Чем изнутри обшить каркасный дом: Страница не найдена — Строительство и ремонт частных домов и коттеджей своими руками

Чем обшить каркасный дом внутри и лучше обшить гипсокартоном

Что лучше: фанера или гипсокартон

При строительстве дома, а также его отделке очень важно определиться с материалами, которые будут использованы. Так что же лучше, фанера или гипсокартон, задают себе вопрос те, кто сталкивается с видами отделки впервые

Оба эти материала достаточно экономичны и используются практически всегда.

Причем это займет не так много времени, а звуко- и теплоизоляция возрастет в разы. Листы ГКЛ оценят и те, кто строит дом из бруса, ведь чтобы сохранить тепло, достаточно провести изоляцию стен при помощи данных материалов, чтобы в доме было уютно даже зимой.Гипсокартон очень удобен и для монтажа проводки и других элементов инженерных сетей. Он легко поддается обработке, скрывает неровности стен и потолка. Для обшивки фанерой необходимы более ровные поверхности, иначе материал начинает играть.

Гипсокартон и фанера достаточно широко используются в строительстве дома и его отделке. Они находятся почти в одном ценовом диапазоне. Что взять вместо гипсокартона, каждый решает сам, но для выравнивания потолков и стен лучше материала пока что не придумали. Гипсокартонный лист, или ГКЛ, огнестойкий и влагостойкий, используется не только внутри помещений, но зачастую и снаружи.

Этот материал защищает даже фасады от ветра, а также используется для реставрации.

Обшивка стен гипсокартоном

Первое, что нужно сделать – установить пленочную парозащитную мембрану. Делается это с помощью степлера, а сверху (если каркас деревянный) можно, хоть и необязательно, набить деревянные планки толщиной 4 мм, которые создадут воздушный зазор меж мембраной и гипсокартоном.

Обшивка каркасного дома изнутри гипсокартоном может происходить не только с помощью реек или профилей, но и просто поверх стены. Это называется бескаркасным способом. Лист гипсокартона прикрепляют клеевым составом – и готово!

Для данного способа отделки нужен специальный клей, предназначенный именно для гипсокартона. Стены традиционно очищают и грунтуют, а также проверяют на кривизну. Метод очень простой и удобный, однако подходит не всем. Если кривизна стены свыше 20 см, придётся её выровнять.

Как зашивать стену с помощью каркаса? Делаем разметку и с помощью дюбелей крепим сверху и снизу UD-профили. Ставим между ними несущие детали, прикрепляя к направляющим саморезами. Стоит высчитать шаг таким образом, чтобы края листов строго совпадали с профилями каркаса.

Устанавливаем подвесы, прикручиваем несущие профили через подходящие отверстия ножек. Торчащие ножки отламываем.

Когда каркас готов, можем начинать крепить гипсокартон. Сделать это довольно просто: правильно ставим лист и в местах касания с каркасом прикручиваем саморезами.

Оставшееся свободное место советуют закладывать утеплителем. Вариантов утеплителя может быть уйма: минеральная вата, пенопласт и др. А вот стекловата – агрессивный для организма материал. Если вы всё-таки решили остановиться на этом утеплителе, работайте с ним в защитных перчатках и закрытой одежде. Продукт выделяет фенол и формальдегид, да в таких количествах, что даже находиться рядом с незакрытым участком стекловаты опасно.

Характеристика материала

Брусовой дом можно обшить, использовав следующие изделия:

• вагонка;
• гипсокартон;
• блок-хаус;
• ПВХ панель;
• МДФ панель;
• древесный материал: ОСП, ДСП или фанера.

А теперь рассмотрим каждый обшивочный материал более подробно.

Использование вагонки

Вагонка представляет собой простые доски, с встроенными специальными пазами, за счет которых дерево плотно прилегает друг к другу. На фото показаны, пол и стены отделанные вагонкой

Недостаток применения вагонки является ее шаблонность, такой внутренний дизайн смотрится хорошо, а вот придать некой индивидуальности помещениям вряд ли получится. Из преимущества вагонки можно отметить:

• огромный выбор пород дерева;
• различные виды обработки изделия;
• экологичность материала;
• приятный аромат внутри дома.

Использование блок-хауса

Если вам нравится оцилиндрованное бревно, но вы не знаете чем обшить дом внутри из бруса, блок- хаус будет идеальным вариантом. Этот материал широко применяют в отделке коттеджей, дерево способно не только украсить помещение, но и максимально придать комфорт и уют. Из преимуществ этого материала стоит отметить:

• высокая экологичность, изделия изготавливают из натуральных сортов древесины, которые проходят специальную сушку;
• механическая прочность позволяет изделию не терять своего внешнего вида и положительных характеристик;
• обладает эстетическим внешним видом, способен украсить любой дом;
• простой способ крепления.

К недостаткам можно отнести:

• низкая паропроницаемость;
• высокая горючесть материала.

Блок-хаус прекрасно смотрится внутри деревянного дома

Использование гипсокартона

В последнее время гипсокартон достаточно часто используют для того, чтобы отделывать деревянные строения. Однако, специалисты не рекомендуют применять гипс, т.к. он обладает рядом недостатков. Если выполнить внутренние работы сразу после строительства дома, при усадке гипсокартон может треснуть или деформироваться. Еще стоит отметить, после крепления листов гипса их обязательно нужно штукатурить и окрашивать. Стыки герметизируют, что делает пространство в доме закупоренным.

ПВХ панель

Если вы желаете сэкономить, но не знаете чем обшить внутри дом из бруса, пластиковая панель является наиболее экономичным вариантом. Из преимуществ можно отметить:

• легкость монтирования;
• высокая устойчивость к влаге;
• большой выбор цветовой палитры панелей.

К недостаткам материала можно отнести:

• низкую экологичность;
• панели не способны пропускать пар и воздух;
• при возгорании быстро плавятся и выделяют опасные и вредные вещества для здоровья человека.

По отзывам владельцев домов, основная область применения пластиковых панелей — нежилые или хозяйственные помещения.

Использование панелей МДФ

МДФ панели выпускают из более экологичного материала, чем пластик. Поверхность изделия достаточно ровная, не требующая сложной отделки. Крепление панелей можно выполнить как напрямую зафиксировав к стене, так и с помощью устройства каркаса. Производители выпускают МДФ панели различного дизайна, расцветкой и фактурой, с их помощью можно украшать любое помещение в доме.

Стоит отметить, МДФ панель способна дополнительно утеплить и звукоизолировать стены.

Благодаря интересным цветам можно сделать помещения уникальными и стильными. На фото представлена комната обшитая МДФом

Использование древесного материала

Все изделия из древесного материала (ОСП, фанера и ДСП) используют для выполнения черновой работы, а вот для окончательных отделочных работ их практически не применяют. К тому же в процессе производства, древесные изделия обрабатывают специальными клеевыми средствами и пропитками, которые испаряются и негативно влияют на здоровье человека.

Сооружение каркаса

Под стены из гипсокартона можно смонтировать каркас из деревянных брусьев или металлопрофиля. Ровно установленная обрешетка, без перепадов и с вертикальным уровнем, – это самый важный этап подобной отделки. После установки каркаса остается только заложить его изоляцией, провести внутреннюю проводку и обшить гипсокартоном.

Из дерева

Каркас из дерева своими руками для установки гипсокартонных листов хорош тем, что это доступный материал, который легко режется, обладает экологической чистотой, тепло- и шумоизоляцией. Для обрешетки подбираются ровные крепкие бруски с толщиной в зависимости от перепада уровня вертикальной стены. Чаще всего используют рейки с размерами 30х30, 30х40, 40х40 или 50х50 мм. Резать нужные куски можно пилой или ножовкой по дереву.

Вдоль потолка и пола во всю длину стены из брусков делаются горизонтальные направляющие. Прикреплять их к деревянной стене лучше всего анкерами или саморезами по дереву 50 – 100 мм. Потом перпендикулярно им крепятся вертикальные бруски во всю высоту. Расстояние между ними зависит от ширины гипсокартонного листа, нужно устанавливать так, чтобы стыки находились ровно посередине бруска. После установки каждой рейки каркас проверяется по уровню.

Из металла

Профиль из металла для установки каркаса хорош тем, что достаточно прочен, легко режется, изгибается и прикрепляется к деревянному основанию. Чтобы правильно установить прочную обрешетку, требуется взять 2 его вида: направляющий и стоечный. Первый обозначается ПН, имеет гладкие боковые стены и служит для опоры стоек и перемычек. Размеры могут быть 28х27, 50х40, 65х40, 75х40 и 100х40 мм.

После того как необходимое количество профилей подготовлено, нужно отрезать куски требуемой длины. Это легко делается болгаркой, если ее нет, то можно использовать ножницы по металлу. Для установки профилей к стене наиболее удачно использовать металлическое крепление типа «краб». В согнутом виде оно представляет собой деталь в форме буквы П с боковыми отверстиями для ввинчивания шурупов. Сначала эти «крабы» крепятся на все вертикальные размеченные ряды на расстоянии 40 – 50 см друг от друга. Потом к ним прикручиваются на саморезы по металлу стоечные профили. После этого к вертикальным рядам закрепляются горизонтальные перемычки, в результате получается жесткая конструкция в форме решетки.

Если по каким-то причинам креплений типа «краб» нет под рукой, то для каркаса можно использовать самодельные стойки из вырезанных кусочков профилей, также можно вставлять стыки стоечных в пазы направляющих. Есть комбинированные варианты конструкции обрешетки из деревянных брусьев и металлопрофиля. В этом случае делается каркас для установки теплоизоляции из дерева. Подбираются бруски 30х40, 40х40 или 50х50 мм – все зависит от толщины теплоизоляционного материала. Когда обрешетка из брусьев готова, и заложена изоляция, на нее крепится контробрешетка из металлических профилей, на которую потом ставятся листы ГКЛ.

Монтаж

Монтаж самого гипсокартона происходит в такой последовательности. Изнутри листов крепятся теплоизоляционные материалы. Можно использовать минеральную вату, пеноплекс, пенополистирол, пенопласт. Для гидроизоляции применяется пленка из пенофола или полиэтилена. Обшивать материал на каркасе можно с помощью небольших саморезов, специально предназначенных для металлопрофиля или гипсокартона. Шурупы вкручиваются по профилям на расстоянии 30 – 40 см.

Как выбрать гипсокартон?

Для начала разберёмся, какие есть его виды. Их – 4:

ГКЛ – просто гипсокартон

Умеренной прочности, самый дешёвый. Если попытаться его зажечь – сгорит внешний картонный слой, а если промочить – он распухнет, и лист можно будет нести на помойку.

ГКЛО – гипсокартон огнестойкий

Не боится пламени, выдерживает значительные температуры. Таким гипсокартоном можно обшить даже внешнюю часть камина. Материал используется в отделке промышленных помещений, подсобок, вентиляционных шахт.

ГКЛВ – влагостойкий материал

Им обшивают санузлы, помещения с бассейном, кухни, сауны. Листы более прочные: их можно обкладывать плиткой. Гипс менее гигроскопичен – практически не раздувается от попадания воды. Внешний слой пропитан средствами, почти не пропускающими влаги. Но стоит помнить об этом «почти». ГКЛВ защищён от воды, но не полностью. Применение его в мокрых помещениях подразумевает нанесение дополнительной гидроизоляции или хотя бы отделку плиткой.

ГКЛВО – универсальный гипсокартон, который «не боится ничего»

Отличный вариант для кухни с горячей плитой и высокой влажностью. Единственный минус – высокая цена.

Гипсокартон бывает разной толщины. Стандартный показатель для стен и перегородок – 12,5 мм. Если на стене что-то будет висеть – материал должен это выдержать. Классический лист может вынести нагрузку в 50 кг/м². Выпускают и более толстые ГКЛ:

14 мм	65 кг/м²
16 мм	75 кг/м²
18-20 мм	до 90 кг/м²
24 мм	до 110 кг/м²

Гипсокартон для потолка должен быть легче и тоньше. Его обычная толщина – 9,5 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать устройства освещения. Если потолок будет сложным и многоуровневым, следует найти для него гипсокартон толщиной до 6-8 см.

Следующий аспект – качество. Как проверить, хороший ли гипсокартон?

Внимательно рассмотрим поверхность листа. Она должна быть хорошо и равномерно проклеена, без пропусков. Верхний слой не должен отходить от внутренней части, пузыриться. Попробуем взяться за краешек картона и оттянуть его. Продавец будет от такого в восторге, но можно не бояться: если гипсокартон качественный, с ним не случится ровно ничего. А если нам удаётся без усилий снять с листа верхний слой – такому продукту место не в магазине, а на помойке
Смотрим на разрез

Толща гипса должна быть однородной, одного цвета, без мелкого мусора и пустот
Обратим внимание на запах. Хороший гипсокартон пахнет гипсом или не пахнет вообще

Признак некачественного товара – неприятная химическая вонь
Поищем дату изготовления. Не стоит забывать, что стройматериалы имеют срок годности и со временем теряют качество. Полежавший гипсокартон не прослужит долго

Ещё один признак качественного гипсокартона – в том, что он ровно режется и не крошится. Но продавец нам не даст разрезать лист.

Разберемся, как обшить гипсокартоном каркасный дом.

Каркасный способ

Для работы потребуются:

• ГКЛ;
• профиль металлический;
• строительный уровень;
• дрель или перфоратор;
• подвесы;
• шпатели;
• строительный нож или электролобзик;
• рулетка, карандаш;
• ножницы по металлу.

Обшивка стен гипсокартоном начинается с подготовки поверхностей. Считается, что при каркасном способе отделки не требуется удаление старой отделки и грунтование, однако рекомендуется выполнить ее – это увеличит срок службы возведенной конструкции.

Каркас можно делать и из деревянных реек, но такой метод применяется все реже. Древесина подвержена гниению и деформации, поэтому отделка стен гипсокартоном с использованием деревянной обрешетки нецелесообразна.

Разметка

Порядок работ:

1. На стене в углу под потолком закрепляют отвес.
2. Вкручивают саморез в том месте, где отвес касается пола. Размечают так все 4 стены.
3. Натягивают нить по всему периметру, закрепляя ее на вкрученных саморезах. Полученную линию переносят на пол и потолок.

Минимальный отступ от стены для установки каркаса – 4 см. Делать его слишком большим нет смысла – чем больше расстояние от основания до гипсокартонной перегородки, тем меньше полезная площадь помещения.

Монтаж каркаса

Направляющий профиль крепят к полу и потолку по линиям разметки, используя дюбели. Перед этим рекомендуется наклеить на спинку профиля уплотнительную ленту, чтобы снизить вибрации, которые будут передаваться перекрытиями каркасу.

Раскрой профиля осуществляют, используя ножницы по металлу.

Следующий шаг – разметка линий под установку стоечного профиля. Стойки нужно размещать на расстоянии 60 см, чтобы при облицовке стен гипсокартоном по металлическому каркасу стыки плит приходились прямо на центр профиля. В случае, если на гипсокартонную перегородку впоследствии планируется высокая нагрузка (например, будут устанавливаться полки, навесные шкафчики, телевизор), то расстояние сокращают до 40 см.

Измерив расстояние от верхней до нижней направляющих и вычтя 1 см, получают требуемую высоту стоек. Из профиля нарезают детали нужной длины. Заводят сначала в нижнюю направляющую, затем в верхнюю, располагая в соответствии с проведенной разметкой. Крепят стойки к стене с помощью подвесов.

Перед тем как зашить стену гипсокартоном, укладывают утеплитель, если это необходимо.

Монтаж ГКЛ

Переходят к установке листов на каркас. Начинают облицовку с целых плит, располагая их в шахматном порядке: первым закрепляют цельное полотно, выравнивая его по нижней направляющей. Следующий лист монтируют на потолочной направляющей. Этот прием делает конструкцию прочнее.

Для крепления гипсокартона к стене на профиль используют саморезы. Ввинчивают их, установив минимальное количество оборотов на шуруповерте, в противном случае лист может повредиться.

Общее количество крепежа на 1 лист – минимум 45. На короткой стороне ГКЛ вкручивают по 5 саморезов, остальные распределяют по длинным сторонам и центру плиты. Головка крепежа должна быть утоплена в листе на 1 мм. Слишком сильно закручивать саморезы нельзя.

Когда заканчивают обшивку стен гипсокартоном своими руками, переходят к отделке возведенной конструкции.

Отделка

На заключительном этапе проводят затирку стыков плит. Способ подбирают с учетом того, какая декоративная отделка будет использована в дальнейшем.

При использовании эластичных материалов (пластиковая плитка, флизелиновые или фотообои с основой из ПВХ) снимают фаску на обеих кромках под углом 22,5 °, тогда угол образовавшейся бороздки будет 45 °. После этого заполняют канавку стартовой шпаклевкой на основе гипса.

Для отделки гипсокартонных стен другими материалами швы обрабатывают по-другому. Срезают кромку под углом 45 °, чтобы образовавшийся между плитами угол был 90 °. Для заполнения бороздки используют клеевую шпаклевку. Ее наносят обильно, затем растирают, поверх сразу же накладывают серпянку, вдавливая ее в раствор. После отвердевания состава затирают, формируя ровную плоскость.

Узнав, как самостоятельно правильно обшить стены гипсокартоном, можно приступать к ремонтным работам. Если в процессе придерживаться технологии работ, готовая конструкция получится устойчивой и долговечной.

Немного о ЦСП: производство и основные преимущества

ЦСП — это цементно-стружечная плита, которую производят из смеси древесной стружки и портландцемента

Известно, что дама по каркасной (канадской/финской/немецкой) технологии обшиваются СИП-панелями, которые представляют собой своеобразный строительный сендвич из двух панелей и проложенного между ними утеплителя. Однако, сегодня, ввиду мнимой пожароопасности SIP-материала, стало популярным использовать для обшивки каркаса дома ЦСП.

ЦСП — это цементно-стружечная плита, которую производят из смеси древесной стружки и портландцемента. Чем-то такой материал схож с гипсокартоном. Однако благодаря древесной стружке панели ЦСП являются более тёплыми, но при этом не горючими.

Производят ЦСП по такой технологии:

• Сначала стружку хвойных и лиственных пород дерева тщательно просушивают, а затем смешивают с портландцементом.
• После этого смесь помещают в специальные поддоны и максимально прессуют её, добиваясь получения ровной поверхности материала.
• После этого плиты отправляются на термообработку при температуре 80-90 градусов. При этом сушка проводится в течение 8 часов, за которые панель полностью теряет влагу.
• Дальнейшее техническое затвердение плиты происходит в течение еще двух недель. Именно за этот период ЦСП окончательно набирают крепости.

Преимущества ЦСП

Обшивка каркасного дома ЦСП имеет ряд преимуществ, которые формируются благодаря оптимальным техническим характеристикам материала

Обшивка каркасного дома ЦСП имеет ряд преимуществ, которые формируются благодаря оптимальным техническим характеристикам материала. Так, цементно-стружечная плита имеет ряд таких особенностей:

• Малый вес материала, что позволяет транспортировать панели с меньшими затратами, а также выполнять работу по возведению дома самостоятельно. Кроме того, цементно-стружечные плиты в результате формируют малый вес дома, что позволяет строить под него облегченные типы фундаментов.
• Цементно-стружечные панели отличаются прочностью и повышенной жесткостью. Благодаря этому можно монтировать каркасные дома из такого материала даже в потенциально-опасных сейсмологических регионах.
• ЦСП имеет класс горючести Г1, что является показателем слабогорючести материала. То есть данный материал не имеет ограничений по пожаробезопасности.
• В дополнение можно сказать, что цементно-стружечная плита не представляет интереса для грызунов, не подвержена воздействию влаги, грибка и плесени. А также материал не гниёт, но при всем этом отлично обеспечивает микроток воздуха сквозь поры материала.
• Материал ЦСП можно использовать как для устройства стен дома, так и для монтажа пола. Рекомендованная толщина ЦСП в этом случае — 12-18 мм. Если же каркас дома будет усилен диагональными укосинами, то для стен можно использовать плиты толщиной 9 мм, что позволяет сэкономить на строительном материале.

К недостаткам ЦСП можно отнести цену, да и то, смотря с какой стороны смотреть на финансовую составляющую стройки.

Советы по уходу

В доме с деревянными стенами внутренняя отделка может испортиться быстрее обычного

Каркасный дом — это здание из дерева, поэтому особенно важно ухаживать за вентиляционной и водоочистительной системой, обрабатывать имеющиеся деревянные покрытия и производить профилактику появления паразитов, грибка и плесени

Если дом стоит без внутренней отделки, на деревянные элементы следует нанести противопожарные средства и вещества против воздействия насекомых. Если в помещении высокая сырость, для профилактики можно покрывать поверхности дезинфицирующими и антибактериальными средствами.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Данные основных типоразмеров ГКЛ

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Обшивка каркасного дома внутри гипсокартоном, чем еще можно обшить строение

Тепло и удобство нового дома – это основные задачи, решением которых озабочен каждый хозяин. Из-за ошибок в строительстве каркасных домов многие застройщики уверены, что такая постройка недостаточно надежна и подходит для временного жилья или дачи, но не обеспечит комфорта в случае постоянного проживания, особенно в районах достаточно низких зимних температур. Это утверждение ошибочно, поскольку правильно выстроенный и утепленный каркасный дом – уютное, теплое и красивое жилище, которое прослужит не одному поколению семьи. Такой дом легко строить, он не требует привлечения для строительства тяжелой техники и без проблем возводится даже на участках со сложным рельефом. Когда обшивка каркасного дома качественно выполнена снаружи и изнутри,жильцы дома не будут страдать от холода и сырости даже в случае, если он возведен в самом холодном регионе.

Особенности внутренней обшивки каркасного дома

После обустройства качественной гидроизоляции и черновой наружной обшивки каркаса монтируют несколько слоев утеплителя, который закрывают полиэтиленом или паропроницаемой мембранной пленкой, затем возводятся внутренние стены нового дома, на которые наносится финишная отделка.

Часто утепление проводят и снаружи, и внутри помещения. Это делает дом долее теплым. Получается своеобразный многослойный «пирог», от качества выполнения каждого слоя которого напрямую зависит микроклимат в новом доме. Важно, чтобы гидроизоляция была качественно уложена не только на стены, но и на пол. При этом она монтируется с заходом на стены по всему периметру строения на 10-15 см.

Только в этом случае получается сплошное защитное покрытие, надежно предохраняющее постройку от проникновения сырости и сберегающее от гниения, плесени и грибка все деревянные элементы постройки.

Виды утеплителя

Выбирая, чем и как обшить каркасный дом изнутри,необходимо учитывать некоторые детали, которыми нельзя пренебрегать при возведении каркасника.

Утепление – необходимый этап при строительстве каркасного дома. Засыпные материалы, например, керамзит или опилки, для утепления уже не используются. Они, конечно, дешевы, но значительно уступают в эффективности современным видам утеплителя. При этом сильно впитывают влагу, повреждаются мышами и со временем осыпаются, оставляя открытые участки. Использование более современных материалов: пенополистирола, пенопласта или различных видов минеральной ваты, более эффективно, и отличается простотой монтажа.

Пенопласт – дешевый утеплитель, который легко монтируется, не впитывает воду и не плесневеет. Минусами такого утепления является то, что он легко повреждается грызунами, при горении выделяет огромное количество вредных веществ и легко воспламеняется. Кроме того, он легко ломается и крошится при раскройке.

Пенополистирол – современный утеплитель высокой плотности, по свойствам похож на пенопласт, но не крошится при работе с ним. Пенопласт или полистирол плотно вставляется между стойками каркаса. При монтаже пенопласта или пенополистирола в качестве утеплителя щели между плитами и образовавшиеся зазоры обязательно заделывают монтажной пеной. Особое внимание необходимо уделять местам входа сантехнических коммуникаций.

Подобный утеплитель выпускается с различными показателями плотности – от 15 до 50 кг/куб. м. Чем выше плотность, тем прочнее материал и ниже его гигроскопичность (способность к впитыванию влаги).

Минеральная вата – это один из самых популярных утеплителей при строительстве каркасных домов. Она выпускается в виде рулонов или матов для укладки. Рулонный утеплитель менее плотный. Для утепления лучше использовать маты, они обладают большей плотностью и толщиной, легко укладываются между рейками каркаса, обладают небольшим весом. Этот вид утеплителя не горит, не подвергается химическому воздействию, в нем не заводятся мыши, он обладает большим сроком эксплуатации. Грибок и плесень тоже не страшны этому виду утеплителя.

Каменная вата – более качественный и долговечный вид подобного утепляющего материала, она более плотная, практически не пылит при раскрое и имеет более длительный срок эксплуатации. Следует помнить, что маты из минеральной и каменной ваты способны сминаться и впитывать влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства, каменная вата более влагостойкая.

Минеральная и каменная вата удобно раскраивается ножницами, острым ножом или специальной пилкой с мелкими зубчиками и легко устанавливается между стойками каркаса.

Мат просто изгибается дугой, вставляется между стойками, распрямляется там, не оставляя щелей и зазоров.

Монтаж утепления

Перед утеплением все элементы каркаса обрабатываются антисептиками и антипирренами (составами, защищающими от горения). Делается это в 2-3 слоя с обязательной промежуточной сушкой.

Если дом строится для постоянного проживания, толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Именно поэтому утеплитель укладывается в несколько слоев. Причем каждый следующий слой утеплителя перекрывает стыки предыдущего слоя. Минеральная вата должна лежать свободно, сминание приведет к потере теплоизоляционных свойств материала.

Она плотно укладывается между рейками каркаса; чтобы не допустить сминания и сползания слоев, лучше вставить поперечные рейки, на которые будет опираться каждый ряд положенных матов. Утепление проводят, не допуская пропусков, минеральная вата легко режется, и проблем с монтажом не возникает. Швы между плитами склеиваются с помощью специального клея, это обеспечивает отсутствие «мостиков холода».

Такое утепление гарантирует отличную шумоизоляцию помещения. Все работы проводят в защитных очках, респираторе и перчатках. При утеплении укосов мат нужно разрезать так, чтобы он устанавливался максимально плотно. Все щели стыки и швы обрабатываются пеной.

Пароизоляция

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги, которая может попасть в него изнутри помещения. Она отличается от гидроизоляционной пленки. Пароизоляция должна быть абсолютно герметичной, поскольку попавшая в утеплитель влага из помещения способна быстро вывести из строя не только утеплитель, но и вызвать гниение деревянных элементов каркаса. В этом случае создается серьезная угроза для дома и его обитателей.

Пленка укладывается внахлест приблизительно на 10 см и обязательно проклеивается. Также обязательно проклеиваются места монтажа коммуникаций, которые расположены в стене. Без этого полной герметичности защитного покрытия добиться не получится, и все труды по защите от пара будут напрасными. Для защиты от влаги используется плотная полиэтиленовая пленка, полипропилен или более современный мембранный материал.

При монтаже мембранной пароизоляции необходимо внимательно следить, чтобы пленка была уложена нужной стороной. Часто производители такой пленки наносят на нее свой логотип. Правильно пленка монтируется надписями наружу. При выборе пароизоляции и ее укладке необходимо точно следовать инструкциям производителя.

• Если пленка имеет фольгированную основу, то она укладывается фольгой внутрь помещения.
• Пароконденсатная пленка с шероховатой поверхностью укладывается гладкой стороной к утеплителю.

В случае двухцветной пленки она монтируется к утеплителю более светлой стороной.

Пленка крепится к стойкам строительным степлером. Она не должна быть слишком натянутой. Места разрывов необходимо сразу заклеить скотчем или заменить. В случае монтажа мембранной пароизоляции нет необходимости устраивать вентиляционный зазор между ней и утеплителем, он необходим, лишь если использовать полиэтилен или полипропилен.В результате должно получиться качественное герметичное покрытие.

Только в этом случае приложенные усилия полностью оправдают ожидания. До монтажачистовых стен дома производят монтаж электропроводки. Все провода в каркасном доме, по правилам пожарной безопасности, должны быть помещены в специальные металлические короба, которые обеспечивают противопожарную защиту.

Внутренние стены

Внутренняя теплоизоляция нового дома закончена, можно приступать к монтажу стен.

Их делают:

• Из листов OSB;
• Фанеры;
• Гипсокартона;
• Гипсоволокнистых плит;
• Евровагонки.

Для крепления гипсокартона или OSBмонтируют деревянную или металлическую обрешетку. Обрешетка обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Шаг обрешетки должен соответствовать ширине используемых листов гипсокартона или другого материала, выбранного застройщиком. Листы крепятся на саморезы, стыки между плитами тщательно заделываются шпатлевкой. Перед шпаклевкой швы проклеиваются серпянкой (специальной стеклосеткой с клеящим слоем, предохраняющим шпаклевку от растрескивания в процессе эксплуатации).

Достаточно трех слоев шпатлевки, после нанесения каждого слоя поверхность хорошо грунтуется и просушивается. Между краем гипсокартонной или OSBстены и полом оставляется зазор в 20-35 мм, который делается для вентиляции. При резке и монтаже гипсокартонных плит необходимо защищать руки и органы дыхания. Респиратор и перчатки надежно защитят от гипсовой пыли, которая вредна для человеческого организма.

Выбирая, чем можно обшить каркасный дом внутри, следует учитывать, что обычные листы гипсокартона не подходят для помещений с повышенной влажностью. В ванной и кухне лучше делать стены из ГКЛВ (влагостойких гипсокартонных плит), ГВЛ(гипсоволоконных листов) или из OSBплиты, которая значительно меньше, чем гипсокартон, впитывает влагу.

Внутренняя отделка производится после окончательного монтажа и подключения всех коммуникаций. В стенах каркасного дома не следует допускать разъемных соединений сантехнического оборудования, если со временем они ослабнут и  потекут, результат может быть весьма печальным.

Дальнейшие действия зависят от выбора окончательной отделки стен. Обшивкакаркасного дома выполняется гипсокартоном внутри наиболее часто,поскольку позволяет использовать множество вариантов финишной отделки. При этом стены обязательно покрываются грунтовкой для внутренних работ, чтобы улучшить адгезию. Грунтовка наносится аккуратно, листы гипсокартона не должны слишком намокать.

После высыхания грунтовочного слоя стены либо окрашиваются, либо оклеиваются обоями. Используют бумажные виниловые или флизелиновые обои.

Подходят гипсокартонные стены и для облицовки кафельной плиткой. Лучше не использовать керамогранит, чтобы уменьшить нагрузку на стены, в остальном выбор зависит от предпочтений хозяина.

Если стены предполагается красить для того, чтобы результат работ не разочаровал, лучше нанести на них тонкий слой шпаклевки. В этом случае стены будут идеально ровными без следов монтажа, а краска ляжет значительно лучше и удастся избежать разницы оттенков из-за неравномерного намокания листа.

Межкомнатные перегородки не требуют дополнительного утепления.

Следует учитывать, что в каркасном доме необходима качественная вентиляция. Без нее в доме обязательно будет повышенная влажность.

В случае если на стену планируется монтаж тяжелых шкафов, необходимо в этом месте уменьшить шаг между стойками каркаса, чтобы обеспечить стене большую надежность. Монтаж тяжелой мебели производится на дюбели или анкера.

Часто дом изнутри обшивают вагонкой. В этом случае к стойкам каркаса через слой утеплителя и паропроницаемой пленки, с помощью саморезов, крепятся контррейки либо монтируется деревянная обрешетка. Вагонка покрывается антисептическими составами, для придания цвета ее можно покрыть морилкой. Чтобы защитить дерево, его иногда покрывают лаком. Для стен предпочтительнее лак на водной основе, он позволяет дереву «дышать». Крепится она с помощью кляймеров, гвоздей или декоративных шурупов. Обшивка вагонкой внутренних стен каркасного дома,наиболее характерна для дачи. Она позволяет насладиться красотой дерева и полностью проникнуться загородным образом жизни.

В заключение

Если внутренняя обшивка каркасного дома выполнена правильно и из качественных материалов, дом не преподнесет неприятных сюрпризов в случае длительной эксплуатации. Он будет красивым теплым и никогда не разочарует.

Достаточно бюджетный вариант строительства позволяет хозяину воплотить в реальность самые смелые собственные мечты, поскольку в каркасном доме можно выполнить практически любую планировку, применить сложные архитектурные решения и в короткие сроки обрести уютное, просторное и очень комфортное жилье.

Чем обшить каркасный дом изнутри, выбор материала

Каркасный дом – быстрое, практичное и не уступающее по комфорту решение для возведения жилья за городом. Стоимость каркасных домов предельно доступна, поэтому популярность такого вида строений с каждым годом возрастает. Каркасный дом выглядит эстетично и может быть отделана самыми разными материалами. Наружная отделка чаще всего выполняется из сайдинга, пластиковых или металлических панелей. Внутренняя отделка имеет гораздо больше вариантов, среди которых заказчику иногда сложно выбрать оптимальный.

Какие виды обшивочных материалов бывают

Многие привыкли, что жилые комнаты отделывают обоями, а кухня или ванна – керамической плиткой. Сейчас на строительном рынке представлен ряд вариантов внутренних отделочных материалов, которые заслуживают внимания даже самых требовательных заказчиков. В первую очередь при отделке каркасных домов необходимо определиться с обшивкой каркаса. Вопрос, чем обшить каркасный дом изнутри, остается актуальным, так как в некоторых случаях черновая отделка может стать чистовой, но для этого ее придётся обработать специальными материалами.

Достаточно универсальным материалом является OSB плита. Её привлекательный внешний вид позволяет использовать плиту в качестве чистовой отделки после покрытия лаком. Отличные эксплуатационные характеристики гарантирую надежное использовать OSB плиты в качестве основания для напольных покрытий.

Ещё одним материалом, который требует минимальной отделки, является вагонка или блок-хаус. Материал способен дышать, благодаря чему микроклимат в доме особенно приятный. При обшивке каркасного дома внутри вагонкой отпадает необходимость проведения мокрых работ, а ремонт завершается максимально быстро.

Если внутри планируется поклейка обоев или укладка плитки, то отличным вариантом обшивки станет гипсокартон. Материал легко монтируется, благодаря чему скорость обшивки дома позволяет завершить черновую отделку всего за 1-2 дня. В зависимости от типа гипсокартона материал можно применять для обшивки каркасного дома даже в помещениях с повышенной влажностью:

• санузле;
• ванной комнате;
• прачечной.

Поверх гипсокартона можно монтировать любой вид отделки, благодаря чему материал отличается универсальностью и чаще всего используется для обшивки каркасных домов. Также по желанию заказчика гипсокартон шпатлюют и красят в желаемый цвет.

Гипсокартон в каркасном доме: плюсы и минусы

Чтобы внутри стенам каркасного дома придать гладкость под финишную облицовку, чаше всего используется обшивка гипсокартоном.

Материал просто режется и крепится на клей или саморезы. Выпускаясь в различных типоразмерах, он может быть прямоугольным и скошенным.

Виды гипсокартона для отделки каркасных поверхностей

По параметрическим данным материал разделяется на четыре вида: стандартный и узкий, подстилающий, термоизоляционный, пароизоляционный.

Первые разновидности типа – стандартный и узкий гипсокартон. Используются в отделке всех внутренних поверхностей, кроме напольной. Материал выпускается в различных размерах. Лицевая сторона цветом слоновой кости. Ширина одного листа колеблется от 0,9 до 1,2 м, длина – 1,8-2,4 м, толщина 9,5; 12,5; 15; 19 мм.
Подстилающий гипсокартон имеет серую бумажную поверхность. Имеются паронепроницаемые подвиды. Материал толстый, поэтому редко применяется в отделке стен. Его толщина 9,5 мм. выпускается листами в длину до 1,2 м, ширину – 0,9 м. Тип среза – прямоугольный.

Теплоизоляционный. ГКЛ выпускаются с пенополистирольными, отпрессованными полистирольными, бакелитовыми прокладками. Материалом хорошо облицовывать стены под штукатурку или обои. Этот вариант самый удачный для ремонта стен в каркасном доме.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Пароизоляционный. Листы производятся с полимеро-полиэтиленовыми подложками, обеспечивающими качества влагонепроницаемости и термоизоляции. Отражают тепловое излучение и применяются для внутренних работ. Ширина листа 0,9-1,2 м; длина – 1,8-3 м; толщина стандартная. Форма среза прямоугольная или скошенная.

Почему гипсокартон?

Многие задаются вопросом: почему именно гипсокартон способен сделать облицовку качественно и надежно? Во-первых, материал очень дешевый и экологичный. Во-вторых, ему не нужно сохнуть, да и монтаж гипсокартона довольно легкий и неприхотливый. Отделка происходит в такой последовательности: ГКЛ фиксируются на поверхности с помощью шурупов или клея, и сразу после крепления их можно подвергать дальнейшей облицовке краской, обоями или штукатуркой. Также под гипсокартон легко сделать теплоизоляцию. Для этого на базовом основании крепят маты из мин ваты, сверху накладывают слой пароизоляции. Конструкцию завершает отделка гипсокартоном.

Обшивка стен

Гипсокартон прибивается к деревянным стойкам каркасной стены или привинчивается, если каркас металлический. Материал можно располагать в вертикальном или горизонтальном положении. Все зависит от параметров помещения и экономичных соображений.

Каркасные перегородки могут быть обычными разделительными, а могут иметь дверные проемы. При обшивке разделительных стен листы устанавливаются с одного края перекрытия, а при работах на перегородках с дверьми, нужно двигаться от проема в разные стороны.

Способ крепления ГКЛ от края стены

Метод – не сложный, если соблюдать расчеты. Отделка производится с помощью лестницы. Первый лист удерживается в правильном положении. Перед этим нужно сделать разметку и подгон кромки, которая будет стыковаться с примыкающим перекрытием. Лист ставится на место и крепится к элементам каркаса.

Остальные ГК плиты монтируются по порядку, вдоль пристенного пространства. Каждый элемент следует стыковать скошенными кромками плотно друг к другу. Если края прямоугольные, нужно оставлять зазор около 3 мм. По надобности, перед укреплением крайнего листа, сделайте замеры его кромки, соединяющейся с прилегающей стеной.
В конце обшивки вырезается плинтус с откосами по углам помещения. Его также можно подогнать к краям старого плинтуса. Элемент фиксируется гвоздями или саморезами.

Дом из бруса

24.62%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.5%

Дом из газобетонных блоков

16.46%

Дом по канадской технологии

11.51%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.77%

Монолитный дом

4.04%

Дом из пеноблоков

3.41%

Дом из сип-панелей

3.29%

Проголосовало: 3318

Как обшить стену с дверным проемом?

Отделка внутренней стены с проемом под дверь немного кропотливей и совершается по алгоритму:

1. Разметить расположение потолочной обвязки двери на срезе ГКЛ. Для этого, с помощью лестницы нужно крепко удерживать первый лист вровень дверной стойки.
2. Вырезать полосу 2,5 с в ширину между разметкой и верхним срезом листа так, чтобы его кромка легла в центр стойки.
3. Прикрепить лист в нужном месте к каркасу.
4. Так же следует сделать с остальным материалом на противоположной стороне, преждевременно отрезав полосы в 2,5 см от кромки каждого листа.
5. Вырезать кусок гипсокартона для размещения над проемом так, чтобы она совпала с вырезами на плитах, располагающихся по обе стороны двери. Кромки зачищаются наждачкой.
6. Аналогично обработать обратную сторону стены.

После обшивки поверхности шпатлюются, уделяя особенное внимание срезам и стыкам. Устанавливается коробка, а края закрываются наличниками. В завершении вырезаются плинтуса, устанавливаются и прибиваются через гипсокартон к каркасу через одну стойку.

Обшивка потолка

Листы гипсокартона могут использоваться в обшивке как нового потолка, так и в качестве замены старой облицовки на каркасе. Каждый не опытный мастер сможет правильно распределить гипсокартони подготовить его для финишной обшивки. Оштукатуривать новый потолок лучше вместе с мастером.

Подготовка

Перед основной работой поверхность потолка нужно освободить от испорченного каркаса, крепежа и штукатурной смеси. На стенах подравнивается верх штукатурки для того, чтобы легко вставлять материал на потолок.

В подготовке следует надеть защитные очки, маску и одежду. Нелишним будет закрыть прощелиныоколо двери для защиты от мусора и пыли.

Закрепление ГКЛ на потолке

Первым делом нужно произвести замеры потолка и подбор более экономного размера гипсокартонныхплит для укладки на эту площадь. Каждый лист крепится так, чтобы покрытые бумагой длинные кромки следовали наперекор балкам. Стыки должны находиться в соседних рядах с упором на балки в шахматной последовательности.

Приколотите гвоздями под уклоном распорки с перекрытиями между балками по потолочному периметру и промежуточные распорки для опоры длинных сторон листов. Их толщина не должна быть менее 5 см. Распорки устанавливаются так, чтобы края ГКЛ были в их центре. По надобности кромки обрезаются.

Далее производится установка гипсокартона из одного угла помещения. Так как материал достаточно увесистый, держать его нужно в две-три пары рук. Для самостоятельной работы пригодятся опорные брусья или опоры, помогающие удержать лист во время крепления.

Две подпорки нужно сделать немножко больше по длине полной высоты помещения. Здесь понадобится пятисантиметровый брус. Перекладина прибивается с парой диагональных раскосов с каждого конца подпорки.

На время около верхнего края стены крепится рейка 5*2 см. Она послужит опорой для длинных сторон начального ряда гипсокартона. Второй ряд придерживается, накрывая половиной рейки края листов первого. Перед креплением к балке, необходимо сделать гипсокартонную подложку с обеспечением зазора для ГКЛ следующего ряда.
Материал на потолке фиксируется оцинкованными гвоздями, начиная с центра и продвигаясь к краям. Крепеж вбивается с шагом 15 см.

Заключение

Обшить каркасный дом гипсокартоном – не сложная задача, особенно при наличии помощников и кое-каких знаний. В нашей статье описана последовательность отделки только потолка и стен. Все потому, что для обшивки пола лучше использовать другой материал, такой как ГВЛ, например, или фанера. Финишная отделка на гипсокартоне будет смотреться любая, будь то обои, краска или декоративная штукатурка.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Внутренняя отделка каркасного дома гипсокартоном

Внутренняя отделка каркасного дома гипсокартоном позволяет придать коттеджу современный стиль.

Ведь листы можно красить, наносить декоративную штукатурку или клеить обои.

Среди большого разнообразия листов гипсокартона важно учитывать следующие факторы:

Виды гипсокартона

Например, огнеупорные листы рекомендуется использовать в котельной или в помещениях с открытым пламенем – кухне и каминном зале.

А влагостойкий гипсокартон незаменим в ванной и той же кухне.

Листы толщиной 12,5 мм монтируются на стены – для увеличения звукоизоляции и общей прочности стен.

Для потолков используются 9,5 мм при обычном каркасе или 12,5 мм – при усиленном. А вот для создания внутренних перегородок лучше брать более толстый гипсокартон.

При монтаже гипсокартона не рекомендуется дотачивать узкие части (10-20 см).

Поэтому для высоких потолков (например, 260 см) придется или обрезать 3 м лист, или же добавлять к двухметровому еще одну деталь 60 см.

Инструменты и материалы для работы

Следует сразу определиться с тем, как будет крепиться гипсокартон.

• Если каркасный дом уже обшит изнутри плитами ОСБ и ровность стен не вызывает нареканий, а коммуникации проложены в каркасе, листы можно крепить прямо на обшивку.
• Если каркас изнутри вообще ничем не обшит, гипсокартон используют как внутренний элемент обшивки, предварительно проверив ровность установки несущей конструкции.
• Если же стены требуется выравнивать, придется делать каркас для гипсокартона — металлический или деревянный.

Для работы с гипсокартоном понадобится:

1. Нож для гипсокартона.
2. Материалы для каркаса – металлические профили (стеновые CD или потолочные CW) и направляющие (для стен UD или для потолка UW) или деревянный брус 4х7 см.
3. Пила по дереву для разрезания брусков или ножницы для металла при работе с профилем.
4. Шуруповерт.
5. Кромочный рубанок для снятия фаски с кромки листов.
6. Саморезы для гипсокартона и профилей.
7. Плиточный клей – если гипсокартон крепится сразу на внутреннюю обшивку ОСБ.
8. Шпаклевка.
9. Серпянка – для армирования швов.

Внутренний каркас дома без отделки

Как правильно крепить гипсокартон на стены в каркасном доме

Если кривизна стен составляет 1 см на 2 м, технологически правильно их выровнять, для чего придется сооружать каркас.

Для этого понадобятся некоторые строительные навыки:

1. На пол по периметру помещения крепится стартовый профиль UD – направляющий для стоечных профилей. Чтобы сэкономить максимум пространства, его нужно размещать вплотную к стене, не забыв выровнять угольником (чтобы готовые стены образовали угол в 90 градусов).
2. Размечаются стены под будущие стойки. Шаг стоечного профиля зависит от ширины гипсокартона – стык листов должен приходиться четко по центру профиля. Так, если выбран стандартный лист 120 см, то шаг профилей будет 60 см – лист фиксируется не только по краям, но и по центру.
3. Важно заранее определиться с размещением на стенах тяжелых объектов – телевизора и полок. Для них устанавливаются дополнительные горизонтальные перемычки.
4. К стенам по разметке и с шагом 50 см крепятся подвесы – с их помощью стоечный профиль выравнивается по вертикали.
5. Устанавливаются стоечные профили. Во внутренних углах листы можно соединять как встык, так и прикручивая профиль к уже установленному листу – Т-образное соединение.
6. Гипсокартон фиксируется на каркасе с помощью саморезов с шагом до 25 см. Если высоты листов недостаточно, они устанавливаются в разбежку, а стыки усиливаются горизонтальными перемычками.
7. Стыки и отверстия от саморезов грунтуются, проклеиваются серпянкой и шпаклюются. Неровности зашкуриваются и стыки покрываются финишным слоем шпаклевки.

После нанесения грунтовки стены готовы к чистовой отделке.

Крепление гипсокартона на стены

Обшивка потолка гипсокартоном

Процесс практически не отличается от обшивки стен. По периметру помещения на стены крепится направляющий потолочный профиль UW, обязательно выровненный по уровню.

Размечается потолок под основной профиль и монтируются подвесы. В направляющие вставляются все профили, но не фиксируются подвесами.

Сначала поперек в нескольких местах от одного направляющего до противоположного натягивается нить, которая и будет отмечать нужный уровень и уже по ней фиксируются профили.

После этого можно приступать к монтажу листов на потолок, который лучше совершать вдвоем.

Отделка потолка гипсокартоном

обзор лучших вариантов и пошаговая инструкция по отделке

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

• OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
• OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
• OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

• плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
• плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
• материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
• ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

• очень низкая паропроницаемость;
• горючесть;
• содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Параметры	Значения
Плотность	575-645 кг/м3
Толщина	8-30 мм
Размеры	1220×2440, 1250х2500, 1250х2800мм
Вес	15-40 кг

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

• очень низкая гигроскопичность;
• устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
• ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
• материал не выделяет токсичных веществ;
• низкая теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• механическая обработка плит требует значительных усилий;
• ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
• при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
• высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина	8-40 мм
Размеры	1200х2700, 1200х3200 мм
Вес	35-175 кг
Плотность	1300 кг/м3
Теплопроводность	0,26 Вт/(м·K)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа;
• материал не расслаивается и не крошится;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
• отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

• высокая стоимость;
• длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
• наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина плит	12-40 мм
Размеры	600х1800, 1200х2700, 580х1250 мм
Плотность	110-700 кг/м3
Теплопроводность	0,037 Вт/м*К
Вес плиты	9-18 кг

Цены на древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкая гигроскопичность;
• паропроницаемость;
• отсутствие в составе токсичных соединений;
• пожаробезопасность;
• высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

• отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
• большой вес.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	1250 кг/м3
Вес листа	17,5-45 кг
Теплопроводность	0,22-0,36 Вт/м*К
Размеры	1000х1500, 1200х2500 мм

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть  от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

• высокая прочность на изгиб и сжатие;
• устойчивость к влаге;
• износостойкость;
• удобство обработки и монтажа;
• морозостойкость.

Недостатки:

• горючесть;
• содержание в составе формальдегидных смол;
• склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина	3-30 мм
Количество слоев	3-21
Плотность	550-700 кг/м3
Влажность	до 10%
Теплопроводность	0,09-0,24 Вт (мК)
Размеры	1220х1220, 1220х1525, 1500х3000, 1250х2500 мм

Цены на фанеру

Фанера

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

• древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
• доски легко поддаются обработке;
• работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

• горючесть материала;
• древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
• подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Цены на доску обрезную

Доска обрезная

Технология наружной обшивки

Строительство каркасного дома

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1. Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Шаг гвоздей

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Вертикальное и горизонтальное расположение листов ОСБ на каркасе дома

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Стык плит

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Крепление листов под стропилами

Обшивка фронтонов

Начало обшивки крыши ондулином поверх обрешетки и мембраны

Завершенная отделка крыши

Продолжение монтажа ОСП панелей на фасад

Обшита веранда

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Крыша каркасника

Обшивка каркасника плитами ОСП

Процесс обшивки. Установленные окна

Угол дома

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Утепление и пароизоляция изнутри

Обшивка стен внутри гипсокартоном

Декоративная отделка внутри

Декоративная отделка снаружи. Окрашивание

Каркасный дом с обшивкой плитами ОСБ спустя несколько сезонов после строительства

Пример конструкции вентфасада поверх обшивки из ОСП

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

варианты обшивки дома внутри. Как отделать имитацией бруса, фанерой и гипсокартоном?

Каркасное домостроение в последние годы пользуется большой популярностью. Это объясняется его ценовой доступностью, практичностью и долговечностью. Технология позволяет использовать множество облицовочных покрытий. Следует знать, как можно отделать дом изнутри.

Особенности черновой отделки

Внутренняя облицовка стен любого каркасного строения начинается с фиксации на каркас листовых либо плиточных покрытий — это черновая отделка. Как правило, для неё применяют ОСП, ДСП, ГКЛ либо фанеру, их просто крепят к каркасу на саморезы. В данной операции нет ничего сложного. Самое главное – точно подогнать листы таким образом, чтобы они плотно состыковывались на обрешётке. Основная функция черновой отделки состоит в формировании плоскостей стен, которые в дальнейшем будут облицованы декоративными материалами.

В последние годы чаще всего используют гипсокартон. Это современный стройматериал на основе картона и гипсового сердечника. Он выглядит как идеально ровный лист.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам получил повсеместное распространение при обшивке стен, межкомнатных перегородок и потолка.

К его основным достоинствам относят:

• ровную поверхность;
• высокую теплопроводность;
• шумоизолирующие свойства;
• простоту монтажа;
• экологичность.

Однако ГКЛ никак нельзя назвать прочным материалом. При серьезных механических воздействиях на нем появляются сколы и вмятины. Кроме того, такие перегородки не выдерживают чрезмерных нагрузок. Поэтому на такие стены нельзя вешать тяжелые или массивные предметы, иначе они попросту сломаются.

Чуть менее распространён отделочный материал ОСП. Он представляет собой относительно тонкие прессованные панели на основе деревянной щепы. Ее смешивают с клеевым раствором и прессуют. Конструкция каждой плиты предусматривает несколько ориентированных слоев щепы, благодаря чему возрастает общая прочность покрытия. К преимуществам такого материала относят:

• стойкость к механическим воздействиям;
• сравнительно малый вес;
• высокую тепло- и шумоизоляцию;
• простоту монтажа.

На протяжении многих десятилетий сохраняет свою актуальность фанера. Для отделки дома внутри используют материал толщиной 9–10 мм. Среди плюсов материала можно выделить:

• легкость — она гораздо легче в сравнении с гипсокартоном;
• экологичность — изготавливается из шпона березы или хвойных пород;
• звукоизоляционные свойства — это особенно актуально при монтаже межкомнатных перегородок.

К тому же поверхность получается ровной, поэтому ее можно задействовать для финишной облицовки всех типов.

Варианты чистовой обшивки стен

После того как выполнено черновое оформление, можно приступать к финишному. Эта работа основана на нескольких базовых правилах.

• Внутренние помещения в пределах одного дома необходимо отделывать по отдельности, а не все сразу — то есть сначала нужно выполнить общую отделку одной комнаты, только потом переходить к оформлению другой.
• Все инженерные коммуникации должны быть проложены до начала финишной отделки.
• В пределах одной комнаты обшивку проводят сверху вниз: сначала оформляют потолок, потом переходят к стенкам и в завершение укладывают напольное покрытие. Исключение составляют лишь случаи, когда потолок оформляют натяжным полотном. Тогда сначала отделывают стены, затем пол, и только после завершения этих работ натягивают потолок.

Остановимся подробнее на особенностях различных отделочных материалов.

Обои

Это самые распространённые и доступные материалы, представленные в широкой ассортиментной линейке. Обои отличаются по своему внешнему оформлению, используемому сырью и технике изготовления. Современные изготовители предлагают изделия с основой разных типов:

• бумажные;
• акриловые;
• виниловые;
• флизелиновые;
• тканевые;
• стекловолоконные;
• фотографические.

Бумажные модели — практичные, дешёвые и простые в наклейке. Тем не менее используют их нечасто, поскольку они очень тонкие, и поэтому быстро теряют свой вид. Помимо того, под бумажные обои требуется идеально выровненная поверхность, в этом плане все остальные разновидности гораздо практичнее.

Виниловые — толстые полотна, которые с легкостью маскируют перепады плоскости и мелкие дефекты поверхности. Их относят к категории моющихся, их можно подвергать чистке водой с добавлением бытовой химии.

Единственный их недостаток в том, что они поддерживают горение и при этом выделяют вредный для человека дым.

Флизелиновые — прочные, но при этом довольно тонкие обои, поэтому любое пятно на стенке будет просвечиваться через них. При использовании таких полотен предварительно нужно обязательно покрасить стены однотонной светлой краской.

Тканевые представляют комбинацию бумажной/флизелиновой основы и текстиля. Это экологичный материал, который весьма эффектно смотрится в интерьере. Однако эти обои впитывают запах и влагу, становятся сборником пыли, а под воздействием минимальных нагрузок начинают рваться.

Стекловолокнистые — наиболее крепкие и плотные обои из всех предлагаемых на рынке. В то же время они и самые тяжелые, поэтому для них нужен особый клей.

Эти обои покупают под окрашивание, они допускают до 15 покрасок.

Плитка

Плитку традиционно используют во влажных комнатах: в санузлах и на кухнях. Также её часто укладывают на входной зоне в дом. Основные преимущества кафеля:

• стойкость к износу, повышенная прочность;
• разнообразие оттеночных и текстурных решений;
• вариабельность форм и размеров;
• демократичная цена.

К недостаткам можно отнести внушительный вес, укладывать плитку можно только на поверхностях с высокими адгезивными способностями. Да и сам процесс монтажа нелегок, поэтому укладку плит обычно доверяют опытным мастерам.

Вагонка

Вагонка признана удачным решением для внутренней обшивки стен каркасных зданий. Кстати, она подходит и для черновой обшивки — это позволяет добиться двойной выгоды. В строительном сегменте представлена в 4 сортаментах. Для внутренней отделки желательно использовать сорт А или Экстра. Более низкие сорта подходят для обустройства служебных помещений.

Вагонка — прочный, надежный, практичный и эстетически привлекательный материал. Его единственный недостаток — высокая пожароопасность, поэтому на рынке представлены разновидности пластиковой вагонки.

Они безопасные, хотя их внешние характеристики гораздо ниже. К тому же пластик имеет меньшие параметры теплоизоляции и шумопоглощения.

Имитация бруса

Представляет собой обрезную доску, наружная часть которой профилируется по аналогии с брусом. Такие конструкции содержат систему шип-паз, благодаря чему позволяют быстро и с минимальными усилиями добиться идеальной плоской поверхности без видимых зазоров и стыков.

Декоративная штукатурка

Наружная отделка каркасных зданий декоративной штукатуркой не рекомендована, а вот для внутреннего пространства она может стать неплохим решением. Строительные смеси наносятся довольно тонким слоем, поэтому они не «съедают» полезного пространства. Покрытие не впитывает копоть и кухонные запахи, отлично маскирует места стыков плит.

Самые современные виды штукатурок устойчивы к воде, они не мокнут и не расслаиваются, поэтому их можно даже мыть.

Гибкий камень

Уникальный материал, имитирующий природный камень. Представляет собой подобие обоев: на нетканое полотно крепится каменная крошка либо раскрашенный в различные цвета песок. Своё название данный вид обшивки получил благодаря тому, что визуально напоминает камень, но сохраняет гибкость. Такое покрытие позволяет оформить стенку с выпуклостями, впадинами, различными изгибами, перепадами и прочими дефектами.

Другие

Помимо всего перечисленного, внутреннюю обшивку здания можно выполнить при помощи других материалов.

• Натуральный камень — прочное, эффектное покрытие. Его отличает внушительная масса и высокая стоимость, поэтому материал используется для декора отдельных фрагментов стен.

• Искусственный камень — обладает эстетической привлекательностью натурального, прочностью, стойкостью к негативным внешним воздействиям. Но при этом в сравнении с натуральным намного легче.

• Пробка — экологически чистый, безопасный материал. Его изготавливают из коры пробкового дерева. Он отличается хорошей теплоизоляцией, шумопоглощением и стильным дизайном.

• Неплохим решением могут стать стекломагнезитовые панели, их также называют стекломагниевые листы. В их состав входят соединения магния с добавлением древесной стружки, перлита и армирующего стекловолокна.

Чем обшить потолок?

Облицовка потолка в каркасных домах используется не только для украшения комнаты, но ещё и выполняет важную функцию: она создает барьер, который не позволяет теплу покидать помещение. При этом не имеет никакого значения, отделяет потолок комнату от жилого или подкровельного пространства. От выбора материала для обшивки потолочных поверхностей во многом будет зависеть все теплосбережение и энергоемкость жилого дома. Чаще всего используют натяжное полотно, гипсокартон, а также панели (они могут быть пластиковыми или металлическими).

• Натяжные потолки — самые простые, популярные и доступные варианты. Являются универсальным отделочным решением, гармонично смотрятся в любых интерьерах. Благодаря высокой эластичности текстильное полотно или натянутая пленка переносит любые деформации строения, вызванные усадкой. Хорошо маскирует любые недостатки потолочного перекрытия. Материал может иметь разные оттенки, бывает глянцевым или матовым, поэтому при правильном выборе оформления может преобразить даже самую скучную комнату.

• Гипсокартон — прочный, идеально ровный материал. Сегодня он сдает позиции натяжному полотну, но некогда был широко востребованным вариантом отделки для каркасных домов. Важным преимуществом ГКЛ считается способность гасить звуки: он не только создает эффективный декор, но и выступает дополнительным инструментом звукоизоляции.

• Подвесные потолки из панелей всегда актуальны благодаря простоте монтажа и ценовой доступности. Все работы может выполнить один человек, даже если он не имеет опыта сборки подобных конструкций. Плиты отличаются высокой стойкостью к влаге и неприхотливостью в уходе.

Как установить обшивку стен здания | Home Guides

Обшивка стен — это доски, которые прибиваются к внешней стороне каркаса при строительстве дома. Обшивка обычно представляет собой фанеру или материал, называемый ориентированно-стружечной плитой, или OSB. Обшивка служит многим целям в жилищном строительстве. Он укрепляет стены дома, обеспечивает тепловой и влагозащитный барьер и создает поверхность, на которую можно установить внешнюю отделку дома. Установка обшивки — один из самых простых шагов при возведении наружной стены.

Подсчитайте необходимое количество фанеры или плит OSB для проекта, измерив длину и высоту каждой стены и умножив полученные значения. Разделите общие квадратные футы снаружи на квадратные футы каждого листа обшивки, чтобы определить количество листов, которое вам понадобится для покрытия дома. Доски обычно имеют размеры 4 на 8 футов, например, что дает в общей сложности 32 квадратных фута на лист.

Положите стенной каркас на пол в помещении, где он устанавливается, наружной стороной вверх.Это избавляет вас от необходимости переносить обшитую раму к месту, где она поднимается. Установить обшивку намного проще, если не нужно поднимать доски или поднимать их по лестнице.

Отмерьте и отрежьте фанеру или OSB так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены. Это позволяет прибивать края досок к шпилькам. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски, и наденьте защитные очки при этом.

Положите первую доску на каркас и совместите края доски с каркасом.Забейте 2-дюймовые гвозди через обшивку и в раму через каждые 6 дюймов. Прибейте доску к обрамлению по верхней и нижней пластинам рамы, а также к каждой стойке. Если у вас возникли проблемы с определением положения шпилек в центре доски, поищите гвозди на верхней и нижней пластине, которые используются для их крепления к шпилькам, и используйте их в качестве ориентира.

Установите оставшуюся часть оболочки на раму, используя тот же процесс.

Поднимите каркас стены за верхнюю пластину и медленно поднимите стену, пройдя позади нее.При подъеме стены убедитесь, что у вас много помощи, так как она может быть тяжелой. Прибейте каркас к полу через каждые 6 дюймов через нижнюю пластину. Если возможно, забейте гвозди в балки пола для дополнительной прочности.

Вырезать отверстия в обшивке окон и дверей. Стоя на внутренней стороне стены, просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу двери и оконной рамы. Обрежьте обшивку по краю рамы сабельной пилой. Вставьте кончик пильного полотна в одно из отверстий, затем активируйте пилу и пропилите оболочку, пока не дойдете до следующего отверстия.Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны. Если вы прорезаете отверстие для двери, попросите кого-нибудь удерживать обшивку внутри дверной коробки, пока вы ее разрезаете, чтобы она не упала на вас и не оторвалась от стенной коробки.

Ссылки

Советы

• Фанера — это деревянная панель, изготовленная путем прессования этих листов шпона. Каждый второй лист поворачивается так, чтобы волокна шли перпендикулярно листам над и под ним для дополнительной прочности. На обе стороны каждого листа наносится слой клея, чтобы скрепить их вместе.
• OSB состоит из тонких деревянных полос, уложенных слоями, чередующимися по направлению для дополнительной прочности. Деревянные полоски сжимаются и наносятся воск и смола, чтобы скрепить полоски вместе.

Писатель Биография

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента. Изоляция

— Какой состав наружных стен для деревянно-каркасного дома с сайдингом из сосновых щелей является хорошим в умеренном климате?

В качестве предварительной заметки я буду сильно копировать BSI-001, BSI-061, BSI-068 и BSI-086 для этого ответа.Кроме того, стойки 2×6 хороши, особенно когда они используются вместе с остальной частью расширенного пакета каркаса — да, черт возьми, вы могли бы получить больше стены за меньшее количество древесины? Тем не менее, я бы переключился на минеральную вату вместо стекловолокна — вы получите меньше провисания, немного больше R-value на дюйм и более легкое использование для загрузки, поскольку материал не плюхается на вас повсюду. Наконец, используйте латексную краску для внутренней отделки стен, никогда не алкидную краску, и никогда не используйте виниловые обои и никогда (спойлер: виниловые обои — очень эффективный пароизоляционный барьер на изнаночной стороне стены , что приводит к образованию конденсата при изготовлении плесени в помещении. лето).Теперь, когда остальная часть вашей стены убрана, мы можем заняться тем, о чем вы спрашиваете.

Обшивка

Наружная обшивка выполняет несколько функций в типичном сборном стеновом блоке:

• Служит для противодействия сдвиговым и растягивающим нагрузкам на стену
• Обеспечивает однородную поверхность для барьерных слоев, если не заклеена лентой, которая сама служит барьерным слоем.
• Часто помогает контролировать пар, даже если сам по себе не является барьерным слоем.
• Он также помогает противостоять проникновению (пробиванию) стены (например, обломкам, нанесенным ветром во время шторма).

Фанера превосходна по всем четырем функциям, поэтому ее традиционно используют для обшивки стен.Вместо этого можно использовать деревянные доски , но мы говорим о досках 1×8, установленных по диагонали здесь в качестве специального слоя обшивки, а не , а не для вашей облицовки, которая всегда отдельно. Хорошая OSB тоже может быть хорошей, но с ней нужно быть немного осторожнее, так как она будет гнить , если останется влажной — в хорошей стене она работает хорошо, но менее терпима к таким неприятностям, как прибытие. какого-то придурка дизайнера интерьеров, помешанного на виниловых обоях. Максимальное увеличение допустимой нагрузки возможно, но требует перехода на внешнюю обшивку из гипсокартона со стеклянной облицовкой (желтый материал, который используется поверх стальных шпилек в коммерческих работах), что в некоторой степени снижает сопротивление проколу (проколу), которое вы получаете с OSB, фанерой или доски, но дает вам возможность выполнять монтаж паропроницаемой стены насквозь.

Учитывая все это, выбирайте OSB хорошего качества, если вы экономны и не очень беспокоитесь о противопожарных характеристиках; Если все OSB — дешевый материал, то выбирайте фанеру — древесные плиты создают проблему совместимости для приклеиваемых или наносимых жидкостью барьерных систем. Если бы вы выбирали конструктивную стену со стальными каркасами, то я бы сразу же обратился к гипсу — он реже встречается с деревянными конструкционными стенами, но по-прежнему является хорошим вариантом, если вы хотите пружинить для премиум-подхода или вам нравится меня и немного параноидально насчет огня.Гипсокартон просто не сгорит , что в вашем случае хорошо.

Воздухо-водяной барьер (Housewrap)

На самом деле это следующий слой в стене — если вы не используете воздух / паронепроницаемую изоляцию из пенопласта, которая сама служит барьером при наклеивании лентой, ее необходимо нанести непосредственно на обшивку. Ленточная OSB или даже клееная фанера обеспечивают хороший воздушный барьер, но OSB особенно нуждается в защите от проникновения влаги водостойким слоем, который хотя бы несколько открыт для пара (ищите около 10-20 проницаемости).Учитывая это, вы можете просто использовать подходящий слой WRB — современные самоклеящиеся или наносимые жидкостью продукты хорошо справляются с обеими функциями и не имеют проблем с продувкой или пробиванием отверстий в них.

Наружная изоляция

Хотя пенопласт является здесь вариантом внешней изоляции, я бы порекомендовал использовать минеральную вату для обеспечения некоторой степени защиты от огня для готовых к приготовлению материалов (WRB, обшивка, шпильки, внутренняя часть) внутри. Вам также понадобится много вещей — учитывая, что вы используете 2×6 для шпилек, 6 дюймов внешней изоляции поставят вас на хорошую территорию в отношении общего значения R, учитывая, что внешняя изоляция — непрерывная , и, таким образом, имеет большее значение R, дюйм на дюйм, чем изоляция полости.

Шерсть

Полудюймовый металлический шляпный канал обеспечивает достаточный воздушный зазор для большинства облицовок (за исключением облицовки каменной кладкой), которые были должным образом подготовлены. Кроме того, он не загорится, даже если сайдинг горит костром. С инженерной точки зрения это не так хорошо, как 1×2 на ровной поверхности для обрешетки, но сработает, учитывая, что вы используете довольно легкую облицовку. Прикрепите их к центрам шпилек с помощью длинных креплений через изоляцию к шпилькам — это единственный способ, которым они выполнят свою работу, учитывая, что они должны проходить вертикально, чтобы воздух и вода проходили вертикально через сборку.

Говоря о сайдинге, я бы использовал фиброцемент вместо сосны просто потому, что фиброцемент не горит. Тем не менее, сосновый сайдинг, вероятно, подходит для вашего случая, если ваш ландшафт подходит (то есть не позволит лесному пожару легко добраться до дома). Не забудьте загрунтовать сайдинг, чтобы избежать проблем с облицовкой резервуара!

Вентиляция (и немного мигания, пока мы на ней)

Дно щели должно быть детализировано сварной проволочной сеткой, чтобы вода могла выходить, а воздух попадать внутрь, препятствуя проникновению тварей (не то чтобы им нравилась минеральная вата).Вы захотите зашить нижнюю часть минеральной ваты под внутреннюю часть проволочной сетки, чтобы вода могла стекать чисто — эта мигающая деталь также помогает защитить от вторжений животных и должна доходить до стены фундамента, чтобы сделать это. (Это намного важнее , если вы решите использовать пенопласт. Кстати, муравьи с радостью прогрызут вашу пену, чтобы найти в ней мокрые пятна, а затем начнут охлаждаться там, а пушистые, скрипучие твари будут хорошо, почти все грызть. все, что они могут.)

Как наверх? Я бы детализировал его с помощью подобного вентиляционного отверстия из сварной проволочной сетки снаружи — это предотвращает соединение пространства стены с чердачным пространством на основе эффекта стека. Он также работает с невентилируемыми крышами, которые являются отличным вариантом в вашем климате.

Walls — Как работает домостроение

Затем бригада возводит стены. Стены монтируются на полу …

… и затем поднимаются на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой .Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной). Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене две вещи прерывают последовательный 16-дюймовый узор:

• Окна
• Специальный каркас, который будет соответствовать внутренним стенам, когда они будут построены

Вот снимок, который более подробно показывает эти две особенности:

Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой два заголовка 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечное сечение заголовка показано справа . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. 2×4 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

Все внешние стены поднимаются по той же схеме. По углам верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол.Затем внутренние стены поднимаются, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.

Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол). Стены крепятся болтами непосредственно к кирпичным стенам фундамента:

Вот как выглядит дом прямо перед началом устройства кровли.

Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .

Когда требуется блокировка / распорка в стенах с деревянным каркасом? Что считается адекватным креплением для деревянных стеновых каркасов в их слабой оси?

Деревянные стойки, используемые в конструкции стен с легким каркасом, могут потребовать горизонтально ориентированного блокирования по ряду причин, включая блокирование на срезанных краях панели, противопожарную блокировку и ограничение продольного изгиба при воздействии осевых нагрузок.

Цели структурной блокировки

Блокировка для уменьшения степени гибкости шпильки
Раздел 3.7.1.4 Национальной спецификации проектирования деревянных конструкций (NDS) Американского совета по дереву гласит, что коэффициент гибкости стоек не должен превышать 50 в условиях эксплуатации или 75 во время строительства. Это означает, что максимально допустимая свободная длина слабой оси для двух номинальных деревянных стоек составляет 6′-3 ″ (50 x1,5 ″) для условий эксплуатации или 9′-4,5 ″ (75 x 1,5 ″) в незавершенном производстве. условия. Однако это не обязательно означает, что на этих расстояниях между стойками требуется блокировка из массива дерева, чтобы можно было считать, что стойки достаточно закреплены на их слабой оси.Как внутренние, так и внешние деревянные конструкции стен обычно включают слои деревянных структурных панелей (фанеры или OSB) и / или гипсокартона. Общая практика заключается в том, чтобы рассматривать эти изделия для обшивки и их крепления к деревянным стойкам как адекватные слабые распорки стоек на оси, что указывает на то, что коэффициенты гибкости NDS могут быть соблюдены без необходимости блокирования массивной древесины между стойками. Однако в процессе строительства обычно используются внутренние несущие стены, которые воспринимают строительные нагрузки сверху, но еще не установлены отделочные гипсокартонные плиты.В этих условиях для более высоких стен может потребоваться деревянный блок.

Уникальное состояние, которое существует в некоторых внутренних стенах, — это сборка стен с шахматными стойками, где деревянные стойки 2 × 4 установлены на верхней и нижней пластинах 2 × 6, причем стойки чередуются от одного края пластин к другому. Такое состояние стен обеспечивает отличные акустические характеристики.

Однако в этом случае только внешние поверхности стоек контактируют с обшивкой и / или гипсовыми покрытиями; внутренние поверхности шпилек свободны.В приложении A.11.3 NDS 2015 указано, что крепление только на одной стороне шпилек является достаточным:

Когда каркасные стены в конструкции с легким каркасом имеют достаточную обшивку, по крайней мере, с одной стороны, глубина, а не ширина стойки, должна приниматься в качестве наименьшего размера при расчете отношения le / d. Опыт показывает, что оболочка обеспечивает боковую поддержку и должна быть надежно закреплена.

Аналогичным образом, NDS 2015 на рис. 3F показывает длину колонны без подпорок на основе распорок только на одной стороне стойки / колонны.Комментарий C.3.6.7 NDS 2015, далее утверждает:

Использование глубины стойки как наименьшего размера при расчете коэффициента гибкости при определении осевой несущей способности обшитых или плакированных стеновых систем с легким каркасом является давней практикой. Опыт показал, что деревянные конструкционные панели, ДВП, ДВП, гипсокартон или другие материалы для обшивки обеспечивают адекватную боковую поддержку стойки по всей ее толщине при правильном закреплении.

Помимо учета предела гибкости деревянных шпилек по их слабой оси, следует также учитывать способность к продольному изгибу несущих шпилек.Это учитывается в коэффициенте устойчивости колонки в соответствии с разделом 3.7.1.5 NDS.

Несмотря на то, что в кодексе не указаны минимальные возможности блокировки / распорки для ограничения этого слабого продольного изгиба оси, обычная практика заключается в том, что любая из упомянутых выше систем обшивки со стандартными схемами крепления или блокировкой из твердой древесины между стойками имеет достаточную способность сопротивляться слабому изгибу оси.

Срезанные кромки панели

При использовании стен со сдвигом деревянного каркаса стены обычно проектируются блокированными, что приводит к значительно более высоким допустимым пределам сдвига, чем незаблокированные стены сдвига.Если конструкция заблокирована, все кромки панели, работающей на сдвиг, должны крепиться к общему элементу каркаса; эти общие элементы каркаса обычно представляют собой вертикально ориентированные стойки и горизонтально ориентированные блоки между стойками. В разделе 4.3.6 Специальных положений Американского совета по древесине для защиты от ветра и сейсмических воздействий (SDPWS) представлены требования к этим блокирующим элементам, а в этой публикации WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждаются варианты размеров и ориентации блокировки кромок панелей, работающих на сдвиг.

Цели противопожарной защиты

Международный строительный кодекс (IBC) содержит требования к противопожарной защите, которые предназначены для ограничения распространения пламени, дыма и газов в горючих скрытых пространствах, таких как полость стены деревянного каркаса.Эти требования, содержащиеся в разделе 718.2.2 IBC 2015, гласят, что противопожарная защита требуется вертикально на уровне потолка и пола и по горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов. Кроме того, раздел 718.2.3 IBC требует, чтобы в соединениях между горизонтальными и вертикальными пространствами использовалась противопожарная защита, чтобы предотвратить прохождение пламени, дыма и газов от стен к соединительным этажам и наоборот. В традиционной конструкции из легкого каркаса из дерева, где отделка стен и потолка плотно прилегает к соответствующим элементам каркаса, и где используется конструкция платформы-каркаса, верхние плиты стен будут действовать как противопожарные блоки.Эта концепция подтверждена в комментариях кода к разделу 718.2.3 IBC. Однако в таких ситуациях, как стены с баллонным каркасом или подвесные потолки, может потребоваться дополнительная противопожарная защита стены. См. Изображение ниже для примера этого из комментария IBC 2015 года.

Источник: Комментарий Международного строительного кодекса

Наконец, стоит отметить, что код позволяет использовать ряд продуктов для защиты от огня. В дополнение к твердым 2x номинальным деревянным элементам, другие варианты включают двойной слой 1x номинальной древесины, ДСП, гипсокартон и другие, как указано в Разделе 718 IBC.2.1.

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Макет для наружных стен» Обрамление », 16 мая). Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное фрейминг» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог согласиться с большим согласием.Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады», или ведущим плотником, который отвечает за все. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймового пенопласта.Здесь член экипажа складирует материал перед тем, как склеить его.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег на Западном побережье, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наложенных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм. По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название. Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет пороги и наносит вред.Калека — это короткие гвоздики, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке по раскрою пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов. Работая над списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем складываются в стопку. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за того, что в этом доме много пробежек, мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа.Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма. Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы на распиливание досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины.Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, отрезающий шпильки, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов.Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы. Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала.Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями. По плану легко определить подъем и спуск, и после того, как сделана узорная коса, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса готовы, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин.Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен.Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

Работая сразу над тремя стенами в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера. Затем он спускается по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.

После удаления прихваток, которые удерживали пластины вместе во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей).Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние длины стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут углы, подпорки для перегородок и стойки во всю длину, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены нагружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.

На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к днищу, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не будут точно совпадать.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхом коллектора и верхней пластиной также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.

Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы удерживать стену на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.

Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.

После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.

Укладываем панели обшивки на каркас стены по одной и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильных ветров мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для крепления по периметру (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрыть каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы получить наилучшее стартовое сцепление.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на закрепленной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно помогает убедительный постукивание кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают бригад по установке каркаса после того, как ударили гвоздь во время просверливания отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)

Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество способов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам перекрытия (а не только к настилу) для обеспечения максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам перекрытия, мы прибиваем обрезки шириной 2х2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Маленькие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.

Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены на ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.

Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить стену гаража отвесом, 2 штанги прибивают вместе, чтобы сформировать длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают над несущей стеной, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются красным флагом для инспектора, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы можем начать каркас второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока продолжается обрамление.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микронастройки на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет обрамлен настил второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Деревянные каркасные дома: Введение

Деревянные каркасные дома: Введение

Дерево Каркасная конструкция

---

Почти все дома в Калифорнии деревянные каркасные конструкции.Деревянные каркасные конструкции строятся с использованием шпилек из светлого дерева. и балки. Стены обычно состоят из 2 x 4 или 2 x 6 шпилек на расстоянии от 16 до 24 дюймов. Эти стены сидят сверху фундамента и опоры верхних этажей и крыши. Штукатурка или гипсокартон крепится к стойкам для формирования интерьера Конец. Наружная отделка может быть деревянным или металлическим сайдингом, кирпичом. облицовочная, либо лепная штукатурка. Новые деревянные каркасные дома необходимы для противостоять силам землетрясения, поэтому некоторые стены обычно построенный из листов фанеры, прибитых к стойкам позади внешняя отделка.

Типичная крыша с деревянным каркасом состоит из 2 x 6 или 2 x 8 расстояние между стропилами составляет от 16 до 24 дюймов. Обшивка кровли (доски в старых конструкциях фанера в новых) прибивается к верх стропил и кровельный материал (битумная черепица, тряска, черепица, или сборная кровля) наносится на верхнюю часть обшивка. Полы обычно состоят из балок 2 х 10. на расстоянии примерно 16 дюймов. Обшивка пола, аналогичная к обшивке кровли, прибивается к верху балок (см. рисунок 1 для иллюстрации типичного деревянного каркасного дома).

Иногда деревянное каркасное здание может выглядеть так, будто оно построено из кладка или бетон. Чаще всего ошибается лепнина строительство. Штукатурка — портландцементная штукатурка, наносимая на проволоку. сетка. Почти все дома с лепниной — это деревянные каркасные конструкции, хотя лепнина скрывает деревянное обрамление. Лепнина используется как внешняя отделка из-за ее долговечности; однако, поскольку штукатурка может не способствовать прочности дома, лепные дома не обязательно прочнее других деревянных каркасных конструкций.К определить, есть ли под лепниной деревянный каркас, постучать на стене снаружи — стена будет казаться пустой.

Еще один пример замаскированного деревянного каркаса — здание с шпон. Наружный сайдинг может выглядеть как металлический или кирпичный; для Например, есть асфальтовый сайдинг, похожий на кирпич. К определить, является ли здание деревянным каркасом, постучать по сайдинг — он будет звучать пустотелым. Иногда деревянные каркасные постройки имеют настоящий каменный шпон, который может «отслаиваться» в землетрясения.Если у вас дома есть такая фанера, обратитесь в архитектор, строитель или инженер-строитель для подробного изучение.

---

Содержание Назад Вперед

Обрамление внешней стены | Каркас межкомнатной стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обрамления пола. Строительные нормы и правила требуют, чтобы внешние стены были обшиты фанерой или ориентированно-стружечной плитой, OSB. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4.Наиболее распространенное расположение стоек — 16 дюймов по центру.

Обрамление наружных стен отличается от внутренних стен. Наружные стены придают дому прочность и жесткость, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или O.S.B. (Ориентированно-стружечная доска).

кратких шагов к обрамлению стен сарая на заднем дворе.

1. Планировка стоек, окон и дверей
2. Прибиваем стену вместе
3. Квадрат стены перед обшивкой
4. Защитное покрытие стены
5. Вырезание отверстий
6. Стоять стены

инструментов и материалов

• Молот
• Циркулярная пила
• Гвозди
• 2x брус обрамляющий
• Обшивка
• Рулетка
• Меловая линия

шаг 1 Планировка стоек, окон и дверей

Первым шагом в строительстве наружных стен является отметка места стены на полу мелом.Убедитесь, что плита находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене выходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2х4 и 5 1/2 дюймов для стен 2х6. Сделайте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После того, как стена установлена, верхняя и нижняя пластина обрезаются по длине и наносятся на отметку линии стены. Затем плиты раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие предметы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластину из отдельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее верхней и нижней пластин, поместите стык в центр стойки.

шаг 2 Соединение наружных стен вместе

Венцовка: Теперь пластины разделены, и между ними вставлены стенные стойки. Убедитесь, что дужка на всех шипах изогнута вверх, это называется «венцом шипов».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4.Совместите шпильку с меткой на пластине, убедившись, что она находится на правильной стороне от метки, и прибейте пластину к шпильке.

Заказ гвоздей: Прибейте в первую очередь коллекторы окон или дверей, если таковые имеются. Легче прибить триммеры и коллекторы до того, как будут установлены соседние шпильки, потому что вам нужно прибить боковую часть цапфы в жатку и триммер, и это легче сделать, если на пути нет шпильки.

шаг 3 Возведение стены в квадрат перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена будет сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее ногой к полу, чтобы она оставалась ровной, пока стена выровнена. Когда к полу прибита только нижняя пластина, используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от верхнего угла до нижнего угла стены. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет одинаковым в обе стороны, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы удерживать ее.Дважды проверьте, что стена имеет квадратную форму, потому что после того, как она будет установлена, изменить ее прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как возвести стену в квадрат» для получения подробной информации

.

шаг 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечными плитами, OSB или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок пленки на стену в том конце, из которого вы выложили стенные стойки. Край пленки должен ломаться точно по центру каркаса стены.Если вы обрамляете деревянный пол с помощью балок, вам нужно будет расширить листовое покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы устанавливаете каркас на бетонную плиту, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, поскольку это может оторвать стену от пола, когда она будет поднята. На стенах с деревянным каркасом, надстроенных над балками пола, это означает, что OSB-панель не будет подниматься вверх по стене до верхней плиты. После того, как стена будет поднята, нужно будет установить деревянный брусок на стыке между верхней и нижней панелью обшивки.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это необходимо сделать в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей необходимо вставить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не повреждают поверхность osb. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Проще всего вырезать оконные или дверные проемы, когда вы идете вдоль и покрываете листы, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и отметить ее, прежде чем она будет полностью закрыта.

step 5 Standing The Wall Up

После того, как OSB прибивается к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу по линии мела. Он также должен быть скреплен длинными стержнями 2×4

Установите блокирующую доску за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выровнять стену, вы будете использовать веревку, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головы на расстоянии около 1 дюйма от стены. Свяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности пленки и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выровняйте верх стены так, чтобы он находился на 1/2 дюйма от линии веревки на всем ее протяжении. . Используйте гвоздь размером 16 футов 2х4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены стропильные фермы, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установите двойные верхние пластины

Двойная верхняя пластина укрепляет внешние стены, помогая им выдерживать нагрузку на стропильные фермы и удерживать их прямо.Стыки в двойных верхних пластинах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Есть два способа установить двойную верхнюю пластину, до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые монтажники устанавливают двойную верхнюю пластину, когда внешняя стена находится на земле, а затем с помощью циркулярной пилы вырезают пластину после того, как будут построены внутренние стены. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Обшивка после подъема: Стены также могут быть облицованы сверху после того, как они установлены и внутренние стены построены.

После того, как стены будут выпрямлены и скреплены, а верхние плиты прибиты гвоздями, можно приступать к строительству внутренних стен.

Как обрамить внутренние стены

Существует два основных способа обрамить стену на земле и поставить ее или построить на месте. В этой статье рассказывается, как построить стену на земле, а затем поставить ее. Если вы строите стену на месте, например стену подвала, см. Статью «Обрамление подвала».

шаг 1 Отрежьте пластины по длине и коронируйте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте две 2×4 для внутренних стен и / или 2×6 для внешних стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену из бетона, вам нужно будет использовать одну обработанную доску и одну обычную доску. Если стена на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски из пихты Дугласа.

Закрепите доски: Теперь поставьте две пластины на их край и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга на них, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом.

шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, так что вы будете удерживать 3/4 дюйма на каждой отметке, т.е. отметка 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает вас с толку, вы можете отметить первое место гвоздя на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть макет вниз по пластинам. когда вы измеряете 16 дюймов или 24 дюйма, вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита гвоздями в нужном месте.

шаг 3 Поместите шпильки на место

Положите шпильки рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки были увенчаны венцом, готовая стена будет иметь недопустимый изгиб вместо волны внутрь и наружу.

Шаг 4 Прибейте стену и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы ближайшие к вам края были на одном уровне.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2х4 и три гвоздя для стены 2х6. Убедитесь, что шпильки находятся на правильной стороне от отметок, которые вы сделали ранее.

Совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь — убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не прошел сквозь доску и не повредил руку, держащую доску. Кроме того, вы захотите носить защитные очки, независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток.

Поднимите стену и положите ее на правильную сторону линии пола. Вставьте по одному гвоздю между каждой стойкой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать порошковую дробь, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены — Номенклатура каркасной стены

Детали каркаса стен

Каждая часть стены в рамке показана на приведенном выше рисунке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части стены с каркасом.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя пластина стены стоит на полу. Он может устанавливаться как на деревянный настил, так и на бетон. Способы крепления к полу зависят от типа настила и расположения стены

• Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита находится в контакте с бетоном)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются в мокрый бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся с помощью бетонных гвоздей или шурупов.
  • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, например, клиновых анкеров.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся гвоздями. Крепление к полу усиливается ремнями, которые переходят с нижних частей конструкции на каркасную стену.
  • Внутренние стены крепятся к деревянному полу с помощью гвоздей.

Стенка

Стеновые стойки обычно представляют собой доски 2х4 или 2х6 с шагом 16 дюймов по центру.24 дюйма по центру часто используются для обрамления ненесущих стен подвала. Размер используемой стенной стойки определяется по формуле:

Стеновые шпильки 2х4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-ценность стен.Это увеличивает способность конструкции соответствовать энергетическому коду модели MEC. Это также позволяет людям, находящимся в здании, лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние несущие стены в местах несения нагрузки. Обычно это указывается инженером-строителем, если это необходимо.
• Сантехника Водосточные стены, в которых требуется большая полость для прокладки труб.

Заголовок

Заглушки используются для увеличения размера проема в стеновом каркасе.Размер коллектора зависит от пролета проема и нагрузок, которые испытывает стена над заголовком. Материал, из которого изготовлены коллекторы, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

При строительстве деревянных каркасов обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балка — это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее обычных лесорубов того же размера.
• Они поставляются с разработкой от производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они изготовлены по размеру систем балок перекрытий. Это упрощает их установку в напольные системы.

2x доски повернутые на кромку используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается из кусочка O.С. между двумя 2х досками.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют аналогичные характеристики. Узнайте у поставщика пиломатериалов или инженера-строителя, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер — это доска, на которой держится жатка или балка. Триммер прибивается к королевской шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего используют по одному триммеру на каждом конце жатки, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, описывающей несущую способность триммера.

Шип

Калека — это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет обрамление стены выше или ниже проема в стене с каркасом, например двери или окна. В них используется брус того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же шага компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Кинг Стад

Королевский штифт идет от нижней пластины к верхней пластине. По одной королевской шпильке устанавливается на каждом конце жатки и прибивается непосредственно к концам жатки. Верхняя и нижняя части королевской шпильки прибиты к верхней и нижней пластинам стены. Используйте те же гвоздики, которые используются для обрамления остальной стены для королевских гвоздиков.

Подоконник

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Подоконник обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали прохождению нагрузки триммеров, удерживающих жатку.Подоконник держат инвалиды. Используйте тот же брус, который использовали для обрамления стены.

статьи по теме .