Армопояс межэтажный: Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) представляет собой армированную бетонную ленту (монолит), которая связывает все здание по наружным и внутренним стенам. Главным назначением армопояса является усиление несущих стен (из газобетона, например) для повышения их сопротивляемости нагрузкам и предотвращения деформаций, которые могут быть вызваны усадкой здания и грунтов.

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

• растрескивание несущих внешних стен из-за отсутствия армопояса под кровлей;
• если межэтажный армопояс не спрятан внутри блока (в случае с ГЗБ), то возможно появление сырости и трещин по потолку и стенам.

Устройством армопояса под фундамент, между стенами и под крышу не следует пренебрегать, в противном случае Вы потеряете больше времени и денег на отделочных работах и материалах, а в некоторых случаях и на разбор, и новую кладку несущих стен (в случае отсутствия армопояса под мауэрлат и стропильную систему). Поэтому установка армопояса полностью оправдывает средства!

Армопояс необходим, если:

• запроектирована стропильная система с использованием анкеров и шпилек;
• балки перекрытия уложены неравномерно и образуют точечную нагрузку на хрупкий стеновой материал: газобетон, керамзитобетон, пенобетон и т.д.;
• монтируется сборный (столбчатый или свайный) фундамент;
• здание возводится на сыпучих грунтах, которые дают неравномерную усадку всего сооружения, или на склоне;
• будущее здание имеет 2 и более этажей;
• суровые погодные условия (особенно это наблюдается в северных регионах страны).

Функции армопояса

Как главная структурная часть любого сооружения, армопояс выполняет несущую функцию в здании, то есть он необходим для повышения прочности и монолитности строительной конструкции. Усиление армопоясом особенно важно при работе с бетонными перекрытиями. Назначением армопояса является соединение всех несущих элементов возводимого здания в единое целое, при этом важно соблюдать непрерывность и целостность всей конструкции.

Армопояс предназначен для:

• укрепления несущих стен;
• равномерного распределения нагрузок на стены;
• повышения устойчивости конструкции здания: снижения рисков усадки здания, а, следовательно, появления трещин фундамента и несущих стен;
• придания горизонтальности конструкции: выравнивания кладки при распределении бетона по горизонтальной плоскости;
• снижения рисков возникновения точечных нагрузок, которые возникают из-за перекосов стен в период эксплуатации здания.

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

• Подфундаментный армопояс (или ростверк)
• Разгрузочный пояс (или цокольный армопояс)
• Межэтажный пояс
• Армопояс под крышу

Ростверк

Конструкция ростверка представляет нижний армопояс, который расположен под землей и на который опираются все несущие стены. Ростверком, как правило, принято соединять столбы и сваи соответствующих фундаментов (см.

тёплый свайный фундамент). Главным отличием ростверка от прочих поясов является особенность в процессе его устройства: установка производится под каждую несущую стену планируемого здания. Высота ростверка может иметь высоту 300-500 мм, а ширину 700-1200 мм.

Именно крепкое основание нижнего пояса определяет устойчивость здания. Ростверк должен противостоять усадке, сползанию слоёв грунта и воздействию воды.

Для устройства армопояса как минимум необходимы климатические, геодезические и сейсмологические данные (см. инженерно-геодезические изыскания). На их основании инженером рассчитываются технические характеристики армопояса, под который вырывается траншея требуемой глубины. На расчетную глубину по периметру дома устанавливают траншею, после выравнивается дно и стенки траншеи до уровня твердых грунтов. После производится песчано-щебёночная подсыпка толщиной 50-100 мм и её уплотнение.

Важно! В случае работы с твердыми слоями грунта достаточно использовать чистый песок – это сэкономит Ваши средства.

Цокольный армопояс

Цокольный пояс призван разделять фундамент и стеновые конструкции. Стеновые конструкции фундамента устраиваются либо висячими, т.е. располагаться над поверхностью земли, либо находиться на одном уровне с землёй. Однако вне зависимости от положения армопояс должен быть установлен.

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

• Заливкой армопояса по периметру здания (если в проекте заложены деревянные перекрытия).
• Заливкой армопояса, как при заливке ростверка (если заложены железобетонные перекрытия): под всеми несущими стенами.

Монтаж цокольного армопояса схож с технологией устройства бетонного основания под фундамент. В первую очередь по верхнему ряду блоков монтируется опалубка, после чего в нее устанавливается пространственный армокаркас. Далее цокольный армопояс заливается бетоном марки М300 высотой 200-500 мм (толщина зависит от сечения свай либо от толщины внешних несущих стен и напуска на перекрытие).

Грамотно устроенный цокольный армопояс – залог надёжного и устойчивого фундамента даже на трудных грунтах (супесях, суглинках, глине) и с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ)!

Межэтажный армопояс

Межэтажный армопояс играет роль разгрузочного элемента, который принято располагать между плитами перекрытия или балками СМП (см. сборно-монолитные перекрытия), а также  верхним уровнем стеновой кладки. Количество армопоясов между этажами соответствует числу этажей будущего здания.

Устройство межэтажного армированного пояса обязательно в случае использования панелей, опирающихся на керамзитобетонные, газобетонные или пенобетонные блоки. Однако в случае монолитного железобетонного перекрытия заливку армопояса бетоном можно опустить, т.к. перекрытие равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и прочно соединяет их в сплошную конструкцию. Существует мнение, что под деревянное перекрытие не нужно устройство армопояса, однако это не так.

Под деревянное перекрытие устанавливать армопояс также обязательно!

Под деревянные перекрытия принято заливать монолитный армопояс, ширина которого сопоставима с шириной стенной кладки (из газобетона, керамзитобетона, пенобетона), т.е. толщиной 150-300 мм. Армопояс монтируется из 3-4 продольных ребристых армопрутков диаметром 10-14 мм. Перед заливкой бетонной смесью армопояс обустраивается опалубкой из OSB или дюймовки. При монтаже опалубки важно создать замкнутую герметичную систему соединений деревянных щитов, поворотов и углов. Прочность опалубки будет напрямую зависеть от высоты заливки армопояса бетонной смесью. Чем выше высота, тем прочнее опалубка. Опалубка снимается по истечении 24 ч (летом) или 72 ч (зимой).  

Армопояс под крышу /мауэрлат

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

• Распределять нагрузку от стропильной системы, фронтов и крыши
• Фиксировать мауэрлат
• Создавать симметричность горизонтальной части коробки дома

Технология установки армопояса под крышку ничем не отличается от возведения межэтажного пояса. Пренебрегая раскладкой плит, можно смонтировать пояса по всей ширине внешних несущих стен. Стропила, выполняемые под наклоном, должны быть выложены на основную опору конструкции – мауэрлат. 

Крепление мауэрлата без устройства армопояса допускается только для стенной кладки из кирпичей, а в прочих случаях монтаж армопояса под крышу обязателен!

Особенно это важно при работе с такими лёгкими материалами как газобетонные, керамзитовые, пенобетонные блоки. В такой материал достаточно трудно зафиксировать анкерные крепления, а в случае сильных порывов ветра мауэрлат может оторваться от стены вместе с крышей.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзит, анкерные крепления надежно зафиксировать достаточно трудно. Поэтому даже сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Этапы монтажа армопояса

Монтаж армопояса включает в себя устройство армокаркаса, установку опалубочной системы, заливку бетонной смесью и выдержку бетона до набора первичной прочности, когда можно будет снять опалубку и продолжить строительные работы.

• Устройство каркаса из арматуры. Первым делом просверливаются отверстия и вбиваются в них заготовки ребристой арматуры. Это необходимо сделать в местах пересечения стен и вдоль самих стен с шагом 1000-1500 мм. После крепится вязальной проволокой нижний уровень продольной арматуры на высоте 300-400 мм от края стены, соединяются два параллельно расположенных арматурных прутка перемычками с шагом 250-300 мм, например. Вертикально стоящие заготовки монтируются таким же образом. Монолитный пояс принято изготавливать толщиной 150-500 мм в зависимости от назначения: армопояс под ростверк, цоколь, межэтажное перекрытие или под крышу.

• Монтаж опалубки. Он выполняется либо с использованием разборных конструкций, либо несъёмной опалубки (см. несъёмная опалубка из ППС). В первом случае опалубка собирается из листового материала или обыкновенной доски (OSB, дюймовки). Здесь важно контролировать уровень верхнего края опалубки: допускается перепад 10 мм. В случае с несъёмной опалубкой её сборка выполняется с нижней перемычки, на которую укладывается нижняя часть армокаркаса, а в вертикальную часть просверливаются отверстия и вбиваются арматурные заготовки. В пазы вставляются верхние перемычки и на них укладываются арматурные заготовки, которые привязываются вязальной проволокой с вертикальными заготовками. В результате получается армокаркас толщиной 200-250 мм. Несъёмная опалубка из ППС позволит не только равномерно распределить толщину бетонного ядра будущего армопояса, но и стать дополнительным утеплителем железобетонной конструкции.

• Заливка бетонной смесью. Заливка арматурной конструкции производится бетоном марки не ниже B20 и c пластичностью П3-П4 для лучшего заполнения стыков. В зависимости от погодных условий иногда добавляют в бетонную смесь противоморозные добавки (ПМД), однако при отрицательных температурах они не всегда спасают, поэтому важно производить заливку горячим раствором бетона. Далее смесь утрамбовывается как вручную (штыкованием), так и вибромашинкой.

Важно! В случае использования в качестве стенного материала газобетона, съёмную опалубку следует закрепить саморезами в знакопеременном положении. Это предотвратит выбивку саморезов из пазов при работе шлифовальной машинки

• Выдержка бетона. После заливки бетон накрывается целлофаном или геотекстилем для уменьшения  испарения влаги и выдерживается в течение 28 дней до набора отпускной прочности (70%). И чем медленнее происходит высыхание бетона, тем большую прочность он набирает. По истечении некоторого времени, когда бетон наберет распалубочную (первичную) прочность, опалубка снимается.

Способы монтажа армопояса

Армопояс из газобетонных U-блоков

Газобетонные U-образные блоки предназначены для создания несъемной теплоизолирующей опалубки под устройство оконных и дверных проёмов, перемычек и армопоясов. U-блок – это стеновой блок с полостью под каркас из арматуры и заливку бетонной смесью. U-блоки отличает их прочность, легкость, экологичность и тепловые характеристики. U-блоки бывают следующих размеров:

Монтаж U-образных блоков производится по всему периметру здания с использованием специального клея для газобетонных блоков. Клеевой состав также наносится на вертикальные стыки. Далее в полость монтируется армокаркас, защитный слой которого регулируется с помощью фиксаторов для арматуры “звёздочка”, бетон заливается и уплотняется штыкованием. Поверхность бетона выравнивается с верхним уровнем кладки заподлицо. Технология из U-блоков исключает возникновение мостиков холода и потерю тепла.

Армопояс из перегородочных блоков

Система из перегородочных блоков также представляет собой несъемную опалубку для армопояса. Специальный клеевой состав обладает достаточной адгезией (прочностью), чтобы выдерживать распирающую нагрузку при заливке бетонной смесью. Однако устройство стяжек для опалубки не будет лишним.

Монтаж системы из блоков выполняется следующим образом:

• Размещение перегородочного блока толщиной 50-150 мм на верхний ряд кладки с использованием клеевого состава.
• Укладка в “траншеи” слоя теплоизоляции (пенопласт или экструзия) и арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смесью.

Армопояс со съемной деревянной опалубкой

Использование съёмной щитовой деревянной опалубки целесообразно для армопояса при использовании в строительстве газобетонных блоков толщиной 200-300 мм. Деревянная опалубка для армопояса выполняется из OSB, ламинированной фанеры или обычной дюймовки, которые скрепляются с внешних сторон перемычками. Нижняя часть деревянной опалубки крепится на саморезы по дереву к стене, а верхняя – соединяется поперечными стяжками из досок с шагом 800-1000 мм. Это делается для того, чтобы при укладке бетона избежать разрушения конструкции при распирающей нагрузке бетонной смеси. Конечным этапом является установка армокаркаса и заливка бетоном.

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Армопояс в доме из газобетона

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Схема дома из блочных материалов

Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках  строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены  от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается  и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона  обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас  с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует.  Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

Армирование углов пояса

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

• Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
• Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
• Опалубка из пенопласта полистирольного.
• Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.

	U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).
	Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру: Снаружи — блок толщиной в 100-150 мм. Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада». Арматурный каркас. С внутренней стороны стены, в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров. Оставшееся пространство заливается бетоном. К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок.
	Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем. Достоинства такого способа устройства опалубки: Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки. Высокая скорость монтажа. Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы. Проще контролировать размеры бетонной ленты. Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры. Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом. Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом.
	Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении. На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей. На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство —  доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция  – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Что такое армопояс, зачем он нужен и как сделать его своими руками

Содержание статьи

Сегодня устройство армопояса считается чуть-ли не обязательным этапом при строительстве небольшого частного дома. Монолитный пояс закладывают в проекты, его рекомендуют приглашённые строители, но мало кто может обосновать его необходимость.

Цель статьи: понять принципы создания армирующего пояса и развеять некоторые мифы о важности этой конструкции. Но сначала общие теоретические вопросы, всесторонне поясняющие предмет обсуждения – устройство армопояса.

Что такое армопояс

Армопоясом называют монолитный бетонный контур с армированием, расположенный в горизонтальной плоскости строения по периметру несущих стен.

Функциональная задача армированного пояса – равномерное распределение нагрузки тяжёлых конструктивных элементов.

Вторая технологическая задача – обеспечение жёсткости и устойчивости строения.

Где устанавливается

Армопояс может располагаться:

• ниже фундамента;
• над уровнем земли, в цокольной части строения;
• под межэтажными плитными перекрытиями;
• под мауэрлатом.

Во всех вариантах пояс устраивается по всему наружному периметру здания, иногда – связывает все несущие стены.

Когда необходим

В каких случаях необходим армопояс:

• предполагаемая высота здания – два и более этажа;
• климатические условия в месте строительства экстремальны в плане перепадов температур, выпадения осадков, сейсмических показателей, силы ветров;
• грунты под сооружением нестабильные, сыпучие, илистые, водонасыщенные, — любые, способные дать неравномерную усадку здания;
• фундамент дома — свайный либо столбчатый;
• стеновой материал — облегчённые, пористые, вспененные блочные материалы, имеющие недостаточные показатели устойчивости к балкам и плитам перекрытия;
• система стропил предполагает применение анкеров, шпилек.

Функции армопояса

Основные аргументы в пользу армопояса:

1. Увеличение пространственной жёсткости. Благодаря армопоясу конструкция здания связывается в единую жёсткую раму. В итоге сооружение приобретает дополнительные характеристики устойчивости к негативным природным воздействиям: землетрясениям, подвижкам грунта, ветровым нагрузкам.
2. Распределение нагрузок. Пояс из монолитного армированного бетона принимает на себя нагрузки плит перекрытия, балок, ферм, равномерно распределяя нагрузки, предохраняя от точечного разрушения и растрескивания фундаменты и стены.
3. Перекрытие проёмов. Армопояс в отдельных случаях исключает применение перемычек для всех видов проёмов: оконных, дверных, технических.
4. Крепление стропильной системы. Верхний монолитный пояс располагается по стенам, обеспечивает надёжный монтаж конструкций стропильной системы, сохраняет стены от разрушения под воздействием стропильных элементов.

Армопояс под мауэрлат.

Когда возводить армопояс не нужно

Многие индивидуальные застройщики полагают, что армопояс необходим для возведения любых зданий, является панацеей от растрескивания стен, усадки основания, разрушения зданий. На самом деле он нужен далеко не всегда. Например, в следующих вариантах он не нужен вовсе:

• Фундамент устроен на прочных грунтах, грунтовые воды расположены глубоко.
• Стены строения возводятся из камня, кирпича, монолитного бетона.
• Здание одноэтажное, чердачное или мансардное перекрытие возводится без использования железобетонных изделий.

Это всего лишь часть вариантов, когда армопояс возводить нецелесообразно. Чтобы понять, нужны ли дополнительные расходы на армопояс, необходимо рассчитать нагрузки на несущие стены и соотнести показатели с техническими характеристиками стеновых материалов.

Важно! Часто показателей прочности блоков из газобетона, керамзитобетона, арболита достаточно для сопротивления нагрузкам небольшого одноэтажного и даже двухэтажного дома.

Рассуждения о пользе армопояса

Если немного копнуть в историю строительства, то такого понятия, как армопояс, ещё очень недавно просто не существовало. Все выдающиеся памятники зодчества не имели арматурного усиления по простой причине – металл был дорог либо его не было вовсе для строительных нужд. Не было и технологий производства арматуры в сегодняшнем понимании.

Индустриальное строительство потребовало иных материалов и скоростей строительства. Возведение производственных цехов, домен, элеваторов – это уже массовый переход на применение железобетона.

Тяжёлые материалы при высотном строительстве потребовали принятия мер противостояния возникающим нагрузкам на фундаменты и стены. Стал применяться металл. Когда его использовали в бетонной массе, ему стали придавать различные формы профиля, тем самым обеспечивая должное сцепление с бетонной смесью.

Армировались и армируются сейчас все ответственные, сильно нагруженные, как правило, высокие конструкции.

Возникает вопрос: тогда какая связь между армированием и строительством одно-двухэтажного жилого дома.

Зачем загородному дому арматура

Есть одно условие, при выполнении которого никаких армопоясов в строительстве индивидуального жилья не требуется – это строительство по традиционным технологиям и с применением таких же традиционных материалов.

Попробуем распределить дома по видам и по необходимости устройства армопоясов при их возведении.

Кирпичный дом

Тяжёлое строение даже для одного этажа. По этой причине фундамент возводится, как правило, монолитный, ниже глубины промерзания.

Монолитный фундамент и армопояс

Монолитное основание обязательно армируется. Стержни арматуры располагаются вертикально, горизонтально, перевязываются между собой. Так обеспечивается прочность фундамента и его великолепные несущие свойства.

Где в фундаменте или цоколе нужен дополнительный армопояс? Нигде: под фундаментом или сверху устройство пояса– это всего лишь увеличение высоты фундамента.

Само понятие «армопояс» для монолитного фундамента не применяется. Кто всё-таки делает дополнительную армоленту над фундаментом – тот просто выравнивает монолитное основание по единой отметке, то есть исправляет ошибку по высоте или выравнивает горизонтальный уровень.

Вывод: устройство армопояса в монолитном фундаменте — пустая трата денег и ненужный расход материалов.

Стены, кровля и армопояс

Для вековой эксплуатации кирпичных и каменных стен необходимы прочный фундамент и квалифицированное исполнение кладки стен. Никаких армирующих поясов для цельных каменных стеновых конструкций не требуется.

Не нужен армопояс и в случае межэтажного (чердачного) перекрытия таких стен железобетонными плитами, достаточно качественного кирпича и закладных металлических деталей в кладке. Устройство пояса для опирания стропильной конструкции также нецелесообразно – достаточно деревянных мауэрлатов. Всё сказанное правомерно и для стен, возведённых по монолитной технологии.

Вывод: в кирпичном доме с монолитным фундаментом армопояс не применяется. Использование блоков типа ФБС для фундаментов также исключает применение технологии дополнительного ленточного армирования.

Армопояс в каркасном строении

В строительстве всё больше используются каркасные технологии. Это означает, что стены возводятся из облегчённых материалов: деревянного каркаса, внутренней/внешней обшивки и утеплителя. Тяжёлый армопояс поверх стены будет в таком строении чужеродным элементом, не выполняющим никаких функциональных задач.

Всё зависит от вида фундамента. Если основа каркасного здания – монолитная плита, то армопоясу в этом сооружении места нет. Но если применяются столбчатый или свайный вариант основания для каркасника, то армопояс в нём – ростверк (или рандбалка).

Столбы или сваи фундамента обвязываются железобетонным поясом-ростверком, на который и монтируется каркас здания. Характеристики ростверка рассчитываются на нагрузки, он может быть разным по насыщенности арматурой, по линейным параметрам, но, по сути, это тот же армопояс. Так же как и монолитный армированный ленточный фундамент, который для каркасных домов практически не применяется.

Армопояс в домах из штучных блоков

Под штучными рядовыми блоками понимаются изделия для возведения стен, изготовленные из самых разнообразных материалов. Их множество, ведь блок можно изготовить литьём или прессованием почти из любых материалов. Но в большей степени застройщиков интересует применение армопояса в домах, стены которых сложены из газоблоков или пеноблоков. Разумеется, — и в этих случаях использование поясного армирования зависит от вида фундамента.

Армопояс для фундамента и цоколя строений из блоков

Стоит повторить, что ленточные фундаменты, выполненные из монолитного армированного по всем правилам, не требуют дополнительного усиления ни снизу, ни сверху. Для свайных и столбчатых заглублённых фундаментов выполняется аналог армопояса – ростверк.

Но наши российские умельцы используют для устройства самые немыслимые комбинации технологий. Именно поэтому, при возведении оснований из штучных стеновых бетонных блоков, шлакоблоков, мелкозаглублённых, неармированных, и прочих подобных, армопояс желателен во всех его функциональных направлениях.

Варианты:

• под фундаментом в виде сплошной армированной ленты, по ширине превышающей сам фундамент примерно в полтора раза;
• над фундаментом по типу ростверка – на ширину стен;
• в стенах на любом уровне – на ширину стен либо менее, с учётом утеплителя;
• под межэтажные и чердачные перекрытия – в зависимости от вида перекрытия или стропильной системы.

Если подходить к вопросу армирования с точки зрения здравого смысла, то возникает ощущение, что придумали армопояс недобросовестные производители строительных стеновых материалов.

Армирование стен

Из всех видов блоков, предлагаемых на рынке, доверие вызывают только газоблоки. Не потому, что они самые лучшие, иногда бывает совсем наоборот, а потому, что их могут изготовить только в заводских условиях, такова технология. Армопояс для стен из разных материалов:

• Газоблоки. Заводские изделия предполагают наличие у материала свойств, обозначенных в паспорте изделия. А там сказано, что для строительства одноэтажного, а иногда и более высокого дома, не требуется устройство дополнительных усиливающих конструкций. То есть – армопояс не нужен.
• Пеноблоки. По характеристикам эти изделия совсем немного уступают газоблокам, но проблема в другом: на рынке появилось слишком много поддельных изделий — слишком доступна и недорога технология изготовления пеноблоков. Поэтому для стен из пенобетонных изделий армирование необходимо. Причём, чем чаще – тем лучше, по причине неизвестного качества.
• Шлаковые, керамзитовые и прочие подобные изделия армировать необходимо. Причины те же, что и с пеноблоками — плохо поддающийся расчётам на нагрузки материал.

Количество и параметры армопоясов для блочных стен выбирают сами застройщики или приглашённые на строительство специалисты.

Что армируем, а что нет

Вывод из перечисленного: армирование необходимо лишь при возведении дома из пеноблоков или иных непроверенных, «сделанных в гараже» материалов.

Фундамент снизу и в районе цоколя армировать нужно только в случаях, когда заказчик не уверен в его качестве или не проводил расчёты на нагрузки.

Как самостоятельно сделать армопояс

Для домов, строящихся по проекту, проблема изготовления армопояса не стоит, надо только чётко следовать прилагаемым чертежам и схемам.

Самострой — это стихия российских застройщиков в плане «сам себе прораб». И, как ни странно, это хорошо. Когда строишь по принципу «хочу как у соседа», то ГОСТы и нормативы игнорируются, а техническую информацию предоставляет сосед. Конечно, есть определённые рекомендации, общие для всех стихийных застройщиков.

Армопояс – это конструкция из арматуры, залитая бетонной смесью в опалубке. Основные параметры материалов:

Металлическая арматура

Арматура профильная толщиной 8 – 14 мм. Толстые пруты 12 – 14 мм располагаются по периметру, на углах сгибаются, на стыках связываются внахлёст. Из продольных прутов формируется пространственная фигура прямоугольного сечения. Поперечные отрезки 8 – 10 мм связываются с продольными вязальной проволокой, создавая жёсткость арматурного пояса (хомуты).

Армирование по углам

Угол из арматуры может быть выполнен не только изгибанием прутов под 90° или на иную величину.

Возможна их раскладка внахлёст, при этом внутренние продольные пруты в углу обязательно перехлёстываются с внешними, фиксируются вязальной проволокой между собой.

Возможна ли сварка арматуры

Сварка арматуры в поясе не рекомендуется, нагрев металла приводит к снижению его прочности. Но для стыков в углах возможно сваривание нижней и верхней арматуры вертикальными прутами. В данном случае перегрев не повлияет на качество пояса, так как на стыках вдвое увеличивается площадь арматуры.

Длина нахлёста прутов

Если для углов применяются небольшие изогнутые отрезки арматуры, то они должны связываться с продольными прутами в месте перехлёста. Соединение арматуры встык не допускается ни на углах, ни на продольных участок. Длина нахлёста в сочленениях – 30-50 диаметров применяемой арматуры. Например, если толщина прута 12 мм, то длина нахлёста будет как минимум 36 см.

О непрерывности армопояса

Армопояс должен быть непрерывным, но бывают и исключения.

Индивидуальные застройщики считают непреложной истиной, что армопояс разрывать нельзя. На самом деле термин «монолитный пояс» объединяет два разных варианта его назначения.

Жёсткость строения

В первом случае армопояс выполняет функцию придания жёсткости конструкции, чтобы дом не развалился под действием урагана, землетрясения или цунами.

Если сверху на него монтируются плиты перекрытия – армопояс эффективно работает на жёсткость, не позволяя строению сложиться или разложиться. Если же над поясом нет достаточной нагрузки, и устроена, к примеру, лишь лёгкая стропильная система, — то он просто не нужен.

Часто можно наблюдать картину: стена здания лопнула, угол накренился, а пояс под кровлей остался нерушим. Это результат проседания фундамента и ненужности верхнего армопояса.

Важно! Армопояс может усилить жёсткость здания только в том случае, если он достаточно пригружен сверху.

Распределение нагрузки

Когда стены дома возведены из лёгких стеновых блоков, на которые уложены плиты перекрытия или балки стропильной системы, то стены могут просесть, сжаться под тяжестью нагрузок в местах опирания. В таких случаях функция пояса – равномерное распределение нагрузок от верхних конструкций.

К примеру, дом построен из газо-/пенобетона. Это те материалы, которые не могут воспринимать концентрированные нагрузки без деформации, достаточно слабы на смятие. Поэтому, в обязательном порядке, под плиты перекрытия сооружается распределяющий нагрузку монолитный пояс. В задачу такого армопояса не входит стягивание дома в жёсткую конструкцию, а потому он может разрываться по необходимости.

Местом разрыва может быть, например:

• стена под фронтоном здания, на которую не опираются стропильные элементы;
• окно лестничной площадки, где нет плит перекрытия.

Важно! Армопояс, распределяющий нагрузки, может быть разорван при необходимости.

Опалубка армопояса

Опалубка — форма в виде прямоугольного корыта, в которое укладывается арматура и заливается бетонная смесь. Как правило, ширина опалубки равна ширине возводимых стен. Расположение – по длине периметра.

Важно! Главные условие для формы: герметичность, прочность креплений, распорок, стяжек, особенно в момент загрузки бетоном.

Возможно приобретение в специализированных компаниях типовой щитовой опалубки. С точки зрения цены: самостоятельное изготовление из доступных материалов – вне конкуренции. После схватывания бетона опалубочная конструкция разбирается.

Бетон

После устройства опалубки заказывается на бетонном заводе необходимый объём бетона, заливка производится в один приём.

Самостоятельное изготовление бетона трудоёмко, но возможно. Стандартная пропорция для самостоятельного изготовления бетонной смеси цемент М 500 : песок : щебень мелкой фракции = 1 : 2 : 3. После тщательного перемешивания смесь помещается в опалубку, уплотняется вибрированием, разравнивается. Срок схватывания – сутки при положительной температуре воздуха, полное застывание – 7 суток, окончательное схватывание — 28 суток, созревание – 100 лет.

Практические рекомендации

В первую очередь застройщику следует понять: так ли необходим армопояс в строительстве его дома. Это действительно важный вопрос, ибо расходы на устройство армопояса значительные.

Опытные застройщики знают, с каким упорством навязывают строительные бригады услугу по устройству армопояса.

Если принято решение об устройстве пояса – то лучше выполнить работу самостоятельно. Это несложно, достаточно посмотреть на фото разного рода опалубки и арматуры.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

назначение и инструкция по монтажу. Что такое армопояс и зачем он нужен?

Армопояс — что это такое

Армопояс — это монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус на, который опираются стропила кровли).

Какие функции выполняет армопояс

Можно выделить несколько причин, которые определяют необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
• Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
• стены дома будут выкладываться из кирпича;
• стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
• возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, к примеру пылевидный песок, лёсс, глина, суглинок или торфяник, то строительство армопояса обязательно.

То же самое если стены дома строятся из легких и хрупких керамзитобетонных, пенобетонных или газобетонных блоков — ответ очевиден, армопояс нужен! Это потому что эти блоки не рассчитаны на подвижки грунта и точечные нагрузки исходящие от плит перекрытия.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
2. Устанавливается опалубка;
3. Заливается бетон.

Какие-то дополнительные нюансы, тонкости и незначительные изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Для чего нужен?

• Повышает уровень сопротивления стен здания от пагубного атмосферного воздействия.
• Газобетонные блоки под давлением крыши могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а армопояс придаёт жёсткости всей конструкции.
• В случаи строительства дома на участке с сыпучим грунтом или в сейсмически опасной зоне – стены могут трескаться, от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочный пояс способствует равномерной усадке.
• Блоки имеют хрупкую структуру и во время обустройства крыши крепить к ним брус анкерами – не рекомендуется, ведь точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественная основа для этого – армопояс.

Что представляет собой?

Конструкционный элемент здания – армопояс, представляет собой металлический каркас (формой различных геометрических фигур – параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью. После полного застывания бетона – конструкция становится монолитным образованием с основой (газобетонные блоки) и позволяет проводить дальнейшие строительные работы.

Способы устройства армопояса

1. Наиболее распространённым способом устройства армирующего пояса, является сооружение деревянной опалубки, закреплённой непосредственно к стенам здания.
2. Опалубкой для железобетонного пояса могут служить специальные U-образные газобетонные формы, в которых процесс сооружения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны – это быстро и удобно, но с другой – очень дорого.
3. Армирующий пояс может выполняться и с помощью кирпичной кладки, но применяя в качестве жёсткого скрепления – армирующую сетку.

Виды армопояса или зоны расположения

Схема расположения армированных поясов

Базовый разгрузочный армопояс или Основание (1 уровень — под фундаментом) — на эту конструкцию ложатся большие усилия от всей массы здания и реакции почвы. Основание усилятся арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Цокольный армопояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты перекрытий — это цельный железобетонный пояс находится между верхним уровнем стен дома и расположенными между этажами бетонными плитами перекрытия. Его задача — обеспечивать неподвижность несущих стен и предотвращать появление в них трещин. Он распределяет нагрузки от межэтажных плит на контур здания и уменьшает вероятность деформирования проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — этот армированный пояс заливается после строительства последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того чтобы значительно уменьшить давление дома на грунт, армопояс под фундамент должен быть сделан на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина, в зависимости от количества этажей, может варьироваться от 40 см до 50 см.

Схема армопояса под фундамент

Армопояс первого уровня делается под все несущие стены строения, а не только по периметру наружных стен. Арматурный каркас для него делается исключительно методом вязки, и никакой сварки. Сварку можно использовать только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Каркас под основание

Диаметр основной арматуры равен 16-20 мм. Диаметр поперечных хомутов — от 8 до 10 мм. Шаг — не больше 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Арматура должна быть утоплена по середине. Достичь этого можно подложив под каркас камушки или половинки кирпичей. Это сбережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчина).

Заливку армированного пояса бетоном нужно делать за один заход. Это нужно для того чтобы избежать стыков, которые уменьшают прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем как начинать возводить стены на фундамент, нужно залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным укреплением постройки.

Если для вязки каркаса для первого уровняармопояса необходимо было 8 прутьев основной арматуры, то для вязки каркаса для армированного пояса второго уровня будет достаточно использовать 4 прута арматуры диаметром от 14 до 18 мм и хомутами диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция заливается по периметру здания вдоль внешних стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цокольного армопояса — М200 или выше.

Опалубка и арматурный каркас для армопояса

Готовый цокольный укрепляющий пояс

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был залит качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В общем можно сказать, что совокупность качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и стойкости фундамента на любых грунтах.

Армопояс под плиты перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия осуществляют сильные нагрузки на стены. Для того чтобы снизить эту нагрузку, на высоте сопряжения, между стеной и плитами перекрытия тоже необходимо устанавливать армированный пояс.  Он заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равной ширине стены.

Установка плит перекрытия на укрепляющий пояс

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширину в 1-2 кирпича. Идеальным расстоянием будет от 10 до 15 см.

Вязка арматурного каркаса для межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухжильных арматурных прутьев толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно выставить два тонких блока и уже между ними устанавливать арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см, в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородочные блоки.

Применение газобетонных блоков с жёлобом

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самим выпилить желоб для укладки в него армированного пояса.  Или заранее купить специальный газобетонный U-блок с уже готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, который устанавливается под крышу обеспечивает возможность прочного крепления крыши (мауэрлат + стропила) и установку деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, самый малый по ширине. Это допустимо так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс самая минимальная.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм.В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет изогнутости удерживаются в нем.

Дабы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно просчитывать заранее, так чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги потом не совпали со шпильками. После заливки бетоном длина шпилек должна быть достаточной для установки на них мауэрлата и фиксации его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Схема армопояса под мауэрлат

Арматурный каркас и анкерные болты под мауэрлат

Стропильная система установленная на армопояс

Также при изготовлении арматурного каркаса нужно учитывать его ширину и высоту таким образом, чтобы, когда будет залит бетон, между каркасом и внешней поверхностью бетона было не меньше 3-5 см.

Армокирпичный пояс

В строительстве крупных домов, особенно несколько этажных, в обязательном порядке принято делать укрепляющий пояс строго из железобетона, но для небольших хозяйственных построек, где мощное укрепление не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция армокирпичного пояса представляет из себя от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленных арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладется стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячейки примерно 3-4 см.

Металлическая сетка и кирпичный армопояс

Кирпичный армированный пояс с установленной стропильной системой

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда, чтобы усилить прочность конструкции, кирпичи кладутся не горизонтально, а вертикально на торцы.

В общем мастера не очень рекомендуют использовать кирпичный армопояс, а если и делать, то в совокупности с полноценным монолитным армированным поясом из железобетона.

Нужно ли утеплять армопояс

В теплоизоляционном плане армирующий пояс не очень хорошо себя проявляет и через него в зимнее время года теряется какое-то количество тепла. Из-за чего с внутренней стороны может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Плесень на потолке из-за не утепленного армопояса

Плесень в углу потолка

Чтобы этого избежать, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем утеплять армопояс», — спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Утепление пенополистиролом

Утепление пенопластом

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Для изготовления армированного пояса под межэтажные перекрытия и стропильные системы, минимальным требование является использование бетонной марки бетон марки м200 или М250, а можно и выше. Необходимый бетон можно купить уже готовым или замесить его самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

 

Пропорции компонентов для изготовления бетонаМарка бетонаПропорции компонентов (цемент М400/песок/щебень)

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор – добавка которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается водоцементного соотношения. Оно должно быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, иными словами на 10 частей цемента должно приходится от 5 до 7 частей воды.

Чрезмерное количество воды в бетоне негативно влияет на его характеристики и делает его не таким прочным.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

• Бетономешалка.
• Деревянные доски и гвозди.
• Лопата – штыковая и «червь».
• Ручная пила или электрический лобзик.
• Молоток.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Пассатижи.
• Строительный уровень.

Материалы:

• Песок.
• Цемент марки М400-500.
• Отсев.
• Металлические прутья диаметром 10-12мм.
• Проволока для вязки (эластичная).

Монтаж армопояса на газобетоне

Сооружение армирующего пояса процесс совсем не простой и требует определённых навыков. Следует учитывать все параметры и правильно выбрать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

• Сооружение опалубки.
• Изготовление и монтаж арматурного каркаса.
• Заливка бетона.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Обращаем внимание! Влажность застывающего бетона необходимо постоянно поддерживать увлажнением его поверхности. Здесь нужно знать, что чем медленнее будет проходить высыхание раствора, тем большей прочностью он будет обладать.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
   
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
   
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять.

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуется каких-либо дорогостоящих материалов или специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для нарезки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона были уложены другими мастерами, и расположение арматуры неизвестно, то будет полезным также использовать ручной прибор для поиска скрытой проводки.

Преимуществом данного способа является исключительная простота процесса. Для того чтобы закрепить брус мауэрлата на стене, достаточно связать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Перед тем как приступать к монтажу, нужно будет решить две проблемы. Во-первых, потребуется сразу установить толстый и очень тяжелый брус на стены и срастить отдельные детали мауэрлата в один прогон.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и места сверления сквозных отверстий. Лучшим вариантом считается просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего арматурного слоя. Однозначно не подойдут участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед тем как закрепить мауэрлат, проволоку нарезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой кромке мауэрлата с помощью монтировки, оставшиеся усы отрезают ножницами.

Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

• используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
• сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
• при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

• На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
• С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
• С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
• Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Советы и рекомендации

Некоторые мастера, перед тем как закрепить брус, одевают на проволоку спиральную пружину, навитую из кусков катанки толщиной в 2 мм. Импровизированную трубку заводят в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не дает проволочной косичке резать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армопояса, то особое внимание необходимо уделять правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивается ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждое следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Источники

• https://mdolgih.ru/vopros/armopoyas-chto-eto-zachem-nuzhen-vidy-i-stoimost/
• https://househill.ru/steny/bloki/armopoyas-na-gazobetone.html
• https://StroySoveti.ru/stenyi/kak-sdelat-armopoyas-svoimi-rukami.html
• https://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-armopoyas/
• https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/armopoyas-svoimi-rukami-konstruktsiya-i-naznachenie.html
• https://bouw.ru/article/mauerlat-na-gazobeton-bez-armopoyasa
• https://nibulon.ru/faq/kak-pravilno-sdelat-armirovannyy-poyas/
• https://pobetony.ru/armirovanie/zalivka-armopoyasa/
• https://pobetony.ru/armirovanie/armopoyas/

Андрей

Задавайте вопросы в комментариях

Задать вопрос

Помогла ли вам статья?

ПомоглаНе нравится

Высота армопояса под плиты перекрытия

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Что такое армопояс под плиты перекрытия и как его вязать?

В связи с внедрением прогрессивных технологий и использованием новых стройматериалов, возросли требования к устойчивости строений и их долговечности. Для укрепления конструкции здания и повышения прочности несущих внешних стен в верхней части коробки выполняется силовой пояс в виде бетонного контура, усиленного арматурой. Армопояс равномерно распределяет давление крыши и через стены передает нагрузку на фундамент. На прочностные свойства влияет высота и толщина армопояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марка бетона.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровли и межэтажных панелей на торцевую плоскость капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс. Он выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

Планируя соорудить цокольный, межэтажный или фундаментный армированный пояс, необходимо выполнить следующие действия:

• продумать конструктивные особенности железобетонного контура усиления;
• подобрать оптимальный размер арматуры и определиться с высотой армопояса;
• приобрести необходимые для постройки армопояса строительные материалы.

Определяясь с конструкцией, размерами и применяемыми материалами, следует учесть действующие усилия на уровне перекрытия этажа, а также нагрузочную способность стен, для изготовления которых использовались пористые блоки. При использовании облегченных плит перекрытия допускается использовать менее мощный армопояс. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся более детально на конструктивных особенностях и размерах.

Для того, чтобы повысить прочность несущих внешних стен необходимо делать армопояс

Из чего изготавливается армопояс?

Конструкция армированного пояса регламентирована строительными нормами. Это силовой контур, предотвращающий деформацию коробки здания.

Для изготовления армированного пояса применяются следующие стройматериалы:

• бетонный раствор с маркировкой М400 и выше. Смесью заполняется опалубочный каркас, внутри которого расположена арматурная решетка. После застывания бетона образуется силовой контур по периметру несущих стен. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на базе портландцемента, щебня и песка. Важно выполнять бетонирование в один заход с дальнейшим уплотнением бетонного массива с помощью вибрационного оборудования. Важно не допустить формирования воздушных полостей внутри монолита;
• стальные прутки с размером поперечного сечения 0,8-1 см. Рифленая арматура разрезается на заготовки необходимых размеров, которые связываются вязальной проволокой в пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных прутков, связанных поперечными стержнями. Диаметр поперечных элементов составляет 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая нагрузочную способность бетонного массива, имеет в поперечной плоскости квадратное или прямоугольное сечение.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления используются различные материалы:

• для разборной опалубки применяются щиты из древесины;
• стационарная конструкция изготовляется из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность опалубочной конструкции.

Задача армопояса- помочь зданию противостоять деформирующим нагрузкам

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

• высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного пояса квадратного сечения. Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
• толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология сооружения допускает уменьшенную толщину пояса, на уровне 0,7-0,8 толщины стен.

Размеры силового контура определяются на стадии разработки проекта здания.

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом?

Армированный пояс – ответственный элемент жилых зданий, который формируется на различной высоте от нулевой отметки. Армопояс предназначен для решения следующих задач:

• формирования ровного основания для монтажа межэтажных панелей;
• сглаживания различных видов нагрузок, создаваемых балками кровли;
• предотвращения растрескивания несущих стен в результате деформации коробки;
• пропорционального распределения нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
• снижения вероятности деформации стен под действием повышенных усилий;
• уменьшения влияния нагрузок, вызванных порывами ветра;
• обеспечения устойчивости зданий, построенных в условиях наклонного рельефа;
• сохранения целостности коробок зданий, построенных в сейсмически активных районах;
• повышения запаса прочности строительных конструкций, на которые действует реакция морозного пучения грунта.

Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.

Армопояс представляет собой бетонный слой, проложенный вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру

Сооружать армопояс необходимо в следующих ситуациях:

• при использовании для возведения стен ячеистых блоков;
• при строительстве домов в сейсмоактивных зонах;
• при сооружении зданий на проблемных почвах.

Возможны ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса – это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня замерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс – обязательный элемент здания.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

Нет необходимости сомневаться, нужен ли армопояс под плиты перекрытия. Армопояс, сооруженный под панели перекрытия выполняет ряд серьезных задач:

• повышает нагрузочную способность стен из ячеистых блоков. Ведь пористый бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
• пропорционально распределяет нагрузки от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Локальные усилия способны вызвать образование трещин;
• предохраняет коробку строения от растрескивания. Пояс сглаживает температурные колебания и повышает долговечность строения.

Армированная окантовка, выполненная из железобетона, связывает в общий силовой контур коробку здания и плиты перекрытия.

Армопояс под плиты перекрытия имеет замкнутый вид

Готовимся сделать армированный пояс под плиты – стройматериалы и инструменты

Планируя самостоятельное изготовление армопояса, предназначенного для установки панелей перекрытия, подготовьте необходимые стройматериалы:

• фанеру, строганные доски или листовой полистирол для сборки опалубки;
• портландцемент, гравий и мелкий песок для изготовления бетонной смеси;
• стальную арматуру и вязальную проволоку для сборки силового каркаса;
• полиэтиленовую пленку для герметизации опалубочной конструкции;
• крепежные изделия (саморезы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.

Количество материалов определяется на основании проектной документации.

Для выполнения работ также потребуется специальное оборудование и инструменты:

• бетономешалка, облегчающая подготовку большого объема бетонной смеси;
• болгарка с кругом по металлу, используемые для резки стальной арматуры;
• ручной крючок для вязки арматуры или полуавтоматическое приспособление;
• строительный уровень и отвес, необходимые при выполнении замеров.

При использовании арматурных прутков, имеющих увеличенный диаметр, потребуется также приспособление для гибки.

Чтобы слои бетона равномерно высыхали, заливать армопояс необходимо в один этап

Технология сооружения армированного пояса – главные этапы

Технологический процесс изготовления армопояса предусматривает следующую очередность действий:

1. Подготовку заготовок для сборки опалубочного каркаса.
2. Сборку опалубки из фанерных листов, деревянных щитов или листового полистирола.
3. Нарезку арматурных прутков на заготовки соответствующих размеров.
4. Сборку силового каркаса путем соединения стержней с помощью отожженной проволоки.
5. Смешивание компонентов, предназначенных для подготовки бетонного раствора.
6. Непрерывное заполнение опалубочной конструкции раствором.
7. Удаление воздушных включений с помощью глубинного или поверхностного вибратора.
8. Поддержание влажности бетонного массива путем периодического увлажнения.
9. Демонтаж опалубки после твердения бетонного раствора.

Тщательно изучив технологию строительства армопояса, несложно своими руками выполнить все операции.

Какие материалы для опалубки можно использовать?

Традиционно для изготовления опалубки используют строганную древесину, из которой изготавливают щитовую конструкцию. Высота деревянной окантовки обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен. Крепление досок осуществляется с саморезами. Боковая окантовка доски опалубки фиксируется с помощью резьбовых шпилек или планок. Следует контролировать горизонтальность верхней плоскости опалубки с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и герметизировать все щели.

Кроме досок для изготовления опалубки применяют следующие материалы:

• влагостойкую фанеру. До заливки бетона она пропитывается отработанным маслом для облегчения демонтажа;
• экструдированный полистирол. Полистирольные листы являются составным элементом теплоизолированной опалубки.

Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально в зависимости от требований проектной документации.

Монтаж арматуры

Последовательность действий по монтажу арматурного каркаса:

1. Нарезка металлических стержней.
2. Укладка прутков вдоль опалубки на подкладки.
3. Связывание проволокой элементов нижнего яруса.
4. Установка поперечных прутьев.
5. Крепление к вертикальным стержням элементов верхнего уровня.

После сборки арматурной решетки установите резьбовые шпильки или стальную проволоку для крепления элементов перекрытия.

Как необходимо залить бетон?

Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в указанной последовательности:

1. Приготовьте бетонную смесь в необходимом объеме.
2. Производите непрерывное бетонирование.
3. Утрамбуйте бетон с помощью арматуры или вибратора.
4. Спланируйте поверхность бетонного массива.
5. Постелите на бетон полиэтиленовую пленку.
6. Производите периодическое увлажнение бетонной поверхности.

После набора бетоном эксплуатационной твердости разберите опалубку. Толщина армопояса под плиты перекрытия обеспечивается размерами опалубочной конструкции.

Заключение

Армопояс под панели перекрытия – обязательный элемент строения, повышающий прочностные свойства конструкции. Правильно подобранная толщина армопояса гарантирует необходимый запас прочности. Армопояс увеличивает срок эксплуатации зданий и положительно влияет на их устойчивость. Следует соблюдать технологические рекомендации, а также использовать качественные стройматериалы. С работой несложно справиться своими силами, тщательно изучив технологию.

Зачем нужен армопояс под плиты перекрытия?

Любое сооружение должно иметь достаточные прочностные характеристики, отвечать требованиям безопасности. Для увеличения срока службы конструкции требуется укладка армопояса под плиты перекрытия. Лента делает нагрузку опорных элементов стропильной системы, кровельного материала на коробку равномерной. Параметры прочности определяются габаритами армопояса, используемыми материалами, зависят от соблюдения правил монтажа.

Конструктивные элементы армопояса

Плиты перекрытия запрещено монтировать прямо на стены сооружения, так как они слишком тяжелые и появляется риск развития деструктивных процессов в кладке. Монолитный пояс не боится точечной нагрузки. Он представляет собой армированную конструкцию, залитую бетонным раствором, которая обустраивается по всем несущим стенам дома. Она должна быть замкнутой, чтобы обеспечивалась максимальная прочность конструкции.

Армопояс необходим на фундаменте, всех этажах сооружения, перед строительством крыши. Изготовление конструкции предусматривает такие действия:

• определение ее типа;
• выбор количества слоев, диаметра армирующих материалов;
• расчет размеров (тут во внимание берется площадь помещения).

Важно! Толщину армопояса под плиты перекрытия определяет толщина стен. Важную роль играет материал, использованный для возведения коробки.

Насколько необходим армопояс

Монолитный пояс требуется не только при строительстве жилых зданий, но и для укрепления хозяйственных сооружений. Он предупреждает деформацию и разрушение стен. Особенно важно производить армирование, если здание будет иметь несколько этажей. Необязательно усиливать плиты перекрытия разрешено, когда фундамент заложен ниже глубины промерзания грунта, а для возведения коробки использован кирпич.

Но есть ситуации, в которых без монолитного армопояса не обойтись:

1. Если требуется обеспечить равномерность нагрузок на коробку сооружения и фундамента.
2. При необходимости выравнивания чернового основания перед установкой межэтажных конструкций.
3. Для защиты здания от влияния внешних факторов, обеспечения его устойчивости. Это касается и ветровых нагрузок.
4. С целью увеличения прочностного запаса сооружения.
5. Если для сооружения конструкции применяется легкий материал, имеющий поры: шлакоблок, газобетон.
6. При необходимости проведения работ на слабых грунтах. Тут высок риск усадки конструкции. Монолитная лента предупредит появление трещин.
7. При обустройстве мелкозаглубленного фундамента. Монтаж армопояса не даст зданию существенно просесть, предупредит появление трещин на стенах.
8. Когда дом строится в сейсмически активной зоне.

Армопояс укрепляет коробку, если она стоит в месте с наклоненном рельефом. Использовать монолитную бетонную ленту нужно при строительстве не только жилых домов, но и хозяйственных построек.

Монолитный армопояс для плит перекрытия бывает разным. Классифицировать его можно по нескольким параметрам, первый из которых – место использования. Тут выделяются такие типы армопояса:

1. Ростверк. Это основание, заливаемое для укрепления фундамента. Обустраивается такая лента в траншее. Параметры ее глубины зависят от количества этажей, общих габаритов здания, а также его суммарной массы. Высота ленты при этом составляет 30-50 см. Если почва неустойчивая и мягкая, то этот параметр увеличивается до 60-80 см. Укладка армопояса производится на подушку из песка и грунта. Слой должен быть монолитным, поэтому весь раствор заливается за 1 раз.
2. Цокольный. Такой армопояс обустраивается под несущими стенами и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент. Высота слоя равняется 20-40 см, а его ширина такая же, как толщина стен. Для изготовления применяется 12-миллиметровая арматура. Дополнительно требуется гидроизоляция армопояса, которая не даст влаге проникнуть внутрь сооружения. Для этого используется прочная полиэтиленовая пленка.
3. Межэтажный. Он устанавливается под плиты перекрытия после каждого возведенного этажа. Такая монолитная лента повышает прочность стен, не дает им разъехаться или деформироваться.
4. Разгрузочный. Обустройство такого монолитного армопояса производится под кровлей. Таким способом можно облегчить возведение стропильной системы, а вес крыши равномерно распределится на коробку. Работа по обустройству кровли ускоряется.

Еще классифицировать армопояс можно по материалу его изготовления:

Тип	Характеристика
Из кирпича	Его можно соорудить, если дом построен из такого же материала. Обустройство производится в момент кладки кирпича. Опалубки в таком случае не требуется. Арматура монтируется прямо на кирпич. При использовании сетки нужно учитывать, что ее толщина должна быть не менее 5 мм
Армопояс из U-блока	Этот опалубочный материал является универсальным. Его применение позволяет не проводить дополнительную теплоизоляцию, а скорость строительства увеличивается. Опорная подушка в этом случае тоже не требуется. Блоки имеют небольшой вес, поэтому дополнительного оборудования использовать не придется

Важно! Перед изготовлением монолитного армопояса на плитах перекрытия нужно собрать необходимые материалы и инструменты.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления армопояса используется железобетон, который заливается в опалубку. Для его приготовления требуется цемент марки М400, песок, вода и щебень. Чтобы раствор оставался в опалубке, он должен иметь соответствующую густоту. Для заливки монолитного армопояса на плитах перекрытия требуются такие материалы:

1. Цементно-песчаный раствор. Замешивать его можно вручную, но если требуется большой объем материала, то лучше использовать специализированное оборудование.
2. Арматурная сетка.
3. Стальные прутья, диаметр которых составляет 8-10 мм. Их поверхность должна быть рифленой. Стержни следует разделить на фрагменты нужных размеров, которые соединяются друг с другом в прочный каркас специальной проволокой. На углах
4. Строганная доска или водостойкая фанера для установки стенок опалубки. Если она должна быть утепленной, то можно применить плиты пенополистирола.
5. Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции армопояса.
6. Шурупы, саморезы или гвозди, при помощи которых соединяются фрагменты опалубки.

Что касается инструментов, то для работы нужен режущий инструмент по металлу, бетономешалка для приготовления смеси, специальный крючок для вязки проволоки на арматуре. Может понадобиться приспособление для гибки прутьев.

Как возвести армированный пояс

Чтобы соорудить монолитный армопояс, следует выполнить такие работы:

1. Монтаж опалубки. Толщина конструкции не должна превышеть 30 см. Для проведения установки требуются строганные доски толщиной 2 см. Монтировать их нужно, не доходя до края стены примерно на 5 см. Для придания опалубке прочности нужно дополнительно зафиксировать ее поперечинами по периметру. Шаг их крепления – 0,9-1 м. Монтировать доски нужно строго горизонтально и герметично по отношению к стене.
2. Сборка арматурного каркаса. Чтобы пояс имел достаточную прочность, лучше брать прутья диаметром 1,2 см. Из них нужно собрать конструкцию в виде лесенки, а все места пересечения фиксируются проволокой. Ее диаметр существенного значения не имеет. Дополнительно стержни можно закрепить сваркой. Из прутьев можно собрать сетку с квадратными ячейками.
3. Заливка бетона. Укладывать раствор в каркас под плиты перекрытия следует за 1 прием. Лента не должна прерываться. Во время заливки бетон нужно уплотнять. Чтобы избежать коррозии арматуры, нужно выкладывать бетонную смесь так, чтобы она полностью покрывала металл.

Раствор застывает полностью за 3-5 суток. На такой армопояс укладываются плиты перекрытия. Вместо досок для опалубки применяется влагостойкая фанера. На ее поверхность предварительно наносится отработанное масло.

Теплоизоляция армопояса

Армопояс хорошо пропускает тепло, поэтому его нужно дополнительно изолировать. Этот процесс проводится до начала отделки. Утеплитель укладывается в выемки, оставшиеся после демонтажа опалубки. Лучше крепить материал по всей поверхности фасада на высоту пояса.

В качестве утеплителя используются листы пенопласта толщиной 8 см. Крепят его при помощи клея или механических фиксаторов.

Полезные советы

Чтобы соорудить крепкую конструкцию, при монтаже каркаса нужно укладывать арматуру нужно так, чтобы она была полностью перекрывалась бетоном. Под армопоясом нужно положить подкладки, толщина которых 0,3-0,5 см. Они помогут создать зазор для предупреждения контакта металла с окружающей средой, который чреват появлением коррозии.

Если заливать бетон в несколько приемов, прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Увеличить их можно посредством уплотнения раствора. В нем не должны присутствовать воздушные пузырьки. Для уплотнения используется погружной вибратор.

Готовый бетонный слой нужно укрыть пленкой и периодически смачивать водой. Таким способом армированный пояс под плиты наберет максимальной прочности. Дополнительно проводится его гидроизоляция.

Монтированный с соблюдением технологии монолитный армопояс обеспечивает длительный срок службы сооружения, так как повышает его прочностные характеристики. Но перед заливкой надо правильно просчитать количество материалов, ее размеры и технические параметры. Соорудить армопояс на плитах перекрытия можно самостоятельно.

Как правильно сделать армопояс под плиты перекрытия своими руками

Армопояс под плиты перекрытия создается с целью укрепления конструкции сооружения, повышения прочностных характеристик несущих стен, распределения общего давления крыши на стены и фундамент, устранения негативных последствий проседания грунтов, воздействия внешних деформирующих нагрузок (ветер, сдвиги грунта, суточные и сезонные колебания температуры, осадки и т.д.).

На уровень прочности всего здания и актуальное сопротивление влияют: толщина и высота армопояса, марка бетона и свойства металлических элементов, конструктивные особенности каркаса, правильность выполнения работ и соблюдение всех норм и стандартов.

Конструкция армопояса

Монолитный пояс под плиты перекрытия создается для сглаживания нагрузок от веса крыши, межэтажных панелей на капитальные стены (их торцевую плоскость). Таким образом удается распределить нагрузку от плит перекрытия наиболее оптимально, добившись прочности всей конструкции.

Планирование конструкции включает:

• Определение конструкционного типа
• Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
• Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
• Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

1. Ростверк – является опорой для фундамента, выполняется в специальной траншее на глубине, выбранной в соответствии с весом, этажностью, размерами и другими характеристиками здания.

2. Цокольный – создается под всеми несущими стенами для распределения нагрузки на фундамент, высота равна 20-40 сантиметрам, по ширине равен толщине стен, выполняется арматурой 12 миллиметров, прокладывается гидроизоляцией.

3. Межэтажный армированный пояс под плиты перекрытия – устанавливается после каждого этажа, укрепляя стены и повышая жесткость, не допуская разъезжания и деформаций, распределяя равномерно нагрузку.

4. Разгрузочный – под кровлю, упрощает создание стропильной системы, закрепляет мауэрлат на стене, ровняет их по горизонтали, распределяет вес крыши на весь периметр, не допуская точечной нагрузки.

Из чего изготавливается армопояс

Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть подготовительные работы и саму конструкцию. На этапе подготовки понадобится опалубка. Для сооружения разборной опалубки используют строганную древесину в виде специальных щитов, стационарная же конструкция обычно создается из полистирола. В данном случае важно обеспечить герметичность и жесткость опалубочной конструкции, поэтому материалы нужно подбирать тщательно.

Армирование арматурой осуществляется с использованием таких материалов:

1) Бетонный раствор, замешанный из цемента марки М400 и выше. Раствор заливают в опалубочный каркас, в котором находится арматурная сетка. Когда бетон застывает, по периметру капитальных стен он создает силовой контур, способный выдерживать различные виды нагрузок.

Раствор готовят по стандартному рецепту из песка, щебня, цемента. Бетонирование выполняется за один раз, с обязательным уплотнением вибратором для устранения воздушных полостей внутри плиты.

2) Стальные стержни диаметром 8-10 миллиметров с рифленой поверхностью. Прутья режут по нужным размерам, связывают специальной вязальной проволокой в жесткий каркас. Обычно конструкцию составляют из четырех прутков, расположенных продольно и связанных поперечными кусками проволоки нужного размера диаметром 6 миллиметров. Сетка выполняется с квадратными ячейками, величина которых зависит от диаметра используемой арматуры и расчетов.

Высота и толщина армопояса

При создании армированного пояса квадратного сечения обычно его высота равна его же толщине. Прямоугольные конструкции предполагают, что высота превышает ширину в 1.6 раза.

Ростверк должен быть высотой 30-50 сантиметров, для мягкого неустойчивого грунта увеличивают до 80 сантиметров, иногда до 100. Высота армопояса под плиты перекрытия цокольного типа должна составлять 20-40 сантиметров, межэтажного – около 40 сантиметров.

Толщина упрочняющего контура должна быть равной ширине несущих стен сооружения. Хотя, в некоторых случаях технология позволяет уменьшать толщину пояса, беря 0.7-0.8 толщины стен (если в строительстве зданий используются толстые легкие блоки).

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом

Армпояс может понадобиться для реализации таких задач: повышения прочности несущих стен, создания ровного основания для установки межэтажных панелей, равномерного распределения разных типов нагрузок, предотвращения деформации стен, уменьшения негативного воздействия на здание внешних факторов, обеспечения максимальной устойчивости конструкции, увеличения запаса прочности.

Когда обязательно нужно создавать армопояс:

• При многоэтажном строительстве, где это предписывается строительными нормами
• При возведении стен из пористых материалов (газобетон, шлакоблок), которые могут сминаться и разрушаться
• Если строительство осуществляется на слабых грунтах и есть вероятность осадки – монолитный пояс выполнит роль стяжки и не позволит появиться трещинам
• Когда фундамент мелкозагублен или выполнен из сборных блоков
• Дом строится в сейсмоактивной зоне

Избежать необходимости обустраивать железобетонный пояс можно в случаях, если капитальные стены возводятся из кирпича или блока с хорошими прочностными характеристиками, а фундамент заливается ниже уровня точки промерзания грунта. В остальных же случаях вопрос о том, нужен ли армопояс под монолитное перекрытие, не поднимается вообще: контур усиления становится обязательным элементом сооружения.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

В данном случае контур значительно повышает нагрузочную способность стен, построенных из блоков с ячеистой структурой, устраняя проблемы, вызванные пористостью бетона и нестойкостью его к деформациям. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и межэтажных перекрытйя, исключая локальные усилия, часто становящиеся причиной появления трещин.

Кроме того, такой вид упрочнения конструкции защищает коробку здания от растрескивания, сглаживает воздействия резких перепадов температур, существенно увеличивает срок службы кладки. Усиление из арматуры и бетона связывает в единый силовой контур всю коробку сооружения и плиты перекрытия, что очень важно.

Готовимся сделать армированный пояс под плиты перекрытия: стройматериалы и инструменты

Для заливки монолитного армирующего пояса необходимо просчитать расход и закупить такие материалы: фанера и строганные доски (либо полистирол в листах) для опалубки, все компоненты для бетонного раствора (гравий или щебень, цемент, песок), стальная арматура для самой конструкции и вязальная проволока для ее сборки, полиэтиленовая пленка (герметизирует опалубку), крепежные изделия (гвозди, шурупы, саморезы) для сборки опалубочной конструкции.

Инструменты, которые могут понадобиться в работе:

• Бетономешалка для приготовления бетонной смеси
• Ручной крючок для вязки арматуры
• Болгарка + круг по металлу для резки стальных стержней
• Отвес + строительный уровень для замеров
• Приспособление для гибки арматуры – если используются прутья увеличенного диаметра

Технология сооружения армированного пояса (главные этапы)

• Подготовка основания, нарезка заготовок для опалубочной конструкции
• Сборка опалубки из выбранного материала
• Нарезка прутьев в соответствии с заданными размерами и в нужном количестве
• Сбор каркаса – вязка прутьев проволокой
• Приготовление бетонного раствора
• Заполнение раствором опалубки – в один заход желательно, утрамбовка вибратором или вручную для удаления воздушных полостей
• Поливание бетона водой методом разбрызгивания, чтобы избежать появления микротрещин
• Разборка опалубки после застывания бетона

Для домов, которые строятся из кирпича, возможно создание пояса из этого материала. Сооружается контур в процессе кладки стен, конструкция соответствует особенностям здания. Для кирпичного пояса формировать опалубку не нужно, так как арматура прямо на кирпич кладется. В случае использования сетки нужно выбирать листы с толщиной прутьев минимум 5 миллиметров.

Какие материалы для опалубки можно использовать

Первым этапом, который предполагает армирование армопояса под плиты перекрытия, является создание опалубки. Ширина равна размеру стены, толщина – около 30 сантиметров. Чаще всего используют строганную древесину толщиной 2 сантиметра, скрепляя доски саморезами за 5 сантиметров до верха стены, дополнительно укрепляя каждые 100 сантиметров или чаще.

Боковую окантовку фиксируют планками или резьбовыми шпильками. Доски должны закрепляться горизонтально по уровню, герметично, надежно.

Также используют влагостойкую фанеру, пропитав ее предварительно отработанным маслом, что облегчит монтаж. Плиты экструдированного полистирола чаще всего выбирают для обустройства теплоизолированой опалубки.

Монтаж арматуры

Железобетонную ленту выполняют с определенной последовательностью работ: сначала нарезаются прутья, потом они укладываются на фиксаторы или подкладки вдоль опалубки, связываются проволокой (это нижний слой), на них устанавливаются поперечные стержни и крепится верхний слой. После элементы скрепляются проволокой или резьбовыми шпильками.

Обычно применяют обязательно ребристые пруты диаметром 12 миллиметров, собирая из них параллелепипед или лесенку. Но лучше для первого слоя брать 12, для второго – 6 миллиметров, для поперечного крепления – 10. Каркас поперечный можно приварить в центре и по краям, а весь объем прутьев связывать.

Каркас обязательно должен быть утоплен в бетонном растворе на несколько сантиметров, отступ от краев составляет 5 сантиметров. Вязальная проволока может быть минимального диаметра, так как ее толщина не влияет на прочность несущих внешних или внутренних конструкций, но ощутимо увеличивает время и средства на выполнение работ.

Когда готовы оба слоя сетки, они укладываются, по краям и в центре свариваются между собой, создавая каркас с квадратным или прямоугольным сечением. Этот этап работ лучше выполнять в опалубке, чтобы потом не пришлось транспортировать деталь, большой вес которой ощутим.

В процессе сбора деталей в единую сетку сварка не используется – достаточно выполнить нахлест в 20-30 сантиметров между частями. Вся конструкция должна быть ровно расположена внутри опалубки, для измерений применяют строительный уровень.

Если арматура укладывается в полистиролбетонные или другие блоки, то предварительно делают штроборезом канавки, их очищают от пыли, смачивают, заливают мягко замешанным бетонным раствором либо клеем. Потом укладывают металлические рифленые прутья диаметром 8 миллиметров в штробы, убирают излишки клеящего состава, продолжают процесс строительства.

Как необходимо залить бетон

Для заливки монолитного каркаса используют бетонный раствор, придерживаясь рецепта: 5 частей гравия, 3 части песка, 1 часть цемента, полное смешивание сухих компонентов, постепенное добавление воды до получения густого раствора.

Этап выполняют за один заход, заранее приготовив нужный объем смеси. В процессе заполнения опалубки обязательно нужно удалять пустоты вибратором или штыкованием, проверять уровнем горизонтальность, устраняя перепады. Потом нужно аккуратно спланировать поверхность и покрыть полиэтиленовой пленкой.

В процессе застывания обязательно периодически увлажнять путем разбрызгивания. Застывает бетон в течение 3-5 дней, на него уже можно будет укладывать плиты, заходя на 12 сантиметров на стены для надежности. Когда слой полностью застынет, можно демонтировать опалубку (но не ломать) гвоздодером или ломом.

Утепление армопояса

Контур усиления выступает проводником тепла, поэтому без правильного утепления будут появляться мостики холода, значительно ухудшающие теплоизоляционные характеристики. До начала проведения отделочных работ в оставшиеся после демонтажа опалубки выемки укладывают утеплитель.

Обычно утепление создают на высоту пояса по всему фасаду. В двухэтажных строениях, если пояс есть между первым и вторым этажами, в том числе после второго этажа под мауэрлат, по фасаду создают два утепляющих пояса.

Чаще всего используют пенопласт толщиной 8 сантиметров марки ПСБ-С 25, высоту утеплительного контура рассчитывают так: 15 сантиметров + высота арматурного пояса + 15 сантиметров, крепя утеплитель ниже и выше линий контура на указанное расстояние.

Чтобы сделать слой теплоизоляции долговечным, в верхней части обустраивают отлив с капельником, который будет отводить талую и дождевую воду от упрочняющего контура. Размещается отлив с уклоном от стены, выполняется из листовой оцинкованной стали и покрытием из полиэстера. Крепят путем пропила над поясом утепления, заводят верхний край, потом герметизируют и закрепляют с шагом от 30 сантиметров.

Заключение

Правильно выполненный армопояс является обязательным элементом любого здания, обеспечив его длительный срок эксплуатации за счет повышения прочностных характеристик всей конструкции. Верно просчитанные параметры помогут создать соответствующий конкретным параметрам и нормам, условиям эксплуатации контур усиления, оптимизировав расходы и трудозатраты. При условии тщательного изучения всех нюансов работы вполне возможно выполнить самостоятельно.

Как сделать армопояс

• 1 Виды
• 2 Инструменты и материалы
• 3 Изготовление арматурной сетки/каркаса
• 4 Опалубка
• 5 Ростверк
• 6 Цокольный армопояс
• 7 Межэтажный
• 8 Под мауэрлат
• 8.1 Крепление мауэрлата
• 9 Армопояс для газобетона
• 10 Видео

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс под плиты перекрытия: толщина и высота

Армопояс под плиты перекрытия создается с целью укрепления конструкции сооружения, повышения прочностных характеристик несущих стен, распределения общего давления крыши на стены и фундамент, устранения негативных последствий проседания грунтов, воздействия внешних деформирующих нагрузок (ветер, сдвиги грунта, суточные и сезонные колебания температуры, осадки и т.д.).

На уровень прочности всего здания и актуальное сопротивление влияют: толщина и высота армопояса, марка бетона и свойства металлических элементов, конструктивные особенности каркаса, правильность выполнения работ и соблюдение всех норм и стандартов.

Конструкция армопояса

Монолитный пояс под плиты перекрытия создается для сглаживания нагрузок от веса крыши, межэтажных панелей на капитальные стены (их торцевую плоскость). Таким образом удается распределить нагрузку от плит перекрытия наиболее оптимально, добившись прочности всей конструкции.

Планирование конструкции включает:

• Определение конструкционного типа
• Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
• Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
• Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

1. Ростверк – является опорой для фундамента, выполняется в специальной траншее на глубине, выбранной в соответствии с весом, этажностью, размерами и другими характеристиками здания.

2. Цокольный – создается под всеми несущими стенами для распределения нагрузки на фундамент, высота равна 20-40 сантиметрам, по ширине равен толщине стен, выполняется арматурой 12 миллиметров, прокладывается гидроизоляцией.

3. Межэтажный армированный пояс под плиты перекрытия – устанавливается после каждого этажа, укрепляя стены и повышая жесткость, не допуская разъезжания и деформаций, распределяя равномерно нагрузку.

4. Разгрузочный – под кровлю, упрощает создание стропильной системы, закрепляет мауэрлат на стене, ровняет их по горизонтали, распределяет вес крыши на весь периметр, не допуская точечной нагрузки.

Из чего изготавливается армопояс

Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть подготовительные работы и саму конструкцию. На этапе подготовки понадобится опалубка. Для сооружения разборной опалубки используют строганную древесину в виде специальных щитов, стационарная же конструкция обычно создается из полистирола. В данном случае важно обеспечить герметичность и жесткость опалубочной конструкции, поэтому материалы нужно подбирать тщательно.

Армирование арматурой осуществляется с использованием таких материалов:

1) Бетонный раствор, замешанный из цемента марки М400 и выше. Раствор заливают в опалубочный каркас, в котором находится арматурная сетка. Когда бетон застывает, по периметру капитальных стен он создает силовой контур, способный выдерживать различные виды нагрузок.

Раствор готовят по стандартному рецепту из песка, щебня, цемента. Бетонирование выполняется за один раз, с обязательным уплотнением вибратором для устранения воздушных полостей внутри плиты.

2) Стальные стержни диаметром 8-10 миллиметров с рифленой поверхностью. Прутья режут по нужным размерам, связывают специальной вязальной проволокой в жесткий каркас. Обычно конструкцию составляют из четырех прутков, расположенных продольно и связанных поперечными кусками проволоки нужного размера диаметром 6 миллиметров. Сетка выполняется с квадратными ячейками, величина которых зависит от диаметра используемой арматуры и расчетов.

Высота и толщина армопояса

При создании армированного пояса квадратного сечения обычно его высота равна его же толщине. Прямоугольные конструкции предполагают, что высота превышает ширину в 1.6 раза.

Ростверк должен быть высотой 30-50 сантиметров, для мягкого неустойчивого грунта увеличивают до 80 сантиметров, иногда до 100. Высота армопояса под плиты перекрытия цокольного типа должна составлять 20-40 сантиметров, межэтажного – около 40 сантиметров.

Толщина упрочняющего контура должна быть равной ширине несущих стен сооружения. Хотя, в некоторых случаях технология позволяет уменьшать толщину пояса, беря 0.7-0.8 толщины стен (если в строительстве зданий используются толстые легкие блоки).

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом

Армпояс может понадобиться для реализации таких задач: повышения прочности несущих стен, создания ровного основания для установки межэтажных панелей, равномерного распределения разных типов нагрузок, предотвращения деформации стен, уменьшения негативного воздействия на здание внешних факторов, обеспечения максимальной устойчивости конструкции, увеличения запаса прочности.

Когда обязательно нужно создавать армопояс:

• При многоэтажном строительстве, где это предписывается строительными нормами
• При возведении стен из пористых материалов (газобетон, шлакоблок), которые могут сминаться и разрушаться
• Если строительство осуществляется на слабых грунтах и есть вероятность осадки – монолитный пояс выполнит роль стяжки и не позволит появиться трещинам
• Когда фундамент мелкозагублен или выполнен из сборных блоков
• Дом строится в сейсмоактивной зоне

Избежать необходимости обустраивать железобетонный пояс можно в случаях, если капитальные стены возводятся из кирпича или блока с хорошими прочностными характеристиками, а фундамент заливается ниже уровня точки промерзания грунта. В остальных же случаях вопрос о том, нужен ли армопояс под монолитное перекрытие, не поднимается вообще: контур усиления становится обязательным элементом сооружения.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

В данном случае контур значительно повышает нагрузочную способность стен, построенных из блоков с ячеистой структурой, устраняя проблемы, вызванные пористостью бетона и нестойкостью его к деформациям. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и межэтажных перекрытйя, исключая локальные усилия, часто становящиеся причиной появления трещин.

Кроме того, такой вид упрочнения конструкции защищает коробку здания от растрескивания, сглаживает воздействия резких перепадов температур, существенно увеличивает срок службы кладки. Усиление из арматуры и бетона связывает в единый силовой контур всю коробку сооружения и плиты перекрытия, что очень важно.

Готовимся сделать армированный пояс под плиты перекрытия: стройматериалы и инструменты

Для заливки монолитного армирующего пояса необходимо просчитать расход и закупить такие материалы: фанера и строганные доски (либо полистирол в листах) для опалубки, все компоненты для бетонного раствора (гравий или щебень, цемент, песок), стальная арматура для самой конструкции и вязальная проволока для ее сборки, полиэтиленовая пленка (герметизирует опалубку), крепежные изделия (гвозди, шурупы, саморезы) для сборки опалубочной конструкции.

Инструменты, которые могут понадобиться в работе:

• Бетономешалка для приготовления бетонной смеси
• Ручной крючок для вязки арматуры
• Болгарка + круг по металлу для резки стальных стержней
• Отвес + строительный уровень для замеров
• Приспособление для гибки арматуры – если используются прутья увеличенного диаметра

Технология сооружения армированного пояса (главные этапы)

• Подготовка основания, нарезка заготовок для опалубочной конструкции
• Сборка опалубки из выбранного материала
• Нарезка прутьев в соответствии с заданными размерами и в нужном количестве
• Сбор каркаса – вязка прутьев проволокой
• Приготовление бетонного раствора
• Заполнение раствором опалубки – в один заход желательно, утрамбовка вибратором или вручную для удаления воздушных полостей
• Поливание бетона водой методом разбрызгивания, чтобы избежать появления микротрещин
• Разборка опалубки после застывания бетона

Для домов, которые строятся из кирпича, возможно создание пояса из этого материала. Сооружается контур в процессе кладки стен, конструкция соответствует особенностям здания. Для кирпичного пояса формировать опалубку не нужно, так как арматура прямо на кирпич кладется. В случае использования сетки нужно выбирать листы с толщиной прутьев минимум 5 миллиметров.

Какие материалы для опалубки можно использовать

Первым этапом, который предполагает армирование армопояса под плиты перекрытия, является создание опалубки. Ширина равна размеру стены, толщина – около 30 сантиметров. Чаще всего используют строганную древесину толщиной 2 сантиметра, скрепляя доски саморезами за 5 сантиметров до верха стены, дополнительно укрепляя каждые 100 сантиметров или чаще.

Боковую окантовку фиксируют планками или резьбовыми шпильками. Доски должны закрепляться горизонтально по уровню, герметично, надежно.

Также используют влагостойкую фанеру, пропитав ее предварительно отработанным маслом, что облегчит монтаж. Плиты экструдированного полистирола чаще всего выбирают для обустройства теплоизолированой опалубки.

Монтаж арматуры

Железобетонную ленту выполняют с определенной последовательностью работ: сначала нарезаются прутья, потом они укладываются на фиксаторы или подкладки вдоль опалубки, связываются проволокой (это нижний слой), на них устанавливаются поперечные стержни и крепится верхний слой. После элементы скрепляются проволокой или резьбовыми шпильками.

Обычно применяют обязательно ребристые пруты диаметром 12 миллиметров, собирая из них параллелепипед или лесенку. Но лучше для первого слоя брать 12, для второго – 6 миллиметров, для поперечного крепления – 10. Каркас поперечный можно приварить в центре и по краям, а весь объем прутьев связывать.

Каркас обязательно должен быть утоплен в бетонном растворе на несколько сантиметров, отступ от краев составляет 5 сантиметров. Вязальная проволока может быть минимального диаметра, так как ее толщина не влияет на прочность несущих внешних или внутренних конструкций, но ощутимо увеличивает время и средства на выполнение работ.

Когда готовы оба слоя сетки, они укладываются, по краям и в центре свариваются между собой, создавая каркас с квадратным или прямоугольным сечением. Этот этап работ лучше выполнять в опалубке, чтобы потом не пришлось транспортировать деталь, большой вес которой ощутим.

В процессе сбора деталей в единую сетку сварка не используется – достаточно выполнить нахлест в 20-30 сантиметров между частями. Вся конструкция должна быть ровно расположена внутри опалубки, для измерений применяют строительный уровень.

Если арматура укладывается в полистиролбетонные или другие блоки, то предварительно делают штроборезом канавки, их очищают от пыли, смачивают, заливают мягко замешанным бетонным раствором либо клеем. Потом укладывают металлические рифленые прутья диаметром 8 миллиметров в штробы, убирают излишки клеящего состава, продолжают процесс строительства.

Как необходимо залить бетон

Для заливки монолитного каркаса используют бетонный раствор, придерживаясь рецепта: 5 частей гравия, 3 части песка, 1 часть цемента, полное смешивание сухих компонентов, постепенное добавление воды до получения густого раствора.

Этап выполняют за один заход, заранее приготовив нужный объем смеси. В процессе заполнения опалубки обязательно нужно удалять пустоты вибратором или штыкованием, проверять уровнем горизонтальность, устраняя перепады. Потом нужно аккуратно спланировать поверхность и покрыть полиэтиленовой пленкой.

В процессе застывания обязательно периодически увлажнять путем разбрызгивания. Застывает бетон в течение 3-5 дней, на него уже можно будет укладывать плиты, заходя на 12 сантиметров на стены для надежности. Когда слой полностью застынет, можно демонтировать опалубку (но не ломать) гвоздодером или ломом.

Утепление армопояса

Контур усиления выступает проводником тепла, поэтому без правильного утепления будут появляться мостики холода, значительно ухудшающие теплоизоляционные характеристики. До начала проведения отделочных работ в оставшиеся после демонтажа опалубки выемки укладывают утеплитель.

Обычно утепление создают на высоту пояса по всему фасаду. В двухэтажных строениях, если пояс есть между первым и вторым этажами, в том числе после второго этажа под мауэрлат, по фасаду создают два утепляющих пояса.

Чаще всего используют пенопласт толщиной 8 сантиметров марки ПСБ-С 25, высоту утеплительного контура рассчитывают так: 15 сантиметров + высота арматурного пояса + 15 сантиметров, крепя утеплитель ниже и выше линий контура на указанное расстояние.

Чтобы сделать слой теплоизоляции долговечным, в верхней части обустраивают отлив с капельником, который будет отводить талую и дождевую воду от упрочняющего контура. Размещается отлив с уклоном от стены, выполняется из листовой оцинкованной стали и покрытием из полиэстера. Крепят путем пропила над поясом утепления, заводят верхний край, потом герметизируют и закрепляют с шагом от 30 сантиметров.

Заключение

Правильно выполненный армопояс является обязательным элементом любого здания, обеспечив его длительный срок эксплуатации за счет повышения прочностных характеристик всей конструкции. Верно просчитанные параметры помогут создать соответствующий конкретным параметрам и нормам, условиям эксплуатации контур усиления, оптимизировав расходы и трудозатраты. При условии тщательного изучения всех нюансов работы вполне возможно выполнить самостоятельно.

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складных рамок готов.Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы армирования бронепояс

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому конструкции зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределять равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и перекрытий перекрывать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно это важно, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены кирпичом;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепояса или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из газобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитывать заранее, чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого избежать, при строительстве армированного пояса необходимо его снаружи утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкций.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две сверху и снизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматуру нужно загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующего крепления плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
№
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединяются между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать армированный пояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или же жидкий бетон интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Гидроизоляция, установка, опорные балки. Сборный деревянный пол в доме из газобетона на деревянных балках Дом из пеноблоков с креплением балок перекрытия

Количество домов, построенных из газобетонных блоков, с каждым годом значительно увеличивается.Это связано не только с популярностью материала, но и с возможностью ускоренного строительства. Готовые дома теплые и экологически чистые. К тому же использование газоблока позволяет получить идеально ровную поверхность стен. Планируя конструкцию дома, также нужно определиться, какие полы в доме из газобетона лучше и надежнее.

Основные типы

При строительстве домов из газоблока можно делать сборные или монолитные перекрытия.Их устанавливают на металлические и деревянные балки с использованием сборных монолитных конструкций или плит с пустотами из ячеистого и тяжелого бетона. По возможности строители могут сделать пол из монолитной плиты, сделанной на месте. У каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы. Учитывая то, что газобетон чаще используется при строительстве частных домов, можно выделить несколько основных критериев выбора.

Из них приоритетными являются:

• срок строительства;
• монтажные и материальные затраты;
• необходимость в спецтехнике.

Выбирая тип перекрытия в доме из газобетона, не стоит зацикливаться на расчетах показателей его прочности и максимальной нагрузки. По всем видам они находятся на достаточно высоком уровне, а также соответствуют нормам малоэтажного строительства.

Все-таки лучше отдавать предпочтение материалам с наименьшим весом. Но при этом их срок службы и прочность должны соответствовать аналогичным характеристикам газобетона.Кроме того, они должны быть устойчивы к негативному воздействию природного и химического типов.

Плиты железобетонные

В домах из газобетона можно сделать конструкцию перекрытия из пустотелых бетонных плит. В основном используются для пролетов более четырех метров. … В таких случаях необходимо предварительно изготовить монолитный армированный пояс, который помогает равномерно распределять тяжелый вес на несущие стены.

Этот вариант можно назвать одним из самых экономичных, несмотря на то, что даже для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона необходимо арендовать кран.

Проблемы могут возникнуть только с доставкой на строительную площадку железобетонных плит, так как они имеют большой вес и значительную длину. В перекрытиях из таких плит допустимая нагрузка составляет 800 кг на 1 кв.

Потолки из газобетона

Выбор этого типа конструкции обеспечивает соблюдение теплообменных функций всей конструкции на едином уровне. К тому же вес газобетонных плит намного меньше веса железобетонного аналога.Важным преимуществом материала является то, что некоторые типы плит могут быть соединены между собой с использованием предусмотренной системы «шпунт-паз». Если такого соединения нет, то плиты объединяют с помощью арматуры и песчано-цементного раствора.

При необходимости вы можете сделать индивидуальный заказ на продукцию нестандартных размеров у производителя. При этом следует учитывать, что полотно внахлест должно превышать длину пролета не менее чем на 20 см.

А также стоит учитывать сроки выполнения заказа, чтобы избежать простоев строительных работ.

Монолитная конструкция

Устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона также вполне допустимо. Монтажные работы проводятся с использованием опалубки. Толщина готовой длины колеблется в пределах 10-20 см. Этот тип пола имеет самую высокую несущую способность. (более 800 кг на 1 кв. М).

В этом случае форма и параметры размера пролета значения не имеют. Пол и потолок в доме можно сделать абсолютно любой конфигурации: как полукруглой, так и прямоугольной.

Бетонную смесь можно приготовить прямо на месте, но все же лучше заказать ее на заводе. В некоторых случаях может потребоваться бетононасос, так как работа ведется на высоте.

Металл и изделия из дерева

Деревянные балки подходят для чердаков и крыш. Но их рекомендуется использовать не во всех зданиях, а только в тех, где дальность полета менее шести метров. В этом случае удастся предотвратить появление прогибов.К деревянному полу дома из газобетона предъявляются свои требования.

К ним относятся:

• обязательная опора на армированный пояс (шириной 13-15 см) из монолитного железобетона;
• крепление анкерными пластинами;
• балки пропитанные антимикробными и антипиренами;
• прокладка паро- и теплоизоляции.

На балки обязательно укладываются фанерные листы или доски, а пространство утепляется минеральной ватой или керамзитом.

Для обеспечения максимальной несущей способности может быть установлена ​​металлическая конструкция. В этом случае используются швеллеры, двутавры и трубы квадратного сечения. Перед использованием их обрабатывают антикоррозийным составом. .

Основные преимущества этого варианта — низкие финансовые затраты и быстрый темп работы строительной бригады. Такое перекрытие второго этажа в доме из газобетона будет более надежным и прочным.

Перед установкой плит перекрытия необходимо рассчитать точную стоимость и время, необходимое для выполнения всех работ.Так же как и необходимо определить нагрузку на стены в зависимости от использования того или иного материала. В одном здании можно совмещать разные типы этажей. Например, для всей постройки выберите монолитные или газобетонные плиты, а для перекрытия последнего этажа — деревянные балки. Окончательный выбор всегда остается за хозяином дома.

Дома из газоблоков возводятся высотой не более трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, а также газоблоки подбираются с такими характеристиками, чтобы они выдерживали перекрытие.

Виды полов по газобетону

• монолитный;
• плит железобетонных;
• плит из газобетона;
• балки деревянные или металлические.

Плиты

Плиты перекрытия могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетона, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если используются плиты без бороздок и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор.Плиты перекрытия из газобетона армированы сеткой, выдерживают нагрузку 600 кг на 1 кв. М, что вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Плиты перекрытия из газобетона могут быть разных размеров. Плита перекрытия должна быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны доходила до стены на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на плиты из газобетона, однако они намного тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно рассчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
• доступная стоимость.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия делается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитный пол может иметь любую форму — это главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным.Монолитный пол имеет высокую несущую способность — до 800 кг на квадратный метр, но делать это довольно долго и дорого.

Устройство монолитного перекрытия

Балки перекрытия

Для этого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается фанерный или дощатый настил, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или другим утеплителем. Это проверенный и недорогой способ создания плит перекрытия.

Пример деревянного пола в газоблочном доме

Какие полы лучше в домах из газобетона

Советы прораба :
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены.Проще всего сделать полы из деревянных или газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от других материалов, к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не несущие, поэтому их делают немного ниже несущих стен, чтобы потолки не опирались на них. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже этажей, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Оконные и дверные перемычки из газобетона можно отнести к типу перекрытий — они используются с расчетной нагрузкой по проекту. При толщине стенок более 500 мм можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть на 100 мм больше ширины проема в каждом направлении.

Видео: укладка деревянных полов в газобетонном доме

Деревянные полы в доме из газобетона — это энергоэффективный, экологически чистый, легкий, экономичный, прочный и простой в установке строительный материал.Балки подразделяются, в зависимости от назначения, на межэтажные балки, для чердаков и плинтусов. Балки перекрытия изготовлены из массивного клееного бруса, дерева со специальной обработкой.

Преимущества деревянных полов

Преимущества использования балки при строительстве зданий из газобетонных блоков:

1. Низкая стоимость материалов по сравнению с железобетонными конструкциями позволяет снизить стоимость строительства здания.
2. Небольшой вес строительных элементов снижает нагрузку на несущие стеновые панели и кровлю, а также исключает возможность их деформации.
3. Простая сборка элементов, удобство фиксации на шурупах, скобах и т. Д. Для работы не нужно использовать специальное оборудование.
4. Древесина легко обрабатывается, а балки могут иметь различную форму в соответствии с архитектурным проектом. Элементы можно использовать в зданиях с эркерами.
5. Монтажные работы ведутся в разное время года, в том числе при минусовых температурах.

Однако необходимо учитывать необходимость влагостойкой и антисептической обработки специальными пропитками.Применение составов предотвращает появление плесени на древесине.

Существуют специальные огнестойкие пропитки, которыми обрабатываются элементы в зданиях с повышенными требованиями безопасности в Москве и других городах.

Типы и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в доме из газобетона в зависимости от места расположения может быть следующих видов:

• межэтажный;
• чердак;
• цоколь.

Межэтажный

Задача межэтажных элементов — разделить разные отапливаемые помещения со схожим микроклиматом.

Перекрытия делаются многослойными:

1. Свернуть из досок или деревянных досок. Материалы пришиваются к плитам.
2. Слой звукоизоляции тротуара.
3. Поперечное бревно крепится гвоздями или саморезами.
4. Полы с паркетом или линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т. Д.
5. Для вентиляции пространства под полом необходимо сделать зазор для вытяжной вентиляции.
6. В отделке полов в нижней части помещения можно использовать вагонку, панели, гипсокартонные листы.Однако балки можно оставить без декора в комнатах в стиле кантри, лофт, минимализм.

Подвал

Подвальные перекрытия крепятся над неотапливаемым подвалом, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности элементов подвала:

1. Деревянные части конструкции рекомендуется обрабатывать, так как поверхности могут быть повреждены от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также от скопления конденсата.
2. Слой теплоизоляции должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых помещениях. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в подвале.
3. Под изоляционный материал кладется гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влаги из подвала, что снижает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
4. Затем поверх утеплительного состава выкладывается слой пароизоляции, предотвращающий образование конденсата из-за разницы температурных режимов в жилой части и подвале.

Чердак

Блоки из газобетона используются для строительства чердаков. При установке потолков на чердаке слой гидроизоляции располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утеплителем для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно удешевить работы, выложив доски в виде лестниц или поперечных перекрытий.

При использовании помещения для хозяйственных нужд требуется выполнять сплошную укладку досок.Важно предусмотреть плотный слой изоляционного состава, чтобы теплый воздух не выходил из жилой части дома.

Виды балок преимущества и недостатки каждого типа

Деревянный настил в доме из газобетона бывает следующих типов:

• массив дерева;
• Балка двутавровая;
• из клееного бруса.

Массив древесины

Конструкции из массивной древесины производятся путем распиловки массивных бревен на специальных станках.Затем элементы сушатся без специальной термической обработки. На следующем этапе материалы обрабатываются антисептическими составами и калибруются под заданный размер.

В конце продуктам дается четкое очертание. Конструкции создаются из цельных балок, отличающихся повышенной прочностью. Длина элементов не должна превышать 5 м, поэтому материалы подходят для дачи.

Брус клееный

Клееный брус проходит многоступенчатый производственный процесс, повышающий прочность изделий на 50-70%.При изготовлении используются кедр, ель, сосна, лиственница.

Преимущества строительного материала:

1. Балки могут быть длиной до 12 м.
2. Вес изделия небольшой.
3. Срок службы увеличивается, так как материалы не деформируются в процессе эксплуатации.
4. Клееные изделия отличаются повышенной огнестойкостью по сравнению с массивом дерева.
5. Возможно изготовление элементов разной толщины.
6. Материалы выпускаются разной степени прочности.Балки первого сорта подходят для участков с повышенным напряжением, а там, где не ожидается повышенных нагрузок, используются блоки классов 2 и 3.
7. Поверхности блоков гладкие, отделанные, не требуют дополнительной отделки.
8. Материал экологически чистый, не содержит вредных компонентов.

Балка двутавровая деревянная

Двутавры из дерева отличаются повышенной прочностью, надежностью, экологичностью, эстетичностью, прочностью.Материалы состоят из нескольких слоев, обработанных специальными пропитками. Элементы не образуют прогибов, трещин, блоки не высыхают в процессе эксплуатации, просты в установке.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок ступени кладки

Требуемое поперечное сечение рассчитывается в соответствии с нагрузками и другими условиями эксплуатации. На параметр количества балок, их шага, размеров и сечений влияет площадь помещения и материалы, из которых выполнена обшивка потолка.

Оптимальным размером секции для прямоугольных элементов является соотношение высоты к ширине 1,4: 1. На размер секции влияет тип дерева, из которого изготовлены полы.

При соблюдении шага установки 60 см рекомендуется учитывать следующие рекомендации:

1. При пролете 2 м минимальный размер сечения 7,5-10 см.
2. При длине пролета 2,5 м средние размеры поперечного сечения достигают 7,5-15 см.
3. В пролетах до 3 м, в перекрытиях 7.Используется 5-20 см.
4. На балки перекрытия в пролет 4-4,5 м рекомендуется устанавливать материалы сечением 10 на 20 см.
5. При пролете 5 м используются ригели 12,5 на 20 см.
6. В пролетах 6 м потребуются перекрытия сечением 15 на 20 см.

Особенности установки

Монтаж балок в здании из газоблоков осуществляется в следующих этапах:

• подготовка проекта;
• закупка строительных материалов и инструмента;
• монтажных работ;
• утепление поверхностей;
• Гидроизоляция пола второго этажа в доме из газобетона;
• чистовая отделка.

Определение сечения балки

При проектировании дома из газоблоков требуется расчет сечения несущих перекрытий в соответствии с габаритами. Требуется учитывать в расчетах массу мебели, аксессуаров, количество проживающих и т. Д.

При расчете учитывается, что шаг между элементами не должен быть более 1,2 м, размер пролета ограничен требованиями безопасности до 6 м.Расчет можно произвести самостоятельно или с помощью калькуляторов, размещенных на строительных порталах.

Монтажная техника

Монтажные работы производятся с соблюдением следующей последовательности действий:

1. Подготовка проекта.
2. Монтаж армирующего пояса из железобетонных конструкций, на котором балки опираются с помощью металлических пластин, анкеров или других крепежных элементов. Крепежные детали необходимо обработать антикоррозийной пропиткой.
3. Затем нужно разрезать плиты по длине, указанной в проекте. Глубина упора на стены не менее 12-15 см. При проектном пролете балки достигают 2,25-2,3 м в длину.
4. Торцевая часть элементов срезана под углом 60-70 °.
5. Подготовленные элементы пропитаны средствами для защиты от плесени и огня.
6. Несущие панели укладываются на гидроизоляционный слой из рубероида, рубероида.
7. Между несущей частью и стеновыми панелями помещения необходим зазор 2-3 см.
8. Между торцевым элементом и внешней стеной необходим изоляционный слой.
9. Затем монтируют деревянные полы. Завершаются работы выкладкой промежуточных балок между этажами.

Отделка после установки

Послемонтажные отделочные работы включают отделку и кровлю. Работа начинается с возведения чернового потолка из низа плит.Конструкция сделана из листов фанеры.

Свободные пространства заполнены утеплителем, уложены пароизоляционные материалы. Также в доме из газобетона гидроизолирован пол второго этажа. Отделочные работы проводятся после установки оконных блоков.

Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны. Материал удобен в установке, поскольку он не такой тяжелый, как бетонные блоки, и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков.Например, для кирпича этот показатель составляет 125 кг / см², для газобетона максимум 30. Поэтому при выборе конструкции и материалов для перекрытия этот фактор необходимо учитывать. И, как показывает практика, деревянные полы в доме из газобетона — лучший вариант.

Что такое деревянный пол

Конструкция собирается из бруса. Чаще его называют — на несущих балках. Это когда между стенами здания по верхним торцам кладки укладывают балки, опираясь на эти стены.Уже на них укладываются доски и крепятся как черновой пол.

Название «балка» не конкретное. То есть так называются элементы, которые собраны в виде основания и несут основную нагрузку. В качестве них можно использовать брус, бревна, двойные доски. Если речь идет не о деревянных конструкциях, то используют металлический профиль, железобетонные перемычки и так далее.

Говоря о преимуществах межэтажных и чердачных перекрытий по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшой удельный вес.Средняя полезная нагрузка 300-400 кг / м2. Для бетонной плиты этот параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшить размеры фундамента и кладки. И это явная экономия.

Сама конструкция деревянного пола проста, собрать его своими руками несложно. Главное — учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элементов.

Малый удельный вес балок и досок позволяет возводить потолки без использования специального оборудования. То есть весь строительный материал можно поднять, например, под крышу вручную. И это опять же неплохая экономия.

Из недостатков здесь в первую очередь следует отметить свойство пиломатериалов высыхать и коробиться. То есть такой показатель, как деформируемость, достаточно высок. Отсюда и все остальные проблемы:

• вибрация пола при ходьбе по нему;
• скрипящих половиц;
• образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, штукатурка часто отслаивается, поэтому этот вариант не рекомендуется для отделки;
• нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

Кроме того, есть и другие недостатки: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами. Следует добавить, что современным стандартом считается длина балки 6 м. А если пролет больше, то трудоемкость процесса увеличивается за счет наращивания балок.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного пола, то чаще всего для этого используют брус.Его сечение выбирается исходя из размеров пролета и нагрузок, которые будут на него действовать. А поскольку основанием для пола является деревянный пол, рассчитать нагрузки непросто. Ведь точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена ​​в комнатах, невозможно. То же самое и с бытовой техникой, и с людьми.

Поэтому специалисты принимают так называемый средний показатель равным 400 кг / см². И уже исходя из этого рассчитывают размеры балок.Есть более простой способ определить параметры пола из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть давно эмпирически проводились расчеты, которые заключаются в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами при выборе сечения балок являются длина пролета и шаг монтажа.

Длина пролета, м	Сечение стержня, мм
	Шаг установки 60 см	Шаг установки 100 см
3	75×200	100×175
4	100×200	125×200
5	125×200	150×200
6	150×225	175×250
7	150×300	200×275

Длина пролета в таблице указывает расстояние между внутренними плоскостями стен из газобетона.Соответственно, балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Это означает, что длина балок складывается из длины пролета и двух подходов к стенам. Например, длина пролета 6 м, а значит, длина балки 7 + 0,15 + 0,15 = 7,3 м.

Устройство перекрытий из деревянных балок

Перед тем, как сделать межэтажное перекрытие из дерева, необходимо залить армопояс газобетоном по всему периметру дома.Это железобетонная конструкция, основная функция которой — равномерно распределять нагрузки от перекрытия и заливки помещений верхнего этажа на стены здания.

Как заправить армопояс

Здесь есть два варианта:

1. В опалубку.
2. В специальных П-образных блоках.

Первый способ традиционный. Собирается опалубка с приставкой к стенам здания, в которую будет заливаться армирующий пояс толщиной 20-25 см.В него предварительно укладывается армирующий каркас из стальной сетки или арматуры.

Второй вариант — использовать специальные блоки, которые укладываются на стены так же, как обычные. Только в них есть бороздки, образующие общую бороздку по всему периметру постройки. В него закладывают две-три стержня стальной арматуры и заливают бетоном.

Если вы не нашли П-образных блоков, то можете сделать их самостоятельно из цельных блоков. Вам просто нужно пропилить канавку с помощью обычной пилы.

Для перекрытия первого этажа применяется опалубочная технология заливки армированного пояса.

Монтаж бруса

В этой операции нет ничего сложного, нужно лишь учесть некоторые требования.

1. Все балки перед установкой обрабатываются антисептиками и антипиренами.
2. После высыхания концы бруса, которые будут опираться на стену из газобетона, покрываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
3. Укладка начинается с обеих сторон пола. Две балки устанавливаются с учетом шага. Они совмещаются друг с другом в горизонтальной плоскости, а каждый дополнительно по горизонту. Затем по очереди устанавливаются все остальные, с выравниванием каждого.
4. Между уложенными балками на стене проемы заполняются газоблоками. Главное требование — оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в будущем необходимо заполнить утеплителем.
5. Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который затем покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются бревна, между которыми укладывается утеплитель. Сверху — слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит OSB и других листовых или панельных материалов.

Что касается крепления балок к бронепоясу, то здесь огромный выбор. Сегодня чаще всего используются уголки и металлические дюбели. Если заранее продумать и учесть этап установки балок, то еще на этапе заливки армопояса в него можно вмонтировать анкеры, на которые будут присаживаться балки.Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

Перекрытие этажей в доме из газобетона иногда представляет собой горизонтальную конструкцию между основным домом и мансардой. Никаких отличительных черт при устройстве перекрытия в этом месте нет, если чердак частично собран из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет учесть некоторые нюансы процесса.

Часто чердак возводят из бруса, ведь в выборе, что лучше — газоблок или брус, многие отдают предпочтение последнему.Сам процесс установки и крепления стеновых балок по стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к опорным балкам межэтажного перекрытия.

Газоблок и мансардная балка не скреплены между собой. Здесь речь идет о блоках, которые кладут между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые по-прежнему являются опорой для вторых. То есть балка мансарды должна плотно прилегать как к газоблоку, так и к балкам перекрытия.

Заключение

На самом деле построить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в доме из газобетона несложно. Процесс быстрый, если все подготовлено и просчитано. Главное требование при выполнении работ на верхних этажах — соблюдение техники безопасности.

Материалом перекрытий, в зависимости от характеристик здания, чаще всего является бетон и металл, при этом древесина все больше отходит на второй план из-за своей меньшей прочности.Однако, помимо этого недостатка, он имеет и другие достоинства, которые можно значительно усилить в симбиозе с конструкциями из газобетона.

Эта комбинация практически идеальна как по материальным и трудовым затратам, так и по отношению к требованиям к надежности конструкции. И газобетон, и дерево не являются высокопрочными материалами, но при правильном армировании армированием легко могут обеспечить надежность и устойчивость конструкции.

Виды деревянных полов

1. Брус стандартный.

Представляют собой систему из монолитных или клееных деревянных балок, поверх которых укладывается черновое напольное покрытие в виде поперечной доски, теплый пол и другие покрытия.

Размеры таких элементов достигают 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

В случаях, когда основание пола стыкуется с одной, двумя или несколькими стенами, его укладывают не из отдельной 5-метровой балки, а устанавливают одну балку длиной 15 метров, центрируя ее и усиливая дополнительными распорками.Такая технология монолитного строительства возможна только при большом количестве несущих стен.

2. Легкое ребристое

Такие детали используются редко, но они незаменимы при строительстве дома из бруса.

Их главная особенность в том, что обшивка и нервюры укладываются с интервалом всего 30-50 см.

Их длина ограничена 5 метрами, а ширина — 30 сантиметрами. Покрытия из них обшивают разными материалами: фанерой , плитами ДСП, иногда стальной лентой.

Для звукоизоляции конструкций из них обязательна минеральная вата. Для зданий из газобетона их использование рационально только применительно к конструктивным особенностям одного отдельного помещения.

3. Ребристая балка

Они представляют собой комбинацию первых двух типов с использованием балок и ребер одновременно в одной конструкции.

Ребра в данном случае устанавливаются поперек балок, что в данном случае требует на порядок меньше из-за более равномерного распределения нагрузки.В этом случае расходуется меньше древесины, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного сложнее.

Общие правила устройства деревянных перекрытий

В случае зданий из газобетона правильная технология укладки дерева является не менее важным фактором обеспечения устойчивости и долговечности здания, чем сами блоки. При его нарушении существует вероятность смещения геометрии и равномерности распределения нагрузки между всеми элементами конструкции, что в худшем случае может привести к частичному или полному обрушению здания.

Во избежание этого в процессе строительства необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила устройства деревянных конструкций:

1. Балки монтируются в пенобетонные стены непосредственно в процессе строительства, перед отделочными работами. Чтобы узнать необходимое количество балок, интервалы для их установки и оптимальные размеры деревянных элементов, необходимо заранее произвести инженерные расчеты прочности формируемой ими поверхности с учетом вида материала.
2. Балочные элементы вставляются в стену при ее возведении: в ней организовано гнезда-углубления, так что их глубина равна половине толщины всей стены. В случае принудительной организации проходного гнезда его необходимо накрыть утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
3. В первую очередь всегда устанавливаются внешние — балки, расположенные по краям стен. Разравнивают с помощью уровня и длинной плоской доски, которую проводят по балкам, кладя на край. Чтобы нейтрализовать перекос, под отдельные бревна кладут куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся опорными, а промежуточные элементы уже выравниваются по ним, используя ту же прямую доску, концы которой упираются в уже подогнанные крайние детали.
4. Основание под черный пол на полу выкладывают бруском толщиной не более 50 мм, закрепляя его саморезами. Сверху укладывается тонкая необструганная доска чернового пола.Его элементы укладываются поперек основных балок и крепятся к брусу саморезами. В деревянных деталях, предназначенных для устройства пола, перед установкой они должны пройти антисептическую обработку.
5. Перед укладкой напольного покрытия на балочные перекрытия на них предварительно укладываются слои паро- и гидроизоляционных материалов. Например, пенополистирол укладывается полосами внахлест, после чего все стыки между его отрезками обклеиваются скотчем.Сверху лежит плита утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же пенополистирола и в заключение самая чистовая отделка пола. Не рекомендуется использовать в качестве него тяжелые материалы, например, керамогранит. Идеальный вариант по весу, надежности и долговечности — паркет или обычная деревянная доска.

Устройство полов

После подготовки всех материалов, инструментов и возведения несущих стен можно переходить к устройству полов, которое проводится в несколько этапов.

1. Этап первый — расчет проекта

Ориентиром всегда является самый короткий размер помещения. Размер базовой секции определяет шаг-интервал установки. Как правило, это соответствует одному метру.

Для исходной балки особенно необходима максимально ровная поверхность, которая не позволит закрепить ее даже при небольшом перекате в горизонтальной плоскости. Балку выбирают так, чтобы она выдерживала нагрузку более 400 кг на квадратный метр своей площади.

Детали с соотношением 1,5: 1 подходят по высоте к ширине.

Обустраивать перекрытия в условиях газобетонных конструкций необходимо с запасом, поэтому балки подбирают немного длиннее, чем необходимо по расчетам, а затем срезают излишки с помощью обычной ножовки.

2. Этап второй — подготовка к установке

Еще на этапе возведения стен из газобетонных блоков необходимо делать специальные проемы, в которые будут вставляться элементы перекрытия.Шаг проема соответствует балкам и делается через каждый метр глубиной 300 мм и шириной 300 мм и более в зависимости от характеристик балки.

После укладки конец пола ничем не заливают, чтобы не было гниения дерева. Устанавливать опорную балку у параллельной стены категорически запрещено.

3. Этап третий — перекрытие перекрытия

Сама эта операция подразумевает четкую последовательность манипуляций:

1. За день до монтажа все элементы подготавливают к установке, обрабатывая их из дерева антисептическими и огнеупорными составами, кроме торцевые поверхности.
2. Балки замеряют, при необходимости отпиливая лишнее ножовкой, чтобы с обеих сторон установки был запас до 450 мм от габаритов помещения. Необходимо отпилить излишки под углом 60 градусов, чтобы получился трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
3. Установите внешние балки, регулируя их горизонтальное положение, центрируя их плоской доской поперек направления укладки.При этом концы балочных элементов не должны упираться в стены из газобетона — для их вентиляции необходимо предусмотреть зазор 30-50 мм.
4. Выровняв все балки и отрегулировав их положение, зафиксируйте каждую из них сухим щебнем.
5. В заключение посадочные гнезда в стенах из газобетона замуровываются цементным раствором с щебнем.
6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции пенополистиролом, керамзитом, эковатой и другими материалами.
7. Далее укладывается слой гидроизоляции в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
8. По окончании работ по гидроизоляции бревна монтируются саморезами — планкой, являющейся основанием для укладки половой доски.
9. Поверх паркетной доски — черновое покрытие пола, уложить его декоративное покрытие.
10. Перекрытие выполняет сразу две функции — напольную и потолочную. Для обустройства второго выполняются аналогичные операции, в том числе тепло- и гидроизоляция.Однако лагам в этом случае нужно на порядок меньше массивных, ведь они должны будут выдерживать только вес окончательного потолочного покрытия.
11. Достоинства и недостатки деревянных полов.

Плюсы:

• Относительно невысокая цена, так как дерево — один из самых доступных строительных материалов. Несмотря на использование лучших пород древесины, прошедших несколько этапов обработки, цена готовой конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
• Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это свойство полностью нивелируется сочетанием с газобетонными конструкциями, не создающими повышенной нагрузки, в отличие от кирпичных построек, а значит конструкция с деревянными элементами не теряет сил. Поэтому сочетание двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в установке и эксплуатации материалов вместе чрезвычайно выгодно.
• Простота в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты на установку и ограничения минимальны. Дерево не требует влажных операций и не ограничено сезоном. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.

Минусы:

• Ограничения по применению. Деревянные перекрытия в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную конструктивную надежность.Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево нельзя использовать на строительных площадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
• Низкая прочность. Со временем дерево рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Все виды пропиток и составов, которыми он предварительно обрабатывается, замедлят этот процесс. Но даже в случае загнивания целой балки, ее замена не является невозможной или сверхсложной и дорогостоящей операцией и не может сравниться с проблемами восстановления железобетонных перекрытий.

1. При выборе сечения дерева предпочтение следует отдавать более мощному элементу, так как в противном случае не получится компенсировать их излишнюю слабость, даже сделав из них цельный частокол в потолке.
2. Для многоэтажных домов деревянные перекрытия между этажами рекомендуется укладывать не непосредственно на газобетонные блоки, а на железобетонный армирующий пояс, установленный по всему периметру здания.
3. Для прокладки армирующего пояса и установки балок больше всего подходят специальные блоки П-образной формы, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
4. Мансардный этаж подвержен минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, отказавшись от армирования и перекрытия. Чтобы передвигаться по чердаку, достаточно между бревнами проложить перемычки.

نصب الأرضيات الخشبية بين الأرضيات وتكنولوجيا البناء. Межэтажных تداخلات المنزل: متوفر عن المهم

إذا كنت تخطط لبناء منزل من طابقين أو طابق واحد, ولكن مع قبو أو علية, فمن الضروري حساب الأرضيات الداخلية وإقامتها بشكل صحيح. ع ي اعتبارك مراحل وفروق الأرضيات على عوارض خشبية وحساب المقاطع العرضية للحزم التي توفر اوة كافوة.

يحتاج جهاز السقوف البينية إلى عناية خاصة, لأنها مصنوعة «بالعين», فقد لا تتحمل الأحمال التي تقع عليها وتنهار, أو تتطلب تكاليف غير ضرورية وليست مدفوعة. لذلك ، تحتاج إلى التفكير الشامل وحساب خيار واحد أو أكثر من الخيارات الممكنة. يمكن اتخاذ القرار النهائي من خلال مقارنة تكلفة أو توافر المواد.

متطلبات الأرضيات البينية

يجب ن تتحمل الأرضيات البينية الأحمال الثابتة والمتغيرة ، ي بالإضافة إلى تتحمل الأرضيات البينية الأحمال الثابتة والمتغيرة ي بالإضافة إلى وزنها ، يجب ن تحمالن تحمالن تحمال. يجب.

يتم الأحمال المحددة من الأثاث والأشخاص لأماكن المعيشة وفقًا للمعايير. ومع لك ، ا كنت تخطط لتثبيت شيء ضخم ، على سبيل المثال ، حوض سمك 1000 لتر أو موقد من الحجر الطبيع البيع البيع البيع البيعي البيع

يتم تحديد لابة الحزم عن ريق الحساب ويتم التعبير عنها في الانحناء المسموح به لكل فترة. يعتمد الانحناء المسموح به على نوع الأرضية ومادة الطلاء. يتم عرض الانحرافات المحددة الرئيسية التي يحددها SNiP ي الجدول 1.

الجدول 1

العناصر الهيكلية	حد الانحرافات في أجزاء من الامتداد ، لا أكثر
1.الحزم البينية	1/250
2. عوارض رضيات العلية	1/200
3. ية (باستثناء الوديان):
) العوارض الخشبية والساقين الخشبيين	1/200
ب) الحزم ناتئ	1/150
د) دعامات ، عوارض ملتصقة (باستثناء الحزم الكابولية)	1/300
د) بلاطات	1/250
ه) الخراطة والأرضيات	1/150
4.تحمل عناصر الأودية	1/400
5. الألواح والعناصر نصف الخشبية	1/250
Версия: 1. ي وجود الجص يجب لا يتجاوز انحراف عناصر الأرضية فقط ي وجود المتاوز انحراف عناصر الأرضية فقط عن الحمل المتلاللالاللالالالالمتلا 2. ي حالة وجود مصعد المبنى ، يمكن زيادة انحراف للحزم الملصقة لى 1/200 الامتداد.

يرجى ملاحظة أن بلاط السيراميك أو أرضيات ذراع التسوية الخرسانية المعرضة للتشقق يمكن أن تزيد من متطلبات الانحراف المسموح بها, خاصة مع المسافات الطويلة بما فيه الكفاية.

لتقليل الأحمال على العوارض ، ا أمكن ، يجب وضعها بالتوازي مع الجدران القصيرة ، بنفس درجة اميللللللليل الميللليل. ول للمدى عند التداخل مع عوارض خشبية هو 6 متار.

نواع بلاطات الأرضيات

حسب الغرض ، يتم تقسيم التداخلات لى:

• بين الطوابق.
• علبه ؛
• القبو (القبو).

ميزات تصميمها في الأحمال المسموح بها وجهاز البخار والعزل الحراري. إذا لم تكن العلية مخصصة للعيش أو تخزين الأشياء الضخمة, فيمكن تقليل الأحمال المتغيرة عند حساب الانحراف إلى 50-100 كجم / م 2.

د يبدو العزل الحراري بين ابقين سكنيين مفرطًا ، لكن عزل الصوت هو عامل مرغوب يه بالنسبة الحراري يه سالنسبة لمتلي بالنسبة لتلالنام التلالان التلال التلي ي الوت و عامل مرغوب يه بالنسبة لمتلي بالنسبة لتلالنام لتلي بالنسبة. يجب ن يؤخذ في الاعتبار ن العلية والطوابق السفلية تحتاج إلى طبقة أكثر سمكًا من مادة العزل الحراري. يجب وضع مادة الفيلم الخاصة بحاجز البخار في أرضية العلية أسفل طبقة العزل ، وفي الطابق السفلي — فوقهية. لمنع حدوث الرطوبة وإتلاف الهياكل بواسطة الفطريات ، يجب أن تكون ميع الغرف مجهزة بالتهوية.

Просмотров: 1 — مجلس متنقل ؛ 2 — حاجز بخار ؛ 3 — العزل الحراري 4 — رضيات متفرقة 5 — المجالس 6 — سوة الارضيات

يمكن يكون تصميم الأرضيات مختلفًا أيضًا:

• متوحة ومخفية.
• نواع مختلفة من الحزم الحاملة ؛
• بمواد حشو مختلفة وأغطية أرضية.

الحزم المخفية مخيطة على كلا الجانبين وغير مرئية. مفتوحة — تبرز من السقف وتكون بمثابة عناصر زخرفية.

يوضح الشكل دناه ما يمكن ن يتداخل به هيكل رضية العلية مع لوحة لوحة وبإيداع الألواح.

— مع لوحة درع ؛ ب — مع حفظ المجالس ؛ 1 — رضية خشبية 2 — يلم بولي إيثيلين 3 — العزل 4 — حاجز بخار ؛ 5 — عوارض بية 6 — بان الجمجمة 7 — لفة لوحة ؛ 8 — التشطيب 9- الصعود من المجالس

نواع السحابات ووصلات العوارض الخشبية

اعتمادًا على تصميم ومواد الجدران الحاملة يتم إرفاق عوارض بية:

• ي الأعشاش المنصوص عليها في الطوب أو البناء ، وتعميق شريط أو سجل لا يقل يل ي العاش المنصوص عليها في الطوب و البناء ، وتعميق ريط أو سجل لا يقل عن 150 млн.
• على الرفوف (الحواف) المقدمة من الطوب أو الطواف.يتم استخدامه ا كان سمك جدار الطابق الثاني أقل من الأول ؛
• ي الأخاديد المقطوعة في الجدران الخشبية بعمق 70 مم على الأقل ؛
• لى شريط الربط العلوي لمنزل الإطار ؛
• لى أقواس دعامات معدنية مثبتة على الجدران.

1 — دعم على جدار من الطوب ؛ 2 — الحل 3 — مرساة 4 — العزل بورق القطران ؛ 5 — عاع خشبي 6 — دعم على جدار خشبي ؛ 7 — الترباس

ا لم يكن ول العارضة افيًا ، يمكنك التها عن ريق التوصيل (الربط) بطول الطول باستالالعارضة باستالالعارة باستالام حتويل بول الول باستالالعارة بالالالمرتبيل الرب بول الولباستالالالارتبيابالالالرديل الستالالالالرتيل اللالالال رتول الاليل اللتول اللربعند اختيار نوع الاتصال ، استرشد باتجاه تطبيق الحمل. يُنصح بتعزيز الحزم المقسمة بطبقات معدنية.

أ — ضغط ب — تمتد ج — ينحني

حول عوارض الأرضيات الخشبية

ي البناء ، يتم استخدام عوارض ذات مقطع عرضي مستطيل أو دائري أو دائري جزئيًا. الأكثر موثوقية و الخشب المنشور المستطيل ، والباقي يستخدم في حالة عدم وجود قضيب و لأسباب اقا تعتبر المواد الخشبية اللاصقة أكثر متانة. يمكن تركيب الخشب الرقائقي الملصق أو العوارض I على مسافات تصل إلى 12 مترًا.

ر نواع الخشب تكلفة وأكثر طلبًا هو خشب الصنوبر ، ولكن يتم أيضًا استخدام نواع رى من الصنوبًا بريتوبر, تستخدم رة التنوب في صنع الأسقف في البيوت الصيفية والمنازل الصغيرة. تعتبر Лиственница.

تختلف المواد أيضًا في الدرجة ، مما يؤثر على قدرة تحمل الحزم. الصفوف 1 و 2 و 3 (انظر GOST 8486-86)

حساب الحزم الحاملة

لتحديد المقطع العرضي وتباعد الحزم ، من الضروري حساب الحمل على الأرض. يتم مع الأحمال وفقًا للمنهجية مع مراعاة المعاملات المنصوص عليها في СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2011).

حساب الأحمال

يتم حساب الحمل الإجمالي عن ريق جمع الأحمال الثابتة والمتغيرة ، مع مراعاة المعاملات القياسية. في الحسابات العملية, يتم تعيينها أولا بواسطة بنية محددة, بما في ذلك التخطيط الأولي للحزم في قسم معين, ثم يتم تصحيحها بناء على النتائج التي تم الحصول عليها.لذلك في الخطوة الأولى ، م برسم جميع طبقات «الفطيرة» المتداخلة.

1. تملك الجاذبية النوعية للأرضية

تتكون الثقل النوعي للأرضية من المواد المكونة لها ويتم تقسيمها على الطول الكلي الأفقي لحزية اللية. لحساب كتلة ل عنصر ، تحتاج إلى حساب الحجم وضربه في كثافة المادة. للقيام بذلك ، استخدم الجدول 2.

الجدول 2

اسم المادة	الكثافة و الكثافة الظاهرية ، م / م 3
ورقة الأسمنت الأسبستي	750
وف البازلت (المعدني)	50-200 (من درجة الضغط)
البتولا	620-650
الخرسانة	2400
البيتومين	1400
حائط الجبس	500-800
номер	1500
اللوح	1000
بلوط	655-810
رة التنوب	420-450
رسانة مسلحة	2500
الين	200-1000 (من معامل الرغوة)
الرسانة الينية	1800
لبنة صلبة	1800
Старший	1600
نشارة الخشب	70-270 (من الكسر وأنواع الأخشاب ومحتوى الرطوبة)
باركيه ، 17 مم ، بلوط	22 м 2
باركيه ، 20 مم لوحة	14 м / м 2
الخرسانة الرغوية	300–1000
الستايروفوم	60
بلاط السيراميك	18 м 2
Служба поддержки	600
شبكة سلكية	1.9–2,35 м 2
نوبر	480-520
الكربون الصلب	7850
اج	2500
الصوف الزجاجي	350-400
الخشب الرقائقي ، لاصق	600
تلة مرة	400-600
جص	350-800 (التكوين)

بالنسبة للمواد الخشبية والنفايات ، تعتمد الكثافة على محتوى الرطوبة.كلما زادت الرطوبة ، زادت ثقل المادة.

تنتمي السام (الجدران) يضًا إلى الأحمال الدائمة ، والتي يُؤخذ وزنها المحدد ليكون حوالي 50 كج3 / م 2. 9000

اث الغرفة ، الناس ، الحيوانات — ل هذا عبء متغير على الأرض. حسب الجدول. 8.3 ليرة سورية 20.13330.2011 للمباني السكنية الحمولة القياسية الموزعة 150 م / م 2.

لا يتم تحديد الحمل الإجمالي عن طريق إضافة بسيطة, فمن الضروري أخذ عامل الموثوقية, والذي, وفقا لنفس СНиП (الفقرة 8.2.2), هو:

• 1,2 — Диаметр 200 м² / м 2
• 1.3 — بثقل نوعي يزيد عن 200 мес / м 2.

4. مثال على الحساب

على سبيل المثال, لنأخذ غرفة بطول 5 أمتار وعرض 3 أمتار, وكل 600 مم من الطول نضع عوارض (9 قطع) من خشب الصنوبر بقسم 150 × 100 مم. سنقوم بتداخل الحزم مع لوح بسمك 40 минут ونضع بسمك 5 минут. من انب الطابق الأول ، سنقوم بخياطة الحزم بخشب رقائقي 10 месяцев ، وداخل الأرضية سنضع طبقة من البون الحزم بب رقائقي 10 месяцев, لا توجد أقسام.

1 — عاعل 2 — 3 — 5

يرد حساب الحمل النوعي الثابت على مساحة الغرفة (5 × 3 = 15 × 2) في الجدول 3.

الجدول 3

الحمل التصميمي على العارضة (qr) و 250 × 0,6 м3 = 150 м3 / м (1,5 м3 / м).

حساب الانحراف المسموح به

نحن نقبل الانحراف المسموح به للتداخل الداخلي — L / 250, أي لمدة ثلاثة أمتار, يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للانحراف 330/250 = 1,32 سم.

Текущий рейтинг:

• ع = (5 × qp × L4) / (384 × E × J)

L — Размер L = 330 дюймов

E — معامل المرونة ، E = 100000 م / سم 2 (للخشب على طول الألياف وفقًا لـ SNiP) ؛

J ي لحظة القصور الذاتي ، لقضيب مستطيل J = 10 × 153/12 = 2812.5 чел. 4.

على سبيل المثال لدينا:

• ع = (5 × 1,5 × 3304) / (384 × 100000 × 2812,5) = 0,82 ×

النتيجة التي تم الحصول عليها بالمقارنة الانحراف المسموح به بهامش 60 والذي يدو نه. لذلك ، يمكن زيادة المسافة بين الحزم عن طريق تقليل عددها ويمكن تكرار الحساب.

ي الختام نقترح مشاهدة يديو عن حساب الأرضيات للعوارض الخشبية باستخدام برنامج اص:

التداخل في منزل خاص هو عنصر بناء أفقي يقسم المبنى في الارتفاع. نه في نفس الوقت أرضية الطابق العلوي ويتحمل حمله جنبًا إلى جنب مع البيئة والأشخاص.توفر التراكبات الهيكلية الصلابة اللازمة ، وبالتالي فإن تصميمها متطلب للغاية. الهياكل التي تفصل الأرضيات السكنية عن السندرات والأقبية تؤدي أيضًا وظائف توفير الطاقة. ما هو ل خيار للتداخل لمنزل خاص مصنوع من تل الرغوة؟ يف تصعده بنفسك؟ دعونا نفهمها معًا.

نواع الأرضيات

وفقًا للحل التقني ، يتم تقسيم الخزائن البينية تقليديًا إلى مجموعتين:

• — رضيات من عناصر متجانسة ؛
• مسبقة الصنع — ياكل مصنوعة من الحزم والحشو.

.يجب ألا يقل سمك الألواح عن 150 млн. هذه التداخلات هي قدرة تحمل عالية ودائمة. بالإضافة لى ذلك ، يمكن تخصيص أشكال هندسية تعسفية لها.

الحزم ي الجزء الداعم من المتغيرات الجاهزة. نها مصنوعة من الخشب والمعدن والخرسانة المسلحة. يتم توزيع الحزم بالتساوي على الجزء العلوي من الأرض. يما بينها ، يتم وضع عناصر الحشو ، والتي تكون بمثابة سياج.

1. تداخل من عوارض خشبية.

ي المادة الأكثر شيوعًا لبناء الهياكل الخشبية والإطار. يتكون ساس الأرضيات من عوارض لاصقة مصنوعة من الخشب الصنوبري والنفضي.تتميز بوزنها الخفيف وسهولة تركيبها وتكلفتها المنخفضة. يتكون الهيكل بأكمله من عوارض خشبية وعوازل ولفائف وأرضية. يمكن استخدامه في غرف يصل عرضها إلى 5 أمتار. عيب الإطار الخشبي هو زيادة القابلية للاشتعال وكذلك احتمال التعفن والتلف بواسطة نافس الآفات.

2. رضيات معدنية.

يتم اختيار رطة القناة رقم 12–36 وأعلى كقاعدة داعمة. لمنع التآكل ، يتم تغطيتها بالتربة. يتم وضع وع الأشجار الخشبية في الأعلى ، وتمتلئ الفراغات الناتجة بمواد عازلة علة الصوت. لا الغرض ، ن الألواح الخشبية واللفائف والإدخالات الخرسانية خفيفة الوزن مناسبة تمامًا.على عكس الأرضيات الخشبية ، ن هذه الأرضيات أكثر موثوقية ودائمة. فهي أرق مما يوفر مساحة للمعيشة. العيب الكبير في الخيارات المعدنية هو تعقيد التثبيت ، لذلك فهي نادرة في المنازل الخاصة المصنازل الخاصة المصنال الخاصة المصنال الاصة المصنال الاصة لالمصنازل الاصة لالمصنال الاصة المصنالية المنال المعدنية.

3. تداخل عوارض الخرسانة المسلحة.

يتم تصنيع المنتجات في المصنع بطريقة صناعية. هذا هو الخيار الأكثر شيوعًا المستخدم في بناء الأكواخ. يتكون الهيكل من عوارض من ملف تعريف مدلفن وألواح خرسانية مسلحة مجوفة بسمك 90 чел. يبلغ طول الأرضيات البينية 1.3-7.5 Месяцев 1-1.5 Месяцев.

• обновить سريع ؛
• درة تحمل عالية
• عل حراري وصوتي جيد ؛
• سعر مقبول.

تشمل العيوب الحاجة لى جذب معدات خاصة أثناء التثبيت. تتطلب كثافة الهياكل تعزيزًا إضافيًا للجدران في شكل شريط مقوى. بالإضافة لى ذلك ، ن الألواح الخرسانية المسلحة النهائية لها أبعاد ثابتة ، مما يحد من الإمكان مالة ماللالمان مالة المسلحة النهائية.

متطلبات الكلمة

يجب ن تكون الألواح التي تقسم الأرضيات وية بما يكفي لتحمل تلتها الخاصة والمفيدة اللواح التي تقسم الأرضيات وية بما يكفي لتحمل تلتها الخاصة والمفيدة (الاص الوليدية) الة الولية الة الية الة اليةيتم تحديد حجم الحمولة لكل مربع من مساحة الأرضية اعتمادًا على الغرض من الغرفة وطبيعة الأشياء اللياء اديوة اللياء مساحة. ذ.

يجب ن يكون للبلاطة صلابة جيدة ، والتي لن تسمح بالانحراف تحت تأثير الأحمال. يجب ألا يزيد سمك التداخل المسموح به بين الطوابق السكنية عن 1/250 بعاد الامتداد.

لضمان عزل الصوت بشكل موثوق ، يتم إغلاق جميع الفجوات في مفاصل عناصر البناء بعناية.لا يمكن لأي تداخل أن يتحمل الاحتراق القوي والطويل. Текущий рейтинг:

• 60 دقيقة — لواح خرسانية مسلحة ؛
• 45 ديقة — ياكل خشبية مع ردم وجص على السطح السفلي ؛
• 15 دقيقة — رضيات خشبية مع جص ؛
• ل من 15 دقيقة — عوارض خشبية غير محمية بمواد مقاومة للحرارة.

تحتاج الأسقف التي تفصل رف المعيشة عن العلية الباردة و القبو إلى عزل حراري إضافي.

وضع الأرضيات الرسانية المسلحة في منزل اص من كتل الرغوة بيديك

تعتبر الألواح الخرسانية المسلحة أساسًا لبًا وموثوقًا للمباني المصنوعة من المواد الخلوية.ي الوقت نفسه ، لديهم كتلة كبيرة ، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند أعمال البناء. حتى يتم توزيع وزن السقف بالتساوي على الأرضية ولا ينتهك سلامة الجدران ، من الأفضل عمل ا زافي لة.

الخيار الأول:

• على ول محيط جدار الكوخ ، م بتركيب ريط خرساني مقاس 150 × 250 м.м. يتم تقويتها بقضيب فولاذي بقطر 10-12 лет назад M200.
• ع لوح الأرضية عل الحزام المتآلف المصمت ، تاركًا فجوة بين الوجه النهائي والجدار عل الحزام المتآلف المصمت تاركًا وة بين الوجه النهائي والجدار من 10 لى 20 م.
• اربط ائح رغوة البوليسترين المبثوقة بسمك 50 лет على الألواح.سيساعد هذا في القضاء على الجسور الباردة.

ن عزل الأرضية وحزام التسليح ليس بالأمر الصعب. لذلك ، من أجل توفير المال ، يمكنك القيام بهذا العمل بنفسك.

الخيار الثاني:

• تعزيز تل الجدران مع التعزيز. للقيام بذلك ، يجب حفر الأخاديد العميقة على ول محيط الغرفة ، ويجب وضع قضبان التسليح يهب حر الاديد العميقة.
• عمل ريط توزيع الوب المحروق على التعزيز. وتتكون من ثلاثة صفوف محصورة بشبكة حجري.

يجب ن يصل تداخل الطابق الأول إلى عمق الجدار بمقدار 130–140 чел.يوفر ا الترتيب الاستقرار والصلابة لهيكل المبنى. البناء بالطوب هو أكثر نواع حزام التوزيع يوعًا. لا يتطلب ازها بناء القوالب وتقوية القفص ، مما يسهل بشكل كبير ويقلل من تكلفة العمل.

تقنية تركيب الأرضيات الخشبية بين الأرضيات

. كتلة الأرضية الخشبية أقل بكثير من نظير الخرسانة المسلحة. نها تمارس ا منخفضًا على الجدران الحاملة ، لذا فهي تبدو أبسط في التصميم.

• بل وضع الأرضية ، م بناء حزام مقوى حول محيط الجدران. للقيام بذلك ، قم بربط قضبان فولاذية في كتل الرغوة كل 150 وتثبيتها بمدافع الهاون الأسمنتية.
• من الأفضل تغطية وع الأشجار الخشبية بمركب حماية اص. سيحمي ا الخشب من العفن والعفن ويزيد من مدة خدمته.
• ي نهايات الحزم ، التي ستستقر على جدران الكوخ ، م بغسل الجزء النهائي بزاوية 60 درجة. ثم لفها جيدًا بطبقة من مواد التسقيف.
• بتثبيت عازل معدني عازل للصوت 50 минут ي تجويف الجدار.
• ع روافد بية في الحائط بعمق 140–150 مم.بين العزل ونهاية الحزمة من الأفضل ترك فجوة 20 مم في حالة التمدد الحراري.

الأرضية الخشبية ، مع النقل والتركيب ، رخص بكثير من الهيكل الخرساني المسلح. بالإضافة لى ذلك ، يمكن راء العديد من أعمال التثبيت بشكل مستقل.

نصيحة تصاصية

• ي بناء الأكواخ المصنوعة من كتل الرغوة لا يمكن الاستغناء عبان التسليح المثبتة بالمراسي. ول شريط طول (75 лет) مطلوب للبلاطات الخرسانية المسلحة.
• ي الأرضيات الجاهزة ، يتم استخدام الخبث والخرسانة لربط العناصر.
• السمة التكنولوجية للخرسانة الخلوية هي نعومتها النسبية. لذلك ، لا يمكن وضع الأرضيات المصنوعة من عوارض الخرسانة المسلحة مباشرة على تل الرغوة. يتم تثبيت الألواح الضخمة على حزام مقوى مصنوع من الخرسانة الثقيلة و الطواح الير الرملي.
• يزيد از كفاف ربط الخرسانة المسلحة على ول محيط الأرضية من صلابة وقوة الهيكل. بعرض مقطع يبلغ 100 مم يجب ن يتوافق ارتفاعه مع سمك اللوح.
• يتم وضع التراكبات بين الأرضيات فقط على الجدران الرئيسية الحاملة. من الأفضل جعل الأقسام الداخلية أقل قليلاً.

يتم تحديد ل خيار للتداخل الموثوق به لمنزل خاص في مرحلة تطوير وثائق المشروع. يتأثر. تقسم الأسقف البينية المنزل من حيث الارتفاع وتخدم للغرف المجاورة ات الأرضية و السقف. حواجز أفقية تمنع دوران الهواء البارد وتساعد في الحفاظ على الطاقة.

نواع الهياكل الأفقية ي منزل اص حسب موقعها:

• الأقبية — عزل غرف تحت الأرض ير مدفأة ؛
• الطابق السفلي — هي أرضية الطابق الأول ؛
• العلية — حماية رف المعيشة من البرد والحرارة في مساحة تحت السطح ؛
• межэтажный (العلية) — قسّم الهيكل في الارتفاع.

يجب تحتوي الطوابق الوظيفية لمنزل اص على:

1. القوة ي القدرة على تحمل وزنها واا واا. الحمولة للعلية هي 105 م / سم 2 للطابق السفلي والغرف الداخلية — 210 م / سم 2

2. الصلابة التي تحافظ على الانحراف المسموح به بمقدار 3 سم وتعتمد على ذلك سلامة تشطيب التي الولالالالالالة الولالالة الولالالة الوليب الالولة الالالالالة الوليب

3. خصائص امتصاص الضوضاء. تم تجهيز الفواصل بين الطوابق السكنية بعازل للصوت.

4. ات توفير الحرارة ا كانت هناك درجات حرارة مختلفة في الغرف المجاورة.لاستبعاد تكوين التكثيف ، يتم وضع حاجز بخار افي ؛

5. مقاومة الحريق والتي توفر الإخلاء الآمن في حالة نشوب حريق. توفر الخرسانة المسلحة احتياطيًا زمنيًا مدته 60 دقيقة ، محميًا بالجص — بحد أقصى 45 دقيقة ؛

6. طبقة عازلة للماء بالقرب من غرف التبريد.

7. المقاومة البيولوجية للكائنات الدقيقة الفطرية.

التصميم مسبق الصنع ومتآلف. يتم تثبيت الأول على عوارض و بمساعدة ألواح رسانية مسلحة ، ويتم سكب الأخير في القوالب. تحدد وة الجدران الاستنادية والتوقيت والموارد المادية والتقنية للبناء طريقة بناء الأرضيات.تتطلب المنازل الخاصة المبنية من كتل الرغوة نهجًا خاصًا عند اختيار نظام مستدام. الخرسانة الخلوية ليس لها قوة كافية ويمكن ن تتقلص تحت الأحمال الثقيلة ، لذلك من الهيلة لذلك من الهيلة لذلك من الهيلة لذلك من الهيلة للك اليلة الال رتيياة رتياة التياة رتياة التياة رتياة التياة رتية الأرضيات مرتبة بشكل مستقل.

ي نوع يجب أن تختار؟

يتم دعم الحزم الحاملة للأرضيات الجاهزة على الجدران المحيطة للمنزل الريفي. يتم وضع رضية نظيفة في الأعلى ، ويتم إخراج السقف من الأسفل ، ويتم وضع عزل حراري وصوتي بينهما. ي المنازل الخاصة ذات الجدران الاستنادية.

ي الكوخ المصنوع من تل الرغوة ، يمكن عمل تداخل الطابق الأول بألواح مجوفة يتم لناح يمة يتم لناح يلالبا يمن عمل تداخل الطابق الأول بألواح مجوفة يتم لبها يللبيالنا يللبا يلبلالنا يللبا يلبلالنا يلالبا يلبلبا يلبلبا يلبلالناا يلبلالنا سيتطلب التثبيت مشاركة معدات الرفع والعمال المهرة. يجب عمل حزام مقوى مغلق حول محيط الجدران الداعمة.

يتم تركيب الأرضيات المتجانسة بين الطوابق بعد حسابات دقيقة لقدرة تحمل كتل الرغوة. سيتطلب هذا الخيار تكاليف الأقسام الوسيطة, وزيادة سماكة الجدار, والحزام المقوى, والقوالب المعلقة, والدعائم الموثوقة. يتضمن الصب استخدام التعزيزات المعدنية والخرسانة الجاهزة ، والتي يتم ضخها باستمرار لى التللويية.لذلك ، لا يمكنك التعامل مع ا النوع من العمل بنفسك. لا يتجاوز سمك المنتجات الخرسانية 15-20 سم لكن الأمر سيستغرق شهرًا حتى تصلب.

عند البناء من كتل الرغوة ، ن التوافر والوزن المنخفض والتركيب البسيط هي المعايير البسيط هي المعايير اليارتيالة اريتيولة اريسيتيلة اريتيولة الارتياليالاريستيلة الاريتيولة. يمتلك الخشب كل هذه الصفات. يار استخدام عوارض I المعدنية غير مناسب للمنازل الخرسانية الخلوية بسبب وزنها الثقيل وإملانية اتآكيل اتآكللية.

تركيب دعامات خشبية

مزايا:

1. وزن إجمالي صغير نسبيا (مع متوسط ​​الحمولة القصوى — 400 كجم / م 2), مقارنة بالخرسانة المسلحة, وهي أثقل بمرتين.يسمح لك تفتيح الهياكل وق الأرض بالحفظ على الأساس ؛

2. توافر أنواع مختلفة من الخشب. يتم تقطيع القضبان بطول الطول ، ويتم لصقها من لواح ذات أحجام مناسبة. لا يلزم وجود معدات خاصة للنقل والتفريغ ؛

3. التثبيت البسيط باستخدام الأدوات القياسية يسمح لك بأداء العمل بنفسك دون آليات الرفع ؛

4. لا داعي لتقوية محيط الجدران الاستنادية بحزام من الخرسانة المسلحة ؛

5. التوفير في المؤسسات ، النقل ، العمال المستأجرين ، التكاليف المادية ؛

6. سرعة عالية في التركيب والاستمرار الفوري للبناء.

العيب هو تقييد عرض الامتداد. لعل انحراف الحزم إلى الحد الأدنى ، يتم تثبيت الأعمدة والأقسام الاستنادية في الغرف. يتم تحديد وة التمديد من لال الحمل والمقطع العرضي للحزمة. أقيمت الأسقف المستقرة البينية على مسافات تصل إلى 5 أمتار, وأرضيات العلية لا يتجاوز عرضها 6 أمتار, وبمتوسط ​​حمولة 400 كجم / م 2, يتم تثبيت عوارض بقطر 150 × 200 (225) مم بخطوة 0,6 م, 150 × 225 (175 × 250) ملم على مسافة 1 م …

بل التثبيت ، تتم معالجة الخشب بمطهر. بعد التشريب ، يتم وضع بقة واقية ضد الحريق والعفن والحشرات.يتم تثبيت الحزم في أعشاش تتشكل أثناء بناء الجدران الحاملة. يتم ع نهايات الحزم بزاوية 60 درجة ، وتزييت وملفوفة بمواد التسقيف عند نقطة التلامس التل الحجرية التل الحجرية. تمتلئ المساحة الخالية للمنافذ بالصوف المعدني أو تنفجر بالرغوة.

ولاً ، يتم تثبيت الحزم على مسافة 0.5 متر من دران م يتم ويع الحزم الوسيطة مسافة. تحقق من نفس مستوى وضع الحزم باستخدام مستوى الليزر. يتم تسوية الهيكل بألواح مزيتة بالسماكة المطلوبة ، والتي يتم وضعها في فتحات أسفل الحزم.

العزل والتشطيب

يحدد موقع التقسيم الأفقي في الكوخ استخدام مواد العزل والتشطيب.تعتمد سماكة الألواح بين الطوابق على ارتفاع الحزم وعدد الطبقات وخصائص الأرضيات النهائية. رسم تخطيطي لجهاز اللف DIY:

• يتم تثبيت بان الجمجمة مقاس 50 × 50 ي الجزء السفلي من الأسطح الجانزمية. سوف يدعمون طبقة اللف والعزل ؛
• يتم وضع لفة على القضبان ، والتي يمكن القيام بها عن طريق هدم الدروع من الألواح ؛
• يتم توصيل الدروع وتثبيتها على بان الجمجمة ؛
• ا كان التداخل في الطابق السفلي ، فسيتم وضع يلم حاجز بخار وعزل على الأرضية «السوداء».يتم وضع العزل المائي والأرضية النهائية في الأعلى ؛
• يتم الة السقوف البينية من الأسفل بحاجز بخار ، م باستخدام لوح السقف أو الخشب الرقايلاللواة الرايلاللواة. بعد تركيب عازل للحرارة والصوت ، يتم تغطية الهيكل بغشاء بخار وتوضع لواح الأرضية.

يتم تشريب الألواح الأرضية بعوامل واقية ، مطلية أو مطلية بالورنيش. يتم وضع مشمع ، ح ، باركيه على الألواح الخشبية. السقف مستوي بالبلاط المزخرف أو الألواح الخشبية أو اللوح الجصي. ثم يتم تطبيق المعطف الخفيف.

1.يتم معالجة العناصر الخشبية بمنتجات ذات أساس مائي مخصصة للاستخدام الداخلي. يعد «Сенеж ogebio» الروسي الصنع مناسبا لذلك — ينتمي التشريب المعقد إلى المجموعة الأولى من فعالية الحماية ضد الحريق وتأثير العوامل البيولوجية على الخشب.

2. يجب ألا يزيد تح السقف عن 6 متار وأن تكون المسافة الفاصلة بين الحزم الحالة 1 متر.

3. الحد الأدنى للمسافة بين عوارض الدعم وأعمدة تهوية العادم و 250 مم.

4. الحد الأدنى لسماكة بقة العزل الحراري والصوتي 100 ماكن المعيشة و 200–250 بة العزل الحراري والصوتي 100 млн.

يتم استخدام الطين الموسع بحجم حبيبات 5–10 лет ، البيرلايت ، الخبث ، الرمل الجاف البيلالمل البث الرمل الاف البيلالالالاللالالمل البث الرمل الجاف ،البيالاللالالالالبيلالمل الب الرمل الاف ،البيلالالمالالبيالمل الب المواد السائبة متاحة بسهولة أكبر ، ولكنها تجعل الهيكل أثقل. الخيار الأكثر قبولًا لمنزل خاص — الصوف المعدني له موصلية حرارية منخفضة ، ويقاوم الرطوبة بولًا لمنزل اص — الصوفف

التداخل و عنصر هيكلي إلزامي لأي مبنى. الغرض منه هو تقسيم الغرف حسب الارتفاع. ناك الكثير من الخيارات لتصنيع الأرضيات ، لكن لاثة منها فقط ي الخيارات الرئيسية: لواح الريسية: لواح ريارات الريسية: لواح رية رالة متنية رالة متلية رالة رالة متلية متلانية رالة متلالة رية متنية.فوق اليوم ، من الممكن تمامًا إنشاء أرضيات داخلية بيديك. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مثل هذه الرغبة ، فإن مقال اليوم سوف يساعد. يصف بالتفصيل كيفية عمل تداخل بين الطوابق في المنزل بيديك.

بلاطة أرضية

يرتبط از السقوف البينية ارتباطًا وثيقًا بإنشاء حزام مدرع. حتى لا يكون لدى أي شخص أي أسئلة غير ضرورية أثناء عملية التعرف على المواد, يجب عليك على الفور توضيح ما إذا كانت هناك حاجة دائما إلى armopoyas, وإذا كنت بحاجة إليها, فلماذا.

Армопояс (وهو حزام مقوى) عبارة عن يكل مغلق (متجانسة ، رسانة مسلحة) ي مبنى مرتب حزام موى مرتب حزام موى بارة عن يكل مغلق (متجانسة ، رسانة مسلحة).

وود حزام مدرع سفل عوارض بلاطات الأرضية مر ساحر ي الحالات التي:

1. اعدة لمنزل تستخدم ي الأساس الجاهز (من كتل FBS) و الأساس المدفون الضحل من النوع. السبب: ي كلتا الحالتين ، من أجل تجنب احتمال تدمير الأساس ، يجب توزيع وزن الأرضيات على امل معلة.
2. تلة الغاز ، كتل الرغوة ، لخ. السبب: الوزن المتداخل الحالي سيخلق ضغطا نقطيا على مادة مسامية لا تتكيف مع هذا النوع

اعتمادا على نوع المبنى, يمكن أن تخضع تقنية تضمين الحزم في الجدار أو ألواح الأرضية الداعمة عليها لتغييرات كبيرة.بناءً على ذلك ، تقدم المقالة خيارات لجهاز الأرضيات حيث يتم أخذ المنازل النموذجية المصنازل النموذجية المصنازل النموذجية المصنازل النموذجية المصنازل النموذجية المصنولة ملن الطولة الة ولة ولة اليات الولة اللة

اعل ذلك بنفسك الأرضيات الخشبية الداخلية

تتكون الألواح الخشبية من: عوارض دعم مرتبة في الجزء السفلي من الأرضية السفلية (التي توجد عليها مادة عازلة للصوت أو الحرارة) وشقوق مضادة مثبتة للغاية ضيقة حيث يتم وضع الأرضية الخشبية. التداخل بين الطوابق بيديك

تم تصميم الألواح الموجودة سفل العوارض الخشبية لمسافات يزيد عرضها عن 5 متار.

يمكن يصل ارتفاع عوارض الأرضية الرضية الرضية الرية الرضية الرية الرية الرية الرية الرية الرية ل 240 240 وسماكة 50–160 млн. ناء التثبيت ، م مجموعة بزيادات 60 أو 80 و 100 سم … بشكل عام ، يتم حساب كل من القيمة الأولىحالحانءًيمة الولى والنءًانءًية ماللالة اللبالالة اللبالالالة اللبيالة اللالالالة اللبلالة اللبلالالة الليالة اللنالية

يبدأ بناء الألواح الخشبية بإعداد العوارض. يتم تثبيت نهايات الحزم من بل قطع بزاوية 60 درجة … بعد لك ، لتقليل مخاطر عفن الخشليات الحزم من بل ع بزاوية.

يتم تثبيت الحزم الخارجية أولاً. في أعقابهم بنفس درجة الصوت ، يتم إرفاق عناصر أرضية وسيطة.يتم إعطاء كل من السابق والأخير مستوى أفقي دقيق.

يترافق وضع دعامة خشبية على جدار من الطوب (من الشكل 1) بتضمين العناصر الحاملة في «العش» (في د 160 ملم في الحائط (على الأقل) أثناء التواجد على الممشى الخشبي. تمتلئ الفجوة بين نهايات الحزم وقاعدة الجدران بمدافع الهاون الأسمنتية (بسماكة جدار 2 من الطوب) أو تترك مفتوحة (بسمك 2.5 قرميد وأكثر). بالإضافة إلى ذلك, من أجل زيادة قدرة تحمل الأرضية, يتم تعزيز كل شعاع 2-3 مع مراسي. يجب أن يغطوا الشعاع من ثلاثة جوانب (أسفل وجوانب) ويدخلوا على الحائط بمقدار 30-50 м²… ترتبط Imis ببعضها البعض بواسطة عوارض متجاورة على الجدران الداخلية الموجودة.

ائزة لتركيب عاع بي على جدار كتلة عتب من الخرسانة المسلحة المسلحة (من الشكلة 2). يتم ترتيبه تحت دعامة ، و بالأحرى تحت صندوق خشبي ، يدخل الجدار وق عمق مماثل. يتم تثبيت الحزمة نفسها في الحائط لنفس الحد الأدنى 160 мин. يتم ترتيب سخان لف الصندوق ، ويتم إنشاء فجوة على جانب الحزمة ، مما يضمن إطلاق الرطوبة.

عندما تستقر العوارض على وع الار والجدران المرصوفة بالحصى والدرع الإطار ، يتم عاليناصر اتللالالبية التم العنار اللح والدرع الار يتم عاليناصر اتللالالبية التلالالبية اللي الي الي ي.

يفية عل interfloor متراصة مع يديك الصورة والفيديو

الأرضية الخرسانية المتجانسة (بين الطوابق) الأرضية الخرسانية المسلحة عبارة عن إطار مصنوع من الفولاذ أو الألياف الزجاجية في خط مستقيم مصبوب بالخرسانة في موقع البناء.

رضيات متجانسة مصممة لمسافات تصل إلى 3 متار.

يبدأ تركيب تداخل مترابط بين الطوابق بتركيب القوالب. بعد ذلك ، يتم حياكة قفص التسليح من عناصر قطرها 1 8-16 месяцев.أخيرًا ، تُسكب البلاطة بالخرسانة طبقة تلو الأخرى. ندقة يتم تفكيك م ي موعد لا يتجاوز 3 20-30 يومًا بعد صب الخرسانة.

ائزة لدعم بلاطة أرضية متجانسة فوق جدار من الطوب armopoyas ، اعدة عامة ، لم يتم القيلام به (متانسة) (متانسة). يجب ألا يكون عمق المحمل لها قيمة أقل من 2 9 سم … في الوقت نفسه, يجب ترتيب سخان خلف اللوح (في البناء بالطوب), مما يسمح بظهور جسر للطقس البارد (موقع ذو قيمة منخفضة للمقاومة الحرارية).

تقاطع السقف بالجدار المصنوع من الخرسانة الخلوية (الخرسانة الخلوية) له عتبة رسانية مسلحة (ي ية).يتكئ على الجدران يضا الحد الأدنى للقيمة 1 90 месяцев … يجب وضع العزل (يفضل 1 2 بقة) بين الكتلة الإضافيالة واللة.

تركيب لواح أرضية رسانية مسبقة الصب

عمدة الخرسانة مسبقة الصنع هي منتجات مسبقة الصنع . اليوم ينتج المصنعون ألواحًا من النوع الصلب والجوف والمضلع. على عكس الأخير ، ن النوعين الأولين من الألواح أكثر قبولًا للاستخدام في بناء الضواحي الخاص.

بلاطات رضية مسبقة الصنع تمتد حتى 1–9 мин.

يتم التركيب في الألواح الخرسانية الجاهزة باستخدام رافعة الشاحنة. يتم وضع اللوحات على سرير هاون بطبقة تصل إلى 2 20 مم … بالإضافة إلى ذلك, يتم وضع قضيب التسليح تحت كلا جانبي اللوح (اختياري). نه يبسط بشكل كبير التسوية الإضافية للهيكل الخرساني المسلح. ي المرحلة الأخيرة ، يتم تثبيت المفاصل المتبقية بين الألواح.

من أجل تقليل مخاطر التجمد من عناصر الأرضيات الخرسانية المسلحة, يجب ملء الفراغات الموجودة في نهايات الألواح المجوفة بالصوف المعدني 1 بعمق 20-30 سم.

. في مثل هذه الحالات ، يتم إجراء أقسام متجانسة — ي تداخل مترابط امل.

رسانة مسلحة مسبقة الصنع مع بلاطة أرضية مجوفة ترتكز على جدار من الطوب يجب ن تعمق لي عمقها قم بتغطية اللوح من الخارج بالعزل. دعم الألواح على الجدران الداخلية مصحوب بالتثبيت (التثبيت في الألواح المقابلة وتثبيت التبيت ي الألواح التابلة وتثبيت التلوابلة وتثبيت التلوابلة وتثبيت القلواريالاللالاريالالالالالالالاريالة الللواريلة الللواريلة.

عند وضع بلاطة على دار من الخرسانة الخلوية ، بالإضافة لى التثبيت ، تحت دعامة الحرسانة التبيت ، تحت دعامة الحرسانة الترسانة التبيت ، تحت دعامة الحرسانة الللالة الللانة التبيت تحت دعامة الحرسانة اللرسانة مللالة بين الكتل الإضافية ، armopoyasm واللوحة ، يتم ترتيبه بالعزل

في البناء الخاص منخفض الارتفاع, عند ترتيب الأرضيات البينية, نادرا ما يتم استخدام الألواح الخرسانية المسلحة الضخمة, مفضلة الهياكل القائمة على عوارض خشبية. تتمثل ميزة هذه الهياكل الحاملة في البساطة النسبية في بنائها وخفة وزنها وقوتها الكافية.بعد ذلك ، سوف تتعرف على المواد اللازمة لإنشاء الأرضية ، وكيف يتم تنفيذ تنيذ تتعرف على المواد اللازمة لإنشاء الأرضية ، وكيف يتم تنفيذ تنيذ اليكل ي لتعر ليليليلاماعرسماسمالةليليليلي الليب الليل ي اللاماعرسمرسم.

مخطط التقسيم الداخلي — من القاعدة لى النهاية

ساس الطوابق المبنية في منازل اصة مىنية ع. يمكن استخدام الأنواع التالية من الأخشاب المنشورة ي سعتها:

• ب (ضخم ، لاصق) ؛
• سجل مدور (معاير) ؛
• لوحات مخيطة مع مسامير و براغي أو براغي.

يجب ن يكون الخشب المدرج مصنوعًا من الخشب اللين مثل الصنوبر أو الصنوبر.يعتبر ب التنوب أقل متانة بسبب المحتوى العالي للفروع ، لذلك يتم استخدامه كحزم قصيرة الطول. لا تستخدم بان وسجلات الأخشاب الصلبة كأساس للأرضيات ذات قوة الانحناء المنخفضة. سيؤدي استخدام مثل هذه المواد حتمًا إلى تشوه الهيكل تحت تأثير الحمل الرأسي.

لإنشاء سطح خشن لب ، يتم تغليف الحزم على لا الجانبين بلوح أو ألواح (OSB ، ب رقائقي). من انب الطابق السفلي ، يتم تشكيل السقف لاحقًا (الألواح البلاستيكية ، اللوح الجصي ، البطانة اليان بية بية). يمكن وضع أرضيات الطابق الثاني على عوارض خشبية مباشرة على الألواح, أو الألواح التي تغلف بها العناصر الحاملة للأرضيات, أو على طول الفواصل المثبتة بشكل إضافي.

يتم تثبيت الحزم عند درجة معينة ، مما يؤدي إلى وجود فراغات بين أغطية الأرضيات. تُستخدم الميزة لإدخال مواد ات ائص عازلة للصوت وموفرة للحرارة ي المساحات الفارغة. ا. عندما يقسم القسم الداخلي المساحة المدفأة عن العلية غير السكنية ، تكون مهمة العزل الموثولللفرة ية مية.

المواد العازلة للصوت الأكثر موثوقية هي الصوف المعدني منخفض الكثافة.لإنشاء حاجز عازل للحرارة, غالبا ما يتم استخدام عزل البوليمر (رغوة, بوليسترين مقذوف, رغوة البولي يوريثان) أو نفس صوف البازلت. عند استخدام الصوف المعدني (البازلت) مدفأة و مادة عازلة للصوت ، يجب ترتيب حاجز بخار ترتييب حاجز بخار ترتييب حاجز بخار ترتييب حاجز بخار من انيب حا بخار من انيب حا بخار من انيب لالة اللالة الللالة اللالة اللالة الللالة الللالة الللالة الللالة الللالة

نحسب الحزم — المقطع, الخطوة, الطول

من أجل أن تكون الأرضية الخشبية بين الطوابق موثوقة وآمنة في التشغيل وتتحمل الأحمال المتوقعة على سطحها, من الضروري حساب أي قسم من الحزم ضروري بشكل صحيح وفي أي خطوة لترتيبها. من الواضح نه كلما زادت سماكة الخشب أو السجل ، زادت قوة الانحناء لديهم.لا تعتمد وة البنية البينية بأكملها على المقطع العرضي للحزم فحسب ، بل تعتمد أيضًا على تواتر موقعا. تعتبر التباعد الطبيعي لعناصر الأرضية الحاملة مسافة من 0,6 لى 1 متر. في كثير من الأحيان يكون وضع الحزم غير آمن ، وغالبًا ما يكون غير عقلاني.

تتناقص قوة الحزمة التي لها نفس المقطع العرضي بالتناسب العكسي مع المسافة بين دعاماتها, أي الجدران الحاملة, وبالتالي يزداد سمك العناصر الرئيسية للأرضيات الخشبية جنبا إلى جنب مع الطول المطلوب. المسافة العادية بين الجدران الاستنافة 4 متار أو أقل.. ي بعض الأحيان ، يتم تثبيت هياكل دعم إضافية (أعمدة) لتقوية الأرضيات.

تستخدم الحزم بشكل أساسي كعوارض ، والتي لها شكل مستطيل في النهاية ، ويتم تثبيت العناصر يتيل ي النهاية ، ويتم تثبيت العناصر اللالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالبيالم اللالبيم تعتبر المقاطع العادية للحزم من 16 لى 24 سيا. تشكل الألواح المثبتة معا أيضا قضيبا, لكن قوة هذا الترادف أقل قليلا من قوة الجزء الخشبي الصلب, والتي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الحمل على الأرضيات الخشبية. أكثر أنواع الأخشاب غير المنطقية المستخدمة كعوارض حاملة هو سجل له نفس القوة تقريبا مثل الأخشاب التقليدية التي يمكن الحصول عليها عن طريق معالجة الأخشاب المستديرة, ولكن في نفس الوقت يكون وزنها أكبر بكثير.

الحساب الدقيق للحمل المسموح به على عوارض الأرضية هو الكثير من المهندسين المدنيين اللمحترترترترترترترت. لحساب قوة تصميم الأرضيات ، يتم استخدام صيغ معقدة للغاية ، والتي يمكن تشغيلها بواسطة الأشخاص ذويالتي. ومع ذلك, هناك طاولات يمكنك من خلالها تحديد المقطع العرضي للعوارض الخشبية تقريبا, اعتمادا على المسافة بين الدعامات وميل عناصر الأرضية الحاملة.على سبيل المثال, عند الامتداد 2 متر بين الجدران الداعمة, يوصى باستخدام شريط بقسم 75×100 بخطوة 60 سم و 75×150 بمسافة بين الحزم 100 سم. رها 13 سم (الخطوة 1 م) و 11 (الخطوة 0.6 م).

المقاطع المستعرضة للخشب الحامل المنشور صالحة عندما لا يتجاوز حمل التشغيل على الأرضيات 400 كجم / م 2. يتم حساب هذا الحمل في حالة وجود مساحة معيشة كاملة في الطابق الثاني. إذا كانت الأسقف تفصل الغرف السفلية عن العلية غير السكنية, فانتقل من حمولة تبلغ 160 كجم / م 2, حيث يتم تقليل المقطع العرضي للحزم المحمل.ومع ذلك, إذا كان من المتوقع زيادة الحمل المركز في قسم معين من أرضية الطابق الثاني (تركيب كائنات ضخمة), يتم تثبيت عوارض أرضية إضافية في هذا المكان.

طرق ربط العناصر الحاملة بالجدران — التثبيت الآمن

أفضل طريقة لتركيب الأرضيات الخشبية بين الأرضيات هي إدخال عوارض في منافذ خاصة تتشكل أثناء بناء الجدران. يتم إدخال الأخشاب أو الحزم الحاملة في الجدران بمقدار 12 سم على الأقل على كل انب ، مما يوفراللعمًا مما يوفراللعمًا مما يوفراللعمًا متم الحاملة. هذه الطريقة مناسبة عند بناء الجدران من أي مواد بناء — في منزل من الطوب ، في مبنى مصنوع ني مبنى مصنوع منتلأ منواد ني مواد بناء.

يتم راء منافذ لتثبيت الحزم و وع الأشجار أكبر من سام الخشب. هذا ضروري لتركيبها الصحيح في الأعشاش وإمكانية وضعها في نفس المستوى الأفقي. يتم معالجة أقسام الحزم التي يتم إدخالها في الجدران أولا بتشريب مطهر, ثم يتم تغليفها بمصطكي البيتومين, وبعد ذلك يتم لفها في لفافة من مادة العزل المائي في طبقتين. يتم قطع نهاية العارضة بزاوية وليست معزولة. يعد ذلك ضروريًا لضمان الإطلاق الحر للبخار المتولد عند تسخين الخشب.

يتم تثبيت شعاع بي معالج ومحمي من الرطوبة في مكانة الجدار بحيث لا يكون ناك اتصال اون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مبيون ناك اتصال مباشون التال مباران ارتان ارتان ماران,من الأسفل, يتم وضع قطعة من الخشب تمت معالجتها بالتشريب الواقي تحت جذع أو عارضة, من الجانبين ومن الجانب النهائي, يتم ملء الفجوات المتبقية للتهوية بالسحب أو الصوف الزجاجي. ليادة.

يعد وضع الحزم ي منافذ الجدار ريقة كلاسيكية أثبتت موثوقيتها على مدار سنوات عيدة مية ديدة. ولكن لا يمكن تطبيق طريقة تثبيت العناصر الحاملة للأسقف البينية إلا في مرحلة بناء منزل. لتثبيت الحزم على الجدران المبطنة ، يتم الآن استخدام أدوات تثبيت استخدام دوات تثبيت معدنية خاصة ، والتي تلعللباة التي تلعللابية التي تلعللابات التي تلعللابية.يتم توصيل هذه الأجزاء أولاً بالجدران ، ثم يتم دخال العناصر الحاملة للأرضية فيها وتثبيتهية فيها وتثبيتها بيا اتاتيابيا اتيوابيا اتاتيوابيا اتاتيوبيا اتاتيبيا اتيتابية يها وتثبيتها بيا اتاتيوابيا اتيوابيا اتيابيا.

تعتبر الطريقة الثانية لتثبيت العوارض الخشبية أكثر تقنية ، وعملية تركيب الأرضيات أسرع. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار موثوقية الاتصال, فإن الطريقة الكلاسيكية, التي تتضمن دعم الحزم أو السجلات مباشرة على الجدران الحاملة, خارج المنافسة.

عمل بلاطات بين الطابقين الأول والثاني

يتم تركيب الأرضية الخشبية بين الطوابق الخشبية بين الطوابق علىالة اللالة اللالة اللالة اللالة اللالة اللالة اللبية رلالة.إذا تم تركيب الحزم الحاملة أثناء بناء الجدران, فإن الكسوة الخشنة الإضافية, والعزل الحراري للأسقف, وإنهاء السقف في الطابق الأول والأرضية في الثانية — بعد ذلك بكثير, عندما يتم بناء المنزل ومغطاة.

عادة ما يتم تركيب الحزم عندما ترتفع الجدران لى مستوى طابق واحد. إن بناء الجدران, المصنوع على طول المحيط, والجدران الحاملة المقامة عبارة عن قاعدة أفقية يسهل وضع عوارض خشبية عليها مع الحد الأدنى من الضبط على مستوى واحد. ولاً ، يتم تثبيت الحزم القصوى ، التي لا تصل إلى 5 سم على السطح الرأسي للجدران.يتم التحكم ي موضعها النسبي أثناء التثبيت باستخدام مستوى الماء أو مستوى الليزر. يتم تعيين العناصر الحاملة الوسيطة للهيكل البيني في مستوى أفقي على طول نقطة مرجعية — خيط ممتد بين الحزم القصوى أو شريط طويل مثبت في الأعلى.

بل التركيب ، تتم معالجة الخشب بالمطهرات والمحاليل (على السطح بالكامل) ، مما يقللل من رة اللليل. تتم معالجة حواف الحزم الموضوعة على الجدران كما هو موضح في القسم السابق. حتى لا تتحرك القضبان, غالبا ما يتم تثبيتها على الجدران بمشابك أو سلك, وبعد ذلك يستمر وضع جدران الطابق الثاني, والتي يتم خلالها تثبيت الخشب أخيرا.دون الوصول إلى صف أو صفين إلى المستوى النهائي للجدران (اعتمادا على مواد البناء المستخدمة في البناء), بالطريقة نفسها نضع تداخل الطابق الثاني على طول عوارض خشبية. بعد الانتهاء من التمديد, وتجاوز العوارض المثبتة, نقوم بتشكيل حزام من الخرسانة المسلحة المسلحة في الأعلى, وهو الأساس لبدء بناء السقف (تركيب المورلات).

الحزم هي أساس الأرضيات ، الجزء الحامل لها. لوضع ساس للتشطيب في كلا الطابقين ، من الضروري إنشاء سطح خشن مستمر ، مع عدم نسيان عل اللايا ن مستمر ، مع عدم نسيان عل اللابقياة اللولالالياة التلالرضيايتم ذلك في التسلسل التالي.

1. 1. نحن نتدحرج من القاع. للقيام بذلك ، من الأفضل استخدام الألواح (غير ذات الحواف) ، والتي يتم حياكها عر الحزم حياكها عر الحزم اتاتاتلتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات اتلتياا التي يتم حياكها عر الحزم اتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتابيات اتلتيا ياتا ير اتات ات ا.
2. 2. تتم المرحلة التالية من العمل من انب الطابق العلوي وتون المرحلة التالية الابق العلوي وتون المرحلة التالية المرحلة اتلاتلية اتلية للحرارني اتلية
3. 3. بعد وضع العازل (عازل الصوت) نشكل طبقة من العزل المائي ونغمد العوارض.من جانب الطابق العلوي, من المربح أكثر أن يتم غلق الحزم بألواح ОСБ أو الخشب الرقائقي, مما سيخلق على الفور الأساس لوضع مواد الأرضيات النهائية. ا كنت تستخدم لوحات ذات جودة منخفضة ، فسيتعين عليك أيضًا تثبيت السجلات وتشكيل غطاء رضي عليها العين.

انب الأرضية السفلية ، يُصنع الصندوق على ساس الألواح القابلة للطي ، وهي مغلفة للطي ، وهي مشطلفة للطي ، وهي مشطلفة الأرضية ملة بألواح الولية بلواح الولية بلواح بلواح الولية بلواح الولية بلواح الولبلة بألواح الولولاحات الولية الولية في الطابق العلوي ، يتم وضع (وضع) غطاء الأرضية النهائي.

م هي armopoyas بين الطوابق.حزام من الطوب المقوى

Armopoyas على الخرسانة المسلحة — بناء الخرسانة المسلحة ، مما يعمل على تعزيز جدران المنازل. قاموا بإنشاء أحزمة مدرعة للخرسانة الهوائية على طول محيط المباني والهياكل بأكملها, بحيث تزيد من مقاومة الاختلافات في درجة الحرارة, وهبوط التربة تحت الإنشاء وتحمل قوة الريح. ومن المستحسن يضا استخدام armopoyas على الخرسانة الخلوية عند بناء المنازل على التضاريس المائلة.

يستخدم Armopoyas لتقوية المنزل حول المحيط, وكذلك:

• في حالة عدم قدرة الهيكل الخرساني الخلوي على تحمل الأحمال عند استخدام حوامل النقاط لإطار السقف.تشكيل الشقوق ورقائق على لوحات.
• г. ي هذه الحالة ، يلعب راع التسوية دورًا كبيرًا ولن يسمح للبيت بأن «ينزلق في اللحامات».
• . وتشكل الشقوق والرقائق والتدمير. لتجنب هذا ، تقوي النقطة مع الأحمال والوضع تحت السقف بمساعدة حزام مصفح.

يستخدم حزام الخرسانة المسلحة في حالة:

• تشوهات في الجدران بسبب حركة الترب واتت
• الحاجة لى توفير قوة افية للمباني ؛
• الحاجة لى نشر الأحمال على الجدران ؛
• .

يجب أن يكون الحزام المصفح للخرسانة الهوائية صلبا, حيث إنه يلعب دورا كبيرا في طول العمر الافتراضي للمبنى, وبالتالي, يجب أن يزيد من قوة مقاومة الجدران لمختلف الأحمال.

ين يتم تثبيت؟

تبدأ ي تثبيت armpoyas على الخرسانة الخلوية مع تحديد موقعها. وينبغي اختيار النطاق على أساس وظيفته الرئيسية — زيادة خصائص قوة المباني التي توجد فيها ظرولتي توجد فيها ظروف بيية تياتبية بياتيسيسية.

يشمل البناء المكون من قطعة واحدة من الخرسانة المسلحة عدة أحزمة. لصنع الحزام الأول ، ع الجزء العلوي من الأساس.يتم الحشو تحت الشريط. تطبيق الحزام الثاني ، التثبيت على الدعامات. هذا التصميم هو الأساس لمؤسسة الدعم.

واية لديها ارتفاع 350 هذه الأبعاد تقريبية لأنها تتأثر بالظروف. البيئة الخارجية:

• الرطوبة ؛
• درجة الحرارة
• تغيير الأرض.

بعد تركيب أكوام البرغي ، يتم توصيلها بواسطة شبيكة عرضية من الصلب.

يجب ن يكون موجودا حول محيط الهياكل وتحت الجدران المحمل. هذا الأساس سيضمن موثوقية المباني والهياكل. بت حزام التعزيز الثاني بارتفاع 300 وعرض نفس الجدار. استخدام الطبقة الثانية اختياري.

يتم وضع الطبقة الثالثة تحت الحواجز. يوفر جدار سكريد ويمنع تشققات. يستخدم الرابع — ي بناء الطوب والهياكل الخرسانية الهوائية ويتم تركيبه على لوحات عقبة الطانية.

رق للجهاز

تعيين حول عمال البناء مع حساب حجم وشكل armpoyas. عل armopoyas للخرسانة الهوائية بطريقتين:

• باستخدام ب الخرسانة.
• بمساعدة كتل الغاز.

عند تركيب هياكل تشديد ، يتم استخدام المواد والأدوات التالية:

• ريط ياس
• خلاطة الخرسانة
• مجلس.
• التجهيزات ؛
• مطرقة.
• المعدات عند العمل مع الخرسانة الخلوية ؛
• السحابات.
• الغراء.
• خلاطة الخرسانة
• ملاط ​​أسمنتي والمكونات لإعداده ؛
• العزل.
• الحجر.

باستخدام ب الخرسانة

بل البدء ، م بصنع القوالب الخشبية. بعد التركيب ، يتم تركيب هيكل التسليح ويتم سكب الخرسانة. ب الخرسانة يستخدم في شكل كتل على شكل حرف U. هي نهاية العمل ، يتم تغطية المبنى الناتج يستخدم ي ل تل على ل حرف U.

المواد والأدوات

لجعل ب الخرسانة المستخدمة المواد:

• لوحات مع سطح ملس.
• الخشب الرقائقي ، والتي يجب أن يكون لها مقاومة للرطوبة. لضمان ذلك ، يتم التعامل مع سطح الخشب الرقائقي مع طلاء على أساس المواد البوليمرية.
• المواد العازلة. التي لديها كثافة سائبة صغيرة ومقاومة للضغط الميكانيكي.

Служба поддержки:

• Служба поддержки
• مطرقة.
• ريط ياس
• منشارا.
• مجالس بأحجام مختلفة
• الهبوط.
• الحفر.
• مسامير اتية التنصت
• سلك.
• جبل.

تركيب الصندقة

يبدأ صب الخرسانة المتصاعدة في نفس الوقت حول محيط الهيكل. تبدأ في إصلاح القوالب مع مسامير الذاتي التنصت أو الأظافر. بعد ذلك ، تعلق الدعامات بالدروع ، ولزيادة القوة ، ترتبط ببعضها البعض بالأسلاك. لتوفير الحرارة ي المبنى ، يتم وضع الطبقة الداخلية من القوالب مع طبقة العزل الحراري.

بعد تجميع الإطار يتم تطبيق مستوى بناء لضمان التناسق في الهياكل.لعطاء حزمة يدة من تل الغاز مع حزام الذراع ، حتى قبل مرحلة الصب ، نها تطرح ي صف من اللميا اللالالالالالالالالالالالبيا ميراع

تركيب التركيب

تركيب التجهيزات ممكن من اثنين و أربعة قضبان. تطبيق الخيار الأول ، تثبيت ألواح من الخرسانة بزيادات نصف متر. في النهاية ، يذكر الإطار الخطوات. هذا التصميم مناسب للمؤسسات ات الأحمال المنخفضة.

للحصول على إصدارات ر تعقيدًا وثقيلة يتم استخدام قاعدة بأربعة قضبان ، والتي ترتبط يضًا قفزبأجهزة. نتيجة لذلك ، سيكون التصميم في شكل رباعي.عند تثبيت التركيبات ، من الضروري مراقبة مسافة خمسة سنتيمترات من حافة الهيكل. يتم توصيل العناصر بسلك مصمم لربط التعزيز ، ولكن بدون لحام.

ل

ب صب الخرسانة.

بمجرد الانتهاء من العمل على تركيب القوالب ، يتم صب الهاون الخرساني في إطار متآلف. يشتمل المزيج الخرساني على المكونات التالية:

• الرمال.
• الحجر المسحوق
• الاسمنت.
• المياه.

باستخدام لاط الخرسانة خلط المكونات جيدا حتى بنية متجانسة.شغل صب الخرسانة في مرحلة واحدة. بعد ذلك ، تتم إزالة فقاعات الهواء المشكلة باستخدام آليات التدك. الطبقة المتآلفة تكمن في المواد العازلة.

بمساعدة تل الغاز

تركيب armopoyas باستخدام كتل لا يأخذ الكثير من الجهد. التثبيت بسيط في التنفيذ ولا يستغرق الكثير من الوقت. وضعت تل الغاز على الجدران ، وترك فراغ في وسط الصفوف ، وبعد ذلك يتم ملء هذه الفجوة مع الخرسانة.

مان استخدام كتل الغاز للدروبويا وموثوقية ومتانة المباني.

المواد والأدوات

يتطلب تركيب armopoyas المواد التالية:

• محلول لاصق
• بقة مقاومة للماء
• مسامير اتية التنصت
• المسامير والمراسي.
• الأظافر.

عل armopoyas تحتاج لى الأدوات:

• штробороез.
• الساحة.
• رأى.
• النقل.
• مطرقة مطاطية
• مجرفة والعتاد.

حظر التثبيت

عند تثبيت armopoyas تثبيت aerocrete مع الغراء. يحدث البناء على العلامات على الكتل والعوارض. م قم بتثبيت قفص التسليح وملء الهيكل مع الخرسانة. لتجنب ور فقاعات الهواء ، وتطبيق خثرة ملموسة. Armopoyas مناسبة للتشغيل ، بعد مجموعة من قوة الملاط الخرسانية.باستخدام U- تل ، وخفض تكاليف العمالة وزيادة التوصيل الحراري للهيكل.

تعزيز

لمنع الشقوق في بناء كائن كبير. لا ، يتم تثبيت مواد التعزيز في أكثر الأماكن ضعفاً:

• يتكون الإطار من ين من الأسلاك الين تيتربااباتربابابابابا يحدث وضع الإطار في طبقة واحدة.
• تعزيز الصلب ، الذي من خلاله وضع وفين ، متوازيين مع بعضهما البعض.

بل البدء في العمل على تركيب التجهيزات ، م بتقطيع الأخاديد في الخرسانة الخلوية واملأها استدة.ثم يقومون بإدخال التعزيز وإزالة بقايا الغراء.

ل

ي مرحلة ب من المهم ملء الحاويات بشكل صحيح. يتم سكب المحلول إلى نصف الشكل ، حيث أن خليط الخرسانة قادر على الارتفاع. م قطع الانتفاخ وق الخزان بسلسلة معدنية واترك الحل للتصلب. عند الملء ، من الضروري القضاء على مظهر المسودات في الغرفة.

ميزات التثبيت

لأداء armopoyas الوظائف الضرورية ، من المهم تثبيته بشكل حيح:

• را دال
• إصلاح القوالب ؛
• يرسمون الجدران
• عداد الحل مباشرة بل استخدامه واستخدام الخرسانة للاحتفال M200.
• ل armopoyas تحتاج لى وضع الطوب بحيث يكون ناك فجوة بينهما ؛
• استخدم الشواية عند بناء منزل من الكتل.

يهدف ا العنصر إلى تعزيز هياكل الجدران والتي يمكن أن تتأثر بتأثيرات توه ار مختلفة:

• الرياح.
• انكماش متفاوت لهياكل البناء.
• التغيرات ي درجة الحرارة التي تحدث موسميًا أو خلال يوم واحد ؛
• بوط التربة تحت قاعدة الأساس.

يفترض Armopoyas (اسم آخر — الحزام الزلزالي) توزيع ير متساوي للأحمال على نفسه ، وبالتالي نيا متلتالي نيا التالي نيا التالي نيا التالي نيا متيع ير متساوي للأحمال على نفسه وبالتالي نيا التالي نيا التالي نيا متيا.

والحقيقة ي ن الخرسانة ر مقاومة للأحمال الانضغاطية من تل سيليكات الغازو تل يليكات الغازو يي مدمن يساتلتل يليكات الغازو ييز مدمنج يساتلتلالحات الازو تل يليكات الازو يي مدمنج يساتلتلليات الازو تييز مدمنج يساتلتلليات الازو التلليات الازو

وبفضل ترادف اتين المادتين ، يمكن للحزام الزلزالي عند بناء منزل من الخرسانة الخلوية لحالاحانة الخلوية لاتين مادتين ياحتين ياحتية ماتياتية لاتياحانة الخلوية لاتين مادتين الادتين الللالي عند بناء

يخلق أرموبويا (Aropopoyas) المقوّم الضروري في هيكل سيليكات الغاز ويمنع تدميره.

«ل نحن بحاجة إلى armopoyas للخرسانة الخلوية؟» — أنت تسألني. وسأجيب: از armopoyas منزل ملموسة الخلوية بالضرورة لعدة سباب مهمة:

1. حزام حادي من الخرسانة الخلوية يعوض عن التشوهات الناتجة ي تراكيب الجدران ي تراكيب الجدران ات الحمل يجاان ات الحمل يجاتان ات الحمل يجاتان ات الحمل يجاتان ات الحمل يجالامتلالمالة متلالة التوات الناتجة,
2. عند تركيب نظام تروس السقف ،د تحدث زيادة ي الجهد الزائد من كتل سيليكا الغاز ، مما ليسبب الوق. هذا الوضع و ممكن أيضا خلال التعلق من قبل المراسي و Mauerlat ل الجدار الداعم.
3. عند استخدام نظام دعامات معلقة ، يعمل الحزام المدرع بشكل إضافي كدعم يوزع الحمل من السقف إللى المنللى.

مورل — عاع بية و سجل يستخدم اعدة لعوارض ويجعل الاتصال الضرورية بين تحمل السدار ونظام السدار ونام الرورية.

الشرط الرئيسي لنوعية الحزام الزلزالي هو استمراريته. يتم توفيرها عن ريق صب دائري مستمر لقسم الخرسانة المسلحة المتآلف.

نتعلم يفية عل armopoyas على الخرسانة الخلوية. من الضروري إجراء حساب دقيق لأبعاده حتى قبل بدء العمل. يجب أن يكون عرض الحزام مساوياً لعرض الحائط الذي تم وضعه عليه. الطول — 18 мая. الأهم هو الارتفاع.

ترتيب الحزام المقوى بعدة طرق. ترتيب العمل كالتالي:

1. تركيب القوالب
2. العزل (إذا قدمه المشروع) ؛
3. مع وتركيب إطار التعزيز ؛
4. صب الحل ملموسة.

وعلى العموم لا تختلف التكنولوجيا عملية بناء سواكف النوافذ.

ارموبوية رسانية

ب الخرسانة

تصميم ابل للإزالة

يتكون تصميم القوالب الإجمالي من عناصر مسبقة الصنع — ألواح خشبية مصنوعة من الألواح الخشبية. بدلاً من اللوحات ، يمكنك استخدام لوحات الأثاث القديمة.

يتم تثبيت القوالب على الحائط:

1. على الجانبين (بمساعدة قطع التسليح أو الأسلاك المعدنية)
2. عل السطح (تصنع المقذوفات من اصات خشبية 40 × 40 يتم تثبيتها لى الأجزاء العلوية لا العلوية لواح الوات من اات بية) لواح اليتا ل الأجزاء العلوية لواح الوات الواتلبية لواح الواتلبية.
3. لمنع تحويل القوالب ، يتم إرفاق الجزء السفلي الأكثر تحميلًا به مع مع عرضي من التعزيز.

تتأثر سماكة لواح لواح الصب الخرسانة بشكل مباشر بالارتفاع الذي سيصب منه الهاون: مزي سيصب منه الهاون: مزيديب من الهاون: ميدين مالانون الالانيان الالانيان الالانيا

منع حل الخرسانة من التدفق من لال فتحات والثغرات ، يجب ن تكون مغلقة جميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون ملقة ميع تون مغلة ميع المفاصلالالالاليالوالياليا.

الخطوة التالية هي التثبيت قفص التسليحمتصلا عناصر الصلب بقطر 12 месяцев ، متصلية بواسطة سلك الحياكة. داخل القوالب ، يتم تثبيت الإطار على حوامل بلاستيكية (في الحالات القصوى ، يمكن استخدام بان خشرية بلان رية بلان رية بلاستيكية (في الحالات القصوى ، يمكن استخدام بان رية بان رية)

обновить!

في إنتاج الإطار لا لحام العناصر. هذا سوف يؤدي إلى فقدان القوة الهيكلية والتآكل السريع داخل الخرسانة.

يتم تفكيك القوالب باستخدام مسمار الماسك:

• ي الصيف — بعد 24 ساعة.
• ي فصل الشتاء — بعد 72 ساعة.

تجدر الإشارة لى ن الموصلية الحرارية للخرسانة أعلى عدة مرات من سيليكات الغاز. ول الطريقة لبناء الشدات تكون مقبولة عندما تكون الجدران معزولة بالكامل من الخارج. و الجدران الداخلية.خلاف ذلك سيكون هناك تجميد ثابت للجدار في منطقة armopoyas. الأسلوب التالي يزيل فقط هذا العيب.

باستخدام U- بنات

من ل منع د كبير للحرارة عند تقاطع مادتين مختلفتين (الخرسانة المسلحة و دران سيليا

يتم تنفيذه من مربع المصنع.

يتم نتاج از الحزام المقوى على النحو التالي:

1. يتم تطبيق خليط لاصق على الصف العلوي من الكتل ، حيث يتم وضع كتل U مع راغ لى الأعلى.
2. г.
3. تركيبها ات الصلة إطار معدنيعلى غرار طريقة صب الخرسانة.
4. صب وختم مزيج ملموس.

الطريقة مجتمعة

عل السطح الخارجي للجدار ي يتم وضع كتل 150 млн. على الغراء. ومن الداخل القوالب مصنوعة من الألواح الخشبية و لوحات OSB (في الصورة أدناه) ،،ما في الطريقة الواح.

الاحترار معززة الحزام

بعد تركيب القوالب يجب أن تنفذ العزل من الحزام الزلزالي في المستقبل (ما لم يتم تركيب القوالالب) ما لم لمستقبلالقوالب يب ن تنفذ العزلنحن نعمل على عزل الحزام المدرع بمساعدة العديد من المواد العازلة للحرارة:

بالنسبة لمنطقة موسكو ، يكفي سمك العزل 50 мин. يجب أن يتم تقطيعه إلى شرائح بحجم يساوي ارتفاع armopoyas. وتثبيت داخل القوالب من الجدار الخارجي مع marerial المتاخمة الكثيفة لبعضها البعض. ليست ناك حاجة لإصلاح العزل ، لأنه سيتم بعد لك الضغط عليه بمساعدة حل الخرسانة المسكوبة.

تعزيز الحزام الزلزالي

يتكون الإطار من ربعة و أكثر من بان موجودة وليًا بقطر 10–14 месяцев (يحددها المشروع).في المقطع العرضي ، يجب ن يكون مربعًا أو مستطيلاً الشكل. ترتبط التعزيز المستعرض بالجزء الرئيسي من الإطار بسلك فولاذي بقطر 6-8 месяцев ي يادات تترالوح за 50 минут. يتم تحديد المسافة من حافة الحزام المدرعة لى التعزيز تبعا لظروف التشغيل للمبنى (يمكن التشغيل للمبنى) (يمكن التشغيل للمبنى (يمكن التشغيل للمبنى) يوضع الإطار النهائي في القالب ويخلط مزيج الخرسانة.

المحرك للحصول على حزام خرساني ، وحساب مقدما وشراء نبا إلى جنب مع المحرك لسالساني عللساني نبا لى نب منبا لى نب مع المحرك لسالساني عل اني. لذلك سوف تنقذ على الشحن.

ي نفس المكان قم بشراء رهن عقاري وزوايا معدنية لمنزلك.

ونصيحة أخرى. راء حديد التسليح والمنتجات المعدنية الأخرى في قواعد معدنية . هناك يباع بالوزن. نتيجة لذلك ، ا أرخص بشكل ملحوظ من أسواق التشييد ومخازن البناء.

ملء الحزام المدرع مع الرسانة

ا تم نشاء حزام مقوى سفل لوحة الطاقة ، يتم تركيب الأزرار قبل الصب لربطها.

خلاف ذلك ، لديك لحفر ثقوب للدبابيس في الانتهاء هيكل ملموسوهذا عمل إضافي.

قبل تنفيذ عمل ملموس يتم لف الأزرار في غلاف بلاستيكي (يمكنك وضع أكياس السيلوفان للسندويشات, وتأمينها بشريط لاصق) لمنع الخرسانة من الدخول في الخيط.

يجب عليك ن تسأل البناة الذين سيصنعون السقف سواء أكنت بحاجة إلى وضع المسامير ، وحجمها واليرسالة.

تطبيق حل ملموسة مصنع العلامة التجارية ليس ل من M200 الحجر المسحوق. على الرغم من حقيقة أن العلامة التجارية يتحددها المصمم, فإن الخيار الأكثر شيوعا هو المزيج الملموس للعلامة التجارية M250 مع حشو يعتمد على أنقاض الحصى.

يتم تنفيذ عملية التعبئة بالتساوي في جميع اء القالب في وقت واحد باستخدام مضخة الخرسان مع مية بالتساوي. وبأحجام صغيرة ، يُسمح بسكب حزام الذراع على الخرسانة الخلوية يدوياً (باسخدام العمالة الرخيصريام العمالة الرخيصريام اللعمالة الرخيصريام اللللالليريالالللريصرة علللريصريا الللريصريا الللريصرة علللريصريا الللاللالليريات الللريصريام اللللالليريام الللاللالليريا.بعد لك ، يجب ن يتم الخليط باستخدام أحمال الاهتزاز و عن ريق ربط حديد التسليح و لبنافة البعد.

обновить!

يجب ن يتم ملء Filling لمرة واحدة دون مقاطعة العملية.

إذا كان هناك أي سبب من الأسباب (خلط الخرسانة يدويا, لا يوجد ما يكفي من الخرسانة بسبب الحسابات غير صحيحة وغيرها من حالات القوة القاهرة), لا يتم ملء حزام الدروع بالكامل, وجعل قطع الرأس الرأسي, كما هو الحال في الصورة أدناه. وفي الوقت نفسه ، يجب ألا تكون الفجوة فوق النافذة والأسقف. لا يُسمح بملء الطبقات في مرحلتين أو أكثر!

ا كان الجو حارًا بالخارج ، فيجب تغطية الدروع الطائرة بالأفلام. بحيث لا تتبخر الرطوبة بسرعة كبيرة. أو صب الماء دوريا ، قياسا على أساس ملموس.

يمكن راء مزيد من العمل على تركيب سليكات الغاز أو تراكب mauerlat بعد عدة أيام. في حالة الخرسانة ذات الجودة العالية ، يستمر العمل بعد يومين. الخرسانة ذاتية الانكسار تمدد لفترة أطول.

Армопояс من الطوب على الجدران من الخرسانة الغازية

نه طبيعي الطوبالإضافة إلى تعزيزها مع شبكة التعزيز بين الصفوف.

Версия для печати

انين و لاثة وف من الطوب لن توفر توزيعًا متساويًا للأحمال على هيكل الجدار النييل يدار النييلالدار النييل يل يدار النييل ي لذلك ، لا يتم تبرير مثل هذا الخطر.

ومع لك يستخدم ا الخيار في الغالب من بل شركات البناء عديمة الضمير بسبب بساطة التنفيا ولة التلنفيا وولة.

الجهاز من الحزام المقوى ل — حدث إلزامي. وسوف توفر عملية عالية الجودة للمبنى وتطيل مدة خدمته لسنوات عديدة.

يديو مفيد

الجزء النظري .في الحالات التي تكون هناك حاجة armopoyas.

ع عملي . يديو من مطور اص على بناء حزام مدرع ، نبا لى جنب مع فتحات النوافذ ، من كتل U محلية الصنع الاليليالياليالالالالالاليليا تلالة.

حزام التعزيز هو كفاف إلزامي للصلابة ، روري للبناء ليكون قويًا ودائمًا حقًا. لا يسمح بتحميل «تجميع» ي جزء واحد أو جزء ر من البنى الداعمة ، وتوزيعها بالتساوي. راً له ، انكماش البيت الجديد ، وتورم التربة وغيرها العوامل الخارجية يمر للجدان دون عواقب — ودية.

الحزام المدرّع المصنوع من الطوب و عبارة عن وب صلبة صغيرة مدعومة بقضبان و بك معاني طوارة.بالطبع ، ا ليس كتلة كاملة ولكن في كثير من الحالات ، يكون هذا الحل البسيط كافيًا. ن درة الحزام المدرّع على موازنة الحمل تأتي في متناول اليد إذا انت المادة الرئيسية للدران التية للدران التية للدران التية للدران التية للدران التية. لا تعمل منتجات مثل الخرسانة الخلوية ، حتى مع وة الانضغاط الجيدة ، عمليًا على الانحناء. والتطبيق غير المتكافئ للقوة سيؤدي حتما إلى تكسير «الحياة».

يعمل حزام التسليح على حل هذه المشكلة, مع أخذ الحمل الرئيسي على نفسه, وعدم السماح للجدران الخفيفة بالانتقال إلى بعضها البعض عند تعرضها لجهود مختلفة أو غير متساوية في الجهد.ما يُسمح باستخدام الطوب بدلاً من كتلة خرسانية ر تكلفة من ل تعزيز المباني الصغيرة واللانية اتلاللبانية اتلملبانية اتلاللبانية اتلملبانية اتللالانية امالاللبانية امالاللانية اماللالانية امالالمانية اماللالانية امالالانية اماللالانية الملانية رسانية ر تكلفة ستتحمل بنجاح الظروف البيئية المعاكسة (أحمال الرياح القوية, أو الهبوط أو التفاوت في التربة), ولكن من الأسهل بكثير جعلها بيديك — دون تسرع والحاجة إلى إعادة تدوير كمية محترمة من الحل في كل مرة.

ومن بين الوظائف الأخرى التي يمكن أن يؤديها الحزام المقوى هو ربط العناصر الأخرى للمبنى بالمربع الموجود على المرساة, إذا كانت مادة الجدار نفسها غير قادرة على حملها. ا هو عيب شائع في كل الخلطات الخلوية والكتل الطينية الموسعة.الأساليب التقليدية لا يمكن ن تخيط حتى خيط كهربائي لهم دون مزيد من تدمير الجدران. لذا ، فمن الضروري القيام بعمل تقسيم الطوب في أي حال.

يظهر حزام التسليح المزدوج نفسه بشكل جيد ، حيث يتم وضعه تحت الجزء العلوي والجزء العلوي. أساس العمود. في هذه الحالة, لن تكون الحركات الموسمية للأرض قادرة على «اللعب» مع الدعامات, لأنها ستتحول في الواقع إلى مزرعة واحدة ثابتة بشكل ثابت مع حزمتين.

الأنواع الرئيسية لأحزمة التفريغ

اعتمادا على موقع الحزام المدرع, يمكن أن يكون لها أسماء مختلفة وتأخذ على وظائف معينة:

1. روسترك — تناسب بين عمودي أو أساس كومة المنازل والجدران.ومع لك ، فهي لا تبنى من الطوب — الموقع مهم للغاية.
2. القاعدة ي بالفعل المستوى الثاني من التفريغ والتعزيز ، والذي يستخدم في بناء المنازل الاني من التفريغ والتعزيز ، والذي يستخدم في بناء المنازل الالالة سلالة السللالة. ويوفر القاعدة مع لابة بر على التربة المتنقلة ويتم يضا من RC. على الرغم من ن الخيار الشائع إلى حد ما و البناء بالطوب ، حيث يقوم بوظائف ب حيث يقوم بوظائف ب الخرسانة النائم الللالامة اللالامة اللالنائمة اللالنائمة اللبناء بالطوب
3. التفريغ عبارة عن منطقة مدرعة وسيطة أسفل لوح الأرضية, والذي لا يفترض وزنه فحسب, بل يضمن أيضا صلابة المبنى فوق طابق واحد عند كل مستوى.ي بناء كتل خرسانية خفيفة الوزن لا يمكن الاستغناء عنه ، وهنا أفضل طريقة هو بالضبط الطوب.
4. دعم mauerlat و عنصر لزامي ي منزل من الخرسانة الخلوية و الكتل المسامية الأخرى التيلالمسامية الرى التيلنا تد اتيلا تاتمتية اتمتيلا تد التيلنا تد التيلنا. بالإضافة. هنا, يتم تحويل الحزام المقوى لجدران الخرسانة الخلوية إلى نوع من الروابط بين الكتل التي تتصل بها بالملاط وطبقات السقف, معززة من خلال حزمة حديدية.

ميزات رعل الخرسانة الخلوية

عامة يتم عملل حزام يتم حزام يتم عملل حزام يتم حام يتم عملل حزام يتم ». يتم راء التعزيز بالضرورة ي كل خط ي باستخدام بكة من الصلب بشبكة من 3-4 سم و سلاك لتعي بسماكة ما لتعي. التثبيت و نفسه ما في حالة دران الطوب العادية:

• بقات الإزاحة 1/3 الطول
• ربط тычковой في كل صف ثالث.

إذا كان الحزام المصفى للخرسانة الخلوية المشتملة على الطوب بمثابة دعم للمورلنات, فيمكن أن يتم تسطين المسامير الرأسية في قضبان البناء المعدنية — الخيوط المعدنية التي يبلغ قطرها 12-16 مم.يتم تركيبها بزيادات 1–1,5 процента وعمق انتهائها سيعتمد على سمك الخشب — يجب أن يكون عف ول النهاية ع ول النهاية ارلية ارلية ارلةالة الترلة ومع لك ، ننصح العديد من بناة على الفور لى حافة التشذيب إلى الارتفاع الكامل للحزام المدرعة.

بعد وضع الحل على السطح من ruberoid انتشار البناء و بقتين من toli. ا هو العزل المائي الذي يحمي الأخشاب نفسها والبنية الفوقية من تراكم الرطوبة المكثفة. وعلاوة على ذلك, يتم تخطيطها وحفرها في النقاط الضرورية من мауэрлат, معلقة على قضايا ترصيع وثابتة على حزام التعزيز مع المكسرات تحت غسالات واسعة.

بما أن السيراميك يحتوي على موصلية حرارية أعلى من مادة الجدار الرئيسية, فإنه يتحول إلى نوع من الجسور الباردة (على الرغم من أن الخرسانة المتآلفية في هذه الحالة تظهر نفسها أسوأ من ذلك). من أجل تجنب أي مشاكل أثناء التشغيل الإضافي للمبنى في فترة الشتاء ، يمكنك محاولة «لاق» محياولة لاق «محي التا لاق» محي التا لا محي التا لا محي التا لا محي التا لا التشغيلالتا لا «محي التا لا محي التا لا محي التا لا التيلالتا لا محي التا لا ، من انب المبنى ، تتم إزالة جزء رفيع من GB ما لو كان يخفي armopoyas في الداخل جدار الخرسانة اخية الرسانة اية. ا كانت هناك فجوة بين الأسطح ، يوصي الخبراء ن تكون معزولة بشكل أكبر.

مراحل بناء الحزام تحت التداخل

إذا كان المحيط الثابت تحت السقف يلعب دور التفريغ والدعم الموثوق لحزمة الطاقة, يكفي وضعه حول محيط الصندوق في المنزل. ومع لك ، ن استخدام لوحات ل interfloor و ابق العلية جعل لاق صفوف من الطوب والجدار تحمل المتوسطة. نا ، يمكن للخرسانة الخلوية ن تعاني أيضًا من الإجهاد ، لذلك فإن الطبقة الصلبة ضرورية بساطة لتعيية.

بصرف النظر عن مدى إضاءة الألواح ، يمكنك الاعتماد عليها مباشرة على الهاتف الخلوي ون يلة ميلة ميلة.سيكون البناء قادرًا على تحمل وزنه ، ولكن عندما يتغير اتجاه القوة المطبقة ، سيبدأ ي الانهيار. الحزام في هذه الحالة بمثابة نوع من المخزن المؤقت الذي يوزع ضغط الصفيحة على كامل مساحة الدران ن ماحة الدران ن ماحة. هيكل الدعم. من الممكن التخلي عن بقة قوية من الطوب الصلب عندما يكون التراكب مصنوعًا مبقة وية من الطوب اللب عندما يكون التراكب مصنوعًا من الخشب — نا يديرون التراكب مصنوعًا من الخشب — نا يديرون التراب — لحا يديرون التراب — لحا يديرون التراب

لاف ذلك ، يتم بناء الجيش تحت بلاطة جوفاء وفقا لجميع القواعد. المراحل الرئيسية للعمل:

• الول مساعدة من الحل مباشرة على الخرسانة الخلوية.ا كان سمك الجدار الرئيسي هو المعيار (30 человек) يتم وضع الطبق في اثنين من الطوب ، وملء الثغراushki مع «.
• تركيب بكة التسليح على طول خط الحزام بالكامل.
• وضع الصف الثاني بالطريقة نفسها ، متبوعًا بالتضخيم.
• الصف الثالث من الطوب و tychkovy. نا تحتاج لى التركيز على المستوى الداخلي للجدار. .

تحت الصف العلوي من الخرسانة الخلوية التي يوضع عليها الحزام تحت لوح الرضية يجب وع تيالتيالاليات الحام تحت لوح الرضية يجب وع اتيالتي التيال.سيضيف هذا صلابة للهيكل بأكمله ويوفر حماية إضافية ضد الشقوق على الجدران. خلاف ذلك ، بمجرد ظهورها ، نها تزحف أدناه.

وفقا للمخطط علاه ، يتم وضع armopoyas إلى كل الارتفاع اللازم ، وبعد لك من الممكن ن تصاعد لو. يتم راء التثبيت بالطريقة القياسية لجدران الطوب — باستخدام الأقواس المعدنية على ل حرفحالالالرية القياسية لدران الوب — باستخدام الأقواس المعدنية على ل حرفحالالالالالالاللاللاللالالالة اللاللالالالة الللالالالة الللالالالة الللالالالالاللاللالالالالة тесь للاللالالالاللالة اللالال,

إن جهاز الحزام المدرع يزيد من قوة الجدران المحركة ومقاومة البنية بأكملها إلى الأحمال المختلفة: الانكماش غير المتكافئ للأرض والجسم, تأثيرات الرياح, الاهتزازات الزلزالية والاختلافات في درجة الحرارة.

ور از Армопояс

ب الخرسانة ل armopoyasa. أنواع وطرق الجهاز

Armopoyas و هيكل من الخرسانة المسلحة متآلف. يحتوي الحزام على محيط دائري ، مرتب على الحوائط ، وليس به فجوات (ثغرات) في جسمه. الحل من السؤال: كيفية عل الأحزمة المصفحة بشكل صحيح تبدأ مع از صب الخرسانة. ر المواد صب الخرسانة بأسعار معقولة هي لوحة. يتم تنفيذ القوالب للحزام المدرعة إما من الألواح الفردية أو من الدروع الخشبية النهائية المالة البية البية البية الالبية اللبية اللبية اللبيالة اللبية اللبية اللبيالة البيلة البية البية البية اللبية البية منتحت لوحات يتم تثبيتها على الحائط مع مسامير. العلوية ، ترتبط الجدران المقابلة للشدة برباط خشبي (على الأظافر). الملعب الممله — 80 سم ، ولكن لا يزيد عن 100 سم.

Armopoyas تفعل ذلك بنفسك

عند حمل حزام اليد بأيديكم ، يمكنك استخدام نسخة أخرى من تصميمه ، حيث لا يعمل حام اليد بأيديكم يمكنك استخدام نسخة رى من تصميمه ، حيث لا يعمل حيث لا يعمل الوالب ياك ليلةالالا ليلةالالا ليلةالة اللالة لالة اللالة يتم وضع تل الصواني بنفس عرض الحائط ، ولها تجويف في الداخل لوضع القفص التسليح المرتبط والخرسانة. الحزام المزود بمثل هذه «القوالب» مفيد بشكل خاص للترتيب على الحوائط الخارجية, لأن الجدران الجانبية للكتل على شكل حرف U تعمل كعامل عزل وتزيل تشكيل «جسور» البرد.عدم وجود كتل صينية — سعر مرتفع.

يفية عل armopoyas نوعيا

ندسية و الخصائص التقنية بناء متآلف يحدد عن طريق الحساب. عادة عرض الحزام يساوي عرض الحائط ، 30–50 чел. منذ دعم المنتخب الوطني و أرضية متجانسة على الجدران و فقط 120CM (ي الممارسة — 150-200cm) الارتفاع الموصى به للذراعين هو 30 سم.

ي المنازل الريفية ، حيث من المخطط إنشاء أرضيات خفيفة ، يُسمح بتركيبها في حزام ار مسطح.يتم إعداد سلم الإطار مباشرة على الحائط ، مباشرة في القوالب. وتتكون من يبين (لجدار عريض من 3 بان) بان الخطوة 50 سم.أروبوتو بلاطات تحت أرضية تحمل أحمالاً أعلى. لذلك ، يتم راء الهيكل العظمي من 4 لى 6 بان حديدية طولية وربطها بمشابك مستعرضة من السلك.

Армопояс على الخرسانة الخلوية

يجب ن يكون الإطار من جميع الجوانب طبقة واقية من الخرسانة 4-5 سم. من أسفل يتم وضعها على دعامات من الطوب أو رقائق ملموسة.وتجدر الإشارة إلى أن حزام الذراع على الخرسانة الخلوية مرتب ليس فقط على طول الجدران الخارجية, ولكن أيضا على طول الحامل الجدران الداخلية. وإذا كان على طول الجدار, يمكن توصيل القضبان المستعرضة والمشابك بأسلاك الحياكة, ثم عند أركان المبنى وفي نقاط التفرع من الإطار إلى الجدران الداخلية, يتم توصيل التوصيلات الطولية والعناصر المستعرضة باللحام. يتم تعيين مستوى الإطار أفقيًا.

Armopoyas تحت لوحة الطاقة

على الجهاز بناء الجمالون السقف ، الصف السفلي — المويرلات ، متصل بالجدار الداعم بمراسي ودبابيس خابيس.نفسها نظام الجمالون يخلق حمولة انفجار ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه الجدران. يضمن الذراع الحجري تحت السقف قوة الجدار والصلابة المستقرة لنظام التسقيف. سيتم تنفيذه بنفس طريقة تركيب حزام أحادي تحت التداخل. Armoboyas تحت mauerlat يخدم كلا لتوزيع الحمولة على امل سطح الجدار ، وضعها في السحابات لمرورلات نفسها.

كيفية صب armopoyas

المهمة: يفية ملء حزام مدرعة يتم حلها ي المرحلة النهائية من الجهاز من يكل متآلف. من ل الصب يمكنك استخدام العلامة التجارية للخرسانة التجارية الجاهزة M200 (B15).خيار آخر — تصنيع الخرسانة في موقع البناء. سمنت M400 رمل وحجر مكسر مأخوذ في نسبة 1: 3: 5. من المهم ن يتم صب الخرسانة في صب الخرسانة بشكل مستمر ، وليس في أجزاء. لالة اعات الهواء من الخليط ، بعد صب خليط الخرسانة ، يهتز و يخترق الخرسانة و يخترق الخرسانة بكثافة علالالحالانة بكثافة علاللاللالانة بافة علالاللالانة ميليلالاللالميلالبلالالمتللاللالميلالميلالبلالالميلالالم с للال с

Armopoyas للخرسانة الخلوية من الطوب

.وهو يمثل الوب المعتاد من الطوب الصلب ، معززة مع التعزيز. يتم تنفيذ التعزيز من لال شبكة أسلاك البناء: 4-5 месяцев من لال كل صف من الأبنية في الارتفاع. يتم استخدام الحل الاسمنت الرمال في نسبة 1: 4. بالطبع ، لا يمكن ن يطلق على حزام الدروع الطوب ما يعادل من حيث ائص قوة حزام الخرسانة المسلحة. ومع لك ، يمكن الاعتماد عليها في بناء المنازل في المناطق ذات النشاط الزلزالي المخفضنخفض و لبناء المن و للبناء المللناء اللللاناء المللناء اللليها المللناء اللللناء المللناء اللليا الللاناء اللليا

Армопояс

بحيث لا يصبح الحزام المقوى «جسرًا» باردًا ومن أجل تجنب تكثيف التكثيف عليه ، فمن يصبح الحزام المقوى «سرًا» باردًا ومن ل تجنب تكثيف التكثيف عليه ، من التكثيف عليه ، من الضرولالالا معولالارا ع ع ولذلك, فإن الحزام الأحادي أو الطوب, في أغلب الأحيان, لا يتم إجراؤه على كامل عرض الحائط, ولكن مع وجود مسافة بادئة من وجهه الخارجي. من المهم الحفاظ على الحد الأدنى للعرض من الحزام المقوى ، يساوي 20 سم للخرسانة و 25 سم للطوب. تمتلئ المنافذ الطولية الناتجة مع المواد العازلة, والتي تعمل كتقسيم كتل الخرسانة الخلوية, وضعت على الملاعق (10 سم), لوحات رغوة البوليسترين وغيرها من المواد.

حزام متين من الأحجار الكريمة و الطوب يعطي بناء المباني من تل الخرسانة الخلوية للمنزلن يادة. وبالنسبة لجميع الأسر ، يصبح الضامن لإقامة آمنة وطويلة وسعيدة في منزل جديد.

როდესაც არმია საჭიროა. გისურვებთ საჭირო იარაღს. შევსება армопояса на газированном. ფოტო ინსტრუქცია

არომატიები ან რკინაბეტონის ქამარი მონოლითური მშენებლობა რკინაბეტონის, რომელიც აგებულია სახლის კედლების პერიმეტრზე.Армопояс- ის ძირითადი ნაწილი უკანა ან მავთულის ჩარჩოა. ეს ჩარჩო შეფუთულია თხევადი ბეტონის ხსნარით, რომლის გაჟონვის შემდეგ შეიქმნა მონოლითური რკინაბეტონის ქამარი, რომელიც აუცილებელია შევსების გადანაწილებისა და შენობის სიძლიერის გაზრდისათვის. განვიხილოთ, თუ როგორ შეიქმნება армопояс- ის ფორმატის მუშაობა, თუ მუშაობა გაკეთდება ხელით.

გარკვეული მოთხოვნები შეიარაღებული ძალების სახით. პირველ რიგში, ეს უნდა იყოს დახურული, არავითარ შემთხვევაში, გარეშე შეწყვეტის სიგრძე. მეორეც, უნდა იყოს საკმარისი სიმაღლე, რათა უზრუნველყოს შენობის წინააღმდეგობა ტვირთის დეფორმაციისათვის.

როდესაც შენს ხელით აშენებას გეგმავს ხელი, საჭიროა წინასწარ გაერკვეს, როგორ უნდა გაეკეთებინათ ფორმატის ამ ნაწილში სახლი. მას შემდეგ, რაც ჯავშანტექნიკის ძალა და საიმედოობა დიდწილად დამოკიდებულია ფორმატის ხარისხზე.

საჭიროების შემთხვევაში შეიარაღებული ძალების დასადგენად?

პირველი თქვენ უნდა გაუმკლავდეთ, როდესაც თქვენ უნდა გავაკეთოთ армопояс, და როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ამის გაკეთება გარეშე დიზაინი. ჯავშანტექნიკა ან გრეიფა რეკომენდირებულია შემდეგ შემთხვევებში:

• ზედაპირული სარდაფის მშენებლობით;
• სახლის აშენებისას, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი კომპენსაცია;
• თუ შენდება შენობა, რომელიც აღმართულია შენობაში,
• თუ სამშენებლო ობიექტზე ნიადაგის სუბსიდირება მიმდინარეობს;
• სახლის აშენებისას სეისმურად აქტიური ტერიტორიები.

რჩევა! ჭერის დონის ქვედა კიდურზე მშენებლობა სავალდებულოა, თუ დღეს სახლის კედლები აშენებულია ისეთი პოპულარული მასალებისგან, როგორც ქაფი ან გაზზე. დინამიკის ბლოკის კედლების ასაღებად გამოყენებისთვის საჭირო არ არის საჭირო ჯავშანტექნიკა, მაგრამ სასურველია.

რამდენი არმია საჭიროა სახლის ასაშენებლად?

შენს სახლს შენს სახლს აშენებთ, წინასწარ უნდა გაიგოთ, რამდენი იარაღი უნდა გაკეთდეს დროს:

• პირველი ჯავშანტექნიკა არის გრილი.შენობის პერიმეტრის ირგვლივ საძირკვლის თხრილში გადაიზარდა და ტარების ადგილებზე შიდა კედლები. სისქე ამ армопояс 30-40 სმ, სიგანე — 0,7-1,2 მეტრი. Ростверк უნდა გაკეთდეს ხშირ შემთხვევაში.
• მეორე ქვედა ხელსაწყო, რომელიც მდებარეობს სარდაფში, იგი გამოიყენება შენობის მიერ გამოყოფილი ტვირთის გადანაწილებაზე.
• მომდევნო Армопояс დგას დონეზე ჭერი შორის პირველი და მეორე სართულზე. ეს დიზაინი აუცილებელია სახლის კედლების გამკაცრებისთვის და საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გადანაწილდეთ ფირფიტებით დატვირთული დანაზოგი.

რჩევა! გარდა ამისა, თანხლებით ჯავშანტექნიკა ქვეშ გადახურვა საშუალებას გაძლევთ გავრცელება დატვირთვის მეტი ფანჯარა გახსნა. თუ არ გააკეთებთ ქამარს, მაშინ საჭიროა მყარი ჯუმერის აპარატი თითოეული ფანჯრის გახსნაზე.

• თითქმის ყველა შემთხვევაში, ზედა ჯავშანტექნიკის მოწყობილობა, რომელიც გამოყენებული იქნება სახლის სახურავზე დატვირთვის გადანაწილებაზე.

ძალების მშენებლობა

როგორი ფორმულები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მკლავის აშენებისთვის და შესაძლებელია ხელსაყრელი შეკრება? უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოს, თუ რა სახის ფორმატის გამოყენება იქნება — მოსახსნელი ან ერთჯერადი.

არასამთავრობო მოსახსნელი ფორმატში

პერმანენტული ფორმატის გამოყენება — ეს არის ყველაზე მარტივი ვარიანტი საკუთარი ხელებით ჯავშანტექნიკის მშენებლობისათვის. მზა ფიქსირებული ფორმულების ბლოკების გამოყენებით შეგიძლიათ სწრაფად შეიკრიბოთ ფორმა ბეტონის დასამზადებლად. ამასთანავე, პოლიცისტრინის ქაფის ბლოკების გამოყენება ცივი ხიდების არსებობას გამორიცხავს, ​​რაც აუცილებლად ქმნის დაუცველი რკინაბეტონის სტრუქტურას.

ფორმალური ბლოკები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სიგანეებში და სიმაღლეებზე, ამიტომ ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მარტივი ჯავშნით მარჯვენა ზომა.რაც შეეხება ჩამოსხმის საფარის სისქეს, ადვილად რეგულირება უნივერსალური პლასტმასის გადახურებით.

რჩევა! მზა ქაფი პოლისტირონული ბლოკების ფორმულა საკმაოდ მარტივია თქვენი ხელებით. ბლოკებზე არსებობს «Паз-шип» ტიპის მზადყოფნა კავშირები, რომლებიც შეესაბამება ფორმის მცირე ზეწოლას. კუთხე და დასასრული ბლოკები შეიძლება შეიტანონ ფორმატის ნაკრები, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს.

ფორმალური მოხსნადი პანელები

მზა ფორმის ბლოკების შეძენა არ არის გათვალისწინებული მშენებლობის ბიუჯეტში, მაშინ დროებითი ფორმატის შექმნა შეგიძლიათ ხელებით:

• ვერსიით, ქვის სიმაღლე 30 სმ და სტრუქტურის სიგანე უდრის სისქეს ან ფონდის ფილის.
• იმისათვის, რომ მიიღოთ ფორმა, თქვენ უნდა შეარჩიოთ საკმარისი რაოდენობის გეგმიური დაფა 20 სისქით.
• ქვედა ფორმალური ელემენტი (დაწყებული დაფა) კედლის გასწვრივ კედლის გასწვრივ გარედან გარედან და შიგნიდან. როგორც წესი, ხერხდება ხრახნებიანი დახმარებით ხორციელდება.
• ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმულების დაფები განთავსებულია პირველ რიგში და ფარავდა ფირფიტებისა და ბრტყელი პანკების გამოყენებით. დაფარვის დაწყებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ისინი მკაცრად ვერტიკალურად არიან განლაგებული.

• სამუშაოს შედეგად კედლის უნდა ჩამოყალიბდეს მართკუთხა ფორმის რაოდენობა, რომელსაც არ აქვს ხსნარი 30 სმ სიმაღლის გვერდით.
• იმისათვის, რომ მიიღოთ აუცილებელი სისუსტის მოპოვება, საჭიროა, რომ 70 სმ-ზე ყოველ მხარეს, ვერტიკალურად მოწყობილი პანელები შეავსოთ.
• გარდა ამისა, სავარაუდოა, რომ პარალელური ფარებით შორის მავთულის კავშირები მოხდეს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბეტონის ნაღმტყორცნების ზეწოლის შედეგად ფორმირებული კედლები.რეკომენდებულია კუპეების განთავსება 0,8-1,0 მეტრით.
• ფორუმის მუშაობის საბოლოო ეტაპი არის ასამბლეის ხარისხის კონტროლი. უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ სტრუქტურა ძლიერია, რათა შეამციროს კონკრეტული წნევა. გარდა ამისა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ თუ არა კედლის ფორმა მკაცრად ვერტიკალურად მოწყობილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჯავშანი ქამარი აღმოჩნდება მოსახვევებში. დარწმუნდით, რომ შეამოწმოს ფორმა, რათა გამოვყოთ ბზარების არსებობა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტული გამოსავალი. აღმოჩენილია პატარა ხარვეზები, რომლებიც 1 სმ-ზე მეტი ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში ხვდებიან, რომ მათ უნდა დაამონტაჟონ ჭრილობები.

მოწყობილობის არმია

ჯავშანტექნიკის შემდგომი მოწყობა არის გაძლიერების გალიაში და შეავსოთ ბეტონის ბეტონით. გამაგრებითი კეიჯი რეკომენდირებულია ლითონის წნევის დამზადება 8-10 მმ-იანი ჯვარითა მონაკვეთით, მავთულისა და ჰორიზონტალურად შედგენილი ფორმით. ყოველი ნახევარი მეტრი, ჩარჩო დალუქულია ქსოვის მავთულის ბეჭდით.

მნიშვნელოვანია, რომ მას შემდეგ, რაც ასხამს გადაწყვეტა გაძლიერება გალიაში აღმოჩნდა, რომ მთლიანად ჩაეფლო კონკრეტულ. ამიტომ, თქვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ლითონის წნელები არ არიან კონტაქტში კედლებთან კედლებთან.ჩარჩოში ქვემოთაა აგრეგატი აგური ან სხვა შესაფერისი მასალა.

მშენებლობის ბოლო ეტაპზე ბეტონის ხსნარი შეწონილია და შეკუმშული ხდება. შემთხვევაში, თუ მოსახსნელი ფორმატის გამოყენება იქნა გამოყენებული, 3-4 დღის შემდეგ ჩამოაყალიბება форма.

ამრიგად, არმიოფია შენობა-ნაგებობის მნიშვნელოვანი ელემენტია, უზრუნველყოს მისი სტაბილურობა და გამძლეობა. თუ გსურთ ამ სტრუქტურის მშენებლობის ფორმატის ჩამოყალიბება, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ჩარჩო გაძლიერებაში და გააკეთე კონკრეტული ბეტონის შექმნა პროფესიონალების ჩართულობის გარეშე.

ეტაპებზე სახლის აშენებისას ასეთი კითხვები შეიძლება წარმოიშვას: შესაძლებელია, რომ გაძლიერდეს ქამარი, რამდენი ასეთი ქამარი უნდა აშენდეს, როგორ სწორად და რა მასალის გამოყენებაა?

Армопояс არის მონოლითური დახურული რკინა ბეტონის ფირზე, რომელიც შემდეგნაირად კონტურის კედლები.

ნუსხა:

• კონკრეტული კლასის 200;
• веточек;
• ექსკავატორი;
• ქვიშა ან გრანულირებული წიდა;
• ფიტინგები;
• მავთული.

არის армопояс ამისთვის?

Ростверк — ნაწილში свая ფონდი, რომელიც ავრცელებს დატვირთვას на ტარების ელემენტები შენობა.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გაერკვნენ, თუ რა გაძლიერებული ქამარია და რატომ უნდა გაკეთდეს. რკინა ქამარი არის რკინაბეტონის ფენა, რომელიც განლაგებულია შენობის გარე კედლებზე მთლიანად მთელს პერიმეტრზე. მისი ამოცანაა გაზარდოს ბეტონის ან აგურის გარე კედლის ძალა და შეინარჩუნოს მთლიანობა ნიადაგის სუბსიდირების პროცესში.მშენებლობის დროს გამოყენებული უნდა იქნას რამდენიმე მსგავსი ქამარი.

პირველი რკინაბეტონის ასევე მოუწოდა ростверк. მისი წარმოების პროცესში ბეტონის გადატანა უნდა მოხდეს თხრილში, რომელიც გათხრილი იყო ზოლის საფუძველიამ შემთხვევაში, სიმაღლე უნდა იყოს 0,3–0,4 მ სიმაღლის სიგანე 0,7–1,2 მ-ს ფარგლებში, სხვა ქამებთან შედარებით, უნდა მოხდეს არა მხოლოდ შიდა კედლების ქვეშ, არამედ შიდა კედლების ქვეშ. გაზის ბლოკები. პირველი ქამარი წარმოების სახლის სიძლიერის მთავარი გარანტია იქნება, ამიტომ მისი მონტაჟი სავალდებულოა.

არომატიები კედლების გამძლეობას იწვევს ზრდის დეფორმირებისთვის: ქარის, უნაყოფო შეკუმშვა ნიადაგის სტრუქტურისა და ნალექების, ტემპერატურის წვეთები.

მეორე Армопояс უნდა ჩაუყარა მთელს პერიმეტრზე შენობის ფუნდამენტურ ბლოკებზე ზევით 0,2–0,4 მ, რომელიც მთლიანი სახლის დატვირთვას განაწილდება. თუ პირველი სარტყელი სწორად დამონტაჟდა, მეორე ვერ გაძლიერდება. გაძლიერების მიზნით, შეიძლება საკმარისი იყოს იმისათვის, რომ გაძლიერდეს წნელები, რომელსაც აქვს 10–12 მმ დიამეტრი.მეორე ქამარი რეკომენდირებულია გამოყენებული იქნას თითქმის ნებისმიერი სამშენებლო პროცესში, მაგრამ არსებობს სპეციალური შემთხვევები, როდესაც ამის გაკეთება შეგიძლიათ.

მესამე армопояс უნდა ჩაუყარა кирпичная кладка ქვეშ межэтажный ფილებით. ეს ქამარი რამდენიმე ფუნქციას შეასრულებს. უპირველეს ყოვლისა, ის კედლებს იკავებს, ხოლო მათ არ აძლევენ დაშლას და დაიცვას ბზარების გამოჩენა. გარდა ამისა, ეს იქნება გადანაწილება დატვირთვის კედლები სართული ფილებით. მან ასევე ავრცელებს და იღებს დატვირთვას კარი და ფანჯარაში, რაც უზრუნველყოფს მარტივი გამანადგურებლებზე ნაცვლად გამყარებული სხივების გამოყენებას.

მეოთხე არმაპიები მეორე სართულზე იატაკზე დამონტაჟებულია. იგი შეასრულებს იგივე ფუნქციებს, როგორც მესამე. პერმეტრებთან ერთად მას არც სხვაგან განსხვავება არ აქვს.

როგორ გააკეთო თავდამსხმელი თავს

გათხრები ნაშრომი შედგება ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის მოხსნისა და ქვიშის ბალიშის დასაფარავად ფონდის ფირზე.

შემდეგი ჩაითვლება თითოეული ქამრების დამზადების ტექნოლოგია ცალკე. ღირს დაწყებული გრილი. უპირველეს ყოვლისა, უნდა გადაწყვიტოს სიღრმისეული, რომლის საფუძველზეც მოხდება საფუძველი.იგი დამოკიდებული იქნება ნიადაგის ტიპზე მშენებლობის ადგილზე, ზამთრის პერიოდში გაყინვის სიღრმეზე და მიწისქვეშა წყლების სიღრმეზე.

სიღრმეზე, რომელიც არჩეულ იქნა, თხრილის სახლი ირგვლივ განლაგებულია. ყველაზე ხშირად, ექსკავატორი გამოიყენება ამ, რადგან ხელით თხრიან შეიძლება საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული. თუმცა, სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებისას თქვენ კვლავ უნდა ვიმუშაოთ, მყარი ნიადაგის დონის კედლისა და ქვედა ხაზის გასწორება. ამავდროულად, ექსკავატორის bucket კბილების კვალი არ უნდა დარჩეს ბოლოში — ზედაპირი უნდა იყოს მტკიცე და თუნდაც.

გათხრილი თხრილში აუცილებელია ქვიშის შევსება, რომელიც ქმნის ქვიშის ბალიშს. ქვიშის სიმაღლის სიმაღლე დაახლოებით 50–100 იქნება, ხოლო იმის ცოდნაა, რომ არ არის რეკომენდირებული სქელი ფენა.

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა 100 მმ-ზე მეტი ფენის ქვიშის შევსება, საჭიროა ჩაყრიოთ ის ნანგრევები. ასეთი საჭიროება ყველაზე ხშირად ჩნდება, თუ თხრილი აქვს არათანაბარი ქვედა. ეს შეიძლება იყოს არა მარტო ქვიშა, არამედ ასხამს ბეტონით. ეს მეთოდი, თუმცა უფრო ძვირია, მაგრამ უფრო სანდოა. სახლის საფუძველზე შენახვა არ გაამართლებს თავს.

მას შემდეგ, რაც ქვიშის შევსება მოხდა, ეს უნდა იყოს ყურადღებით შედგენილი და შეკუმშული. იმისათვის, რომ მივაღწიოთ უკეთეს შედეგს, შეგიძლიათ დაასხით წყალი ქვიშაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ტამპინგს.

მონოლითური ღვარცოფის მშენებლობაში მნიშვნელოვანი ადგილია მისი გაძლიერება. გაძლიერების წყალობით, ეს შეიძლება იყოს როგორც მდგრადი დატვირთვა.

შემდეგი შეესაბამება ფიტინგები. ნორმალურ პირობებში მშენებლობის პროცესში სარეზერვო უნდა იქნეს გამოყენებული გამაგრების სახით, რომელსაც აქვს 10–12 დიამეტრი, ხოლო უნდა შედგებოდეს 4–5 ბირთვიდან.ბეტონის ჩამოსხმისას არ უნდა შეეხოთ ბაზას — ის მთლიანად დაკრძალულია ბეტონისაგან, რაც იძლევა რკინის კოროზიისგან დაცვას. ამის გაკეთება, როდესაც კასტინგი, ბადე უნდა დაისვენოს ნახევარი აგური, ხოლო ამაღლება თავად ზედაპირზე ქვიშის подушка.

თუ მშენებლობა მიედინება ნიადაგს, ან მიწისქვეშა წყლების დონე ძალიან მაღალია, გრილი მზადდება უფრო გამძლე. იმისათვის, რომ გააძლიეროს ეს, ნაცვლად გაძლიერების сетка, თქვენ უნდა გამოიყენოთ გაძლიერება გალიაში. ეს არის 2 ჭიქა 4 ვენების დიამეტრი 12 მმ, რომლებიც მდებარეობს ზემოთ და ქვემოთ რკინა ქამარი.

გრეიფის ქვეშ მოპოვების მიზნით რეკომენდებულია ქვიშის ნაცვლად გრანულირებული წიდის გამოყენება. გარკვეული დროის შემდეგ ის გადაიქცევა ბეტონის ბაზაზე.

იყიდება წნელები და მიღების сетка ღირს გამოყენებით ქსოვის მავთული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დააკავშირებს წნელები მიერ შედუღების. დეტალურად იქნება აღწერილი პროცესი წარმოების сетка.

Grillage- ის შევსების მიზნით თქვენ უნდა გამოვიყენოთ ნიშნის 200-ის ბეტონის გამოყენება. იმისათვის, რომ შეავსოთ სიმაღლე საჭირო ზომა, შეგიძლიათ დააყენოთ სახის შტრიხი ორმოს — ვერტიკალურად დამონტაჟებული ლითონის პერგი სიგრძით სიმაღლეზე გრილი.შესაძლებელი იქნება მისი მეშვეობით ადვილად გადაადგილება ბეტონის ჩამოსხმის პროცესში.

არმიპოები კედლების კედლებზე ან გაზიანი ბეტონით

კედლების ქვეშ ჯავშანტექნიკის ამოცანა არის ფონდის დატვირთვის გავრცელება.

მეორე დიზაინი გადაისხა ბეტონის ბლოკები დამონტაჟდება კედლის წინ საძირკველი. ის ყოველთვის უნდა იყოს გამოყენებული. არმოტოიები გარე კედლების გასწვრივ შენობის პერიმეტრს აყალიბებენ შიდა შიდა კედლების ქვეშ და არ არის დაყენებული.

იმის გამო, რომ ეს ქამარი დამატებით შეუძლია გააძლიეროს სტრუქტურა, გრილის სწორ კასტინგთან შედარებით, ნაკლებად გამძლეა.მისი სიმაღლე აღწევს 0,2-0,4 მ-ის მანძილზე. გამოყენების შესაძლო ბეტონის ხარისხი არ არის დაბალი ხარისხის 200. მეორე ქამრისთვის, ребристый გაძლიერების ორმაგი ბირთვიანი ბარები, რომელსაც აქვს 10-12 მმ დიამეტრი, უნდა იყოს გამოყენებული გამაგრების სახით. გაძლიერდება сетка იქნება сложена ერთი ფენის.

ქამრის გაძლიერების აუცილებლობა აუცილებელია დიდი დიამეტრის გამოყენებით, გამოიყენოთ ქსელი ორი ფენით, რითაც ქმნის ჩარჩოს, ან გამოიყენეთ დიდი რაოდენობის სიცოცხლე.

Армопояс შეიძლება გაკეთდეს ამ გზით — შორის გაძლიერების აგური და კონკრეტული აყალიბებს ქვემოთ.

სარდაფის კედლის სისქე და ექსტერიერი აგურის კედელი მთავარი ყველაზე ხშირად არის 510-610 მმ. ასეთ შემთხვევაში, ქამრის შევსების მიზნით, არ არის აუცილებელი, რომ ხის ფორმა წარმოედგინათ — ეს შესაძლებელია შეცვალოს აგურით. ამისათვის, ქვისა კედლის ორი კიდეებიდან ნახევრად აგურისაა. ამ муфты შორის ბათილია ჩამოყალიბდა, რომელშიც აუცილებელია გაძლიერება და გაამწვავოს კონკრეტული გადაწყვეტა.

უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ქამრების (გრილი) არარსებობის შემთხვევაში, მეორე აზრი არა აქვს. ზოგიერთი დამწყები მშენებლები, გრეისის გარეშე, მეორე ქამრის მაქსიმალურად დაკავების პროცესში არიან ჩართულნი, ხოლო უფრო დიდი დიამეტრის გამოყენებით ტარების მოცულობა.ეს კონკრეტულად არის საქმე ნაღდი ფულირომელიც დაიხარჯა გაძლიერების სტრუქტურების ჩამოყარა ქარი.

პირველი ქამარი არის მთავარი, მეორე კი მხოლოდ დამატებითია, თუმცა ამის გაკეთება აუცილებელია. მათ დაქვემდებარებული ფონდის ერთობლივი დაცვა შეძლებისდაგვარად საიმედო საფუძველია, თუნდაც ყველაზე პრობლემური ნიადაგების შემთხვევაშიც.

ფორვარდი

კედლების ქვედა ნაწილი შიგნიდან და მის კედლებით არის დამაგრებული. ზედა დაფები ერთმანეთთან გამკლავებაა ფორუმში.

არსებობს რამდენიმე გზა ფორმატის დაფიქსირება და დამონტაჟება. პირველი არის ელექტრო შედუღების გამოყენება. ამისათვის თქვენ უნდა გაიაროს წამყვანი მეშვეობით опалубка ხის, რის შემდეგაც, მიერ შედუღების, დააყენოთ შტეფსელი მათ. აუცილებელია ფორმატის გადასაწყვეტად, ისე, რომ არ იყოს ბეტონის წონაში მოჭრილი.

არსებობს ასევე უფრო სწრაფი და მარტივი გზა ფორმატის გადასაწყვეტად. ამ შემთხვევაში არ იქნება საჭირო შედუღების შევსება. ფორმალური ქვედა ნაწილი უნდა დაინიშნოს სწრაფი მონტაჟი 6 მმ დიამეტრის და 100 მმ სიგრძით.მანძილი, რომელიც უნდა მოხდეს სამონტაჟო ხვრელებს შორის, არის დაახლოებით 700 მმ.

ინსტალაციის თანმიმდევრობა ასეთია. ხის ფარი უნდა დაერთოს სახლის კედელს. ამასთანავე აუცილებელია კედლების გაბურღვა, რათა მათ ხვრელები გააკეთონ. ამ ხვრელებს უნდა მოერგოთ სოკო და ჩაქუჩი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ხის პანელში სამონტაჟო ხვრელი 6 მმ-ზე მეტი უნდა იყოს.

იმ შემთხვევაში, რომ იგი გაბურღული გამოყენებით 6 მმ საბურღი ბიტი, ხის ბოჭკოები შეიძლება დარჩეს ხვრელი, რომელიც შეიძლება ხელი შეუშალოს დამონტაჟება პლასტიკური MOLD.საბურღი აგურის პროცესში ეს არ მოხდება.

იმისათვის, რომ მუდმივად არ შეცვალოთ საბურღი, უნდა აირჩიოთ საბურღი, რომელსაც აქვს 6 მმ დიამეტრი. მიუხედავად იმისა, რომ გაირკვევა, თქვენ უნდა გადაადგილდეთ სხვადასხვა მიმართულებით.

ჯავშანტექნიკა

1. ქამრებისა და მათი ტიპების გაძლიერება.
2. პირველი არმოტოები
3. მესამე Армопояс

მშენებლობის დროს არა მარტო შენობის კედლების სწორი მშენებლობა, არამედ მათი გაძლიერება ჯავშანმანქანის დახმარებით, საკმაოდ მნიშვნელოვანია.ასეთი გამაძლიერებელი ქამრების წყალობით, ნებისმიერი აშენებული შენობა რამდენჯერმე ზრდის თავის ძალას და განაწილება განაწილებაზე . ამიტომ, მომავალი სამშენებლო პროექტის შექმნის ეტაპზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოთ იმას, თუ როგორ უნდა გააკეთო ჯარები საკუთარი ხელებით.

გაძლიერება ქამარი და მათი ტიპები.

მშენებლობაში არსებობს რამოდენიმე ტიპის ქამრები.

უნდა აღინიშნოს! შეიარაღების სახით მშენებლობისას ребристый ლითონის წნელები (არმატურის) ერთად ჯვარი მონაკვეთის 10 ან 15 მმ, ან ლითონის сетка დამზადებული იგივე წნელები ხშირად გამოიყენება.ჯავშანტრანსპორტის გაყვანის ჩარჩოების შექმნისას, არ არის რეკომენდებული, რომ არ იყოს რეკომენდებული сетка ან წნელები, რადგან ლითონის სიძლიერე მნიშვნელოვნად შემცირდება და, შესაბამისად, ჯავშანტექნიკის სიძლიერე შემცირდება. აქედან გამომდინარე, ლითონის გაძლიერება უნდა იყოს ერთმანეთთან მხოლოდ ქსოვის მავთულის მეშვეობით.

არმოტოები

პირველი არმოტოები

ნებისმიერი შენობის მშენებლობა ყოველთვის იწყება ფონდის ჩამოყალიბებით. აშკარაა, რომ აშენდება უფრო მასიურად შენობა, ძლიერია ფონდისთვის აშენებული, ასე რომ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ჯავშანტექნიკა ჩვენი ხელებით და ამის გაკეთება ქვემოთ.

ფონდის კონსტრუქცია ქამრების გასაძლიერებლად

მეორე არმია

როდესაც საკმარისად ძლიერი საფუძველი აშენდება ან აშენდება ერთსართულიანი შენობა, მეორე არმია უფრო მეტად არის კონვენცია, ვიდრე აუცილებლობა. მას უფრო პასუხისმგებელია გარე კედლების მთლიანობა.

ჩამოყალიბება-გაძლიერება- для- მეორე- армопояса

ჯავშანტრანსპორტირების დაწყებამდე ბეტონის ბლოკის დამონტაჟების დაწყებამდე პირველ რიგში, საჭიროა ნახევარი ნახევარი აგურის სიმაღლეზე 40 სანტიმეტრი სიმაღლეზე განლაგებული დანაყოფები, რომელთა შორის არის 15 მმ დიამეტრის გამაძლიერებელი ან, რის შემდეგაც ბეტონის ხსნარი ზემოდან გადადის.

Закладка- ბეტონის ფორმატისთვის განკუთვნილი მეორე ხელსაკიდი

მესამე Армопояс

армопояс აგებულია მშენებლობის დაწყებამდე და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ростверк. იგი განკუთვნილია როგორც გარე და გარე კედლების გაღრმავებისთვის, რომელსაც აქვს კარი და ფანჯარა, ასევე მთელი სტრუქტურა მთლიანობაში.

სტრუქტურის გაძლიერება ან «არმაპოსები» აუცილებელი ელემენტია ბლოკის აშენებული სახლების მშენებლობაში სამშენებლო მასალებიმაგალითად, აგურისაგან და კიდევ უფრო მეტია ქაფით ბეტონისაგან ან ბეტონის ბლოკებით.შენობის სტრუქტურაზე დამოკიდებულია შენობიდან ერთ-დან სამზე მეტი ქამარი. ისინი, როგორც წესი, სხვადასხვა დონეზე არიან.

არმოტოები არის სახლის «ჩონჩხი», რომელიც მთლიანად აერთიანებს მის სტრუქტურას. ისინი იცავენ სტრუქტურებს დაზიანებისგან, რომლებიც ქარიშხალით ან ნიადაგის სეზონური რყევების დროს იცავენ.

პირველი არმიოფოსის სახლი, როგორც წესი, აშენდა დონეზე სართულიმეორე ქვემოთ ფანჯრის დონეზე და მესამე ზემოთ ფანჯრები და კარიბჭე შენობები.

მზა გამამხნევებელი ქამარი — ფოტო

: დიზაინი და დანიშვნა

გამაგრების ქამრები ხშირად სეისმურ ქამებს უწოდებენ.ამგვარად, მათი მთავარი მიზანი ნათელი ხდება. თუმცა, არ უნდა გვესმოდეს სიტყვა «სეისმური», როგორც მხოლოდ ბუნებრივი დესტრუქციული კატასტროფების გამო. სეისმური წინააღმდეგობა ასევე გულისხმობს ნიადაგის ნელი რყევების გამოყენებას, მაგალითად, ნიადაგის სეზონური თვალების ან გაყინვის გამო.

ასევე, ჯავშანტექნიკა თანაბრად ავრცელებს შენობის სტრუქტურას ქვედა სტრუქტურებზე. ამრიგად, კარვებისა და ფანჯრების ზედა ნაწილზე ზედაპირის გამაგრება, თანაბრად გადანაწილდება სახურავის სტრუქტურის დატვირთვის კედლებზე.

გამაგრების ქვის ძირითადი სტრუქტურული ელემენტია ლითონის გაძლიერების და ცემენტის ქვიშა-ბეტონის სივრცითი მშენებლობა, რომელიც შემოიფარგლება ფორვარდში და მოიცავს ჯავშანტრანსპორტის ძალას.

შეიარაღებული ქამრების შექმნა საკუთარი ხელებით

განვიხილოთ შენობის ზედა ნაწილში განლაგებული გამაგრების ქამრის მშენებლობის ბრძანება, ვთქვათ ფანჯრისა და კარი ღიაების ზემოთ.

ლითონის ენერგიის ჩარჩოს შექმნა

1. პირველ რიგში, აუცილებელია შეიქმნას ჯავშანმანქანის ლითონის ჩარჩო. ამისათვის გამოიყენება ფოლადის გაძლიერება. შენობის პერიმეტრზე დამონტაჟდება სავარძლების მხარდაჭერა — ისინი ბლოკირებულები არიან კორპუსში.
2. ამის შემდეგ იწყება ჩარჩოს ფორმირება.როგორც წესი, გამაგრების სარტყელი ორი ჰორიზონტალური სიმძლავრის ფენაა — ერთმანეთთან დაკავშირებული ლითონის წნელები, რომლებიც შენობის კედლების პერიმეტრზე მდებარეობს.
3. ჰორიზონტალური ქამრები უნდა მდებარეობდეს გარკვეულ მანძილზე (როგორც წესი, დაახლოებით 5 სანტიმეტრი ჯავშანტექნიკის ზედა და ქვედა ზედაპირებიდან, ისე, რომ საბოლოოდ მთლიანად მოიცავს.
4. შორის, გრძივი ლითონის წნელები დაკავშირებულია ჰორიზონტალური ხიდებით და მათ შორის ფენებით — ვერტიკალური ხიდებით. შესაძლებელია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ჯუმბერიდან ერთი დენის ჩარჩოდან ჩამოყალიბება — როგორც ნაჩვენებია ფოტოში.
5. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კუთხის სახსრებზე და ლითონის შიდა არ უნდა იყვნენ მხოლოდ გაჭრა, მაგრამ ერთმანეთის უკან დადიან, ისე, რომ მეზობელი წნევის ბოლოები ერთმანეთს უკან ათი სანტიმეტრით მიდიან. ამდენად, გაზრდილი სტრუქტურული ძალა მიიღწევა.

შორის ლითონის წნელები ჩარჩო შეიძლება დაფიქსირდა სხვადასხვა გზით. ამდენად, ლითონის ფიტინგები, რომლებსაც თავისი მარკირების წიაღში «C» აქვთ, ელექტრონულ შედუღებას უკავშირებენ. ეს მეთოდი აყალიბებს წნევის გარეშე საწინააღმდეგოდ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი სახსრების დაზიანება, როდესაც მასტიმულირებელი მასა ბეტონისთვის.

ასევე ლითონის წნული შეიძლება იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული ქსოვის მავთულები. თითოეული კავშირი 20–30 სანტიმეტრამდე მავთულისგან მიიღებს. დაკეცილი მავთულის ირგვლივ კრავენ გარშემო დიაგონალზე გარშემო, შემდეგ скрутки ერთად плоскогубцы ან крючок для вязания (აღნიშნა და изогнутый რკინის ბარი).

მარტივი გზა დაფიქსირება წნელები რკინის ჩარჩო იქნება მათი სამშენებლო პლასტიკური დამჭერები. ისინი ყიდულობენ ნებისმიერ სამშენებლო მასალებს მაღაზიაში და ძალიან მარტივია.

ჯავშანტექნიკის ჯავშანტრანსპორტის ლითონის ჯოხების განთავსებისა და შეკეთების შემდეგ აუცილებელია მომზადდეს კონკრეტული ხსნარის ფორმირების ფორმა.

ძალიან ბევრი ეფექტური გზა ფორმულის შექმნა არის მოსახსნელი დასაქცევის შექმნა ხის მშენებლობა — სახის დიზაინერი. მას შემდეგ შეიძლება გამოყენებული იქნას, როდესაც კასტინგი შემდეგი გამაგრების ქამრები.

ხის ფორმატის შექმნისას ძალიან მნიშვნელოვანია ზედა ჰორიზონტალური ზედაპირის გაუძლო. ამისათვის საჭიროა რეგულარულად გამოიყენოთ მშენებლობის დონე და მშენებლობის დაწყებამდე — შექმნა სამომავლო ფორმულების კუთხეებზე მითითება.

როგორც ვარიანტი — ფორმულები მზადდება სქელი ფურცლების პოლისტირონის — მომავალში ამ вспененный პოლიმერული შეიძლება გახდეს საიმედო საიზოლაციო თქვენი მომავალი სახლში.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფორმალური სისტემის ვერტიკალური კედლების გაძლიერებას. ბეტონის ხსნარს აქვს ძალიან დიდი მასა და სიმჭიდროვე და, შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც ასხამს, მას შეუძლია განადგურება მყიფე სტრუქტურა. სტრუქტურის გაძლიერების მიზნით, ხის ფორმატის მხარდამჭერი სვეტები უნდა ამოიღონ ძლიერ მავთულთან ერთად, როგორც ეს ნაჩვენებია ფოტოში. შიგნით ფორმულა შეიძლება შეიტანოს ჰიდროიზოლაციის მასალა, მაგალითად — მკვრივი პოლიეთილენის. გარდა ამისა, აზრია, რომ ფორმის მუშაობა ბოლოში გასწვრივ საიზოლაციო მასალის როლით, როგორიცაა გადახურვა იგრძნობა.ეს იქნება დამატებითი იზოლაციის იზოლაცია.

ბეტონის გამაგრება ქამარი

გარკვეული სირთულე არის ბეტონის მიწოდება, რომელიც აძლიერებს ქამრების გაძლიერებას, მაღალ დონეზე. იმისათვის, რომ არ ჩაატაროს მძიმე ბეტონის მასა თაიგულების, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ბეტონის მიქსერის მანქანა, რომელსაც აქვს ტუმბოს კონფიგურაცია, რომელსაც შეუძლია გააძლიეროს ბეტონის მასა სიმაღლეზე.

ნაღმტყორცნის ჩვეულებრივი შემადგენლობა მოიცავს ცემენტის ერთ ნაწილს, ქვიშის ორ ნაწილად და ორმოცდაათიან ქვის ორ ნაწილად, როგორიცაა ნანგრევები.

კონკრეტული ხსნარის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, შეიძლება უფრო მჭიდროდ შეიწოვება, მაგრამ საჭიროა აქტიურად გამოიყენოს აყლაბებული ხსნარის დატკეპნა, რათა ხელი შეუშალოს ბეტონის მასივში ჰაერის წარმოქმნას. ბეტონის დამონტაჟება ხის ჭის ან სპეციალური ვიბრაციის აპარატების გამოყენებით.

ბეტონის გაფრქვევა

ქამრების ბეტონის უჯრედის სიგრძე ხდება საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ჩვეულებრივ, რამდენიმე კვირა. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული კონკრეტული ხსნარის ტენიანობის აორთქლება, უნდა იყოს დაფარული საიზოლაციო მასალა, როგორიცაა პლასტიკური გადატანა.

აუცილებელია თხრილისგან მორწყვით წყლის მორწყვით გამწვანებული ბეტონის ტენიანობის შენარჩუნება. სუსტი კონკრეტული მასა სძენს, უფრო გრძელვადიანი ხდება.

ვიდეო — армопояс ამას თავს

შენობა მყარი საფუძველით ემსახურება დიდი ხნის განმავლობაში, გარემონტებებისა და საჩივრების გარეშე ნებისმიერი ამინდის პირობებში და გარე გარემოზე. აქედან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანია დამატებითი ჯარის გაძლიერება ჯავშანტექნიკის დამონტაჟებით ფონდისთვის, რომელიც მომავალი ფონდის მთელ პერიმეტრზეა გატარებული.სრულიად შესაძლებელია საკუთარი ხელების შექმნა. მაგრამ თქვენ უნდა გააკეთოთ ის წესების მიხედვით, რომლებიც რეკომენდირებულია პროფესიონალების მიერ.

ხშირად, მფლობელები ურჩევნიათ შენობის ეკონომიკურ საფუძველს, შენობის დაფუძნებაში არაფერს ფულს აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ამგვარი საფუძველი ბევრ შემთხვევაში გამართლებულია. ძალა არ არის საკმარისი რამდენიმე მიზეზის გამო:

1. ტერიტორიის ძალიან დიდი დარღვევები.
2. მიწისქვეშა წყლების სიახლოვე
3. გაიზარდა пучение ნიადაგი.
4. დიდი ვიბრაცია მანქანების და რკინიგზების სიახლოვეს.
5. არ არის ძალიან მძიმე ნიადაგი სამშენებლო უბანზე.

ამ შემთხვევაში, დამზადებული ლითონის ჯოხებით დამზადებული ბეტონის საყრდენი ფონდის გაძლიერებისათვის. სამუშაო არ არის ძალიან რთული, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ყურადღებით და სწორად. ყოველივე ამის შემდეგ, ფონდის შექმნის შედეგად შექმნილი ქამრების დახმარებით, დაემატება ტენესული სიძლიერე, რაც გაზრდის სამსახურის სტრუქტურას მრავალი წლის განმავლობაში.

დაიწყეთ ქამრის შესაქმნელად

მას შემდეგ, რაც ქამარი თავად არის უწყვეტი ფირის ლითონის застегивается სახით ქსელის, ეს უნდა იყოს დაყენებული გარკვეულ ადგილებში. არ უნდა იყოს დამახინჯება ან მიმართულება. ამიტომ თავდაპირველად ღირს ფორმატების დაფები, რომელიც ქამრების საზღვრებს ემსახურება.

ჯავშანტექნიკის ფორმულა საკმაოდ მარტივია. ამისათვის საკმარისია შენობის ბაზის მხარეს 20-22 მმ სისქის დაფები. ფორმაკის სიმაღლე უნდა იყოს 25-30 სანტიმეტრი სიგრძის ზომაზე, რადგან მისი დამონტაჟების შემდეგ ხსნარი გადაჭიმდება.

ფარდები შეიძლება გაკეთდეს საკუთარი ხელებით პლასტმასისგან ან ერთი ხის ხის სტრუქტურა. მაგრამ შიგნიდან ფორმომსახურებისგან უნდა იყოს გამარტივებული გამჭვირვალე ремни, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფორმულის ინექცია.

უნდა აღინიშნოს, რომ ხსნარის დროს და მისი მშრალი ხსნარის მკაცრად დააჭირეთ პრესის კედლებს შიგნიდან. აქედან გამომდინარე, თქვენ უნდა დააყენოს გარე მხარდაჭერა ქვეშ თითოეული ფარი წინასწარ.

: შექმნის ეტაპები

ფორმატის დამონტაჟების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ ოპერაციები, რათა შეიქმნას ქამარი.ასეთი ნამუშევრები აქვთ საკუთარი თანმიმდევრობით:

• გაანგარიშება მომავალი ქამრებისთვის წვრილთა რაოდენობა;
• განსაზღვრავს მთლიანი ფირის გამაგრების ქამრის მთლიანი სიგრძე;
• იდენტური მონაკვეთების საჭირო რაოდენობის რაოდენობის უჯრედები 15×15 სმ, სიგრძე 45-50 სმ;
• ქმნიან სექციებს ფორმებს შორის ადგილზე;
• მავთულის სექციები ერთად;
• დაასხით შედეგად სტრუქტურის კონკრეტული გადაწყვეტა.

თითოეული ოპერაცია ცალკე ხორციელდება.იმიტომ, რომ ეს ყოველთვის არ არის საჭირო ჩქარობს, სრულიად არის შესაძლებელი თანაშემწეების გარეშე და ყველაფერს აკეთე შენი ხელები.

რკინაბეტონის შესაქმნელად თქვენ უნდა აირჩიოთ გარკვეული სისქის წნელები. და თუ სექცია ამ არჩევანში მნიშვნელოვან როლს არ თამაშობს, გაძლიერების სისქე არ არის ბოლო ღირებულება.

ექსპერტები რეკომენდებენ გრძივი წნევის გამოყენებას, რომლის სისქე არ უნდა იყოს 12,5 მმ -ზე ნაკლები. ეს გახდის გაძლიერებული ჩონჩხი ძვლები კარგი ძალა და სიმჭიდროვე. ფოლადის სადენები ან ადგილზე შედუღება გამოიყენება ჯოხებით შეერთების მიზნით.

სანამ გააქტიურებული ჩარჩო გააკეთე, ღირსეულად გამოვიყენებთ მომავალი სამუშაოებისთვის წნევის და ლითონის მავთულის რაოდენობის გაანგარიშებას.

შექმნა армопояс განყოფილება

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მუშაობა საკუთარი ხელებით გაძლიერებისათვის решетка- ის შექმნის შესახებ. ერთ-ერთ დიზაინში წნევის მიერთების ორი გზა არსებობს:

1. Пятно შედუღების — ასახული решетка და შედუღებამდე რაოდენობა კონტაქტის შექმნა მონოლითური სტრუქტურა.
2. Проволочная вязка — укладка წნელები შემდეგნაირად ფორმის მსგავსი, მაგრამ ელემენტები შეუერთდა обвязка მავთულის (петля) თითოეული გადაკვეთის.

რა თქმა უნდა, შედუღების იღებს გაცილებით ნაკლები დრო, როდესაც ქმნის სექციები ქსელის გაძლიერების ფირზე. მაგრამ წნევის კავშირი ძალზედ სუსტ სეისმურ ოპერაციებთან ერთად სასურველია.

მაგრამ მავთული სავალდებულოა საკმაოდ გრძელი პროცესი, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს ხელშია ადვილად გაკეთდა, მაგრამ ბევრი დრო სჭირდება, განსაკუთრებით დაუცველი. მაგრამ ამ მეთოდის დამაკავშირებელი წნელები არ ეშინია ნებისმიერი გარე ან შიდა ეფექტი. აქედან გამომდინარე, ამ სამუშაოზე გატარებული დრო ინტერესს იწვევს.

ფირფიტა, რომელიც მიიღება ფირის შექმნის პროცესში, უნდა ჰქონდეს უჯრედის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 15-. ასევე შეიძლება გაკეთდეს უფრო დიდი ლატარეები, მაგრამ მაშინ ქამრების სიძლიერის მახასიათებლები ოდნავ მცირეა.

თითოეული მონაკვეთის სიგრძე შეიძლება იყოს ერთი და ნახევარი მეტრი. მაგრამ უმჯობესია დარჩენა ასეთი სიგრძის როგორც წნელები თავს.

მაგრამ განყოფილების სიგანე უნდა დარჩეს შენობის კედლების სიგანეში. საუკეთესო, თუ განყოფილების სიგანე უფრო ნაკლებია, ვიდრე კედლის სისქე 10 სმ, ეს მისცემს 5 სმ დამონტაჟებას თითოეულ მხარეს, როდესაც იგი მოთავსებულია ფორმულის პანელებს შორის.ასე რომ, წნელები ნაკლებად რეზისტენტული იქნება კოროზიის მიმართ და ხელს შეუწყობს ქამრის სერვისს.

Фитинг арматуры ქამარი

ფორმირების პროცესში ქსელის მონაკვეთებზე განთავსებამდე აუცილებელია ქვიშის ქვაბი და ბოლოში. Подушка უნდა იყოს ყურადღებით შეკუმშული დალუქვა ნიადაგის ბოლოში. მუშაობა ხორციელდება ხელით სპეციალისტების ჩართვის გარეშე.

მას შემდეგ, რაც подушка, სქელი клеенка არის ასახული ისე, რომ მნიშვნელოვანი მარაგი იგი რჩება ყველა მხარეს ფონდი.ეს კეთდება იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მომავალი ფონდის მთლიანობა და ხელი შეუშალოს გამოსავალს ფორმირების დაფარვის ხარვეზებზე გამოსვლის გზით.

ახლა თქვენ უნდა გაიაროთ ფირფიტის თითოეული მონაკვეთი ისე, რომ ისინი ერთმანეთს 10 სანტიმეტრით გადადიან, სახსრები უნდა შეესაბამებოდეს ლითონის შედუღებას ერთ უწყვეტი ფირზე. ქამარი უნდა გამოიყოს ფორმაში, თითოეულ მხარეს 4-5 სანტიმეტრამდე.

ამის შემდეგ, კუთხეებიდან დაწყებული უნდა იყოს მზა ფირზე ვერტიკალური მხარდაჭერის გაძლიერება, რის შემდეგაც ჯავშანტექნიკის მეორე ფირზე უნდა დაერთოს.მხარდამჭერები დაფუძნებულია ფირზე თითოეულ მხარეს. მათ შორის მანძილი არ უნდა იყოს 40 სმ-ზე ნაკლები.

В უჭერს დამონტაჟებული ზედა ქამარი ლითონის ცხაური. ახლა კი მშენებლობა ხორციელდება ოთხკუთხედის სახით, რომელიც მომავალი ფონდის მთელ პერიმეტრს გადის.

ჭარბი ცალი ცისარტყელი წარმოებს ფორმებზე და გაძლიერდა დაძაბულ მდგომარეობაში. ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ ჩამოსასხმელი ბაზა და ქამარი გადაწყვეტა.

შევსება ხორციელდება ხელით, მაგრამ აზრი აქვს თანაშემწეების მოზიდვა, რადგან პროცესი უნდა დასრულდეს მოკლე დროში.იდეალურია, ასეთ დროს უნდა მოხდეს ერთ დროს (ერთ დღეს), ხოლო კონკრეტული ჯერ კიდევ სველი. დიახ და ჩამოსხმის დროს ვაიომის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს, რადგან საფუძველი ჩაედინება.

Derdhja e armopojave në shtëpinë e betonit të gazuar. Армопояс. Farë është ajo dhe si të bëni wirefarë teli përdoret për armopoyas

Farë është një rrip i blinduar dhe pse është e nevojshme?

Teknologjitë moderne të ndërtimit kanë për qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së ndërtesave që ndërtohen, rritjen e jetës së shërbimit.Në fund të fundit, projektet e ndërtimit janë të ekspozuar ndaj faktorëve natyrorë të lidhur me ngarkesat e erës, reshjet dhe reagimin e tokave të paqëndrueshme. Ndërtimi i ndërtesave në ndërtim ka nevojë për një përforcim të besueshëm, i cili sigurohet nga rrip i blinduar — një kontur i ngurtë i betonit të armuar, герцог rrethuar perjimetrië pétur.

Rripi i përforcuar përgjatë mureve të ngarkesës siguron forcë të lartë structurore, rrit qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe kompenson ngarkesa të konsiderueshme.Një qark i ngurtë i betonit të armuar pengon deformimin e ndërtesës të shkaktuar nga tkurrja e bazës, temperatura dhe faktorët sizmikë, si dhe mbulesa e borës dhe ngarkesat e erës. Krijimi i një rrip betoni të përforcuar me shufra çeliku përgjatë perimetrit të ndërtesës lejon formimin e një kornize monolitike që pengon shfaqjen e çarjeve dhe rrit ngurtësinë e Struktur.

Hiq rripin e përforcuar nga shtëpia dhe ndërtesa nuk do të qëndrojë boshe për një kohë të gjatë

Nuk ka nevojë të pyesni nëse është e nevojshme një rrip përforcues.Kërkohet gjatë ndërtimit të çdo objekti banimi dhe industrial, герцог сигуруар бесуешмёри, stabilitet dhe një jetë të gjatë shërbimi të ndërtesave. Le të ndalemi në detaje se për çfarë kryhet përforcimi i unazës dhe cilat materiale do të kërkohen. Konsideroni se si të bëni vetë një rrip sizmik.

Mbi fizibilitetin e përforcimit

Farë është një rrip i blinduar dhe pse është e nevojshme? Causedfarë shkaktoi nevojën për të formuar një kontur unazë të betonit të armuar rreth perimetrit të ndërtesës? Cfare eshte? Ne do të merremi në rregull me të gjitha pyetjet.Rripi i përforcuar përgjatë mureve të kushinetave është një kontur betoni monolit, герцог përsëritur konfigurimin e mbyllur të ndërtesës dhe të përforcuar me kafaz përforcues. Beltshtë formuar një rrip i blinduar për të zgjidhur detyrat e mëposhtme:

• сигурими и нивелит горизонтальный të blloqeve në murature;
• kompensimin për forcat spacer të krijuara nga sistemi mahi;
• parandalimi i deformimit të mureve të kapitalit;
• shpërndarja proporcionale e përpjekjeve ekzistintage;
• zvogëloni mundësinë e çarjeve;
• zvogëlojnë faktorët negativ të shoqëruar me tkurrjen e pabarabartë të ndërtesës.

Armopoyas — një shirit prej betoni të armuar, i cili është vendosur në disa nivele të një ndërtese në ndërtim e sipër

Ekzistojnë disa faktorë që mund të parandalohen nga një rrip i përforcuar përgjatë mureve të ngarkesës:

1. Fiksimi i elementeve të structurës së mahiranikë Intementeve të structurës së mahiut Rezultati i lidhjes së mahijeve në blloqe betoni të gazuar pa një lak përforcues — shfaqen çarje, prishja e integritetit, zvogëlimi i forcës.
2. E vendosur në një kënd në muret, structura e mahnitjeve krijon ngarkesa spacer që shkaktojnë deformim të mureve të ndërtesës. Герцог formuar një rrip krahu për të kundërshtuar përpjekjet për ndarje, është e mundur të sigurohet një shpërndarje uniforme e ngarkesave ekzistalian përgjatë lartësisë stes.
3. Kontura e betonit të përforcuar komplikon deformimin e mureve të kryeqytetit, me hapje të dritareve dhe dyerve, të ndryshme duke perceptuar përpjekjen aktuale.

Nevoja për të forcuar perimetrin e ndërtesës është veçanërisht e rëndësishme për ndërtimin estrukturave të bëra nga betoni qelizor, të prirur për shkatërimin e ndërtesës është veçanërisht e rëndësishme për ndërtimin estrukturave të bëra nga betoni qelizor, të prirur për shkatërimin e veprin.Duke ditur si të bëni një rrip sizmik, është e mundur të formoni një skaj të besueshëm të përforcuar me një kornizë të përforcuar prej çeliku, e cila kompenson ngarkétur sizmik.

Klasifikimi dhe qëllimi

Informacioni mbi llojet e sytheve të ampifikimit do të ndihmojë në përgjigjen e pyetjes se çfarë është një rrip krahu dhe pse kërkohet. Stabiliteti i structure sigurohet nga llojet e mëposhtme të rripave të shkarkimit:

Mbron themelet dhe muret nga Plasaritjet e shkaktuara nga vendosja e pabarabartë dhe i shtrëngimi

ngricaveimi

• rripi bazë shkarkues, i cili, sipas terminologjisë së ndërtimit, quhet grillage, është betonuar gjatë formimit të themelit të llojit të shiritit.Një rrip betoni i përforcuar me kafaz përforcues përsërit vendndodhjen e mureve kryesore. Dizajni kërkon përpjekje të konsiderueshme nga masa e structurës dhe reagimi i tokës;
• skaji i bodrumit — niveli i dytë i përforcimit i vendosur sipër themeli. Gjerësia e konturit korrespondon me trashësinë e mureve, ju lejon të shpërndani proporcionalisht forcat që veprojnë në bazë. Karakteristikat e projektimit të rripit të vendosura midis fondacionit dhe mureve kryesore sigurohen nga dizajni i ndërtesës;
• qarku i tretë i shkarkimit ndodhet midis nivelit të sipërm të mureve të ndërtesës dhe pllakave të dyshemesë të vendosura midis dyshemesë.Dizajni i përforcuar me një copë i rripit siguron lëvizshmërinë e mureve të kushinetave dhe pengon formimin e çarjeve. Rripi siguron një shpërndarje proporcionale të ngarkesave që veprojnë nga pllakat e interfloor në konturin e ndërtesës. Zvogëlon mundësinë e deformimit në zonën e hapjeve;
• rripi i fundit i shkarkimit është i vendosur nën çatinë e ndërtesës, është baza për Mauerlat. пьедестал sistem rosash, и përbërë nga trarëve të çatisë të montuar paralel, prodhohet nga elementë të ankorimit në nivelin përfundimtar të përforcimit të ndërtesës.Një qark i mbyllur betoni kompenson ngarkesat e krijuara nga çatia, e cila percepton masën e mbulesës së borës, reshjeve, ngarkesave të erës.

результат голосов

Что делать, если вы предпочитаете жетон: në një shtëpi private, apo apartament?

прапа

Что делать, если вы предпочитаете жетонит: në një shtëpi private, apo apartament?

прапа

Паси të Кени zotëruar teknologjinë, Pasi të Кени studiuar с си të BENI NJE rrip të blinduar, Mund të krijoni NJE Kontur БЕТОНИТЕ të ngurtë përgjatë perimetrit të ndërtesës, герцог siguruar mbrojtje të besueshme Кундер deformimeve QE shkaktojnë çarje ДНО герцог shkelur integritetin е strukturës.

Nëse në sit ka toka të dobëta (rërë me pluhur, rrëshqitje, argjilë, lisa, torfe), atëherë përgjigjja e pyetjes është nëse nevojitet një rrip

Nuancat и проект

Pasi të kemi trajtuar pyetjen se çfarë është një rrip i blinduar dhe pse është formuar, ne do të shqyrtojmë tiparet e projektimit pajisje për shkarkimin e rripave të betonit. Rripi i përforcuar përgjatë mureve të kushinetës bëhet në versione të ndryshme:

• Bazuar në blloqe celulare të një konfigurimi në formë u të instaluar rreth mureth perimetrit.Elementet e tabakës janë ngjitur në mure me ngjitës, formojnë një qark izolues të nxehtësisë. Mbetet për të vendosur elementët e paramenduar të kafazit përforcues, t’i lidhni ato në mënyrë të sigurt, герцог формуар një structurë të fortë metalike për t’u konkretizuar.
• Me përdorimin e blloqeve të destinuara për t’u përdorur si ndarje. Elementet e septumit janë të fiksuara me zam, është instaluar një kafaz përforcues, zgavra me të cilën derdhet me beton. Си нджэ пуним и палёвизшём и пёрдорур пер тё формуар нджё куфи шкаркуес, нэ кётэ мишёрим пёрдорен элементёт е септумит.Përzierja ngjitëse rregullon në mënyrë të besueshme blloqet e septumit që perceptojnë deformimet ekzistintage që vijnë si rezultat i shpërthimit të ngarkesave.
• Përdorimi i formës prej druri të çmontuar pas ngurtësimit të betonit. Метода është e rëndësishme në ndërtimin e objekteve, muret e të cilave janë bërë nga blloqe të mbushura me gaz që kërkojnë izolim. Si материал për panelet e formave, përdoren kompensatë të trashë dhe dërrasat e planifikuara, fiksimi i të cilave kryhet nga kërcyesit që sigurojnë ngurtësi structurore.Dimensionet e qarkut të shkarkimit korrespondojnë me trashësinë e murit kryesor, lartësia është 30 см.
• Fiksimi i pjesës së poshtme të опалубка bëhet duke përdorur vida vetë-përgjimi. Qetësia e nivelit të lartë kornizë druri siguroni elementë tërthorë të instaluar me një interval të barabartë që nuk tejkalon 100 cm. Pas instalimit të kafazit përforcues derdhet me përzierje betoni.

Nëse kemi të bëjmë me blloqe të lehta, atëherë armopojat do të duhet të plotësohen

Pasi të njiheni me typearet e projektimit, nuk do të ketë dyshim se si të bëni një rrip sizmik.Gjithçka është mjaft e thjeshtë — duhet të vendosni për variantin e qarkut të shkarkimit, të studioni sekuencën e operacioneve.

Исфара ëште е новойшме për punë?

Duke ditur se si të bëni një rrip sizmik, është e lehtë të përcaktoni se cilat mjete dhe materiale do të nevojiten për të punuar. Përgatitja:

1. Cimento, gur i grimcuar, rërë dhe ujë për prodhimin e llaçit të betonit.
2. Përforcim çeliku me një diametër prej 6-8, 12-14 мм për prodhimin e kornizave.
3. Mikser betoni për përzierjen e përbërësve.
4. «Mulli» për prerjen e armaturës.
5. Thurje teli për lidhjen e shufrave të çelikut.

Nëse themeli do të montohet nga blloqet FBS, atëherë rripi armo është përfundimisht i nevojshëm

Fazat e punës

Shtë e lehtë, герцог vëzhguar qartë renditjen e aktiviteteve të ndërtimit. Алгоритми и вепримеве ште си мне поштэ:

• Опалубка mblidhen, e cila është baza e kufirit shkarkues.Përdorimi i polistirenit si një formator и palëvizshëm do të lejojë izolimin shtesë të ndërtesës. Për një dizajn të rrëzueshëm, përdorni kompensatë ose dru. Сигурони нгуртэсинэ и формаэс герцог пэрдорур дэррасат дхе герцог терекур мбуроджат анэсоре ме тела челику;
• prerë shufra çeliku, mblidhen në korniza të veçanta. Си та бёни нджэ рип тэ блиндуар тэ кендруешем? Përdorni shufra përforcues gjatësor me një diametër më shumë se 12 мм, lidhini ato me kërcyes me një seksion kryq prej 6-8 мм, герцог формуар një structurë hapësinore katrore.Përdorni një тел thurje për të lidhur shufrat. Instaloni kornizën në formwork, duke siguruar një pastrim të garantuar prej 5 cm nga shufrat në sipërfaqen e ardhshme të betonit;
• përgatisni llaç betoni për derdhje. Forca e kërkuar e betonit do të sigurojë një raport të çimentos dhe rërës 1: 4. Пёрдорни një миксер бетони për të siguruar përbërjen uniforme dhe përgatitjen e vëllimeve të;
• mbushni zgavrën me beton, герцог shmangur ndalesat gjatë Prosit të derdhjes. Hiqni poret e ajrit duke përdorur pajisje ose

Një rrip i përforcuar, një rrip monolit ose një rrip sizmik, është një dizajn i veçantë i krijuar për të zgjidhur dy проблема.Së pari, për të shpërndarë ngarkesën nga ajo që do të jetë në majë në atë që do të jetë në fund. Dhe, së dyti, për të lidhur të gjithë aeroplanin mbi të cilin është vendosur në një tërësi të vetme. Si brezi monolit, ai i blinduar i betonit, ashtu edhe tulla e përforcuar merren me shpërndarjen e ngarkesës. Të dy ata përkryer përballojnë shpërndarjen e ngarkesës, të themi, nga pllakat e dyshemesë në mure. Neşe detyra еште gjithashtu të lidhni Мюра në NJE Teresi të vetme, PER shembull, нг ngarkesa shpërthese е mahijeve të çatisë në Мюра е shtëpisë, atëherë еште е nevojshme NJE rrip я përforcuar меня бетоновозный.

Si të bëni një rrip të blinduar me duart tuaja

Me atë që është armopoyas, e kuptuam, le të zbulojmë se si ta bëjmë atë me duart tona. Me një rrip të blinduar me tulla, gjithçka është e thjeshtë. Zakonisht, ajo është bërë nga tulla e kuqe e fortë e klasës minimale M100 në disa rreshta me përforcim me rrjetë murature. Shtë gjithashtu e mundur që të përforcohet muratura me përforcim me një диаметром prej 6-8 мм. Me një rrip të blinduar konkret, monolit, situata është më e komplikuar.

Опалубка Së pari ju duhet të vendosni. Mund të jetë ose një formator prej druri, ose një «tabaka» ose formwork fikse, nese nje vjen në lidhje me rripat e blinduar në beton të gazuar ose blloqe betoni shkumë. Ju mund të pёrdorni blloqe U ose fabrika të prodhuara nga fabrika të bëra vetë. Пэр та берэ кэтэ, нук është е nevojshme të prerë një бллок U-je nga një bllok konvencional i gazit. Shtë e mjaftueshme për të bërë një muraturë nga një bllok i hollë gazi nga jashtë dhe brenda. Hapësira midis këtyre blloqeve mund të izolohet me polistiren të ekstruduar.

Pasi të keni bërë опалубка, një kornizë përforcimi është vendosur brenda tabaka.

Përforcim adekuat për një rrip krahu me madhësi 200 из 200 мм është një kornizë e 4 fijet e përforcimit 12 мм në diametër (dy në krye dhe në fund), të fiksuar me kapör mesa të-8 fiksuar me kaporësa të 50 см.

Стандартный номер и упаковка длиной 30-40 диаметров. Kjo është, nëse vendosni përforcim 12 mm, atëherë duke e rritur atë, duhet të bëni një mbivendosje prej rreth 40 cm.

Në qoshet përforcimi është i nevojshëm të përkulësh në mënyrë që këndi të lidhet me një përforcim me një copë.

Këshillohet të vendosni kafazin e armaturës në mbajtëset plastike të trashësisë së shtresës mbrojtëse të betonit. Dhe vendosni kapëset në kapëset vertikale. Нэсе нук ка бравэ фабрике пэр штресен мбройтэсе, мунд тэ пэрдорни чопа преж гури, тулла, этдж.

Studs për Mauerlat ose pjesë të përforcimit janë bashkangjitur në kafazin përforcues për fiksimin e mëvonshëm të pllakave të dyshemesë.

Tani mund të vazhdoni drejtpërdrejt në derdhjen e armopojave të betonit.

Nëse do të mbusheni me beton të blerë, zgjidhni markën M200-M250. Kjo markë e forcës është e mjaftueshme për ndërtime private.

Nëse planifikoni të përgatisni beton për derdhjen e rripit të armës vetë, atëherë përdorni Recetën Universe për proporcionet e betonit për rripin armo: 1 pjesë të shkallës së

Ju gjithashtu mund të përdorni një nga tonat për të llogaritur përbërjen e betonit. Mos harroni të shtoni një plastifikues në përzierje. Kjo do та bëjë mbushjen më të përshtatshme për ju, dhe rripin armo që rezulton më i qëndrueshëm.

Pas derdhjes, mbuloni rripin e armaturës me një film për të shmangur tharjen e papritur. Për të njëjtin qëllim, lyejeni betonin për 2-3 ditët e para.

Armopoyas do të jetë gati për ngarkesën brenda një jave.Pjekja e plotë e betonit do të përfundojë në 28 ditë pas derdhjes.

Pyetjet më të zakonshme në lidhje me rripin e përforcuar.

Në cilat raste keni nevojë për një rrip të blinduar?

Kërkohet një rrip betoni i përforcuar monolit:

• në një themel bllok
• në muret e betonit të gazuar, blloqe shkumë, etj. nën pllaka të uritur dhe trarëve prej druri mbivendosje (për të përjashtuar grushtimin).Këtu rripi armo mund të jetë me tulla
• nën Mauerlat në çati, modeli i të cilit përfshin një ngarkesë spacer në këtë Mauerlat

A është e mundur të mbushni armopoyas në dimër, në acar?

Derdhja e armopojave në dimër është një profesion i dyshimtë. Sidoqoftë, nëse vërtet duhet ta derdhni atë në sezonin e ftohtë, merrni të gjitha masat për të mbrojtur betonin. Shtoni aditivë specialë kundër ngricave në beton. Përdorni sa më pak ujë të jetë e mundur për përzierjen e betonit.Pas derdhjes, sigurohuni që të mbuloni rripin e armaturës për ta mbrojtur atë nga të ftohtit. Пер шембулл, таллаш. Në temperaturat nën-zero, përdorni një kabllo të veçantë ngrohjeje. Shitet në çdo supermarket ndërtimi.

Cila është trashësia minimale, lartësia, gjerësia, madhësia e armopojave?

Madhësia minimale e rripit armo është 150 me 150 mm. Por jo më pak se gjerësia e plakave mbajtëse ose trarëve të dyshemesë.

Ngrin armopoyaz çfarë të bëjmë?

Nëse ju ose punonjësit tuaj keni harruar të izoloni rripin e armaturës para se të derdhni, atëherë do të duhet të izolohet tani.Rrip i blinduar i ngrohtë jashtë.

Kondensoni në rripin e blinduar. Джерсит армопояс. Cfare te bejme

Për të izoluar. Opsione të tjera: rrisni temperaturën në dhomë, zvogëloni lagështirën e dhomës.

A është e mundur të plotësoni armopoyas me pjesë?

Mund. Пер та берэ кэтэ, бэни нджэ ктесэ нэ крикезим. Dhe betoni nuk duhet të jetë i qetë.

Видео по запросу

— Një structurë e veçantë ndërtimi që forcon ndërtesën duke fiksuar punimet me tulla.Сейсмопояс штэ и домосдошем нë ндэртимин и структурная архитектура. Konfigurimi i rripit të betonit të përforcuar monolit korrespondon me formën e shtëpisë. Derdhja e armopojave — një operacion ndërtimi që kërkon aftësi të veçanta. Procesi është i rëndësishëm dhe i kushtohet vëmendje e shtuar nëse detyra është ndërtimi i një objekti, pajisja e mureve dhe çatisë.

Armofelt derdhet pasi të vendosni rreshtin përfundimtar të bllokut të çimentos, bllokut të gazit, bllokut të shkumës ose materialit tjetër ndërtues me forcë të pamjaftueshme.Për materiale ndërtimi të brishtë, është problematike të rregulloni shufrat për instalimin e mahnitjeve. Нэсе армопояс штэ мбушур сич духет, ю до тэ сигурони бесуешмэрина е фиксимит тэ элементеве тэ дисхемесэ. Rripi është një themel i vendosur midis kateve të objektit, i cili rrit stabilitetin e projektit të ndërtimit. Ай ришпэрндан përpjekjet е крижуара нга elementë structurorë. Rripi sizmik rrit rezistencën estrukturës së ndërtesës ndaj ekstremeve të temperaturës, ngarkesave të erës dhe tkurrjes.

Rrip i përforcuar — një dizajn i veçantë që përdoret për të rregulluar në mënyrë të sigurt muraturën

Nëse projekti i ndërtimit është shtëpi dykatësheatëherë derdhen dy rripa të blinduar identity. Pajisja e së parës kryhet kur përfundon ndërtimi i kontureve të katit të poshtëm. Elementet e tavanit janë instaluar në të. Niveli i dytë я ampifikimit kryhet pas përfundimit të ndërtimit të katit të dytë. Isshtë baza për rregullimin e mahijeve.

Përshtatshmëria e ndërtimit të një rrip të përforcuar

Në cilat raste kërkohet forcimi i Strukturës, a është e mundur të bëhet pa të? Rripa sizmike derdhen në situatat e mëposhtme:

• themeli i varrosur pamjaftueshëm;
• тэ vendosura në afërsi të lumenjve dhe pellgjeve;
• ndërtesa ishte e ndërtuar në terrene malore;
• tkurrje e mundshme e tokës në ndërtim;
• objekti ndodhet në një zonë sizmike.

Për çfarë është krijuar korniza mbështetëse?

rresht materiale modernee përdorur në ndërtim, ka një varg avantazhesh. Por për shkak të ngurtësisë së pamjaftueshme, ata perceptojnë negativisht përpjekjet për pikë. Shtë e mundur për të parandaluar shkatërrimin Duke kompletuar pajisjen e rripit të armaturës. Kjo ngjarje është një nevojë e arsyeshme për të lehtësirat moderne, përfshirë tullën.

Nëse shtëpia është e ndërtuar nga materiale blloqe, atëherë shpesh është e expozuar ndaj ndikimeve natyrore.

Mbivendosja e çatisë ndikon në ndërtesë me dy lloje të përpjekjeve:

• Ngarkesa që vepron vertikalisht e transmetuar nga masa e çatisë dhe faktorët e jashtëm: ngarkesa e erës, mbulesa e borës, përbërësit sizmikë. Ndikimi i pikës mbërthehëse konvertuar në shpërndarë në mënyrë të barabartë.
• Veprim spacer transmetohet në bazën e mahi mbështetës. Kulmi po mundohet ta shtyjë ndërtesën përpara. Një rrip i përforcuar me një shufër çeliku e kundërvepron këtë.

Qëllimi функциональный

Корниза и перфорсуар криен нджэ номер детираш критике:

• мирэмбайтджа и контурит дхе парандалими я деформирую тэ мурит гджатэ ткуррджес сэ токеш дхе терметеве;
• ррештими и структурас сэ ндэртуар нэ ррафшин горизонтальный дхе элеминими и габимеве тэ бера гджатэ муратуреш;
• sigurimi i ngurtësisë së ndërtesës në ndërtim;
• shpërndarja e forcave lokale ose pikore përgjatë rrafshit mbështetës të sipërfaqeve mbajtëse;
• fiksimi i një linje të mbyllur, e cila është baza për fiksimin e çatisë.

Паварешишт нга планета туаджа пэр вендосджен э нджэ папафинго, катин тджетэр осе нджэ шати мби катин э пара, мос харрони се духет тэ кудсэни пэр форсимин и структурас!

Bordet për опалубка të ardhmen duhet të jenë të vendosura jashtë murit, dhe jo brenda, Domethënë, të përkulen kundër murit, në shtresën e muraturës për 2-4 сантиметра

Karakteristikat e aktiviteteve përgatitore

Një kërkesë serioze në ndërtimin e një rrip të përforcuar me shufra çeliku është përputhja me Dimenset.Gjerësia duhet të korrespondojë me trashësinë e mureve, герцог përfaqësuar një ndërtim katror me një madhësi anësore të paktën 250 milimetra. Nëse ndërtimi kryhet nga betoni i gazuar, atëherë vendosja e rreshtit përfundimtar kryhet nga blloqe speciale të një konfigurimi në formë U. Ky zinxhir është një опалубка для mebushjen. Në një ситуатэ кур ndërtimi и shtëpisë është bërë prej tullave, kontura e jashtme formohet duke instaluar tullën në gjysmën e trashësisë, dhe ajo e brendshme është bërrasë nga.

результат голосов

Что делать, если вы предпочитаете жетонит: në një shtëpi private, apo apartament?

прапа

Что делать, если вы предпочитаете жетонит: në një shtëpi private, apo apartament?

прапа

Кур ndërtoni kornizën, kushtojini vëmendje vazhdimësisë së tij rreth gjithë perimetrit të objektit. Sistemi i përgjithshëm i çatisë së shtëpisë parashikon elemente të posaçme: shtretër ose rafte skate, të mbështetur në mure të tjera të ndërtesës, të cilat nuk janë kapital.Në këto situata, një kornizë përforcimi gjithashtu duhet të ndërtohet mbi to. Kontrolloni skajin горизонтальный të skajit të sipërm duke përdorur një nivel uji.

Sekuenca e operacioneve përgatitore

Пэр рипин и крахут, мунд тэ бэни тэ гджита фазат э пунэс мне дуарт туаджа, нисе студиони мне кудждес процеси технологиик дхэ блени ме кохэ гжитчка që ю неводжитет. Hapat e instalimit përfshijnë:

• Përgatitja për instalim. të qëndrueshme? Cilat materiale janë të nevojshme? Пэр тэ паджисур корнизэн, пэрдорни законшэм дэррасат предж друрикэ ка нджэ трэшэси тэ пактэн 40 миллиметра.Gjerësia e dërrasave duhet të jetë rreth 200 milimetra. Герцог пёрдорур элементэ тэ вечанте удхезуес, штэ э невойшме тэ фикшохен пуимет меня тонйте пэр тэ сигуруар нгуртэси. Gjatësia e thonjve deri në 120 milimetra lejon një fiksim të besueshëm të formës për rripin e krahut. Butësisht përkulni pjesët e zgjatura të thonjve. Për besueshmërinë estrukturës, rregulloni udhëzuesit në elementtet kapitale të ndërtesës.

  Rrip përforcues (rrip sizmik) — rrit besueshmërinë e shtëpisë dhe parandalon Plasaritjen

• Сигурими и палёвижмёриса. Dimensionet e elementeve udhëzues të bërë nga shufra ose borde duhet të korrespondojnë me trashësinë e murit. Forma është e fiksuar në dërrasat me ndihmën e thonjve. Формат PER Armopoyas duhet të kenë ngurtësi, jo të ndryshojnë kur derdhni llaç betoni.
• Vulosja e përbashkët. Mbyllja e lojëra elektronike fundore bëhet me një zgjidhje të trashë, e cila nuk duhet të thahet, mbetet brenda perimetrit. Ju gjithashtu mund të shtoni shkumë poliuretani ose një film për mbylljen e boshllëqeve.

Specifikat e përforcimit

Për të instaluar kafazin përforcues, kërkohen shufra të valëzuar me një diametër më shumë se 12 мм, të cilat janë hedhur rreth perimetrit të ndërtesës. Кур vendosni përforcim, instalimi i tij duhet të kryhet nga dy anë: njëra rresht në pjesën e brendshme të murit të structurës dhe tjetra në pjesën e jashtme. Si të rregulloni kornizën e përforcuar? Kjo kërkon saldim, me të cilin e gjithë korniza është zier me kujdes. Kjo vlen për të gjitha pjesët metalike dhe nyjet.Qoshet e rripit që zgjasin duhet të përkulen në të gjithë perimetrin.

Pas përforcimit, structure do të rrethohet nga dy unaza çeliku të ngurta. Ndarjet e një ndërtese që nuk mbajnë ngarkesën e energjisë së tavanit janë të përforcuara në mënyrën tradicionale. Në krye të përforcimit, sigurohuni që të instaloni një rrjetë teli me një diametër prej 8 мм мне qeliza katrore ose drejtkëndëshe. Mbërthimi në përforcimin e rrjetës kryhet duke përdorur tel thurje. Кур fiksoni përgjatë perimetrit të ndërtimit të rrjetit, boshllëqet nuk lejohen.Sigurohuni që një измерение минимальное вертикальное и konturit të përforcuar të jetë 20 сантиметров. Elementet e kornizës që mbajnë ngarkesën janë të mbyllura. Kjo do të sigurojë integritetin e rripit pas betonimit.

Derdhja e betonit. Нэ përgjithësi, kjo fazë nuk është e vështirë

Përgatitja e betonit

Shtë e mundur të përdoret një zgjidhje e përdorur në shtrimin e tullave, bazuar në një përzierje rërë-zhavorri. Пёр кэтэ, пёрдорен рёра э люменджве, фракционе тэ медха жаворри, си дхе нджэ саси э вогл гури тэ гримкуар.Për një çimento të përdorur tradicionalisht me shkallën 400, një pjesë e çimentos përzihet me katër pjesë të një përzierje rërash dhe zhavorri. Niveli i llaçit të derdhur kontrollohet nga një fije ndërtese e shtrirë para.

Llaç betoni

Forca e kërkuar mund të arrihet duke respektuar rekomandimet e mëposhtme:

• forma për armopoyaz sipas teknologjisë konkretizohet në një hap;
• kryejnë punë vazhdimisht;
• është e dëshirueshme të paraqisni llaçin me një pompë betoni direkt në formën prej druri;
• derdhni beton derisa të mbulojë armaturën në një thellësi prej 5 см;
• предпочитаю пёрдорими я бетонит мне нджэ маркэ тэ пактэн M 200;
• zgavrat e ajrit që ndikojnë negativisht në forcë nuk lejohen.Пер тэ элеминуар, пёрдорни вибраторэ тэ вечанте;
• пёрдорими и пластификуэсве пэрмирэсон ррджедхшмэрина е пэрзьержес, звогэлон пэркендримин е уджит, гджэ цэ звогэлон коэн э нгуртэсимит тэ бетонит;
• për 3 javë, masa e betonit duhet të qëndrojë;
• në periudhën e nxehtë, sipërfaqe me bollëk të lagësht me ujë për të parandaluar çarje dhe forcën e tretësirës së ngurtësuar.

Operacionet përfundimtare

Korniza e formës duhet të çmontohet një javë pasi të jetë vendosur betoni.Në këtë kohë ai do të arrijë karakteristikat e forcës. Pasi të jetë ngurtësuar mallë betoni, menjëherë filloni të vendosni pllakat për dyshemetë në të ardhmen ose instaloni çatinë. Sigurohuni që të përdorni materiale të papërshkueshme nga uji izolues para se të instaloni çatinë ose instaloni pllaka dyshemeje. Нэ вендет е фиксимит тэ системит тэ çatisë, нэсе është е nevojshme, bëhen vrima për ankorat.

Imprshtë jopraktike të kursesh materiale ndërtimi. Nëse rripi i përforcuar është hedhur në përputhje me kërkesat teknologjike, atëherë garantohet qëndrueshmëria e ndërtesës dhe forca estrukturës.Armopoyas nën çati, pas këtyre rekomandimeve, është e lehtë për t’u bërë! Ju mund ta bëni vetë!

Armopoyas është një element i detyrueshëm në ndërtimin e një shtëpie, герцог Криер шумэ funksione të rëndësishme. Ne do të flasim për llojet, qëllimin dhe teknologjinë e prodhimit të një rrip të përforcuar me duart tona në artikullin tonë.

Në përgjithësi, një rrip përforcues është një monolit structure e betonit të armuarpërreth kushinetave ose të paktën muret e jashtme të ndërtesës.Ekzistojnë disa emra për këtë element: një rrip sizmik, një rrip shkarkues, një rrip i përforcuar, një brez i blinduar, etj. Në çdo rast, është një kornizë ose rrjetë përforcimi e mbushur me beton. Нджэ паракушт пёр чдо ррип армэш шштэ që аи тэ мос ндэрпритет, дхе пэр кэтэ арсие мбушджа крихет гджатэ гджитэ кохес па ндэрпрерже, нэ нджэ кохэ.

Armopoyas kryen disa funksione themelore:

1. Forcon muret dhe parandalon që ata të «ndahen».
2. Shpërndan në mënyrë të barabartë ngarkesën në muret e katit të poshtëm nga ana e mureve të sipërm.
3. Ju lejon të shmangni tkurrjet e pabarabarta të ndërtesës dhe formimin e çarjeve.
4. Kryen shtrirjen e muraturës për shkak të shpërndarjes së betonit të lëngshëm në mënyrë rigoroze në rrafshin Horizontale.
5. Ndonjëherë ngarkesat në pikë shfaqen për shkak të shtrembërimeve ose gabimeve të ndërtuesve, dhe përdorimi i një rrip të blinduar ju lejon të shmangni këto fenomene të dëmsh.

Në varësi të metodës së ndërtimit, numrit të kateve të ndërtesës, llojit të themelit dhe tipareve gjeologjike të zonës, përdoren një deri në 4 rripa të përforcuar.

Кур нук është e nevojshme një rrip krahu

Делай тёми менджехерэ се арматурат и брендшме дхе нэн шати джанэ гжитмонэ тэ невойшме. Кур themeli monolit në një pjatë jastëk, nuk nevojiten një grillage dhe një rrip i blinduar tokësor.

Gjithashtu, ато нук përdoren në ndërtimin e shtëpive prej druri dhe kornizë, megjithëse nganjëherë ata përdorin grillages grumbull kur shtëpia është në tokë kënetorekë, дхе струйтхе gjitur, дхе струйтхуджит и дхе gjitur.

Grillage grumbull funksionon si një rrip i blinduar bazë, kështu që ndërtimi i tij është mjaft racional. Нэсе грильджа нук штэ берэ пэр темелин е парафабрикуар тэ рипит, атэхэрэ ррипи и дитэ гджиташту нук мунд тэ бэхет, нук до тэ пэрфитоджэ нга аджо, дхе нджэ штэпи тиллэ нук.

Llojet e rripave të përforcuar

Всего экземпляров 4 lloje kryesore të rripave të blinduar:

1. Grillage, ose armopoyas nën-themelore, si dhe grillage grumbull.
2. Armopoyaz midis fondacionit dhe mureve të ndërtesës, armopoyas bodrum.
3. Rrip i përforcuar përgjatë rreshtit të sipërm të mureve në të cilat do të vendosen pllakat e dyshemesë (rrip i ndërmjetëm).
4. Rrip shkarkues i çatisë së cilës do të bashkangjitet Mauerlat.

Nëse numri i kateve në një ndërtesë rritet, numri i rripave mezzaninë rritet përkatësisht. Tani ia vlen të konsideroni secilën prej rripave të përforcuar të listuar veçmas.

скарэ

Rostverk është rrip i blinduar i poshtëm, më shpesh i nëndheshëm, mbi të cilin mbështeten muret e themelit të shiritit.Gjithashtu, grillage quhet një rrip armo, i cili lidh kolona Individual ose grumbuj themeli kolone ose grumbull. Нэ кэтэ раст, аджо мэ сэ шпешти луан ролин э нджэ ррипи тэ бодрумит.

Nesė rripi я përforcuar kryen funksionin е mbështetjes С.Е. mureve të themelit të shiritit, atëherë NEN të еште е nevojshme të gërmoni NJE llogore në NJE thellësi QE inxhinieri duhet të përcaktojë bazuar në të dhënat klimatike, gjeodezike, sizmike ДНЕ të dhënat е tjera fillestare të terrenit të zgjedhur për ndërtim.Fundi i llogaritjes është i mbuluar me rërë të përzier me gur të thërrmuar, ndonjëherë me rërë të pastër, nëse toka është e ngurtë dhe jo e holluar me ujë.

Lartësia e grillage është zakonisht 30-50 cm, dhe gjerësia është nga 70 deri në 120 cm. Пэр даллим нга льоджет е тджера тэ ррипаве, грила është vendosur nën të gjitha muret mbajtëse të structurës. Rripi i poshtëm duhet të jetë më i forti, sepse e gjithë shtëpia do të qëndrojë mbi të. Ки элемент до тэ përjetojë ngarkesat më serioze që lidhen me tkurrjen dhe rrëshqitjen e tokës, ekspozimin ndaj lagështirës së tokës, etj.

Shtë më mirë të përdorni pajisje pajisje 12-14 мм me një rrip tërthor prej 10 мм. Fusha e parzmore — jo më shumë se 200 мм. Сэ пари, не штроймэ ди шуфра përforcues të gjatë 6 метров нё токэ дхе башкоймэ ме нджэ pjesë tërthore të përforcimit në skajet dhe në mes. Ne thurim pjesën tjetër të pjesëve tërthore me një tel, sepse saldimi ndryshon forcën e përforcimit me anë të ndikimit të temperaturës ose, më thjeshtë, «лешон» металин.

Tjetra, ne bëjmë të njëjtën «шкалл», pas së cilës në skajet dhe në mes ne bashkojmë këto shkallë me anëtarë kryq, si më parë.Ne thurim pjesën tjetër të anëtarëve kryq, vetëm ne thurim! Kështu që morëm një kafaz përforcues, i cili do të futet në një tiganisje. Dimensionet (trashësia dhe lartësia) duhet të bëhen në mënyrë që betoni të mbulojë armaturën мне 5 см nga të gjitha anët. Nëse përforcimi prek tokën ose «shikon» nga jashtë, shpejt do të kalbet dhe Struktura monolitike do të prishet.

Ky është themeli и shtëpisë dhe duhet të jetë i fortë. Ште мэ мирэ тэ бэни нджэ грильгаж меня нджэ диференце сигурие 20-30%, герцог мос курсир перфорсимин дхе герцог мос курсьер нэ шкаллен е бетонит.Më pas, ajo do të paguajë.

Grillage kolone gjithashtu shpërndan ngarkesën dhe lidh kolonat Individual në një njësi të vetme, duke i parandaluar ato nga shpërndarja. Gjithashtu, nuk lejon që tkurrja e pikave të shtëpisë, por bën që ndërtesa të «rritet» në tokë në mënyrë të barabartë dhe të barabartë në të gjitha pikat

Сидокофтэ, грилат е грумбуллит дхэ колоневе шпеш бэхен предж друри, герцог е чилэсуар атэ нджэ парзмор. Kjo nuk konsiderohet një rrip i blinduar.

Pasi që muret e themelit të rripit të parakohshëm, për shembull, të blloqeve të betonit ose tullave, janë ndërtuar në një grillage të ngurtë, rripi i përforërs duhet të ndërtorto. Muret e themelit mund të zgjaten mbi tokë, mund të jenë të skuqura me të, ne ndërtojmë një rrip të blinduar pa marrë parasysh këtë.

Besohet se nëse grillage është bërë në mënyrë korrekte dhe forca e saj është përtej dyshimit, atëherë rripi i bodrumit nuk mund të forcohet veçanërisht.Пор не по э ндэртоймэ атэ «пер шекудж», прандадж, нук до тэ курсеймэ нэ кендруешмэринэ е штёписэ дхе форсэн э садж, пор гджиташту нук кеми невойэ пер нджэ косто штес.

PER shembull, përgjithësisht pranohet QE rripi я bodrumit ешт rregulluar vetëm përgjatë perimetrit të mureve të jashtme, Пор Nesė dyshemetë JANE pllaka, ешт ХОРОШО та ME BENI АТА përgjatë të gjithë mureve mbajtës. Нэсе изолими и мурит тэ джаштэм нук ëште планификуар, атэхэрэ гйерсиа е брезит армо штэ е барабартэ ме гжерэсинэ е мурит.Nëse ka izolim, atëherë gjerësia e rripit të armaturës duhet të bëhet duke marrë parasysh izolimin, ose futni shirit të polistirenit të përgatitur nën formwork para se të derdhni.

Pajisjet, në parim, janë të mjaftueshme dhe rrjetë, d.m.th., pa një kornizë. Për rrjetin, ne përdorim tre shufra gjatësore prej 12 мм dhe hapi i shufrave tërthor është 10 см. Lartësia e rripit është zakonisht 20-40 cm. Itshtë më mirë të bëjmë 40 ose të paktën 30, kështu që do të jetë më e fortë dhe më e besueshme.Mos harroni për rondelat e hidroizolimit nga një shtresë e dyfishtë e materialit për mbulim ose material tjetër, në mënyrë që lagështia të mos ngrihet në shtëpinë tuaj përmes kapilarëve të betonit. Kjo, natyrisht, nuk anulon hidroizolimin e fondacionit, por gjithsesi përdoret domosdoshmërisht.

Rrip i përforcuar me ndërfaqe

Një rrip interfloor është ndërtuar për të forcuar muret dhe shpërndarë në mënyrë të barabartë ngarkesën nga pllaka në të gjithë kutinë e shtëpisë. Kjo është arsyeja pse kjo rrip quhet shkarkim.

Gjithashtu, nuk lejon që muret të shpërndahen, të cilat priren ta bëjnë këtë nën veprimin e ngarkesave boshtore. Эпо, нэ фонд, ай штрон ррафшин е курорэс сэ кутисэ, е чила мунд тэ «эчэ» эдхе ме нджэ муратор мжештер.

Rripat e interfejorit bëhen më së miri me një kornizë prej 4 shufrave përforcuese gjatësore 12 мм, 40 см të larta dhe aq të gjera sa muret, герцог маррэ парасыш изолимин термик. Duhet të vendoset në të gjitha muret që mbajnë ngarkesën.Шумэ аргументойнэ сэ ветэм грила духет тэ вендосет нэн тэ гджита мурет, пор пллакат е дисхемесе до тэ бэджнэ прешион мби гжитчка структурат мбайтэсеПрандадж, штэ мэ мэ мирэ тэ бледжорэ прандадж, штюре мэ мирэ тэ бледжорэ пэ-нэ бледжорэ пэ-тэ блйорзэ тэ бджорнэ ррипин.

Rrip aksilare ose Mauerlate

Ky është gjithashtu një rrip mjaft i rëndësishëm. Së pari, shpërndan ngarkesën nga sistemi i mermerave, gypave dhe çatisë si një e tërë. Së dyti, kjo ju lejon të siguroni fort Mauerlat. Сэ трети, аджо, персёри, штрон горизонтин и кутисэ, э чила штэ э рэндэсишме пэр ндэртимин е суксешем тэ системит махи, ку сактэсия гжеометрике штэ э рэндэсишме.

Rripi i fundit i kryhet në analogji me atë të mëparshëm. Нэсе вендосджа е пллакаве нук штэ планификуар, атехерэ ррипи штэ монтуар ррет периметрит тэ муреве тэ джаштме, дхэ нэсе махи джанэ тэ прирур, атэхерэ штрими нэ мес нэ нук до тэ пос джмтоджэс тэ нэджанэ доймбэ мурджанде тэ пос джимтоджан

Опалубка dhe punë konkrete

Punimet e formës, si rregull, janë bërë nga tabela, të cilat janë mbledhur në panele në tokë dhe ngjitur në mur për instalim të shpejtë.Ndonjëherë bordet janë qepur me përforcim dhe tërhiqen së bashku duke bashkuar duke bashkuar çelësin. Гджиташту, кэтэ рол мунд та луаджме тела челику, э чила шште э филтуар нэ вримат э пара-шпуара дхе терхикет се башку нга ндже левэ нга перфорсими осе нджэ шуфэр металике.

Në krye të tabelave të punimeve janë të lidhura me copëza druri ose borde. Në përgjithësi, метод e përforcimit të опалубка варен nga метод e derdhjes: nëse hedhja kryhet nga një lartësi e mjaftueshme, опалубка atëherë duhet të forcohet sa me shumë qndurë.Нэсе бетони дердхет нга кова, атэхэрэ нджэ рисигурим и тиллэ нук është и nevojshëm. Vëmendje е veçantë duhet t’i kushtohet nyjeve të mburojave, qosheve dhe kthesave.

Pjesa e poshtme e опалубка мерр ngarkesën më të madhe, kështu që ndonjëherë rrihet me përforcim me një urë të salduar që nuk lejon që dërrasat të lëvizin larg nga muri.

Kafazi i armaturës është hedhur në mënyrë që shufrat të mbulohen nga të gjitha anët nga një shtresë betoni prej të paktën 5 см.

Meqenëse derdhja kryhet në një lartësi, këshillohet të përdorni një pompë betoni ose një gyp të veçantë me një mekanizëm mbyllës, и cili do të mbushet me beton дхе тёпет хапет хапет. Një gyp i Tillë duhet të transportohet nga një vinç.

Bazat e hedhjes, dridhjes dhe çështje të tjera të ngjashme përshkruhen në detaje në artikujt tonë të tjerë, për shembull, «Si ta mbushim siç duhet themelin nën shtëpi». Në lidhje me zgjedhjen e çimentos mund të gjendeni në artikullin «Si të zgjidhni çimento».Коменты и ветэм нэ lidhje мне веpрат е hedhjes së lartësisë është një çështje sigurie. Dridhja gjithashtu duhet të bëhet me kujdes në mënyrë që të mos dëmtojë опалубка dhe kornizën.

Punimi i formularit hiqet me një kamion ose kamubë. Në mot të nxehtë, kjo mund të bëhet brenda një dite, në mot të ftohtë — është më mirë të prisni dy deri në tre ditë. Шкала и бетонить дух тэ пёрдорет йо мэ е ульет се M400.

Kështu që ju kuptuat:

1. Armopoyas është një element i domosdoshëm i sistemit të structurës mbështetëse.
2. Ррипат э блиндуар виджнэ нэ диша форма, дхе тэ гджитха ато джанэ тэ невойшме нэ рретана тэ чактуара.
3. Армопояс нук штэ нджэ элемент структурор комплекс.
4. Kostoja e një rrip të përforcuar justifikon përfitimet.

Сигуришт, është më mirë që të gjitha punimet për përcaktimin e Paratrave, zbatueshmërinë, domosdoshmërinë dhe veçoritë e tjera të këtij elementi Strukturorvo tjë e tjera të këtij Elementi Strukturorvo tjë ejë pro ni. Kjo është pjesa që është praktikisht е pamundur të ribotohet, por ajo kryen funksione të rëndësishme.Прандадж, është më mirë të kurseni në diçka tjetër: letër-muri ose kangjella në hyrje, por jo në rripin e krahut.

Формат армопояс.

1. Rrip përforcues dhe llojet e tyre.
2. Rrip i parë krahu
3. Brezin e tretë të krahut

Gjatë çdo ndërtimi, jo vetëm ngritja e duhur e mureve të ndërtesës, por edhe forcimi я утомил меня ndihmën e rripit të bërë të krahut ka një rëndëshe mjaft të mad.Falë një rripi të tillë përforcues, çdo ndërtesë e ndërtuar disa herë rrit forcën e saj, dhe ka një shpërndarje uniforme të ngarkesës . Прандадж, нэ фазэн е криджимит тэ нджэ проектти пэр ндэртимин э ардхшэм, рендэси э мадхе духет ти джепет нджэ пьетдже тэ тилль си тэ бэни нджэ ррип тэ блиндуар ме дуарт туаджа.

Rrip përforcues dhe llojet e tyre.

Në ndërtim, ekzistojnë disa lloje të rripave përforcues.

Duhet të theksohet! Кур ndërtoni një rrip të blinduar si шпеш пёрдорен шуфра металикэ ме ширита (паджисдже) ме нджэ секцион крик предж 10 осе 15 мм, осе нджэ ррджетэ металике и берэ нга тэ нджайтат шуфра.Кур ndërtoni një kornizë të përforcimit për një rrip të blinduar, nuk rekomandohet të bashkoni nyjet e rrjetës përforcuese ose shufrave, pasi forca emetalit do të ulet ndjëtöröt Prandaj, përforcimi metalik duhet të ndërlidhet vetëm me një tel të thurjes.

E para është një rrip i blinduar

Rrip i parë krahu

Ndërtimi i çdo ndërtese fillon gjithmonë мне hedhjen e themelit. Дхе штэ э картэ се са мэ масив тэ ндэртохет ндэртеша, ак мэ э фортэ до тэ ндэртохет темели пэр тэ, кешту кэ си тэ бэни нджэ ррип тэ блиндуар ме дуарт туаджа, дхе тхе на штхе дукхет.

Ndërtimi i fondacionit me rrip përforcues

Армопояс и дека

Кур ndërtoni një themel mjaftueshëm të fortë ose ndërtoni një ndërtesë njëkatëshe, rripi i dytë i krahut është më shumë një konventë sesa një domosdoshmëri. Mënyra se si ai është më përgjegjës për integritetin e mureve të jashtëm.

Rrip i shtrënguar-përforcues-për krahun e dytë

Para fillimit të ndërtimit të një rrip të blinduar në një themel të blloqeve të betonit, së pari përgjës vendoset një rjetë përforcuese ose përforcuese metalike me диаметром 15 мм, pas së cilës hidhet llaç betoni në krye.

Faqerojtës-në-beton-formwork-për-rrip të dytë të blinduar

Brezin e tretë të krahut

Ky rrip i blinduar është ndërtuar para ndërtimit të tavanit dhe ai kryen një detyrë jo më pak të rëndësishme se grillage. Аджо ка пёр кёллим криешишт пёр форсимин е муреве тэ брендшэм дхе тэ джаштэм, тэ чилат кане хапдже дайер дхе дритарэ, си дхе пэр тэ мбаджтур тэ папрекур тэ гджитэ структурен.

Армопоя недир ве неден гереклидир? Gazbeton bir evde zırhlı bir kemer dökmek Interfloor zırhlı kemer.

Binanın çevresine betonarme bir kemer inşa edilmiştir. Temel, takviyeden monte edilmiş bir çerçevedir. Bir bulamaç beton ile dökülür. Ve beton karışımın yayılmaması için kalıp armopoyaların altına monte edilir. Бу yapının nasıl düzgün bir şekilde monte edileceğini bulalım.

Neden bir armopoya inşa etmeniz gerekiyor?

Hangi durumlarda bir armopoyas cihazı gereklidir? Бу yapının amacı, yeterince yüksek yapısal sağlamlık sağlamayan gaz veya köpük beton, tuğla ve diğer malzemelerden yapılmış binaları güçlendirmektir.İnşaat cihazı aşağıdaki durumlarda gereklidir:

• ev sı bir temel üzerine inşa ediliyorsa;
• önemli bir eğime sahip sahalarda bina inşa ederken;
• yapım aşamasındaki nesneden kısa bir mesafede bir nehir veya dağ geçidi varsa;
• şantiyede toprağın belirli özellikleri altında;
• sismik olarak aktif alanlarda inşaat sırasında.

Blok malzemelerden ev inşa etme teknolojisi, birkaç zırhlı kemerin yapılmasını sağlar, yani:

• en düşük takviye kayışı, temelin altına kazılmış bir hendeğe dökülür.Армопояс, çevre boyunca ve taşıyıcı duvarların bulunduğu yerde düzenlenmiştir;
• бир сонраки таквийе япыси бинанин бодрум катында булунур, ана ишлеви юк дагылымидыр;

• birinci ve ikinci katlar arasındaki örtüşme seviyesine başka бир takviye kayışı monte edilir. İşlevleri duvarları sıkmak ve yükü pencere ve kapı açıklıklarına yeniden dağıtmaktır;
• üst kiriş, çatı tarafından uygulanan yükleri yeniden dağıtmak için üst katın tavan seviyesine monte edilir.

Kendi ellerinizle zırhlı bir kemer oluşturmak için önce kalıbı monte etmelisiniz. Bu yapının nasıl monte edildiğini düşünelim.

Armopoyalar için kalıp çeşitleri

Armopoyaların kalıbı farklı şekillerde monte edilebilir. Ана tasarım seçenekleri çıkarılabilir ve çıkarılamaz. Ayrıca döküm kalıplarının montajı için çeşitli malzemeler kullanılabilir.

Сабит

En basit kurulum seçeneği, kalıcı bir kalıbın kurulmasıdır. Бу yöntemin dezavantajı, kullanılan formların sadece bir kez kullanılması ве бант yapısında sonsuza kadar kalması nedeniyle maliyetlerin artmasıdır.Kurulum için hazır genişletilmiş polistiren blokları kullanılır, mal sahipleri bunları yalnızca doğru şekilde kurabilir.

Тавсие! Iplak betonarme yapılar souk köprüler olduğundan, genleşmiş polistiren blokların kullanımı evin ek bir yalıtımıdır.

Bloklar çok çeşitli boyutlarda mevcuttur, bu nedenle herhangi bir boyutta zırhlı kayış için kalıp yapımı için malzeme satın almak kolaydır. Blokların yapısı, bağlantı elemanlarına sahip oldukları ве «oluk-diken» ilkesine göre birbirine bağlandıkları için mümkün olduğunca basit bir şekilde monte edilir.

айрылабилир

Kalıp montajı için hazır blokların satın alınması planlanmıyorsa, panolar kullanılarak çıkarılabilir sistemler monte edilebilir. Bu çıkarılabilir bir versiyondur, monte edilen kalıp, harç katılaştıktan sonra demonte edilir ve başka bir yere yeniden düzenlenir.

Hareketli yapıların kullanılması, malzemelerden tasarruf etmenizi sağlar. Бу seçenek, formları kendiniz bir araya getirmeniz gerekeceğinden daha fazla zaman alır. Бу işi yapmak özen ве doruluk gerektirir.

Kalıp montajı

Zırhlı bir kemer için nasıl kalıp yapılacağını bulalım. Levhalardan çıkarılabilir bir kalıp oluşturma seçeneğini ele alacağız. Armopoyas için kalıp montajı aşağıdaki gibi yapılır:

• montaj için 20 мм genişliğinde levhalar kullanılır;
• kemerin yüksekliği 30 cm olmalıdır;
• genişlik, ana yapının genişliine, yani temelin genişliğine veya duvarın genişliğine eşit olmalıdır;
• ilk kalıp levhası, güçlendirilecek parçanın çevresi boyunca vidalanır.Sonraki panolar üst üste, birbirine yakın monte edilir, panolar arasındaki boşluk минимум olmalıdır. Levhalar, çubuklarardımıyla kalkanlara indirilir. Япыйы кендинден килавузлу видаларла сабитлемек даха ийидир, анчак чивилер де куланилабилир;

• şekle gerekli rijitliği vermek için dışarıdaki çubuklar her 0,7 metrede bir doldurulur. Ubuklar kesinlikle dikey olarak yerleştirilmiştir;
• yapıyı daha da güçlendirmek için paralel kalkanlar arasına tel bağları kurulur.Tablaların 0,8-1,0 metrelik artışlarla yerleştirilmesi gerekir;

• сын адым, курулумун калитесини контроль этмектир. Kalıbın duvarlarının kesinlikle dikey olduundan ve yapının kendisinin beton karışımının uyguladığı basınca dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olmak gerekir;
• ek olarak, boşluk olmadığından emin olmanız gerekir, aksi takdirde çözüm bunlardan akacaktır. Geniş yuvalar, üst çıtalarla, dar olanlarla — yedekte tıkanır.

Kalıbın sökülmesi

Ahşap kalıpların demontajına beton sertleştikten sonra başlanmalıdır.Betonun tam mukavemete ulaşmasını beklemeye gerek yoktur. Solüsyon üstte sertleştiğinde kalıpları hemen sökebilirsiniz.

Sökme özellikle zor değildir. Önce tel bağları çıkarılır, ardından yapı parçalara ayrılır. Temizledikten ве kuruttuktan sonra, levhalardan gelen levhalar, kalıbı başka bir alana monte etmek için kullanılabilir.

Bu nedenle, bazı durumlarda zırhlı bir kemerin takılması zorunludur. Binanın güvenilirliini artıran takviye edici bir yapıdır. Yapımı için önce kalıbı monte etmelisiniz.Hazır polistiren köpük bloklardan hızlı bir şekilde monte edilebilir veya tahtalardan ve ahşap bloklardan bağımsız olarak devrilebilir.

Ev blok malzemelerden yapılmışsa, genellikle doğal etkilere maruz kalır. Özellikle bina yerleşir, etrafındaki toprak şişer vb. Эх, kuvvetli rüzgarlar ве узун sağanaklar yapının bütünlüğünü olumsuz etkiler. Бу tür etkilere karşı korunmak için, duvarların üstünde betondan bir kendin yap zırh kemeri oluşturulur. Yazımızda takviye kayışının üretim teknolojisinden ve amacından bahsetmek istiyorum.

Armopoyaların amacı ve tasarımı

Takviye kayışı (sismik kayış) — evin güvenilirliğini arttırır ve çatlakları önler. Sırasıyla, yer hareket ettiğinde veya atmosferik yağışa maruz kaldığında oluşurlar. Бойле бир элеман, üzerinde bulunan ağır yapılardan gelen yükleri eşit olarak dağıtmayaardımcı olur.

Örnein, beton zeminler bir takviye kuşağının hemen üstüne serilir. Бирчогу, ahşap zeminlerin olması gerekmediğini düşünürken yanılıyor.Бу дурумдан чок узак — херханги бир эвин дуварларыни капатмак ичин бу элемана ихтияч вар. Bu durumda, örtüşmenin türü önemsizdir. Sonuçta, bildiğiniz gibi, evler kısa bir süre için değil, uzun yüzyıllar boyunca inşa edilir.

Armopoyas cihazı: işin aşamaları ve özellikleri

İstisnasız, herhangi bir blok malzemeden yapılmış, herhangi bir yapı, sürekli olarak doğal olayların etkilerine maruz kalacaktır — topraın şişmesi, binanın oturmasıneter di toprağ.Ayrıca artan rüzgarların yanı sıra yamurlar da tüm binanın bütünlüğünü etkileyebilir. Beton zırhlı bir kemerin yapıldığı duvarlar üzerinde binanın çeşitli hareketlerini dışlamaktır. Ve kendi ellerinizle nasıl armopoya yapacağınızı ве бу yazıda konuşacağız.

Armopoya cihazı

Takviye kayışı veya bazen sismik kayış olarak adlandırıldığı gibi, bunu mümkün kılar gücü artırmak tüm ev ve ayrıca izin verir duvar çatlamasınıAyrıca armopoyaları doğru yaparsanız, yükleri eşit olarak dağıtmanızı sağlar çatıdan veya üstündeki beton zeminlerden.

Dikkat etmek! Evde zeminler ahşap olsa bile zırhlı kemer yapılmasına gerek yoktur. Zırhlı kemer yapılıp yapılmayacağını örtüşme türü belirlemez. Ее durumda, kemer tüm duvarları kapatmalıdır.

Zırhlı bir kemerin atanmasıyla her şey açıktır. Şimdi yapımı hakkında birkaç söz. Geleneksel bir zırhlı kayışın iki standart elemanı vardır — takviyeden yapılmış sert bir hacimsel çerçeve ve içinde bulunduğu beton.Genel olarak, ее şey oldukça basittir, ancak özelliklerini incelemeden kendi ellerinizle bir armopoya yapmak muhtemelen zor olacaktır.

Bir armopoya nasıl yapılır — dizi

İşin tüm karmaşıklığını belirlemek ve ayrıca takviyeli bir kayışın nasıl yapıldığının daha ayrıntılı bir analizini yapmak için üretim teknolojisıçıııirka. Zırhlı kemer üretimi için belirli talimatlar vereceğimizi söyleyebiliriz.

Takviyeden yapılmış metal çerçeve

Takviye bölümlerinin duvarın üstüne monte edilmesi gerektiği gerçeğiyle çerçeveyi monte etmeye başlamak gerekir.Bunu yapmak için, malzemenin yoğunluğu izin veriyorsa, segmentleri basitçe sürmeniz veya delikler açmanız ve bunlara parçalar yerleştirmeniz gerekir. Takviye, duvarların kesişme noktalarına ve yapının tüm çevresi boyunca 1-1.5 meta ile kurulur. Segmentler dört parçadan oluşan bir kareye yerleştirilmiştir, tüm çerçevenin boyutlarını belirleyecektir. Bundan sonra, alt uzunlamasına takviye sırasını duvarın üst kenarından 3-4 см yükseklikte sabitlemeniz gerekir. Bunun için uzunlamasına çubuklar, bir örgü teli ile dikey olarak yerleştirilmiş pimlere bağlanır.Böylece iki paralel çubuk sabitlenir.

Boyuna donatı takıldıktan sonra her 2,5-3 cm’de bir kısa jumperlar ile bağlanmalıdır, jumperlar için donatı segmanlarını kullanmanız gerekir.

Dikey bölümler benzer şekilde ayarlanır. Üst uzunlamasına donatı sırası daha sonra bunlara eklenecektir. Üst sıra, yatay olanla aynı şekilde ve aynı aralıkta eklenecektir. Segmentlerin uzunluğu, armopoyaların toplam kalınlığına bağlı olacaktır. Zırhlı kayışın önerilen kalınlığı 200 — 250 ммдир. Bu boyutlardan dikey bölümlerin uzunluğunu belirlemek gerekir. Boyuna takviye çubukları, daha sonra enine bölümlerle sabitlenen dikey bölümlere tekrar sabitlenir. Дженел оларак, ее şey uzunlamasına çubukların alt seviyesindeki ile tamamen aynıdır.

Калип

Bu aşamada, iki şekilde yapabilirsiniz: ya sabit bir kalıp kurun ya da levhalardan katlanabilir bir kalıp yapın. En iyi seçenek katlanabilir bir tasarım olacaktır. Hemen hemen her tahtadan veya sac malzemeden monte edilir.Kalıbın dikilmesi sürecinde üst kenarını izlemek gerekir — fark 1 cm’den fazla olmamalıdır.

İdeal bir seçenek, bir yandan çıkarılamayacağı ve ikincisinin dökülen çözelti katılaştıktan sonra çıkarılacağı kombine bir sistem olacaktır. Цефе бир мальземе иле капланмиш вея ялытылмишса, он тарафа даха сонра ялытым катманинин непредсказуемый бири халин гелечек олан калиджи бир полистирен калип коябилирсиниз. İçeride, doğaçlama donanım ve bağlantı elemanları ile sabitlenebilen normal bir tahta veya OSB koyabilirsiniz.Кендин аит köpük betonla çalışmak hakkında ne söylenemez.

Buradaki en zor an, zırhlı bant kalıbının iki parçasının bağlantısı olacaktır. Burada tüm sorumlulukla yaklaşmanız ve dökülen betonun yanlarda ezilmemesi için iki zıt parçayı nasıl bağlayacağınızı düşünmeniz gerekir. Bunu yapmak için, kalıbın üst kenarında, ahşap ara parçaları 30-40 cm’lik bir adımla sabitlemeniz gerekir ve ayrıca тел ile de çekebilirsiniz. Tel ile sabitlemek için, levhalarda delikler açmak ve yapının iki parçasını birbirine çekecek olan telden geçirmek gerekir.Çözelti katılaştıktan sonra, бу тели ян kesicilerle ısırmanız yeterlidir ве armopoyaların içinde kalacaktır. Aptan sonra, takviye kayışının yapımının bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz.

Бетон докмек

Buradaki her şey, kalıbın içindeki betonu duvarın üstüne yükseltmek dışında, yeterince karmaşık değil. Ancak bu soru sipariş verirken kolayca ele alınabilir. Beton dağıtım hizmeti veren firmalar, dökülen armopoyaların herhangi bir noktasına çözümü pompalayan beton pompası sipariş etme imkanına sahiptir.

Kendiniz hazırlarsanız, beton karışımının kalitesi ve hazırlanma yöntemi hakkında birkaç kelime daha söyleyelim. Sipariş verirken marka en az B15 olmalıdır. Ancak kendi başınıza pişirirseniz, kompozisyon aşağıdaki gibi olacaktır: бир кова çimento ве ики кова молоз ве кум … Bununla birlikte, böyle bir çözümün kendi nüansı vardır — kalıptaki karışım dikkatlice sıkıştırılmalı ve sıkıştırılmalıdır.İdeal olarak, bunun için derin bir vibratör kullanılır, ancak ev yapımında sıklıkla bulunmaz. Sıkıştırma için, tüm çözümü kalıpta dikkatlice sıkıştıran bir parça takviye veya bir tahta blok parçası kullanabilirsiniz.

тамамлама

Kendi elinizle bir armopoya yapmanın son aşaması, betonun sertleşmesini kontrol etmektir. Beton karışımını döktükten hemen sonra selofan sargı ile örtmek en iyisidir. Бу, zırhlı kayıştaki нем kaybını ве çatlakların görünümünü azaltmak için gereklidir.Birkaç gün sonra, ilk mukavemete ulaşıldıında kalıp çıkarılabilir (çıkarılabilir). Бу арада, «макалесини окуманизы тавсие эдериз.

Bu, genel olarak, hepsi bu. Armopoyaların су geçirmezliği ile ilgili sadece bir detaya açıklık getirelim. Genellikle, çatının daha fazla montajı için armopoyaların üzerine bir Mauerlat döşenir. Bunu yapmak için, су yalıtımı için beton yüzeyine çatı kaplama malzemesi veya diğer modern bitümlü malzemeler döşenmelidir.Bu Sayede çatınızın tabanını duvarlardan gelen nemden koruyabilirsiniz.

Gazbetondan bir ev inşa etmeyi düşünen herhangi bir geliştirici, zırhlı bir kemer üretme ihtiyacı ile karşı karşıyadır (buna sismik kemer de denir). Gazbeton üzerindeki Armopoyas, duvarların tüm çevresi boyunca (birinci ve ikinci katlar arasında vb.) Dökülen monolitik bir betonarme banttır. Бу eleman, yükü eşit olarak dağıtmak ve duvarları birbirine bağlamak için gereklidir. Bu, bina düzensiz bir şekilde küçüldüğünde çatlama riskini azaltır.Ayrıca, çatıyı kurarken armopoyalar Mauerlat’ın altına serilir.

ФОРУМ Максима Тава Кулланиджи, Москва.

Керестей (мауэрлат) doğrudan gaz betona saplamalara tutturmak mümkün değildir. Бу yapılırsa, zamanla rüzgar yükünün etkisi altında bağlantı elemanları gevşeyecektir. Bir çatı katı düzenlerken, ahşap zeminli gazbeton üzerinde zırhlı bir kemer, nokta yükünü keresteden tüm duvara yeniden dağıtacaktır.

Takma adı olan bir forum kullanıcısı örneği gösterge niteliğindedir Deli Max, soruyu tam olarak cevaplayan gaz betondan yapılmış bir evde zırhlı bir kemere ihtiyacınız olduğunda . Mauerlat’ın altındaki armopoyaları doldurmak için zamanı yoktu ve ev «kışa» girdi. Затен soğuk havalarda, evin pencerelerinin altındaki kemerli açıklıklar tam ortasından çatladı. İlk başta, çatlaklar küçüktü — yaklaşık 1-2 мм, ancak yavaş yavaş artmaya başladı ve çounlukla 4-5 mm’ye kadar açıldı. Sonuç olarak, kıştan sonra forum üyesi, içine beton çözeltisini dökmeden önce Mauerlat’ın altına bir çapa yerleştirdiği 40×25 cm’lik bir kemer döktü. Бу, büyüyen çatlaklar sorununu çözdü.

гастроном Макс FORUMHOUSE kullanıcısı

Buna evimin temelinin bant — yekpare olduğunu, toprağın taşlı olduğunu, evi yapmaya başlamadan önce temelde hareket olmadığını eklemek isterim.Atlakların ortaya çıkmasının nedeninin Mauerlat’ın altında zırhlı bir kemer olmaması olduğuna inanıyorum.

Газбетон бир ев ве хатта ики катли бир эвин зирхли бир кушага ихтияджи вардыр. Bunu yaparken, aşağıdaki kuralı hatırlamanız gerekir:

Armopoyaların doğru «çalışması» için ana koşul, duvarların tüm çevresi boyunca sürekliliği, sürekliliği ve döngüsüdür.

Gazbeton bir evde zırhlı bir kemer düzenlemek için birkaç seçenek vardır.Zırhlı бир kayışın üretimi, kesitinin hesaplanması ve kalıp tipinin seçimi — çıkarılabilir veya çıkarılamaz ve ayrıca tüm yapının «pastası» ile başlar.

Eyeonenow FORUMHOUSE kullanıcısı

37,5 см kalınlığında, tuğla kaplamalı ve 3,5 см havalandırma boşluğu olan bir gazbeton ev inşa ediyorum Armopoyaları doldurmak için fabrika yapımı özel U blokları kullanmak istemiyorum. Forumumuzda bir evin inşası sırasında aşağıdaki şemayı, bir armopoya’nın nasıl yalıtılacağını gördüm — duvar bloğuna 10 cm kalınlığında bir bölme bloğu monte edilçmleııEvin içinde. Yalıtım tuğlaya yakın bastırıldığında да бир seçenek gördüm. Бу шема иле даха гениш бир кайыш элде эдилир.

Hangi seçeneği seçeceğinizi anlamak için FORUMHOUSE uzmanlarının deneyimine dönelim.

44alex FORUMHOUSE kullanıcısı

40 см kalınlığında gazbeton bir ev inşa ediyordum.Bence duvar ile kaplama arasında 3,5 см havalandırma boşluğu yeterli değil, 5 см boşluk bırakmak en uygunudur. «Pastaya bakarsanız» «Zırhlı kemerin içten dışa, şöyleydi:

• çıkarılabilir kalıp;
• бетон 20 см;
• EPS 5 см;
• bölme bloğu 15 см.

Bir Evin inşası için, kendi işlevsel özelliklerine sahip çeşitli malzemeler kullanılır. Yapı malzemeleri için seçeneklerden biri gaz beton bloklardır. Malzemenin yeterli avantajı vardır, ancak belirli aşamalarda ve döşeme yerlerinde güçlendirilmesi gerekir. İşlemdekiardımcı bir unsur, betonarme bir kayışın inşasıdır.

армопоя недир?

Tüm çevre boyunca binanın hatlarını tam olarak takip eden, monolitik betonarme bir binanın kapalı bir yapısal elemanıdır.Hem taşıyıcı duvarlar hem de iç duvarlar için kullanılabilir. Takviye kuşağının sismik ve boşaltma gibi başka adları da vardır.

Ne için gerekli?

• Binanın duvarlarının zararlı atmosferik etkilerden direnç seviyesini arttırır.
• atıdan gelen basınç altındaki gaz beton bloklar, üzerlerindeki güçlü basınçtan bir dereceye kadar deformasyona uğrayabilir ve zırhlı kayış tüm yapıyı sertleştirir.
• Gevşek topraklı bir alana veya sismik olarak tehlikeli bir alana bir ev inşa edilmesi durumunda, duvarlar temelin düzensiz büzülmesinden çatlayabilir.Boşaltma kayışı, tek tip büzülmeyi destekler.
• Bloklar kırılgan bir yapıya sahiptir ve çatının inşası sırasında ahşabın ankrajlarla sabitlenmesi önerilmez, çünkü nokta yükü стабильный göstergelerini aşmaktadır. Bunun için niteliksel bir temel, armopoyalardır.

Бу нэ?

Binanın yapısal elemanı — zırhlı bir kemer, beton veya yapışkan bir karışımla dökülen metal bir çerçevedir (çeşitli geometrik şekiller — paralel uçlu, kare şeklinde). Beton tamamen katılaştıktan sonra, yapı bir taban (gaz beton bloklar) ile monolitik bir oluşum haline gelir ve daha fazla inşaat çalışmasına izin verir.

Zırhlı bir kemer düzenleme yöntemleri

1. Bir takviye kayışı inşa etmenin en yaygın yolu, doğrudan binanın duvarlarına sabitlenir.
2. Betonarme kayış için kalıp, çerçeveyi oluşturma ve beton dökme işleminin ahşap plakalar kullanan yöntemden farklı olmadığı özel U-şekilli gaz beton formları olabilir. Бир яндан хызлы ве куланишлыдыр, анджак дигер яндан чок пахалидыр.
3. Bir takviye kayışıardımla gerçekleştirilebilir, Ancak sert bir tutturma olarak bir takviye ağı kullanılarak.

Armopoya türleri

Bir binanın inşaatının her aşaması için bir tür takviye kayışı vardır — bunların hepsi kullanım ihtiyacına bağlıdır:

• Темел кайыш ().
• Bodrum kuşağı (sismik).
• Yerler arası kemer.
• Sabitlemek için çatı inşaatı için ana kemer.

Gerekli malzemeler ve araçlar

Араслар:

• Beton karıştırıcı.
• Ahşap tahtalar ve çiviler.
• Kürek — süngü ve «солукан».
• El testeresi veya elektrikli testere.
• Bir çekiç.
• Кайнак макинези ве электротлар.
• Pense.
• Bina seviyesi.

Мальземелер:

• Кум.
• M400-500 markasının çimentosu.
• Eliminasyon.
• 10-12 мм çapında metal çubuklar.
• Örgü teli (эластик).

Gazbeton üzerine armopoya montajı

Bir takviye kayışının yapımı kolay bir süreç değildir ve belirli beceriler gerektirir.Tüm параметратор диккате alınmalı ве malzemeler doğru seçilmelidir. Birkaç aşamadan oluşur:

• Kalıp yapımı.
• Takviye kafesi imalatı ve montajı.
• Dökme beton.

Ayrıntılı adım adım kılavuz

kalıp yapımı

1. Ahşap kalıp yapımı için, budaklı yerlerde olası patlama etkisini önlemek için çeşitli genişliklerde, ancak en az 20 мм kalınlığında ahşap levhalar gereklidir. Mümkünse ahşap kalkanlar kullanabilirsiniz.
2. Levhaların alt kısmı doğrudan gaz beton bloklara bağlanır. Uzun çiviler (150-180 мм) levhalardan dövülebilir veya kendinden kılavuzlu vidalar sıkılabilir.
3. Aşağıdaki levhalar, uzunlukları boyunca (дик) dıştan kenarlı bir levha ile birbirine bağlanarak orijinal tabana sabitlenir.
4. Levhaların aynı derzleri, tüm çevre boyunca duvarların dışından ve içinden oluşur.
5. Kalıbın yapım sürecinde, levhaların üst düzleminin seviyesini sürekli kontrol etmek gerekir, çünkü bu, gelecekteki beton karışımının sınırıdır.Düzlemdeki sıfır işaretine göre düzlemdeki farklılıklar, эк inşaat çalışmaları ile tehdit ediyor.
6. Ahşap kalıbın paralel düzlemlerinin beton dökümü sırasında beton basıncından farklı yönlere yayılmasını önlemek için aralarına jumperlar takılır. Jumper’ların aralığı 800-1000 мм olmalıdır.

Takviye kafesi imalatı ve montajı

1. Металл çerçevenin konstrüksiyonunun doğrudan kalıpta gerçekleştiğine dikkat edilmelidir, çünkü bölmeler ve yapının kendisinin önemli ağırlığı nedeniyle biçimıdışırışıı.
2. erçevenin «askıya alınmış» bir durumda olması ve elemanları gaz beton bloklara bitişik olmaması için, altına tuğla kalıntıları veya diğer inşaat atıkları yerleştirilir.
3. Металл çerçevenin yan elemanlarının (sertleştirme çubukları) hesaplanması, kalıptan her iki tarafta 50 mm’lik bir girinti olduğunu varsayar.
4. İşlemi başlatmak için, kalıbın tabanına paralel olarak iki uzun metal çubuk döşenir ve aralarında büzülmeler (konektörler) kaynaklanır. Kaynak makinesi kullanılmıyorsa derzler bandaj teli ile sıkılır.
5. ubuklar, oluşturulan «merdiven» tabanına dik olarak kaynaklanır veya bağlanır. Tam teşekküllü bir takviye «kafesi» oluşturmak için — üst kısım, alt versiyonla aynı şekilde çubuklara bağlanır.
6. erçevenin tüm uzunluğu boyunca ве özellikle binanın köşelerinde, takviye ek bitişik çubuklarla güçlendirilmelidir. Erçevede ne kadar fazla jumper ve ek eleman varsa o kadar iyidir.

Металл bir çerçeveye beton dökmek

Oluşturulan çerçeveyi dökmeye başlamadan önce — beton karıştırıcının kapasitesinin, beton için malzeme miktarının — boşluk kalmayacak şekilde yeterli olduundın emin olman.Sonuçta, yüksek kaliteli bir kayış oluşturmanın ana koşulu, beton tedarikinin (dökülmesinin) sürekliliğidir. İşlem teknolojiye uygunsa, zırhlı bantta hiçbir zaman çatlaklar oluşmayacak ve yapının bütünlüğü garanti altına alınmış olacaktır.

Beton bileşenler:

• imento М400-500.
• Кум.
• Fraksiyonel tarama (5 × 6 вея 5 × 7 мм).
• Oranların oranı 1: 3: 5 ve artı gerekli miktarda su.

Hazırlanan harç yavaş yavaş kalıba dökülür ve yüzeyde «hava yastıkları» oluşmasını önlemek için бир эль-алети — titreşimli bir plaka ile yürümek gerekir.Yardımı ile beton karışımı kalıbın tüm bölümlerine nüfuz edecektir.

Dökülen beton kalıp ilk iki gün demonte edilemez (karışımın doğal yapışması). Сын теслим тарихи geçtikten sonra sökme gereklidir, ancak daha fazla çalışmaya başlamak imkansızdır, çünkü armopoyaların nihai gücüne dökmeden 15-20 gün sonra ulaşılır.

Современный фиятлар

• 1 кошу метр чубук (12мм) — 80-100 руб.
• Pansuman teli (100м) — 250-300 руб.
• Кум (1000кг) — 800 руб.
• Тарама (1000кг) — 1700 руб.
• Çimento (50кг) — 450-500 руб.

Rublenin mevcut döviz kuruna göre — fiyatlar değişebilir ve fiyatlar görecelidir. İşin uzman işçiler tarafından işe alınması durumunda, malzeme alımı için genel tahmine eklenmesi gerektiği de unutulmamalıdır — ücretleri için +% 45-50.

Armopoyaların boyutları / kalınlığı

Belirlenen normlara göre, kemerin kalınlığı, inşa edilen binanın duvarının genişliğine (30-60 см) karşılık gelir.Kayışın yüksekliği değişebilir, ancak inşaatçılar 25-35 см önermektedir.

Genel boyutlardaki değişiklikler oldukça kabul edilebilir, çünkü binalar farklı özelliklere sahiptir ve duvarların sağlamlığı ancak zırhlı bir kemer ile garanti edilebilir.

Armopoyasız gaz бетон

% 95’inde, duvarlarını bir takviye kayışı ile güçlendirmeden binaların inşa edilmesi önerilmez, çünkü hizmet ömrü önemli ölçüde azalır. Zemin büzülmesinden veya doğal olaylardan kaynaklanan en ufak titreşimlerde, binalar hafifçe deforme olur ve duvarlarda çatlar (bu bir taslaktır).

Ne değiştirilir?

Bir ev inşa ederken betonarme bir yapının (zırhlı kemer) oldukça pahalı bir yapı elemanı olduğu göz önüne alındıında, daha ucuz bir tuğla ile değiştirilebilir. Курал оларак, duvarcılık sürecinde iki işlevi yerine getiren kullanılır — estetik bir görünüm vermek ve gaz beton blokları güçlendirmek.

Nasıl değiştirilir?

Betonarme bir yapı yerine tuğla kullanabilirsiniz. Bu süreçte tuğlanın kalitesi önemli değil, çünkü gelecekte yüzeyi rafine edilecek — sıvanacak.

Armopoyas her zamanki gibi gerçekleştirilir, ancak bir ilave ile — sıralar arasına metal bir ağ (0,5-07 мм) серилир. Bu sayede tuğlalar arasında en ufak bir hareket (deformasyon) olasılığı engellenir. Bu yöntem gerçek bir zırhlı kemere% 70 eşdeğer olabilir ancak güven verecektir.

• -5-10 ° C’nin altındaki sıcaklıklarda beton bir tabaka dökme işinin yapılması önerilmez.
• Tüm işler «shabashniki» değil, usta inşaatçılar tarafından yapılmalıdır.
• Malzemelerin kalitesini ve GOST’a (üretici tarafından sağlanan) uygunluunu izlemek gerekir.

özüm

Газ бетон bloklardan бир ев inşa etmek — HER ZAMAN zırhlı bir kemer ve bazı durumlarda birden fazla donatılmalıdır. Бу kemer binanın bütünlüğünü uzun süre koruyacaktır.

Armopoyas, yapının dış ve iç yüklere karşı direncini artırmak için tüm binanın çevresi boyunca uzanan yekpare betonarme bir yapıdır. Duvarların deformasyonuna neden olan evin büzülmesi, doğal olaylar, iç dekorasyon ve çok daha fazlası olabilir. Газ бетон için Armopoyalar genellikle zemin kirişlerinin altındaki katlar arasına ве doğrudan çatının altına kurulur, bu, duvarların çatının ağırlığına dayanabilmesi ve çatlak işlak işmamas.

Gazbeton bloklardan bir ev inşa ederken, birkaç nedenden dolayı zorunlu olarak kabul edilir:

• atı makas yapısının inşası sırasında Mauerlat’ı duvaraçulllamıırırı. Бу, газ бетонун дайанамаячаы бир нокта юкю иле сонучланир.
• Kiriş sisteminin kirişlerini, betonarme bir kemer oluşturmadan doğrudan gazbeton üzerine koyarsanız, bu birçok soruna yol açabilir. Atı seviyesinde en ufak bir sapma meydana gelirse, çatlaklar görünecektir.
• Sismik kemer sert bir çerçevedir, aynı zamanda yükü tüm eve eşit olarak dağıtır. Бу, mertek sisteminde asma mertek kullanıldığında önemlidir.

Yapının sağlam ve dayanıklı olması için boşaltma bandının birçok kurala uyularak sırayla yapılması gerekir.

Malzemeler, araçlar, çalışma sırası

Böyle bir cihaz oluşturmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

• Suçlu.
• Örneğin gaz blokları.
• Панолярный.
• Armatür.
• Бир кая.
• Beton karışımı.
• Кафес.
• Tuğla veya moloz parçaları.
• Yalıtım.
• Duvar kovalayıcılar, elektrikli ve manuel.
• Кеситлер.
• Газ бетон арма.

Aşağıdaki araçlara da ihtiyaç duyulacaktır:

• Rulet.
• Kendiliğinden takılan vidalar.
• Токмак.
• Ankraj cıvataları veya saplamalar.
• Titreşimli makine.
• Beton karıştırıcı.
• Çentikli mala.
• Севие.
• Ara parçalar, bağlantı elemanları.

İlk önce doğru bir hesaplama yapmanız gerekir. Genellikle, deprem kuşağının kalınlığı duvara eşit veya duvardan daha dardır ve yüksekliği 30 cm’dir.Evin büyüklüğüne ve yüke bağlı olarak, donatının çapı ve yüke bağlı olarak, donatının çapı ве герекли мэрикли.

Kalıp

Yapıyı betonla doldurmak için çıkarılabilir bir kalıp yapılmalıdır, çoğu zaman kalınlıı 2 cm veya daha fazla yapılıvhalard.У bloklar, tuğlalar da uygundur, ancak klasik versiyona odaklanacağız.

Beton harcı ile dökülen kalıba donatı yerleştirilir ve sabitlenir, büyük miktarda harç gerekeceğinden, beton karıştırıcı kullanarak kendi ellerinizle hazırlamır kolayd.

Kalıbı donatmak için genellikle 15 см uzunluğunda ahşaptan yapılmış örgü tel ve ara parçalar kullanırlar En basit kalıp seçeneği bir tahta çerçevedir. Dışarıdan tahta parçalarıyla birleştirilirler. Yukarıdan, kutu, beton dökülmesine dayanabilmesi ve çökmemesi için enine bağlarla bağlanmalıdır.Tüm ahşap yapının alt kısmı, kendinden kılavuzlu vidalarla duvara vidalanmalıdır. Tüm çalışmaların бир sonucu olarak, yalıtımla doldurulmuş bir niş kalmalıdır. Бу, boşaltma bandındaki ısı kaybının минимум olması için gereklidir.

Takviye kafesi

erçeve birkaç şekilde donatılmıştır: birkaç çubuk veya dört (daha sonra bölümde bir kare gibi görünecektir). Bunu yükün ne olacağına göre hesaplayabilirsiniz. Binada ağır beton döşeme blokları yoksa iki çubuk yeterli olabilir.Takviyeyi sabitlemek için kaynak kullanılması tavsiye edilmez. Doğrudan kalıba özel bir tel ile bağlamak en iyisidir. Bunu önceden yapabilirsiniz, ancak böyle bir yapıyı monte edilmiş halde kaldırmak sorunlu olacaktır. Erçeve eşit olarak yerleştirilmelidir, bu bir seviye ile kontrol edilir. Donatıların kalıp duvarlarından en az 5 cm uzakta olması önemlidir.

Boşaltma bandının doğru doldurulması büyük önem taşır, monolitiktir, bu nedenle tek seferde doldurulması gerekir.Birçok kişi hazır beton sipariş eder, ancak en az M200 kalitesinde olması gerekir. Кенди başınıza бир harç yaparken, kırma taşı, kum ve çimentoyu 5: 3: 1 oranında karıştırmak ve harcı су ekleyerek istenen kıvama getirmek gerekir, bir beton karıştırıcı i kiralisidak. .

En önemlisi beton sadece bir kez dökülüyor, birden fazla kat dökülemiyor. Gerekli miktarda çözeltiyi hemen hazırlamak mümkün değilse, dikey kesimler belirlenir. Бир sonraki kısım dökmeye hazır olduğunda, bölme çıkarılır ве birleşme yeri bol su ile ıslatılmalıdır.

Kalıpta karışımın içinde oluşabilecek boşlukları gidermek için genellikle süngü yöntemi kullanılır — çözeltiyi bir parça takviye ile del birka. Ее şey bittiğinde 3-4 gün beklemeniz ve kalıbı sökmeniz gerekiyor.

Zırhlı bir kayışı hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için asıl şey, onu nasıl doğru bir şekilde güçlendireceğini anlamaktır. Ее şey birkaç gün içinde yapılabilir, büyük ölçüde profesyonelliğe ve çalışan sayısına bağlıdır. Газ бетон bloklardan duvarların güçlendirilmesi bazen zorunludur, monolitik bir kayış olmadan yapı hızla çökebilir.

Gazbetondan, tuğlalardan (diğer blok malzemelerden) yapılmış bir evde bulunan Armopoyalar, inşaat sırasında duvarların ve diğer destekleyici yapıların deformasyon ve hareketlerden ek korunmasır göür. Яни бу кемер, бир эвин дюварлары ве темеллерини хем диш хем де ич фактёрлерин эткиси альтында ортайя çıkan çeşitli yüklerden güçlendirmek için tasarlanmış betonarme bir yapıdaney deşka bir şir. Dış faktörler arasında rüzgarın etkisi, yer hareketleri, sitenin topografyasının özellikleri ve tabii ки dünyanın sismik aktivitesi yer alır.İç faktörler, yükün taşıyıcı elemanlardan yeniden dağıtılmasını, sütunlu elemanların (temel) bağlanmasını, ek bağlantı elemanlarının ve yapıların kurulumunu içerir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bir çalışma için, gaz betondan yapılmış bir ev örneğini kullanarak zırhlı bir kemer takma sürecini ele alacağız. Bununla birlikte, bu teknoloji, duvarların tuğla, genişletilmiş kil bloklar ve diğer blok malzemelerden yapılabildiği diğer ev türleri için de geçerlidir. Анчак, ее şeyden önce, duvarlara etki eden faktörleri belirleyeceğiz ve bu veya bu durumda neden bir zırhlı kayışa ihtiyaç duyulduunu anlayacağız.

Neden evde bir armopoyaya ihtiyacın var?

Güçlendirici bir koruyucu yapının çalışma prensibini anlamak için, onu bir ev inşa etme çerçevesinde ele alacağız. Herhangi bir taş veya blok malzeme, sıkıştırmada gerilimden daha iyi çalışır. Ekme ve burulma yükleri, hem binanın oturması sonucunda, hem de temeldeki zemin kabardığında ve başka nedenlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca, çeşitli bölümlerdeki duvarların hem sıkıştırma hem de daha kritik çekme yükleri alacağı, taşıma kapasitesinin yanlış hesaplanmasından da kaynaklanabilir.Бу yıma bölümler yapısal olarak onlar için hazır olmayabilir. Sonuç olarak, duvarlar çatlayacaktır. Katlar arasındaki duvarın üst kısmına betonarme donatı ekleyerek, ayrıca duvarları yıkımdan koruyacağız.

Örnein, gazbetondan yapılmış bir ev alın ve diyagramı düşünün. Alt kısımda, hala aynı koruyucu kemer olan neredeyse ее zaman gerçekleştirilir. Doğru şekilde gerçekleştirilen çözgü, yüklerle iyi başa çıkar, bu nedenle bu seviyede herhangi bir sorun olmamalıdır.Zeminler arası zırhlı bir kayış kullanarak, gerilimlerle başa çıkabilecek yapıya takviye ekliyoruz. Бу durumda, duvarın kendisi daha sert hale gelir ve şartlı olarak bir I-kirişi gibi çalışır. Monolitik kayış ayrıca rüzgardan gelen yanal yüklere ve çatıdan gelen yüklere çok daha iyi direnç gösterir. Tüm бу özelliklerin toplamında evin depreme karşı dayanıklılığı da Artar ки бу depreme meyilli bölgelerdeki herhangi бир конут бинасы için zorunlu bir gerekliliktir. Чок катли бир şema düşündük, ancak armopoyalar çatı katı olan veya olmayan tek katlı bir evde de uygulanabilir.Bu durumda, temel ile birlikte Mauerlat için bir kemer kullanılır.

Armopoyas ayrıca nokta yüklerini iyi bir şekilde yeniden dağıtır. Бу, özellikle yerel nokta yükleriyle çalışmaya hazır olmayan malzemeler için önemlidir — bunlar gaz silikat blokları ve diğer benzer malzemelerdir. Bu nedenle, gaz betondan yapılmış bir evde, betonarme döşeme plakaları için takviye yapılması zorunludur. Yüklerin yeniden dağıtılması için benzer bir ilke ve kirişli bacaklar için ahşap bir taban.Ancak aynı zamanda, Mauerlat’ı yapısal olarak zayıf bir duvara niteliksel olarak sabitlemek için zırhlı bir kayışa ihtiyaç vardır. Atı altı kemeri, hem duvarların yapısal sağlamlığını artıracak hem de çatı yapılarının sabitlenmesi sorunlarının çözülmesine izin verecektir.

Güçlendirilmiş bir kayışın hesaplanması

Armopoyas — üretimin ana aşamaları

inşaat demiri çerçeve

erçevenin montajı, duvarın üstüne takviye montajı ile başlar. Döşenirken, monolitik kayışın dış sınırlarından en az 40 мм sonra betona gömülmesi gerekir.Kolaylık sağlamak için gaz betonla çalışarak, kontrol donatı parçalarını içine sürebilirsiniz. Ve zaten segmentlere, çerçeveyi duvarın üstünden belirli bir girinti ile tutturun. Takviyeyi birbirine bağlamak için yumuşak bir örgü teline ihtiyacınız olacak. erçevenin boyutlarını ayarlamak için, dört pimli bir kare oluşturmanız veya sağlam bir çubuktan (çapraz kelepçe) bükmeniz önerilir. Bu kelepçeler, öncelikle düzenli aralıklarla duvara sürülen bölümlere takılır — genellikle 250-300 мм … Контроль pimlerini sürmezseniz, çerçevenin kendisini yükseltmek için özel pedlere — kelepçelere ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, bu veya bu yöntemin uygunluğunu düşünün. Бу işi tamamladıktan sonra takviye bağlantı elemanlarına dönüyoruz.

Alt sıradaki uzunlamasına takviye, çerçevelere — kelepçelere sarılır ve tel ile bağlanır. Üst sıra aynı şekilde takılır (uzunlamasına takviye kelepçenin içinde olmalıdır). Yukarıda tartışıldığı gibi, gerekli minimum, altta iki, üstte iki bağlantı elemanıdır. Ek sağlamlık için, donatı sayısı ve çerçevenin konfigürasyonu değiştirilebilir. Doğal olarak, bu malzeme maliyetlerini etkileyecektir. Ама gerekirse hesabı da ihmal etmemelisiniz. Ayrıca, bölümlerin veya düz karelerin (enine kıskaçlar) uzunluğunun zırhlı kayışın kalınlığı ile ilgili olduğunu da not ediyoruz. Örnein, kayışın kalınlığı 300 milimetredir, daha sonra enine kelepçelerin boyutları 220X220 milimetredir (kayışın yüksekliğinin de 300 milimetre olduğu dikkate alınarak). Яни, kenarlardan ан аз 40 milimetrelik girintiler bırakıyoruz.

Калип

Kalıbı düşünün. Özel bir evde monolitik bir kemer takmak için hangi seçenekler olabilir:

• Kalıp olarak fabrika yapımı veya ev yapımı U bloklarının kullanılması.
• gelen kalıp.

Gazbetondan yapılmış U-bloklar, duvarlarda ве bölmelerde açıklıkların üst Uste binmesi için güçlendirilmiş monolitik lentoların montajı için ве ayrıca Tüm binaya mekansal sertlik kazandıran ве Yuku yeniden dağıtan monolitik takviyeli кабря kayışlarının montajı için KALICI Kalıp olarak kullanılır.Йерлер. U-şekilli bloklar, betonarme için çıkarılabilir olmayan kalıp elemanlarıdır. У bloğunu doldurmak için donatı çapı ве бетон sınıfı, algılanan yüke bağlı olarak hesaplama ile seçilir. Бу elemanları kalıp olarak seçerken, beton bandı yalıtmak için bir yöntem düşünün. Bloğun dışarıdan yalıtılması tavsiye edilir, ancak bazı durumlarda bu mümkün değilse, yalıtımı içeriye yerleştirin (fabrika içi boyutları göz önüne alıçene deynda.

375-400 миллиметров dış duvarın olası kalınlığı ile aşağıdaki yapıya sahip olabilir:

• Dış — 100-150 мм kalınlığında bir blok.
• Ayrıca sırayla — soğuk köprüyü kesmek için armopoyaları yalıtıyoruz. 50-100 мм kalınlığında ekstrüde polistiren köpük yerine, «ıslak cephe» teknolojisinde kullanılan yüksek younluklu Mineral yün kullanabilirsiniz.
• Güçlendirici çerçeve.
• Duvarın iç tarafında kalıcı kalıp olarak 50-100 мм kalınlığında bloklar kullanılmaktadır. Kalan boşluk betonla doldurulur.

Bu tür kalıbın avantajları, kurulum hızını içerir.Yapıyı güçlendirmek için ayrıca iç ve dış üniteyi birbirine bağlayan çubuklardan veya donatılardan şaplar kullanabilirsiniz.

Birkaç işlevi yerine getirir: betona şekil verir, yayılmasını önler ve ardından mükemmel bir yalıtım görevi görür.

Bu kalıp yönteminin avantajları:

• Kalıp montajı kolaylığı. Köşe birleşimleri de dahil olmak üzere hazır bloklar üretilmektedir.
• Yüksek kurulum hızı.
• Takviyeyi döşemeyi kolaylaştırır, çünkü bunun için özel oluklar vardır.
• Beton bandın boyutlarını kontrol etmek daha kolaydır.
• Beton, kalıpta sertleşecek ve bu da onu hızlı kurumaya, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyacaktır.
• Ekstrüde polistiren köpük, su yalıtım malzemesidir.

Bu teknolojinin çok pahalı olduğu görünebilir. Ancak yalıtım maliyetini, sıradan ahşap kalıpların montaj ve demontaj maliyetini hesaba katarsak, фарк önemsiz hale gelir. Alternatif olarak, bu kalıbı fabrika bloklarından değil, polistirenden kendiniz yapabilirsiniz.Анчак бу Даха Фазла Заман Алан Бир Сеченек olacaktır.

Gazbeton bir evde zırhlı bir kemer için, üretimi en zahmetli olanıdır. İlk aşamada, tahtalardan kalkanlar yapmanız gerekir. Bunu yapmak için, bunları bir araya getirin ve tahta bloklar ve çiviler kullanarak birbirine bağlayın.

İkinci aşamada, gelecekteki güçlendirilmiş kayışın çevresi boyunca hazır kalkanlar kurulur. Beton çözüm, kalıbın duvarlarında basınç oluşturacaktır, bu nedenle kalıbın dağılmaması için tüm yapının kelepçelerle sabitlenmesi zorunludur.

Бетон докмек

Genel olarak, bu aşama zorluklara neden olmamalıdır. Tek rahatsızlık, betonun duvarın en üstüne teslim edilmesidir. Beton kalitesi düşük olmamalıdır. M-500 çimento kullanarak kendi başınıza harç yaparken, aşağıdaki oranardımcı olacaktır — bir kova çimento / üç kova kum / beş kova moloz … Kalın beton kullanılmasıla tavsiden favsiden. Betonun uygun şekilde sıkıştırılması gerektiği unutulmamalıdır.Бетон döküldükten sonra folyo ile örtün. Böylece nemin buharlaşmasını azaltacaksınız. Betonun tamamen sertleşmesi genellikle yaklaşık iki gün sürer, ardından kalıp çıkarılabilir (katlanabilir olması şartıyla).

Видео: газбетон евде армопоялар

Bu video, gaz beton duvarlarda Mauerlat takviyeli kayışın cihazını göstermektedir. Bu durumda, kalıp levha panellerden yapılmıştır. Tarama yaparken köşelerdeki takviye bağlantılarına özellikle dikkat edin. Atıyı çerçeve takviyesine sabitlemek için saplamaları ek olarak bağlamak ve kırılgan bir gaz silikat bloğunda gereksiz takviye üzerinde enerji harcamamak daha iyidir.

Sonuç olarak, gazbeton ve diğer herhangi bir blok malzemeden yapılmış evdeki armopoyaların daha sonraki çalışma aşamalarından önce su geçirmez olduğunu not ediyoruz. Uygun olup olmadığı размер kalmış. Догал оларак, темел кайыши гез онюне алындыгында, якинларда немли топрак олдугундан, ее durumda yalıtımla kaplanmalıdır. Temelin üzerindeki kayışlarla, duvarların doğru düzenlenmesi ile betonun ıslanmaması gerekir. Ancak yine de Mauerlat kuşağını su yalıtımı ile kiriş sisteminin ahşap yapılarından ayırmak gereksiz olmayacaktır.

Gaz beton, sıcak bir malzemedir, ucuzdur ve montajı kolaydır. Bu nedenle tuğlaya çok iyi bir alternatif olarak kabul edilir. Bununla birlikte, mukavemet açısından, böyle bir malzemeden yapılmış bloklar, ikincisi maalesef önemli ölçüde daha düşüktür. Bu nedenle, bu malzemeden duvarların döşenmesinin bazı nüansları vardır. Birincisi, çok güvenilir bir temel üzerinde yapılmalı ve ikincisi, inşaat sırasında yapının düzgünlüğü dikkatlice kontrol edilmelidir. Газ бетон duvarların güvenilirliği için üçüncü koşul, betonarme zırhlı kayışın tüm çevresi boyunca yukarıdan bir cihazdır.Бу yazıda onun hakkında konuşacağız.

Yapının amacı

Duvarların çatının basıncı altında çatlamasını önlemek için gaz beton için zırhlı bir kayış özel olarak dökülür. Ek olarak, bu tasarım Mauerlat’ın daha güvenilir bir şekilde takılması için kullanılır. Газ бетонун dezavantajlarından biri, bağlantı elemanlarını çok iyi tutmamasıdır. Табии ки, öngörülen teknolojiye kesinlikle bağlı kalarak zırhlı bir kemer ayarlamalısınız.

Cihaz yöntemleri

Gazbetondan yapılmış duvarlar için bir armopoyas, ahşap kalıp veya özel ek bloklar kullanarak iki şekillei elapizin doğirizin.İlk doldurma seçeneği teknolojik olarak daha karmaşıktır. Blokları kullanan inşaat cihazı çok basit bir prosedürdür, ancak daha pahalıya mal olacaktır.

Kalıp kullanarak zırhlı bir kemer nasıl yapılır?

Bu takviye edici yapı oluşturma yöntemiyle, aşağıdaki malzemelerin hazırlanması gerekecektir:

Malzeme	özellikleri	ne için gerekli
Kenarlı tahta	En az 2.5 см kalınlığında	kalıp imalatı
Kirişler	40x40mm	kalıp imalatı
Дивиллер		Levhaları duvara sabitleme
Тел.	Esnek	Kalıp yapısını güçlendirmek için
Genişletilmiş polistiren	20 мм	Isınma armopoyaları

Aletlerden bir matkap ve demir testeresine ihtiyacınız olacak

Armopoyaların yüksekliği genellikle 40 cm’dir, bu nedenle, kalıbın her iki tarafınircevhaustidan »Levhalar yerine kalın kontrplak da kullanılabilir.

Онемли: Kalıbın duvarın tüm çevresi boyunca hemen kurulması gerekir. Betonda yatay derz bulunmamalıdır.

Kalıp panellerini kendinden kılavuzlu vidalarla duvarlara sabitlerler veya elemanları uzun çivilerle çivilerler. Kalkanlar arasında yukarıdan, 40×40 bardan ara parçalar monte edilir, aynı uzunluktaki ara parçalar, armopoyaların genişliğine eşit olarak kesilir. 1,5 метрелик бир басамакла паноляр арасина монте эдилирлер.Gazbeton üzerindeki zırhlı kayışın kesinlikle düz olması için yapının sertleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, kalkanları bir arada tutan zıt çubuklar (yüzeyin yaklaşık 20 см üzerinde çıkıntı yapmalıdırlar) бир тел ile kesilir ve duvarları aralayıcılara sıraçükubıça bastuklar.

İpucu: Evin içinden, kalıp tahtası (içeriden) genleşmiş polistiren levhalarla döşenebilir. Бетон, газ бетондан чок даха йюксек бир ısı iletkenliğine сахиптир ве бу неденле ялитым олмадан армопоялар, бинанин операсьонел özelliklerini kötüleştirecek бир soğuk köprü haline gelecektir.Zırhlı bandı döktükten ve kalıp kalkanını çıkardıktan sonra, genleşmiş polistiren dübeller, «мантарлар», вея башка бир şekilde betona sabitlenebilir.

Doldurmak

Gazbetondan yapılmış bir bina için zorunlu takviyesi ile zırhlı bir kemer düzenleniyor. Yapıyı daha güvenilir hale getirmek için 12 mm’lik bir çubuk kullanılır. Ondan çerçeve bir örgü teli ile bağlanır. Бетон içindeki металла hızla paslanmaya başlayacağı için kaynak yapılmasına izin verilmez.

erceve, kalıbın içine 30 mm’lik bloklar veya özel plastik destekler üzerine monte edilir.Doldurmanın kendisi tek seferde yapılmalıdır. Бу yapılamazsa, kalıbın tüm çevresi boyunca kesintisiz olarak bir katman önceden dökülür. Бир sonrakinin en geç 12 saat sonra dökülmesi gerekecektir.

Blokları kullanan Armopoyas cihazı

Armopoyaların bu kurulumu şey son derece basittir. Bloklar, нормальный şekilde duvarlara monte edilir. Ayrıca, merkezi boş kısımları güçlendirilir ve ayrıca betonla dökülür.

imdi, gaz beton için nasıl zırhlı bir kemer yapılacağını anladığınızı umuyoruz.Бу тасарим, бу тип Эвлер ичин зорунлудур. Gördüünüz gibi doldurmak zor değil, duvarlar çok daha güvenilir ve dayanıklı olacak.

«Kendi elinizle gaz beton için zırhlı kemer nasıl yapılır» konulu video:

Ahşap namludan çelik halkaları çıkarın ve parçalanacaktır. Güçlendirilmiş kemeri evden çıkarın ве бина узун суре дайанмаяджактыр. Бу, duvarları güçlendirme ihtiyacının basitleştirilmiş ancak çok görsel bir açıklamasıdır. Sağlam bir ev inşa edecek olan herkes, zırhlı kemerlerin amacı, çeşitleri ve tertibatı hakkında faydalı bilgiler bulacaktır.

Bu yapı nedir ve hangi işlevleri yerine getirir? Armopoyas, inşaat halindeki bir binanın çeşitli seviyelerine döşenen, monolitik betonarme bir banttır.

Takviyeli kayışın doldurulması temelde, döşeme plakalarının altında ve Mauerlat’ın altında (kirişlerin destek kirişleri) gerçekleştirilir.

Bu ampifikasyon yöntemi dört önemli işlevi yerine getirir:

1. Binanın mekansal rijitliğini arttırır.
2. Temeli ve duvarları, zeminin düzensiz oturması ве дон kabarması nedeniyle oluşan çatlaklardan korur.
3. Ağır döşeme plakalarının kırılgan gaz ve köpük betonu itmesini önler.
4. atı makas sistemini hafif blok duvarlara güvenli bir şekilde bağlar.

Duvarların sertliğini arttırmak için ana malzeme betonarme idi ve öyle kaldı. Küçük müştemilatlar için daha az güçlü bir tuğla zırhlı kemer kullanabilirsiniz. Genişliği taşıyıcı duvarın genişliğine eşit olan 4-5 sıra tuğladan oluşur. Ее sıranın dikişinde, harç üzerine 4-5 мм çapında çelik telden yapılmış 30-40 мм hücreli bir ızgara döşenir.

Hangi durumlarda bir armopoya gereklidir?

duvarlar için

Duvarların güçlendirilmiş bir kayışla güçlendirilmesi her zaman gerekli değildir. Bu nedenle, aşağıdaki durumlarda cihazına para harcamanıza gerek yoktur:

• temelin altında katı toprak (kayalık, kaba veya kaba kum, suya doymamış) bulunur;
• duvarlar tuğladan yapılmıştır;
• бетоноукладчик değil, ahşap kirişlerle kaplı tek katlı bir ev yapım aşamasındadır.

Сайт zayıf topraklar içeriyorsa (тозлу кум, balçık, kil, lös, turba), o zaman bir takviye kayışının gerekli olup olmadığı sorusunun cevabı açıktır. Duvarların genişletilmiş kil veya hücresel bloklardan (köpük veya gaz beton) inşa edilmesi durumunda onsuz yapamazsınız.

Bunlar kırılgan malzemelerdir. Zemin hareketlerine ве döşeme levhalarından gelen noktasal yüklere dayanmazlar. Armopoyas, duvar deformasyon riskini ortadan kaldırır ve yükü plakalardan bloklara eşit olarak dağıtır.

(duvar kalınlığı 30 cm’den az ve mukavemet derecesi B2.5’ten düşük değil) için zırhlı bir kayışa gerek yoktur.

Mauerlat için

Kirişlerin dayandığı ahşap kirişe mauerlat denir. Köpük bloğu itemez, bu nedenle birisine bunun için zırhlı bir kemerin gerekli olmadığı görünebilir. Ancak, bu sorunun doğru cevabı evin yapıldığı malzemeye bağlıdır. Tuğla duvarlar için бир Mauerlat’ın zırhlı kemer olmadan monte edilmesine izin verilir. Mauerlat’ın kendilerine bağlı olduğu çapaları güvenli bir şekilde tutarlar.

Hafif bloklarla uğraşıyorsak, armopoyaların dökülmesi gerekecek. B ve ankrajlar güvenli bir şekilde sabitlenemiyor. Bu nedenle, çok kuvvetli bir rüzgar Mauerlat’ı çatıyla birlikte duvardan koparabilir.

Vakıf için

Burada, ampifikasyon sorununa yaklaşım değişmez. Темел FBS bloklarından monte edilirse, kesinlikle armopoyalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, iki seviyede yapılmalıdır: vakfın tabanı (табани) seviyesinde ve üst kesiminde. Böyle bir çözüm, yapıyı toprağın yükselmesinden ве oturmasından kaynaklanan yoğun yüklerden koruyacaktır.

Moloz beton şerit temeller için, en azından taban seviyesinde, takviyeli bir kayışla takviye de gereklidir. Moloz beton ekonomik bir malzemedir ancak yer hareketlerine dayanıklı değildir, bu nedenle donatıya ihtiyaç duyar. Ancak monolitik «бант», темели челик бир хаджимсел черчев олдугундан, зирхли бир кайша ихтияч дуймаз.

Yumuşak zeminlerde binaların altına dökülen sağlam bir temel levhası için bu yapının bir cihazına gerek yoktur.

Ne tür zeminler için bir armopoyaya ihtiyacınız var?

Genişletilmiş kil beton bloklara, gaz veya köpük betona dayanan panellerin altında, hatasız bir takviyeli kayış yapılmalıdır.

Yükü duvarlara eşit olarak aktardığı ve onları tek bir mekansal yapıya sıkıca bağladığı için monolitik bir betonarme zeminin altına dökmek gerekli değildir.

Hafif bloklara (газ бетон, genişletilmiş kil, köpük beton) dayanan ahşap bir zeminin altındaki armopoyalar gerekli değildir. Bu durumda blokları itme riskini ortadan kaldırmak için 4-6 см kalınlığında betondan yapılmış destek platformlarının kirişlerin altına doldurulması yeterli olacaktır.

Birisi bize itiraz edebilir, zeminin ahşap zemininin altındaki armopoyaların döküldüğü bir takım durumlara işaret edebilir.Bununla birlikte, bu durumda, beton yastıklar üzerindeki ahşap kirişler duvardan geçebildiği için değil, bina çerçevesinin mekansal sertliğini arttırdığı için takviye gereklidir.

Bir armopoya nasıl doğru yapılır?

Güçlendirilmiş takviye kayışı cihazının teknolojisi, monolitik bir temel dökme yönteminden farklı değildir.

Genel olarak, üç işlemden oluşur:

• Takviye kafes imalatı;
• Kalıp montajı;
• Betonla dökmek.

Armopoyaların konumuna bağlı olarak çalışmadaki bazı incelikler ve nüanslar ortaya çıkıyor.

Temel için güçlendirilmiş kemer

Temel altında (seviye 1) takviyeli bir kemerin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vererek, genişliğinin ana beton «bant» destek parçasının genişliğinden 30-40 см daha fazla olması varsayti. Бу, binanın zemin basıncını önemli ölçüde azaltacaktır. Evin kat sayısına bağlı olarak, böyle bir sertlik kuşağının kalınlığı 40 ila 50 cm arasında olabilir.

Birinci seviyenin güçlendirilmiş kayışı, sadece dış duvarlar için değil, binanın tüm taşıyıcı duvarları için yapılmıştır.Bunun için çerçeve, takviye kelepçeleri örülerek yapılır. Kaynak, yalnızca ana donatının genel bir mekansal yapıya ön bağlantısı (zımbalama) için kullanılır.

Икинджи севий армалар (темельде)

Bu tasarım esasen şerit temelin (moloz beton, blok) bir devamıdır. Takviye etmek için, 14-18 мм çapında 4 çubuk kullanmak ve bunları 6-8 мм çapında kelepçelerle bağlamak yeterlidir.

Ana temel ise, kalıbın armopoyaların altına yerleştirilmesinde sorun yoktur. Bunu yapmak için, koruyucu beton tabakasını (3-4 см), dikkate alarak, takviye kafesini kurmak için içinde (20-30 см), boş alan bırakmanız gerekir.

Durum daha karmaşıktır, çünkü onlar için herhangi bir kalıp yerleştirilmemiştir. Бу durumda kalıp panellerini alttan destekleyen ahşap ara parçalar kullanılmalıdır. Levhalara kurulumdan önce, kalıbın boyutlarının 20-30 см dışına taşan ve yapının sağa veya sola hareket etmesine izin vermeyen trim levhaları doldurulur. Kalıp panellerini bağlamak için, levhaların üst kısmına kısa çapraz kirişler çivilenir.

Sabitleme sistemi, dişli çubuklar kullanılarak basitleştirilebilir.50-60 см mesafede kalıp panellerine çiftler halinde yerleştirilirler, saplamaları somunlarla sıktıktan sonra, ahşap destekler ve traversler olmadan beton dökmek için yeterince güçlü ve sağlam eride yapı elde.

Bu sistem, döşeme plakaları için zırhlı bir bant gerektiren kalıplar için de uygundur.

Betonla doldurulacak saplamaların cama sarılması veya üzerlerine az miktarda makine yağı sürülmesi gerekir. Бу, sertleştikten sonra bunları betondan çıkarma görevini kolaylaştıracaktır.

Döşeme plakaları için Armopoyalar

İdeal olarak, genişliği duvarın genişliğine eşit olmalıdır. Бу, цефенин тамамен döşeme yalıtımı ile kaplanacağı durumda yapılabilir. Dekorasyon için sadece alçı çözeltisinin kullanılmasına Karar verilirse, köpük veya Mineral yün için yer bırakmak için armopoyaların genişliğinin 4-5 santimetre azaltılması gerekecektir. Aksi takdirde, takviye kayışının döşendiği bölgede, çok sağlam bir boyutta bir soğuk köprü görünecektir.

Gazbeton üzerinde bir armopoya yaparak başka bir çözüm kullanabilirsiniz.Duvarın kenarları boyunca iki ince blok yerleştirmekten oluşur. Aralarındaki boşluğa çelik bir çerçeve yerleştirilir ve beton dökülür. Bloklar kalıp görevi görür ve kayışı yalıtır.

Gazbeton duvarın kalınlığı 40 cm ise, bu amaçla 10 cm kalınlığında bölme blokları kullanılabilir.

Daha küçük bir duvar kalınlığı ile, standart bir duvar bloğunda zırhlı bir kemer için bir boşluğu kendi ellerinizle kesebilir veya hazır bir gaz beton U bloğu satın alabilirsiniz.

Mauerlat altında güçlendirilmiş kemer

Mauerlat’ın altındaki zırhlı kayışı diğer takviye türlerinden ayıran ana özellik, içinde ankraj pimlerinin bulunmasıdır. Onlarınardımı ile kereste, rüzgar yüklerinin etkisi altında yırtılma veya kayma riski olmadan duvara sıkıca sabitlenir.

Takviye kafesinin genişliği ve yüksekliği, yapı gömüldükten sonra, metal ile bandın dış yüzeyi arasında her tarafta en az 3-4 cm koruyucu bir beton tabakası kalacak şekilde olmalıdı.

ana »atı» Armopoya nedir ve neden gereklidir? Gazbeton bir evde zırhlı bir kemer dökmek Interfloor zırhlı kemer.

.