Чем растаскивать бетон: Приемка бетона вдвоем. Это я запомню навсегда. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Приемка бетона вдвоем. Это я запомню навсегда. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Ну, что. Все приготовления сделали, вроде все обдумали….(как я готовился написано здесь)

И вот он, тот день, когда делается очень ответственный этап строительства.

Приемка бетона для фундамента.

Погода была нормальная, и главное дождя не предвиделось. Уже хорошее начало..:)

Договорились с заводом, что машина придет в первой половине дня. И здесь была первая несостыковка.

Не знаю,может мне так не повезло, но первая машина (из двух) приехала в 15:00. А была осень, и темнеть уже начинало примерно в 18:00. И меня волновало, успеем ли мы все сделать до темноты.

Поэтому, мне кажется нужно иметь ввиду заранее эти накладки по времени, и рассчитывать на любое развитие ситуации.

Миксер приехал.

Конечно, на большой дороге эта машина не так смотрится, но на дорогах садоводства, с узкими проездами и поворотами, она казалась просто махиной.

Но, на удивление, и к счастью, миксер проехал нормально и нигде не застрял.

И тут начались сюрпризы..

Я планировал начать заливку с дальней части фундамента, подавая бетон по лотку. Когда начался процесс, то смесь не текла так легко как я рассчитывал.

Здесь конечно сыграло роль несколько факторов:

Недостаточный наклон желоба. Бетон просто вставал по всей длине.

Мало рук. Мы( а я напоминаю, все делали вдвоем,с моей девушкой) просто не успевали все проталкивать лопатами, и еще разгребать по фундаменту.

Ну и как итог всего этого:

Наш желоб просто сломался под весом бетона….

Сначала в голове были одни маты и непонимание, что делать дальше. А решать проблему как — то нужно.

Решение было простое:

Слить весь бетон к ближнему краю(благо у миксера были свои металлические желоба), а уже пока едет вторая машина, думать, что делать дальше.

На разглаживание бетона с первого миксера, мы почти не потратили время, он растекся, в основном сам. Распределяла бетон моя помощница:)

А я, в это время, в экстренном порядке, восстанавливал лоток.

Это был единственный выход, потому, что если вторую машины опять сливать на ближний край, то мы просто физически не сможем и не успеем, разглаживать все к дальним углам.

Желоб я сделал, и поставил еще несколько дополнительных опор посередине. Так, что второй миксер он выдержал.

Когда сливали вторую машину, пришлось взять грех на душу.

Пластичности П4 все равно не хватало, чтобы бетон сам спокойно стекал по желобу. И водитель предложил немного разбавить водой…

Да, конечно я понимаю, что делать этого нельзя, но другого выхода не было. Единственное, что меня немного успокаивало, что так делается на 80 % строек, и вроде как все обходится. ( в большинстве случаев).

Теперь когда весь бетон в фундаменте, оставалось самое тяжелое:

• Разгладить все по всем сторонам.
• Провибрировать глубинным вибратором. ( не упускайте этот момент)
• И главное все успеть до темноты.

Конечно главное, что хочется посоветовать-это привлекать побольше народу. Хотя мы все сделали и успели…. Но сказать, что устали — это ничего не сказать.

Даже я еще неделю ощущал всю, проделанную работу, своим телом ( хотя знаком с физическими нагрузками). Я уже не говорю про свою вторую половинку. Как ей было тяжело я даже не представляю.

Выравнивали поверхность длинной 6-ти метровой доской и на глазок. Больших перепадов получиться не должно, для чернового пола самый раз.

Вибрировал бетон я уже в сумерках..

Хочется отметить, что пузыри воздуха и вода очень активно, при этом, выходили на поверхность.

Поэтому нельзя упускать этот простой, но очень важный процесс.

Уже в темноте, мы закрыли фундамент, заранее приготовленной, пленкой. и оставили ночевать.

В итоге мы со всем справились.

Но, все же, хочется сказать, что строительство не возможно тык в притык.

Ни время, ни материалы, ни количество людей нельзя брать только, только, без запаса. У нас все прошло хорошо, но кому — то может не повезти.

Поэтому делать все с запасом,здесь нужно обязательно.

Учитываем опыт и движемся дальше…:)

Как заливать бетон с миксера: техника, преимущества и недостатки

Ни одно строение не обходится без возведения фундамента. Соблюдение технологического процесса укладки бетонной смеси влияет на долговечность и прочность конструкции. Укладывают фундамент с особой ответственностью, придерживаясь очередности выполнения работ. Начинают строительство основания с нанесения разметки, рытья ямы, армирования и монтажа опалубки. После того как подготовительные работы окончены, начинают заливать бетон.

Процесс укладки раствора выполняется вручную или с применением специально предназначенного оборудования и механизмов. Какой вид заливки выбрать для возведения конструкции? Это решение принимать строителю: или это будет экономный вариант собственноручного приготовления, или более затратный, но и качественный вариант использования автоматизированной бетономешалки.

Преимущества использования миксера

Миксер представляет собой автоматизированную бетономешалку, которая выдает на рабочее место заданный объем бетона. Преимущества миксеров следующие:

• укладка миксером осуществляется на протяжении нескольких часов, что сокращает время на строительные работы;
• качество готового раствора из миксера выше приготовленного собственноручно;
• смесь из автобетономешалки выходит требуемой консистенции, что упрощает работу по выравниванию поверхности;
• заливка бетоном из миксера осуществляется на протяжении суток, а при ручном изготовлении смеси, чтобы залить раствор может потребоваться неделя;
• не имеет сложностей в расчетах количества нужного раствора;
• смесь, приготовленная на заводе, имеет в своем составе добавки, пластификаторы, модификаторы, улучшающие гидроизоляцию строительной массы;
• получение однородной структуры за счет перемешивания смеси в автобетономешалке в процессе транспортировки.

Вернуться к оглавлению

Недостатки подготовки раствора

Строители, желающие сэкономить, делают раствор собственноручно, но совсем забывают, что при укладке смеси по частям, фундамент выходит с худшими техническими характеристиками. Бетонная основа получается некачественной, за счет того, что для ее укладки используют несвежий цемент, приготовленный за много часов до его выработки.

Фирмы по строительству предоставляют бетонный раствор, который изготавливают миксерами объемом от двух до десяти кубических метров. Фирмы-изготовители с большим оборотом продукции для транспортировки бетонного раствора используют специально предназначенные транспортные средства. Применение спецтехники для перевозки месива увеличивает стоимость готовой смеси.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Заливка бетона в готовую траншею под фундамент.

Заливка фундамента автоматизированной бетономешалкой начинается с подготовки рабочего участка, на котором планируется возведение объекта. Подготовительные работы заключаются в нанесении разметки и выкопки траншеи, на дно которой укладывают гравий и монтируют опалубку. При укладке смеси по всему периметру объекта важно контролировать ровность верхнего слоя покрытия, для этого используют натянутую леску.

Далее подготавливают строительную площадку, на которой планируется укладка рабочей смеси. Перед заливанием бетона, проверяют его твердость после перевозки. Если смесь затвердела, в нее вливают заранее подготовленную воду. Поверхность, на которой планируется укладка бетонного раствора, очищают от строительного мусора и пыли.

Вернуться к оглавлению

Как осуществить правильную укладку бетона?

В процессе укладки бетонной консистенции для возведения фундамента, ее тщательно трамбуют, применяя для этого глубинные вибраторы. Трамбовку также можно сделать, используя обычную стальную арматуру. Осуществляют уплотнение бетонного состава, пока не исчезнут пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на литой структуре бетонной основы под здания и сооружения. После удаления пузырьков воздуха начинают выравнивание верхнего слоя основы с помощью мастерка.

Чтобы правильно заливать бетонный раствор, придерживаются следующих правил:

• для последующего удобного выравнивания поверхности бетона, жидкую консистенцию вливают постепенно и равномерно по всему периметру строительного объекта;
• после укладки месиво распределяют по всей площади поверхности и выравнивают;
• раствор должен иметь консистенцию сметаны, не быть жидким или густым;
• после укладки строительного месива, уложенную основу накрывают полиэтиленовой пленкой, которая обезопасит поверхность от проникновения атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, которые мешают естественному застыванию бетона;
• в теплое время года, при высоких температурах воздуха уложенный бетон рекомендуют орошать водой на протяжении всего дня, такой способ исключит его пересыхание;
• изготавливая бетонный раствор собственноручно, важно придерживаться пропорций ингредиентов, которые влияют на марку бетона, его прочность, долговечность и надежность, ведь от правильно приготовленного месива зависит качество возводимого сооружения;
• стоит помнить, что фундамент достигнет своих максимальных прочностных характеристик через месяц после его укладки;
• демонтаж опалубки осуществляется через 14 дней.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Процесс заливания бетонного раствора для фундамента должен осуществляться с особой ответственностью и с соблюдением всех требований, чтобы опора для построек получилась высокого качества, с большим сроком службы. Поэтому перед началом работ важно определиться с типом заливки, учитывая ее достоинства и недостатки.

В некоторых случаях для достижения хорошего результата не стоит экономить на строительных материалах и оборудовании, а воспользоваться автоматизированными механизмами, позволяющими уложить качественный бетонный раствор.

способы подачи раствора к месту кладки

Не секрет, что укладка бетонной смеси в опалубку (да и не в опалубку тоже) должна происходить в полном соответствии с определенными правилами и нормами. Однако в большинстве случаев не соблюдается и половина требуемых стандартов.

Как следствие – в структуре конструкции появляются трещины, сколы, что в свою очередь снижает ее прочность и сокращает годы службы.

Фото правильно уложенной бетонной смеси

Вот поэтому нужно стараться максимально соблюдать правила технологии подачи и укладки бетонной массы.

В этой статье мы расскажем вам о том, как это делается, что тут важно учитывать и чего категорически нельзя делать. Все рассмотрим на конкретных примерах.

Пример трещин в бетонном полу

Сначала давайте разберемся в том, какие существуют способы подачи рабочей смеси и в каких случаях оптимально применять тот или иной метод.

Варианты подачи рабочей смеси

Лучше всего сравнить все с помощью таблицы.

Способ подачи:	Особенности метода:
1.    Бетононасосом.	Бетононасос это очень удобное приспособление, с помощью которого раствор подается в самые труднодоступные места, а также на высоту. Однако данный метод не является универсальным, то есть не во всех случаях «работает». Поскольку температура бетонной смеси при укладке должна быть выше нуля (иначе вода в составе массы просто напросто замерзнет), то работа бетононасоса возможна только если температура на улице не ниже -15 градусов. Стоит отметить и то, что данная установка требует определенной свободной площади, а кроме того цена ее аренды совсем не низкая.
2.    Вручную.	Ручной способ подачи, конечно, наиболее трудоемкий и медленный, однако он имеет свои преимущества. Во-первых, за счет подачи маленьких порций происходит лучший контроль за смесью. То есть видно куски глины, грунта и другой органики, которую всегда можно успеть убрать. Во-вторых, смесь более качественно утрамбовывается, что значительно повышает прочность и долговечность будущей конструкции или изделия.
3.     Специальным миксером.	Миксер представляет собой грузовой автомобиль с вращающейся сверху цистерной, в которой находится раствор. Преимущество данного способа подачи заключается в том, что можно быстро заливать довольно большие объемы без потери качества – раствор ведь в такой технике постоянно (или периодически) промешивается. Что же касается недостатков, то один выделить можно. «Рукав» подачи не очень длинный, а значит, на большие расстояния смесь подать не удастся.

Такие вот основные способы подачи бетонной смеси к месту укладки.

Заливка бетона с помощью миксера

Обратите внимание на то, что вполне можно применять и комбинированные способы подачи бетонной массы. Например, с того же миксера можно вылить бетон в одну нужную точку пола, а затем растащить смесь лопатами и ведрами по всей плоскости. Получится быстрее, чем полностью вручную и значительно дешевле, чем услуги бетононасоса.

Бетононасос

В принципе теперь можно перейти к рассмотрению того, как собственно заливается раствор.

Правильная укладка смеси

Стоит отметить, что укладка не будет осуществляться каким-то одним конкретным способом. Мы просто будем рассматривать, как именно нужно заливать раствор правильно в том или ином случае, а метод его подачи вы определите для себя сами – самый удобный.

Поступим именно так попросту потому, что невозможно угадать технические особенности каждого объекта, а значит рекомендовать какой-то определенный способ подачи просто напросто невозможно.

Итак, начнем заливку бетона своими руками.

Заливка фундаментов

Заливка ленточного фундамента

Фундаменты – это очень важная конструкция, от качества которой зависит состояние здания и срок его эксплуатации. В частности от фундамента требуются как минимум такие базовые качества:

Свойство:	Зачем это качество нужно:
1.    Прочность на сжатие и растяжение.	Тут на самом деле все просто. Если структура бетона будет слабая, то фундамент просто не выдержит нагрузки и начнет постепенно трескаться. Чтобы он получился реально прочным нужно использовать цемент высокой прочности и суметь правильно приготовить смесь (то есть выдержать рекомендуемые пропорции).
2.    Стойкость к перепадам температур и влажности.	Данное качество зависит от двух моментов – от того, насколько хорошо выполнена общая гидроизоляция и утепление конструкции и опять-таки от того, насколько бетон прочный. Если при заливке не образовалось пустот, и смесь была сделана хорошая, то прочность должна быть на высоте.

Мы сейчас рассмотрим, как залить фундамент так, чтобы в итоге монолит получился по-настоящему крепким и долговечным.

Краткая пошаговая инструкция:

1. На дно вырытой траншеи засыпаем слой песка, а затем трамбуем его.

Песчаная подушка под фундамент

2. Стелим на дно рубероид, а также крепим его к внутренним сторонам стенок траншеи . Получается, что мы как бы создаем гидроизоляционный слой, благодаря которому бетонное «молоко» не будет впитываться в грунт, а останется в смеси. За счет этого смесь будет высыхать постепенно, без резких перепадов уровня влажности в своей структуре.
3. Делаем каркас из арматуры – эта конструкция придаст фундаменту дополнительную прочность и убережет его от деформаций во время различных нагрузок.
4. Замешиваем раствор и начинаем заливать его в пространство траншеи. Также можно воспользоваться в этом случае миксером – выливать смесь прямо из цистерны в яму.

Обратите внимание на то, что для заливки фундаментов нужно использовать только щебень, потому что этот камень инертный и не боится влаги. При этом важно понимать, что щебень тоже бывает разный, а значит нужно уточнять у продавца уровень его прочности. Ведь от твердости камня во многом зависит качество застывшего бетона, согласитесь.

Казалось бы, инструкция простая, но тут есть пара нюансов.

Во-первых, если заливка осуществляется не за один раз, то смесь нужно только укладывать горизонтальными рядами. Если заливать траншеи вертикальными фрагментами, то по линиям соединения может образоваться так называемый «перепад прочности» — смесь ведь не всегда получается сделать точно такую же по составу, как предыдущую.

Подача смеси в траншею

Проще говоря, места соединения «сегодняшнего и вчерашнего» бетона лучше делать по горизонтали, а не по вертикали, потому что в первом случае конструкция получится более прочной.

Во-вторых, всю залитую смесь тщательно трамбуйте. Делается это для того чтобы исключить образование полых участков в структуре фундамента. Если они будут, то в этих местах начнут появляться трещины, в которые будет проникать вода. Вода зимой замерзнет и постепенно начнет разрывать бетон.

Последствия легко представить.

Такая вот технология заливки фундаментов.

В принципе примерно по той же схеме выполняется и заливка монолитных стен.

Совет: не забудьте заранее предусмотреть, где в бетоне будут располагаться ниши для прокладки труб, например. Но если вы все-таки забыли о подготовке к прокладке подобных коммуникаций и уже залили раствор, то не расстраивайтесь. Потому что существует такая услуга, как алмазное бурение отверстий в бетоне с помощью перфоратора и другого специнструмента.

А это означает то, что даже в уже готовом фундаменте можно прорезать что угодно и в любом нужном месте.

Мастер бурит отверстие в бетоне

Перейдем теперь к устройству бетонного пола.

Заливка чернового пола

Почему именно «чернового»? Потому что заливка финишного слоя выполняется не бетоном, а цементно-песчаной смесью без наполнителей вроде щебня или керамзита.

Что вообще такое черновой пол – по сути, это слой прочного бетона, благодаря которому заполняется основная толщина общего слоя основания. А уже сверху заливается финишная цементно-песчаная стяжка.

И вот чтобы эта стяжка не потрескалась и не деформировалась черновой пол должен быть сделан максимально прочно.

Чем качественнее будет бетонная подложка, тем дольше прослужит финишное покрытие.

Заливается черновое основание примерно по такой схеме:

1. Замешивается бетон из песка, цемента, воды и камня (щебня или керамзита). При этом густота смеси должна быть не слишком жидкой, но и не сильно густой – консистенция должна напоминать свежий мед. Густоту легко проверить – жидкий бетон при наклоне лопаты быстро стекает с нее, а в слишком сухом растворе быстро появляются рваные линии.

Размешивание раствора

2. По всей поверхности рабочего основания насыпают слой песка. Он нужен для того чтобы снивелировать все перепады плоскости и сделать ее максимально ровной. Чем ровнее будет поверхность, тем меньше уйдет бетона при заливке.

Важно! Песок нужно обязательно утрамбовывать, так как под ним могут находиться пустоты, которые проявят себя только при нагрузке. То есть, попросту говоря, как только вы зальете бетон, и он начнет схватываться, то в отдельных местах песок просядет и в этих точках бетон как бы зависнет в воздухе. Последствия несложно представить.

3. Сверху песка расстилается пленка или рубероид. Благодаря такому гидроизоляционному слою бетон во время укладки будет нормально сохнуть за счет того, что вода не будет уходить из смеси.
4. Если пол делается на почве или на слое неплотного грунта, то необходимо смонтировать на плоскости сетку из арматуры с размером ячеек примерно 60 на 60 см. Прутья соединяются между собой обыкновенной стальной проволокой.
5. На пленке устанавливаются направляющие маячки для пола – по горизонтали.

6. Выбирается самая дальняя точка помещения и с нее начинается укладка рабочей смеси. Укладывается бетон очень просто – высыпается из ведер либо растягивается по всей комнате и выравнивается лопатами (в случае если раствор был подан из миксера). Ну а если есть маяки, то вся бетонная масса «стягивается» по ним с помощью правила.

Что важно учитывать:

1. Массу из бетона обязательно нужно трамбовать.
2. Если заливается перекрытие, то нужно использовать только щебень – керамзит не подходит.
3. После первичного застывания пол нужно поливать водой каждые пару дней, чтобы в бетоне не появились трещины.

Правила несложные, да и сама технология по устройству пола тоже. Больше никаких работ проводить не нужно.

Разве что только если полы уже залиты, а вы только вспомнили про прокладку коммуникаций, то тогда придется «познакомиться» еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами с помощью болгарки.

Принцип резки ЖБИ алмазными кругами

Рассмотрим заливку еще одной конструкции.

Заливка отмостки

Отмостка устраивается по всему периметра здания и защищает фундамент от попадания влаги и (в некоторой степени) от проникновения холодного воздуха.

Делается она довольно просто, но во время заливки бетона кое-какие сложности все-таки имеются.

Инструкция тут будет примерно такая:

1. Сначала роется траншея по периметру дома. Ее глубина, как правило, составляет примерно 15-20 см.
2. На дно траншеи ровным слоем засыпается щебень.
3. Сверху щебня расстилаются полосы рубероида. Использовать желательно материал на пленочной основе, так как он довольно крепкий.

Теперь над плоскостью рубероида нужно смонтировать каркас из арматуры. С его наличием лента бетона по периметру получится максимально прочной. Как на сжатие, так и на растяжение.

Подготовка к укладке бетона в опалубку отмостки

Делается это примерно таким образом – в стене сверлятся отверстия, в которые вставляются прутья арматуры (металл должен располагаться перпендикулярно линии отмостки).

К этим прутьям крепятся две параллельно идущие линии из того же металла. Одна из линий должна проходить вдоль стены, а вторая вдоль внешнего края будущей отмостки.

Если такой каркас сделан, то можно устанавливать опалубку и заливать бетон. Опалубка представляет собой поставленные на ребро доски, которые устанавливаются по внешнему краю всей траншеи.

Сложность тут в том, что бетон при укладке на рубероид нужно обязательно утрамбовать. Но так, чтобы этот самый рубероид ни в коем случае не прорвался! Если это случится, то гидроизоляционный слой будет нарушен и соответственно эффективность отмостки значительно уменьшится.

Укладка бетона в траншею отмостки

Дадим очень простой совет: лучше всего в данной ситуации трамбовать бетон с помощью обыкновенной тяпки. За счет маленького размера металлическая насадка легко проникает между прутьями арматуры и если работать аккуратно, то рубероид останется целым.

В принципе на этом все. Наш обзор способов подачи бетона и технологии его заливки — завершен.

Давайте подведем итоги.

Вывод

Получается, что укладка бетонной смеси – это дело действительно не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд. Тут и правда существует множество нюансов, от которых зависит итоговое качество изделия или конструкции из бетона. Поэтому надеемся, что вы в полной мере учтете всю предоставленную информацию и сможете применить полученные знания на практике.

Ну а если хотите узнать еще больше советов по данной теме, то рекомендуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.

Фундамент: заливка плиты. — Земля под ногами — LiveJournal

Дожди временно закончились, пришло время заливать плиту.
Геометрический расчёт 6,20м * 8,13м * 0,2м = 10,08 кубометра бетона. Учитывая, что геометрия дна не идеальна, добавляем 10% на недолив в миксер/неровности дна котлована, и получается примерно 11 кубометров.
Бетон для плиты лучше взять маркой повыше, так как прочность крайне важна.
Поэтому заказываем бетон М300 с подвижностью П4(как для бетононасоса), такой бетон будет проще укладывать.
В нашей местности стоимость кубометра бетона М300 = 3800р. плюс доставка 2000р за каждый миксер. Итого получается 3800 * 11 + 4000 (два миксера) = 45800р.

Бетон заказываем заранее, в день заливки с утра приезжаю на завод, расплачиваюсь, и еду на участок, ждать доставку. В одиночку заливать плиту крайне сложно, поэтому пригласил на помощь бригаду из трёх человек.
В 10:00 прибыл первый миксер.
Подгоняем его прямо вплотную к опалубке, ставим дополнительный лоток, и этого получается вполне достаточно, чтоб доставить бетон прямо в центр будущей плиты.

Бетон П4 очень жидкий и льётся как вода. Гнать его по желобу лопатой нет необходимости.

Стразу начинаем гнать бетон до одного из углов опалубки.

После того как первый миксер опустошился и уехал, разравниваем поверхность при помощи правила из доски. В центре плиты выставлен один маяк в уровень с опалубкой. Один конец доски ставим на него, а второй водим по опалубке, разравнивая.

Через полчаса приходит второй миксер, заливаем оставшуюся часть плиты аналогично.

полностью залитая плита:

Вся заливка заняла около двух часов времени. в 10 начали, и к 12:00 всё уже было готово.

Остатки бетона в миксере (сначала боялись что не хватит, а потом таки оказалось что даже осталось немного) вылили в формочки из досок. Будут мощные бетонные камни для дорожки или других целей.

мои девчонки украсили их камушками и стеклянными шариками 🙂

как только плита начала твердеть, накрыли её полностью плёнкой, и поехали домой отдыхать.

Резюмируя, могу сказать, что плита 6*8 заливается за 2 часа силами 3 человек (один рулит лотком миксера, двое растаскивают бетон). Больше нагонять народу смысла большого не имеет.

Заказывать бетон или делать самим? Как не попасть на обман поставщиков бетона?

На улице все теплее, а это значит, что строительный сезон все ближе. Частники, строящие свой дом, нередко сталкиваются с вопросом – делать бетон самостоятельно, при помощи бетономешалки и нанятых рабочих, или заказать уже готовый бетон? Многие думают, что мешать бетон самим – дешевле, но это не всегда так.

Заказывать бетон или делать самому?

Если объем небольшой, то, разумеется, лучше делать бетон самим, смешать 5-6 кубов для ленточного фундамента, да если с помощниками, да если не за один день – ничего сверхсложного здесь нет.

Читайте также: Сколько сохнет краска в зависимости от вида, как ускорить высыхание

Но если речь идет о монолитной фундаментной плите, скажем, в 50-60 кубов, а поставщик бетона недалеко, то лучше заказать готовый бетон. При этом готовый бетон может даже оказаться дешевле приготовленного самостоятельно – вы ведь должны учитывать, что песок, цемент (см. белый цемент что это такое) и щебень нужно будет покупать, платить за доставку. Далее, брать в аренду или покупать бетономешалку, нанимать 2-3 рабочих. Но и с готовым бетоном не так все просто недобросовестные поставщики могут привезти совсем не то, что вы заказывали и оплатили.

Чаще всего бывает такого рода мошенничества:

1) Меньший объем;

2) Более низкая марка бетона;

3) Подвижность бетона хуже, чем заказывали.

4) Гравий в бетоне вместо гранитного щебня.

Читайте также: Фибробетон – что это, описание, характеристики, применение

1. Привезли меньший объем бетона

Проблема в том, что частнику трудно проверить привезенный объем бетона. На большой стройке есть «рюмки» и «калоши», определенного объема (0,9 куба, 1 или 1,5 куба). А как проверить при заливке фундамента частного дома? Ну во-первых, вы должны знать объем своего фундамента. Во-вторых, после заливки, обмеряйте фундамент, помножьте высоту, ширину и длину, и сравните полученный объем с объемом привезенного бетона по накладным. Отличия 20-30 процентов, отправляйте претензию бетонозаводу, они пришлют представителя, обмеряют фундамент и подсчитают. Обычно, все возмещается – заводу ни к чему портить репутацию.

2. Марка бетона

Да, и такое бывает. Заказываете одну марку. Привозят более низкую, и доказать это почти невозможно. На большом строительном объекте работает лаборатория – отливаются кубики с привезённого бетона, проверяются залитые стены и перекрытия.

Обезопасить себя можно только заказывая бетон у крупного бетонозавода, который работает долго. Заводу не выгодно так обманывать, репутация дороже.

Читайте также: Добавки для бетона: противоморозные, пластификаторы, гидрофобные и другие

3. Подвижность бетона

Благодаря присадкам, меняют свойства бетона. Например, для увеличения подвижности бетона, маркировка бетона может быть от П1 до П5. Это важный показатель для бетононасосов, которые могут работать только с показателем подвижности от П3 до П5.

А, скажем, при заливке фундамента частного дома, это не столь критичный показатель, хотя растаскивать бетон с П2 куда сложнее, чем П4.

4.

Гравий вместо щебня

В хорошем бетоне используется гранитный щебень, благодаря острым и неровным граням, щебень обладает лучшей сцепкой с остальными компонентами. Но недобросовестный производитель применяет более дешевый гравий, округлая и гладкая поверхность которого ухудшает свойства бетона. Проверить, что за наполнитель вам привезли, не сложно. Промойте водой небольшое количество бетона, и посмотрите, щебень там или гравий.

Вывод. Заказывая у крупного производителя, вы можете быть почти уверены, что привезут то, что заказывали, однако могут привезти меньше – левак водил «миксеров» никто не отменял, и в горячую летнюю пору они продают «излишки» довольно активно. А вот у мелких и не проверенных производителей по объявлениям на столбе – мы настоятельно не рекомендуем.

Даешь строительство своего дома!: Заливаем бетон

Последний шаг в возведении фундаментной плиты – заливка бетона.
Вопросы:
1. Как заливать?
«Даже если тебя съели, есть два выхода». Так и тут, заливать бетон можно несколькими способами, например, купить бетономешалку и все мешать с ее помощью или завезти готовый бетон с помощью миксеров и просто распределить весь завезенный бетон по плите.

Очень просто, давайте посчитаем:
Необходимо залить фундаментную плиту размером 14х14 толщиной 20 см + по несущим стенам увеличить глубину заливки до 60 см. Бетона на это дело потребуется:
На плиту 14х14х0.21 = 41.16 куба (+1 см сделали, потому как последние измерения показали что примерно 21 см плита получилась, а не 20)
Плюсуем 40 см под несущими стенами: длинна несущих стен = 14+14+13+13+14+6+5.5 = 79.5 метра, ширина 0.4, глубина 0.4 (помним? что еще сверху плита, то есть, под несущими стенами толщина бетона 0.6м) таким образом, объем бетона на несущие стены равен 79.5*0.4*0.4 = 12.72
Суммарный объем бетона, который необходимо залить равен 41. 16+12.72 = 54 (около того). Плюсуем неточности, неровности (песок рядом с опалубкой был плохо утрамбован и поэтому немного осел), возможные выпирания опалубки небольшие, осадку бетона — примерно на куб (со слов строителей будет), получаем что примерно 55-56 кубов.
Небольшая бетономешалка, которая потом в хозяйстве пригодится, имеет выпускной объем 60 литров. Что имеем? А то, что бетономешалку надо прокрутить на максимальной загрузке чуть больше 900 раз. Учитываем что плиту надо залить за один раз и больше суток мы работать точно не сможем, то получаем, что в течении суток, беспрерывно надо опорожнять каждые 96 секунд бетономешалку. С другой стороны, мешалку надо загрузить и по инструкции мешать ей не меньше полутора минут, а потом еще разгрузить. То есть никак не укладываемся в эти 96 секунд… Принимаем решение: «покупаем миксеры».

2. Какую марку бетона использовать?
Открываем великую помойку под названием Internet и начинаем там «шастать» в поисках истины. Незадача, люди используют бетон марки от 50 до 400. При этом каждый считает, что он прав. Смотрим более внимательно, получаем результат, что на плитный фундамент высокая марка бетона не принципиальна, поскольку давление будет распределяться на большую площадь. Кроме того достаточно часто люди заливают 200 бетон на ленточный фундамент и вроде не жалуются. Принимаем предварительное решение: «Будем заливать марку бетона 200». К слову, после принятия такого решения я поездил по стройкам и поговорил с прорабами. Говорят, что для такой плиты и 150 марка будет очень хорошо, но пойдет и 100. Все помнят что я параноик фундаментный? Еще раз напоминаю об этом. Марка 200!

3. Как утрамбовывать?
Вопрос очень важный и нужный. Поясню для тех, кто пока не знаком с теорией. Утрамбовать – не попрыгать сверху (как это можно сделать, например с посудой, которая не лезет в коробку), а постараться по максимуму избавиться от пузырьков воздуха в бетоне. Если этого не сделать, то можете смело уменьшать марку бетона на 100 (если Вы конечно заливаете не 50 марку, иначе долбите свой бетон и в качестве строительного мусора). Утрамбовывают бетон вибраторами специальными, называются «Глубинный вибратор». Дорогая штучка я вам скажу и ради одного раза не стоит ее покупать (мое мнение), но можно взять в аренду.

Пока рядом работал прораб турок, мы с ним проводили беседы по поводу утрамбовки, так вот, по его словам, если нет вибратора, то можно утрамбовывать прутиками арматуры. Просто ходишь во время заливки и тыкаешь прутиком в бетон. Как показала практика, этот способ достаточно спорный (таким способом заливал перемычки оконные). Кроме того есть вероятность искрошить изоляцию под плитой, а тогда в ней нет смысла. Короче мне этот способ не нравится и его я исключил. Вибратор!!! Как бы пошло это не звучало…

4. Как распределить бетон по плите?
Как помните, надо все залить за день, а это накладывает свой след на то, как быстро надо все растаскивать.
Дело в том, что после того как привезут бетон, его надо как-то растащить на площадь 14х14. Хорошо, если подъезд к площадке есть с разных сторон, тогда проще, просто вываливать бетон в разные части фундамента и какой-нибудь доской и лопатами его развозить (были бы рабочие руки), но у меня к фундаменту миксер может подъехать только с одной стороны… Чтобы можно было подъехать с других сторон, надо: убить соседей или как минимум убедить их, что их участок, перепаханный здоровыми колесами в грязь много более привлекателен, чем ухоженный, засаженный цветочками и всякими деревьями, да и забор нынче вышел из моды. Второе – накидать кучу строительного мусора по периметру, иначе дело труба, все равно застрянет миксер… В связи с этим смотрим почем аренда бетононасоса.

5. Надо договориться:
a. Бетононасос. Надо в нем быть точно уверенным, потому что если он не приедет, то бетон придется грести хоть руками, но весь разгрести по площадке;
b. Бригада с вибратором. Лучше нанимать бригаду, потому как вибратор часто ломается (особенно та его часть, которая глубинная), зачем лишние проблемы? Но стоимость, безусловно, увеличивается. За каждый куб они берут мзду. Поэтому решайте, примерно как в КВНе: дать бригаде мзды или самому рискнуть. С меня в итоге взяли 15 тыщ за работы, но при этом они делали все со знанием дела и без большого моего вмешательства;
c. Миксеры. 8 миксеров по 7 кубов, должны приехать не все сразу, а последовательно, но и с небольшим разрывом во времени, потому что иначе будет простой либо миксеров, либо насоса. И то и другое оплачивается по времени.
d. Бог. Вернее молиться чтобы дождя не было хотя бы день до и в течении заливки плиты. Ну, или запастись бубном и танцевать, танцевать…

Сначала пытался договориться со всеми отдельно. Звонил, звонил и еще раз звонил. Но, те кто уже строится, наверное сталкивались с тем, как могут работать строители… Кто-то говорит позвоните позже, кто-то говорит где ж вы раньше-то были, кто-то на вопрос: «Будут ли проблемы?» отвечает истинно русскоязычным «да нет наверное» и понимай их как хочешь… Как пример, прозвонился по нескольким телефонам по доставке бетона и ни один телефон не ответил что сможет доставить 8 миксеров с перерывами в 20 минут, максимум 2 или 4 в течении дня, да и то, при условии что именно в этот день будет именно та марка, которую вы хотите. В общем, после нескольких дней таких переговоров обратился к уже своему закадычному другу – прорабу со стройки, который мне посоветовал человека (Дамир), занимающегося миксерами и бетононасосом, а сам взялся за (как это ни странно) умеренную по сравнению с другими бригадами плату по заливке бетона. У Дамира, бетон оказался дешевле, бетононасос по той же цене что и везде, а вот как преимущество — по доставке и по бетононасосу можно было договориться за день до заливки, то есть погоду можно было подгадать.

Сориентируйтесь в ценах, обзвонив объявления, а после походите по стройкам, на которых заливка бетона – обычное дело. Они смогут организовать заливку с наименьшим количеством проблем и как показала практика дешевле, чем все организовывать самому, правда дороже, чем заливать своими силами. Или это просто мне так повезло? Да и Вы будете знать кто виноват если все пойдет наперекосяк, можно даже что-то вроде договора составить.

Сам процесс заливки я покажу с помощью фото. Скажу только, что команда работала слажено, миксеры шли с перерывом 20 минут и как только заканчивал работу первый миксер, сразу же его место занимал другой. И был один перерыв в пол часа после 4-х миксеров, за это время строители успели сесть и покурить.

Для установки бетононасоса пришлось в срочном порядке искать опоры, на которые насос бы опирался. Это связано с тем, что его родные опоры имеют небольшую площадь, а до этого на земле прошелся дождик и пришлось ставить дополнительные балки под родные опоры. Я использовал балки, которые к слову были позаимствованы у соседки, но потом тщательно почищены и аккуратно обратно сложены.

Миксер выгружает бетон в специальный поддон в бетононасосе. У нас возникла одна проблема, последний миксер не доехал до насоса примерно 1 метр и не мог выгружать бетон в этот поддон. Пришлось срочно монтировать мостик из досок, который позволил все-таки загрузить бетон в бетононасос.

Вибратор работает от обычной розетки 220, но будьте аккуратны, есть вибраторы которые требуют большей мощности, поэтому когда будете договариваться насчет аренды, не забудьте об этом спросить.

Работает три человека, один держится за хобот насоса, один закидывает вибратор на залитые участки плиты, один носит вибратор за тем, кто закидывает и следит за тем, чтоб провода и вибратор лежали удобнее и не мешали вибрировать.

В итоге весь результат свелся к такому пейзажу:

В последние 15 минут заливки бетона пошел дождь и бетононасос очень торопился закончить, иначе он бы застрял, поэтому они согласились даже уменьшить время работы на бумажке (на примерно 5-10 минут) и получить поменьше денег. Кроме того в последней машине остался примерно куб бетона, подозреваю что это из-за перепада высот по плите.

Ошибка: Перед заливкой мы не вывели по уровню так называемые «маячки», на них бригада смогла бы ориентироваться как по уровню для точной заливки, из-за чего перепад высот на плите оказался до 2 см. То есть в одном месте плита оказалась ниже (можно увидеть на фотографии, там лужа). Это не критично, но из-за этого мы потеряли некоторое количество бетона (переплатили).

К вечеру дня заливки, по плите уже можно было ходить.
Для того чтобы бетон затвердевал и сох равномерно, его надо обильно проливать водой, что мы и делали последующие 4 дня. Воды уходит много, но это позволяет исключить возможность появления трещин в плите, так что не брезгуйте этим, тем более если погода стоит сухая и жаркая. Оптимально проливать плиту пару – тройку раз в день в течении 2 недель. Нам повезло, через четыре дня погода установилась пасмурная и дождливая. Трещины на нашей плите появились, но очень узкие, не длинные и неглубокие. Да и на всю плиту их было штук 10. Это не опасно. К слову у соседки, которая заливала плиту и мало проливала ее, в итоге оказались сквозные трещины по всей плите шириной в 2-3 мм.

На этом мы и закончили первый год строительства. На зиму мы плиту ничем не закрывали, потому что с зимовкой у такой плиты проблем быть не должно. Максимум что могло быть, так это то, что за зиму плита перекосится. Опасения были напрасными. Перезимовала плита на ура.

Бетон на практике — Вопросы и ответы — М350

Система «М350» публикует сборник методических пособий по бетону и бетонированию Национальной Ассоциации Готовых Бетонных Смесей США (NRMCA) «Бетон на практике» (Concrete in Practice, CIP). Сборник включает в себя 42 издания, посвященных одной из тем по работе с бетоном.
Для каждого издания приводится резюме (если есть) и ссылка на скачивание издания на английском языке в PDF. Также на нашем сайте представлен перевод отдельных статей.

В отличие от других ссылок раздела «Вопросы и ответы», приведенные в сборнике советы носят ознакомительный характер и не являются позицией системы «М350».

Неразрушающий контроль бетона

Без резюме
Скачать в PDF (на английском)

Выдерживание бетона

Без резюме
Скачать в PDF (на английском)

Заливка при высокой температуре

Следуйте этим правилам при заливке в высокую температуру

1. Используйте нестандартные смеси в зависимости от условий. Используйте вовлекатели, пуццолановые компоненты, шлак или другие проверенные решения. Уменьшите содержание цемента в смеси как только возможно, но без ущерба конечной прочности бетона.
2. Не экономьте на рабочих для быстрого растаскивания, выравнивания и выдерживания бетона.
3. Ограничьте добавление воды на стройплощадке. Добавлять воду можно при приходе смеси на стройплощадку для корректировки подвижности, не более 12 литров на кубический метр, и только в бетон, замешанный не более 1,5 часов назад.
4. Плиты не должны заливаться прямо на полиэтилен. Накройте поверхность минимум 10-сантиметровым слоем сжимающегося легко разравниваемого гранулированного материала (например, песка — примечание «М350).
5. В сухие и/или жаркие дни, когда велика вероятность усадочных разломов при схватывании, увлажните заливаемую поверхность, опалубку и арматуру перед заливкой, но чтобы не скапливалась избыточная вода.
6. Начинайте разравнивание, как только пропадет водяной блеск с поверхности. Начните выдерживать бетон сразу же после окончания выравнивания. Продолжайте выдерживать бетон минимум 3 дня, накройте бетон влажной мешковиной и пластиковым полотном, чтобы избежать испарение, или выдерживайте плиту в воде. Использование структур с пигментированной белым мембраной позволит отслеживать правильное накрытие и отражать солнечные лучи.
7. При хранении «кубиков» для тестов на прочность на стройплощадке держите их в тени, препятствуя испарению. Для поддержания требуемых температур от 17 до 27 градусов в камеры нормального твердения может понадобиться добавить лёд.
8. Не используйте ускорители твердения, поскольку это позволяет избежать усадочных разломов при схватывании и ускорить разравнивание.

Скачать в PDF (на английском)

Пузыри в бетоне

Следуйте этим правилам, чтобы избежать образования пузырей в бетоне.

1. Не запечатывайте поверхность, пока воздух или образующаяся на поверхности вода имеет шанс испариться.
2. Избегайте встрясок воздухо-вовлекающего бетона.
3. Используйте подогретый бетон или ускорители твердения, чтобы способствовать равномерному схватыванию по всей глубине плиты в холодную погоду.
4. Не заливайте плиты прямо на пароизоляционные материалы. Если они необходимы, избегайте преждевременного разравнивания.
5. защищайте поверхность от преждевременного высыхания и испарения.
6. Не создавайте избыточную вибрацию при осадке конуса выше 125 мм (подвижности больше П3).
7. Воздухововлекающий бетон не должен обрабатываться стальной теркой. Если же это требуется по проекту, особенное внимание должно быть уделено длительности разравнивания.
   

Скачать в PDF (на английском)

Разравнивание бетона

Следуйте этим правилам при разравнивании бетона:

1. При разравнивании используйте процедуры, не способствующие расслоению.
2. Обеспечьте первоначальный уровень поверхности, не запечатывая ее.
3. Ждите, пока выступившая вода не пропадет с поверхности, прежде чем начать разравнивание.
4. Используйте подходящую структуру поверхности под требуемые задачи.
5. Избегайте отделки под лопатку воздухововлекающего бетона.
6. Выдерживайте бетон в нужной температуре и влажности, чтобы обеспечить достижение им требуемой силы и стойкости.
   

Скачать в PDF (на английском)

Химические добавки в бетон

Перевод рекомендации

Скачать в PDF (на английском)

Прочность бетона на изгиб

Без резюме
Скачать в PDF (на английском)

Безусадочные подсыпки

Без резюме
Скачать в PDF (на английском)

Здания, устойчивые к радону

Следуйте этим правилам, чтобы уменьшить проникновение радона:

1. Проектируйте здание с минимумом отверстий. Отверстия для мусора должны быть запечатаны и вентилироваться наружу.
2. Минимизируйте разломы, используя компенсационные и разделяющие швы на стенах и полах. Эти швы должны легко заделываться. Если сделать всё правильно, любые разломы проявятся на швах и смогут быть легко заделаны.
3. Фундаменты из монолитных плит — эффективный способ избежать проникновение радона. Для расположенных на высоте домов в теплом климате заливайте фундамент единой плитой.
4. Используйте материалы, минимизирующие трещины и разломы бетона (большие размеры заполнителей и правильное водо-цементное соотношение)
5. При использовании полиэтиленовой пленки под плитой положите слой песка на пленку.
6. Убирайте «уровни» из плит (иначе они будут способствовать проникновению радона)
7. Делайте швы для возможности законопачивания.
8. Выдерживайте бетон в правильных условиях по температуре и влажности.
9. Законопатьте и запечатайте все швы в стенах или полу (если будет разлом, они расширятся  — и из можно будет законопатить или запечатать).
   

Скачать в PDF (на английском)

«  1  2  3  4  5  »

Когда зачищать формы | Журнал Concrete Construction

Q: Как скоро можно будет удалить формы? Мы хотим повторно использовать наши формы на следующий день, если это возможно.

A: Опалубки можно снимать, если бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него воздействовать. Требуемый интервал будет установлен спецификациями для некоторых работ. Для работ, на которых не были установлены полевые спецификации для удаления форм и опор, Комитет 347 ACI рекомендовал различные минимальные периоды времени.Они применимы к температурам выше 50 градусов по Фаренгейту. Когда температура опускается ниже, период низкой температуры не следует считать истекшим временем. Их рекомендации можно резюмировать следующим образом:

12-24 часа *

Панельные балки шириной до 30 дюймов

3 дня

Панельные балки шириной более 30 дюймов

4 дня

Если расчетная нагрузка превышает статическую

Если расчетная нагрузка меньше статической

Центры арок

14 дней

7 дней

Фундаменты балок, балок и балок

Пролет в свету менее 10 футов

7 дней **

4 дня

Пролет в свету от 10 до 20 футов

14 дней **

7 дней

Пролет в свету более 20 футов

21 день **

14 дней

Плиты перекрытия

Пролетами над постоянными опорами менее 10 футов

4 дня ***

3 дня

Пролет над постоянными опорами от 10 до 20 футов

7 дней **

4 дня

Пролет над постоянными опорами более 20 футов

10 дней **

7 дней

* Но соблюдайте требования к плитам перекрытия или перекрытиям балок и балок, если их поддерживают одинаковые формы. ** Половина этого интервала, если формы могут быть удалены, не нарушая берега. *** 3 дня, если формы могут быть удалены, не нарушая берега.

Все эти периоды основаны на предположении, что в это время не будет действующих нагрузок, таких как дорожное движение. Опалубки для систем перекрытий с последующим натяжением разрешается снимать, как только было применено полное последующее натяжение, но при многоэтажных работах следует предусмотреть достаточное количество опор для достаточного количества этажей, чтобы они могли выдерживать прилагаемые нагрузки без чрезмерного напряжения. или прогиб.На формы для поддерживаемых систем перекрытий распространяются аналогичные ограничения по минимальному времени перед снятием. Если требуется переналадка, она должна быть размещена как можно скорее после зачистки, но не позднее конца рабочего дня, в течение которого была произведена зачистка. Решетки, расположенные специально для обеспечения возможности раннего снятия изоляции и предотвращения дополнительных нагрузок, должны быть указаны инженером-архитектором. Как правило, в прохладную погоду рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, чтобы достичь адекватного отверждения.Если в прохладную погоду возникает необходимость удалить опалубку раньше, чем это разрешено в соответствии с указаниями Комитета 347 ACI, бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как статические, так и временные нагрузки, возникающие во время строительства. Он также должен быть достаточно твердым, чтобы не повредить поверхность во время снятия формы. Прочность следует определять путем испытания и сравнивать с требованиями к прочности конструкции, которые должны быть достигнуты инженером-проектировщиком перед снятием изоляции.Прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм следует считать минимальной, прежде чем бетон можно будет снимать и подвергать воздействию отрицательных температур. Прочность следует определять на образцах, отвержденных в рабочих условиях.

16 главных ошибок, которые делают люди при укладке бетона

Установка бетона далеко не так проста, как кажется. Перед тем, как на строительную площадку будет нанесена хоть одна капля бетона, необходимо тщательно подготовиться.Все, от дизайна смеси, количества бетона до закупки, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, снятия формы и процесса отверждения, необходимо продумать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые люди допускают при укладке бетона в надежде помочь вам избежать некоторых дорогостоящих и неприятных головных болей.

1. Непонимание, сколько бетона действительно нужно для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которые люди делают при выборе бетона, — это недооценка толщины бетона, необходимой для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, проездов и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от свалок или трейлеров, должны быть толще, чем проезды, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Общая толщина плиты включает:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов или более для жилых проездов

От 8 до 10 дюймов для коммерческих проездов

От 10 до 12 дюймов для погрузки доков или площадок для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерных измерений в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, который слишком тонкий для использования по назначению, легко треснет и разрушится.

2. Не округляем заказ бетона.

Бетон быстро сохнет, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. Делая заказ на бетон, не старайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного более конкретный, чем вы думаете, что вам нужно. Если измерения были немного неточными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель увозит лишний бетон.

3. Конкретное мышление одинаково.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться разные составы смеси.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

• Портландцемент
• Вода
• Заполнители (песок как мелкий заполнитель и гравий как крупный заполнитель)

Звучит просто, правда? Фактически, существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом испытаний и материалов (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. Д.

Тип II: умеренная сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей ионы сульфата

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редко используется при строительстве плотин

Тип V: высокая сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного высоким уровням сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как добавки. Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для различных применений.

Добавки попадают в одну из семи основных категорий:

Ускорение добавок позволяет значительно ускорить процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, поскольку процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном своей потенциальной прочности и может зависеть от отрицательных температур

Воздухововлечение — это тип добавки, которая улучшает способность бетона выдерживать цикл замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая образование трещин.Воздухововлечение предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную обрабатываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и меньшую сегрегацию.

Антикоррозионные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, ингибирующие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автомобильные мосты и гаражи.

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая образование трещин и увеличивая долговечность.

Суперпластификаторы обеспечивают временную удобоукладываемость бетона с низкой оседанием, облегчая его заливку и укладку. Суперпластификаторы работают всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается к своему первоначальному состоянию с низкой текучестью, и его становится очень трудно обрабатывать.

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода / цемент, чтобы получить бетон, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим количеством воды и более плотным цементным тестом.

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

Одна вещь, о которой всегда нужно помнить, — это узкое временное окно, в течение которого бетон может обрабатываться после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие под рукой подходящих инструментов может привести к некачественной установке и потере времени, усилий и денег. Нет времени на быстрый поход в строительный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени на эксперименты с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

Перед началом конкретной установки проверьте и дважды проверьте, есть ли все инструменты под рукой и что все члены команды понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; кельмы для бетона; поплавок «дарби», «бычий» и / или ручной поплавок; стяжка; грабли и веник для бетона; и, конечно же, защитные ботинки, перчатки и другое снаряжение.

5. Недооценка важности бетонных опалубок с правильной опорой.

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдержать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Опалубки должны иметь плотные стыки, чтобы предотвратить протекание бетона, должны быть жесткими, чтобы бетон не прогибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

Важно отметить, что формы также должны быть горизонтальными, где это необходимо, и иметь соответствующую опору или распорки. Тщательное строительство бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

Формы чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород, например ели, пихты и сосны, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных опалубок рекомендуется выровнять сторону, обращенную к бетону, а также создать водонепроницаемое пазогребневое соединение. Раскосы, распорки, стойки, стяжные тросы, анкерные стержни и другие виды опор сохраняют формы в их надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и / или затвердеет.

Чтобы облегчить удаление форм, обработайте их легким вазелиновым маслом (или шеллаком, если используется фанера). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но также предотвращает впитывание воды деревянными формами, что может привести к короблению.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отталкиваясь от форм и облегчая их отрыв. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать форму от бетона, чтобы не сломать край бетона.

6. Быстрая заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

Заливка бетона — это захватывающая часть, и очень хочется броситься на этот шаг. Но неправильная подготовка места может вызвать многочисленные головные боли.Найдите время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

Бетон необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли, чтобы удалить мягкий верхний слой почвы, а также любые корни, которые могут мешать бетону в будущем. Затем участок необходимо выровнять. Чаще удаляют грязь, чем добавляют для этого. Несколько дюймов гравия обычно кладут на грязь, а затем уплотняют, чтобы бетон не сдвигался и не растрескивался.

Гравий также способствует отводу воды, которая может попасть под бетонную конструкцию. Но поскольку вода может вызвать набухание земли, что также может привести к сдвигу и растрескиванию бетона, разумно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

Бетонные опалубки следует возводить только на полностью ровном и компактном участке.

7.Отсутствие подкрепления при необходимости.

Бетон может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один серьезный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью — обычная практика, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, и с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на разрыв, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но столь же разумно использовать его в проектах, расположенных ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и перекрытия — все из них имеют стальную арматуру. Для долговечности и безопасности для большинства недекоративных применений бетона требуется некоторый уровень стальной арматуры.

Арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно используются наиболее часто, и каждая из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

8. Неправильная установка арматуры из стальной сетки.

Стальная сетка — это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но она особенно популярна, поскольку ее можно согнуть, чтобы она соответствовала разным формам, например колоннам или стенам.

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не в нижней или верхней части.

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем стальная сетка будет помещена сверху.Затем сверху заливается остаток бетона. Вес этого бетона слегка толкает стальную сетку вниз, поэтому она приземляется более или менее в центре. «Бутерброды» из стальной сетки также можно разместить перед заливкой бетона, но для одного листа сетки достаточно описанного выше метода.

9. Пытаться выполнять работу в одиночку.

Бетон — материал, чувствительный ко времени. Бетон остается пластичным в течение ограниченного времени.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только откроет дверь для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

Найдите как можно больше людей, чтобы принять участие. Как только вы решите, что у вас достаточно людей, найдите еще несколько. Ошибайтесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после заливки может привести к тому, что бетон станет более слабым, чем ожидалось, хрупким, подверженным погодным воздействиям, комковатым, неровным и т. Д.Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

10. Использование неправильного соотношения вода / цемент.

Соотношение вода / цемент сравнивает вес воды и вес цемента в бетонной смеси в целом. Соотношение вода / цемент влияет на удобоукладываемость, время схватывания, прочность и долговечность бетона.

Единые строительные нормы и правила предписывают, каким должно быть надлежащее соотношение вода / цемент в различных обстоятельствах. В общем, водоцементного отношения, равного 0,50, достаточно. Более высокий водный коэффициент может привести к растрескиванию из-за чрезмерной усадки из-за испарения воды, тогда как более низкий водный коэффициент может привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки можно использовать для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода / цемент.

11. Пробуем заливать бетон в плохих погодных условиях.

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.Фактически, предпочтительнее, по крайней мере, три дня без экстремально жаркой погоды, минусовых температур или дождя в прогнозе.

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает в течение этого периода времени, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для его изоляции. Изоляционные плиты из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые шкафы могут использоваться для сохранения тепла в холодную погоду.

Жаркая погода, напротив, вызывает слишком быстрое испарение воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать спринклеры, чтобы поддерживать постоянную влажность участка, или можно накрыть бетон покрытием для удержания влаги.

Конечно, дождливые дни создают проблемы, потому что лишняя вода может исказить хрупкое соотношение цемент / вода в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно изменить график заливки наружного бетона, но водонепроницаемого ограждения может хватить.

В конце концов, в году обычно бывает больше дней, доставляющих беспокойство по бетону, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни и какие меры предосторожности следует соблюдать.

12. Уход после заливки бетона.

Бетон имеет жидкие свойства, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной и ровной поверхности без небольшой работы.

Вне зависимости от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда тачкой или насосом, бетон следует укладывать как можно ближе к конечной точке покоя. Бетон, который слишком сильно раздвигается, может переутомиться и склонен к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

Когда бетон достигает верха формы, по верху бетона проводят стяжку, чтобы выровнять ее.Используйте плотный, бычий поплавок или ручную поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаться в дополнительном сглаживании, стараясь не проводить слишком много времени в какой-либо отдельной области.

Как только стекающая вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно легко протащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать гребни сцепления. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Наиболее распространено влажное лечение. Это означает, что вам нужно будет разработать метод, позволяющий либо поддерживать постоянную влажность бетона, либо удерживать влагу в бетоне.

13. Удаление форм до того, как бетон действительно высохнет.

Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.Наберитесь терпения, как бы увлекательно ни было видеть готовый продукт. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия формы.

14. Переработка бетона.

Бетон действительно требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «перерабатывать», может возникнуть множество проблем. Кроме того, эти проблемы могут усугубить попытки выполнить завершающие этапы слишком рано.Избегайте прикосновения к бетону после плавания быка до тех пор, пока не исчезнет спускная вода, так как может произойти следующее:

• Переработанный бетон может высохнуть и потрескаться.
• Бетон, который перерабатывается до того, как отводимая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту лишнюю воду в смеси, что в будущем приведет к проблемам с образованием накипи.
• Переработанный бетон также может вызывать отделение заполнителей от цемента, что приводит к образованию слишком большого количества мелкого материала у поверхности.

15. Создание скользкой поверхности пешеходных дорожек.

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка — это вопрос безопасности, а не только то, что хорошо выглядит или добавляет визуального интереса. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Легкий способ добавить текстуру — провести по поверхности бетонной щеткой до того, как цемент затвердеет.

Текстура также может быть добавлена ​​к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут придать бетону вид камня, плитки или кирпича.Третий метод — добавить к герметику зернистый материал перед нанесением или использовать кондиционер, который уже содержит нескользящую добавку в составе.

Шероховатая текстура менее важна для других бетонных целей и может быть совершенно нежелательной, например, в бетонных столешницах. При желании можно получить гладкую гладкую поверхность.

16. Нетерпеливость в процессе лечения.

Заливка, схватывание и отделка бетона — тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «готовым и очищенным от пыли», когда бетон становится заметно сухим и несущим.Однако он требует дополнительного ухода, и это называется лечением.

Отверждение бетона обеспечивает достижение желаемой прочности без растрескивания и превращения в хрупкий. Различные типы бетона имеют разное минимальное время твердения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

• ASTM C 150 Тип I — 7 дней

• ASTM C 150 Тип II — 10 дней

• ASTM C 150 Тип III — 3 дня

• ASTM C 150 Тип IV или V — 14 дней

• ASTM C 595, C 845, C 1157 — варьируется

Бетон не достигает максимальной прочности при несоответствии содержания влаги в процессе отверждения.Вода, интегрированная в исходную смесь, испаряется с поверхности и может вызвать растрескивание, если некоторая часть воды не будет пополнена для восстановления некоторого баланса между внутренней частью и поверхностью бетона. Также необходимо поддерживать надлежащую температуру (более 50 градусов по Фаренгейту — это общее правило), что делает крайне важным заливку бетона в идеальных погодных условиях и с многообещающим прогнозом погоды.

Отверждение может быть достигнуто путем поддержания бетона во влажном состоянии, путем использования покрытия для предотвращения испарения или использования химических улучшающих свойств.

Учитывая все обстоятельства, важно знать, с каким типом бетона вы работаете, и набраться терпения, чтобы дать бетону затвердеть в течение минимально рекомендованного периода времени.

Вкратце: подготовка окупается

Наслаждайтесь своим творением из бетона!

Как разбить бетонную плиту

Думаете снять старую бетонную плиту или патио? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пора от него избавиться.Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но в зависимости от размера и толщины вашей плиты вы, возможно, сможете взяться за проект самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального демонтажа бетонной плиты зависит от ее размера и материалов. «Важно помнить, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован или нет. Если не подкрепить, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов.Если она будет усилена, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов », — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, сняв плиту самостоятельно с помощью этого пошагового руководства по снятию бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Толщина плиты меньше 4 дюймов?	Если да, вы можете удалить его, следуя этим инструкциям.Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован?	Хотя с некоторыми типами арматуры можно работать с помощью болторезных станков, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив кромку или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, подумайте о найме профессионала.
Есть инженерные коммуникации под вашим бетоном?	Позвоните 8-1-1, чтобы узнать, где расположены ваши коммунальные предприятия.Если под бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедились, что удаление бетона способом «сделай сам» возможно, выполните следующие действия для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

В дополнение к сбору инструментов попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы можете выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит подъем тяжестей.

Инструменты:

• Лопата
• Кувалда от 12 до 20 фунтов
• Монтировка
• Болторез
• Мэтток
• Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

• Пластиковая пленка или салфетка
• Защитные очки
• Перчатки
• Ботинки со стальным носком
• Защита органов слуха
• Пылезащитная маска

Перед тем, как начать, вам также необходимо составить план по удалению вашего бетонного мусора.Большинство служб вывоза мусора не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах DIY.

Этапы удаления бетонной плиты

Этот метод сноса бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, убрать бетонную подъездную дорожку, вам следует рассмотреть другой метод, например отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, какой это тип бетона. В то время как 1-½-дюймовую неармированную плиту довольно легко — если это требует времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов — другое дело и требует специальных инструментов и знаний ».

Yuka Kato | Fixr

Шаг 1. Создайте пустоту под бетоном

Лучший способ ускорить снятие бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если вы этого не сделаете, грязь или песок под плитой поглотят удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, выкопав под плитой. После того, как вы начали трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять меньшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала используйте лопату, чтобы выкопать на 4–6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма глубиной.

При создании трещин в плите можно использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы копать под ними.Для использования монтировки:

• Вставьте конец монтировки под часть плиты.
• Попросите одного человека использовать монтировку как рычаг, чтобы слегка приподнять кусок, а другой использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве опоры, чтобы при необходимости создать больше рычагов.

Шаг 2. Время молотка

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Перед тем, как начать:

• Положите пластиковую пленку на плиту, чтобы бетон не разлетелся.Если вы находитесь близко к строению, подумайте о том, чтобы закрыть любые окна пластиковой пленкой.
• Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком и средства защиты органов слуха.

Когда будете готовы, нанесите первые удары молотком на расстояние не более 6 дюймов от края. Если плита не треснет сразу, не ударяйте по той же точке второй раз. Переместитесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по разбиванию бетона кувалдой

• Поднимите одной рукой к головке молотка, а другой к основанию.Поднимите молот как можно выше, но не над головой.
• Направьте его и дайте ему упасть, одновременно сдвигая верхней рукой к основанию молотка другой рукой.
• Не качайте. Пусть молот и сила тяжести сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травмам.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. Разбивая бетон, вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но не создавайте гравий, который трудно передвинуть руками.

Двигайтесь по патио по сетке, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Использование кувалды и перемещение битого бетона — тяжелая работа. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3. Разъедините и удалите сломанный бетон

После удара молотком по секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать его с пути.

• Вставьте клепку мотыги в щели, чтобы отделить куски.
• Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезом.
• Поднимаясь на ногах, загружайте в тачку мусор, но не перегружайте ее.
• Загрузите бетон в арендованный вами мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Наконечник для разрушения бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их как точки входа, чтобы начать поднимать большие куски и увозить их.”

Yuka Kato | Fixr

Шаг 4: повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Добравшись до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что поверхность ровная, когда вы закончите.

Тогда все готово.Найдите время, чтобы расслабиться и дать передышку этим движущимся по бетону мышцам.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам сложно составить план очистки для сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-ярдового мусорного контейнера — простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

4 простых шага для удаления бетона своими руками

Как удалить бетон в вашем доме или офисе

Каким бы эластичным ни казался бетон, он не застрахован от повреждений, вызванных эрозией, погодными условиями и течением времени.Если вы заметили трещины на дорожке, патио или подъездной дорожке, лучше устранить их раньше, чем позже. Поврежденный бетон со временем может стать неровным, создавая потенциальную опасность спотыкания и неприглядные каменистые обломки.

«Бетон имеет ряд явных признаков того, что его пора снимать. Некоторые из них включают явные трещины и сколы. Дополнительные признаки могут включать коробление и неровные блоки. Если на бетоне есть отделка, еще одним признаком может быть выцветание и обесцвечивание этой отделки.”

Адам Топоровски | Менеджер по специализированным торговым счетам, Dumpsters.com

Более легкие трещины на уровне поверхности можно заделать свежим бетоном, но если повреждение глубокое, пора вырвать бетон и сделать чистый лист.

Перед тем, как приступить к удалению бетона своими руками

Есть несколько важных мер предосторожности, которые необходимо предпринять, прежде чем вы начнете треснуть в процессе удаления бетона.

• Оцените толщину бетона.Если он имеет толщину более 4 дюймов или армирован проволочной сеткой или арматурой, вам, скорее всего, понадобится электроинструмент, чтобы его сломать. В противном случае ручных инструментов, таких как кувалды и монтировки, должно хватить.
• Позвоните в коммунальные службы, прежде чем ломать бетон на вашей собственности, чтобы убедиться, что под ним нет кабелей или газопроводов.
• Проверить, прикреплен ли бетон к фундаменту. Если это так, то перед тем, как вы начнете, его нужно будет разделить.

«Меры предосторожности, которые следует учитывать, — это все рекомендации OSHAA, включая защитные очки, беруши и прочные рабочие перчатки.Кроме того, ботинки со стальным носком могут защитить ваши ноги ».
Адам Топоровски | Менеджер по специализированным торговым счетам, Dumpsters.com

Рассмотрение затрат на демонтаж бетона

Разрушение бетона стоит от 1500 до 2500 долларов США , в соответствии со средним показателем по стране. Тем не менее, расходы на проект по удалению бетона могут варьироваться в зависимости от площади в квадратных футах, толщины плит, от того, нанимаете ли вы стороннюю рабочую силу и от того, армирован ли бетон, среди других факторов.

Аренда электроинструмента также является потенциальной статьей расходов. Ставки аренды отбойных молотков и пневматических отбойных молотков могут широко варьироваться в зависимости от доступных вам вариантов розничной продажи инструмента.

Удаление бетонных плит может показаться сложной задачей, но правильный план и правильные инструменты делают этот процесс управляемым. Если вы сделали необходимые приготовления, удаление бетона — это простой вопрос: нужно собрать инструменты, оценить место, разбить поверхность на части и очистить от фрагментов.

Инструменты, необходимые для разбивания бетона

Как упоминалось выше, в вашей конкретной ситуации могут потребоваться различные инструменты, чтобы разбить бетон на вашем участке. Это основные инструменты для большинства проектов.

Инструменты и оборудование для разрушения бетона
Кувалда Монтировка Болторез Отбойный молоток (для более толстого бетона) Тачка Лопата Мотыга или кирка	Перчатки для тяжелых условий эксплуатации Защитные очки Тяжелые сапоги Пылезащитная маска Средства защиты органов слуха Пластиковая пленка

Как разбить бетон за 4 этапа

Теперь, когда вы оценили область проекта и собрали инструменты, пора начинать.

Шаг 1. По возможности освободите место под бетоном

Создайте пространство под плитой, чтобы убрать подушку, которая в противном случае могла бы поглотить ваши удары и затруднить разрушение бетона. Используйте лопату, чтобы копнуть под плитой сбоку и оторвать бетон от поверхности под ней, как только вы начнете делать трещины. Это называется «подрыв».

Шаг 2: Приступим к делу

Совет для профессионалов: Это хорошее время, чтобы положить пластиковую пленку поверх бетона, чтобы предотвратить разлет осколков с строительной площадки.

Начните с удара кувалдой по бетону у края плиты. Ударьте по разным частям поверхности, чтобы образовалось больше трещин. Пусть гравитация сделает за вас столько работы, сколько возможно.

Если для вашего проекта требуется отбойный молоток или аналогичный инструмент для тяжелых условий эксплуатации, настоятельно рекомендуется использовать средства защиты органов слуха, особенно в закрытых помещениях. Отбойные молотки могут быть оснащены различными наконечниками и наконечниками. Для разрушения бетона лучшим вариантом будет долото.

Держите отбойный молоток под небольшим углом так, чтобы острие было направлено в сторону от вас, чтобы свести к минимуму риск застревания острия в бетоне.

Совет по безопасности: Всегда поднимайте отбойный молоток ногами, чтобы не растягивать спину. Пылезащитная маска и защитные очки также являются обязательными предметами безопасности.

Шаг 3: Разделите сломанные секции

Используйте монтировку или мотыгу, чтобы отделить сломанные части бетона. Это лучшее время, чтобы разрезать любую проволочную сетку, имеющуюся в наличии, с помощью болторезных станков.Для армирования арматуры требуются более тяжелые режущие инструменты, такие как сабельная пила или угловая шлифовальная машина. Используйте большие трещины, чтобы разбить секции на более мелкие части.

Шаг 4: Очистите завалы

Самый безопасный и эффективный метод удаления — это постепенно перемещать бетонные куски в мусорный бак по мере работы. После того, как вы разбили и удалили бетонную поверхность, самое время очистить ее. Уберите или верните инструменты, которые вам больше не нужны, и подметайте или собирайте более мелкие фрагменты бетона, соблюдая осторожность при работе с бывшим местом расположения бетонной плиты.Если вам пришлось отключить коммунальные службы перед тем, как разбить бетон, посоветуйтесь со своим провайдером, чтобы убедиться в безопасности их повторного включения.

Если у вас есть ямы, которые нужно засыпать во дворе или подъездной дорожке, щебень можно использовать в качестве засыпного материала. Если бетон нельзя использовать на вашем участке, мусорный контейнер — удобный способ избавиться от тяжелого мусора. Загрузите фрагменты и куски битого бетона в тачку, чтобы безопасно переместить их в мусорный контейнер, стараясь не перегружать.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Загляните в будущее своего следующего проекта на открытом воздухе

Когда вы закончите убирать битый бетон, все, что вам нужно сделать, это позвонить, чтобы забрали ваш мусорный контейнер.Оттуда вы можете нанять бригаду для заливки нового бетона или начать планировать свой следующий открытый проект, например, новую каменную дорожку или кирпичный внутренний дворик.

Используйте свой недавно обретенный опыт удаления бетона, чтобы переосмыслить внешний вид ваших открытых пространств, применив творческий подход к решению сложных задач.

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простого трехкомпонентного состава бетона становится проблемой, если вам нужно разбить его и удалить.Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы расскажем, как использовать правильные инструменты в нужных обстоятельствах.

• Перед копанием позвоните по номеру 811 или в службу «Dig Safe» . При использовании землеройного оборудования надевайте защитное снаряжение.
• Отбойный молоток для разбивания толстого бетона. Если вы пытаетесь удалить бетон на глубину 3 дюйма или более, вам подойдет отбойный молоток.Сдающиеся в аренду электрические агрегаты, скорее всего, выбьют тот ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого патио.
• Утяжеление и вынос бетона. Кусочки бетона быстро превращаются в тонны. Как часть вашего расчета на его разбиение, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления. Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками земли, закопанными в результате давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления, в большинстве подобных случаев, является перфоратор с функцией измельчения. Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают похожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. Хотя перфораторы бывают разных размеров, рядный инструмент с D-образной рукояткой исключительно эффективен.

Их насадки, называемые «утюгами», эффективно разрушают небольшие количества бетона и сбивают с поверхности отливы и другие загрязнения с помощью долота шириной ¾ дюйма.Лопата диаметром 1 ½ дюйма смертельна для родственника бетона — тонкого раствора — и отлично справляется с удалением плитки с чернового пола. Перфораторы отлично подходят для снятия стен CMU (бетонных блоков), блок за блоком.

Использование бруса для раскалывания бетона

Штанга для копания также может сработать, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) во время установки забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с приводом от человека.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и быть ключевым игроком в вашем арсенале инструментов для удаления бетона.Слово мудрым: как и со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; штанги для копания — это инструменты для изготовления пузырей.

Разбить бетон кувалдой

Кувалды почти никогда не следует использовать в помещении. Заметным исключением являются плиты подвала в старых домах, где можно установить отстойник или водосток по периметру. Плиты подвала часто бывают тонкими — всего дюйм бетона над субстратом, как угольные шлаки.

Здесь отбойный молоток или перфоратор мгновенно пробивает поверхность, а затем может вклиниваться в грязь.Для тонкого и хрупкого бетона лучше всего использовать тупое усилие. Это большая работа, но ударная волна стали по бетону разрушается за несколько ударов сильнее, чем другие инструменты могут нанести острым концом долота.

Разрушение бетона химикатами

Существует также так называемый расширяющийся раствор — химический агент, который помогает разрушать бетон. В зависимости от условий площадки может потребоваться отбойный молоток; перфоратор точно. Смешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон.Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать набор столбов в бетоне

Иногда бетон мешает, например, при снятии и замене установленных в нем столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания стойки, а затем разрезать ее ниже уровня земли сабельной пилой.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы можно было выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, перекрывая существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основными транспортными средствами для перемещения бетона являются тачка или ручная тележка. Для небольших битов и / или удаления из дома трудно превзойти два 5-галлонных ведра. Как ни странно, носить по одному в каждой руке легче, чем нести только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым возчикам не нравится бетон в ящиках, поэтому обязательно спросите, поскольку они могут отказаться от работы или настоять на том, чтобы вы наполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может возить бетон и переработать его — или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.

ПОЧЕМУ ЖЕЛЕЗНЫЙ БЕТОН СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ БЕТОН?

Когда дело доходит до строительства коммерческого здания, которое может одинаково выдерживать стрессы времени и штормы, легко удивиться разнообразию материалов и различию между схожими вариантами звучания. Бетон, безусловно, является очень прочным строительным материалом, но некоторые формы бетона даже прочнее других.

Предварительно напряженный бетон — один из самых прочных вариантов, и вы должны понять несколько простых принципов, лежащих в основе всей этой прочности, прежде чем выбирать его для своего коммерческого здания.

Врожденные слабости бетона Все самые прочные строительные материалы в мире, включая сталь и бетон, обладают определенными типами сил, против которых они все еще слабы. Например, вы можете надавить на бетонную плиту, не повреждая ее, до тех пор, пока на небольшой площади не возникнет давление в несколько тысяч фунтов.Однако, если потянуть за кусок бетона, он повредит его с гораздо меньшим усилием. Давление на бетон называется сжимающей силой, а растягивание или изгибание бетона — растягивающей силой. Бетон не так устойчив к растягивающим силам, поэтому для противодействия этим естественным слабостям используется арматура.

Каждый тип арматуры предназначен для борьбы с определенным типом напряжения, и предварительное напряжение бетона делает его особенно устойчивым к растягивающим силам.Этот факт является причиной того, что предварительно напряженный бетон чаще всего используется на подвесных мостах, где металлические тросы постоянно натягиваются на бетон, но его можно использовать и в зданиях, а также для более надежных фундаментов, свай и несущих стен.

Не весь железобетон подвергается предварительному напряжению. Вставка металлических стержней, известных как арматура, в бетон во время его заливки является наиболее распространенной формой армирования, наряду с использованием листов металлической сетки. Стальные стержни и сетка используются, потому что сталь имеет высокую прочность на разрыв, поэтому силы передаются на металл, находящийся внутри.

Волокнистые и химические добавки также могут значительно повысить прочность бетона как в целом, так и против определенных сил. Тем не менее, ни один из этих методов не является настолько сильным, как предварительное напряжение.

Конструкции из предварительно напряженного бетона Процесс предварительного напряжения выходит за рамки простого комбинирования бетона и стали и основан на двух других их свойствах. Во-первых, бетон становится прочнее от сжатия и сжатия. Во-вторых, сталь так же прочнее, когда она растягивается и пытается вернуться к своей нормальной длине.Эти две концепции объединяются в производственном процессе, который состоит из:

• Растяжение больших стальных тросов до определенного уровня натяжения между наборами опор
• Заливка бетона в форму вокруг натянутых тросов
• Выдержка бетона с тросами, все еще находящимися под натяжением
• Отсоединение тросов, чтобы они начали тянуть назад вместе и одновременно прижимая бетон.

Этот процесс создает огромное напряжение внутри куска бетона, но именно с таким напряжением и бетон, и сталь лучше всего справляются.Внутреннее напряжение используется для уравновешивания сил, действующих на бетон. Например, натяжение тросов у основания плиты увеличивает напряжение вверх и заставляет бетон изгибаться. Если на него действует сильная сила, они уравновешиваются, а не повреждают бетон.

Предварительно напряженный бетон не требуется для каждого коммерческого проекта, но он может помочь вам создавать конструкции, которые, как вы думали, были невозможны из бетона. Эти сборные детали можно соединить вместе, как головоломку, чтобы создать кривые, колонны, арки и другие структурные формы, которые часто сложно создать с помощью одного только железобетона.Сообщите нам подробности о своем проекте, и мы в Southport Concrete Corp можем помочь вам решить, подходит ли этот материал для вашего здания.

Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты — Руководство по строительной технологии

🕑 Время чтения: 1 минута

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую нагрузку, на которую бетон могут подвергаться воздействию при снятии опалубки.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки. Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты.Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров. Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. По возможности, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в затвердевании.

Снятие опалубки с бетонной секции не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

• Обрушение под действием собственной или расчетной нагрузки
• чрезмерно прогибает элемент конструкции в краткосрочной или долгосрочной перспективе
• физически повредить элемент конструкции при снятии опалубки.

Во время снятия опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, будет ли конструкция подвержена воздействию:

• повреждение при замораживании и оттаивании
• образование трещин из-за термического сжатия бетона после нанесения опалубки.

Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации бетонных строительных работ, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени монтажа опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, необходимо рассчитать поведение конструкции при собственной и строительной нагрузке.Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была предоставлена ​​Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции — это проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

• Марка бетона — чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности и, таким образом, бетон достигает прочности за более короткое время.
• Марка цемента — Более высокая марка цемента позволяет бетону достичь большей прочности за более короткое время.
• Тип цемента — Тип цемента влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент дает больший прирост прочности за более короткий период времени, чем обычный портландцемент. Низкотемпературному цементу требуется больше времени для достижения достаточной прочности, чем OPC.
• Температура — Более высокая температура бетона во время укладки позволяет достичь большей прочности в более короткие сроки.Зимой время набора прочности бетона увеличивается.
• Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее бетон набирает прочность.
• Опалубка помогает бетону изолировать его от окружающей среды, поэтому чем дольше опалубка остается в бетоне, тем меньше потери тепла при гидратации и тем выше скорость увеличения прочности.
• Размер бетонного элемента также влияет на увеличение прочности бетона. Элементы бетонного профиля большего размера набирают прочность за более короткое время, чем элементы меньшего размера.
• Ускоренное отверждение также является методом увеличения скорости набора прочности за счет нагрева.

Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица — 1: Прочность бетона в зависимости от типа и размера элемента конструкции для снятия опалубки

Прочность бетона	Тип и пролет конструктивного элемента
2.5 Н / мм 2	Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности	Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м снимаются
85% расчетной прочности	Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки	Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки	от 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Удаление стоек перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4.5 м	14 дней
ii) Плиты перекрытия более 4,5 м	14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м	14 дней
ii) Пролет более 6 м	21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.

Для цементов, отличных от обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:

• Portland Pozzolana Cement — время снятия изоляции будет составлять 10/7 от времени, указанного выше (Таблица 2)
• Низкотемпературный цемент — время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица-2)
• Быстротвердеющий цемент — время удаления 3/7 времени, указанного выше (Таблица-2), будет достаточным во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует оставить как минимум в течение 24 часов.

Технические условия на снятие бетонной опалубки

При снятии опалубки необходимо помнить следующее:

• Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать все возложенные на него нагрузки. Время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конструктивной функции элемента и скорости набора прочности бетона. Марка бетона, тип цемента, водоцементное соотношение, температура во время выдержки и т. Д.влияют на скорость набора прочности бетона.
• Детали опалубки и соединения должны быть расположены таким образом, чтобы облегчить и упростить снятие опалубки, предотвратить повреждение бетона и панелей опалубки, чтобы их можно было повторно использовать без значительного ремонта.
• Инженер должен контролировать процедуру снятия опалубки, чтобы обеспечить качество затвердевшего бетона в элементе конструкции, то есть в нем не должно быть или иметь минимальные дефекты литья, такие как соты, дефекты размера и формы и т. Д.Эти дефекты в бетоне влияют на прочность и устойчивость конструкции. Таким образом, могут быть выполнены немедленные ремонтные работы или члены могут быть отклонены.
• Разделение опалубки не должно производиться прижиманием лома к бетону. Это может повредить затвердевший бетон. Добиться этого следует с помощью деревянных клиньев.
• Нижние части балок и балок должны оставаться на месте до окончательного снятия всех опор под ними.
• Балочные формы должны быть спроектированы и удалены так, чтобы берега можно было временно удалить, чтобы можно было удалить балочные формы, но их нужно было сразу заменить.Демонтаж берегов и балок начинается с середины пролета стержня, продолжая симметрично вверх по опорам.
• Необходимо получить разрешение инженера на последовательность и схему снятия опалубки.

Артикул:

• ACI (1995) Методы оценки прочности бетона на месте. ACI 228.1R-95.
• ASTM (1987) Стандартная практика оценки прочности бетона по методу зрелости. ASTM C1074–87
• BS 8110 — практические правила для конструкционного использования бетона
• IS-456 — Обычный и железобетонный — Свод практических правил

Часто задаваемые вопросы

Когда снимать опалубку?

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому бетон может подвергаться при опалубке. удалены.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Какие факторы влияют на время удара бетона?

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элементов конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
1. Марка бетона
2. Марка цемента
3. Типа цемента
3. Температура
4. Размер бетонного элемента
5. Ускоренное отверждение

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т.