Бетон для бассейна – БЕТОН ДЛЯ БАССЕЙНА, бетонная смесь для бассейна, бетон для чаши бассейна, бетонный бассейн, выбор бетона для строительства бассейна

Содержание

Бетон для бассейна марка


Бетон для бассейна

Бетон для бассейна: на первом плане — качество.

Ведущие фирмы мира, занимающиеся строительством бассейнов, на протяжении полувека искали материалы, способные заменить бетонную смесь. С переменным успехом чашу бассейна изготавливали из кирпича, каменных блоков и даже из современных видов пластика. Но альтернативу бетонной смеси до сих пор найти не удалось. Многие владельцы участков или коттеджей предпочитают соорудить бетонный бассейн своими руками. Физические характеристики стройматериала и современные виды инструментов позволяют это сделать качественно и надежно.

Марки цемента и бетона

Сооружая бетонный бассейн, нужно учитывать плотность грунта и множество других факторов. Поскольку стенки и дно конструкции будут находиться в зоне воздействия воды и постоянно испытывать её давление, то для возведения потребуется специальная бетонная смесь. Она должна соответствовать характеристикам прочности и водонепроницаемости. Кроме того, в наших погодных условиях с суровыми зимами бетон для бассейна должен быть достаточно морозостойким.

Основание сооружения изготавливается из тощего бетона. Для этого лучше всего подойдет недорогая марка цемента – М100. Стены и дно делаются с использованием более качественного вяжущего вещества, к примеру, М400. На завершающем этапе специалисты рекомендуют применять цемент со средними характеристиками. В то же время его марки должны обладать максимальным уровнем гидроизоляции. Оптимальный вариант – цемент М400 с разнообразными присадками.

Марка бетона для бассейна по влагонепроницаемости должна соответствовать значениям W6-W10. Чтобы конструкция выдержала не меньше ста циклов заморозки-оттаивания, по морозостойкости выбирают марку F100. Если подобных этапов предполагается иметь 150, берут бетон F150. Для бассейнов вне помещения подходит марка F200. В строительный материал всех марок нужно добавлять специальные присадки для улучшения пластичности смеси. Добавки существенно влияют на усадку и гидроизоляционные качества сооружения. Бетон должен иметь класс прочности В15 или выше.

Строительство бассейна

Самостоятельно построить бассейн не составит труда тому, кто знает основные правила его возведения. Особого внимания требует заливка бассейна бетоном. От её качества будет зависеть гигроскопичность, прочность, водонепроницаемость и долговечность сооружения. Толщину пола и стен нужно делать не менее 30 и 20 сантиметров соответственно. Бетон чаши бассейна может подаваться непрерывно. Тогда бетонирование происходит в один приём. Если же непрерывная подача смеси невозможна, то процедуру осуществляют за два раза.

Снаружи на бетонную чашу сооружения, соприкасающуюся с грунтом, наносится гидроизоляционное покрытие. При повышенном подъёме подземных вод проводится дренаж. В результате уровень грунтовых вод не должен подниматься выше основания чаши. При монтаже закладных деталей ниши и отверстия ж/б чаши закрывают безусадочной цементной смесью. Трещины и швы устраняют при помощи герметика. Борта конструкции чаши выполняются горизонтально по отметкам заполнения бассейна водой. Возможны небольшие отклонения от плоскости – не больше 1 мм на метр.

В строительство бассейна из бетона включается стадия облицовки плиткой. Размеры жёлоба, ступенек и других деталей сооружения устанавливаются в зависимости от целого числа плитки либо мозаики.

Если вы не знаете, какой бетон для бассейна выбрать, обратитесь за помощью на сайт нашего завода. Наше предприятие имеет хорошие производственные возможности, благодаря которым мы выполняем любые требования заказчиков к характеристикам продукта. Специалисты завода подберут вам нужную марку бетона для строительства добротного бассейна.

Помогите сделать наш сервис лучше, поделитесь ссылкой в соц. сетях:

mosbetone.ru

Какую марку бетона используют под заливку бассейна?

Всё большей популярностью пользуется создание бассейна на собственном земельном участке. При этом, надо проработать множество факторов. Одним из самых важных является выбор того, какую марку бетона лучше использовать под бассейн. Необходимо учитывать, что поверхность будет регулярно подвергаться воздействию влаги и давления. Дополнительно, климат на большей части территории России имеет весьма холодные зимы. Это требует от бетона высокого показателя морозоустойчивости. Может потребоваться несколько марок данного раствора.

Прежде всего, необходимо выложить основание из «тощего» бетона. Для него прекрасно подойдёт недорогой вариант, например, М100. Он отличается необходимым уровнем качества и доступной стоимостью. Для заливки стен и дна требуется применять более качественную продукцию. При выборе марки бетона, которую лучше использовать под бассейн, желательно принять во внимание различные добавки. К ним относятся мастики для покрытия поверхности или гидроизоляционные материалы.

Для окончательных работ, лучше всего использовать средние по своим характеристикам марки бетона под бассейн, но обладающие высоким показателем гидроизоляции. Неплохо себя зарекомендовали номера М200-300 с различными добавками. Стоит отметить, что необходимо использовать стальную арматуру для укрепления всей конструкции.

dombeton.ru

Каким должен быть бетон для бассейна для долговечной его службы?

Решив сделать бассейн из бетона, необходимо принять во внимание тот факт, что его поверхность будет постоянно подвержена воздействию давления и влаги. Помимо этого, в нашей климатической зоне достаточно холодные зимы, поэтому бетон должен обладать высокой морозостойкостью.

Сначала делается основание бассейна из «тощего» бетона. Для этой цели хорошо по

Бассейн своими руками из бетона

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Бетонный бассейн для дачи

Прохладная вода построенного бассейна спасет от зноя.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

  • габариты и форму чаши;
  • местоположение бассейна;
  • устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

  1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
  2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
  3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
  4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.
Постройка бассейна по проекту

Первый шаг возведения бассейна — его планировка и выбор формы.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • рытье котлована;
  • армирование дна и стен;
  • устройство опалубочной системы;
  • бетонные работы;
  • гидроизоляция чаши;
  • облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

котлован для бассейна

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

На дно готового котлована (выровненное и утрамбованное) следует насыпать дренажную подушку — гравийно-песчаную смесь, состоящую из слоя песка высотой 30 см и слоя гравия высотой 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать с сохранением уклона в 5% в сторону стока.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

армирование чаши

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

опалубка бессейна

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

заливка бетоном

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Бетонной конструкции нужен 21 день, чтобы бетон набрал марочную прочность. По истечении 3 недель можно разобрать опалубку.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

Виды изоляции:

  • битум;
  • рубероид;
  • жидкая резина;
  • жидкое стекло;
  • состав из полимерно-цементного раствора;
  • ПВХ-мембрана.

Лучший вариант — обмазочный состав, заполняющий поры бетона и препятствующий проникновению влаги. Тщательной обработке необходимо подвергнуть стыки между дном и стенами, внешние края плит бортиков, места ввода коммуникаций.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

гидроизоляция

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

После обработки необходимо дождаться полного высыхания поверхности, затем заполнить чашу водой и оставить для проверки на 2-3 суток. Если количество воды сильно уменьшилось (в расчет не берется объем испарений), то гидроизоляционные работы повторяются.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

Для финишной отделки чаши бассейна, сделанного своими руками из бетона, используют керамическую плитку, кафель, мозаику или пленку.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

  1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
  2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
  3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.
Бассейн из бетона своими руками

Для декоративного обустройства бассейна используют мозаику.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

  • простым в монтаже и уходе;
  • доступным по цене;
  • ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

  • цемент — 380 кг;
  • щебень средней фракции — 1250 кг;
  • среднезернистый песок — 630 кг;
  • вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

  • цемент — 1976 кг;
  • щебень средней фракции — 6500 кг;
  • среднезернистый песок — 3276 кг;
  • вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Гидроизоляция бетонного бассейна: герметизация бетонного бассейна изнутри своими руками, особенности обмазочной гидроизоляции

Если вы решили построить на своем участке бетонный бассейн, то гидроизоляция бетонного бассейна – это самое важное, о чем стоит задуматься перед строительством. В противном случае ваш бассейн будет разрушен снаружи грунтовыми водами, а изнутри – большим объемом воды.

Качественная гидроизоляция защищает чашу от разрушающего воздействия влаги и продлевает срок службы бассейна.

Гидроизоляция – это совсем не прихоть человека, которому деньги некуда девать, это необходимость защитить ваш бетонный бассейн от разрушения, трещин, обвалов и протечек. Многие строят дорогостоящие бассейны с красивыми дорогими отделками, забывая о гидроизоляции. И как последствие – быстрое, в течение 3-х лет разрушение чаши бассейна. А это – дополнительные средства, чтобы реконструировать водоем, обеспечить чаше гидроустойчивость.

При ремонтных работах приходится полностью откапывать чашу бассейна и снимать отделочные материалы. Заново бетонировать и штукатурить места со щелями и деформациями. Это очень затратный и трудоемкий процесс. Нельзя экономить на гидроизоляции, именно она является залогом долгого и беспроблемного использования вашего бассейна. Как провести гидроизоляцию бетонного бассейна? Какие правила нужно соблюдать при герметизации бетонной чаши бассейна? Читайте здесь.

Содержание статьи

Виды гидроизоляции

Любой бассейн, особенно котлованного типа и с бетонным основанием требует двойной гидроизоляции:

  1. Внутренняя гидроизоляция. Для бетонного сооружения она должна быть заложена в проекте и произведена во время строительства чаши бассейна.  Этот вид изоляции необходим бассейну любого типа.
  2. Внешняя. Применяется для котлованных видов бассейна, если он устанавливается на уровне прохождения грунтовых вод.  Во время того, когда роется котлован, нужно использовать материалы, в состав которых входит глина натурального происхождения. Самыми прочными признаны бентонитовые маты, но и стоимость их не маленькая.

В качестве внешней изоляции лучше использовать материалы попроще и подешевле. Их основная задача — выдерживать высокие статичные нагрузки в виду засыпки грунта и дренажа. При этом внешний вид и фактура не имеют большого значения.

Конечно, лучше будет, если вы все предусмотрите качественную гидроизоляцию на стадии создания проектной документации, если же нет, то в дальнейшем вам придется освобождать бассейн от отделочного материала, выкапывать его, освобождая наружные стенки от земли и грунта. Для этого требуется техника, мастера и дополнительные расходы.

При внешней гидроизоляции процесс может занять до нескольких недель, ведь обнаружить трещины и ликвидировать течи надо будет на всей внешней стенке чаши бассейна, затем штукатурить его, добиваясь гладкой поверхности и заново проводить отделочные работы. Поэтому сразу заложите в проектную документацию качественную изоляцию и отслеживайте при строительстве, чтобы все производилось в соответствии с правилами – на всех этапах гидроизоляции вашего бассейна.

 Гидроизоляция бассейнов изнутри

Чтобы ваш бетонный бассейн не сыпался, не отваливалась плитка и штукатурка, не появлялись перекосы и маленькие трещинки, которые в последствие превращаются в большие, — в общем, чтобы ваш бассейн был защищен от воздействия воды, вне зависимости от формы, размеров, глубины и месторасположения бассейна, необходима внутренняя гидроизоляция бетонной чаши бассейна.

ВАЖНО! Если внутренняя гидроизоляция не проведена перед первым заполнением бассейна водой, то последующая обработка может оказаться менее эффективной в следствии частичного нарушения структуры верхнего слоя бетона.

Качество гидроизоляции определяется:

  1. Высокими влагозащитными показателями.
  2. Сочетаемостью по структуре с материалами поверхности, с которой происходит соприкосновение.
  3. Экологичностью.
  4. Высокой способностью справляться с большим объемом воды.
  5. Невосприимчивость к бактериям, грибкам, плесени.
  6. Способность обеспечить прочное крепление отделочных материалов.

Для осуществления качественной и долгосрочной гидроизоляции существует ряд дорогостоящих способов – использование водостойких материалов в качестве прокладок или дополнительной отделки. Но многие предпочитают простой способ герметизации бетонного бассейна – в целях экономии денежных средств.

 Виды гидроизоляционных материалов

Материалы для герметизации бетонного бассейна при наличии средств можно приобрести в магазинах. Самые востребованные и прочные:

  1. ПВХ пленка.
  2. Жидкая резина.
  3. Жидкое стекло.
  4. Латексная мембрана.
  5. Полимеризующие пропитки

Пленка для бассейна из ПВХ   обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Главное – правильно нанести пленку на бетонное основание, без складок, трещин, просветов и пр. Характеристики ПВХ пленки:

  • легко чистится,
  • не подвергается перепадам температуры,
  • морозоустойчива,
  • устойчива к высоким температурам.

Под пленкой целесообразно поместить геотекстиль — для препятствия образованию конденсата и повышению сопротивляемости к механическим внешним  воздействиям. Сама пленка также является своеобразным герметиком для бассейна, она не пропускает влагу и не восприимчива к давлению большого объема воды.

Как правило, жидкую резину используют для замазывания трещин, щелей, этот раствор хорошо защищает от коррозии, но восприимчив к ультрафиолетовым лучам. Поэтому сверху накладывают слой жидкого стекла. Главное условие наложения – это сухая поверхность.

Смесь из латекса при высыхании превращается в  эластичную пленку, которая стойко противостоит  грибковым инфекциям и бактериям.

Методы герметизации могут быть обмазывающими, с протеканиями в щели и трещины, наносящими на поверхность несколькими слоями.

Простой способ герметизации бетонного бассейна

Наиболее распространенным и простым способом гидроизоляции изнутри является так называемая обмазочная гидроизоляция для бассейна — ее вы сможете выполнить своими руками. Рынок предоставляет огромный спектр герметизирующих материалов – любой цены и разного качества. Надо выбрать долговечные и надежные материалы, для этого необходимо обратиться к мнениям и консультациям специалистов.

Качественные материалы надежно закупоривают поры бетона, который должен быть с показателем морозоустойчивости F200, а водонепроницаемости — W6. Для латания чаши используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками известных марок. Обязательно просеивайте бетон, чтобы избежать попадания крупный и мелких камней, мусора, любых инородных тел – ведь все эти ненужные элементы смогут со временем спровоцировать течи и трещины в чаше бассейна. Также непросеянный бетон может вызвать плохое сцепление с отделочными материалами, что приведет к скорому их отцеплению от поверхности бассейна. Плитка, пленка или иные материалы начнут попросту отваливаться от бетонного основания.

Добавки в бетон для гидроизоляции бассейна:

  1. Пропитки на основе битума.
  2. Мастика.
  3. Современные полимеры.
  4. Пластификаторы.
  5. Гидрофобные добавки.

ВАЖНО! Если вы готовите цементный раствор самостоятельно, то добавлять компонент, необходим строго следуя инструкции!

Для обеспечения надежной герметизации мастикой промазывают по 2-3 раза, создавая своеобразную защитную пленку. Такие способы гидроизоляции помогут ликвидировать все щели путем протекания раствора в них, выровнять поверхность бассейна и придать ему устойчивость к давлению воды. Лучше первую промазку делать сразу при возникновении проблем, вторую – после засыхания первого слоя, тогда вы увидите все места в чаше, требующие дополнительной промазки.

Выбрать доступный для вас вид гидроизоляции вы должны задолго до строительства бассейна, заложив в проектную смету все необходимые строительные материалы, герметики, клеи, лаки и пр.

Пошаговая инструкция

Внешняя гидроизоляция:

  1. Откапываем бетонную чашу.
  2. С внешней стороны очищаем бетонную поверхность.
  3. Отслаивающийся бетон также снимаем мастерком.
  4. Промазываем герметичным раствором – несколько слоев.
  5. Даем высохнуть.
  6. Укрепляем чашу, закладывая грунтом, землей.

Внутренняя гидроизоляция проходит так же. Только откапывать ничего не надо. Поверхность внутренней чаши бассейна должна быть освобождена от всех шероховатостей, мусора, неровностей, отслоившиеся материалы снимаются. Можно дополнительно произвести штукатурку и промывание стен бетонным раствором. На ровную поверхность наносятся выбранные вами гидроизоляционные материалы. Поверхность должна быть сухой и без бугристостей и неровностей. Если технологии будет соблюдаться плохо или вообще не соблюдаться, то через пару лет вам вновь придется откапывать вашу бетонную чашу, снимать облицовочный материал и заново герметизировать бетонный бассейн.

Привлекайте к герметизации бассейна специалистов, несведущие любители домашних водоемов не смогут учесть всех нюансов строительство качественной и долговечной чаши бассейна.

БЕТОН ДЛЯ БАССЕЙНА, бетонная смесь для бассейна, бетон для чаши бассейна, бетонный бассейн, выбор бетона для строительства бассейна

Выбрав в качестве цели бетонное исполнение бассейна, следует учитывать тот очевидный факт, что его стенки будут постоянно испытывать воздействие воды. К тому же, в связи с достаточно суровыми зимами в климатической зоне центральной России бетон для бассейна должен быть морозостойким.

Где и какую смесь лучше использовать?

Первым из «тонущего» бетона заливается основание бассейна. Здесь можно использовать недорогую марку материала, например, М100, качества которой будет вполне достаточно. Для заливки дна и стенок потребуется более качественный цемент, такой как М400. В его составе присутствуют необходимые добавки, например, мастики. Финишные работы лучше всего проводить с использованием марок цемента, имеющих средние характеристики, но обладающих, в то же время, высоким уровнем гидроизоляции. Здесь опять же подойдет цемент М400 с разными добавками. Помните, что для более прочного сцепления цемента заранее должна быть уложена стальная арматура.

Правильный состав смеси

Попробует подробнее рассмотреть, какой состав должен иметь бетон для бассейна. К его компонентам предъявляются свои требования:

  • Гранулы песка должны быть средней величины (1,5-2 мм), без глины и прочих посторонних включений. Заиленный песок применять крайне нежелательно.
  • Для бетона необходимо брать гравий и щебень только из прочных пород камня. Применяется мелкая фракция щебня (1-2 см) без посторонних комков и примесей.
  • Следует использовать только свежий цемент (лучше марки М400), хранившийся не более трех месяцев. Воду нужно использовать чистую и мягкую (болотную воду использовать нельзя).

При замесе бетона следует соблюдать следующие пропорции: на одну весовую часть цемента добавляется три части песка и пять частей щебня. Доля воды выражается отношением к общей массе смеси. Чтобы бетонный раствор был более устойчивым, в него следует ввести ту или иную гидротехническую добавку, которая добавляется в последний момент, непосредственно перед использованием бетона. Здесь соотношение таково: 4 кг гидротехнической добавки вносится на каждый кубический метр бетона.

Следует помнить, готовя раствор, что точное соблюдение пропорций послужит гарантией долговечности и надежности результата работ по бетонированию бассейна.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

Строительство бетонной чаши бассейна | Материалы и технологии

Темы журналаПроекты бассейновОборудование для бассейновМатериалы и технологииРусская баняСауны и хаммамыSPA и Wellness

Материалы и технологии | №2 (59) ‘2011

Бассейн с бетонной чашей — не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.

Чаша здоровья

Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна — закрытый или открытый.

Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.

В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.

После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.

Основы основ

Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.

При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.

В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.

Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.

При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).

Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.

При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.

Стальной скелет

Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных — 15–30 см.

Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса — запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.

Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.

При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.

Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Ящик для чаши

Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.

  •  © Ezarri Pool

    © Ezarri Pool

  • © Dietz Pool & Spa of Williamston

    © Dietz Pool & Spa of Williamston

  • © Baldwin Pools

    © Baldwin Pools

  • © Desjoyaux Pools of 
Long Island

    © Desjoyaux Pools of Long Island

  • © Ezarri Pool

    © Ezarri Pool

  • © Dietz Pool & Spa of Williamston

    © Dietz Pool & Spa of Williamston

Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.

Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.

За раз или за два

Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.

Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.

Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием — стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.

Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.

Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.

Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна — это может привести к нарушению ее целостности.

Удержание воды

Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.

После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.

Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.

Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.

Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.

Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.

Этапы работы:

  • © Dietz Pool & Spa of Williamston

    © Dietz Pool & Spa of Williamston
    Этап 1

  • © Baldwin Pools

    © Baldwin Pools
    Этап 2

  • © IPC Team

    © IPC Team
    Этап 3

  • © Desjoyaux Pools of 
Long Island

    © Desjoyaux Pools of Long Island
    Этап 4

  • © «Бассейны и павильоны»/ Alkorplan

    © «Бассейны и павильоны»/ Alkorplan
    Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов

1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.

2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.

3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.

4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища — трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.

5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.

Текст: Александр Преображенский

Смотрите также

  • Союз глины и воды Материалы и технологии | №2 (59) ‘2011 Союз глины и воды

    Причудливые деревья, переливающиеся ярким блеском глазурованных керамических поверхностей, вырастают вокруг голубой лагуны бассейна. Античные барельефы и древние руны, «весомо, грубо, зримо» выступающие из поверхности стен; объемные каменные цветы, украшающие печи в саунах, — фантастический мир, созданный художником по керамике Владимиром Ковалёвым, завораживает…

  • Акватория возможностей Материалы и технологии | №1 (58) ‘2011 Акватория возможностей

    По количеству бассейнов в пересчете на душу населения нашей стране пока еще далеко до США. У них на каждые 240 человек приходится один бассейн (включая и частные). У нас этот показатель составляет 20 000 человек. Тем не менее владельцев собственных бассейнов в России становится все больше и больше…

  • Осушение воздуха в бассейне Материалы и технологии | №5 (57) ‘2010 Осушение воздуха в бассейне

    Осушение воздуха в помещении бассейна — это не только комфортный микроклимат, но и отсутствие конденсата на стенах, окнах и потолке. Более того, это эффективный способ предупреждения появления плесени…

строительство бассейна из бетонного кольца. Выбор марки бетона и пошаговая инструкция изготовления

В нашей стране наличие собственного бассейна до сих пор считается признаком роскоши, и не очень понятно, почему – если человек может позволить себе приусадебный участок и построил на нем дом со всеми удобствами, то добавить еще один объект не так уж сложно. Безусловно, услуги наемных рабочих обойдутся недешево, однако для человека, привыкшего работать собственными руками, задача окажется выполнимой даже в том случае, если денег на строительство не так уж много.

Особенности устройства бетонного бассейна

Вне зависимости от того, где будет расположен ваш бассейн – на улице, в бане или в доме, начинать его строительство надо с составления адекватного проекта. Чертеж должен содержать упоминание всех запланированных деталей, в том числе с указанием точных размеров. Только перепроверив несколько раз и убедившись, что чертеж не содержит ошибок, вы можете начинать строительство.

Бетонный бассейн на даче не отличается от строений из других материалов ничем, кроме, собственно, того, что выполнен из бетона. Главное – это чаша, не позволяющая воде самовольно уходить в грунт. Обязательной деталью бассейна должны быть коммуникации, призванные закачать воду в емкость и отвести ее оттуда после использования.

Если вы хотите, чтобы с подаваемой водой не было никаких проблем, на систему закачивания жидкости необходимо дополнительно установить насосы (для стабильно сильного напора), фильтры (для очистки от нежелательных примесей), терморегулирующие устройства (как правило, речь идет о бойлере для подогрева до комфортной температуры).

Это минимальный набор обязательных деталей, без которых бассейн не будет функциональным. Но никто не мешает владельцу территории расширить проект, добавив туда дополнительные удобства в виде подводной или надводной подсветки, дозаторов для пены, развлекательных горок, трамплинов и водопадов. Обратите внимание, что все эти детали устанавливаются в последнюю очередь в уже работоспособный бассейн, но их установка должна быть обозначена в чертеже, иначе рискуете не вписаться в габариты.

Плюсы и минусы

Бетон – не единственный материал для изготовления чаши бассейна, потому следует рассмотреть все основные преимущества и недостатки этого материала для достижения заявленной цели.

Начнем с хорошего:

  • литая бетонная чаша отличается выдающейся прочностью, может выдерживать значительные нагрузки, а значит, отличается существенными сроками эксплуатации без замены или ремонта;
  • бетон можно использовать как внутри помещения, так и под открытым небом – это очень выносливый, универсальный материал;
  • поскольку изначально бетонная смесь заливается в жидком виде, можно свободно экспериментировать с размерами и формой чаши – ваш бассейн легко может оказаться абсолютно неповторимым;
  • поверх бетона можно установить эстетическую отделку практически любого вида.

При всех преимуществах бассейны из бетона не лишены и очевидных недостатков. Для начала будьте готовы к тому, что расходы на такое строительство будут значительными – материал очень тяжелый и требует либо строительной техники, либо большого количества трудоемкой ручной работы. Работать с ним надо аккуратно и строго по технологии, иначе пресловутая прочность и долговечность могут оказаться фикцией. Для бетонного бассейна требуется усиленная гидроизоляция, но даже это на 100% не спасает от того, что по бетонной поверхности хорошо распространяется грибок – значит, емкость придется регулярно чистить и дезинфицировать.

Если конструкция возводится под открытым небом, для красоты и пущей защищенности ее часто отделывают мозаикой или плиткой, но в этом случае точно не стоит экономить на качественном клее, иначе вы очень быстро столкнетесь с тем, что облицовка отваливается, и чаша уже не выглядит эстетично.

Виды

Хотя понятие бетонного бассейна само по себе кажется довольно емким и подробно описывающим конструкцию, на самом деле такие сантехнические сооружения классифицируют и по другим признакам. Как минимум чаши из бетона могут различаться своими размерами и формой, дизайном, местом установки – по каждому из этих критериев можно придумать массу вариантов. Их часто делят на общественные, что на даче вряд ли актуально, и бытовые.

Выделяют также плавательные бассейны (значение имеет точная дистанция дорожки, характерна значительная глубина), подростковые и детские (имеют уменьшенные размеры и глубину), а также те бассейны, что не предназначены для одной возрастной категории – их дно может быть даже многоуровневым.

Ключевым критерием для классификации часто называют способ слива лишней воды. Так называемая скиммерная система предполагает наличие хотя бы в одной из стен отверстия, которое можно сравнить с переливом для ванны. Такое отверстие расположено в верхней части чаши, оно предусматривает, что заполнить бассейн водой выше этого уровня просто не получится. Из скиммера (так правильно называется подобный перелив) влага почти сразу попадает на очистку.

Бассейны с переливной системой устроены чуть сложнее, и увидеть бетонную конструкцию такого типа удается довольно редко. Такие купели заполнены водой по самую кромку, но вдоль нее в непосредственной близости от края бассейна расположены закрытые решетками отводные лотки – по тому принципу, как организована уличная система для отвода дождевой воды.

Поскольку перелив может произойти с разных сторон бассейна одновременно, такое устройство защиты от переполнения оказывается более сложным, и вода на пути к очистительным сооружениям преодолевает более сложный путь.

Выбор материала

Бетонные бассейны часто описывают как наиболее надежные и долговечные, ведь такая конструкция способна прослужить добрую сотню лет, тогда как более дешевый и простой полипропиленовый – максимум тридцать. Тем не менее достичь столь внушительных показателей получится лишь в том случае, если вы не экономите на бетоне и правильно подбираете его состав.

Прежде всего требуется высочайшая плотность бетона – марка должна быть не ниже М350, а еще лучше будет ориентироваться на портландцемент М400. Водонепроницаемость последнего материала должна равняться хотя бы W6, следите также и за тем, чтобы у материала были хорошие показатели морозоустойчивости – никак не ниже F100. Если сооружение возводится внутри отапливаемого помещения, последнее требование можно немного снизить, но сильно увлекаться экономией все равно не стоит.

Даже хорошему, тяжелому бетону не помешают дополнительные добавки – пластификаторы и гидрофобы.

Пропорции могут несколько колебаться в зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться купель, какие размеры она будет иметь, но специалисты в качестве хорошего «рецепта» на куб бетона советуют потратить следующие ингредиенты:

  • портландцемент – 6 центнеров;
  • среднезернистый песок – 16 центнеров;
  • фиброволокно – 8 центнеров;
  • микрокремнезем – 60 кг;
  • пластификаторы – 1 кг.

Если вы решили заливать бетонный бассейн, не стоит экспериментировать с использованием каких-либо других материалов, применяемых в строительстве – например, с газобетонными, композитными, керамзитобетонными и другими блоками, а также колодезными кольцами. При своей несомненной ценности в процессе возведения зданий они все-таки не приспособлены для строительства искусственных водоемов, могут впитывать и пропускать влагу.

Допустимый максимум их применения – в качестве несъемной опалубки, которая спрячется внутри конструкции, но даже в этом случае вы обязаны выбирать наиболее плотный и прочный вариант изделия. Оказавшись перед необходимостью существенно потратиться на такую опалубку, вы, скорее всего, просто откажетесь от подобной затеи.

Технология строительства

Чтобы добиться максимально положительного результата, вы обязаны соблюдать несколько простых правил, пренебрежение которыми наверняка выльется в последующие проблемы в ходе эксплуатации. В первую очередь, как уже было сказано, нужно составить грамотный и подробный чертеж с размерами. Произвести все расчеты и повторно перепроверить их нужно именно на схеме, а не уже после того, как работы будут выполнены. Вы должны учесть абсолютно все, включая толщину закладных стенок и дна, и выбрать площадку так, чтобы она с учетом запаса толщины была расположена довольно далеко от больших деревьев – их корни могут сильно ухудшить ситуацию с долговечностью.

Каким бы качественным вам ни казался бетонный раствор, при возведении бассейна на улице вы обязаны использовать присадки. С их помощью вы добьетесь минимального показателя пористости и повышения пластичности массы.

Бетон станет надежнее сцепляться с арматурным каркасом и приобретет гидрофобные способности, а также научится выдерживать температурные перепады.

Бетонный бассейн принято считать монолитным, но на самом деле один шов существует – между дном и стенами. Его необходимо тщательно герметизировать – для этого стык обрабатывают веществами, повышающими адгезию, а затем заполняют специальным шнуром, имеющим свойство расширяться при повышенной влажности. Поверх шнура необходимо нанести достаточный слой водостойкого герметика.

Облицовывая чашу самостоятельно, вы обязаны использовать только надежный водостойкий клей. При всей прочности бетонной чаши именно плиточная облицовка выполняет основную защитную функцию от водного разрушения, потому не только клей, но и все эти затирки и штукатурки также должны быть строго водостойкими.

Пошаговая инструкция изготовления

Строительство бассейна начинается с проектирования – если купель располагается в доме, то лучше построить ее одновременно со зданием. При таких наполеоновских планах лучше доверить проектирование специалистам, а вот проект уличного бассейна можно сделать и самим. Подумайте, должны ли борта быть выше уровня земли или вровень с нею, рассчитайте площадь зеркала с учетом стандарта в 5 на 2 метра для каждого человека. В бассейне без трамплина глубина обычно не превышает полутора метров, если трамплин есть – надо хотя бы 2,5 метра, при этом в месте слива глубина может быть примерно на 20% большей. Толщина стен и дна зависит от грунта – если он пучинистый, стоит сделать потолще. Решите, как входить в бассейн – по лесенке или ступенькам. Стандартные параметры – толщина стен 20 см, а дна 25 см.

Котлован ройте с приличным запасом – туда должна влезть еще и гидроизоляция, у поверхности диаметр должен быть намного шире, чтобы грунт не обваливался со стенок. Выровняйте дно и утрамбуйте, после чего засыпьте подушку из 35-сантиметрового слоя гравия или щебня и накройте листами пленки или рубероида с нахлестом до 20 см и вертикальным загибанием по краям, можно приклеить геотекстиль.

Далее выполняют армирование чаши при помощи прочной металлической сетки с ячейками 20 на 20 или 25 см. Арматура нужна ребристая, с диаметром не менее 12 мм, ее придется нарезать, поскольку она продается бухтами. Правильно начинать армирование снизу, укладывая решетку на подложенные кирпичи, после завершения следует тут же забетонировать дно и выровнять его. Пока сохнет дно, переходят к сборке арматуры стен.

Залить стены нельзя до тех пор, пока полностью не высохнет дно – на это может уйти и целый месяц, и даже специальные присадки не решат проблемы быстрее, чем за неделю или две. Поверх арматуры из досок, фанеры и других подобных материалов собирают опалубку по будущей форме стен, укрепляя ее через каждые 50 см ребрами жесткости. Заливка выполняется в течение одного дня, бетон протыкают палкой для лучшей утрамбовки и накрывают пленкой. Можно иногда смачивать бетон, чтобы он стал прочнее. Опалубку убирают через неделю или полторы, но стены должны сохнуть дольше. Ступени, если они есть, заливаются лишь после высыхания всей чаши, их делают по той же схеме: каркас – опалубка – заливка, бетон нужен той же марки.

Снаружи чашу гидроизолируют цементом с полимерами и армосеткой. Годится также жидкая резина, которая не трескается даже при усадке чаши. Изнутри можно покрыть чашу пленочной рулонной гидроизоляцией, но поверх нее понадобится другая отделка – придется покрасить или оштукатурить чашу внутри. Всем составам дайте засохнуть, затем проверьте чашу, набрав в нее воду.

Только если течь не обнаружена, воду спускают и переходят к следующим этапам. К ним относятся изоляция от теплопотерь, пара и течи. После этого выполняют финишную отделку бассейна и установку любых дополнительных аксессуаров.

Обустройство слива

В процессе проектирования наиболее разумно продумать сразу 2 способа слива воды – если один и сломается, то второй подстрахует. Самый простой вариант слива – установка донного соединения с канализацией, тогда вода может выходить даже под собственным давлением, особенно если дно со всех сторон понижается к участку со сливом. Канализационная труба должна уходить вниз под наклоном, иначе без монтажа насосов вы воду не сольете. Для бассейнов небольшого размера уместным может быть слив в выгребную яму или септик.

Обратите внимание, что использование воды из бассейна для полива грядок, а также ее слив в естественные водоемы не являются хорошими идеями – там сильно много дезинфицирующей химии. Частично решить проблему может установка фильтрующего оборудования и создание отстойника.

Советы по эксплуатации

Чтобы использование бассейна воспринималось с комфортом, надо поддерживать в чаше чистоту. Крупный мусор можно выловить сачком, почистить стенки – специальным скребком, уборку на дне проводят с помощью специального донного пылесоса. Фильтры нужно регулярно промывать, иначе они засорятся и перестанут функционировать. Не забывайте проверять состав воды специальными индикаторными полосками, в случае обнаружения посторонних примесей дезинфицируйте жидкость перекисью водорода или хлором.

Заделать трещину, если она появилась, нужно немедленно – туда вводят смоляной раствор. Если размер повреждения небольшой, лучше сразу обстучать окрестности для осыпания потрескавшегося бетона, зачистить на 30 см в каждую сторону, трижды промазать эпоксидной смолой. Облицовку при ее наличии следует приклеить назад тем же путем, как она была приклеена изначально – безусловно, в полностью сухой чаше. Если видите, что бассейн протекает, слейте воду и внимательно изучите стенки на предмет растрескивания, по факту обнаружения действуйте так, как описано выше.

Если бассейн проектировался без учета купания маленьких детей, а теперь нужно создать безопасные условия для малышей, уменьшить глубину наиболее разумно при помощи специального сборного дна. Такая конструкция очень напоминает магазинные паллеты и изготавливается из разных материалов. Ее преимущество состоит в том, что фальшдно в любой момент можно быстро убрать и смонтировать снова, собрав из деталей, которые позволяют примерно подогнать новое дно под форму искусственного водоема. При необходимости можно обратиться к изготовителю, чтобы заказать фальшдно, идеально подходящее к размерам и габаритам именно вашего бассейна.

О том, как сделать на даче бассейн из бетона, смотрите далее.

Статья: Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

Будем как пример строить железобетонный заглубленный в грунт уличный бассейн со скиммерной системой водоподготовки.
Этапы строительства:
1. Выбор геометрии и местоположения бассейна.
На данном этапе выбираем форму и глубину нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов
— квадратные, прямоугольные
— круглые
— овальные
— в виде боба
— ломаной формы
 
Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3 метра на 5 метров, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1.5м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно. Итак, вот геометрия будущего бассейна. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 200мм. Толщину стенки бассейна примем 200мм, а толщину дна 250мм. Толщина стены в 200мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100мм будет не достаточно(100мм можно применять в небольших бассейнах , длиной до 3м). Также необходимо определиться с размещением световых приборов и технологического оборудования.
Минимальный необходимый набор оборудования:
  • фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейна
     
  • нагреватель воды,
     
  • насос
     
  • устройств забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив),устанавливаются непосредственно в бассеине
     
     
  • трубопровод с запорно-регулирующей арматурой(трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием
  • электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном
     
Выбор местоположения на участке очень важный вопрос.
Бассейн должен находится на открытой от деревьев площадке, для того чтобы опадающая листва или хвоя не загрязняли бассейн. Также необходимо учесть тот факт, что вокруг бассейна будет зона отдыха и для этого понадобится дополнительная площадь,- как минимум по 2-3 метра в каждую сторону от края бассейна. Нет необходимости устраивать бассейн слишком далеко от дома. Во -первых, если пойдет дождь то вам нужно будет пробежать немалое расстояние до дома, чтоб спрятаться. Во-вторых, Вы потратите больше денег на удлинение коммуникаций от дома к бассейну (больше проводов, труб, плитки).
Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.
Рытье котлована бассейна и устройство фундамента
2. Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.
После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После того как котлован готов на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбовками. Эта подсыпка и будет выступать в роли основания для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5. На этом этап устройства основания окончен.
 
 
 
3. Вязка арматурных каркасов и установка опалубки
Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.
К арматурным сеткам крепятся закладные детали, если они нужны для оборудования. Если в бассейне использован донный выпуск, который служит для слива воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с проектом. В это же время необходимо устанавливать опалубку для будущей чаши бассейна. Опалубку проще всего изготовить из доски толщиной 25-50мм, сбивая ее при этом поперечными распорками. Со стороны чаши, опалубка должна иметь гладкую поверхность (доски предварительно можно строгать). Также как вариант можно взять в аренду готовую металлическую опалубку (желательно, крупных мировых производителей). На дне бассейна необходимо установить маяки для того чтобы выдержать горизонтальный уровень дна бассейна. В нашем случае, такие маяки должны быть на высоту 250мм от бетонной подготовки, так как толщина дна бассейна 250мм.
При установке опалубки и вязке каркасов очень важно оставить технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого в местах где такие отверстия необходимы по проекту необходимо заложить пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и мы получаем отверстие или штробу.
4. Подача и прием бетона.
Лучший бетон для бассейна это бетон заводского изготовления в автомиксере, его можно заказать на ближайшем заводе железобетонных конструкций. Замешивание бетона вручную не обеспечит нужную марку и равномерность заливки чаши бассейна..Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонирование должно происходить непрерывно и без рабочих швов, то есть заранее необходимо заказать требуемое количество бетона и произвести расчет времени на укладку бетона(лучше работы начинать рано утром или в выходной день, когда нет заторов на дороге и не будет перебоев с поставками бетона). После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.
В случае, если не удается провести бетонирование за один раз, то применяют технологию «в два приема». В этом случае, строительство бассейнов осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура («шнопка»), который сохраняет бассейн герметичным в месте соединения первого и второго этапа бетонирования. При этом сначала бетонируется дно, а затем стены бассейнов. В местах стыка схватившегося и не схватившегося бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5 х 3,5 см.
Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду
5. Снятие опалубки
После достижением бетона 70% от проектной прочности (через 7-10) дней опалубку можно снимать. Очистка чаши бассейна от цементного «молока» и удаление непрочного слоя, выступов, сколов производится с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. После высыхания выравнивающего слоя, производится монтаж закладных элементов и трубопровода в отверстия и штробы чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.

6. Гидроизоляция бассейна.

Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:

  • гидроизолирующий состав и отделка плиткой (мозаикой), применяется в основном для закрытых бассейнов, находящихся в помещении
  • эластичная ПВХ мембрана, которая, в свою очередь, является и отделкой, применима как для закрытых так и для открытых бассейнов, является более простым и дешевым вариантом.
  • проникающая гидроизоляция — специальные мастики наносятся на бетон.
  • штукатурки — цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов
Так как в нашем варианте бассейн находится на улице, то мы применяем ПВХ мембрану для отделки бассейна. ПВХ мембрана бывает гладкая и шероховатая (для ступеней). В основном, она продается голубого и синего цвета, но также выпускается окрашенной (бирюзового, светло-голубого, зеленого). Внутри мембрана армирована полиэфирной сеткой, для восприятия растягивающих усилий. Толщина мембраны 1,2;1,5;1,8;2,0 мм. Для бассейнов рекомендуется применять мембрану толщиной 1,5, 1,8 мм. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой.
 
Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна(по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки тетрагидрофураном (THF) или же горячим воздухом, под его действием мембрану наплавляют (приваривают к каркасу). Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат.
Швы проверяют на пустоты, в случае необходимости дополнительно проваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Важным условием хорошей работы мембраны является то , что ее нельзя «перетягивать». От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.
Внешняя гидроизоляция применяется при высоком уровне грунтовых вод (если грунтовые воды находятся выше уровня дна бассейна). В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики. Обычно, при устройстве внешней гидроизоляции, битумной мастикой обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если Вы решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.
 
  1. Подвод коммуникаций и оборудования.

    На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.

    В список обязательного оборудования для бассейна входит:

    1. фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности(для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала(фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
    2. оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома).
    3. устройства для забора и подачи воды — скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды),
    4. форсунки возвратные,
    5. донные сливы(для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали)
    6. лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
    7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
    Также существует необязательное оборудование к которому относят: противоток (создает поток искусственного течения), ионизаторы воздуха (очищают воздух), водные аттракционы, подводное освещение и т. д.
Испытание бассейна.
После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов(необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет.
 
Благоустройство прилегающих территорий
Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши.
Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки.
 
Стоимость и сроки строительства бассейна.
Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты:
Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 долларов за кв.м. Срок исполнения от 2 недель.
Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 долларов за квадратный метр. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности.
Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 долларов с работой за квадратный метр. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна.
Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 долларов с работой за квадратный метр.
Оборудование:
— фильтровальные установки от 300 евро
— скиммеры и возвратные форсунки от 100 евро
— донные сливы от 20 евро
— насосы от 250 евро
— электронагреватели от 450 евро
— системы противотока от 1500 евро
— освещение от 70 евро за светильник
— лестницы от 200 евро.
Все приведенные в статье цены работ и оборудования являются ориентировочными и служат целью определения масштаба стоимости общего строительства бассейна.
Приведенный перечень оборудования не является окончательным.
 
Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов.
 
Источник: www.builderclub.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *