и неподвижность нижнего венца каркаса.
Вам нужно будет самостоятельно выбрать вариант, который подходит для вашего случая. Если на вашем участке нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно значительной, а строители уверены в надежности подвесного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.
Жесткое крепление бруса к фундаменту
Крепление первой планки к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.
Для выполнения жесткого крепления бруса к таким распространенным типам фундаментов, как плита или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно проводить еще на этапе возведения фундамента или сразу после окончания заливки или монтажа. Они заключаются прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк (бетонную ленту или плиту) вводятся специальные фундаментные болты штифтами вверх.Именно к этим шпилькам будет крепиться балка будущей конструкции. Сам процесс крепления будет заключаться в наложении на шпильку планки с заранее подготовленным отверстием и вкручивании ее контргайкой. Плотно закрученная пара шпильки-стопорной гайки надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.
Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента более подробно и поэтапно:
Типы деревянных соединений.
Итак, после заливки фундамента во влажную массу бетона те же фундаментные болты погружаются штифтами вверх, а основания вниз (они могут быть коническими или просто гнутыми).Расстояние между болтами должно быть не менее полуметра, и каждый отдельный кусок дерева должен крепиться как минимум с двумя точками крепления.
Следующим шагом будет подготовка древесины. Подготовка состоит из сверления отверстий под фундаментные болты. Здесь нужно соблюдать осторожность при измерении.
Если вы еще не проверили ровность ростверка, то пора это сделать. Необходимо проверить горизонтальность и устранить все возможные дефекты — залить раствором бороздки, срезать выступы.Крепление бруса возможно только к ровной бетонной поверхности.
На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус прямо на бетон нельзя.
Затем на рубероид укладывают подготовленные деревянные конструкции. Стержни должны лежать так, чтобы все штифты болтов вошли в просверленные отверстия.
Как соединить уголки — решать вам. Можно соединить в лапе или в миске. Если вы хотите придать соединению больше надежности, то для крепления планок используйте металлические уголки, которые крепятся к ним саморезами.
На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, предварительно подложив под них шайбы. Во избежание перекоса конструкции гайки затягивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько витков одной гайки, затем переходим ко второй и делаем там столько же витков.
Этот процесс описан для плиты основания. Для крепления бруса к ленточному фундаменту необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.
Свайный фундамент и крепление к нему бруса
Схема крепления бруса к свайному фундаменту.
На некоторых участках использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты фундамента будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним штанги актуален для многих домовладельцев. Здесь крепление происходит по несколько иной схеме. После установки свай к их верхней части прикрепляют специальные стальные П-образные головки.Между стальными пластинами этой головки прокладывается брус, а затем через отверстия в этих пластинах брус крепится саморезами или шпильками. Если вы хотите использовать шпильки, вам также придется просверлить древесину. Лучшего крепления по сравнению с саморезами это не даст, но хлопотнее будет. Поэтому рекомендуется выбирать последний вариант крепления. Разберем этот вид крепления пошагово:
Схема расположения шпилек для крепления планки обвязки.
Сначала необходимо подготовить стержни, разрезав их в соответствии с доступными параметрами. Брусья следует использовать квадратного сечения.
Второй этап — установка головок. Для этого на сваи выкладываются подготовленные бруски, а под них вставляются стальные уголки. Измерив таким образом ширину бруса, головы прикрепляют к сваям сваркой. После этого сваренные уголки используют как маяки для крепления оставшихся головок.Планку уже можно убрать за это время.
При этом типе крепления также необходимо прокладывать гидроизоляцию между сталью головок и деревом. Самый распространенный вид утеплителя — обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
Осталось только уложить подготовленные балки, скрепив их по углам между собой, уложив в лапу, в таз или посадив на шипы.
Все приготовления завершены, можно скрепить нижнее бревно бревенчатого дома или брус легкого каркасного дома сталью головок.Как уже говорилось, закрепить можно шпильками (тогда придется просверливать отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбирать последний вариант, поскольку первый не дает никаких преимуществ, но добавит хлопот.
Установка штанги без жесткой фиксации происходит следующим образом. Для этого к свае крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.
Крепление бревна к бетонному полу
Схема крепления лаг к бетонному полу.
Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка бревна на бетонный пол. Современные способы устройства напольных покрытий очень разнообразны: в них используются различные изоляционные материалы, теплые полы, различные решения для выравнивания и облагораживания поверхности пола и т. Д.
Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных бревен вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой способ укладки полов используют, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогих изоляционных материалах.
Процесс фиксации лагов
Схема этажа с лагами.
Прикрепить бревна к бетонному полу достаточно просто, для этого достаточно запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такую работу легко провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Вариантов крепления деревянных бревен к бетону достаточно много, более того, от любого крепления бревен к бетонной поверхности можно даже отказаться. В этом случае прочность конструкции придает надежное крепление бревен к половым доскам, ламинату или другому настилу.Но такая техника чревата рисками случайного смещения досок относительно бруса, то есть весь настил может оказаться перекосом из-за малейшего невнимания. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, заключающейся в креплении бревна к бетону с помощью саморезов или другого крепежа.
Подготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу бруса:
Схема установки лаг-планок.
Первый шаг — укладка гидроизоляции на бетонный пол, обычно это либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно проклейте строительным скотчем, чтобы не осталось ни единого зазора.
После этого устанавливаем лаги. Две из них уложены вдоль противоположных стен, а остальные соединены между собой. Расстояние между перекладинами устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью настила и тем, насколько уверенно он будет ложиться на бревна, не сгибаясь.Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между балками. В целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
Лаги можно соединять между шарнирами, если не ожидается больших нагрузок. В противном случае на концах лага делаются специальные пропилы для более плотного соединения между ними.
После укладки двух основных бревен с помощью уровня и линейки измеряется горизонт и устанавливается такая же высота. Для удобства укладки поперечных лаг натягивают шнур на месте будущей установки балки.
Пора приступить к приклеиванию бревна к бетонному полу. Для этого просверливаются симметричные отверстия как в самом бревне, так и в бетонном полу. В отверстие в бетонном полу вставляется либо полипропиленовый пластиковый дюбель, либо фиксирующая часть стального анкера. Бревна крепятся бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного крепления бревна к полу достаточно 2-3 анкера. Саморезы потребуются, примерно по одному каждые 40-80 см.
В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких плит или ДСП. Их вставляют между балками и изоляционным материалом для выравнивания конструкции. Назначение этих подкладок — бороться с прогибами бревна, а значит, со скрипом будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетон на пол, ведь в идеале он должен быть полностью ровным, но иногда такие мелкие недочеты все же случаются даже у признанных мастеров.В особо сложных случаях может потребоваться даже вырезание канавки в бруске для устранения выпуклых неровностей пола.
Правильная установка бревна поможет избежать таких проблем, как скрипящий или неровный пол.
После укладки между ними всех лагов, заранее подобранный теплоизоляционный материал облицовывается. Поверх бревна и перед установкой перекрытий выкладывают еще один слой гидроизоляции. Это позволяет без лишних затрат сделать пол и прочным, и достаточно теплым.То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов устройства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.
Всего этого можно добиться самостоятельно, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не сложна, доступна даже одному человеку. Но при подготовке к таким работам не стоит экономить на материалах, лучше выбирать бревна и бруски, подходящие именно вам, именно необходимого сечения и качества.На инструментах тоже не экономьте, тем более что самым сложным из них, скорее всего, будет перфоратор, остальные материалы расходные (шурупы, болты, анкеры, гидроизоляционные материалы и т. Д.).
В этой статье мы рассмотрим вопрос, как приклеить дерево к бетону. Рано или поздно многие люди, приступившие к ремонту в квартире или доме, сталкиваются с проблемой совмещения этих материалов.
Необходимость приклеивания таких материалов возникает при укладке деревянного напольного покрытия на голую бетонную стяжку или при установке плинтусов своими руками, при монтаже деревянных галтелей и т. Д.Однако иногда застежки нужны для более твердых и увесистых предметов, и это оборачивается дополнительными трудностями.
Способы крепления
На фото — установка деревянных реек для монтажа стеновых панелей
За долгую историю строительных работ было испытано большое количество методов крепления дерева к бетону. Среди текущих и часто используемых методов отметим использование специализированных монтажных клеев и использование крепежной фурнитуры.
Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения таких работ.
Применение специализированных клеев
Если производилась резка железобетона алмазными кругами, и теперь необходима установка небольших по размеру и весу деревянных деталей, можно использовать специальные монтажные клеи.
Правильно подобранный клей позволяет надежно закрепить не только багеты или плинтусы, но и вагонку на лестнице.Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, а потому рассчитывать на лучший результат стоит только при правильном выборе продукта.
Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:
Клей строительный «Жидкие гвозди» Это относительно недорогое и в то же время эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно: «Универсальный», «Экспресс», «Суперпрочный», «Особопрочный», «Для панно» и др.
Если вопрос в том, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, особенно злобная и универсальная модификация будет лучшим выбором.
Универсальный клей «Жидкие гвозди» — отличный выбор для внутренних работ. К примеру, таким инструментом вы заранее удачно приклеите к стене стеновые панели из бруса.
Но если вас интересует, как приклеивать дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются особо прочные «Жидкие гвозди» с усилием захвата до 70 кг на 1 м².Этот клей удерживает древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17 ° C.
Клей «Момент» Это широкий спектр различных рецептур с разными техническими и эксплуатационными свойствами.
На фото — двухкомпонентная композиция «Эпоксилин Дуо»
.
Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.
После высыхания состав не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но также может быть отшлифован или подвергнут другой механической обработке без снижения прочности сцепления.
Еще одна модификация клея «Момент», с помощью которой можно соединить бетон с деревом, — «Момент Столяр». Этот инструмент нашел широкое применение при укладке напольных покрытий из бруса.
Пенополиуретан — хороший вариант для простого и эффективного склеивания
На фото — использование пенополиуритана
При необходимости в качестве клея можно использовать пенополиуретан повышенной прочности. Это хорошее решение для деревянных полов, установки подоконников, стеновых панелей и т. Д.
Этот метод соединения двух поверхностей имеет ряд преимуществ, в том числе:
доступная цена по сравнению с другими клеями;
высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
низкая степень теплопроводности, что немаловажно при отделке полов и стен;
отличные звукоизоляционные качества;
гидрофобность;
биологическая устойчивость;
простая инструкция по применению.
Однако есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. Поэтому в течение 5 минут склеиваемую деталь нужно будет удерживать в желаемом положении, чтобы она не отошла от поверхности.
Важно: Для обеспечения оптимального контакта склеиваемых поверхностей с пеной их необходимо слегка смочить водой.
Подготовка поверхности — залог успеха
Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, обе поверхности должны быть должным образом подготовлены перед прикреплением дерева к бетону.Чтобы в результате монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, очищенными от пыли и обезжиренных.
Основная проблема — пористая структура материала, особенно если производилось алмазное сверление отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клея, и поэтому соединение не успевает набрать должную прочность.
Сделать покрытие из бетона, склонного к слипанию, несложно, для этого нужно уменьшить количество пор.Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в пористую структуру материала и там застывают. В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет использовать клей.
№
Важно: приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует строго в соответствии с инструкциями производителя клея.
Крепеж дюбелями
Если вам необходимо качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, без обычного клея или пенопласта не обойтись.В этом случае можно использовать крепеж, рассчитанный на высокие механические нагрузки.
Тяжелые деревянные детали можно крепить с помощью дюбелей и анкерных болтов. Принцип действия этих креплений аналогичен, так как после того, как они упадут в бетон, их рабочая часть начинает лопаться. В результате крепление деревянных столбов к бетонному основанию очень прочное.
Выход
Существует множество способов надежного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована, если будет проведена предварительная подготовка.Необходимость в нем отпадает, если использовать соединение с помощью дюбелей.
Более информативную и полезную информацию вы найдете, посмотрев видео в этой статье.
Master Tips
Пред. След.
Для предотвращения высыхания масляной краски при хранении и образования на ней пленки положите на поверхность краски кружок плотной бумаги и «залейте его тонким слоем олифы.
«Пленка, покрывающая балкон или теплицу, защищена от разрыва ветром тросом, натянутым с двух сторон с интервалом 10-15 см.«
«Глина обычно добавляется для облегчения обработки бетонной смеси, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в смесь ложку моющего средства на ведро воды».
«Чтобы винт, головка которого скрыта за препятствием, не проворачивался с затянутой гайкой, нужно намотать на него несколько витков резьбы или тонкой проволоки и слегка затянуть концы. Трение хорошо удерживает винт в место. Концы резьбы можно обрезать после затяжки. »
«Вход в скворечник можно вырезать без распорки.Достаточно разделить лицевую сторону доски по центру и вырезать половинки необходимого размера стамеской или топориком, а затем заново соединить половинки ».
Деревянные заглушки для винтов будут крошиться и выпадать из стены. Не торопитесь, чтобы перерезать новую пробку. Плотно засыпьте дыру в стене капроном из старого чулка. Раскаленным гвоздем подходящего диаметра проплавьте отверстие для шурупа. Сплавленный нейлон превратится в прочную пробку.
«Столярный уровень несложно превратить в теодолит, снабдив его прицельным приспособлением из паза и мушкой.«
«Чтобы две полосы линолеума лежали встык, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основу линолеума».
«Чтобы гвоздь держался в правильном направлении и не прогибался при забивании в глубокую ямку или канавку, поместите его внутрь тюбика и закрепите мятой бумагой или пластилином».
Перед тем, как пробить отверстие в бетонной стене, закрепите лист бумаги чуть ниже. Пыль и бетонный мусор не разлетятся по комнате.
«Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, мы советуем вам это сделать. Возьмите прямую полоску бумаги и прикрутите ее к трубе по линии пропила. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна плоскости ось трубы ».
«Переворачивать бревна или деревянные брусья поможет простой инструмент — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, дополненный крюком с одной стороны и томом с другой стороны, прикрепленным к хомуту для лома».
«Чтобы можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простую технику: перемещать ручку пилы сверху вниз.«
Можно отрезать пилой кусок шифера нужного размера, но лучше и проще гвоздем пробить отверстия с периодичностью 2-3 см по линии предполагаемого пропила, а затем отломить шифер. на опоре.
«Лучший способ приклеить плитку к стене — взять битум, расплавить его и капнуть всего четыре капли в углы плитки. Клей на мертвых».
Фигурные отверстия при изготовлении фигурных оконных рам удобнее всего вырезать ножовкой с точеным полотном.
«Изготовление витража — долгая и сложная задача. Вы можете сделать быструю имитацию витража. Для этого возьмите тонкие рейки или веточки лозы, приклейте к листу стекла, а затем раскрасьте стекло и накройте его. с лаком «.
«Если у вас под рукой нет дюбеля, вы можете сделать его из куска пластиковой трубки. Для этого также подойдет корпус шариковой ручки. Отпилив кусок нужной длины, сделайте продольный надрез, примерно половина, и дюбель готов ».
«Известно, как сложно повесить дверь, работая в одиночку.Но достаточно укоротить нижний штифт на 2–3 мм, и работать станет намного легче ».
«Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — мелом, гипсом, цементом, опилками и т. Д.»
«Если вам нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем« Момент »(но не эпоксидным!), Вкрутите шуруп через сутки. Доска не расслаивается. день »
«Портреты, фотографии, картины в деревянных рамах со стеклом удобнее скреплять не гвоздями, а с помощью согнутых под прямым углом канцелярских принадлежностей.Кнопки аккуратно нажимаем отверткой. По сравнению с гвоздями опасность раскола тонких рамок сведена к минимуму ».
«Не так-то просто завернуть шуруп в твердую древесину. Если проткнуть шилом отверстие для шурупа, а шуруп обильно натереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу».
Для экономии времени обои можно обрезать острым ножом, не раскручивая рулон. Для этого необходимо сначала выровнять конец рулона и простым карандашом обвести внешнюю границу края.Работая ножом, валок нужно постепенно поворачивать в направлении прокатки.
Держатель для проволоки с тремя крючками внизу и ручкой вверху удобен для переноски больших листов фанеры, стекла или тонкого железа в домашних условиях.
ЕСЛИ нужно вдалеке разрезать круглую палку, удобнее всего выполнять эту работу по шаблону. Он изготовлен из металлической трубки с проточкой посередине. Диаметр подбирается таким образом, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.
Лучше станет работать ножовкой, и будет легче, если в ее средней части высоту зубьев увеличить на 1/3 высоты зубьев.
Если прикрепить к передней части луковой пилы груз весом около килограмма, работать с ней станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пила могла выполнять и другие работы.
«Поверхность, напоминающую воск, можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА. Для получения желаемого цвета разбавьте клей водой, окрашенной акварельными красками.«
«Сделать чехол для лезвия топора так же просто, как лущить грушу. Возьмите кусок резиновой трубки, разрежьте его вдоль и наденьте на лезвие. Кольцо, вырезанное из старой автомобильной мобильной камеры, предохраняет ее от спрыгивания».
«Льняной шнурок поможет обойтись без хомутов при приклеивании деревянных рамок. Надеть на углы каркаса четыре короткие петли, а двумя длинными петлями натянуть рамки по диагонали. Углы регулируются палками, закручивающими средние петли. »
«Как заглушить скрип половой доски? Между половицами нужно просверлить отверстие под углом 45 ° диаметром 6-8 мм, вбить в него деревянную булавку, смазанную столярным клеем, отрезать выступающий конец. зубилом и зашпаклевать поверхность пола.«
«Чтобы было легче царапать пол, покрытый лаком или краской, прогладьте его через влажную ткань — и работа станет на сто процентов проще».
«Небольшой гниль на дереве можно устранить следующим образом: пораженное дерево удаляется со здорового слоя, а затем пропитывается 10% раствором формалина. После высыхания участок шпаклевывается и закрашивается».
«Петли дверей не скрипят, если вовремя смазать — это известное правило. Но без смазки можно обойтись.Для этого нужно сделать шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на шарнирный палец ».
«Сломанную дверную защелку из-за сломанной пружины можно отремонтировать следующим образом: роль пружины с успехом выполняет кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между задвижкой и корпусами защелки. . »
Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянную или пластиковую пластину, в которой просверливается ряд отверстий под болт.Пластина крепится к оконной раме саморезом.
«Вырезать большое отверстие в листовом материале можно простым способом: зажать гвоздь в тисках (он будет осью) и кусок сверла (это будет резак). Круг вырезается вращая лист вокруг оси ».
Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, выполняемой в период c.
№ 1074; все рекомендации и существующие правила.
Подобные манипуляции необходимы при установке межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или реализации дизайн-проектов.
Существует множество способов прикрепления бруса к стенам, и каждая манипуляция должна выполняться с использованием специальных креплений. Их выбор зависит от качества фундамента и предстоящей нагрузки.
Методика выполнения работ
Балка применяется как для создания обрешетки, так и для конструирования мебели, перегородок.
В современном строительстве, качественной отделке.
ую — это необходимость. Такая работа выполнена для:
укрепляющие конструкции;
установка новых рам;
строительство перегородок;
возведение легких хозяйственных построек;
сборка дизайнерской мебели.
Балка применяется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен, надежного крепления мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно выполненная работа делает это возможным.
1077; schenia или осуществить давно задуманную перепланировку.
Варианты монтажа
П-образная подвеска для крепления
Для эффективного выполнения работы используйте несколько способов крепления:
Самая простая признана мягкой, так как для ее выполнения потребуется закрепить на поверхности стены специальные кронштейны из металла, имеющие П-образную форму.
1056; расстояние между ними не должно превышать 40 см. Сами кронштейны должны быть надежно закреплены, и к ним уже можно крепить деревянную балку.
Перед тем, как выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.
Для жесткого крепления используются саморезы
Жесткий метод крепления требует использования различных крепежных элементов, которые выбираются в зависимости от того, из какого материала сделана стена.Это может быть:
дюбель гвоздь;
анкерные болты;
дюбеля пластиковые или металлические.
Степень сложности работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянную балку жестко, так как это позволит избежать дальнейшей деформации собранного каркаса.
В большинстве случаев возникает необходимость крепления бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.
Порядок установки
Перед установкой сделайте разметку
Крепление бруса к кирпичной стене осуществляется жестким способом. Для этого мастеру потребуется:
строительный уровень;
дрель;
анкеры клиновые;
Отвертка
.
Можно использовать дюбели системы «быстрого монтажа», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать разметку на поверхности стены, проверив вертикальный и горизонтальный уровни.Затем нужно отметить на самой балке точки расположения крепежей, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними будет от 30 до 50 см.
Теперь эту разметку нужно повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В бруске просверливаются сквозные отверстия, а затем, прикрепив просверленный брус к стене, проделываются отверстия. Затем в них вставляются (забиваются) пластиковые дюбели и вкручиваются шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и забиваются молотком.Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:
Крепление бруса к кирпичной стене — операция не сложная, но для точного ее выполнения требуется участие двух рабочих, один из которых будет держать составляющие конструкции, а второй просверлить отверстия и закрепить крепеж.
моястена.ру
В каких случаях необходимо крепить брус к стене
Крепление бруса к кирпичной кладке — довольно распространенная строительная операция, которая может потребоваться в следующих случаях:
При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
При выполнении перепланировки.
В процессе утепления или облицовки фасада — в этом случае необходимо крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене.
Для установки навесов и навесов у дома.
Ниже мы подробнее рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.
Монтаж деревянной обрешетки
Процесс крепления бруса
Инструменты
Перед тем, как прикрепить деревянную балку к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
Электродрель;
Hammer;
Строительный уровень;
Дюбель типа «быстрый монтаж».
Крепление
Инструкции по креплению бруса к стене следующие:
Для начала нужно найти положение, в котором должен находиться брус, прикрепленный к стене.
Далее необходимо проделать отверстия для дюбелей, которые просверливаются в брусе. На этом этапе важно не смещать деталь, поэтому работу лучше выполнять вместе, чтобы один человек держал брус, а другой сверлил отверстия.
Шаг между крепежами зависит от сечения бруса — чем он больше, тем меньше должен быть шаг соответственно.Например, если крепится блок сечением 5х5 см, шаг должен быть примерно 20 — 30 см.
Кроме того, в зависимости от сечения планки подбирается еще и размер застежки. Максимальный размер — 8 × 120 мм, минимальный — 6 × 40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.
Затем необходимо зенковать отверстия, чтобы установить крепеж заподлицо. Для этого сверлом просверливаются отверстия на несколько миллиметров, соответствующие диаметру головки крепежа.
Вставка пластмассового дюбеля в отверстие
После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
По окончании работы в дюбели вставляют гвозди и забивают в дюбели. В результате крепеж расширяется и прочно фиксируется в стене, удерживая деревянную деталь.
Примечание! Дюбельные гвозди предназначены для отвертки Phillips, однако они не предназначены для ввинчивания.Прорези сделаны только с целью простого демонтажа крепежа.
На этом процесс установки завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепился к стенам с помощью обычных дюбелей. Однако сейчас эта технология не используется, так как она намного сложнее и требует больше времени.
Пример установки балок
Монтаж балок
Отдельно следует сказать о том, как выполняется опора деревянного бруса на кирпичную стену.Эта процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому врезка балки в стену (опору) должна отвечать определенным требованиям по прочности и надежности.
Итак, установку балок обычно проводят в специальных нишах глубиной не менее 150 мм.
Сам процесс выглядит так:
Первый шаг — обрезать концы балки под углом примерно 60 градусов.
Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, а после высыхания обрабатываются смолой.
Далее выравнивается дно ниши и покрывается несколькими слоями рубероида.
После этого концы балки заворачивают в битумную бумагу и укладывают так, чтобы они не доходили до стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
Затем оставшееся пространство в нише заливается бетоном.
На этом процесс встраивания завершен. Надо сказать, что для придания конструкции жесткости часто выполняется дополнительное крепление балки анкером.В этом случае анкер устанавливается еще при кладке стены, и располагается на расстоянии около 12 см от ее внешней поверхности.
Схема заделки с анкером
Другой конец анкера должен выступать в комнату на 20 см. При этом для крепления балки в ней делают отверстие, соответствующее диаметру штифта. Такой способ монтажа используется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.
Джемперы
Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам предъявляется ряд требований:
Толщина должна быть вдвое больше толщины кирпича.
Древесина должна быть качественной, без трещин и сучков.
Влажность древесины должна быть не более 8%, иначе перемычка может повредить.
Примечание! Перед укладкой балки ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном.Это предотвратит его гниение и сделает его огнестойким.
На фото — деревянная перемычка
Процесс стилизации выглядит так:
Сначала готовятся площадки, на которые будет опираться перемычка. Их очищают от мусора и сверху покрывают несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его необходимо исправить.
При возведении последующих рядов пространство между концом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.
Совет! Желательно делать перемычку из массива дерева, особенно если конструкция массивная. Например, дубовый брус — отличный вариант, хотя цена на эту древесину довольно высока.
Вот, пожалуй, вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.
Выход
Закрепить брус на деревянной стене или уложить на него брус несложно. Однако, как и любые другие строительные работы, эта работа требует строгого соблюдения технологии. От этого зависит прочность и надежность монтажа (см. Также статью «Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности»).
С дополнительной информацией по вышеуказанной теме вы можете ознакомиться из этой статьи.
http://rubankom.com
legkoe-delo.ru
Общие принципы
Они, в целом, сложностью не отличаются:
При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; между тем влага губительно для древесины;
Примечание: разные породы древесины по-разному переносят длительный контакт с влагой.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы — они чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.
№
В случае возможного контакта с водой или влажным воздухом древесина по возможности защищается от влаги пропиткой льняным маслом или масляными составами;
Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.
Способы крепления
Обвязка днища к ленточному фундаменту
Прилагается:
Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в полдереве. Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой.Обычно эту роль играет обычная олифа;
Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в местах соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
Последний этап — собственно крепление. Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.
Ростверк деревянный к столбчатому фундаменту
Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов в их кладку.
Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
Отверстия под анкеры подбираются в брусе;
Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все стыки бруса.
Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается часть анкеров, выступающая над поверхностью бруса. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.
Мауэрлат армопоясу
В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему.Наверное, лучше уточнить описание конструкции.
Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:
Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.
Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.
Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет соединения смежных стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется поддерживающим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.
Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:
Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный по углам и точкам сращивания разрезом пополам;
В дереве просверливаются углы и места стыка;
Отверстия потайные под шайбы и анкерные гайки;
Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.
Коробка двери к бетонной перегородке
Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:
№
Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
Между коробкой и краями проема, как правило, делается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.
Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — жестко закрепленная в проеме коробка вспенена по периметру; после схватывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.
Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.
Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.
Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.
Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия.Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;
Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для потолков из гипсокартона. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба. Отламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями.Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.
Заключение
Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!
rubankom.com
Монтаж бруса на бетонное основание
Чтобы прикрепить деревянные рейки к бетонному основанию, необходимо выполнить следующие действия.Сначала подготавливается брус, просверлив в нем отверстия под крепеж. Затем на таком же расстоянии просверливаем в стене отверстия. Для более точной разметки можно прикрепить к поверхности стены уже просверленную балку и разметить имеющиеся отверстия.
Сверление в бетоне выполняется сверлом победы или сверлом с алмазным покрытием. Лучше использовать дрель с перфоратором. Во время сверления отверстия слишком горячее сверло погружается на некоторое время в воду и охлаждается.
Далее в стену забивают деревянные отбивные, накладывают брусок и в каждую насквозь вбивают гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Также можно прикрепить деревянные рейки к бетону с помощью анкеров (на фото ниже).
Как крепить балки к кирпичу
Если стена дома кирпичная, следует использовать несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии по планке просверливаем отверстия сверлом в дереве, затем меняем сверло на победное.Прикрепив рейку к стене, проводим разметку через просверленные отверстия, просверливая кирпич.
Затем снимаем блок и просверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. При этом рекомендуется держать сверло прямо и не расшатывать, иначе кирпич может рассыпаться. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и саморезов. Анкеры также можно использовать для кирпичной стены.
Особенности монтажа деревянных реек к газобетону
В последнее время газобетонные блоки довольно часто используются при строительстве домов и других построек.Их легко обрабатывать, поэтому строительство здания происходит намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки балок на его поверхность.
В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, в газобетонные блоки можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать винты с полной резьбой.
Для того, чтобы конструкция выдерживала достаточно большие нагрузки, используются стальные или пластиковые дюбели.
При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем разрушительно воздействовать на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.
Монтаж реек на стену деревянного дома
Довольно часто при возведении стен используют также клееный или профилированный брус.Как нужно крепить брус к стене сруба? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи. Закрепить их на поверхности бруса и стены можно гвоздями, шурупами или шурупами. Перфорированные застежки бывают разных типов. Для фиксации элементов, находящихся в одной плоскости, используются пластины, если крепление должно осуществляться в разных плоскостях, используются уголки.
Если давление на конструкцию будет небольшим, можно использовать монтажную ленту.При креплении деревянных элементов гвоздями следует соблюдать несколько простых правил. Если приходится забивать гвозди в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Также необходимо правильно выбрать длину ногтей.
Для большей устойчивости конструкции гвозди вбиваются на расстоянии под определенным углом друг к другу. Если планки сделаны из дерева высокой плотности, середина гвоздя удерживается плоскогубцами во время забивания. Предварительное просверливание отверстий облегчит забивание больших гвоздей.
Как правильно прикрепить бруски к гипсокартону
Если планки необходимо прикрепить к стене из гипсокартона, действуйте следующим образом. Из-за определенной хрупкости материала не рекомендуется использовать гвозди и саморезы. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Их вкручивают в лист и фиксируют саморезом.
Это самый простой способ. Выпадающие анкеры могут обеспечить более стабильное крепление.Благодаря особой конструкции предусмотрен дополнительный упор с тыльной стороны. Эти анкеры вставляются в отверстия и затягиваются отверткой до полного складывания.
Можно также использовать обычные пластиковые дюбели. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите планку саморезом. Свернутый дюбель сможет оказать поддержку обратной стороне листа.

Узнайте больше о том, как можно прикрепить брус к стене, из видео ниже. Как видно из видео, способов надежно закрепить деревянную конструкцию существует довольно большое количество.
brusportal.ru
Подготовив брус и просверлив в нем отверстия для крепежного элемента, можно приступать к подготовке стены, на которой будет монтироваться конструкция.
Сначала просверлим отверстие. Нам понадобится твердосплавное спиральное сверло, сверло с наконечником Виктор или сверло с алмазным напылением.
Чтобы продлить срок службы сверла, периодически охлаждайте его в воде, чтобы избежать перегрева.
Затем приготовьте деревянную пробку, окуните ее в клей, но не на водной основе, чтобы дерево не разбухло.
Вы также можете сделать свинцовую пробку самостоятельно. Для этого возьмите лист свинца, отрежьте подходящую для отверстия полоску и скрутите ее в трубочку.
Потом протыкаем гвоздем и вкручиваем шуруп.
А еще можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.
Возьмите медную проволоку и накрутите ее на винт в виде спирали, затем залейте отверстие приготовленным раствором и смазать им проволоку на винте. Не долго думая, во избежание высыхания раствора вдавливаем саморез в отверстие на необходимую глубину.Удалите выдавленный лишний раствор, не дожидаясь застывания. Через 10 минут откручиваем саморез, чтобы он не высыхал вместе с раствором. Когда пробка станет монолитной со стеной, можно приступать к креплению бруса.
Хотя, когда дело касается бетона, кирпича или раствора, лучше всего подходят анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.
Если вам нужно работать с кирпичной стеной, используйте только дрель. Просверлите аккуратно и медленно, равномерно, не ослабляя боковые стороны, чтобы кирпич не раскололся и не крошился.Если вы ударились о бетон, лучше использовать дрель с функцией пробивки, это поможет его раздавить. Случаи удара пустотелого кирпича обычны. Как быть здесь? Лучше использовать дюбель, который при закручивании складывается в узел. Аккуратно вкрутите его в просверленное отверстие, чтобы не сломать его детали.
Саморезы в бетон лучше вкручивать при помощи дюбелей из прочного пластика. Между бетоном и саморезом укладывается дюбель. Также можно предварительно смазать ее клеем.
Анкер также отлично подходит для крепления деревянной балки к кирпичной стене, которая, в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.
Перед тем, как приступить к креплению деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон — материал простой в обработке, так как он достаточно мягкий. Поэтому здесь очень важную роль играет величина нагрузки на брус.
Если это небольшой брусок небольшого веса, то можно использовать болты или саморезы.Клиновые болты будут более подходящими, поскольку они плотно прилегают к материалу. Также подойдет винт, имеющий резьбу по всей длине.
Для крепления более тяжелых конструкций, полок или шкафов нужны металлические или пластиковые дюбели.
Для крепления твердых материалов лучше всего использовать нейлоновые дюбели по центру изделия. Полые материалы можно зацепить за края.
При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно учитывать то, что детали из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться.Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно расскажут о проверенных элементах крепления.
В данном случае перфорированный способ крепления распространен как при кровельных работах, так и в мебельной промышленности. Перфорированные элементы крепятся гвоздями, шурупами или шурупами.
Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, кровельный монтаж. Также существуют разные по ширине уголки для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдет монтажная лента.
Самый распространенный способ крепления деревянных конструкций — гвозди. Жидкие гвозди чаще используются в быту, сборке мебели и строительстве. Наложение гвоздей покажется очень простым способом, но нельзя забывать о технике забивания гвоздя. Если использовать болт с гайкой на конце, то гвоздь можно легко забить в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины ноготь вам понадобится. Для более прочного соединения досок гвозди вбиваются под углом друг к другу.Слишком сухое дерево быстрее потрескается гвоздем. Если планка слишком плотная, придерживайте плоскогубцами гвоздь посередине, чтобы он не погнулся. Для больших ногтей можно предварительно просверлить отверстие, которое будет уже, чем сам. Сделайте небольшое отверстие под головой.
С помощью гипсокартона можно создавать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупкий, поэтому закрепить на его поверхности деревянную балку будет проблематично. Использование обычных гвоздей и саморезов не приведет к желаемому результату.Даже легкие предметы можно вырвать, взяв с собой саморез, и оставить отверстие.
Для прочности крепления перед началом монтажа листов гипсокартона уложите деревянную балку в местах, где в будущем ожидается необходимость усиления. Таким образом, нагрузка будет приходиться на саму балку, так что крепление можно производить тем же саморезом. Но при установке зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.
Есть специальные крепления для гипсокартона.В зависимости от нагрузки на брус подбирается тип крепления.
При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкрутите его в гипсокартон с помощью отвертки, затем закрепите саморезом. Но этот способ самый слабый, так как нет фиксации с тыльной стороны.
Для более надежной посадки лучше использовать металлический анкер с откидным верхом. Для этого вставьте в отверстие сложенный анкер. Затяните анкер отверткой, он сложится, зафиксировавшись в листе гипсокартона.
Для того, чтобы закрепить брус универсальным пластиковым дюбелем, необходимо выполнить следующие действия:
сверлим отверстие подходящего диаметра;
вставить дюбель в отверстие;
закрепляем нужный нам элемент саморезом;
при этом дюбель закатывается в узел, обеспечивая фиксацию с тыльной стороны.
Самое надежное крепление, проверенное временем
При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самое надежное крепление будет с помощью анкера.
Надежное крепление деревянного бруса известно с давних времен, когда еще не было понятия «быстрый монтаж» и «перфоратор», еще не были изобретены шурупы и дюбеля. Отверстие проделывалось в стене из кирпича, блоков или перекрытии из железобетона с помощью болта. В яму вбивали большой деревянный стержень, замазанный цементом. В этот стержень через деревянную балку вбивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас наш выбор представлен различными крепежами и элементами, современной техникой и оборудованием, этот способ крепления хоть и жесткий, но все же распространен.Этот способ уместно использовать при небольших нагрузках на брус.
Более мягкий метод — использование U-образных скоб для гипсокартонного профиля. Положительным моментом здесь является короткое время монтажа. Но крепление недостаточно жесткое. Если с силой ударить по деревянной балке, скоба погнется и поверхность конструкции сломается.
py-sm.com
Когда вам нужно крепление для платы?
Можно столкнуться с проблемой установки штанги во время работы:
перепланировка и строительство новых деревянных стен;
Установка дверной коробки
;
установка подвесной мебели;
пристройка веранды;
устройство козырька над входной дверью;
утепление дома.
При строительстве дома или его ремонте часто возникает ситуация, когда необходимо крепить брус к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом — служить только каркасом, куда крепится, например, какой-то облицовочный материал или гипсокартон внутри. Для знающих технологию монтажа прикрепить брус к кирпичной кладке не составит большой проблемы.
При установке бруса на кирпичную стену нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способ крепления.
Где используется этот тип абатмента?
Сфера применения узлов в местах примыкания деревянных балок к кирпичной стене чрезвычайно широка. Чаще всего этот тип абатмента используется для следующих целей:
починить мебель, бытовую технику или элементы интерьера;
для монтажа перегородок из дерева;
для вставки дверей в проем;
№
для помещений или там, где обрешетка брусьев играет роль каркаса;
повесить козырек над входом в дом или в другое место;
№
на строительство пристройки к зданию (тамбур или веранда).
При необходимости закрепить предметы интерьера на стене, деревянную планку прикладывают плоско к поверхности и фиксируют с помощью крепежа. Так что он способен нести значительную нагрузку. Чем больше значение этой нагрузки, тем больше должно быть точек крепления к кирпичной кладке. То же правило применяется при вертикальной установке стартовой планки.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому крепится к кирпичу с помощью особо надежных крепежных элементов: анкеров.Также их используют при установке различных навесов, испытывающих снеговые и ветровые нагрузки.
Для внешнего или внутреннего утепления кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющуюся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и других материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, поэтому его можно закрепить дюбелями для быстрой установки.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая крышу со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В этом случае деревянные балки действуют как несущие и примыкают к кирпичной кладке под углом 90 °. Есть несколько способов, как их можно успешно опереть на кирпич и надежно закрепить.
Установка на кирпичную стену
Для установки балок на кирпичной стене с полной плоскостностью необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
электродрель;
дюбелей с пластиковыми заглушками;
сверла и сверла диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
Молоток
;
измерительных приборов;
карандаш.
В первую очередь нужно сделать разметку, определив положение планки на стене, и обвести ее карандашом. Затем разметьте места для сверления отверстий на поверхности бруса, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:
Выберите сверло в соответствии с диаметром пластмассовой вставки для дюбеля и просверлите отверстия в стержне.
Возьмите дрель, диаметр которой вдвое больше оригинала, и сделайте углубления так, чтобы головки крепежа уходили в «развертку».
Прикрепите блок к отмеченному месту на стене и отметьте кирпич через подготовленные отверстия.
Вставить сверло в сверло и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Прикрепите брус, вставьте пластиковые заглушки и забейте дюбелями.
Длину дюбелей необходимо подбирать так, чтобы они входили в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка значительная, то расстояние между точками крепления делают меньше (10-15 см), а углубление в стене больше (80-100 мм).
Крепление к анкерам осуществляется в таком же порядке, отличие в более тщательном подборе диаметра сверла и точном сверлении.
Если отверстие слишком большое, стержень застежки будет вращаться внутрь, и анкер не сможет затянуться.
Монтаж балок
Традиционное крепление конца бруса к стене — кладка в кирпичную кладку. Такую конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более.Причина в том, что конец бруса должен входить в специально подготовленную нишу на глубину не менее 12 см (половину кирпича). Если толщины перегородки будет недостаточно, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заранее, при возведении стены. Если этого не сделать, то их можно аккуратно выдолбить. Разумеется, вторую опору для балки в виде каркаса пристройки необходимо сделать перед установкой деревянного изделия в проектное положение.
//www.youtube.com/watch?v=ddeEvmo0I1E
Монтаж опорной планки выполняется по следующей схеме:
Осуществляется антисептическая обработка древесины. Конец, предназначенный для заделки в кладку, обматывают рубероидом.
Конец балки вставляется в нишу, а второй упирается в готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
Положение планки по горизонтали и вертикали проверено, второй ее конец закреплен выбранным способом.
Зазоры между поверхностью кирпича и дерева заделывают цементно-песчаным раствором марки М50.
Неудобство этого метода в том, что нужно время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо застынет, иначе при дальнейшей сборке кровли он выпадет кусками. Есть более практичный способ: плоско прикрепить к кирпичной кладке опорную балку того же сечения, что и балки. Его необходимо закрепить таким образом, чтобы обеспечить требуемый угол наклона балок, когда они опираются на это основание.
//www.youtube.com/watch?v=g1jv_gLN6uQ
Опорная балка должна быть надежно закреплена анкерными болтами, выступающими как минимум на 100 мм в толщину кирпича. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После этого балка обоими концами упирается в деревянные конструкции и фиксируется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
Перекрытие естественной вытяжной вентиляции. Как сделать естественную вентиляцию в частном доме
Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка — одна из самых ответственных задач при строительстве дома.Будущий каркас крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также опишем этапы монтажа кровельного «каркаса».

Строповая система: Правила расчета и развития
Система рафтинга представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, воспринимать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.
При расчете конструкции стропила учитываются следующие факторы:
Угол наклона крыши:
2,5-10% — плоская крыша;
более 10% — сфера применения кровли.
Нагрузка на крышу:
постоянная — общий вес всех элементов «Кровельного пирога»;
временное — давление ветра, снеговая нагрузка, масса людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
форс-мажор, например, сейсмический.
Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических особенностей региона по формуле: S = SG M* , где SG. — масса снега на 1 м2, м. -Коэффициент креативности (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.
Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.
При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.
Элементы стропильной конструкции
Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил
Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для улучшения кровли используется хорошо протекающая древесина с влажностью до 25%.
Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.
С одной стороны, металл добавляет жесткости и ускоряет структуру, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к намотке и повреждению древесины.
Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или нанести пленочный утеплитель
.
В промышленном строительстве используются стропила металлические, из стального проката (хедавибра, марка, уголки, швеллор и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.
Выбор стропильной системы: навесы и крепления
Сплавы бывают двух типов: навесные (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.
Подвесной рафал Полагаться исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не активируются. Стропы подвесного типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно снизить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.
Подвесная стропильная система часто применяется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.
Slopils Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закреплены на наружных стенах, а их средние части — на внутреннем уплотнении или несущей стойке.
Установка единой кровельной системы на нескольких пролетах должна включать в себя спейсерные и рафтинговые фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют стропила рукавов, а где их нет — навешивают.
Особенности устройства стропил на разных крышах
Двускатная крыша
Кровля Duscate по строительным нормам, имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. На участках, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы снизить нагрузку на конструкцию.
Распространенный вариант двухскатной крыши — Конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.
Для двухуровневой кровли применяется система водорослей и подвесных стропил.
Тентованная крыша
Все рейки на крыше имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.
Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:
основа конструкции квадратной формы;
в центре конструкции находится опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ножки.
Можно создать тентовую крышу и без стеллажа, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стойками.
Крыша Walm
Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонали), направленного в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные пробеги обычно делают с усилением, так как именно на них ложится значительная часть нагрузки. Изготовлены такие элементы из сдвоенного борта и цельного бруса.
Расположение элементов обязательно поддерживается стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора расположена на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов бартальной кровли устанавливают укороченные стропила.
Стропильная конструкция четырехскатной крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропило необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на перекрытие балки.В качестве опоры можно использовать Шпренгель — балка располагается в углу кровли и закрепляется на соседних стенах. Шпрегель фарм армирован розовым.
Лавен крыша
Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропила при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:
Установка П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основание сцены — балки перекрытия.
Устанавливает не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый бег) устанавливается в центре мансардного этажа.
Установка обшивки ножек.
Двустворчатая крыша: установка стропил своими руками
Расчет угла наклона и нагрузки
Плата двойной кровли Вы, конечно, можете изготовить самостоятельно, но все же лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.
При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:
угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
при угле наклона более 45 ° — возрастают материальные затраты на закупку комплектующих «Кровельного пирога».
Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, нагрузка на крышу с рядом под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.
Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия колебаний и давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).
По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.
Монтаж Maurolat и стропила
Монтаж стропил своими руками начинают с монтажа маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.
Дальнейшее строительство ведется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео
Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» на протяжении долгих лет.Еще одна крайне важная составляющая — надежная и качественная система сплавов для крыши. Разберемся, как устроена в случае скатной кровли, какие бывают и из каких элементов.
Терминальные кровельные системы
Какой рафалинг должен быть
Вот несколько видов стропил, которые наиболее часто используются в современном строительстве:
металл
сложно поменять, но этот материал прочный;
деревянный прост в эксплуатации и замене, но требует дополнительной обработки;
деревянные двухсторонние балки (из бруса и OSP) отличаются даже максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше обычных систем из дерева;
железобетонных изменений не поддаются изменениям в целом, но они предусматривают их долгосрочное обслуживание;
смешанные или комбинированные системы.
У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого вида.
Первое и самое главное — силы Каждая стихия.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила — треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. По-прежнему и жестко, они «возглавляют» всю конструкцию.
Малая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготавливают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то она усиливается металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.
Какие требования Из-за дерева:
1-3 сорта.Без сколов, суки и трещин.
Элементы из дерева не должны быть меньше 5 см. Толщиной, причем площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
Maurylalat и пробеги изготавливаются исключительно из массива дерева.
Основные элементы конструкции стропила
Любой собственник, планирующий строительство быстрой системы, должен знать, из чего она состоит.
Мауэрлат.. Основа всего дизайна. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная лапка . Будет уклон ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
Затяжка . Не дает «разогнать» ноги. Крепко держите их внизу.
Выполнить . Крепит рафтинговые опоры в верхней части системы (занос) и по бокам (боковой спуск).
Окейхет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
Стойки / место . «Добавить» кайфом еще больше сопротивления.
Свес . Защищает основные конструкции здания от различных естественных осадков.
Конк . Место, в котором закреплены коньки.
Пленка . Создать Свет. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двухуровневой кровли, которые могут быть использованы для различных конструкций кровли.
Разберемся с такой составной частью стропильной системы, как ферма. Он сделан плоским, и помимо растяжения включает сами раскрытия и балки. Все эти детали закреплены таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.
В том случае, если пролет достаточно большой, ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть Фермы — Потолок чердак.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.
Виды стропильных систем разных типов крыш
Все варианты оформления определяются двумя основными типами соло-систем: подвешивание и голосование.
Подвешивание
Идеально подходит для кровель бартального типа, с малыми пролетами — до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Подвесная конструкция крыши
Подвесные стропила расположены внизу — они также играют роль балок перекрытия. В том случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, они также могут быть стянуты системой.
Важных дополнений:
Нельзя использовать ножки в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобыла (при условии, что у Света ширина не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлатом.
Когда древесина имеет влажность более 20%, необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» винты крепления.
В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Уголок организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.
Текущий
Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к лыжной трассе, внизу — к мауэрлату.

Slopile System
Если пролет больше 15 м, то вместо конькового хода монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, стена использует стену как опору для рукавов.
Характеристики:
Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
Очень внимательно нужно относиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
Мауэрлат необходимо располагать строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Необходимо соблюдать симметрию и при установке вспомогательных тележек со стойками.
Качественная вентиляция — залог того, что стропила вашей системы не гниют в будущем.
В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.
В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши будет различаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты наиболее популярных конструкций верхних этажей.
Крыши одинарные
Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется инженерная система. В случае пролетов более 5 м дополнительно используются фермы.
Двойной
Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (Относительно друг друга) — монтировать подвесные стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров мы рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.

Рекомендуемая схема монтажа системы подвесного типа для крыши Duscate
При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Варианты кровли воздуховодов для пролетов более 10 метров: Применение оросительной системы
Walm или четырехконтурной

Правила устройства рафтинговой системы вальмовой кровли
С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.
Сломанная крыша

Установка рафкена ломаной кровли
В нижней своей части она может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.С учетом этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатной кровлей. Но рекомендуется использовать фермы.
Дополнительные элементы
Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно связан с каркасом и остальными элементами. Чрезвычайно важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.
Кроме того, стоит обратить внимание на древесину.Она может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».
Раньше все стропильные элементы конструкции фиксировались складками. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как нужно брать деревянные элементы большого сечения.

Способы формовки стропил на мауэрлат и коньковый спуск
Итак, на сегодняшний день нет живых списков на крепеж, а специальные болты и плетеные:
Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких светильников следующие:
Небольшой расход на единицу древесины.
Простая установка.
Высокая скорость уплотнения.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, брусья опоры
Особенности монтажа стропильной системы и Мауэрлатов

Схема установки стропильной системы в случае костяной кровли
I — мауэрлат, II — стропильная подошва, III — перекрытие.
Используйте узкие рафальные ножки — «прямой путь» к спасательной системе в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно применить специальную решетку — усиление, в которую входят помпа, стойки и ригель. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., Либо использовать плиты из дерева диаметром не менее 13 см.
Стропила — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. Д. Материал для опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица для расчета одиночной системы в зависимости от расстояния между собой и длины
Древесина (брус) должна иметь поперечное сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Этот показатель зависит от перемещения ног одна от другой, а также от количества осадочных нагрузок для конкретного участка (расчет проводится отдельно).
Доска не должна иметь поперечное сечение более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен также и основной материал покрытия кровли. При его избрании стоит обратить внимание на наличие суки, сколов и трещин. Если вы обнаружите, что самые плоские бруски из дерева не подходят, то максимальная длина сучья не должна составлять более 1/3 толщины дерева.
Последний этап монтажа стропил для крыши — надежная фиксация каждого элемента. Скобы и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве, болтов становилось все больше.
В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что подвесные стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо напрямую, либо через скейтборд) друг в друга. В упрощенной версии это показано на рис. 1:
.
Изображение 1
Думаю, для всех очевидно, что при такой планировке появляются распиливающие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют подтяжку.Но давайте обо всем по порядку.
В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Сумма снеговых и ветровых нагрузок составляет 155 кг / м 2. Габариты короба дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона ряда — 40 ° (см. Рис.2):
Рисунок 2.
ШАГ 1: Установите. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на нее будут действовать движущие силы, стремясь отодвинуть ее от стены.Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить дополнительные металлические монтажные пластины (см. Рис. 3). Его можно закрепить на стене плиты, например, каркасными анкерами, а можно и к мауэрлату гвоздями, и саморезами, и «нахрен».
Рисунок 3.
Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. Рис.4):
Рисунок 4.
Сечение стропила берется 50х200 мм с шагом 60 см.
Вот тут сразу может возникнуть вопрос. Где взять расстояние от конька до затяжки (Ригель). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как вы начнете строить крышу, нам необходимо сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если можете, можете рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу мы определяем все интересующие нас размеры и углы.
Стяжки устанавливаются между подвесными стропилами для уменьшения распиливающих нагрузок на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. На стены приходится меньшая рабочая нагрузка. Но поскольку в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из необходимой нам высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. Рис. 5):
Рисунок 5.
Шаг 3: Делаем выкройку нижнего забивного стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения примерно длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40 ° (фокус на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:
Рисунок 6.
Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Проводим уровнем. Глубина промывки 5 см.
Так сделай выкройку.
Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, через который все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно указать место его установки.
Берем временный шаблон и прикладываем к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он 18 см):
Рисунок 7.
Нижняя точка мауэрлата будет называться точкой «А».
Полученный размер переносим на верх лицевой, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:
Рисунок 8.
Нижний правый угол обозначается точкой «B».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).
Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и надеваем на них скейтборд того же сечения. Под стойки для их крепления можно положить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к плитам потолка (см. Рис. 9). Починить особо не надо, потом уберет. Расстояние между стойками не более 3-х метров.
Рисунок 9.
К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стойки предоставлены компанией dosy.
Возможно, вы где-то видели, как подвесные стропила устанавливаются без скунса (см. Рис. Слева). Я отлично для меня отлично знаком, до того, как мы это тоже сделали.
Но когда мы попробовали вариант со скейтбордом, остановились на нем. Несмотря на то, что на установку стоек и скунса уходит некоторое время, последующий монтаж стропила выполнить намного удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически гладкой.
Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.
Делаем стропило так: берем доску нужной длины, на один конец прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний напил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. Рис.7-8). Носим этот размер на нашу заготовку и делаем сверху напиток. Угол, который нам нужен для мытья верха, есть на нашем шаблоне (см.рис.10). У нас это 90 ° + 40 ° = 130 °

Рисунок 10.
Так что ставим все стропила (см. Рис.11)
Рисунок 11.
Соединение рафтинга с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием движущихся нагрузок, которые в том частности были. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — только один из возможных, а не единственно правильный.Будем использовать и более привычные нам. Главное — надежно закрепить стропила на мауэрлате.
В верхней точке будет прыть стропила для скейтборда. Между ними можно вбить бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. Рис.12):
Рисунок 12.
К коньку сплавляют гвозди креповые или самозатяжные. Какие дополнительные застежки тут не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и скейтбордом.
Шаг 6: Установка затяжки.
Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Некоторые языки и вина здесь не нужна. Затяжки производим накладываемыми на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. Рис.13):
Рисунок 13.
Таким образом, выставляем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые на скейтборд ставили:
Рисунок 14.
Теперь вы можете угадать назначение маленьких окон в верхней части фасада. Через них будет проводиться утеплитель, который будет лежать на потолке полуфабриката (между натяжками).
Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам рафтинга впадины роговичного валика (см. Рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем Пленку Длиной, чтобы получить основу нужной нам ширины (40-50 см), и так, чтобы она накладывалась на стропило не менее 50 см.Закрепите преступника несколькими гвоздями и затяните 2 шпильки с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стене возможно крепление гвоздями или самозатяжкой к брусу кобылы.
Рисунок 15.
Обратите внимание, в месте соединения моба мойки с мауэрлатом мы не делаем его на нем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой надрез в мауэрлате (см. Рис.16):
Рисунок 16.
Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала ставим крайние топлива, потом затягиваем шнурок между ними и ставим все остальное. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.
Рисунок 17.
Шаг 8: Следующие действия уже известны нам в прошлых статьях. Выставьте ветровые панели FRONTON FRONTON и KREPIM (см. Рис. 18):
Рисунок 18.
Шаг 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.
Рассмотрим еще один вариант раковин cornese (см. Рис. 19):
Рисунок 19.
Такие «рс» изготавливаются из досок шириной 10-15 дюймов. Отламывают их саморезами.
Таким образом, теперь нам может потребоваться подняться на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепляя защитную пленку на стропилах, сделайте контроль и обреченность; Накройте кровельным материалом рубероид. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, здесь повторяться и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.
В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий. Более подробно о том, что такое двухскатная крыша, представляет собой стропильную систему и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, расскажем подробнее.
Проектирование системы сплавов костяной кровли

В контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в более высокой точке в единую систему коньков (бег).
Теперь о компонентах системы и их назначении:
Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ножки — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
Лыжная трасса (бусовая или конская) — совмещает две плоскости кровли.
Затяжка — это поперечный элемент, соединяющий противоположные ноги сплава. Он служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
Леки — Бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
Sidebreaks — опоры для рафтинга.
Стойки — передают нагрузку с пробега на литр.
В системе еще может присутствовать Фалинка. Это доски, удлиняющие рафтинговые ножки и образующие раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные рафтинговые ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого недостаточно. Заказ нестандартного стоит очень дорого.Поэтому стропила просто сплавляются, а доски, которые они делают, называют «плёнками».
Стропильных строительных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с городскими и висячими стропилами.
С подвесными рафилами
Это системы, в которых стропильные ноги опираются на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для банталовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подводных систем ее можно увеличить до 14 метров.
Тип подвеса стропильной системы двуплексной кровли хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это облегчает установку рафтинговых опор: не нужно ничего делать, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая фиксируется на шпильках, гвоздях, болтах, риглелях. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.
Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами
Строповая двускатная кровля для небольших домов
Есть и более дешевая версия соло системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя производить расчет по углу наклона: лошадь должна быть поднята над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.
Но при такой конструкции стропил испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы компенсировать или взять сплавляемое большее поперечное сечение или слово скунса, сделайте так, чтобы они были частично нейтрализованы.Для придания большей жесткости верху с обеих сторон подпитывают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. Также не рисунки).
На фото также показано, как вырастить рафтинговые ноги, чтобы создать святую крышу. Willtail, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.
Лыжный узел и крепление стропильных ног к вагонке в простом варианте системы
Для мансардных крыш
Вариант с установкой ригеля — б / у.В этом случае это основа для покрытия потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой). Наилучший способ — половинная фертильность (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.
Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, и рафтинговые ножки для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом слово оформляется в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни кровля будет более устойчивой.
При такой схеме на стропила ложится практически вся нагрузка, а потому их нужно брать большего сечения. Иногда повышенная затяжка усиливает подвеску. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, можно использовать по центру с двух сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.
Для больших домов
На значительном расстоянии между двумя внешними стенами установлена бабушка и лесопилка. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.
При таком большом пролете (до 14 метров) сделать задержку неразъемной и дорогой, поэтому делают ее из двух балок. Он соединяется с прямым или наклонным отверстием (рисунок ниже).
Для надежной стыковки место подключения усилено стальной пластиной, насаженной на болты.Его размеры должны быть больше размеров Колеса — крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края запястья.
Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления соединений
.
При сборке двухскатной кровли с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с точечными стропилами: точки передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.
С городскими рафилами
В крышах воздуховодов со стропилами для мокроты они опираются на стены, а средняя часть опирается на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрезают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.
Пуховые схемы и узлы
Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов. Соло-система двухъярусной кровли должна быть верной.Об этих системах поговорим подробнее.
Самая простая блеклая схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная стопа возобновляется в мауэрлате. В этом варианте он работает на изгиб, не разрезая стену.
Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опиры, длина ее не больше секций балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.
Верх стропильных ног укладывают на лыжную планку, не скрепляя ее противоположным стропилом. Работают в конструкции двух одинарных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.
Намного проще собрать вариант с быстрой лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они практически не дают стен на стенах.
Для работы по данной схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлат, забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к беговой дорожке смотрите на фото.
Если рубероид планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением сборки конька. Это показано на фото ниже.
Укрепление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках
Все приведенные выше схемы каркасных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши по направлению к большей нагрузке можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров сужений или штифтов.
Варианты стропильных систем с ракетками
Установочные комплекты повышают надежность конструкции. Чтобы он работал нормально, в местах пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Поперечное сечение брюшка для боя используется как для стропила.
Пращи прикрепляются к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и беговая дорожка смотрите на рисунке ниже.
Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление конька. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.
Системы стропил
В этих вариантах осуществления для большей жесткости добавлены подпорки, которые также называются трубопроводами.Устанавливаются под углом 45 ° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропила).
Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: логика должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стойке стойки, исключая возможность ее прогиба.
Системы с субтропическими ветвями.Сверху проставочная система, снизу — неисправность. Рядом расположены узлы правильных разрезов для каждого. Внизу — возможные схемы крепления
Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53 °.
Системы со шпильками необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или светлых грунтах — фундаменты.Во всех этих случаях рассмотрите устройство рафтинговых систем данного типа.
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Если в доме две несущие стены, то над каждой из стен располагаются две подкупольные балки. Промежуточные несущие стены укладываются друг на друга, нагрузка от субропильных балок через стойки передается на подстилки.
В этих системах лыжные трассы не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (защелкиваются и вставляются без зазоров), место соединения усиливается прибиваемыми гвоздями стальными или деревянными накладками.
В верхней фракционной системе натяжение нейтрализуется движущей силой. Учтите, что затяжка ставится под ход. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость может быть обеспечена стойками, а раздвижная — балками, установленными с дефектом. В распорной системе (на картинке ниже) перекладина является воздуходувкой. Устанавливается над пробегом.
Есть вариант системы со стойками, но без нижних балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивают стойки, которые опираются на промежуточную несущую стену.
Крепежная рейка и затяжка в стропной системе Без обрезного пробега
Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болт на 12 мм. Размеры и расстояние на рисунке указаны в миллиметрах.
.