Доска на пол в баню: Половая доска в баню. Купить доску для пола в баню

Террасная доска для бани, пола сауны, парилки и отзывы

Вряд ли кого-то сможет удивить утверждение, что самый надежный пол для бани – железобетонный, гидроизолированный. Не зря в казенных моечных устраивают цементные полы.

Почему в банях бывают бетонные полы?

Бетонный пол в бане холодный и при намокании становится скользким

Бетон – прочен, не горюч. Сооружение монолита, по сравнению с устройством других покрытий, требует наименьших денежных и трудовых затрат. При желании бетонный пол можно сделать протекающим: вода по наклонной поверхности будет устремляться к водостоку и далее – через сифон – в канализацию. Такой пол легко мыть, его не нужно ремонтировать: стяжка служит десятилетиями. Санитарный уход прост: раз в год цементную поверхность необходимо обработать раствором медного купороса.

Но вместе с сотней преимуществ бетонному полу присущ всего один, но все-таки недостаток: он дискомфортен. Бетон теплопроводен, если мокрый – становится скользким. Традиционных способов ликвидировать неудобство – множество.

Бетон красят (бюджетный способ), укрывают линолеумом (экономичный). Самый популярный метод – это облицовка плиткой. Несмотря на распространенность всех перечисленных технологий, ни одна из них для русской бани и сауны не подходит: либо много химии, либо скользко и холодно.

Как недостаток превратить в преимущество?

Особенность палубного покрытия заключается в том, что половицы при укладке не подгоняются друг к другу, а настилаются с зазором

Деревянные полы в бане – безальтернативный вариант. Да, за древесиной нужно ухаживать: скоблить, мыть, обрабатывать антисептиками, мастиками. Доски нуждаются в регулярном ремонте, иногда их необходимо перестилать полностью. Тем не менее, достоинства древесины выше всех ее недостатков.

К тому же способ, который позволяет совместить комфортность, уют деревянного пола с удобством и функциональностью бетонного уже известен. Это декинг – террасная доска, съемная палуба (от англ. deck). Особенность палубного покрытия заключается в том, что половицы при укладке не подгоняются друг к другу, а настилаются с зазором, обеспечивающим сток воды. Конструкция декинга испытана временем, ветрами, арктическим холодом, тропической жарой, соленой водой, а на оружейных палубах – еще и порохом.

Рекомендуем к прочтению:

Террасная доска: виды и характеристики

Пример полимерной пластиковой доски для бани

Современная террасная доска предназначается для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе. С этой целью материал подвергают усиленной паровой обработке, поверхность покрывают эфирами, смолами, обеспечивающими отделке дополнительные водоотталкивающие свойства.

Террасную доску изготовляют преимущественно из такой древесины, которая не боится температурных и влажностных воздействий. Наиболее широко компании продвигают лиственницу. Ее природные качества, дополненные технологическими способами, делают эту древесину практически вечной. Срок службы сортовой лиственницы превышает полувековой рубеж. Распространен также дуб. Его популярность объясняется теми же причинами. Присутствуют на рынке изделия из бука, ясеня, кедра.

Отдельно нужно упомянуть доску из ДПК. Этот материал – композит из перемолотой древесины и полимерной массы. Существует как минимум три разновидности ДПК:

1. В композите первого вида в качестве связующего применен полиэтилен. Этот вариант ­– бюджетный.
2. В другом случае используется пропилен – это материал класса эконом.
3. Третий композит выполнен с присутствием поливинилхлорида. Этот пластик занимает второе место среди известных полимеров по прочности, долговечности, функциональности и первое по безопасности.

Применение и монтаж

Пластиковая террасная доска монтируется при помощи специальных металлических крепежей

Укладывают террасную доску на площадки у бассейнов, открытые балконы, в банях и саунах. Съемные настилы, уложенные на наклонную поверхность, обеспечивают высокую гигиеничность: при их мытье не нужно использованную воду выносить в ведрах, она стекает самостоятельно.

Декинг легко разобрать для частичного ремонта. Кроме того, настил, выполненный в виде модулей, которые занимают небольшую площадь, легко демонтировать и вынести из помещения для дальнейшего ремонта или с целью освободить помещение.

Рекомендуем к прочтению:

Производитель предусмотрел особую противоскользящую отделку отдельных видов декинга – вельвет. Это мелкое рифление поверхности террасной доски удобно в том случае, если она предназначена для эксплуатации в моечной или парной – там, где на половицы могут ступать мокрыми ногами.

Монтируется декинг на лаги. Конструктивная особенность изделий заключается в том, что на боковой грани каждой плашки выполнены канавки для фиксации элементов на лагах закрытым способом с помощью кронштейнов. Использование крепежной фурнитуры облегчает монтаж (демонтаж) покрытия и обеспечивает декоративные свойства поверхности: одинаковый, выверенный до миллиметра зазор между половицами.

При отделке помещений особое внимание заслуженно уделяют экологическим характеристикам материала, а также его теплопроводности. Характеризуя доступность декинга для бани, стоит заметить, что это тот самый случай, когда лучшее не всегда дороже. Для бань производители предлагают террасную доску из более «простых» пород дерева. Выбирать можно из липы, осины, березы.

Террасная доска для бань: обзор материалов

Пример террасной доски из натурального дерева для бани

По отзывам, в моечной предпочтительней использовать лиственницу. Сухая половица по твердости сопоставима с дубом. Особо отличает эту древесину от других наличие камеди – смолы, содержащей антисептик. Покрытие из лиственницы устойчиво к поражению грибком, шашелем, гнилостными бактериями. Более того, камедь оказывает на организм оздоравливающее и общеукрепляющее действие: способствует профилактике гипертонических заболеваний.

В то же время лиственница, по сравнению с древесиной нехвойных пород, обладает повышенной теплопроводностью и слабой теплоизоляцией: в раскаленной парной она может нагреваться до высоких температур.

В парилке специалисты рекомендуют применять липу. Отзывы о прочности липы не самые высокие, но в парной прочность не нужна. Это дерево обладает высокими антисептическими качествами, низкой теплоемкостью, приятным ароматом, мягкой фактурой, золотисто-медовым оттенком.

В помещении с полами из липы невозможно обжечься, древесина не рассыхается, не раскалывается, не гниет в воде.

• Дуб – наиболее плотная и твердая порода. Обладает выразительной текстурой. Применяется для устройства дорогих полов. Отличается долговечностью: при контакте с водой твердеет, упрочняется. Высокая ценность дуба сочетается с негативными отзывами о стоимости древесины, однако эта особенность придает материалу дополнительную привлекательность.
• Осина в бане, сауне применяется чаще других. Причина – низкая цена материала и хорошие отзывы о его функциональных качествах. Из осины на Руси устраивали не только пол бани, но и сруб целиком.
• Кедр – еще одна разновидность древесины для элитных бань. Материал отличается мягкостью, пластичностью. Обладает приятным запахом. Эфирные масла, содержащиеся в кедраче, по многочисленным отзывам, обладают целебным действием. Как древесина и других хвойных пород, этот материал восприимчив к воздействию влаги. Достаточно теплопроводен.
• Древесно-полимерный композит. Органические высокомолекулярные наполнители являются неплохими проводниками высоких и низких температур.

В парной восприимчивость человеческого организма к теплоизоляционным характеристикам материала повышается, голые ступни острее реагируют на температурные отклонения. Половицы из ДПК, по отзывам знатоков банного дела, можно применять в моечном помещении, в предбаннике.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

 

Выбор конструкции пола парной и моечной

 

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

 

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

 

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

 

Материалы и инструменты

 

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

 

Для устройства пола потребуются:

· брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;

· половая доска толщиной 35 мм;

· цемент М300, 400;

· песок средней фракции;

· керамзит для теплоизоляционного слоя;

· кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;

· гидроизоляция (рубероид).

 

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

 

Инструмент

 

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

 

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

 

 

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

 

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

 

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

 

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м³ бетона составляет:

1. без песка:

o цемент М300, 400 – 250 кг;

o керамзит – 720 кг;

o вода — 100-150 л.

2. с песком:

o цемент М300, 400 – 230 кг;

o керамзит – 440 кг;

o песок – 195 кг;

o вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

 

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

 

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

 

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

 

Протекающий пол из съёмных щитов

 

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

 

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

 

Последовательность работ непротекающего пола

 

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

 

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

 

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

 

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утелпитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя телпоизоляции выстилается гидроизоляция

 

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

 

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Доска для пола в баню. Монтаж пола из дерева на лагах.

Для устройства пола из древесины, покрытие которых сооружается на лагах, существует множество технических вариаций. Подбор оптимальной технологии будет зависеть от геологических и климатических особенностей местности, а также денежных средств, которые готов затратить на строительство бани владелец. На выбор способа монтажа с лагами может повлиять и основа, а также эксплуатационные характеристики конструкции помещения. Но в независимости от предпочтенного типа устройства деревянного банного пола на основе лаг, технологии в любом случае предусматривают классический набор приемов укладки пола.

Разновидности лаг для пола в бане

К лагам в строительной сфере относят довольно широкий диапазон материалов из древесины, в частности это могут быть брусочки с прямоугольным сечением – в нашем варианте монтажа будущая доска для пола в баню. Специалисты разделяют лаги по следующим видам:

• тот самый прямоугольный брусок с размерами, которые определяются предполагающейся нагрузкой. За размерный минимум принято брать 10×15 см с шагом в монтаже лаг 6 дм;
• пластинки, изготовленные из бревенчатых материалов, сечение которых в самых узких частях составляет не меньше 16 см;
• рейки, применяемые для обеспечения термоизоляции и разравнивания «на сухую»;
• бревна, обработанные с обеих сторон, и имеющие параметры в срезе не менее 15 см;
• монтируемая на ребро и спаренная по два элемента, доска шириной 10 см и более при 25-сантиметровой толщине;
• швеллер металлический двутавровый, редко используемый, когда пол устанавливается на железобетонных балках;
• длинномерные изделия на основе пластика, которые включаются в комплектационные наборы для создания стяжки.

Вернуться к содержанию

Монтаж деревянного пола

Независимо от выбора материала для лаг, подпольная доска для пола в баню будет иметь одну и ту же задачу: она выполняет роль черновой настилки и предназначается для выкладки чистовой поверхности. Опираются они на бетонные плитки, на закладочную основу, на опорные стойки, на древесные стержни или на заготовленную, вытрамбованную землю.

Также необходимо выяснить, потребуется ли для сокращения расходов и трудозатрат промежуток между лагами и землей или его создание будет излишним. Это определяется исходя из геологических параметров площадки, на которой будет выкладываться доска на пол в баню. Сезонные воды, их характер дает основание для установки подпола.

Пониженное пролегание ГВ располагает к монтажу стандартных, весьма доступных по цене, но при этом холодных настилов с отсутствием подполового покрытия. В этом случае пласты будут держаться на грунтовой основе. Подобный тип устройства годится для сооружения и прочих построек, среди которых и бани, которые используются исключительно по сезонам. Данную технологию целесообразно предусматривать в проекте на юге, если у регулярно используемого сооружения предусмотрен повышенный цоколь.

Слишком высокий уровень ГВ порой представляет непосредственную опасность для дерева, поэтому весь комплекс лаг следует приподнимать над поверхностью грунта. При монтаже каркасных лаг необходимо соорудить кирпичные балочные опоры. Уровень пролегания ГВ необходимо узнавать в метеорологической службе перед тем, как составлять проект строения.

Вернуться к содержанию

Традиционные виды пола

Предусмотренная подполовая ниша делит все модели проектировки банного пола на две категории: полы с наличием подполовой поверхности и без оной. Системы без подпольной основы считают наиболее холодными, поэтому доска для пола в баню утепляется дополнительно. У полов, имеющих подполье, видов больше. Они бывают и термоизолированными, и холодными. В термоизолированных покрытиях утепляющие пласты могут располагаться либо между стойками, либо промеж лагами.

Вернуться к содержанию

Простая технология укладки холодного пола

Это схема, при которой монтаж осуществляется на сухой поверхности. При ее устройстве выполняются следующие мероприятия:

• растительнопочвенный пласт весь удаляется;
• когда все «результаты» растительных процессов будут удалены, необходимо вытрамбовать природную поверхность земли;
• освобожденную и подготовленную площадку следует обсыпать песком. В случае его неимения можно воспользоваться обычной щебенкой или строй-мусором с наполнителем из песчаных материалов;
• вновь трамбуется сформированная подушка. Трамбовка земли выполняется при помощи самодельного приспособления, который можно изготовить из тяжеловесной колодки, а в качестве держателя приспособить к ее верхней части отшлифованный брусок;
• после этого следует новая прослойка засыпки. В этот раз желательно использовать закаленный песок, шлак или уплотненную глину. Данный пласт выступит основой для монтажа основы из древесных лаг, которые выступят основой. На нее и ляжет чистовой пол для бани какие доски выбирать следует с учетом минимальной подверженности гниению. Толщина засыпи должна превышать вчетверо толщину бруса, выбранного для установки, или пластины, выполненной из половинки бревна;
• «погружение» лаг осуществляется на последнюю линию засыпи. При этом верхний пласт должен выступать заподлицо с поверхностью сооружаемой основы. Лаги перед монтажом необходимо обработать антисептиками.

Если при обустройстве подушки планируется использование шлака, то следует учесть одну его особенность – шлак должен отлежаться перед использованием в строительстве. То есть, до применения в сооружении бани его следует год продержать на участке после покупки.

Вернуться к содержанию

Монтаж деревянного пола на грунте

Монтаж лаг производят с шагом, который определяется размерами половиц. Поскольку установка древесных покрытий в банях преимущественно завершается шпунтованной настилкой 38-миллиметровой доски, то промеж лаг оптимальное расстояние составит 6 дм. Чрезмерно широкая доска на пол в бане не рекомендуется для устройства покрытия, так как дерево во влажных условиях более подвержено деформации, а широкий брус обеспечит неудобное для передвижения и заметное коробление.

Подготовленные кольца установленных рядом друг с другом половиц необходимо направлять в противоположные стороны, за счет чего соседствующие компоненты будут произвольно предотвращать процессы деформации.

Вернуться к содержанию

Утепленный пол на грунте

Дно образования котлована с целью дальнейшей засыпи подушки необходимо утрамбовать и застелить изоляционным слоем. Для этого сгодятся известковые мешки либо из-под цемента, расстеленные по два ряда. После этого 8-сантиметровым слоем засыпается щебень. Его также необходимо трамбовать и заливать известковым молоком.

Поверх силится рубероид, затем ДВП толщиной 30 мм, а венчает этот пирог среднефракционная керамзитная прослойка толщиной 8 см.

В завершении многослойная термоизоляционная основа для покрытия заливается бедным бетоном, преимущественно включающим песчаную основу. Когда произойдет схватка раствора, всю площадь будущего покрытия необходимо засыпать слоем песка и дальше действовать согласно традиционным правилам установки пола.

Для начала проводится обычная подготовка основы. Однако в этом случае на подготавливаемой поверхности не выполняют засыпку закаленным песком, а сооружают столбцы опор из пенно-бетонных элементов или полнотельных кирпичей. Все опорные столбцы должны стоять отдельно со определенным индивидуальным фундаментом, при заливке которого необходимо выполнит разметку. Следует учесть, что доска для чистовой настилки устанавливается на лаги по методу «накрест».

Наилучшая технология для монтажа дощатых деревянных элементов предусматривает следующие аспекты:

• обеспечение параллельной ориентировки относительно светового потока в комнате;
• параллельная ориентировка длинной стенке в комнатке для мытья;
• перпендикулярное расположение относительно передвижения в предбанном помещении.

В случае отсутствия дополнительной обрешетки над лагами их необходимо прокладывать перпендикулярно направлению дощатого покрытия. Все промежутки следует вымерять и строго просчитывать, опираясь на средние оси столбцов и лаг. Отмерки необходимо оставлять на тех конструкционных элементах, где предусматриваются опоры на лаговых окончаниях: на брусках с нижней обвязкой, а также на прикрывающем росверк рубероиде.

Пласт, идущий первым от стенки, необходимо располагать таким образом, чтобы промеж ее боковой стороны и стенки оставался зазор в 4-20 см, и таким же образом с обратной стороны. При разбивке это позволит мастеру регулировать намечаемые ряды столбцов и доска для пола в бане будет ровнее. Подпорный фундамент желательно заливать целиком для каждого столбца или сразу под ряд. Нужно учитывать, что фундаменты для столбцов должны иметь небольшой выступ – минимум на 10 мм, но лучше на 50 мм по полному диапазону за опорные контурные черты. Соответственно, фундамент для залива полоской для опорного ряда необходимо устраивать так, чтобы полоска получилась на 3-8 см длиннее опорного ряда. Такие же параметры фундамент следует делать для отдельных подпор.

На обвязке должна оставаться отмеченная ось, по которой необходимо в обе стороны проложить часть ширины сооружаемого фундамента и вбить специальные колышки на грунт. Промеж колышек следует протянуть шнур и все те же меры вновь проделать, но уже перпендикулярно. Для устройства фундамента полоской нужно установить углы будущей основы.

Вышеописанные разновидности способов устройства банного покрытия пола также могут выступить основой для проектирования индивидуальной схемы деревянных полов. По большому счету все существующие технологии монтажа являются лишь вариациями на один из описанных вариантов устройства деревянного покрытия. В зависимости от предполагаемой нагрузки и особенностей климата можно изменять или добавлять составляющие компоненты.

Похожие статьи:

Настилаем деревянный пол в бане

Практически все инструкции по настилу деревянных полов в бане начинаются с того, что покрытия делятся на протекающие, когда вода свободно уходит между досок, и непротекающие, не имеющие пазов и оснащенные сливом для удаления воды. Первый вариант реализовать гораздо проще, однако нужно помнить, что пол в этом случае окажется холодным, то есть будет иметь практически уличную температуру. Если летом это не возымеет принципиального значения, то сомнительно, что кому-то понравится зимой наступать на мокрые и холодные доски.

Поэтому более выигрышным окажется обустройство непротекающих деревянных полов. Настилать их сложнее, требуется соблюсти определенные правила, но результат окупит ваши старания.

Минимизируем тепловые потери

Возможно, кому-то и пощекочет нервы контраст между обжигающим паром от каменки и столь же обжигающим прикосновением ступней к промерзшим снизу доскам, однако для большинства людей такие температурные перепады весьма неприятны. Чтобы их избежать, непротекающему полу придают слоистую структуру.

Чем лучше утеплен пол в бане, тем комфортнее будет пребывание в ней

Вначале настилается так называемый черновой пол, который покрывается несколькими слоями полиэтилена или рубероида. Затем на них укладывается теплоизолирующий материал (стекловата, минеральная вата, керамзит), устойчивый к возгоранию. Экономить на толщине слоя не стоит: в конце концов, одним из достоинств бани является способность долго сохранять хороший жар.

Вода – плохой теплоизолятор

Можно уложить невообразимое количество слоев теплоизоляции, однако если не воспрепятствовать ее намоканию, результат предыдущего этапа будет нулевым. Частично гидроизоляционные работы уже выполнены – при настилке рубероида на черновой пол – теперь же требуется защитить от стекающей воды собственно утеплитель. Для этого также можно использовать любой не пропускающий влагу материал в рулонном исполнении (например, тот же полиэтилен), промазав стыки и места нахлестов битумом либо проклеив строительным скотчем.

Предотвращаем гниение

Теперь уже ничто не препятствует строительству чистового пола. Не следует настилать доски вплотную к слою гидроизоляции: получившаяся воздушная подушка послужит дополнительным утеплителем.

Монтировать непротекающее напольное покрытие в бане нередко рекомендуют из шпунтованной доски. Однако следует учитывать, что дерево от воды может разбухать, и чтобы доски не выпирали на стыках, укладывать их нужно не очень плотно. Еще один требующий учета фактор – повышенная влажность помещения, поэтому для настила полов лучше взять сосну, ель или лиственницу. Смола, которой богаты эти породы дерева, послужит естественным герметиком, защищающим доски от гниения.

Если же природные свойства смолистой древесины покажутся недостаточными, то для увеличения «срока жизни» банного пола можно использовать специальные покрытия для дерева, которые придадут ему водоотталкивающие и иные полезные свойства.

Удаляем воду

Традиционный инструмент плотника – строительный уровень. Однако при настиле непротекающего пола в бане его придется использовать не для того, чтобы добиться строгой горизонтальности лагов и досок, а по совершенно противоположному назначению – для устройства наклона (небольшого, хватит 10-15 градусов), чтобы стекала вода.

От правильного устройства стока зависит сохранность полов

Делать сток желательно где-нибудь в углу банного помещения, то есть там, где меньше ходят. Также нужно хорошо утеплить канализацию. Пренебрежение этим грозит тем, что из сливного отверстия будет тянуть холодом, к тому же промерзшая зимой по всему диаметру канализационная труба вряд ли станет желанным подарком для хозяина бани.

Использование паркетной доски для бани и ванной комнаты| Bestdoska.ru

26 февраля 2015г.

Ванная комната и баня — особые помещения с повышенной влажностью. Пол в них выбирают особенно тщательно.

Общие характеристики напольного покрытия в ванной и бане:

• Высокая влагостойкость;
• Хорошая сцепляемость даже при попадании влаги;
• Простой способ ухода, желательно без использования моющих веществ;
• Гипоаллергенность и экологическая чистота;
• Долговечность и красота.

Имеется, правда, один, но чрезвычайно важный момент. Пол в бане не должен раскаляться от высокой температуры. Настоящая баня — это помещение, где люди предпочитают ходить босиком. Поэтому в бане настилают деревянный пол, сделанный из досок. Причем само напольное покрытие сооружают поверх слоя тепло- и гидроизоляции, дренажных стоков и «чернового» пола.

Массив доски укладывают не ровно, а под небольшим наклоном, чтобы излишки влаги стекали в сливное отверстие. Плинтус в бане нужен высокий, не меньше восьми сантиметров. Так можно предотвратить гниение краев пола. Но даже эти предосторожности не отменяют регулярного ремонта. Обычно в банях напольное покрытие меняют раз в три года.

В ванной чаще всего используют напольную керамическую плитку. Ведь значительного повышения температуры там не бывает. Главное выбрать плитку с высоким уровнем безопасности, слегка шероховатую. Антискользящая поверхность обеспечивает устойчивость даже на влажном полу. В последнее время уверенно набирает популярность керамогранитная напольная плитка, отличающаяся особой прочностью и специальной антискользящей фактурой.

В банях, особенно общественных, с большим количеством посетителей, даже в парилках можно встретить керамогранитное покрытие. Ведь в общественных местах люди предпочитают ходить в специальной банной обуви, защищающей ступни от раскаленного керамогранита. Да и ухаживать за керамогранитом проще. Под воздействием высокой температуры и влажности плитка, как и натуральное дерево не выделяет токсинов, она полностью гипоаллергенна, поэтому её применение в бане вполне оправдано.

Почему в бане и ванной не используют паркетную доску?

Паркетная доска считается натуральным строительным материалом, полностью созданным из дерева. Её конструкция состоит из трех слоев, соединенных с помощью клея. Вот эти особенности конструкции делают паркетные доски непригодными для использования в бане или ванной. От влаги паркетная доска разбухает, при чрезмерном нагревании рассыхается и деформируется.

Подробнее о правилах выбора напольного покрытия читайте на сайте «Планета Паркета»

Лиственница в баню на пол.

Отделка парной бани своими руками – чем и как лучше отделать потолок, стены и пол?

Нужно ли сушить лиственницу на пол в баню

На вопрос отвечает:

Прораб со стажем работы более 20 лет

Нужно ли сушить лиственницу по пол в баню?

Нужно ли мыть руки перед едой и чистить зубы перед сном?

Если вы задаёте такой вопрос, значит, ответ на него уже знаете. Конечно нужно. Но можете этого не делать, если готовы мириться с тем, что доски может покоробить, сорвать с крепежа. С сырыми пиломатериалами, смонтированными до приобретения ими нормальной влажности, много чего может произойти нехорошего.

Имеет также значение, в каком помещении вы собираетесь устроить деревянный пол.

• В комнате отдыха, скорее всего, предпочтёте сделать пол из шпунтованной доски, сушить его нужно очень хорошо. Такой пол рекомендуется стелить в два этапа: после первого настила его несколько месяцев просушивают, затем разбирают и перетягивают наново. Шпунтованный пол не любит влаги, в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию и не топтаться по дереву мокрыми ногами.

• Если же речь идёт о влажных помещениях, где на пол будет стекать вода, используют обрезные строганые доски, настилая их с зазором в 3-4 мм. Такая конструкция деревянного пола называется «протекающей». Это «правильный» пол для моечной и парилки. Необязательно сушить обрезные доски столь же тщательно, как шпунтованные.

Если захотите проконтролировать влажность дерева не на глазок, а с помощью влагомера — для шпунтованной доски пола оптимальное значение, до которого реально высушить древесину естественным образом — 12%. Обрезную достаточно высушить до 18%.

Пример конструкции «протекающего» пола в моечном отделении бани. Вода, стекающая в щели между досками, отводится по уклону бетонной стяжки в трап. В старину вместо бетона делали глиняное основание. Подпольное пространство, чтобы доски и лаги не отсырели, должно хорошо вентилироваться. Желательно устроить специальный вентканал (17), выведя его на проветриваемый чердак или крышу

xn—-8sbb2abjddd0ao2b. xn--p1ai

Внутренняя отделка парной бани своими руками

Качественная отделка парной бани – это не только красивый вид и приятный аромат от свежей древесины, но еще и долговечность самого строения. Ведь в настоящей русской бане пар, как говорится, такой, что «впору топор вешать», а температура воздуха может достигать и до 120˚С. И как раз отделка парной и защищает ее стены от такого агрессивного влияния с одной стороны, человека от ожогов или аллергии – с другой.

Отделываем стены и потолок — что нужно знать?

Вагонка, или обшивочные панели как отделка парилки бани – действительно универсальный вариант. Во-первых, ее не сложно сделать своими руками, во-вторых, стена выглядит визуально более ровной и «дышит» благодаря хорошей микроциркуляции. Конденсата на ней не образовывается, а внешний вид получается действительно красивым. И, наконец, весь монтаж вагонки предельно прост – для него вовсе не обязательно иметь навыки плотника.

Главное, запомнить нужно одно: морилками или лаками деревянную вагонку в парилке нельзя – при высоких температурах они будут негативно влиять на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной окажется внутренняя отделка парной напрямую зависит от качества самой древесины вагонки – важно, чтобы она была хорошо просушена, обтесана, и не имела на поверхности никаких зазубрин или сучков.

Можно сказать, что вагонка из лиственных пород – универсальна для банной парилки. Для нее характерна достаточно низкая теплоемкость, благодаря которой помещение быстро прогревается, но стены в то же время – не сильно нагреваются, а потому дискомфорта от соприкосновения с ними у человека не возникает.

И у каждой из перечисленных пород есть свою особые черты. Так, береза как бы заряжает человеческий организм положительной энергетикой, а осина – как бы вытягивает отрицательную (а вместе с ней и болезни). Вот почему их так часто сочетают в парилке.

Береза — если есть альтернативы, пройдите мимо

У березы структура неплотная, а потому при ее заготовке для строительства она сильно усыхает. Благодаря этому она легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница — отделка на века

Лиственница в парилке окажется самой долговечной – она прекрасно переносит привычные для бани экстремальные перепады температур и высокую влажность.

Липа — хорошо, но требует обработки

Древесина липы привлекает многим своими красивым белым цветом. Но кроме того, она влагостойка и устойчива к деформации, что тоже не менее важно. Да и нагревается из всех других пород она дольше всех, а потому ею можно обшивать и потолок, и стену возле печи – это безопасно. Кроме того, липа при жаре начинает выделять отличный аромат – ненавязчивый и приятный. Но липу обязательно предварительно обрабатывают специальными веществами – чтобы она не темнела.

Еще, что интересно, липа относится к так называемым растениям-медоносам, почему и древесина ее «дышит», прекрасно впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. При этом в насыщенной влагой среде она не изменяет ни своего запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина — самый лучший вариант

Также осина считается почти идеальной для отделки потолка парилки. Она настолько крепка, что ею издавна пользовались при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если правильно заготавливать и сушить это дерево, в нем раскрываются неожиданные качества – невероятная прочность, что даже гвоздь забить нереально, абсолютная стойкость к влаге и полное отсутствие трещин. Вот почему из ее еще часто делают полы в бане.

Осина практически не подвержена гниению, и, напротив, еще и убивает все грибки плесени и брожения – когда-то ее клали в капусту, чтобы она не перекисла. А что касается влияния на здоровье человека, то и здесь у осины есть свои преимущества: она избавляет от головной боли и неприятных ощущений в суставах.

Пол в парилке: кафель или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне крайне редко поднимается выше 30˚С, а потому такие полы даже могут быть земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно – это хороший и быстрый отток воды из бани. Но для того, чтобы распаренный человек не получил при прикосновении к полу так называемый «тепловой удар», тот все же нужно накрыть волокнистой циновкой, настилом из досок или безопасным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходит и кафельная плитка, и шлифованные доски. Конечно, плитка так постоянной влаги не боится, как дерево.

Сама технология отделки проста: доски кладутся на лаги максимально плотно друг к другу и крепятся саморезами.  Для кафельной плитки на полу изначально делается стяжка, и поверхность хорошо выравнивается. Саму же плитку укладывать нужно на специальную клеящую смесь, обрабатывая все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге попасть под облицовку и образовать там плесень. Но на такую отделку необходимо будет поставить деревянный щит – чтобы отдыхающие в бане люди не поскальзывались.

Деревянный пол — самый простой и безопасный вариант для парилки

Вывод такой: кафельный пол хорош легким уходом за ним, а деревянный – созданием общего уюта.

Чем парилку отделывать нельзя?

Насколько бы грамотной не производилась отделка парной своими руками, нельзя для нее такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и древесные плиты. Все они не годятся для высоких температур: пластик и линолеум тут же выделяют в воздух ядовитые вещества, а сосна – смолу. Да и плиты ДСП и ДВП для отделки парилки применять нельзя – из-за их легкой воспламеняемости и большой гигроскопичности.

Хорошая отделка бани – это не только радующий глаз дизайн, но и многократное увеличение ее целебных свойств для человека!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Половая доска из лиственницы

Отличительной чертой доски для пола из лиственницы является её высочайшая износостойкость. Половая доска из лиственницы способно спокойно выдерживать нагрузки постоянного характера, которые характерны для бань или саун. Кроме превосходных физических параметров, напольное покрытие из лиственницы способно создать в бане или сауне, благодаря своей естественной текстуре и неповторимому оттенку атмосферу тепла и уюта. Половое покрытие из лиственницы – от природы красивого дерева, принадлежит к разряду элитных материалов. Оно способно придать роскошный и шикарный вид вашей бане или сауне. В плюс ко всему вышесказанному половая доска из лиственницы не является дорогим материалом по сравнению с другими породами древесины, обладающими подобными качествами. По сроку эксплуатации полы из лиственницы можно сопоставить даже с аналогичными напольными покрытиями из дуба, поэтому они способно прослужить своему владельцу долгие и долгие годы. В случае, если возникнет необходимость в ремонте, лиственичные полы обладают таким редким для досок качеством как ремонтопригодность.

Половая доска, изготовленная из лиственницы, отлично сохраняет тепло и превосходно противостоит воздействию влаги, которая является губительной для большинства древесных пород. Доска из лиственницы незаменима в бане, где намокание пола попросту неизбежно. Лиственница под воздействием влаги особо не меняется в своих размерах, а благодаря природным антисептикам, находящимся в составе древесины не подвержена процессам гниения. Кстати антисептики создают в помещении целебный микроклимат. Все эти качества делают лиственницу весьма востребованным материалом не только при отделке саун и бань, но и других помещений.

Области применения половой доски из лиственницы

Для создания напольного покрытия используется доска из лиственницы следующих типов:

1. Паркетная массивная половая доска из лиственницы. Данный материал способен превосходно заменить обычный паркет. Он имеет практически все преимущества традиционного паркета, и в плюс ко всему более долговечен, а также более прост в укладке. Как показывает практика, половая доска из лиственницы способна выдержать около двадцати циклёвок. Пол из массивной половой доски успешно используется как в загородных домах с мансардными этажами, так и в городских квартирах. Пол из лиственницы имеет разнообразную цветовую гамму (от коричнево-розового до коричнево-жёлтого) и естественный природный блеск. Дополнительная обработка такого пола лаком, маслом или воском придаст ему ещё большую эстетичность и долговечность. Массивные паркетные доски предназначены создавать в помещении домашний уют;
2. Террасная доска. Данный тип досок применяется в основном для создания напольного покрытия в душевых кабинах. Террасная доска обладает рифлёной поверхность, что минимизирует вероятность поскользнуться даже ходя по помещению босиком. Обработка террасной доски эмульсиями, восками и ли специальными лаками, также как и в случае с массивной доской, убережёт её от гниения и придаст особенный колорит.
3. Планкен. Данный материал ещё называется палубной доской и широко используется при отделке пола, потолков и стен, а также садово-ландшафтной архитектуре.

Кроме вышеперечисленных видов напольных покрытий из лиственницы производят имитацию бруса и вагонку. Применение лиственницы в строительных работах позволяет существенно снизить материальные затраты на приобретение отелочных материалов. Лиственница, обладая превосходными механико-прочностными характеристиками, мало чем уступает дубу, но значительно ниже его в цене.

danrost.ru

Как постелить полы в парилке бани? — Строй дом сам

Доброго дня всем посетителям блога. Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы будем с вами стелить пол в парной бани. Рассмотрим конкретный пример из жизни.

Обустройство полов в бане из бревна, лаги

Знакомство с баней у меня началось еще в юные годы. Но это была отнюдь не собственная, стоящая на нашем участке баня. Это была шикарная по тем временам, громадная (в 2 этажа) баня друга отца. О собственной бане мы тогда даже и не мечтали. Собственно говоря, у нас не то что загородного дома, а даже участка земли то не было. И желанием приобрести все это мои родители не горели.

Все началось с того, что родители моей жены были иного мнения и однажды они прикупили достаточно большой кусочек участка в одной из подмосковных деревень. И работа забурлила…

Деревянный пол в парной

Издавна, в русских глубинках, бани старались возводить небольшие, без отдельных душевых (по крайней мере в тех, что я успел побывать – их точно не было), от этого мылись и обливались водой прямо в парной без использования поддонов. А чтобы вода не скапливалась на полу, то деревянные полы в бане делали с небольшими зазорами. Вода проникая под полы уходила по проложенным в земле трубам.

Вот и мы (со свояком) решили не нарушать местные традиции и поставить баньку на примере соседских. Однако все с самого начала пошло немного не так. Мастера у сруба (3 х 5 м) оставили боковые выносы – по 2,5 м, объяснив это так: «не будут нужны – отпилите».

Сам сруб состоял из 11 венцов (поскольку верхний венец уходил под перекрытие, то «рабочих» венцов оставалось всего-то 10). Для рослого человека это конечно же было маловато. Отпиливать выносы мы не решились – залили под ними ленточный фундамент, решив, что терраска покроет некие «огрехи» бани. Но с высотой нужно было что-то делать.

Так как приподнять перекрытие было невозможным, то оставалось только одно – опустить полы в бане. Оглядев соседские бани мы заметили, что лаги полов у них укладывались на столбики (они могут быть бетонные, кирпичные либо металлические), без связки пола с фундаментом. Причем столбики у каждой бани были разной высоты. Но в нашем случае такой вариант не проходил. И мы решили, что лаги будем вывешивать на фундаменте, где в качестве опор будут закрепленные на фундаменте опоры из обрезков уголка.

Лаги опирающиеся на фундамент бани

Для начала на внутренних сторонах ленточного фундамента мы провели горизонтальные линии, определяющие местоположение опор с учетом нужного нам уровня деревянного пола. Опоры нарезались длиной в 150 мм под ширину лаг. К фундаменту опоры монтировались при помощи стальных анкерных дюбелей, предварительно высверлив в фундаменте под них отверстия. Между опорами и фундаментом не забыли простелить два слоя рубероида, который также будет защищать и лаги.

Если помещение перекрывать по ширине, то пойдут короткие лаги и прогибаться под нагрузкой они будут меньше. Длинными (120 мм) саморезами скрепляли каждую промежуточную лагу, состоящую из двух раскроенных досок сечением 50 х 150 мм, а в качестве проставок между ними использовали обрезки этой же доски. Еще до сборки были подготовлены кромки досок – основа для напольного покрытия должна быть ровной. Состоявшие из одной доски крайние лаги монтировались прямо к фундаменту бани через подкладку рубероида. Для продухов прямо в лагах выпиливались выборки (как показано на рисунке).

Лаги с продухами — две доски 50х150 с вкладышами между ними

Положение промежуточных лаг контролировалось уровнем и натянутой между ними шнуркой. Если нужно было немного осадить край лаги, то это место снизу обрезалось только на ширину опоры. Далее еще раз убедившись в правильности устройства основы, приступили к настилу полов.

Настил пола в парной

Для настила пола доски мы решили обрабатывать самостоятельно, поскольку приобретать недешевые шпунтованные доски, а потом еще и дорабатывать их было бы слишком расточительно. В качестве заготовки взяли рядовую обрезную пятидесятку, из которой после недолгих манипуляций получили струганную со всех сторон обыкновенную сороковку.

Сперва аккуратно электро-рубанком обрабатывалась одна плоскость доски. Здесь важным было убрать «пропеллер» и покоробленность. Затем принялись за одну из кромок, проверяя ее перпендикулярность с обработанной ранее плоскостью. И уже по этой кромке отмечали положение противоположной (оно должно быть строго параллельно) и обстругивали ее.

Мы решили позаимствовать у соседа погружную дисковую пилу, да еще в комплекте с направляющими шинами. И вот после этого наша работа закипела, а иначе бы мы это делали как говорится до «ишачьей пасхи». Вообще конечно добротный инструмент надо иметь и у себя в хозяйстве.

Не скажу, что обработка кромок досок для пола представляла для нас каких-то сверх проблем, но простругать полость строго параллельно, даже при точной разметке – нелегко. В нашем случае неодинаковость ширины у разных досок – некритична. Важно, чтобы толщина их была одинакова. Вот тут-то и пришел на помощь ламельный фрезер.

Выставив параллельный упор по данной шкале на необходимую толщину половых досок (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближайшей режущей кромки диска легко проверить обычной линейкой) отфрезеровали доски по периметру, проверяя упором пройденную полость. В итоге по всему периметру доски остался аккуратный поясок, по уровню которого нужно было вывести центральную часть полости (опять же электро-рубанком). Ну с этой задачей легко справиться даже неопытный мастер. Для пола парной нам понадобилось 17 досок по 3,5 м в длину. А чтобы вода лучше сходила с поверхности досок, верхние их края пришлось немного закруглить фрезой.

Подогнав все половые доски по длине мы для начала разложили их по лагам, но лицевой полостью вниз – дабы не попортить их при отделочных работах. Платформу под запланированную металлическую печь-каменку обложили керамической крупноформатной плиткой, стены и потолок в парной утеплили плитами минваты, а поверх смонтировали обрешетку для облицовки осиновой вагонкой.

После завершения в бане всех внутренних работ, половые доски перевернули и пробили к лагам оцинкованными гвоздями. Чтобы просветы между досками были одного калибра, расстояния между досками контролировали прокладками пятимиллиметровой толщины.

Красить полы в бане мы даже изначально не собирались – по некрашеному полу ходить босиком намного приятней. А если под полом хорошо проветривается, то и обрабатывать пол в бане для увеличения срока службы не было необходимости.

Укладка полов в террасе и предбаннике

Для полов на терраске и в предбаннике лаги вывешивали тем же образом, только здесь их пришлось утеплить. Для этого сквозные прощелины в лагах снизу пробили обрезками брусков 50 х 50 мм, а сверху выложили черновой пол, который собрали из дюймовки, раскроив доски в стусле для лобзика – для такого рода работ это очень удобно.

Простелив пароизоляцию по черновому полу и в карманах лаг, пробили ее степлером. Далее между лагами и в их карманах выложили утеплитель и покрыли паропроницаемой гидроизоляционной пленкой. Укладывали ее полосами – каждую следующую проклеивали с предыдущей двусторонней самоклеящейся лентой, но только после настила участка дощатого пола поверх уложенной полосы. Иначе, во время укладки напольного покрытия пленка могла повредиться. А чтобы не затоптать утеплитель, разложили по ним длинные доски.

Схем укладки утеплителя пола, тепло- и гидроизоляция (пирог)

Первую половую доску придавливали кромкой с пазом к фундаменту и по краю со стороны полости саморезами прикрутили к лагами. С противоположной стороны саморезы вгоняли под углом – в зоне основания шипа. Все последующие доски, плотно притянув, скрепляли только со стороны шипа. Заканчивая укладку полов, последняя доска отпиливалась по ширине по месту и вновь притягивался свободный край со стороны полости.

Это была первая возведенная своими руками (правда не только моими) баня, и пол в ней. Я сейчас даже не могу сказать сколько простояла она (сегодня на ее месте стоит многофункциональная шикарная банища), но все кто в ней был до сих пор вспоминают ее добрым словом. И мне она как-то в память врезалась.

Как установить напольную плитку в ванной, часть 2 (Советы по укладке напольной плитки)

Вы хотите изменить внешний вид своей ванной комнаты, но не знаете, сможете ли вы сделать это самостоятельно?

В последнем посте описывалось, как мы готовили деревянный черновой пол моего зятя под керамогранит. Сегодня мы расскажем, как и почему мы выбрали HardieBacker в качестве основы для плитки.

Зачем вам нужна цементная плита HardieBacker? Плитка для пола в ванной прекрасна, но без правильного основания она в конечном итоге потрескается и позволит влаге проникнуть на деревянный черновой пол.

Итак, чтобы избежать этих болезненных сценариев, вы захотите понять некоторые основы, связанные с использованием такого продукта, как HardieBacker.

HardieBacker Before Tile Floors

Мы не боимся делиться продуктами, которые используем лично. HardieBacker — это продукт, который мы устанавливали несколько раз как для керамической, так и для керамогранитной плитки.

Вот некоторые преимущества использования HardieBacker:

• Состоит из цемента, который не является источником пищи для плесени
• Содержит технологию Moldblock , предотвращающую образование плесени. легкий и простой в обращении
• Имеет панели толщиной 1/4 дюйма и 1/2
• Легко режется путем надрезания и защелкивания
• Высокая прочность на сжатие, то есть укладываемая сверху плитка не ломается при наступлении на нее
• Не ломается не содержит асбест, формальдегид, летучую золу или стекловолокно.
• Влагостойкость, подходит для ванн или душевых кабин
• Может наноситься на деревянные черновые полы или полы, покрытые виниловыми изделиями

Итак, это все причины, по которым мы использовали HardieBacker для проект кафельного пола.Иногда имеет смысл использовать разъединяющую мембрану, такую ​​как Schluter Ditra, так что имейте это в виду.

Выберите подходящую толщину HardieBacker

Для укладки напольной плитки следует использовать HardieBacker толщиной 1/4 дюйма, если только панели толщиной 1/2 не требуются для перехода между соседними комнатами.

Один HUGE вопрос, который нужно задать себе: «Какой толщины будет мой новый плиточный пол?».

Это нужно сделать, чтобы переход пола ванной комнаты в дверной проем не был неудобным.

Если вы совершенно не хотите укладывать плитку, то понимаете, что разница в высоте вашей новой плитки и ковра в коридоре составляет 1/2 дюйма (на этом этапе вы обязательно произнесете ругательство или фразу. )

Убедитесь, что ваш черновой пол структурно устойчив

Наша установка плитки для ванной заключалась в укладке HardieBacker на деревянный черновой пол, состоящий из двух слоев фанеры толщиной примерно 7/8 дюйма.

В руководстве по установке 1/4 дюйма HardieBacker рекомендуется использовать деревянные черновые полы из наружной фанеры 5/8 дюйма или OSB (ориентированно-стружечная плита) толщиной 23/32 дюйма.

Так как же, черт возьми, вы в этом разобрались?

Вы можете сделать это одним из двух способов. Во-первых, снимите вентиляционное отверстие с пола и посмотрите, сможете ли вы измерить толщину пола.

Второй верный способ определить толщину деревянного чернового пола — это использовать кольцевую пилу для взятия образца керна. Вы можете купить 1-дюймовую кольцевую пилу, используемую для сверления отверстий для болтов при установке двери, и использовать ее в этом проекте. Мы рекомендуем приобрести комплект кольцевой пилы со стартовым сверлом.

Просверлите образец керна в центре деревянной панели чернового пола. Это гарантирует, что вы не просверлите опорную балку ниже.

В последней публикации этой серии также обсуждались поиски любого поврежденного чернового пола. Мы внимательно исследовали места возле умывальника, туалета и ванны на предмет каких-либо признаков предшествующего проникновения воды.

Поврежденные или неровные панели пола необходимо отремонтировать или заменить.

Как определить компоновку HardieBacker для пола в ванной

Первым шагом в определении компоновки HardieBacker является определение всех стыков деревянного чернового пола.

Убедитесь, что все стыки HardieBacker расположены в шахматном порядке, чтобы они не совпадали с стыками деревянного основания пола. Вам также нужно, чтобы четыре угла HardieBacker никогда не касались друг друга. Другими словами, углы HardieBacker никогда не должны пересекаться в одной точке и образовывать идеальный квадрант.

И, наконец, оставьте зазоры 1/8 дюйма между краями панели HardieBacker, стенами и основанием шкафа.

Сводные примечания по установке HardieBacker на деревянный черновой пол

Мы надеемся, что этот пост проливает свет на то, почему нам нравится HardieBacker для некоторых проектов плитки.Прочитав это сегодня, вы почувствуете себя более подготовленными к любому проекту плитки для пола.

Я собрал сводные примечания ниже, чтобы еще больше разобрать учебник:

• Определите толщину вашего нового плиточного пола
• Убедитесь, что переход между новой плиткой и соседним полом не является неудобным
• Возьмите образец керна вашего деревянного чернового пола (в центре деревянной панели)
• Осмотрите деревянные панели чернового пола на предмет повреждений
• Не выравнивайте стыки HardieBacker поверх стыков деревянного чернового пола
• Не допускайте, чтобы 4 угла HardieBacker сходились в одной точке , расположите панели в шахматном порядке
• Позвольте HardieBacker иметь зазоры 1/8 дюйма между краями платы
• Позвольте HardieBacker иметь зазоры 1/8 дюйма между стенами и основаниями шкафа

Что дальше

Если вам интересно Для получения дополнительной информации по этим темам ознакомьтесь с этими сообщениями:

Кроме того, если вы делаете ремонт ванной комнаты, у Репетитора по ремонту ванной есть масса полезных советов.

Золотые участники получают доступ к нашей полной видеотеке, а платиновые участники получают пожизненную поддержку по электронной почте или в нашей замечательной группе в Facebook.

Вот ссылка, по которой можно посмотреть наставника по ремонту ванных комнат

Cheers,

Обшивка стен и облицовка половиной ванны

финишный гвоздезабиватель
строительный клей и шпатель
циркулярная пила
лобзик
малярные принадлежности
шурупы для гипсокартона и шуруповерт
1/2 дюйма для гипсокартона
ударная пила для гипсокартона
6-дюймовый шпатель
шурупы для гипсокартона
шовный состав (гипсокартон грязь)
лента для гипсокартона
1 ​​/ 2дюймовая опорная плита из бетона
облицовочные панели из облицовочного картона
2-дюймовый карниз для короны
каркас для стульев и перил
плинтус
напольная плитка
инструменты для укладки плитки

Наша ванная комната уже оборудована электричеством и сантехникой.Отделываем стены гипсокартоном и обшиваем вагонкой, затем пол покрываем плиткой.

1. Отрежьте гипсокартон по размеру. Используйте универсальный нож, чтобы аккуратно надрезать бумагу. Оказывайте давление, ударяя по середине партитуры; гипсокартон должен легко ломаться. Завершите разрез, проведя ножом по бумаге, чтобы разделить кусочки. Прикрепите гипсокартон к каркасу шурупами. Зенковать винты; позже вы заполните отверстия герметиком. Швы гипсокартона расставьте в шахматном порядке.

2. Нанести шовный герметик на швы и отверстия для винтов, равномерно распределяя шпателем. Добавьте сетчатую ленту для гипсокартона, чтобы укрепить швы, затем покройте шовным герметиком. Дайте составу полностью высохнуть, затем отшлифуйте его до гладкости. Потребуется не менее трех слоев, дайте стыковке полностью высохнуть между каждым слоем.

1. Определите высоту обшивки. Оставьте место для пола и плинтуса.С помощью лазерного уровня или меловой линии отметьте место, где будет находиться верхняя часть доски для бисероплетения. Если у вас неровный пол, начните с самой высокой точки комнаты, вы можете вырезать панели для низких точек. Измерьте расстояние от лазерной линии до плинтуса, исходя из высоты обшивки.

2. Обильно нанесите строительный клей на обратную сторону панели обшивки и закрепите на стене. Быстро снимите панель со стены, чтобы клей стал тягучим и покрыл большую площадь с обратной стороны.

3. Прибейте борт к шпилькам с помощью пистолета для чистовых гвоздей.

4. Добавьте каркас поручня стула к верхней части обшивки. Покупка молдинга с уже вырезанной на спине выемкой для размещения поверх бортовой доски экономит время и силы. Прикрепите опалубку к стене с помощью клея и гвоздей.

5. Заполнить отверстия от гвоздей герметиком и песком.

6. Не снимайте плинтус, пока пол не будет готов.

7. Краска стен и панелей.

1. Прикрутите опорную плиту 1/2 дюйма к полу, чтобы получить ровный, влагостойкий черновой пол.

2. Разложите плитку и сделайте необходимые надрезы. Распределите мастику по подкладке и плитке.Используйте распорки, чтобы плитки уложены равномерно. В нашей комнате мы совместили плитку двух разных цветов.

3. Оставьте плитки на ночь, чтобы мастика застыла.

4. Используйте терку для затирки раствора. Распределите затирку по плитке по диагонали, это поможет проникнуть в трещины. Излишки вытрите влажной губкой.

5.Дайте раствору высохнуть в течение ночи, затем установите приспособления.

Руководство по доске для ванны: основы

Что такое доска для ванны?

Доска для ванны — это доска, предназначенная для размещения поверх стенок ванны (также известная как доска для ванны, доска для ванны, доска для душа). Он служит двум целям:

1. Сиденье: Обеспечивает удобное место для сидения во время купания.
2. Перемычка: Создает перемычку между внутренней и внешней стороной ванны, давая возможность купальщикам сначала сесть на край доски.Из сидячего положения купальщик может поднимать каждую ногу по одной за стенку ванны, тем самым устраняя необходимость «ступать» в ванну.

Кому может быть полезна доска для ванны?

Человек, который…

• не может стоять в течение длительного времени
• не может переступить через стену ванны, чтобы войти и выйти из ванны, или
• может скользить боком с кресла-коляски на доску.

Доски для ванн Amazon.com

Типы досок для ванн

Доступны три вида досок для ванн. Ключевое различие между типами ванн заключается в том, как доска удерживается на месте.

1. Опирается на стенки ванны : Большинство моделей досок для ванн просто опираются на верхнюю часть стенок ванны и удерживаются на месте регулируемыми резиновыми упорами, прикрепленными под доской.
2. Зажимы к стене ванны : Одна сторона доски предназначена для прижима к стене ванны, чтобы помочь удерживать сиденье ванны на месте более надежно.На другой стороне доски есть две ножки, которые проходят внутрь ванны для дополнительной поддержки.
3. Винты к стене ванны : Некоторые модели предназначены для ввинчивания в стену ванной комнаты. Винты помогают предотвратить перемещение или опрокидывание доски.

Доски для ванны Amazon.com

Детали для рассмотрения

Ниже приведены некоторые полезные соображения, которые следует учитывать при определении того, является ли доска для ванны подходящим решением для вас или нет.

1. Более короткие пользователи

   Доска для ванны, которая стоит прямо на стенках ванны, обычно лучше подходит для людей невысокого роста. Если вы выше ростом, имейте в виду, что сиденье, расположенное на высоте стенок ванны, может быть слишком низким, чтобы вы могли легко встать с него.

Доски для ванны Amazon.com

2. Более высокие пользователи

   Некоторые модели досок для ванн имеют лыжи или другие механизмы, прикрепленные к нижней стороне, которые служат для поднятия доски над высотой стенок ванны, что делает их более удобными для более высоких людей.

Доски для ванны Amazon.com

3. Ширина ванны
   Ванны различаются по ширине, как и доски для ванны, поэтому важно убедиться, что выбранная модель доски имеет ширину, подходящую для вашей ванны.

Доски для ванны Amazon.com

4. Ширина открытой стенки ванны / выступа
   Доски для ванн предназначены для размещения на стенках ванны. Большинство требует наличия минимум одного дюйма плоской поверхности поверх обеих стенок ванны, чтобы доска могла безопасно лежать на ней.Если между вашей ванной и прилегающей стеной ванной есть выступ почти незначительный, то вы можете рассмотреть модель, которая представляет собой нечто среднее между доской для ванны и стулом для ванны, которое опирается на переднюю стенку ванны и имеет две ножки, которые вытяните внутрь ванны для поддержки. Для гибридного типа убедитесь, что ширина зажима и высота ножек совместимы с размерами стен вашей ванны.

Доски для ванны Amazon.com

5. Контуры ванны
   Имейте в виду, что модели досок для ванн, удерживаемые на месте с помощью резиновых пробок, прикрепленных к нижней стороне доски, не имеют тенденций хорошо работать в ваннах с сильно изогнутыми / профилированными внутренними стенками ванны, потому что резиновые пробки обычно находятся там, где внутренние стенки ванны сглаживаются.Это может заставить доску для ванны сесть довольно далеко вперед в ванне, что, в свою очередь, означает, что вы можете скрючиться в ноге ванны. Модели, которые можно привинтить к стене ванной комнаты, лучше подходят для ванн с большими формами, потому что они обычно предназначены для того, чтобы полностью опираться на стенки ванны, что позволяет полностью разместить доску в задней части ванны.

Настенные доски для ванны Amazon.com

6. Опасность опрокидывания!
   Модели, которые опираются на верхнюю стенку ванны с резиновыми пробками под ними, действительно предоставляют место для отдыха, если это необходимо, но имейте в виду, что они могут наклониться вперед, наклоняться вперед, когда вы наклоняетесь, чтобы помыть ноги, или могут опрокинуться назад, если вы слишком сильно наклонитесь назад.Модели, которые крепятся к стене ванны или привинчиваются к стене ванной комнаты, как правило, более устойчивы, чем модели, которые просто удерживаются на месте резиновыми пробками под ними.

Доски для ванны Amazon.com

7. Использование стены в ванной в качестве спинки
   Очевидным недостатком досок для ванны является отсутствие спинки, на которую можно было бы опираться. Спинку можно создать, поместив доску для ванны до упора в конце ванны, что позволяет использовать стену ванной комнаты, расположенную сзади (также известную как.головной конец) ванны в качестве спинки. Примечание. Модели бортов для ванны с четырьмя резиновыми заглушками, прикрепленными к нижней стороне доски, скорее всего, не будут полностью прилегать к краю ванны из-за изогнутой формы внутренних стенок ванны. Модели досок для ванн, которые опираются на стенки ванны и прикреплены винтами к стене ванной комнаты, обычно лучше всего подходят, если вы планируете использовать стену ванной комнаты в качестве спинки.

Доски для ванны Amazon.com

8. Ручка, прикрепленная к доске для ванны
   Есть ли поручень на стене вашей ванной комнаты рядом с ванной? Если нет, подумайте о покупке модели досок для ванны с ручкой, прикрепленной к одной стороне.Это обеспечит вам опору для рук, когда вы скользите по сиденью в ванну.

Доска для ванны с ручкой Amazon.com

9. Доска для ванны с поворотным сиденьем
   Модель доски для ванны с сиденьем, подлокотниками и вращающимся сиденьем может облегчить посадку на сиденье и переход через стенку ванны. Сиденье сначала поворачивается лицом к внешней стороне ванны, пользователь садится, а затем поворотное сиденье облегчает поворот бедер к душевой насадке.Подлокотники обеспечивают дополнительную безопасность и поддержку при вставании и сидении. В некоторых моделях есть одна ножка, которая выдвигается вниз до пола ванны для дополнительной поддержки.

Доски для ванны с поворотным сиденьем Amazon.com

10. Материалы и цвета доски для ванны
    Доска для ванны предлагается из множества различных материалов, включая, помимо прочего: твердый пластик, сталь с пластиковым покрытием, фенол, тик и кипарис. У вас проблемы со зрением? В таком случае может быть полезно выбрать доску для ванны такого цвета, который контрастирует со стенами ванны или ванной комнаты, чтобы улучшить восприятие глубины.

Доски для ванны Amazon.com

11. Грузоподъемность
    Убедитесь, что грузоподъемность соответствует вашим потребностям. В противном случае он может прогнуться в центре и упасть.
12. Удержание воды
    Доска для ванны опирается на стенки ванны, что означает, что она будет препятствовать заправке занавески для душа в ванну, что затрудняет удержание воды внутри. Можно получить специальную предварительно вырезанную занавеску для душа, предназначенную для использования с скамейками / досками для ванн.В качестве альтернативы можно сделать прорези в существующей занавеске для душа, чтобы ее можно было заправить вокруг доски.
13. Нет возврата!
    Согласно правилам FDA, изделия для ванн, проданные в США, обычно не подлежат возврату (если они еще не находятся в оригинальной упаковке). Поэтому перед покупкой рекомендуется подтвердить, что продукт подходит для вашей ванны. Если вы выбираете модель, которая крепится к стене ванны, убедитесь, что выбранная модель соответствует высоте, ширине и форме стены ванны.Если вы выберете модель, которая опирается на верхнюю часть обеих стенок ванны, убедитесь, что она подходит для ширины вашей ванны и , что на стенках ванны имеется достаточно плоской поверхности, чтобы поддерживать модель, которую вы выбрали.

The Homeability Advice ™

Доска для ванны — это простое и недорогое решение, позволяющее сделать ванну более доступной. Доска для ванны — хороший выбор для использования в небольших ванных комнатах, потому что она полностью находится внутри ванны.Другими словами, он не занимает ценное пространство на полу за пределами ванны, которое необходимо человеку, использующему ходунки или инвалидное кресло, чтобы иметь возможность свободно перемещаться внутри ванной комнаты. Как правило, модели, которые надежно прикреплены к стенке ванны или душевой кабины, будут более безопасными, чем модели, которые просто опираются на стенку ванны. Чтобы узнать о других способах облегчения купания, посетите руководство: Вход и выход из ванны: скамейки, лифты и кресла для перевозки.

Недостатком досок для ванны является то, что они не позволяют заправить занавеску для душа внутри ванны и, следовательно, затрудняют удержание воды внутри.Чтобы узнать больше о выборе подходящей занавески для душа, ознакомьтесь с нашим руководством по доступным занавескам для душа. Очевидно, что сидеть во время купания, как правило, безопаснее и проще, но это также имеет свой недостаток, заключающийся в том, что вы будете находиться дальше от насадки для душа. Простое средство — добавить ручной душ. Чтобы узнать больше о выборе подходящего для ваших нужд, ознакомьтесь с нашим руководством по портативным душевым насадкам.

Как всегда, мы рекомендуем вам посоветоваться с вашим квалифицированным специалистом в области здравоохранения относительно соответствия того или иного решения или продукта вашим потребностям.

Другие темы, которые могут вас заинтересовать :

1. Покупка душевой кабины — ваша самая большая ошибка?
2. Правда о финансировании модернизации дома
3. Ваш собственный дом и учреждение для престарелых: сравнение затрат
4. Доступные ванны: удивительное разнообразие!
5. Вешалка для унитаза: какой тип лучше? »

Рекламное объявление

Underneath What’s Underfoot — Old House Journal Magazine

Цементная плита PermaBase марки Unifix представляет собой жесткую основу из портландцемента, заполнителя и стеклянной сетки для установки в плиточной ванне, подверженной воздействию влаги.

К укладке плитки и упругого пола относится старая поговорка о том, как хороший дом начинается с хорошего фундамента. Что может быть неожиданностью, так это то, что шпунтованный черновой пол, типичная основа для полов в старых домах и даже обычная строительная фанера или ДСП, не являются достаточно гладкими и достаточно прочными, чтобы сами по себе быть хорошим фундаментом. Обычно требуется черный пол в сочетании с промежуточным материалом или подложкой, которая перекрывает зазоры и стыки, обеспечивая при этом гладкую, устойчивую поверхность для чистового напольного покрытия.На кухнях и ванных комнатах, где чаще всего встречаются плитка и эластичные покрытия, правильная подложка имеет решающее значение для наилучшего внешнего вида и долгого срока службы пола. Загвоздка в том, что подложки не только различаются от материала к материалу, но и отличаются от того, что вы, возможно, использовали в прошлом.

Керамическая и каменная плитка

Десятилетия назад единственный способ укладывать плитку — особенно во влажных помещениях, таких как ванные комнаты — был на плоской гладкой плите толщиной 2 дюйма из затертого цементного раствора или когда-то повсеместной «грязевой работы». »Прошлого.Грязевые работы по-прежнему используются для заливных бетонных полов и для дорогостоящих работ, но для большинства ванных комнат и кухонь стоимость и вес грязевых работ являются чрезмерными (при условии, что вы даже можете найти кого-то, у кого есть навыки для этого).

Вместо этого, в течение последних 25 лет или около того, стандартный метод укладки плиточных полов представлял собой современный симулякр грязевых работ, обычно называемых цементной подкладкой (например, цементная плита марки Durock, HardieBacker, Unifix PermaBase, Wonderboard). ). Эти материалы представляют собой цементный раствор и заполнитель, сформированный из стекловолоконной сетки (для структурной целостности) в тяжелые листы толщиной ½ ”и 5⁄8 ″, размер которых варьируется от 32 ″ x 48 ″ до массивных 4 x 8 дюймов. .

Будь то камень, стекло или керамика, плитка — это хрупкий материал, который необходимо укладывать на жесткое основание во избежание растрескивания. Цементная опорная плита должна лежать на очень устойчивом основании. В новом строительстве толстый фанерный пол обычно выполняет эту работу, но в старых домах небольшой прогиб и неровность, присущие черновому полу из плит толщиной ¾ дюйма, могут быть на грани допустимого, поэтому некоторые производители рекомендуют прикреплять слой фанеры толщиной ½ дюйма. укрепить черновой пол до толщины 1¼ дюйма.Фанеру намазывают тонким слоем клея с помощью шпателя с ¼ ”зубцами. Затем цементные плиты прижимаются к месту, обычно гладкой стороной вниз, и закрепляются через каждые 8 ​​дюймов или около того соответствующими винтами или гвоздями, устанавливаемыми чуть ниже поверхности. Наконец, стыки проклеиваются стекловолоконной лентой и тонким раствором (или любым другим способом, рекомендованным производителем).

Эластичные полы

Специальная фанерная подложка рекомендуется в качестве основы для эластичных полов, таких как линолеум или пробка.(Фото: любезно предоставлено APA, The Engineered Wood Association)

Подобно принцессе на горошине, различные типы упругих полов — от винила и линолеума до резины — быстро повреждаются чем угодно, кроме гладкой твердой поверхности. Малейшее углубление или возвышение под ним может в конечном итоге «телеграфировать» на поверхность в виде заметного пятна износа. Это означает, что укладывать эластичные материалы непосредственно на любой черновой пол из плит не следует, потому что даже если доски имеют шпунт и гладкую шлифовку, они будут двигаться с циклами влажности, открывая зазоры, которые могут появиться в полу.Исправление заключается в том, чтобы покрыть черновой пол деревянной подложкой.

Отдельные производители различаются по поводу того, что можно и что нельзя использовать в определенных продуктах, но, как правило, большинство из них рекомендуют фанеру для подложки с рейтингом APA (Американской ассоциации фанеры), толщиной не менее ¼ дюйма (½ дюйма, если плиты шире). чем 3 ″ или не паз-паз). Подложка из дерева представляет собой высококачественную фанеру с прочной гладкой поверхностью из шпона и специально сконструированной внутренней сердцевиной, устойчивой к проколам и вмятинам.Многослойная сердцевина также делает подстилку более стабильной по размерам, чем обычная строительная фанера, такая как внешняя фанера A-C. Для установок, где может быть высокий уровень влажности, фанеру для стяжки изготавливают наружных сортов.

Превосходство подкладочной фанеры становится очевидным по сравнению с тем, что не работает. После устранения последствий набухания влаги или ударов вокруг гвоздей производители напольных покрытий отказались от ДСП и ДСП.Доска Lauan и другие распространенные листовые материалы для склада также не используются, потому что их сердцевина может содержать скрытые пустоты, а поверхности заделаны клеями, которые могут вытекать пятна или телеграфировать через пол.

Итак, хороший, чистый, плотный черновой пол — это идеальный вариант, но на кухне или в ванной есть вероятность, что какой-то пол уже уложен, и возникает вопрос: вы его снимаете или перебираете? Удаление всего старого упругого пола до чернового пола требует труда и может повысить вероятность удаления асбеста.Некоторые эластичные напольные покрытия десятилетней давности изготавливались из волокон асбеста; более важным было то, что были некоторые клеи для полов и лайнеры. Короче говоря, эти материалы следует удалять осторожно, никогда не измельчая или разрушая их, так как это может привести к выделению волокон.

Переход по существующему напольному покрытию устраняет проблему асбеста, но увеличивает толщину пола и это возможно только в том случае, если старый материал является гладким, чистым, в хорошем состоянии и толщиной в один слой. У каждого производителя эластичных полов свои условия, но, как правило, не рекомендуется накрывать мягкие полы, самоклеящуюся плитку, пол ниже уровня земли или старую резиновую плитку.Однако ценность высококачественной подложки будет напрасной, если вы не установите ее должным образом. У каждого производителя напольных покрытий есть свои спецификации, но, как правило, идея состоит в том, чтобы прикрепить листы к полу гладкой лицевой стороной вверх через каждые 4-6 дюймов с помощью скоб, шурупов или гвоздей с круглым хвостовиком, которые не откатываются. и вмятины на полу. Строительный клей запрещен из-за риска появления пятен.

Как установить цементную плиту под плитку

Готовы снова заняться тяжелым делом? Как насчет того, как установить цементную доску под плитку?

Кто-нибудь?

На самом деле вам не нужно пошевелить пальцем….эээ… .могут просто прокрутить, но это относительно мало энергии….

Я восприму это молчание как громкое ДА посту DIY. Я рассказываю о путешествии, которое мы предприняли, чтобы привести нашу ванную комнату в готовую для гостей форму, и позвольте мне сказать вам … это, вероятно, было самое сложное рено, которое мы сделали до сих пор с точки зрения «что, черт возьми, мы делаем» . Верно. Большую часть времени мы стягивали штаны в Google (это звучит странно), чтобы получить ответы на наши вопросы, связанные с самоделкой, потому что это был первый раз, когда мы занимались ванной и возились с действительно функциональными ее частями.Как и большинство blogville, наши DIY-проекты в прошлом были в основном косметическими. Есть очень мало настоящих блоггеров DIY… людей, которые занимаются всем, от электричества до гипсокартона и пола. Я имею в виду … вы знаете что-нибудь? Не только дизайнеры… но проверенные временем блогеры? Люди … Мне нужны имена, потому что в моем ридере их всего пара, а мне нужно больше. Я бы съел эту ерунду ВВЕРХ.

Anyhoo … Я говорю все это, потому что это был огромный проект для нас. Мы никогда не устанавливали душ, и у нас был огромный нехватка времени.В последнем посте вы читали, что мы наняли сантехника для перемещения водостока (теперь уверены, что мы могли бы это сделать своими руками) и перемещения элементов управления (также на 85% уверены, что это не так сложно, как мы думали, наблюдая за его работой) и затем установите поддон для душа (вполне можно было бы решить и эту проблему, хотя я рад, что мы наблюдали за примером). Так что в целом … сдача в аренду была для нас полезным опытом, который мы благодарны за документ, потому что теперь мы чувствуем себя готовыми, если другая ванная комната нуждается в ремонте. Джереми также передвинул несколько гвоздиков, и теперь у нас есть шероховатая ниша в дальней стене.

Я просто благодарен, что это все еще не похоже … потому что это было бы возможно, если бы крайний срок не дышал нам в шею …

И только для тех из вас, у кого появляется зуд, глядя на всю эту пыль…. Вот как она в итоге выглядела…… вперед и вздохните с облегчением сейчас…

Итак, сегодня мы поговорим о досках…., Если быть точнее, о цементных плитах. Это может заставить вас заснуть … вы будете той ДОСКОЙ.извини, что пришлось

Под любой поверхностью плитки должны быть цементные плиты или подкладочные плиты. Существуют разные типы (основные два типа — Durock и HardiBacker), и мы выбрали HardiBacker для пола (потому что он тоньше, и мы бы предпочли не иметь огромного шага от спальни с ковровым покрытием к этому кафельному полу), а затем Durock для пола. душ (он сочетается с гипсокартоном и хоть и тяжелый, но менее дорогой).

Итак, это наш процесс подготовки пола.Сначала мы заклеиваем дверные проемы и ковровое покрытие, потому что не хотим портить их. Затем мы должны разрезать цементные доски, чтобы они соответствовали пространству. У нас была куча случайных остатков HardiBacker, и мы, по сути, создали эту гигантскую головоломку, чтобы у нас был покрыт весь пол и не оставалось много отходов. Кроме того … это сэкономило нам немного денег, что было действительно полезно.

После того, как Джереми все отрезал и приготовил, пришло время вытащить их все обратно и нанести немного клея.Но прежде чем мы это сделали, я пометил каждую часть головоломки номером и стрелкой, чтобы точно указать направление, в котором она должна идти для наилучшего соответствия. Джереми также подпрыгивал на черновом полу, чтобы посмотреть, нет ли скрипов, которые нужно устранить.

Кстати, о клее… это то, что мы использовали. У нас уже были остатки от предыдущего проекта плитки, так что это упростило. Это клей, называемый мастикой, и его не следует использовать для обработки душа, но он отлично подходит для таких вещей, как этот пол без влаги.

Вы просто наносите его, а затем, используя зубчатый шпатель, вы можете создать несколько безумных бороздок для максимальной адгезии.

Мазок, паз, доска. Повторить миллион раз.

После того, как все доски приклеены к полу, вы хотите закрепить их шурупами для бетонных плит. Они продают их в отделе плитки. Вы хотите, чтобы они располагались равномерно (примерно 4-6 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить наилучший и наиболее безопасный пол). Вы получите волдырь на большом пальце из-за того, что все прикручиваете….имейте в виду.

Все СДЕЛАНО!

Ага, верно.

Дальше надо было заполнить трещины. (обязательная шутка здесь). Я расскажу вам об этом, потому что это очень просто.

Для начала понадобится шпатель. Лучше всего, если у него будет ровный край. Смажьте трещину тонким набором. (серьезно, я один смеюсь?)

Далее нужно разорвать сетку изолентой. С ним легко работать, но он в основном скрепит ваши доски и сделает их одной большой поверхностью … предотвращая будущие трещины на вашей плитке !!!

Отрежьте нужную длину и слегка вставьте ее в тонкий набор.

Я нервничаю и хочу дважды проверить, что он на месте, а не извивается, как ребенок в церкви, поэтому я двумя пальцами протираю ленту по всей длине, чтобы убедиться, что она действительно застряла.

Вот как это выглядит издалека.

Затем вам понадобится еще один слой тонкого набора…. Убедитесь, что он СЛИШКОМ тонкий. Вы же не хотите, чтобы горы в будущем стали перекрещиваться!

И та-да! Выполнено!

Далее идет душ.Вот где это становится немного волосатым.

Вы хотите установить цементную плиту, используя как можно большие плиты. Не заворачивайте винты слишком близко к поддону для душа, потому что вы не хотите проколоть свою подкладку … это было бы фатальной ошибкой, и тогда полиция по душе арестовала бы вас.

Вы хотите убедиться, что в досках есть небольшой зазор для расширения поддерживающих 2х4, поэтому возьмите небольшой карандаш для краски и используйте его в качестве распорки между досками.

Ниша была для нас первой, и в основном мы сначала сделали пол и потолок в ней… затем стены, а затем все прилегающие области должны были отступить

Мы поговорили с несколькими мастерами, которые установили сотни таких душей, и они посоветовали использовать Sikaflex для перекосов (извините — автокоррекция отверстий для фиксированных винтов, и я не могу это изменить, потому что это чертовски смешно), а также углы.

Этот материал был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО липким, поэтому убедитесь, что у вас есть бумажные полотенца и наденьте перчатки.

В тоннах форумов, видео и инструкций мы слышали разные советы… Было действительно трудно понять, как правильно делать этот процесс. В конце мы сделали ШПИЛЬКИ, затем ЦЕМЕНТНУЮ ДОСКУ, затем ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, а затем плитку. SilkaFlex — это начальный этап на этапе гидроизоляции. Вы не хотите накладывать одну гидроизоляцию поверх другой (например, шпильки, гидроизоляцию, цементную плиту, гидроизоляцию), потому что это то, что они называют «бутербродом с плесенью».Нехорошо.

После нанесения SilkaFlex мы добавили раствор ко всем трещинам и краям. Строительный раствор бывает разных цветов, и вы можете видеть, что мы открыли другой цвет на полпути 🙂 Он отличается от мастики и к тому же более песчаный, и вы сможете почувствовать в нем куски цемента и песка. С ним также труднее работать, но вы не можете поменять их местами, когда дело доходит до выполнения этого процесса. Вы смазываете им все отверстия для шурупов и швы между дюроком и дюроком, дюроком и гипсокартоном.

Тогда что нам делать, чтобы сделать два куска цементной доски похожими на один гигантский? Вы знаете ответ на этот вопрос …

Ага, швы надо заклеить. Отрежьте до нужной длины и приглушите ее….

Обязательно заштукатуривайте, чтобы получить хорошую гладкую поверхность. НЕДОСТАТОЧНО важно убедиться, что вы не используете слишком много раствора, потому что вам нужна ровная и ровная поверхность для будущей плитки. В противном случае вы будете иметь дело с горными вершинами, когда пойдете класть плитку.

И вот где я потерпел неудачу в большом блоге… Я не делал снимков бордюра. Я знаю. Я смотрел, смотрел и думал, что у меня есть некоторые, но я полагаю, что был слишком занят, делая, а не фотографируя. Я сделал это после выстрела, когда все высохло. Обычно вы делаете небольшую решетку из проволоки, чтобы надеть ее на нее, а затем применяете раствор для палубы, чтобы смазать проволоку грязью. Это несложный процесс … вроде игры с детской площадкой … вам просто нужно, чтобы она была квадратной, а верхняя часть имела небольшой уклон в сторону душа.Если вы постепенный человек, вот процесс, которому я следовал.

В следующем посте мне придется показать вам, как я занял нишу, потому что эта штука становится безумной… но не волнуйтесь, я также покажу вам, как мы сделали этого плохого парня водонепроницаемым.

Теперь о тех, кто любит блоги своими руками… Кто-нибудь знает кого-нибудь? Предпочтительно те, которые не являются подрядчиками, форумами или кем-либо, кто настроен против свинины … потому что я знаю … таким нельзя доверять 🙂 Я бы с удовольствием добавил некоторых в свой список …

3 плана доски настроения для ванной комнаты с полом и декором

Наш новый любимый ресурс по плитке и напольным покрытиям + 3 плана дизайна ванных комнат для угрюмого, пляжного и коттеджного стилей.

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени Floor & Decor. Все мнения на 100% мои.

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени Floor & Decor. Все мнения на 100% мои.

Мы с Робертом на днях пошли на свидание.

И, может быть, для некоторых пар этот вариант покажется странным, потому что это не обычный сценарий фильма с ужином… но что я могу сказать? Мы не совсем нормальные, и свидания для нас обычно включают покраску комнаты во время танца под рок 90-х, играющий на взрыве.

Однако на этот день мы планировали ванную комнату в Floor & Decor, так как новое место только что открылось рядом с нашим домом в Пайнвилле, штат Северная Каролина, и мы никогда раньше не были, но очень хотели пойти туда.

Правдивая история: Мы с Робертом ходили на свидания в комиссионный магазин, чтобы попытаться найти друг для друга самую отвратительную одежду. (Попробуйте как-нибудь. Это весело.)

Но эта была как полярная противоположность, вместо этого мы пытались собрать воедино нашу идеальную главную ванную комнату мечты, которая раньше выглядела так:

А теперь выглядит так после ремонта на Фазе 1 с использованием только краски и дешевого винила, чтобы удержать нас до большой фазы Рено однажды:

Затем, как только мы вошли в двери этого гигантского места, мы поняли, что это, по сути, место медового месяца в проектах по ремонту дома.

Это было так потрясающе, со всеми видами великолепной плитки, дерева и камня, но в хорошем смысле.

Мы сразу заметили, что плитка, которую мы использовали при ремонте ванной комнаты для девочек, была здесь по цене намного ниже, чем мы заплатили, а все остальное было оценено очень хорошо.

Floor & Decor предлагает любые твердые материалы для полов и стен из всех мыслимых материалов — камень, гранит, мрамор, деревянные столешницы, цемент, керамику, глина, керамогранит, винил, ламинат, водостойкие, водонепроницаемые, инженерные и паркет, затирка — все это вы обычно видите в дизайнерском салоне, но по складским ценам.

Когда мы оба увидели эту полированную аквамариновую керамическую плитку, мы ахнули одновременно. (Вроде как когда мы впервые увидели друг друга 11 лет назад… hubba hubba.)

Итак, идея соревноваться друг с другом за лучший дизайн ванной комнаты превратилась в «спроектируйте всю нашу ванную комнату вокруг этой плитки, потому что она« единственная »».

У них есть забавные тележки для вдохновения, которые можно катать от секции к секции, так что вы можете, так сказать, «примерить» всю свою плитку вместе.

Мы абсолютно влюбились в эту зеленую мозаичную шестиугольную плитку и почти обдумали ее, но решили, что она может быть слишком пляжной для нашего дома.

А потом мы обнаружили раздел вдохновения со всеми его стильными кухнями, ванными комнатами и прачечными, и все ставки были проиграны.

Роберт понятия не имел, что это был душ для собак, и подумал, что это какая-то странная версия человеческого душа, прежде чем я научил его этому. Ха-ха! Теперь он убежден, что нам нужен большой душ для нашей 12-фунтовой собаки, кусающей лодыжки.

На некоторых заглушках проходов в магазине установлены станции вдохновения, чтобы вы могли разложить весь пол и плитку, чтобы визуализировать все вместе. У меня здесь был сенный день.

В конце концов, это был победный образ, который мы с Робертом создали вместе.

Но если вам когда-нибудь понадобится помощь, Floor & Decor может помочь вам в бесплатных услугах по дизайну. Вы можете связаться с дизайнером здесь. И вы можете вдохновиться другими идеями здесь.

Итак, да! Теперь у нас есть шикарная новая главная ванная комната!

Шучу.Мы можем мечтать, хорошо?

Мы очень благодарны за нашу ванную комнату Reno в Фазе 1, но я не собираюсь лгать… мы будем в восторге, если однажды выпотрошим душ 80-х.

Если вы находитесь в районе Шарлотт, Северная Каролина, Floor & Decor в Пайнвилле стоит свидания на целый день… или просто свидания «вы», если вы хотите стать дизайнером.

И просто для удовольствия мы собрали несколько наших любимых образов для ванной за день, если вам нужно немного больше вдохновения:

Ванная комната 1 — Moody

Аквамариновая плитка | Белая плитка под мрамор | Деревянный туалетный столик | Золотой кран | Серая шестигранная плитка

Ванная комната 2 — Пляжный

Синяя джинсовая плитка | Плитка из гальки | Белый тщеславие | Хромированный смеситель | Деревянная плитка

Ванная комната 3 — Коттедж

Плитка из состаренной прессы из слоновой кости | Белая цементная плитка | Серый тщеславие | Смеситель из матового никеля | Плитка из ясеня

Первый, безусловно, наш выбор с «такой идеальной» плиткой из аквамарина.Какой твой?

Укладка плитки на пол в ванной за 5 простых шагов

Это похоже на простой проект — небольшой пол в ванной. Вы выбрали плитку в местном магазине коробок вместе с несколькими расходными материалами и готовы к работе. Проблема в следующем: с чего начать?

Этот пост предполагает, что ваш существующий пол удален, а ваша плиточная подстилка установлена.

По сути, вам нужно разложить пол в ванной в соответствии с выбранной плиткой и начать укладку.

См. Мой предыдущий пост о концепциях макета плитки и почему был выбран этот макет.

Итак, приступим. Вот ваш план атаки, состоящий из 5 шагов:

Расчетное время чтения: 5 минут

Расположение плитки на полу в ванной

Нарисуйте линию от основной стены и выровняйте ее по квадрату

1. Найдите что-нибудь, от чего можно оторваться

У вас есть отмерить что-нибудь и провести линию. Как узнать, с чего начать измерения?

Обычно я ищу самую длинную стену.Еще лучше, если это будет длинная внешняя стена.

Старайтесь избегать небольших внутренних стен и ванн (сантехники проходят обширную подготовку, чтобы убедиться, что они не вставлены прямо).

Иногда тщеславие работает, а иногда нет. Более длинные туалетные столики подойдут лучше, но сначала постарайтесь оторваться от стен.

На диаграмме выше я измерил 18 дюймов. Это произвольное число, и вы можете нарисовать его где угодно.

Для этого пола в ванной нанесены линии разметки.

2. Нарисуйте на нем квадратные линии.

Нарисуйте пару квадратных линий от основной линии, чтобы увидеть, насколько квадратная форма ванна и дверной проем.Используйте прямые края и обрамляющий квадрат, треугольник 3-4-5, лазерный угольник или что-то еще.

5 способов испортить установку цементной плиты на полу

Затем обойдите и проверьте, все ли ровно.

Проверьте ванну, туалетный столик, дверной проем. Некоторые вещи, вероятно, будут отключены.

Если все выключено, вернитесь к шагу 1, но попробуйте оторваться от другой стены. Затем (шаг 2) устраните это.

Как это работает? Задайте себе вопрос: выглядит ли комната прямой и прямоугольной из этих линий?

Иногда встречаются ванные комнаты, где все некорректно.Если это так с полом вашей ванной комнаты, просто сделайте все возможное и переходите к шагу 3.

Иногда внесение незначительных корректировок может принести большие убытки.

3. Внесите корректировки в линии планировки пола

Иногда незначительные корректировки могут все исправить. Например: на фото выше ванна не квадратная на 1/8 дюйма.

Ничто не покроет плитку у ванны, но у стены слева будет деревянное основание пола (1/2 дюйма).

Так как квадратные надрезы легче делать, чем неквадратные, вы можете подумать о том, чтобы выровнять макет за пределами ванны.

Таким образом вы сможете разрезать прорези в ванне под квадрат, и прорези в стенах будут закрыты основанием.

Если ванна выходит за пределы квадрата на 1/4 дюйма или более, не делайте этого. Отойдите от исходных квадратных линий, прикусите пулю и разрежьте ванну под углом.

Самовыравнивающаяся подложка: The Ultimate Guide

4. Проведите линию разметки по длине пола

Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно адаптировать его к разметке плитки на полу в ванной комнате.

Сделайте следующее: поместите две плитки в исходную точку с швом между ними.Не забудьте оставить в стене зазор.

На чертеже отправной точкой была длинная стена. Проведите эту линию по длине ванной комнаты (длинная зеленая линия на схеме).

Теперь у вас есть одна из ваших линий разметки. См. Фото ниже:

Нарисуйте главную линию макета

5. Проведите пересекающиеся линии через каждые две плитки

Теперь другое направление. Когда дверь закрыта, плитка должна начинаться на 1/2 пути под дверью.

Начните плитку под дверью и измерьте две плитки и два шва.Проведите пересекающуюся линию.

Делайте это снова каждые две плитки, пока не доберетесь до ванны.