Чем утеплить дом из бруса внутри: Как утеплить дом из бруса изнутри, чем лучше, утепление брусового дома 150х150, фото

чем утеплить стены внутри брусового дома под гипсокартон? Как правильно утеплять своими руками пол и потолок минватой и пенопластом?

В последнее время всё больше дачных домов в России возводится из бруса. Они быстро строятся, симпатично смотрятся со стороны, да и стоимость их значительно ниже, нежели у кирпичных строений. Однако у домов подобного типа есть один существенный недостаток – в течение первых нескольких лет стены из бруса усаживаются, от чего показатели теплосбережения падают и дом нуждается в скорейшем утеплении.

Каким же образом это лучше всего сделать и на какие моменты следует обратить особое внимание, можно будет узнать, прочитав статью до конца.

Особенности

Перед тем как начать процесс утепления дома из бруса изнутри, необходимо пригласить для визуального осмотра и дальнейших консультаций специалиста.

Он сможет проанализировать общее состояние стен, пола, потолка, а также перекрытий. Чтобы выводы были полноценными и правдивыми, следует осмотреть брусовой дом не только изнутри, но и снаружи. По результатам осмотра вы получите профессиональную рекомендацию – возможно дом необходимо повторно отконопатить либо его надо утеплять изоляционными материалами.

Изоляционные полотна должны быть экологичными, не содержать в себе и не выделять вредные для человека вещества. Особое внимание необходимо уделить пожаростойкости утеплителя. Материал не только должен не возгораться от воздействия открытого пламени, но и более того – гасить огонь.

Утеплитель желательно менять как можно реже, но если это происходит, то технология укладки должна быть проста даже для новичка в строительном деле.

Чем можно утеплить?

Утепляя брусовой дом минватой, вы получаете изолятор, отличительными чертами которого являются низкая теплопроводность и практически идеальная звукоизоляция. Минвата отвечает всем требованиям пожаробезопасности, выдерживает перепады температуры, недорого стоит. Из недостатков можно выделить сложность укладки – минвату необходимо укладывать толстым слоем, иначе можно допустить образование конденсата. Работать с таким материалом лучше в специальном костюме и с использованием респиратора, так как при попадании на кожу минвата может вызвать неприятные ощущения.

Эковата по своим полезным свойствам превосходит минвату. Более того, этот материал является рекомендуемым к использованию благодаря своей экологичности, а также долговечности даже в самых плохих условиях.

Но самая главная положительная черта эковаты – это паропроницаемость, что позволяет сберечь теплоизоляционные качества материала при его намокании. Из-за того, что этот материал изготавливается из отходов макулатуры, то укладка его весьма специфична и требует обязательного привлечения специалистов.

Полиуретан в наше время считается самым эффективным утеплителем. Из-за особой пористой структуры его теплопроводность минимальна. Применяется при утеплении не только вертикальных, но и наклонных поверхностей путём напыления, что исключает образование «мостиков холода». Полиуретан паронепроницаем, поэтому для его полноценного применения в доме необходимо обустроить систему вентиляции.

Пенофол, или фольгированный утеплитель, применяется для утепления не только стен, но также и труб. Выпускается в удобных для хранения и транспортировки рулонах. Теплоизоляция осуществляется за счёт использования вспененного полиэтилена, покрытого фольгой. Именно за счёт использования фольги, являющейся практически идеальным теплоотражателем, получается надолго сохранить тепло в помещениях.

Утепление пенопластом является самым простым и быстрым способом решить возникшую проблему. Материал отличает от многих других аналогов прекрасная шумоизоляция, при возгорании он, как правило, затухает сам собой. Работать с ним просто, а стоит он не так уж и дорого по сравнению с другими материалами. Однако и недостатков у пенопласта немало: его просто обожают всякого рода грызуны и он водопроницаем, что отрицательно сказывается на сроке службы.

Технология утепления стен

Если правильно понимать основные принципы и помнить об элементарных законах физики, то утеплить стены из клееного бруса своими руками и смонтировать укрепляющие конструкции окажется достаточно легко.

Теплоизоляционные свойства бруса сечением 150х150 можно считать недостаточными для полноценного комфортного проживания в доме в холодное время года. Если у вас нет возможности выровнять деревянные стены, то

обшивка поверхностей и перегородок вагонкой – это идеальный способ утеплить помещения и придать стенам пристойный вид.

Не самым дорогим вариантом будет утепление стен гипсокартоном, который можно применять вместе с другими материалами, например, с минватой. При использовании подобного сочетания потери тепла падают чуть ли не на треть.

Но какой бы материал или способ утепления ни был выбран, последовательность действий и этапов остаётся примерно одной и той же, и будет включать в себя следующие этапы.

Подготовка

Первым делом со стен удаляется отделка, обои, а также накопившаяся грязь. Проводится уборка и мойка всех освобождённых помещений и их поверхностей. Затем стены из бруса обрабатываются септиком, защищающим дерево от воздействия плесени и насекомых. Помимо этого, рекомендуется обработать стены специальным составом, снижающим уровень возгораемости материала.

Вся проводка, идущая по стенам, отделяется от них и временно убирается.

Не стоит забывать о мерах предосторожности при работах с электропроводкой и прочими коммуникациями. После завершения работ все провода необходимо будет вернуть на место.

Обработка

На этом этапе, осуществляемом внутри дома, внимательнейшим образом следует пройтись по всем помещениям и закрыть абсолютно все щели, даже самые маленькие, особым джутовым волокном.

Внешние стены таким образом нужно отделывать каждые 2-3 года, а внутренние – лишь при замене утеплителя.

Пароизоляция

Пароизоляция проводится для того, чтобы после укладки утеплителя избежать скапливания конденсата, из-за которого брус подвергается гниению. Поэтому в случае, если стены планируется утеплять минватой или пенопластом, то первым делом укладывается пароизоляционная плёнка, а затем уже утеплитель выбранной вами марки.

Обрешетка

После укладки пароизоляционной плёнки необходимо соорудить каркас, на котором впоследствии будет держаться изоляционный материал. Для обрешетки брусового дома лучше всего использовать бруски, имеющие сечение 50 на 50 миллиметров. Утепление стен с помощью распыления намного выгоднее, ведь экономит силы и время – заниматься обрешёткой стен в этом случае не нужно.

Укладка утеплителя

Утеплитель укладывается в пространство, ограниченное брусочками, а затем фиксируется с помощью плотной нити – она натягивается от одного бруска до другого и удерживает материал, или специального клея. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы совершенно не оставалось зазоров между ним и решёткой. Особое внимание нужно уделить закреплению верхних и боковых краёв утепляющего материала. И лишь после этого можно переходить к последнему этапу и завершать работу.

Отделка

После того как утеплитель уложен и должным образом закреплён, стену зашивают гипсокартоном. До этого специалисты рекомендуют укладывать уже на утеплитель ещё один слой пароизоляции. Затем поверхности декорируются и украшаются в зависимости от вкусов и предпочтений хозяина дома.

Как монтировать на пол и потолок?

Как подсчитали специалисты, почти 30 процентов тепла уходят из помещения через пол или потолок, поэтому вопрос об утеплении этих частей дома особенно остро встаёт перед собственниками жилья. Здесь работает банальный закон физики – тёплый воздух всегда стремится наверх, а холодный опускается вниз. И если чердак дома не утеплён, то тёплый воздух будет постоянно остывать. Помимо этого, из-за разности температур может образовываться конденсат, а то и самые настоящие сосульки, которые будут висеть у вас над головой.

Потолок можно и нужно утеплять и изнутри, и снаружи. Поэтому стоит немного пожертвовать полезной площадью чердака и уложить утеплитель на стропила. Также придётся опустить высоту потолка в комнате, но потеря эта будет незначительна – более 20 мм утепляющий материал не займёт.

Технология утепления не так уж и сложна. Прежде всего собирается деревянный каркас, в который, в свою очередь, укладывается выбранный и наиболее подходящий под ваши условия утепляющий материал. Следом стелется гидроизоляционная плёнка. Сам утеплитель закрепляется клеем и дюбелями.

После того как укрепление будет закончено, укладывается пароизоляционная плёнка. После этого можно считать, что дело уже сделано, и переходить к финальной отделке.

Технология утепления пола практически не отличается от ранее описанных процессов, связанных с работами по теплоизоляции стен и потолка.

Процесс утепления пола, стен и потолка не вызывает трудностей даже у новичков, а без него не обойтись, ведь дом из бруса должен быть тёплым и уютным, особенно в зимнее время года. Понимая, с какими проблемами можно столкнуться при утеплении, а самое главное – как их следует обходить, можно работы провести самостоятельно, воспользовавшись лишь консультациями специалистов. Однако если уверенности в своих силах нет, то лучше доверить этот не самый сложный, но всё равно ответственный процесс мастерам своего дела. В таком случае будет меньше поводов для беспокойств, и тепло в вашем доме поселится на долгие годы.

Утепление дома из бруса изнутри в видео ниже.

Утепление дома из бруса снаружи и изнутри: как сделать своими руками

Постройки из дерева обладают низкой теплопроводностью и красивым внешним видом. Однако незащищенный материал под воздействием внутренних и наружных факторов рассыхается, в нем появляются щели, и холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь.

Мероприятия по утеплению дома из бруса снаружи и внутри помогают предупредить проблему, но провести их нужно правильно.

Дом из деревянного бруса.

Необходимость теплоизоляции помещения

Процедура изоляции постройки требуется в тех климатических зонах, которые характеризуются суровыми зимами. Без нее в помещении устанавливается некомфортная для проживания температура.

Утепление стен позволяет снизить расходы на обогрев дома. Используемые в процессе работ материалы обладают достаточными техническими характеристиками, чтобы защитить конструкцию от влияния внешних и внутренних негативных факторов, повышенной влажности, развития грибка и плесени.

При соприкосновении теплого и холодного воздуха внутри стены образуется конденсат. При воздействии отрицательной температуры он замерзает, а потом тает. Этот процесс оказывает негативное влияние на древесину.

Благодаря наружному утеплению удается сместить точку росы на поверхность облицовки, поэтому дерево не повреждается много лет.

Особенности домового бруса

Выбор теплоизоляции для дома зависит от таких особенностей древесины:

1. Гигроскопичности. Материал впитывает влагу из воздуха, причем как изнутри, так и снаружи.
2. Изменения линейных размеров. Усушка бруса приводит к уменьшению его толщины и ширины. При впитывании влаги происходит обратный процесс.

Не стоит фиксировать изоляцию с помощью клея: у него нет достаточного уровня эластичности, чтобы выдержать изменение размеров древесины. На выбор влияет то, сколько стоит изолятор.

Плюсы и минусы утепления из бруса

Внутреннюю теплоизоляцию можно провести в любое время года, но процедура имеет недостатки:

• за счет сооружения обрешетки для крепления утеплителя уменьшается полезная площадь помещения;
• скрывается природная красота стен;
• точка росы смещается внутрь основания.

Для деревянного дома больше подходит наружное утепление. Оно не приводит к уменьшению площади комнат, способствует защите фасада здания. Монтажные работы выполняют в сухую и теплую погоду.

Наружное утепление дома.

Описание материалов для теплоизоляции

Для изоляции конструкции используют рулонные и плитные материалы. Они должны обладать такой же паропроницаемостью, что и дерево, быть влагостойкими и пожаробезопасными.

Минвата и похожие материалы

Для теплоизоляции деревянных сооружений применяют каменную, шлаковую и стеклянную вату. Все разновидности надежно защищают дом от теплопотерь.

На выбор изделия влияет его плотность, уровень влажности в регионе, способ облицовки здания. Для монтажа снаружи подойдут плиты размером 50*100 см. Их плотность составляет 65-80 г/куб. м. Для деревянного дома лучше использовать каменную вату.

Она обладает такими достоинствами:

• устойчивостью к воспламенению;
• низкой теплопроводностью;
• средним уровнем гигроскопичности;
• шумоизоляционными свойствами.

Материал со временем впитывает влагу, его технические характеристики ухудшаются, поэтому класть вату нужно правильно.

Утепление стен минватой.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Изготавливают пенополистирол из полимерной массы, пропускаемой через экструдер. Плиты устойчивы к воздействию отрицательных температур, обеспечивают хорошую изоляцию, экологически безопасны. Они подходят для утепления дома, построенного из бруса сечением 150х150 мм.

Экструдированный пенополистирол не пропускает пар, поэтому при неправильном монтаже конденсат накапливается на поверхности древесины, и она начинает гнить. Еще материал подвержен воспламенению.

Экструдированный пенополистирол устойчив к отрицательным температурам.

Изоплат (плиты) на древесной основе

Плиты изоплат производят на основе хвойной микрофибры. Смол, клея или химических связующих в их составе нет. Изделия плотно прилегают к основанию, устойчивы к механическим повреждениям, не усаживаются в течение длительного периода эксплуатации.

Материал пропускает пар, поэтому развитие грибка, плесени, процессов гниения исключено.

Благодаря дополнительной парафиновой пропитке плиты устойчивы к атмосферной влаге. Они не боятся температурных перепадов. Материал минимальной толщины обеспечивает хорошую шумозащиту. Срок его службы составляет 50 лет.

Изоплат не гниет.

Пенопласт и аналоги

Пенопласт изготавливают из полимера. Плиты обеспечивает надежную теплоизоляцию (при выборе соответствующей толщины), стоят недорого, их легко монтировать.

Неустойчивость к воспламенению, низкая паропроницаемость — основные недостатки пенопласта. При его использовании требуется организация эффективной вентиляционной системы.

Фольгизол — утеплитель на основе фольги

Фольгизол — рулонный материал. Его основой является стеклохолст. В составе изделия присутствует резино-битумные вяжущие компоненты и минеральный наполнитель. Полотно обработано антисептиком.

Слой фольги отражает тепло, отталкивает влагу. Утеплитель легко монтировать, но для этого требуется обрешетка. Материал устойчив к влиянию отрицательных температур, подавляет шум, характеризуется длительным сроком эксплуатации.

Фольгизол на основе фольги.

Пенополиуретан (напыляемый)

Утепление фасада напыляемым пенополиуретаном оправдано тем, что материал обладает хорошей адгезией с основанием, безопасен для человека.

Монтажные работы проводятся быстро. После застывания ППУ образует монолитный защитный слой. Между стеной и изолятором нет воздушных карманов.

Для напыления вещества требуется специальное оборудование, поэтому монтажные работы нельзя назвать дешевыми. Кроме того, нужно быть осторожными с использованием материала для утепления деревянных домов, т. к. брус под ним начинает преть, срок эксплуатации сооружения сокращается. Перед применением напыляемого пенополиуретана требуется тщательная обработка древесины защитными составами.

Напыление пенополиуретана на стены деревянного дома.

Пенный полиэтилен

Пенополиэтилен имеет ячеистую структуру, не содержит токсичных компонентов, обладает высокой прочностью и гибкостью. Используют его для утепления брусового дома снаружи.

Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не утрачивает своих качеств под воздействием отрицательных температур, устойчив к агрессивным веществам. Материал характеризуется небольшой массой, однако имеет низкий уровень паропроницаемости.

Пенный полиэтилен дает хорошую теплоизоляцию.

Теплая штукатурка

В составе теплой штукатурки присутствуют цемент, стекло, пластификаторы и гидрофобные компоненты. Слой защищает здание от холода, не горит, не разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, обладает хорошей декоративностью.

Отделка легко поддается ремонту.

Перед ее нанесением нужно дождаться усадки дома, в противном случае штукатурка быстро растрескается.

СИП (структурная изоляционная панель)

Структурные панели используют для облицовки фасадов. Материал состоит из нескольких слоев, соединенных между собой с помощью полиуретанового клея под давлением. В его основе присутствуют древесная щепа, смолы.

Плиты отличаются прочностью, устойчивостью к влаге и процессам гниения, обеспечивают декоративность фасада, хороший уровень теплоизоляции. Их можно использовать в температурном диапазоне -60…+60 ºC.

Панели устойчивы к воспламенению, экологически безопасные и долговечные.

Отделка структурной изоляционной панелью.

Что происходит с брусом после укладки поверх теплоизолятора

При использовании паронепроницаемых теплоизоляторов брус впитывает влагу изнутри комнат. Парциальное давление внутри древесины повышается и молекулы пара выходят в периферию.

С открытой стороны они снова попадают в помещение, а с наружной происходит их скопление. Такой обменный процесс может длиться годами, но приводит к образованию водяной пленки на брусе и утеплителе.

Со временем запускаются процессы гниения, начинает размножаться грибок, поэтому лучше использовать паропроницаемые материалы.

Новые и старые технологии теплоизоляции

В прошлом для утепления стен использовали мох. Тогда особые требования к декоративности фасада дома не предъявлялись. После закладки в щели мох разрастался и заполнял все пространство. Поскольку дома строили из массивных бревен, дополнительного внутреннего утепления не требовалось.

Сегодня для строительства используется брус, сечение которого не всегда обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства. Для сохранения уютной атмосферы в помещениях приходится утеплять конструкцию современными материалами.

Как лучше утеплять: снаружи или внутри

Перед применением изоляции снаружи дома определяют, надо ли утеплять дом из бруса внутри. Крепление материала в помещении требуется, если для местности характерны суровые зимы.

И все же лучше использовать наружное утепление. Такой метод увеличивает скорость монтажа, расширяет выбор материалов, не требует изменения внутренней отделки.

Единственным преимуществом укладки утеплителя в помещении является возможность проведения работы в любое время года. Однако остается риск появления конденсата на древесине, под воздействием которого она разрушается.

Рекомендовано проводить утепление стен снаружи.

Подготовка материала

Строители со стажем знают, как правильно утеплить дом из бруса, и настоятельно рекомендуют крепить материал только после того, как произошли естественные процессы усадки дома. На это уходит 1-2 года. Сооружение осматривают на предмет наличия щелей, других дефектов.

Обработка бруса пропитками и антисептиками

Для предупреждения процессов гниения, защиты основания от грибка, плесени, повреждений насекомыми его обрабатывают антисептиком. Средство наносят 2-3 раза.

Для повышения устойчивости бруса к воспламенению его пропитывают антипиренами. Работу осуществляют валиком или широкой кистью. Каждый предыдущий слой должен впитаться перед нанесением следующего. Эту работу не стоит выполнять в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами.

Обработка древесины антисептиком.

Работа с поверхностью стен

Перед тем как утеплить дом из бруса изнутри или снаружи, стены внимательно осматривают на предмет неровностей. Избавиться от последних можно с помощью рубанка. Поверхность очищают от пыли. Если в стенах есть щели, их нужно законопатить.

Тонкости и правила

На выбор изоляционного материала влияют его технические характеристики и срок эксплуатации. Лучше использовать утеплители на натуральной основе.

Монтаж обрешеток и каркаса

Для формирования каркаса используют деревянные рейки и бруски. Обрешетка не должна мешать свободной циркуляции воздуха между утеплителем, основанием и финишной отделкой.

Перед монтажом каркаса устраняют торчащие углы, делают замер стен. Длина вертикальных элементов должна соответствовать высоте основания.

Для фиксации каркаса используют саморезы. Вертикальные элементы имеют сечение 50*10 мм, а горизонтальные — 50*50 мм. Все бруски обрабатывают защитными средствами.

Обрешетка дома для последующей обивки.

Вентилирование бруса

Вентиляция позволяет устранить конденсат, избавиться от излишков влаги как внутри помещения, так и между финишной отделкой и теплоизолятором.

Лучшее место для обустройства системы — чердак. Благодаря установке вентилятора активизируется циркуляция воздуха. Что касается наружной отделки, то при укладке утеплителя и облицовки оставляют зазоры по 1-2 см.

Паро- и гидроизоляция

Основная функция пароизоляции — защита основания и поверхности утеплителя от накопления конденсата. Пленку распределяют по всему периметру дома.

Полотна фиксируют с нахлестом в 10 см друг на друга. Этот слой монтируют после прикручивания дистанционных реек.

Для крепления применяют строительные скобы. При использовании в качестве утеплителя эковаты или пенофола от пароизоляции можно отказаться.

После монтажа материала поверх него фиксируют гидроизолирующую пленку. Крепить ее нужно к обрешетке с помощью строительного степлера.

Особенности утепления пола

Для укладки изоляции на пол нужны деревянные лаги сечением 15*15 см. Благодаря процедуре можно добиться сокращения теплопотерь на 20%. Для работы часто используют минеральную вату, пенополистирол.

Старое напольное покрытие демонтируют. Если оно крепилось на лагах, то их осматривают, устраняют недостатки.

После подготовки основания на деревянные элементы стелют влагозащитную пленку, а между ними кладут выбранный материал.

Если работы проводят по грунту, то основание сначала заливают цементной стяжкой. Через месяц на него настилают гидроизоляцию, крепят утеплитель.

Утепление пола.

Теплоизоляция потолка

Теплоизоляция потолка необходима, если дом находится в зоне со сложными климатическими условиями. Для работы используют пенополиэтилен, минеральную вату, керамзит, опилки. Перед монтажом утеплителя на основании изготавливают каркас.

Углы дома

Углы — слабые места деревянного дома, т. к. они больше всего продуваются ветром. Заботиться об их утеплении нужно еще на этапе возведения постройки. Для этого брус соединяют по системе «шип-паз». После этого процесс изоляции ничем не отличается от технологии обработки стен.

Нюансы для внутреннего утепления

Так как утеплить дом из бруса изнутри нужно правильно, следует выбрать подходящий материал. Не стоит использовать пенополистирол, поскольку он не является паропроницаемым.

Для работы больше подходят стекловолоконные материалы, каменная вата. Они не нарушают воздухообмен, но обеспечивают надежную теплоизоляцию.

На дерево лучше крепить натуральные материалы. Они не наносят вреда здоровью человека, не ухудшают микроклимат в помещениях, обеспечивают длительность эксплуатации дома.

Внутреннее утепление стен экологичными материалами.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются такие приспособления:

• отвес, строительный уровень;
• угольник, металлическая линейка, измерительная рулетка;
• ножовка по металлу, нож;
• молоток;
• шуруповерт;
• строительный скотч;
• распылитель для нанесения защитных составов на основание (для проведения процедуры вручную используют широкую кисть).

Разметку на дереве делают мелом. Еще требуются дюбели для фасада, сухие рейки, облицовочные материал.

Методы наружного утепления с описанием работ

Для утепления фасада используются разные способы крепления материала. Наиболее востребованными являются технологии навесного и мокрого фасада, теплоизоляция «колодцем».

Технология мокрого фасада

Обустройство «мокрого» фасада заключается в монтаже плит утеплителя на поверхности основания с помощью саморезов. После этого на слой наносят клеевой состав и фиксируют армирующую сетку.

Сначала укрепляют углы, а через сутки — остальные поверхности. По армирующему слою наносят декоративную штукатурку. Если для отделки фасада используют краску, то его поверхность выравнивают шпаклевкой. Для фиксации утеплителя применяют специальные металлические отвесы.

Мокрый фасад на каркасный дом.

Вентилируемый навесной фасад

Навесной фасад используют для одновременного утепления и декорирования дома. Конструкция имеет длительный срок эксплуатации, быстро монтируется, характеризуется широкой гаммой расцветок. При установке панелей точка росы смещается наружу.

Монтаж изделий предусматривает такие этапы:

1. Обработка основания антисептиками и антипиренами.
2. Крепление обрешетки. На ней фиксируют ветрозащитную мембрану, гидроизоляцию. Это позволит организовать эффективный отвод конденсата. Во время прикручивания деревянных планок нужно следить за горизонтальным и вертикальным уровнем конструкции.
3. Монтаж реек. Шаг между ними равняется ширине утеплителя и составляет не менее 70 см.
4. Укладка теплоизолятора. Если используют минеральную вату, для ее фиксации требуются дюбеля с круглыми шляпками.
5. Прикручивание брусков для укладки облицовочного слоя. Между ним и утеплителем оставляют зазор.

Для отделки используют сайдинг, вагонку.

При вентилируемом навесном фасаде остается зазор между утеплителем и облицовкой.

Утепление «колодцем»

Способ изоляции «колодцем» предполагает отделку дома кирпичом. Между облицовочной и наружной поверхностью стены укладывают утеплитель.

При монтаже соблюдают такой порядок работ:

1. Проводят подготовку основания, материалов.
2. На фундамент настилают рубероид, который заходит на несущую стену на 15 см.
3. Устанавливают первый ряд изоляционных плит. Их крепят с помощью подвесов или дюбелей. На этом же этапе кладут кирпич.
4. Монтируют металлические прутки по верхней кромке утеплителя. Материал предварительно обрабатывают антикоррозионным составом и запускают на кирпичную кладку свободным концом. Шаг монтажа составляет 40-60 см. Прутки не дадут облицовке разрушиться, уйти наружу или вовнутрь.

Все манипуляции повторяют со вторым рядом теплоизолятора.

Утепление с помощью кирпичной кладки.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Чтобы правильно утеплить дом из профилированного бруса, необходимо соблюдать последовательность выполнения работ.

Забивание щелей

Перед конопаткой щелей стены очищают от грязи, старой испортившейся изоляции. Внимательно осматривают места соединения бруса и углы здания.

Щели забивают после обработки поверхности защитными составами.

Процедуру проводят через год после усадки сооружения, а затем при каждой замене теплоизолятора. Для работы применяют джутовое волокно. Забивают щель стамеской до тех пор, пока материал не перестанет помещаться.

Конопатка щелей паклей.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция не даст утеплителю намокнуть, но внутри помещения уровень влажности повысится, поэтому требуется монтаж вентиляционной системы. Пленку размещают гладкой стороной к основанию. Для крепления используют металлические скобы.

Монтаж обрешетки

Для деревянного дома лучше использовать обрешетку из такого же материала. Сначала устанавливают вертикальные рейки в углах и по периметру помещения.

Расстояние между ними должно быть на 1-2 см меньше ширины выбранного утеплителя. Обрешетка позволит не только прикрепить утеплитель, но и сформировать вентиляционный зазор. Сечение реек составляет 5*2 см.

После этого к основанию крепят пароизоляцию, а поверх нее горизонтальные планки.

Подготовка обрешетки для утеплителя.

Укладка теплоизоляции

Если выбрана минеральная вата, ее полотна или плиты размещают между элементами обрешетки. Для крепления используют анкеры с большими круглыми шляпками.

После заполнения всей обрешетки поверх утеплителя фиксируют еще слой пароизоляции. В этот раз гладкая сторона материала направлена внутрь помещения. Стыки между полотнами герметизируют строительным скотчем.

Крепление минваты на обрешетку.

Система вентиляции

Для нормальной циркуляции воздуха в комнатах необходимо оставить зазор между стеной и слоем утеплителя. Он составляет 3 см. Кроме того, следует организовать единую систему воздуховодов с выводом на чердак. Для улучшения циркуляции используют вентилятор малой мощности.

Финишная отделка стен

Чтобы облицевать стены поверх утеплителя, монтируют еще один каркас. Его изготавливаются из брусков сечением 3*4 см. В качестве отделки применяют деревянную вагонку или гипсокартон. Если выбран второй вариант, то основание придется дополнительно шпаклевать и красить (оклеивать обоями).

Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, определяет предназначение здания, какой тип строительного материала выбран. При использовании клееных элементов процедура теплоизоляции необязательна. Дома из профилированного бруса нуждаются в дополнительной защите.

Утепление дома из бруса

Дом из бруса – отличный вариант как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания. Такие дома схожи с бревенчатыми – надежными, тёплыми и натуральными. Дерево в отличие от бетона и кирпича является тёплым материалом. Однако в большинстве северных и северо-западных регионов для комфортного проживания необходима большая толщина деревянных конструкций. Для того, чтобы сократить необходимый объем дерева, и при этом утеплить дом из бруса следует применять дополнительные материалы.

Утепление дома из бруса включает в себя:

— защиту от продувания

— защиту от влаги

— сохранение нагретого воздуха

Правильное утепление дома из бруса

Особенности утепления дома из бруса:

— если вы утепляете новый дом из бруса, желательно подождать год до полной его усадки и высыхания

— перед началом работ по утеплению необходимо проверить наличие трещин на фасаде дома и заделать их специальной шпатлевкой

— обшивать дом следует легкими стройматериалами, чтобы не загружать фундамент и стены

Утепление дома из бруса начинается с ветрозащиты. Для этого рекомендуется использовать скандинавскую ветрозащитную плиту Изоплат. Один из наиболее важных факторов в пользу этого материала является его гомогенность по отношению к дереву.

Напомним, что Изоплат изготавливается из 100% натуральной древесины без добавления клея и химических связующих (подробнее в разделе О нас-Производство). Таким образом сохранится основное преимущество дома из бруса – натуральность.  Кроме того, утепление дома из бруса с помощью ветрозащиты от Изоплат позволит стенам «дышать», то есть впускать и выпускать влажность. При этом не образуется грибок, и в доме не будет пахнуть сыростью и плесенью. Защита от влажности достигается благодаря парофинизации на стадии производства. В отличие от ветрозащитных пленок и мембран плита Изоплат обеспечит надежную защиту брусового дома от продувания, так как исключены разрывы слоя. Лист Изоплат сохраняет свои размеры и не усаживается в течение всего срока службы (более 50 лет). Также отметим то, что слабым местом пленок и мембран являются возникающие мостики холода там, где материал прилегает к каркасу. За счёт своей эластичности Изоплат поможет избежать этих проблем. Ветрозащита Изоплат крепится гвоздями прямо на стены и не требует установки обрешетки, таким образом надёжно утепляется угол брусового дома.  Единственный минус при наружном утеплении дома из бруса – необходимость внешней вентилируемой обшивки (например, сайдингом).

Если же для вас важен первозданный вид брусового дома, тогда следует сделать акцент на внутреннем утеплении. Основным материалом в данном случае станут утеплители – например эковата или лён.

Преимущества эковаты:

— цена

— укладка единым слоем без щелей

— защита от влажности

— отсутствие в составе фенола и формальдегида

— неблагоприятная среда для грызунов

Преимущества льняного утеплителя:

— 100% натуральный без химических примесей

— материал схожий с деревом

— гипоаллергенный

— удобная укладка матами

В качестве дополнительного утепления дома из бруса можно использовать теплозвукоизоляционные плиты Изоплат. Единственное их отличие от ветрозащитных плит – отсутствие парафинизации, поэтому их ставят только внутри помещения. Толщина материала совсем небольшая – 12 и 25 мм, а теплоизоляционный эффект равен 45 и 90 мм дерева соответственно. Кроме удержания тепла плиты для внутренних работ Изоплат обеспечат вашему дому из бруса дополнительную звукоизоляцию. Обратите внимание — плита Изоплат не является финишным материалом и требует декоративной отделки.

Если же вы хотите утеплить дом из бруса внутри, но не хотите думать о том, как отделывать теплоизоляционные плиты, — обратите внимание на декоративные панели Изотекс. В их основе лежит теплозвукоизоляционная плита Изоплат, а сверху они уже облицованы моющимися обоями или тканью. Панели идеально подойдут для дома из бруса, ведь они точно так же натуральны и экологичны.

Дом из бруса – это нестареющая классика и надежность. Сделайте свой любимый дом более тёплым и комфортным!

Напишите нам, если хотите получить более подробную консультацию!

Товары из статьи

 

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

• проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
• отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
• найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
• установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Как утеплить дом из бруса с помощью минваты, пеноплекса и пенопластом

Современные домики из бруса популярны для оформления дачных участков. Особенность материала в том, что благодаря системе соединения шип и паз он позволяет состыковать элементы без зазоров. Конопатить стены не придется, сквозняки в таких домах исключены. Однако важно разобраться, надо ли утеплять дом из бруса и как это лучше сделать.

Требуется ли утепление дома из бруса

К основным преимуществам дерева относятся:

• Хорошая теплопроводность. Оно хорошо удерживает температуру, сохраняя комфортный микроклимат.
• Отсутствие щелей. Венцы настолько точно прилегают друг к другу, что поддувания полностью исключены.

Поэтому тем, кто планирует использовать домик только в дачный сезон, утеплять необязательно. Если после усушки образовались небольшие зазоры, достаточно заделать их. Но в случае, если вы собираетесь посещать участок зимой и тем более жить там, то следует разобраться в том, как утеплить дом из бруса снаружи, какие материалы для этого использовать. Проведение утепления позволит использовать постройку круглый год и не платить большие суммы за электроэнергию.

Самостоятельное утепление: плюсы и минусы

Основные плюсы наружного утепления:

• Защита стен от грибка, плесени, конденсата.
• Экономия на электроэнергии.
• Защита стен от негативного воздействия внешней среды. Если утеплить и обшить дом из бруса, получится не только решить основную задачу, но и продлить срок его службы, защитить от появления трещин, расслаивания, гниения.
• Теплые конструкции более уютны, комфортны.
• Красивая фасадная обработка увеличит декоративность домика, сделает его более привлекательным. Качественно подобранный утеплитель может стать украшением постройки.
• Частично повышается шумоизоляция, поэтому, если участок находится рядом с автомагистралью, утепляющий материал поможет снизить уровень шума.
• Возможность экономии полезной площади – утепление домика дает возможность отказаться от монтажа радиаторов и обогревателей.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса, однозначно положителен. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам. Некоторые решаются на самостоятельное проведение работ, полагая, что таким образом смогут сэкономить. Если нет опыта, то лучше доверить это мероприятие специалистам, например, мастерам компании «Уютная дача». Они помогут подобрать материал, выполнят работы быстро и качественно.

Единственный плюс самостоятельного выполнения – возможность получить бесценный опыт, но вы потратите время, нервы и деньги, кроме того, результат работы при нехватке опыта часто оказывается плачевным. Поэтому не стоит рисковать, лучше позволить специалистам утеплить дом из профилированного бруса.

Порядок проведения работ по утеплению

Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса, делать это следует снаружи. Порядок действий:

• Монтаж на стену обрешетки с шагом на 1-2 см меньшим, чем ширина выбранного утепляющего материала.
• Обрешеткой может быть брус, уголки из металла.
• Утеплители различны, например, минеральная вата, которая помещается между рейками каркаса, после чего закрывается мембраной. Она защитит утеплитель от сырости.

Прежде чем утеплить деревянный дом из бруса, нужно грамотно подготовить поверхности. Для этого их зачищают от грибка, плесени, остатков старого покрытия. Имеющиеся щели запенивают монтажной пеной. Методов утепления четыре:

• Навесной. Подразумевает использование каркаса, внутрь которого помещается материал.
• Мокрый. Используется штукатурка.
• Облицовка, например, сайдингом, выполняет две функции одновременно, утепляя и декорируя строение.
• Напыление. Используют особые материалы, которые наносят на поверхности профессиональным оборудованием.

Давайте разберемся, как утеплить стены дома из бруса, и каким методом. Наиболее популярные – навесной или облицовка.

Выбор утеплителя

Утеплителей существует достаточно много, каждый из них имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет сделать правильный выбор.

Основные требования, которым должны соответствовать все утеплители:

• Пожаробезопасность.
• Экологическая чистота, наличие вредных испарений даже при повышенной температуре недопустимо.
• Низкая теплопроводность – залог того, что выбранный материал будет хорошо сохранять тепло.
• Прочность, длительный срок службы.

Популярный, хотя и устаревший материал – пенопласт. Он недолговечен, горюч, некачественный пенопласт может выделять токсичные вещества в воздух. Кроме того, он привлекателен для мышей. Однако, продумывая, как утеплить дом из бруса изнутри, многие останавливаются именно на пенопласте из-за его дешевизны. Стены предварительно грунтуют. После – оклеивают плитами пенопласта, затем – армируют и штукатурят. 

Очень часто дома из бруса утепляют минватой, она хорошо сохраняет тепло, однако имеет внушительную толщину слоя. Материал дышащий, пропускает воздух, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат. 

Процесс предполагает такие действия:

1. Установка металлического карниза, его монтаж к стене на дюбелях.
2. Нанесение на поверхность клеящего состава.
3. Плиты минваты прикладываются к стене и фиксируются.

Нередко дома из бруса утепляют пеноплексом. Этот материал экологичен, устойчив к воздействию сырости, пожаробезопасен. Относится к дорогим, но он настолько практичен, что часто выбирается именно он.

Как утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом:

1. Подготовить поверхности.
2. Сделать гидроизоляционный слой.
3. Монтировать обрешетку.
4. Поместить утеплитель.
5. Сверху – еще один слой гидроизоляции.

Утепление домов снаружи

Важно разобраться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, от правильного выбора материала во многом зависит итоговый результат. Наружная работа позволяет сэкономить полезную площадь, продлить срок службы фасада за счет того, что он защищен от осадков и перепадов температуры. Кроме того, отделочные материалы защищают древесину от почернения, посинения, улучшают эстетичность жилья. Единственный минус – необходимость проведения работ при теплой погоде.

Самый популярный вариант – утеплить дом из бруса снаружи сайдингом. Кроме самого сайдинга, потребуется хороший утеплитель, например, пеноплекс или минвата. Вид сайдинга можно выбрать любой. Деревянный привлекателен, не боится влажности и перепадов температур, однако поверхности нужно будет обрабатывать антисептиками. Виниловый устойчив к механическим нагрузкам, отличается многообразием цветов, однако предрасположен к температурному расширению, поэтому при монтаже следует делать зазор.

Металлический сайдинг наиболее распространен, он долговечен, устойчив к УФ-излучению. Возможна и имитация текстуры натурального дерева. Поэтому, решая, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, можно остановиться именно на металлическом сайдинге.

Утепление углов дома из бруса

Кроме стен, важно продумать, как утеплить углы дома из бруса, поскольку именно здесь наиболее вероятна возможность теплопотерь. Усадку неизбежно дают даже конструкции из самого тщательно просушенного материала, перекосы между венцами – причина того, что появляются щели. Первичная усадка происходит через 1-1,5 лет после возведения домика. Затем, в течение 1-2 лет можно столкнуться с усушкой. Наконец, через 10 лет ранее выбранный уплотнитель изнашивается и требует замены.

Способы утепления углов:

1. Конопатка стыков внутри и снаружи строения. Способ древний, трудоемкий, но по сей день не утрачивает актуальности.
2. Полимерная герметизация. Позволяет решить проблему раз и навсегда, единственный минус – технология дорогая.
3. Ветровая защита – облицовка – фасада вагонкой или блок-хаусом.

Утепление клееного бруса

Специалисты расходятся во мнении, как утеплить дом из клееного бруса и нужно ли это сделать. Одни уверены, что материал очень хорошо удерживает тепло сам по себе и в дополнительной обработке не нуждается. По их мнению, стандартный брус с сечением 200 мм, вполне хорошо показал себя даже при значительных морозах. Другие полагают, что неутепленная постройка походит только для сезонного проживания. Правы и те, и другие, все зависит от климата региона и конкретной зимы.

Таким образом, утеплять ли дом из профилированного бруса или нет, каждый решает самостоятельно. Если он будет посещаться только в дачный сезон, то нет смысла тратиться на проведение работ. Но если вы будете ездить на участок зимой, то лучше заранее позаботиться о своем комфорте и продумать утепление.

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

• Стекловолокна
• Шлаков
• Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

• Пенопласт
• Экструдированный пенополистирол
• Напыляемая теплоизоляция
• Фольгоизол
• Sip-панели
• Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

• Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
• Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
• Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

• Создаются оптимальные условия для проветривания стен
• Не уменьшается полезный объем здания
• Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

• Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
• Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
• Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
• Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

• Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
• Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Как и чем утеплить сруб. Несколько вариантов для рассмотрения

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости.

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесину от воздействия влаги и препятствует образованию конденсата на стенах.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала.Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

При недостаточной изоляции и промерзании стен, водяной пар, который находится в воздухе, будет постоянно конденсироваться на стенах.

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу. Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах, например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена ​​из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Поскольку вата практически не горит, выдерживая температуру более 1000 градусов Цельсия, она является очень популярным типом изоляции из-за функциональной безопасности.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

Как установить изоляцию в открытых стенах

Изоляция — это улучшение дома, которое не перестает приносить пользу. Благодаря ему вы будете чувствовать себя комфортно, сэкономите целое состояние на отоплении и охлаждении и даже подавите шум в вашем доме.

С утеплителем очень легко работать. Это не требует силы или огромного мастерства. Рулоны или войлоки должны плотно прилегать к стойкам, и вам нужно будет только обрезать окна, дверные коробки, электрические розетки и водопровод.Он легко режется универсальным ножом и очень легкий.

Изоляция R-Value

Перед покупкой утеплителя важно понять его коэффициент сопротивления теплопередаче или сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение R, тем выше сопротивление теплопотери. Федеральная торговая комиссия требует, чтобы каждая упаковка изоляции имела этикетку с указанием ее конкретного значения R, а также мер предосторожности для здоровья и безопасности.

Какое значение R вам подходит? Это зависит от нескольких факторов, в том числе от того, где вы живете и какой у вас тип системы отопления, а также от того, изолируете ли вы для повышения энергоэффективности (стена вдоль фасада вашего дома) или снижения шума (внутренние стены).

Министерство энергетики США создало на своем веб-сайте карту зон с соответствующими значениями R, чтобы помочь домовладельцам определить минимальные значения изоляции.

Виды изоляции

Сыпучая и выдувная изоляция

Поскольку насыпь проталкивается через трубу и выдувается в космос, сыпучий наполнитель лучше всего подходит для незавершенных чердаков и труднодоступных мест. Сыпучую изоляцию нельзя использовать с открытыми стенами, так как изоляция должна быть ограничена, чтобы она оставалась на месте.

Рулоны и батты из стекловолокна

Изоляция типа одеяла бывает двух видов: рулонная и ватная, каждая из которых является хорошим выбором для изоляции внутренних стен с открытыми каркасами. И рулоны, и ватины — прямоугольный изоляционный материал, продаваемый в плоском виде в упаковках — обычно имеют длину 8 футов, что является стандартной высотой потолка. Изоляция подбирается по размеру, чтобы поместиться между стойками, обычно на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга; обязательно перед покупкой замерьте расстояние между шпильками.

Изоляционная облицовка и пароизоляция

Изоляционные войлоки и рулоны доступны как с лицевыми покрытиями, так и без них.Крафт-бумага коричневого цвета — это обычная облицовка. Огнезащитная пленка иногда используется для покрытия ватных плиток, которые останутся незащищенными в незавершенных помещениях, таких как гараж или подвал. Изоляция также поставляется в пластиковой оболочке, чтобы защитить вас от зудящих волокон, что является хорошим выбором для новичков.

Изоляционная облицовка предназначена для использования в качестве пароизоляции, которая помогает удерживать внутреннюю влагу от миграции в полости стен, где это может привести к росту плесени и другим проблемам.

Обычно облицовка устанавливается на «теплой зимой» стороне стены.Поэтому в большинстве климатических условий облицовка идет на внутреннюю сторону каркаса стены, так что она контактирует с тыльной стороной гипсокартона.

Соображения безопасности

При работе с изоляцией из стекловолокна всегда надевайте плотно прилегающие средства защиты органов дыхания и защитные очки, так как это может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Для дополнительного комфорта надевайте длинные рукава, брюки и перчатки, которые уберегут царапающие волокна от кожи, где они могут вызвать сыпь.

Варианты утепления гаража

Варианты утепления гаража

Один из лучших способов, которым домовладелец может защитить содержимое своего гаража, — это установка теплоизоляции.Постоянные колебания температуры, которые могут возникать в неизолированном гараже, не только потенциально могут повредить предметы, хранящиеся внутри, они также истощают ваш счет за электроэнергию и могут способствовать конденсации в гараже, что само по себе является проблемой. потенциальных проблем.

Список веских причин для утепления гаража довольно длинный, и вам даже не нужно быть профессиональным подрядчиком, чтобы установить его самостоятельно, но есть несколько различных аспектов утепления гаража, которые вы должны учитывать перед покупкой. ваши материалы и приступайте к работе.

Различные типы изоляции

Тип утеплителя, который вам понадобится для вашего проекта, зависит от того, установлен ли гипсокартон в вашем гараже. Если вы еще не устанавливали гипсокартон, но планируете его, подумайте о ватной изоляции, форме изоляции, производимой в виде длинных одеял, которые относительно легко установить. Если у вас уже есть гипсокартон, обратите внимание на неплотный утеплитель, рыхлый материал, который можно вставить в существующий гипсокартон с помощью специальных воздуходувок.Если вы не планируете устанавливать гипсокартон, вы можете использовать войлоки, но обязательно приобретите герметизированные, чтобы изоляционный материал не подвергался воздействию.

Также важно учитывать коэффициент теплоизоляции при выборе теплоизоляции, чтобы гарантировать, что ваш гараж действительно способен удерживать ожидаемое количество тепла.

Различные изоляционные материалы

Есть несколько различных материалов, которые вы можете использовать для утепления гаража. Лучший вариант для вашего проекта будет зависеть от ваших конкретных целей, особенностей вашего гаража и вашего бюджета.

Стекловолокно

Самый популярный материал для утепления домов и самый доступный, но с более низким значением R, чем у большинства других вариантов. Поставляется в ватках и без упаковки.

Целлюлоза

Изоляция с сыпучим наполнителем, как правило, из переработанных материалов, таких как газеты и картон. Если вы заботитесь об окружающей среде и уже установили гипсокартон в своем гараже, это может быть вариантом для вас.

Жесткая пена

Изоляция часто изготавливается из пенополистирола, который поставляется в виде листов.Высокое значение R делает его полезным для всех, кто хочет превратить свой гараж в жилое пространство.

Изоляция гаражных ворот

Гаражные ворота пропускают большую часть тепла в гараже, поэтому их изоляция является обязательной. Вы можете купить гаражные ворота с изоляцией, но если у вас уже есть неизолированные ворота, вы все равно можете установить изоляцию самостоятельно. Вы можете приобрести комплект для утепления гаражных ворот или использовать более самостоятельный подход, используя ватин из стекловолокна или жесткий пенопласт.

Поведение сцепления арматурных стальных стержней в теплоизоляционном бетоне, подвергающихся циклам замораживания-оттаивания

Экспериментальное исследование поведения сцепления арматурных стальных стержней в теплоизоляционном бетоне (TIC), смешанных с глазурованными полыми валиками (GHB) и подвергнутых замораживанию- Циклы оттаивания (FT) не проводились. Чтобы исследовать влияние ГОМК на замерзание и оттаивание, экспериментальные результаты сравнивали с результатами обычного бетона (NC). Сравнение показывает, что после 300 циклов F-T как характеристики сцепления, так и механические свойства образцов TIC лучше, чем у образцов NC.Кроме того, чтобы исследовать механизм воздействия инея на TIC, метод сканирования CT был использован для исследования эволюции внутренней структуры образца TIC, подвергнутого циклам F-T. КТ-изображения показывают, что ухудшение характеристик сцепления и механических свойств образца TIC, по-видимому, вызвано увеличением микропор в TIC.

1. Введение

Теплоизоляционный бетон (TIC) — это новый тип бетона, содержащий полые глазурованные валики (GHB), которые обладают застеклованной замкнутой поверхностью и внутренними сотовыми порами.Исследование показало, что TIC может достичь хорошего баланса между теплоизоляцией и механическими характеристиками благодаря своим свойствам самоизоляции [1].

В холодных регионах повреждение существующей железобетонной конструкции, вызванное циклами замораживания-оттаивания (F-T), может быть серьезным, что влияет на удобство использования, безопасность и долговечность бетона. Стойкость бетона, подверженного воздействию мороза, оценивалась в нескольких исследованиях [2–4]. Механизмы и причины повреждения F-T были исследованы в других исследованиях.Hasan et al. [5] разработали модель деградации жесткости при напряжении и деформации для бетона, подвергшегося воздействию циклов F-T. Jin et al. [6] исследовали прочность на трехосное сжатие и деформацию простого бетона при циклах F-T. Обратите внимание, что для использования в строительстве бетон обычно армируют стальными стержнями (т. Е. Арматурой). По мере изменения температуры на границе раздела между сталью и бетоном могут возникать микротрещины из-за различных коэффициентов теплового расширения. Поведение арматуры очень важно для армирующего элемента при статической или динамической нагрузке [7], что требует количественной оценки ухудшения характеристик сцепления стали с бетоном из-за циклов F-T.

Лю и др. [8] исследовали морозостойкость ТИЦ. Они обнаружили, что после воздействия 300 циклов F-T динамический модуль упругости TIC составлял 60,5–85,2%, но считался удовлетворительным для конструкций в холодных регионах. Лю и др. [9] также проверили сцепление TIC после 100 циклов F-T с арматурными стержнями разного диаметра и длины анкеровки и показали, что диаметр арматурного стержня был основным фактором, влияющим на ухудшение характеристик сцепления TIC.

Были исследования, указывающие на незначительное повреждение бетона из-за внутреннего мороза до 100 циклов F-T [10].В качестве материала с множеством отверстий излишки воды задерживаются в порах бетонной конструкции. Когда температура окружающей среды ниже 0 ° C, внутренняя молекула воды превращается в лед, и объем увеличивается примерно на 9%. Это расширение создает напряжение растяжения в бетонной внутренней конструкции. Как сообщается в исследованиях [11, 12], если предел прочности на разрыв меньше напряжения растяжения, внутри бетонной конструкции образуются трещины. Следовательно, связь между бетоном и сталью уменьшается, что приводит к снижению показателей надежности [13].Ши показал, что циклическая температура была определяющим фактором, влияющим на максимальное сопротивление сцеплению бетона [14]. Это открытие аналогично тому, что указано другими [15, 16].

Сопротивление сцепления на границе раздела сталь-бетон складывается из трех источников: (1) усилие цементирования цементного геля, (2) сопротивление трения на границе раздела и (3) механическое взаимодействие между межреберным бетоном и поперечным стержнем арматуры. ребра. Механическое взаимодействие деформированного стального стержня определяется топографией поверхности арматурного стержня и механическими свойствами межреберного бетона.Из трех источников третий является наиболее важным [17–19]. Таким образом, свойство сцепления ухудшается, если механические характеристики межреберного бетона ухудшаются циклами F-T.

Основная цель этого исследования — изучить свойство связи между TIC и его арматурными стальными стержнями, подвергающимися циклам F-T. Более того, чтобы результаты тестирования были доступны во всем мире, все тесты, проведенные в этом исследовании, соответствуют международным спецификациям. Комбинированное испытание на отрыв и прочность было проведено для оценки ухудшения характеристик сцепления из-за мороза.В этом исследовании после циклов F-T изменение свойства сцепления было количественно оценено с точки зрения скольжения, прочности сцепления, прочности на разрыв при расщеплении, прочности на сжатие, относительного динамического модуля упругости (RDME) и скорости потери массы (MLR). Сравнивая характеристики отказов TIC и NC, можно продемонстрировать использование изоляционных заполнителей GHB против неблагоприятного воздействия циклов F-T.

Кроме того, в предыдущих исследованиях сообщалось, что эволюция и случайное распределение внутренних пор и трещин были критическими факторами, влияющими на механизм повреждения от замерзания во время процесса F-T.Pigeon et al. [20] сообщили, что образование накипи на поверхности и внутреннее растрескивание в бетоне при циклах F-T были двумя типичными типами повреждений. Несколько неразрушающих методов, таких как ультразвуковой контроль, визуализация с помощью инфракрасного излучения и компьютерная томография (КТ), были использованы для наблюдения и количественной оценки внутреннего повреждения бетона после воздействия циклов F-T. Среди этих методов КТ считается эффективным для исследования внутренней структуры и непрерывного наблюдения за образцом на разных этапах циклов F-T.Основываясь на компьютерной томографии, Promentilla и Sugiyama [21] изучили распределение микропор в различных видах цементного раствора после воздействия циклов F-T. Используя компьютерную томографию, Тиан и Хан [22] оценили повреждение бетона после воздействия циклов F-T. Следовательно, чтобы изучить влияние количества циклов F-T на TIC, в этом исследовании используется метод компьютерной томографии для оценки повреждения TIC, вызванного циклами F-T.

2. Экспериментальная программа

2.1. Материалы

2.1.1. Бетон

В данном исследовании обычный портландцемент и микрокремнезем (SF) использовались в качестве цементирующих материалов для TIC, свойства и компоненты которых указаны в таблице 1. Прочность на сжатие в течение 28 дней обычного портландцемента составляет 42,5 МПа. .

9013 2 9011 9011 9011 Материалы Потери при возгорании Удельная поверхность (м 2 / кг) Составляющие (%) SiO O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Цемент 2.86 345 22,53 4,42 2,06 61,7 4,55 Дым кремнезема 1,95 16,500 87,68 16,500 87,68

В ТИЦ использовались три типа заполнителей: природный крупнозернистый (щебень с размером частиц 5–20 мм), природный мелкозернистый (кварцевый песок с модулем крупности 2.37) и теплоизоляционные агрегаты. Как показано на Рисунке 1, кривые ситового анализа крупных и мелких заполнителей находятся в пределах ASTM C33M-16 [23].

Что касается теплоизоляционных заполнителей, был использован глазурованный полый валик (GHB), являющийся типом неорганических минеральных материалов, физические свойства которого указаны в таблице 2. Он может быть получен путем измельчения вулканических пород в пески и затем нагнетания тепла. при 800–1000 ° C, тем самым образуя сферическую частицу с закрытой поверхностью и внутренними полостями при 1200 ° C.Кривая ситового анализа GHB показана на рисунке 1. Поликарбоксилатный суперпластификатор был использован в бетоне для снижения водопотребления на 35-40%.

Размер частиц (мм) Насыпная плотность (кг / м 3 ) Цилиндрическая прочность на сжатие (кПа) Теплопроводность (Вт / м) Поглощение воды за 24 часа (%) Процент закрытой поверхности 0.5–1,5 130 209 0,03 23 89

2.1.2. Армирование

В этом исследовании в экспериментах использовались горячекатаные деформированные стальные стержни с ∅ (диаметром) = 12 мм. Свойства материала стального стержня были испытаны в соответствии с ASTM-E8M-16 [24]. Результаты испытаний приведены в таблице 3, а рисунок ребер стального стержня показан в таблице 4.

Класс прочности Диаметр (мм) Площадь поперечного сечения (мм) 2 ) Удлинение (%) Предел текучести (МПа) Предел прочности (МПа) HRB400 12 113.1 32,5 408 618

мм внешний диаметр (мм) Измеренный диаметр мм Внутренний диаметр Высота ребра (мм) Поперечное (мм) ребро ширина HRB400 12 11.65 13,74 0,91 7,3

2.1.3. Образцы

В этом исследовании были подготовлены две группы образцов, одна группа предназначалась для испытаний характеристик морозостойкости, а другая группа — для испытаний поведения сцепления. Всего было изготовлено 144 цилиндрических образца для механического испытания и 72 кубических образца для испытания на вырыв. Как для образцов TIC, так и для NC, марка бетона — C35 (т.е.например, прочность на сжатие = 35 МПа) обычно. Пропорция бетонной смеси представлена ​​в Таблице 5.

W / C Гравий (кг / м 3 ) Песок (кг / м 3 ) Цемент (кг / м 3 ) Дым кремнезема (кг / м 3 ) GHB (кг / м 3 ) Суперпластификатор (%) 0,50 407 379 28 132 3

Образцы для количественной оценки воздействия циклов FT на бетон, чьи образцы были подготовлены в соответствии с ASTM-16 C192 Размеры и физические свойства (прочность на сжатие, растяжение при расщеплении и динамический модуль упругости) приведены в таблице 6.В соответствии с RILEM [26] для испытаний на вырыв были подготовлены образцы бетона кубической формы 150 мм. Затем в каждый образец по средней линии вставляли стальной стержень, как показано на рисунке 2. Кроме того, во всех образцах длина анкеровки в пять раз превышает диаметр стального стержня. В таблице 7 приведены подробные сведения об образце для испытания на вырыв. Все образцы обрабатывали в стандартной камере для отверждения при температуре 20 ± 2 ° C и влажности 95% в течение 28 дней.

Прочность на сжатие 150Φ × 300 L Тип бетона Характеристики морозостойкости Размеры образца (мм) Число циклов замораживания-оттаивания 0, 30, 50, 100, 200, 300 Прочность на разрыв 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100, 200, 300 Динамический модуль упругости эластичность 100 × 100 × 400 0, 30, 50, 100, 200, 300 NC Прочность на сжатие 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100 , 200, 300 Прочность на разрыв при раскалывании 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100, 200, 300 Динамический модуль упругости 100 × 100 × 400 0, 30, 50, 100, 200, 300

Диаметр арматуры NC Тип бетона мм Длина анкеровки (мм) Количество циклов замораживания-оттаивания TIC Деформированный 12 60 0, 30, 50, 100, 200, 300 Деформированный 12 60 0, 30, 50, 100, 200, 300

2.2. Экспериментальный метод

Сравнительные испытания были проведены на образцах бетона, не подвергавшихся воздействию какого-либо цикла F-T, и на образцах, пострадавших от мороза. Механические свойства образцов, включая прочность на разрыв и прочность на сжатие, были подтверждены на основе ASTM C192M-16 [25]. После отверждения образцы бетона подвергались циклам F-T в соответствии с ASTM C666M-15 [27]. Продолжительность цикла F-T составляла около 3 часов. В холодильнике температура менялась от –20 ± 2 ° C до +20 ± 2 ° C.Для некоторых образцов температура варьировалась от –15 ± 2 ° C до 8 ± 2 ° C. На рис. 3 показаны изменения температур, измеренных во время испытаний.

В соответствии с требованиями RILEM были спроектированы стальные формы, необходимые для испытания на вытягивание, и стальные стержни были встроены в стальные формы по горизонтали. Таким образом, направление бетонирования перпендикулярно продольному направлению стальных стержней. После 28 дней отверждения для образцов бетона были проведены испытания.На рисунке 4 показано используемое испытательное оборудование. Как видно, один датчик перемещения установлен на ненагруженном конце стального стержня, а два других датчика — на нагруженном конце. Эти три датчика прикреплены к индикаторам деформации статического сопротивления (тип CM-1L-10), к которым, в свою очередь, может получить доступ система сбора данных.

Скорость нагружения сильно повлияет на результаты испытаний, которые можно определить с помощью следующего уравнения, указанного в RILEM [26]: где — скорость нагружения, а — диаметр стального стержня.В этом исследовании скорость нагружения была установлена ​​на постоянной скорости 72 Н / с.

Метод компьютерной томографии имеет преимущества радиационных и компьютерных технологий. Он может отображать внутреннюю структуру бетона, процесс прорезания трещин в бетоне и соотношение между заполнителями и раствором. Таким образом, метод компьютерной томографии широко применяется в инженерной сфере. В этом исследовании использовалось рентгеновское устройство CT, и изображения цифровой томографии были сканированы в одном и том же месте на конкретных образцах, подвергшихся различным циклам F-T.Тест компьютерной томографии и сканированное поперечное сечение показаны на рисунке 5. Образцы, используемые в компьютерной томографии, имеют типичный размер 100 мм × 100 мм × 100 мм. КТ-сканирование проводилось после того, как образцы подвергались 0, 50, 100, 200 и 300 циклам F-T. Программа Image-Pro Plus [22] использовалась для анализа процесса изменения мезоструктуры внутри образцов.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Влияние быстрых циклов F-T на морозостойкость TIC и NC

3.1.1. Повреждения поверхности образцов TIC и NC

На рисунке 6 показано состояние поверхности образцов TIC и NC до и после воздействия циклов F-T. Как видно из рисунка, перед началом циклов F-T поверхности образцов гладкие. Начало циклов F-T приведет к повреждению поверхности образца. С увеличением количества циклов F-T на поверхности образцов появляется больше повреждений. После 50 циклов F-T небольшое количество раствора накапливается в образце TIC, в то время как большее количество раствора наносится в середине образца NC, тем самым обнажая кварцевый песок.После 100 циклов F-T для образца NC некоторые пески также подвергаются окалине, таким образом обнажая гравий, в то время как для образца TIC обнажается кварцевый песок. После 200 циклов F-T для образца NC почти вся поверхностная паста отслаивалась, а края образца отламывались, обнажая тем самым крупные агрегаты, в то время как для образца TIC появлялось больше повреждений поверхности, но гравий не обнажался. После 300 циклов F-T образец NC был полностью поврежден, в то время как для образца TIC грубые агрегаты не были обнажены, и не было никаких повреждений краев образца.В результате TIC имеет лучшую морозостойкость, чем NC.

3.1.2. Скорость потери массы (MLR) и относительный динамический модуль упругости (RDME)

На рисунке 7 показаны MLR образцов TIC и NC после воздействия разного количества циклов F-T. Для образца TIC MLR уменьшается с увеличением циклов F-T до 50, но тенденция меняется на противоположную, когда количество циклов превышает 50. Для образца NC MLR увеличивается последовательно с увеличением номера цикла.Это связано с тем, что на ранней стадии цикла F-T образец TIC имеет небольшое количество отложений из раствора, таким образом поглощая больше воды, чем масса покрытого слоем известкового раствора [8]. В отличие от TIC, образец NC покрывается большим количеством раствора, чем поглощенная вода.

На рисунке 8 показана RDME образцов TIC и NC после воздействия разного количества циклов F-T. С увеличением количества циклов F-T ( N ) оба образца будут постепенно расширяться, и внутреннее давление будет увеличиваться.Следовательно, RDME как для образцов TIC, так и для NC становится меньше. В процессе циклирования F-T повреждение образцов NC и TIC начинается с разрушения их пористой структуры. Обратите внимание, что RDME для образца NC становится устойчивым на уровне 58,94% от значения, соответствующего N = 0, при N ≈ 200. Для образца TIC существует три различных периода изменения RDME: (1) начальный период ( N ≤ 100): RDME уменьшается примерно на 6,08%; (2) период ускорения и уменьшения ( N = 100–175): RDME уменьшается примерно на 26.23%; и (3) устойчивый период ( N ≥ 175): RDME уменьшается примерно на 5,21%. После 300 циклов FT RDME остается на постоянном уровне 62,84% от RDME, что соответствует N = 0. Повреждение образца TIC из-за циклирования FT, вероятно, вызвано добавлением GHB, которые действуют как твердый воздухововлекающий агент. повышение морозостойкости бетона. Согласно механизмам, предложенным в более ранних исследованиях [28, 29], при воздействии циклов F-T внутренняя структура бетона может быть повреждена как гидравлическим давлением, так и давлением морозного пучения в результате миграции влаги и объемного расширения.На начальной стадии циклов F-T внутренняя структура образца TIC содержит GHB, способствуя дополнительному пространству для расширения поровой воды. На этом основании он снижает внутреннее давление, возникающее при образовании льда, и предотвращает растрескивание бетона.

3.1.3. Прочность на сжатие и прочность на разрыв при расщеплении

В таблице 8 показаны значения прочности на сжатие и расщепление образцов TIC и NC после воздействия различного количества циклов F-T ( N ).Согласно таблице, с увеличением N , прочность на растяжение при сжатии и раскалывании уменьшается. Для образца TIC, когда N = 300, прочность на сжатие уменьшается на 53%, чем у N = 0, а прочность на растяжение при раскалывании уменьшается на 60%. Напротив, для образца NC прочность на сжатие снижается на 64%, а предел прочности на растяжение при раскалывании уменьшается на 66%, когда N = 100. Кроме того, для образца NC, показанного на рисунке 9, есть трещины на поверхности образец и некоторые мелкие и крупные агрегаты отслаиваются на краю образца, когда N = 200, что делает прочность образца неизмеримой.

9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 Прочность Число циклов замораживания-оттаивания TIC NC 30 35,77 26,44 50 33,82 22,93 100 28,69 12.22 200 23,16 — 300 17,86 — Расщепление на растяжение (МПа) 4,0 30 3,82 2,27 50 3,49 1,87 100 3,06 1,02 200 2.40 — 300 1,60 —

3.1.4. Результат и анализ мезоскопического КТ-теста

На рисунке 10 показано мезоскопическое изображение образца TIC после воздействия разного количества циклов F-T ( N ). Согласно рисунку, до начала циклов F-T в образце есть микропоры и трещины. С увеличением N в образце образуются более крупные микропоры, такие как точки A и B на рисунке 10.Например, перед началом циклов FT в точке A есть два маленьких отверстия. Затем, после 100 циклов FT, из-за стойкого усталостного повреждения два маленьких отверстия становятся одним большим отверстием в точке A с площадью ≈50 мм. ² . После 200 циклов F-T отверстие в точке A становится самым большим отверстием в образце TIC. Это явление связано с преобразованием поровой воды из жидкого состояния в твердое, а затем обратно в жидкое состояние. На каждом этапе трансформации создается сила морозного пучения.Таким образом, образец становится рыхлым и распадается. Фактически, некоторые поры перерастают в прорезанные мезофракции.

На КТ-изображениях микропоры в основном находятся на цементированной поверхности заполнителей и строительного раствора, то есть в переходной зоне межфазной границы. Об этом явлении также сообщили Chen et al. [30] и может быть объяснено тем фактом, что переходная зона межфазной границы является слабым звеном в бетоне, как продемонстрировали Варгас и др. [31].

С целью анализа поровой структуры образцов TIC, была проведена бинаризационная обработка исходных изображений CT.Как показано на рисунке 11, на КТ-изображениях до и после обработки бинаризации пористая структура образца TIC на изображении бинаризации была отмечена черным цветом, а другие части бетона были отмечены белым. Затем с помощью программного обеспечения Image-Pro Plus для анализа изображений КТ были определены характеристики микропор. В таблице 9 показано распределение площадей пор в образце TIC после воздействия разного количества циклов F-T. Это показывает, что количество микропор значительно увеличивается, когда увеличивается количество циклов F-T.После 300 циклов F-T остается 104 микропоры, что на 267% больше по сравнению с 0 циклами F-T. Это указывает на то, что количество циклов F-T оказывает очевидное влияние на структуру внутренних пор образца TIC. Из Таблицы 9 также можно видеть, что микропоры с площадью <1 мм ² составляют около 41–69,7% от общей площади микропор после воздействия различного количества циклов F-T. При увеличении циклов F-T более мелкие микропоры (площадь <1 мм ² ) сначала увеличиваются, а затем уменьшаются, что сопровождается увеличением более крупных пор (площадь> 1 мм ² ).Это показатель того, что с увеличением количества циклов F-T поры продолжают развиваться и сливаться, образуя поры большего размера.

Площадь пор, мм 2 <1,0 16 25 47 60 52 1.0–2,0 10 12 10 10 26 2,0–3,0 1 4 5 6 9 2 2 1 6 4,0–5,0 1 1 1 1 2 9 0123 9 0123 9 0123 8 9

3.2. Ухудшение характеристик облигаций из-за циклов F-T

3.2.1. Влияние циклов F-T на границу раздела между стальным стержнем и TIC

На рисунке 12 показаны изображения границы раздела между стальным стержнем и образцом TIC после воздействия разного количества циклов F-T. На рисунке показано, что до начала циклов F-T деформированный стержень находится внутри выемки на границе раздела. С увеличением количества циклов F-T интерфейс постепенно становится более плавным. После 300 циклов F-T поверхность соединения становится гладкой.До этого в образце TIC существовал иней, и на границе раздела появлялось множество агрегатов. После испытания на вырыв некоторые заполнители испытывают трещины, свидетельствующие о сохранении хорошей прочности связи между заполнителями и цементом. Однако при морозе агрегаты отламываются от цемента. С микроскопической точки зрения бетон — это пористый материал. Таким образом, на границе раздела между цементом и заполнителями находится большое количество поровой воды. Когда температура опускается ниже 0 ° C, поровая вода превращается в лед, и объем увеличивается на 9%.Это основная причина, по которой интерфейс становится более плавным из-за циклов F-T.

3.2.2. Предельная прочность сцепления и проскальзывание соединения

Согласно этому исследованию, все образцы не выдержали испытания на вытягивание, в котором арматурный стержень был выдернут из бетона, а межреберный бетон разрушился под действием сдвига. В таблице 10 показаны характеристики сцепления стального стержня в образцах TIC и NC после испытания на вырыв, включая предел прочности сцепления (), предельное проскальзывание сцепления ( S, , _и ) и режим разрушения.По результатам испытаний на отрыв, напряжения сцепления стальных стержней в образцах TIC и NC остаются постоянными в пределах длины анкеровки. Следовательно, можно использовать среднюю прочность сцепления, рассчитанную по тому, где — приложенная нагрузка, — диаметр стального стержня и — длина анкерного крепления.

12 Тип бетона Количество циклов замораживания-оттаивания (МПа) S u (мм) ТИЦ 0 28.09 0,64 Резка 30 25,19 0,78 Резка 50 22,95 0,83 9011 200 16,54 1,13 Резка 300 13,84 1,27 Резка 9011 9011 90113 0,65 Нарезка 30 24,66 0,80 Нарезка 50 21,76 0,84 200 12,46 0,91 Расщепление

Согласно экспериментальным данным, соотношение между предельной прочностью связи () и номером цикла FTIC () для TIC и образцы NC могут быть выражены как где — коэффициент корреляции.

3.2.3. Влияние циклов замораживания-оттаивания на относительную прочность связи

Более ранние исследования показали, что предел прочности NC при сжатии и расщеплении сильно влияет на прочность связи [32–34]. В этом исследовании для TIC зависимости прочности на сжатие и прочности связи и прочности на разрыв при расщеплении оказались аналогичными тем, которые были получены Liu et al. [9] для ТИЦ; например, когда прочность на сжатие TIC уменьшается на 19,3%, прочность связи уменьшается на 15.4%. С целью смягчения различных воздействий прочности на сжатие образцов TIC на прочность связи, в этом исследовании предлагается параметр, известный как относительная прочность связи (), для количественной оценки ухудшения прочности связи после циклов FT [35–38], который выражается где — прочность бетона на сжатие.

В таблице 11 показаны значения образца TIC после воздействия разного количества циклов F-T. С увеличением номера цикла F-T уменьшается. Это происходит из-за повреждения пористого бетонного материала, вызванного циклами F-T.Причина этого явления заключается в том, что в бетоне содержится много свободной воды, заключенной в порах. Следовательно, замерзание воды приводит к расширению в ограниченном пространстве пор, вызывая развитие напряжений, способствующих растрескиванию. Затем бетон крошится и трескается из-за изменения объема воды в бетоне во время цикла F-T. С ухудшением внутренней структуры образцов TIC, в случае, если количество циклов F-T превышает 300, относительная прочность соединения образца TIC уменьшается на 28.2% по сравнению с циклом 0 F-T.

9012 9011 9011 9011 Образцы Число циклов замораживания-оттаивания Относительная прочность сцепления TIC-HRB TIC-HRB -HRB ø12 30 4,21 TIC-HRB ø12 50 3,94 TIC-HRB ø12 100 3.58 TIC-HRB ø12 200 3,44 TIC-HRB ø12 300 3,28

Влияние циклов замораживания-оттаивания на кривые сцепления-проскальзывания

На рисунке 13 показано, как циклы F-T влияют на проскальзывание сцепления TIC. Он показывает, что кривая бонда-проскальзывания обычно содержит три сегмента: восходящий, нисходящий и остаточный. Форма кривой определяется пределом прочности связи, пиковым скольжением и остаточной прочностью на сдвиг [34].Циклы F-T обычно не влияют на форму кривой сцепления-проскальзывания TIC, поскольку кривая все еще содержит три части после 300 циклов F-T. Однако с увеличением F-T циклы и увеличиваются, тогда как уменьшаются. Как видно из рисунка 13, напряжение сцепления, соответствующее пику каждой кривой сцепления-проскальзывания, представляет прочность сцепления. Очевидно, что при повторении циклов F-T прочность связи уменьшается, в то время как скольжение, соответствующее прочности связи, увеличивается.

Сопротивление стального стержня выдергиванию в основном зависит от силы сцепления, силы трения и силы механического взаимодействия между арматурным стальным стержнем и бетоном.Поскольку сила адгезии исчезает на ранней стадии нагружения, когда происходит скольжение, сопротивление выдергиванию возникает только за счет силы механического взаимодействия и силы трения [38]. Разрушение бетона из-за воздействия быстрых циклов F-T ослабляет силу трения и силу механического взаимодействия между стальным стержнем и бетоном и снижает сопротивление выдергиванию. Исходя из этого, прочность связи между стальным стержнем и бетоном быстро снижается с увеличением количества циклов F-T.

3.2.5. Изменение пористости в зависимости от предельной прочности связи TIC

На рисунке 14 показана взаимосвязь между количеством пор и предельной прочностью связи образца TIC. Как показано на рисунке, количество пор увеличивается с увеличением количества циклов F-T, и отмечается отрицательная связь между количеством пор и пределом прочности связи. Пористость бетона сильно влияет на характеристики сцепления из-за расширения пор и трещин, которые ухудшают механические свойства бетона.

3.2.6. Различия в ухудшении характеристик сцепления между TIC и NC

На рисунках 13 и 15 показаны кривые сцепления-проскальзывания образцов TIC и NC, соответственно, после воздействия разного количества циклов замораживания-оттаивания. После того, как количество циклов F-T достигнет 200, уменьшение RDME образца NC составляет более 60%. Таким образом, испытание на извлечение было прекращено на 200 циклах F-T. Кривые сцепления-проскальзывания образцов TIC и NC похожи и включают три стадии: (1) восходящий, (2) нисходящий и (3) остаточный.Однако из-за различий во внутренней структуре между образцами TIC и NC ухудшение характеристик сцепления поврежденного образца TIC меньше, чем у образца NC. С увеличением циклов F-T, во время стадии подъема, кривые сцепления-проскальзывания TIC показывают нисходящий тренд из-за повреждений от мороза. Кроме того, на этапе спуска кривые сцепления-скольжения поврежденного бетона имеют большую степень гладкости по сравнению с кривыми неповрежденного бетона. После 300 циклов F-T предел прочности связи снижается с 10.От 32% до 50,73%, и соответствующее увеличение скольжения составляет 21,87–98,44%. Будь то неповрежденные образцы или образцы, поврежденные морозом, режим разрушения относится к сдвигу.

В отличие от образца TIC, образец NC имеет более высокую степень износа. После 100 циклов F-T, во время фазы подъема, наклон кривых сцепления-проскальзывания NC уменьшается быстрее, чем наклон кривых TIC. Более того, на стадии спуска кривые NC спускаются быстрее, чем кривые TIC.Это связано со смещением режима разрушения расколотых образцов в образцах, поврежденных морозом, после 100 циклов (рис. 15). После 100 циклов F-T предел прочности связи снижается с 18,69% до 54,57%, а соответствующее увеличение скольжения составляет 23,08–72,31%. Это говорит о том, что в холодных регионах лучше использовать TIC, а не NC.

Приведенные выше результаты показывают, что TIC имеет лучшую морозостойкость, чем NC. Как показано на Рисунке 16, ГОМК в образцах TIC действуют как тип твердого воздухововлекающего агента, предотвращающего вредное воздействие мороза.

В дополнение к повреждению от мороза бетон также подвергается остаточной деформации, которая приводит к появлению дополнительного порового пространства, которое впоследствии заполняется водой, когда бетон становится насыщенным. Следовательно, несколько циклов F-T вызывают прогрессирующее повреждение бетона, как показано на Рисунке 16. Однако из-за внутренних ячеистых пор и застеклованных закрытых поверхностей GHB имеют хорошую способность выдерживать воду. Следовательно, особая структура пор может препятствовать развитию микротрещин, вызванных миграцией и расширением водной влаги во время замерзания и расширения внутренней поровой воды TIC.

4. Выводы

В этой статье обсуждается влияние циклов F-T на характеристики сцепления стального стержня, встроенного в образец TIC. На основании этого исследования предлагаются следующие основные выводы: (1) Прочность на сжатие и расщепление у TIC более чувствительна к морозным повреждениям, чем у RDME. После 300 циклов F-T RDME образца TIC остается постоянным и составляет 62,84%, а MLR составляет менее 5% от начальной массы. Кроме того, прочность на сжатие и прочность на разрыв при раскалывании снижаются до 53% и 60.9% от начальной крепости соответственно. Следовательно, может быть недостаточно оценить морозостойкость TIC с учетом только RDME. (2) После 300 циклов FT предел прочности сцепления TIC уменьшается на 50,7%, тогда как скольжение при пиковой нагрузке отрыва увеличивается на 98,4%. . Более того, как показывают кривые сцепления-проскальзывания, жесткость сцепления и прочность сцепления ниже. После 300 циклов F-T кривые сцепления-скольжения образца TIC показывают, что характерным режимом разрушения является сдвиг. После испытания на отрыв не наблюдается значительных изменений в характерном отказе TIC, подвергнутого циклам F-T.Это указывает на то, что TIC является удовлетворительным с точки зрения морозостойкости. (3) Межфазные переходные зоны являются слабыми зонами во внутреннем бетоне. После 300 циклов F-T количество микропор в бетоне увеличивается на 267%. Механические свойства и ухудшение характеристик сцепления в основном вызваны увеличением количества микропор в бетоне. (4) Теплоизоляционный заполнитель GHB, по-видимому, полезен, поскольку он может уменьшить повреждение от замерзания, вызванное циклами F-T. После 300 циклов F-T как характеристики сцепления, так и механические свойства образца TIC лучше, чем у образца NC.

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью.

Раскрытие информации

Однако мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно авторам.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Авторы благодарны за финансовую поддержку Национальному фонду естественных наук Китая (№ 51678384), Совету по стипендиям Шаньси Китая (№2017-038) и научно-исследовательский проект департамента образования провинции Аньхой (№№ KJ2016A743 и KJ2018A0415).

Изоляция гаражных ворот, шаг за шагом — Forbes Advisor

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы : от 2 до 4 часов
• Общее время : 5 часов
• Уровень навыка : Начинающий
• Стоимость проекта : от 200 до 300 долларов

Изоляция гаражных ворот экономит деньги.Учитывая преимущества и простоту установки, неудивительно, что изоляционные гаражные ворота стали обычным явлением. Ваш счет за электроэнергию может уменьшиться, предметы в вашем гараже будут лучше защищены, а садиться и выходить из машины станет более комфортно.
Комплекты изолирующих гаражных ворот, которые упрощают работу, доступны в домашних центрах. Практически любой может это сделать. Вероятно, у вас уже есть несколько необходимых инструментов.

Когда утеплять гаражные двери

Для обеспечения комфорта утеплять гаражные ворота лучше всего при умеренных температурах.Однако любое время года — это нормально. Имейте в виду, что некоторые клеи могут не работать, если температура во время укладки намного ниже нуля. Возможно, дождитесь более теплого дня.

Меры безопасности

Неожиданное движение такого тяжелого предмета, как гаражная дверь, может быть опасным. Мы рекомендуем отключить или отключить электрическую панель, устройство открывания ворот гаража. Это исключит случайное срабатывание двери. По возможности работайте с дверью в нижнем положении.Избегайте регулировки дверной пружины, если у вас нет специальной квалификации для этого.

Инструменты

• Рулетка
• Карандаш или маркер
• Кусок обрезного пиломатериала длиной 2 фута
• Прямоугольник (обрезной квадрат, планка или обрезной пиломатериал)
• Универсальный нож
• Ручная пила
• Молот
• Монтировка
• Отвертка обычная (плоская)
• Плоскогубцы
• Тряпки
• Перчатки

Материалы

• Комплект утеплителя гаражных ворот (два комплекта для двойных гаражных ворот)
• Уплотнитель гаражной двери
• Уплотнение днища гаражных ворот
• Гвозди для отделки наружных работ
• Изопропиловый спирт
• Силиконовая смазка-спрей

Инструкции

Добавление кусков изоляции — это только часть того, как утеплить гаражные ворота.Полная герметизация двери от непогоды также включает в себя предотвращение прохождения воздуха вокруг и под дверью. Мы включим сюда как изоляцию, так и уплотнитель, изолирующий ваши гаражные ворота от непогоды.

1. Подготовить Зону

Уберите все автомобили из гаража, чтобы сделать проект более увлекательным. Если у вас есть устройство для открывания ворот гаража, отключите его, отсоединив от сети или выключив его на панели прерывателя.
Выключите предохранитель на двери.

2. Снимите нижнее уплотнение погодных условий

Если существующие уплотнительные прокладки затвердели, потрескались или повреждены иным образом, их необходимо заменить.

Поднимите дверь на пару футов. Используйте плоскую отвертку в качестве монтировки, чтобы начать выталкивать нижнее уплотнение из алюминиевой направляющей. Когда вы освободите небольшое количество, вы сможете просто сильно потянуть за уплотнение, пока оно не будет снято. При необходимости продолжайте поддевать его отверткой.

3. Снимите дверной упор для защиты от атмосферных воздействий

Снимите уплотнитель с внешней стороны двери, потянув за монтировку и молоток. Удалите все выступающие гвозди или шурупы.

4. Чистые ворота гаража

Протрите ветошью всю грязь или плесень. Если вы решите использовать очищающее средство и воду, дайте им высохнуть, прежде чем продолжить.

Совет : сейчас самое время проверить и затянуть все ослабленные болты или винты на дверных петлях. Будьте осторожны, не перетягивайте.

5. Установите крепежные детали

Крепеж, входящий в комплект, металлический или пластиковый. Оба устанавливаются одинаково. Измерьте расстояние между верхом и низом каждой панели и примерно 12 дюймов с каждой стороны, затем отметьте место.В каждой панели будет по два застежки. Протрите пятна спиртом. Снимите клейкую подложку с каждой застежки. Плотно прижмите, чтобы прикрепить их к двери.

6. Измерьте и отрежьте изоляцию

Измерьте высоту и ширину одной панели ворот гаража и добавьте 2 дюйма к каждому размеру. В перчатках разрежьте изоляционную ватку лицевой стороной вниз с помощью канцелярского ножа.
Используйте кусок обрезков древесины под ним и линейку в качестве ориентира.

7. Установить изоляцию

Найдите крепеж, удерживая изоляцию на месте и осторожно надавливая на нее.Вырежьте ножом небольшое отверстие на каждой застежке. Прижмите изоляцию к крепежу и установите на место.
Заправьте края по бокам панели. Закрепите колпачки застежек, плотно прижав их к каждой застежке.

8. Повторить

Повторяйте шаги шесть и семь, пока все панели не будут изолированы.

9. Установите нижнее уплотнение

Откройте ворота гаража на удобную рабочую высоту. Подденьте обжатые концы нижней направляющей. Обрызгайте дорожку силиконовой смазкой.При необходимости удалите мусор с гусеницы с помощью отвертки. Начиная с одного конца, вставьте новое уплотнение в направляющую. Используйте плоскогубцы, чтобы обжать концы направляющей, чтобы закрепить уплотнение на месте. Верните дверь в закрытое положение.

10. Установите стороны упора двери

.

Измерьте длину одной стороны дверного проема. Отрежьте кусок нового уплотнителя дверного упора с помощью ножовки и канцелярского ножа. Прижмите мягкую виниловую сторону полосы к двери и сдвиньте к двери примерно на четверть дюйма.Это обеспечит хорошее уплотнение. Гвоздь на место.

11. Установите верхнюю часть ограничителя двери

Отмерьте и отрежьте верхний кусок уплотнителя. Совместите один из концов с концом одной из боковых частей. Гвоздь на место. Двигаясь в одном направлении, продолжайте прибивать полоску на месте, используя один гвоздь через каждые 18–24 дюйма.

12. Проверить баланс

Баланс гаражных ворот — это вес ворот, уравновешенный требуемым натяжением пружины. В редких случаях дополнительный вес новой изоляции может повлиять на этот баланс.Проверьте баланс, приподняв дверцу и отпустив ее. Если дверь остается на месте, значит, она уравновешена. Если он начинает закрываться, вызовите профессионала для регулировки натяжения пружины.

Когда звонить профессионалу

Если вы обнаружите, что ваши гаражные ворота не прошли проверку на балансировку, позвоните в компанию по ремонту гаражных ворот и попросите их отрегулировать натяжение пружины. Несбалансированная дверь гаража может быть опасной и может повредить устройство открывания двери.

Если вы заметили сильное движение двери вперед и назад при замене уплотнителя дверного упора, обратитесь к профессионалу, чтобы он проверил петли, ролики и гусеницу на предмет чрезмерного износа или ослабленных компонентов.

Сравните цитаты лучших строителей гаражей

Бесплатно, без обязательств Оценка

Изоляция сарая: как изолировать металлический сарай

Добавление металлического сарая к жилому пространству на открытом воздухе — это простой способ убрать беспорядок в вашем дворе и одновременно создать укрытие для садоводства, отдыха или хранения вещей. Если вы планируете часами сидеть в сарае для горшечных растений и готовить семена, или просто хотите поддерживать его в отличной форме, установка теплоизоляции — отличный вариант.

Изоляцию металлических зданий можно выполнить профессионально, но, обладая небольшими знаниями, сделанными своими руками, вы можете научиться изолировать металлический сарай, чтобы защитить свои вещи от непогоды, контролируя температуру внутри сарая. Перед тем, как начать этот процесс, важно узнать больше о том, как выбрать лучшую изоляцию для вашего решения для хранения на открытом воздухе.

Причины установки изоляции в металлическом сарае

Есть несколько причин, по которым изоляция металлических зданий так важна.Если вы задумываетесь о том, добавлять ли изоляционные материалы или нет, обратите внимание на несколько факторов:

Борьба с влажностью

Влажность может нанести ущерб не только вашему сараю, но и находящимся в нем вещам. Когда температура колеблется, это может вызвать конденсацию, которая может повредить конструкцию, вызывая ржавчину, которая со временем может разрушить здание. Изоляция навеса стабилизирует температуру, что, в свою очередь, помогает избежать проблем, связанных с влажностью.

Уменьшение шума

Планируете ли вы использовать какие-либо шумные инструменты в своем сарае? Вашим соседям может не понравиться его звучание, и никому в вашем доме тоже.Добавление изоляции снизит уровень шума, о чем стоит подумать, если вы живете рядом с соседями.

Держите подальше от вредителей

Если хранение — одна из основных причин, по которой у вас есть металлический навес, изоляция является ключевым фактором. Независимо от того, храните ли вы мебель, сезонные предметы или детские игрушки, вредители могут вторгнуться, если вы не будете осторожны. Изоляция поможет сохранить ваши вещи в безопасности и избавит вас от дорогостоящих методов борьбы с вредителями.

Контроль температуры

Если вы планируете использовать свой сарай в саду или просто отдыхать на открытом воздухе, возможно, вы проводите много времени внутри.В жаркие летние месяцы или холодные зимние месяцы металлический сарай является отличным проводником энергии. Это означает, что он будет оставаться очень горячим или очень холодным в зависимости от температуры на улице. Утеплитель для металлических зданий может помочь стабилизировать температуру, создав более комфортную атмосферу, пока вы трудитесь на своих заводах. В качестве дополнительного бонуса это означает, что все, что вы храните внутри, будет безопаснее от экстремальных температур.

Виды изоляции металлических навесов

Есть несколько способов установить изоляцию для металлических зданий.Во-первых, следует знать самые популярные варианты, прежде чем научиться утеплять металлический сарай.

• Стекловолокно: Этот метод изоляции состоит из пластика, армированного стекловолокном. Хотя он может иметь низкую стоимость, он не будет изолировать так хорошо, как другие варианты.
• Пена для распыления: Эта изоляция сделана из полимера и обычно устанавливается профессионально из-за высокого уровня сложности. Это фантастический изолятор, но также и самый дорогой вариант.
• Выдувная целлюлоза: Этот продукт в основном сделан из бумаги, поэтому самым большим его недостатком является отсутствие огнестойкости. Хотя это рентабельно, оно плохо борется с влагой.
• Пенопласт: Этот вариант обеспечивает идеальное сочетание цены и качества. Он недорогой по сравнению с распыляемой пеной, но справляется со своей задачей и без профессионального монтажа.

Какая изоляция подходит для вашего металлического сарая?

Когда дело доходит до выбора, какая изоляция подходит для вашего металлического сарая, обратите внимание на следующие три важных фактора:

• Стоимость: Если бюджет является вашим главным приоритетом, обязательно сравните варианты изоляции, прежде чем выбирать один.Стекловолоконные войлоки являются наименее дорогим вариантом, за ними следуют выдувная целлюлоза, пенопласт и, наконец, пена для распыления, являющаяся самой дорогой изоляцией.
• R-Value: R-Value любого изоляционного продукта по существу определяет, насколько хорошо он будет изолировать или поддерживать температуру в жилище. Буква «R» означает сопротивление и относится к устойчивости продукта к перепадам температуры. Вы захотите выбрать что-то с высокой R-ценностью, которое также укладывается в ваш бюджет.Если вам интересно узнать, как самая популярная изоляция для металлических зданий оценивается в R-Value, вот рейтинг от самого высокого R-Value до самого низкого: Spray Foam; Пенопластовая панель; Выдувная целлюлоза; Стеклопластиковые ваты
• Простота установки: Если вы планируете устанавливать изоляцию самостоятельно, лучшим выбором может быть выбор продукта, для которого не требуется помощь профессионала.

Когда бюджет и простота установки являются главными приоритетами для изоляции металлического сарая, пенопласт — идеальное сочетание обоих миров.Он имеет высокое значение R-Value, но при этом достаточно прост, чтобы его можно было установить с помощью небольшого ноу-хау, сделанного своими руками. Хотя аэрозольная пена имеет лучшее значение R-Value, она дороже и ее довольно сложно нанести без профессионала. По этой причине вам следует научиться утеплять металлический сарай пенопластом, если вы планируете выполнять эту работу самостоятельно.

Как изолировать металлический навес с помощью пенопласта

После того, как вы решили изолировать свой металлический сарай пенопластом, пора приступить к простому процессу, чтобы обеспечить регулирование температуры в вашем убежище.

Шаг 1: Начните с измерения крыши и стен вашего сарая. Перед началом работы важно точно знать, сколько пенопласта вам нужно будет купить.

Шаг 2: Отрежьте пенопласт в зависимости от высоты и длины участков, которые необходимо покрыть. Пенопласт легко разрезать, так что вы сможете настроить доски в зависимости от того, где вам нужна изоляция.

Шаг 3: Нанесите клейкую алюминиевую ленту на заднюю часть каждой пенопластовой плиты и разместите доски на том участке сарая, который вы хотите изолировать.Если вы видите какие-либо зазоры по ходу движения, просто отрежьте новый кусок доски, чтобы заполнить зазоры, чтобы обеспечить покрытие всего сарая. При укладке досок на крышу убедитесь, что между кровельными панелями и пенопластом

есть воздушный зазор.

Шаг 4: Покройте доску огнестойким пароизоляционным слоем для дополнительной безопасности. Поскольку пенопласт может впитывать воду и не является огнестойким, это важный шаг для предотвращения конденсации и повреждений в результате пожара.

После укладки важно время от времени следить за пенопластом, чтобы убедиться, что он не отслаивается.Если вы заметили поломку, просто установите новую в том месте, где вы заметили износ.

Изоляция металлических навесов не сломает берег

Металлические навесы — это разумное вложение, когда дело доходит до создания дополнительного места для хранения вещей наряду с очисткой двора. Имеет смысл защитить свои вложения, предотвратив конденсацию и ржавчину, установив изоляцию. Это экономичный и простой способ сохранить комфорт в сарае и защитить все ценные вещи, которые могут храниться внутри.

Если вас устраивают проекты «сделай сам», то научившись утеплять металлический сарай самостоятельно, вы сэкономите деньги и продлите жизнь убежища.

Не слишком жарко летом в свинарнике? Покрасьте его в белый цвет!

Лето 2018 года было жарким и, похоже, их будет еще больше. Есть ли простые способы изолировать свинарники и лучше подготовиться к ним? У эксперта по свиноводству Джона Гэдда есть несколько очень полезных советов.

Когда я общаюсь с производителями свиней и смотрю на их помещения, есть некоторые области, которые требуют изучения:

1. Изоляция
2. Вентиляция
3. «Социальная совместимость» i.е. влияние жилья на стресс; ну и конечно же вода. Возможно, это не тот «забытый питательный элемент», который раньше был всего через 10 лет, но он по-прежнему требует внимания на многих свинофермах.

Итак, несколько примечаний по каждому из них. Начнем с утеплителя.

Важность теплоизоляции свинарников

Мы все знаем об изоляции и о том, насколько она важна. То, что свиноводы знают об этом, тем не менее, но искажено. Стремление к тому, чтобы держать свиней в тепле / тепле, особенно в странах с умеренным или совершенно холодным климатом, где их убедительно убедили (а иногда и избивали) тратить больше денег на то, чтобы не тратить энергию на еду из-за недостаточной теплоизоляции.Но времена меняются. Глобальное потепление наступило.

Сохранение прохлады летом для свиней сейчас так же важно, как и недопущение неадекватных зимних температур. Слишком жаркая свинья может не только снизить рост и продуктивность размножения, но и несет с собой вероятность аномального поведения , элитного слова для обозначения пороков:

• Прикус за хвост
• агрессия
• металлический стержень и ухо жевательные
• приставание к вульве
• , а также чрезмерное употребление алкоголя, разбавляющее потребление питательных веществ и вызывающее дисбаланс
• тепловой стресс снижает иммунитет — это совершенно новая область исследований.

Тепло также влияет на успех зачатия.

Продолжительное и чрезмерно жаркое лето

Во многих частях мира в 2018 году было долгое и чрезмерно жаркое лето. Конечно, мы пережили это в Великобритании, и это потрясло наших производителей свиней до глубины души. После нескольких недель 1 ^-го , дела пошли плохо — и быстро — из-за более низкой производительности и поведенческих проблем тех свиноводов, которые имели лишь скромную зимнюю изоляцию, потому что считали себя удачливыми оказаться в более теплом юге. страна.

Их, что я называю, «жестяные крыши» практически не защищали от палящего солнца. Напротив, они превратились в эквивалент лучистого гриля в кухонных духовках — и такие же горячие!

Покрасьте в белый цвет!

Очень простое частичное, но во многих случаях эффективное лекарство было тем, что я привез из Австралии много лет назад. Прошлым летом я рекомендовал покрасить эти тонкие крыши с недостаточной изоляцией по следующей формуле: дешевле, чем белая краска, и ее легко и быстро наносить, что важно, так как на крыше есть много материала, который нужно покрыть.И, конечно же, используйте доски безопасности, опуская их на ходу; тонкие крыши тонкие!

Покраска свинарников в белый цвет — стоит задуматься по соображениям изоляции. Фото: Берт Янсен

Как это сделать? Смешайте 4,5 литра белой эмульсии ПВА, 22 литра воды, 20 кг гашеной извести и горсть цемента.

Важно сначала добавить в воду ПВА, а потом — известь. Держите смесь перемешанной, когда она поднимается на крышу.Поразительный факт заключается в том, что нанесение рисунка на эту белую поверхность может снизить внутреннее солнечное излучение на 30%. Так просто. На удивление эффективно. Только этот слой белой краски в условиях неподвижного воздуха может снизить внутреннюю температуру на 3ºC. от одной только отражательной способности.

Технические условия на изоляцию свинарника

С сегодняшнего дня, когда приближается более жаркое лето, вы должны учитывать сохранение тепла летом и сохранение тепла зимой, чтобы узнать о теплопроводности материала, а также о его термическом сопротивлении.

Теплопроводность или значение K — это мера способности материалов проводить тепло. Рисунок 1 показывает это лучше, чем обычное техническое описание. Не пугайтесь этого. Чтобы сохранить тепло летом (и сохранить его зимой), мы хотим использовать кровельные и стеновые материалы, которые обеспечивают самую низкую теплопроводность — около 0,02–0,2. Например, солома хорошо находится на уровне 0,07. Просто жестяная крыша ближе к 70!

Рисунок 1 — Теплопроводность разных материалов одинаковой толщины.Для лучшей изоляции: плохая проводимость — это хорошо.

Тепловое сопротивление или значение R — это мера сопротивления тепловому потоку 1 квадратного метра данной толщины материала. См. Рисунок 2 . Диапазон в типичных свинарниках от 0,12 до 0,55 м2ºC / Вт, т. Е. Наивысший наилучший. Большинство крыш, которые я посетил прошлым летом, имели температуру ниже 0,16 м2ºC на ватт.

Рисунок 2 — Термическое сопротивление материала. На фото тот же материал разной толщины.Для лучшей изоляции: толщина имеет значение.

Окупаемость приводит к потраченным деньгам

Опять же, не пугайтесь этих терминов, так как вызов инженера-эколога скажет вам по его измерениям:

• Что нужно;
• Его стоимость; и
• Его вероятная окупаемость.

Окупаемость? Мои записи показывают, что стоимость визита инженера окупается как минимум 30: 1, а итоговая стоимость исправления — от 6 до 11: 1.Деньги потрачены не зря до следующего лета. Скорее всего, будет еще один горячий!

Мы покупаем старый дом, каковы лучшие варианты утепления?

Вопрос: Я покупаю свой первый дом в начале следующего года. С моим ограниченным бюджетом, похоже, что дом, который я куплю, будет более старого типа, который требует небольшой доработки. Я снимал похожий дом на последние пять лет, и там было очень холодно. Рейтинг BER был F — и это было после того, как они изолировали его пеноблоком снаружи.По этой причине я скептически отношусь к этой внешней изоляции; когда это было сделано в этом арендованном доме, все это вызвало плесень — на самом деле, летом в доме стало холоднее.

Насколько мне известно, в старых домах используются сплошные блоки, а не полые блоки, и я предполагаю, что это означает, что у меня не может быть какой-либо изоляции полости. Означает ли это, что у меня осталось только два варианта; внешняя изоляция и внутренняя сухая футеровка? Я с радостью вкладываю в это деньги, чем снова просыпаюсь в холодном доме.

Ответ: Когда дело доходит до улучшения тепловых характеристик за счет изоляции, у вас есть три варианта. Вы упомянули об этом в своем вопросе, но для удобства других читателей это обеспечение изоляции на внешней стороне внешней стены, обеспечение изоляции в пределах толщины стены (изоляция полости) или изоляция внутренней поверхности стена (гипсокартон).

Ваш опыт применения внешней изоляции не был хорош.Вы утверждаете, что введение изоляции существенно не улучшило ситуацию. Фактически, вы предполагаете, что условия в доме ухудшились, что привело к образованию конденсата и плесени.

Есть много причин, по которым установка изоляции может не увенчаться успехом. Например, в рассматриваемом имуществе может быть сквозняк. Изоляция не улучшит ситуацию, поскольку проблема связана с количеством воздухообмена в доме.Большинство людей замечают, что их дом труднее отапливать в ветреные дни. Это связано с тем, что нагретый воздух быстрее теряется через дымоходы, вентиляционные отверстия в стенах, вентиляционные отверстия в полу, зазоры вокруг окон и т. Д. Количество воздухообменов в доме увеличивается в ветреный день, что приводит к дополнительным потребностям в отоплении. Расположение изоляции внутри внешней ткани никак не повлияет на это явление. Поэтому, если вы модернизируете изоляцию какой-либо собственности, на это нужно смотреть комплексно.Проверка черновика также должна быть улучшена.

Новые объекты недвижимости теперь должны быть «герметичными». Это крайность, которая не требовалась в более старых объектах. Ограничение воздухообмена может привести к конденсации без правильного использования оборудования для кондиционирования воздуха. Конденсат может привести к появлению плесени, как вы уже убедились. Кондиционер удаляет из рециркулируемого воздуха излишнюю влагу, тем самым уменьшая образование конденсата и плесени.Требование какой-либо формы управляемой системы вентиляции может потребоваться как часть решения.

Вы надеетесь купить старую недвижимость. До тех пор, пока вы на самом деле не закрепите недвижимость и не проведете ее обследование, вы не будете знать полных параметров или ограничений с точки зрения того, что требуется для улучшения изоляции.Итак, представим, что вы покупаете старую недвижимость, требующую доработки, чтобы улучшить тепловые характеристики.

Как правило, в старых домах стены либо из полнотелого кирпича, либо из пустотелых бетонных блоков. Это означает, как вы правильно заметили, что полости, которую можно изолировать, не будет. Я видел пустотелые блоки, в которых в стену была залита изоляция. Эта концепция совершенно бесполезна, поскольку, если каждый отдельный блок не просверлен в двух местах, изоляция не сможет проникнуть во все пустоты в пределах толщины стены.Поэтому важно полностью определить фактическую структуру внешней стены, чтобы помочь принять решение о том, какой путь является наилучшим.

Если использовались пустотелые блоки или если существуют два перекрытия из блоков и пустота между внутренним и внешним листом кладки тонкая, эти стены не смогут получить сколько-нибудь значительную изоляцию. Таким образом, у вас останется либо вариант внутренней сухой футеровки, либо применение внешней изоляции.

Если вы выберете внутреннюю сухую облицовку, вы, как правило, потеряете внутренние плинтусы, покрытия, подоконники и электрические розетки на внутренней стороне внешних стен. Со старыми объектами это дает возможность увеличить количество электрических розеток в тандеме с сухой футеровкой, но некоторые исторические особенности могут быть потеряны. Это также повлияет на размер комнаты. Центральная осветительная арматура на потолке будет смещена по центру, но если вы меняете проводку, это можно решить.Дымоход может быть неудобным для размещения и может оставлять существенный мостик холода внешнему. Также необходимо оценить возможность образования конденсата за облицовкой на внешних стенах.

Если вы выбираете внешнюю изоляцию, изоляция наносится на внешнюю поверхность существующих стен. При использовании этого метода вы потеряете исходную внешнюю отделку, будь то кирпичная или пунктирная штукатурка, и вы также должны будете разместить водосточные трубы, грунтовые стеллажи, сигнальные коробки, постоянные вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия в черновом полу, подоконники, водозаборные каналы и внешние краны.Применение внешней изоляции также будет означать, что окна будут довольно глубоко утоплены в возможную толщину стены. Это может показаться непривлекательным. В двухквартирных или террасных домах на линии вечеринки будет ступенька, а отделка, как правило, будет несоответствующей. Также важно, чтобы вентиляционные пути на чердак не перекрывались там, где потолочные перекрытия выступают через внешние стены.

При оценке наиболее подходящего метода модернизации изоляции необходимо учитывать возможность движения воздуха в конструкции на теплой стороне изоляции.Если между внутренним и внешним листом имеется небольшая полость и снаружи установлена ​​изоляция, существует вероятность продолжения движения воздуха внутри этой полости. Это называется «тепловой петлей». Представьте себе пальто, которое позволяет воздуху циркулировать внутри, удаляя тепло. Тепловой контур будет мешать правильной работе изоляции, делая ее неэффективной.

Модернизация изоляции, в особенности внешней изоляции, стала чрезвычайно популярной.Однако один размер не подходит всем. Важно, чтобы улучшение тепловых характеристик рассматривалось как единое целое, иначе могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Следовательно, при планировании модернизации изоляции необходимо также изучить первоначальную форму конструкции, возможность защиты от теплового контура, конденсации и сквозняков.

Вам следует обратиться за помощью к геодезисту, чтобы сначала установить фактическую конструкцию вашей собственности, а затем проконсультировать о доступных вариантах и ​​влиянии выбранного решения.

Ноэль Ларкин — дипломированный землемер и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.