Фасады как крепить – технология установки обрешетки и отделки фасада своими руками, а также как крепить стартовую планку и профиль

Содержание

Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики – маленькая хитрость

Здравствуйте друзья!

Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.

Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.

Я не раз встречал в «сети» руководства по этому вопросу, и каждый раз был слегка удивлен, если не сказать большего.

Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.

Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.

Это и будет разметка.

Относительно данного способа, можно привести массу аргументов «против», но я приведу два – фронты нужно крепить к ящикам только тогда, когда сам короб выставлен по диагоналям (соответственно уже имеет заднюю стенку).

Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.

Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.

При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.

А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…

Второй, довольно распространенный «вариант» – это когда все это делают с помощью двухстороннего скотча.

Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.

Одним словом, все эти способы не являются удачными.

Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро

Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:

Короб должен быть выставлен по диагоналям (должен быть геометрически правильным).
Выдвижной ящик, находящийся в нем, тоже должен иметь правильную геометрию.

По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.

Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.

Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).

Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.

Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.

Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.

При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).

И в заключение, устанавливаем ручки:

Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.

Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.

В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.

Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.

О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.

На этом все.

До встречи.

один из способов с фото-инструкцией

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мастер-классе по креплению шариковых направляющих полного выдвижения мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

рулетка,
угольник,
карандаш.
Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Этот пункт из серии «семь раз отмерь» и пренебрегать им на фасадах – лице изделия будет себе дороже.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

Как крепить фасадные панели Как крепить фасадные панели

Время чтения: 7 мин.
Облагородить внешний вид своего дом, утеплить, продлить его срок службы, все это возможно сделать, применив фасадные панели. На строительном рынке существует широкая линейка этих моделей разных по фактуре, материалу, цветовой гамме. Что представляет собой этот облицовочный материал и как его крепить, разберем в настоящей статье.

Преимущества фасадных панелей
Строительство дома из камня или кирпича — весьма затратное мероприятие. Фасадные панели для облицовки дома, напротив, — популярный современный материал, к тому же простой в установке.
Преимущества:
Благодаря тому, что панели производятся из высококачественного, но недорогого полимера, стоимость их в разы ниже кирпичей и камней для облицовки.
Материал долговечен, устойчив к погодным условиям, его можно легко мыть из шланга.
Способ отделки фасада быстрый и несложный, так как для установки одной панели требуется всего несколько крепежей. Его можно проводить без помощи техники, самостоятельно. Крепежные материалы всегда можно подобрать в любом строительном магазине.

При условии использования фасадных панелей есть возможность дополнительно утеплить дом. Облицовка устанавливается на обрешетку, под которую можно уложить различные утепляющие материалы. Это второе основное назначения для фасадных панелей после декоративного.
Облицовка может иметь внешний вид под совершенно любые фактуры: дерево, камень, кирпич. Палитра оттенков разнообразная.
К недостаткам можно отнести то, что панели подвержены механическим повреждениям. Чтобы благополучно решить такую проблему, нужно покупать материал для облицовки с маленьким запасом, на случай повреждений и замены.

За короткий срок работ обычный дом превратится в изысканное, благородное здание.
Виды фасадных панелей
Существует много видов, различаются они по материалу изготовления, способу монтажа, размерам, цветовой гамме. О самых востребованных далее.
Металлосайдинг
Модели из алюминия, нержавеющей стали, представляют собой надежную и прочную конструкцию. Металлосайдинг прекрасно подойдет для облицовки дач, одноэтажных домов. Панели хорошо повторяют «эффект» дерева, легко монтируются. Уход очень прост – вымыть загрязненную часть дома.

Монтаж происходит следующим образом:
На цоколь накладывают водоотлив.
На п — образные кронштейны крепят п – образный профиль.
Встык к водоотливу устанавливают планку начальную.
Монтируют металлосайдинг.
Декоративные панели под клинкерную плитку
Этот материал совмещает сразу две функции: утепляет и улучшает внешний вид здания. Он состоит из утеплителя и наружного декоративного покрытия под плитку. Может быть самых разных видов имитации натуральных материалов.
При относительно ровных стенах эти декоративные модули можно крепить с помощью клея и шпателя сразу к стене дома.
Если требуется утепление, то необходимо использовать каркас:
металлический или деревянный каркас;
жестяной профиль, на который будет укладываться первый нижний ряд панелей;
панели, крепежи или клей, уровень.
Данный вариант облицовки дома получается дороже, но установка его совершенно несложная:
Специальными шпателями наносят клей на панель.
Ее прикладывают к наружной стене или каркасу дома.
Согласно инструкции через 3 минуты панель отрывают от стены. Снова крепят к поверхности стены – это увеличивает прочность сцепления материалов.
Стыки между модулями заклеивают и прикручивают шурупами — для прочности.
Рекомендуют производить монтаж исключительно в теплое время года, так как при низких температурах клей может не схватиться с поверхностью.
Фиброцементные панели под штукатурку
Эта обшивка имеют следующие преимущества:
очень легкий вес изделий не дает дополнительной утяжеляющей нагрузки на стены;
обеспечивает отличную термоизоляцию, возможно дополнительное утепление;

дает стене возможность «дышать» из-за присутствия вывода конденсата;
материал экологически безопасен, не возгорается;
большая цветовая палитра акриловых красителей;
монтаж простой, как у металлосайдинга.
Хотя внешний вид фиброцементных покрытий очень благородный, привлекательный, но изделия очень хрупкие, поэтому возможны механические повреждения. Их состав:
цемент и древесная фибра;
слюда, кварц;
неорганические составляющие.
Покрытие обладает прекрасным свойством: оно антистатично, самоочищаемо.
Деревянный сайдинг

Дерево всегда популярно и востребовано в оформлении фасадов зданий. Этот вариант не дешевый, но самых эффектный вид облицовки. При выборе этого материала необходимо помнить, что:
его рекомендуют использовать для одноэтажных домов, по причине большого веса обшивки;
за деревянным фасадом необходимо ухаживать, чтобы продлить его срок эксплуатации: использовать масла, пропитки.
Преимущества деревянного сайдинга:
экологически безопасен;
дает дому «дышать»;
быстрый, легкий монтаж;
эстетический вид;
можно использовать как для фасада, так и для обустройства внутренних помещений домов;
способ установки: вертикальный, горизонтальный, елочкой и по диагонали.
Установка деревянного сайдинга идентична металлосайдингу, тоже на обрешетки. Монтаж состоит из:
пароизоляции и обрешетки;
утеплителя и ветрозащитной пленки;
второго слоя обрешетки для панелей;
деревянной облицовки.
Поливинилхлоридные панели
ПВХ панели – самый экономный вариант облицовки фасадов домов. Особенно пользуются спросом благодаря своим преимуществам:
большой выбор вариантов цветовых решений;
цена невысокая;
легкий монтаж.
ПВХ устанавливают только в горизонтальном положении. Для работ понадобятся:
молоток, гвозди;
уровень, строительные ножи;
перфоратор.
Монтаж начинается с определения места для укладки первого ряда панелей: либо от начала фундамента, либо от начала старой отделки. Далее:
Монтаж каркаса, углов, нижней полосы крепления панелей.
На дверях и окнах устанавливают наличники, накладки.
Монтируют все панели по рядам.
Верхнюю обшивку, вставленную в профиль, забивают гвоздем с зазором в 4 мм., а между остальными комплектующими до 6 мм.
Для ровного ряда модули проверяются уровнем, ровно отрезаются.
Последний верхний ряд закрывается специальным профилем для водоотведения.
Виды крепежа и креплений используемых для вентфасадов
Для монтажных работ предназначено большое количество разных видов крепежных изделий в зависимости от типа панелей. Чтобы определить необходимое количество крепежа, нужно руководствоваться метражом дома, количеством крепежей на каждое покрытие. Среди них выделяют:
фасадные саморезы;
заклепки;
всевозможные дюбеля;
болты скрытого крепления;
крепеж дуэт фасад и другие.
Фасадный саморез
Крепеж для вентилируемого фасада — саморезы из нержавейки (во избежание появления ржавчины). Фасадные саморезы не используют для оцинкованных систем, для них подойдут заклепки. А для алюминиевых панелей они подходят идеально.
Важно правильно закручивать саморез, нельзя не докручивать и перекручивать крепеж.
Порядок работы: обшивку ровно прикладывают к обрешетке, затем прикручивают поочередно на саморезы.
Заклепки
Заклепки алюминиевые и из нержавейки применяются также при монтаже вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля. У них бывают бортики увеличенные и выступающие. Диаметр совпадает с размером бортика.
Заклепка состоит из гильзы (нержавейка или алюминий) и втулки (нержавейка). Установленная в конструкцию гильза соединяет кронштейн с профилем. Втулка растягиваясь заходит в гильзу. Крепеж получается надежный.
Дюбель фасадный для крепления кронштейнов
В системах вентилируемых фасадов используют дюбели различной конфигурации. При их выборе надо обращать внимание на следующие нюансы:
дюбель должен легко гнуться, не ломаться;
толщина от 12 до 16 мм;
покрытие дюбеля должно подходить для крепежа фасадной плитки;
диаметр дюбеля зависит от нагрузки, веса обшивки;
чаще всего используются тарельчатые дюбеля (зонтики, грибки) для фиксирования теплоизоляции: высверливается отверстие чуть больше размера крепежа и устанавливается дюбель.
Болты скрытого крепления
Представляет собой анкер или винт для скрытого крепежа фасада из камня, пластика, фиброцемента. Он устанавливается в заранее просверленное отверстие, закрепляется механическим способом.
Основные правила установки панелей
Установку облицовки осуществляют двумя способами: скрытый и открытый.
Установка открытого типа включает в себя укрепление панелей на обрешетке, путем простого высверливания отверстий для крепежа и прикрепления. Все крепежные элементы в данном случае видимые. Но их можно подобрать в цвет панелей или использовать декоративные колпачки, либо просто покрасить в цвет панелей.
Скрытый способ крепления надежно крепит конструкцию и остается при этом невидимый.
Для фасадных панелей под кирпич, камень используют дополнительные крепежные планки. Скрытый способ сложней открытого и дороже. Однако, внешний вид здания получается идеальным. Часто используют монтаж скрытым способом частично у дверей, нижней части дома, а верхнюю часть, и задние фасады укрепляют открытым способом.
При установке покрытия необходимо помнить основные правила:
Установка должна начинаться снизу дома и с углов.
Укладка рядов должна проверяться уровнем. При правильной сборке все швы стыкуются, и получается цельное полотно фасада.
Монтаж облицовки – важная составляющая, снижает нагрузку на стены, дает возможность дополнительно утеплить дом, скрывает дефекты, неровности старых стен.
Технология монтажа наружных стеновых панелей
Монтаж необходимо проводить согласно всем требованиям и инструкциям в определенной последовательности. Предварительно перед закупкой материалов, надо обязательно удостовериться, совместимы ли фасадная плитка с креплением.
Подготовка поверхности, инструмента и материала
Стены дома подготавливают для работы заранее:
Стены зачищаются от грязи, снимаются стоки, карнизы. Деревянные фасады обрабатывают антисептиками от плесени.
Выбоины и неровности в стенах выравниваются и грунтуются.
Для каждого вида фасадного крепления готовятся определенные материалы, крепежи и инструменты.
Если предусмотрено утепление стен, герметизация, то дополнительно подготавливается и утеплительные материалы.
Обрешетка для монтажа панелей
Для монтажа обшивки устанавливают обрешетку деревянную или металлическую. Металл предпочтительней – он более прочен и долговечен. Обрешетка устанавливается с помощью кронштейнов, профилей, выравнивается уровнем. Укладывают утеплитель. При ровных стенах монтаж некоторых панелей (без утепления) можно проводить сразу.
Крепления фасадных панелей
Установка фасадной обшивки начинается всегда снизу. Сначала выравниваются и закрепляются углы, и только после этого начинают монтаж нижнего ряда панелей. Каждая панель прикладывается к стене, замеряется, крепится соответствующим образом встык со следующей панелью. Ряд должен быть ровный. Затем монтируют следующий ряд. Таким способом облицовывают все здание.
Подробней ознакомиться с информацией можно здесь:
Монтаж фасада дома сделать своими руками несложно, при условии выполнения всех необходимых шагов в технологии сборки.

Установка и регулировка фасадов выдвижных ящиков
Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».
Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.
Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.
Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.
Как крепить фасады к выдвижным ящикам
Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.
В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.
Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.
Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?
Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.
Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.
Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.
Что ж, фасады прикручены. Осталось установить ручки на фасадах выдвижных ящиков.
Установка мебельных фасадов
Итак, допустим вы решили сделать комод. Нашли фото, сделали проект, чертеж, деталировку, заказали распил, собрали каркас, установили выдвижные ящики, теперь осталось самое главное — установить фасады.
Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.
Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж – у вас все равно все получится ровно и без косяков.
Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:
шуруповерт
шурупы 4*30
струбцына (я брал за 3 у.е)
двухсторонний скотч
щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом ящики (которые все еще без фасадов) должны находиться в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).
Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков так, как показано на фото.
После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад как по вертикали, так и по горизонтали.
Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.
Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.
После того, как вы прикрепите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того, чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации рядом с местом зажима вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.
Далее, используя наш щуп, аналогично прикладываем и крепим второй и следующие фасады по проработанной схеме.
То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз. Или можно воспользоваться плоской доской, поставив ее вертикально.
Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.
Вот таким нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.
как правильно повесить петли на дверь шкафа, разметка и монтаж своими руками, количество крепления на фасад
Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.
Назначение петель для фасадов кухни
В первую очередь петли для дверцы мебели необходимы, чтобы закрепить фасады на корпусе. Также они дают возможность открывания и закрывания распашных дверей. От того какие именно петли будут выбраны зависит возможность регулировки самих фасадов (толстых, радиусных), степень фиксирования дверей, максимально возможный угол дверок при открытии, плавность свободного хода дверей, отсутствие скрипов, перекосов и других возможных дефектов.
Устройство и особенности крепления
Наиболее популярной моделью на фасады кухонных шкафов являются четырехшарнирные петли, называемые в народе «лягушками». Такая конструкция очень прочная, имеющая возможность регулировки положения фасада и стопор для предотвращения произвольного открытия дверок. Про стандартные размеры кухонных гарнитуров можно прочитать в данном материале.
Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.
Части четырехшарнирной петли:
Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
Ответная планка, необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.
Дополнительно в комплект могут входить:
Накладки для чаши.
Накладки для плеча.
Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).
Виды и размеры
Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
Угловые. Петли используются для установки на угловые ящики. При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель в стиле ретро.
Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с доводчиками, только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных откидных столов.
Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу фурнитуры для барных стоек в мексиканских странах).
Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для малогабаритных угловых кухонь.
Виды мебельных петель, как выбрать:
Как установить на угловую или нестандартную мебель
Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном здесь.

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.
Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.
Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.
Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.
Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.
Советы по монтажу петель и доводчика
В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:
Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.
При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.
При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.
Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика
Замена петли на дверце шкафчика:
Ремонт своими руками
Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять мебельные фасады. Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.
Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.
Производители мебельной фурнитуры
Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:
SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную мебельную фурнитуру и комплектующие, рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
«РосАкс». Московский производитель мебельной фурнитуры.
VIBO. Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и мебели из массива дерева.
FENNEL. Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.
Подробнее про особенности и ассортимент фурнитуры Blum вы можете почитать в нашей статье.
Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:
При выборе петель для фасадов и наполнителей шкафов, нужно обращать внимание на следующие факторы:
Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
Вес двери и ее длина.
Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для покрытия мебели).
Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества фурнитуры для шкафчиков зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели тут.
Как закрепить фасады для ящиков
Здравствуйте, уважаемый читатель! Существует несколько способов крепежа фасада на ящики, сегодня я расскажу Вам об одном из них. В последующих статьях я обязательно раскрою эту тему полностью со всеми нюансами. А пока смотрите одноминутное видео.

Именно на такие саморезы следует крепить фасад. Длина 29 мм.PZ2

Сверлим отверстие сверлом 3мм и закручиваем саморезы не до конца.

Наша цель сделать метки на фасаде, для этого достаточно выступа 3мм

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Для того, чтобы шляпки болтов не мешали при стяжки фасада,

выполняем разметку, места контакта шляпок болтов от ручек с лобовой планкой ящика.

Шляпки от болтов ручек, дающие зазор 3-4 мм.

Сверлим лобовую планку 35 перкой на толщину шляпок. Только не насквозь.

Выставляем фасад и делаем ударом метку. На видео это хорошо видно.

Ставим саморезы на метки и делаем стяжку.

Заключение
Теперь Вы справитесь без особого труда с этой задачей. Просто следуйте моим инструкциям и у Вас всё получится. Прошу заметить, что данный способ позволяет без каких-либо дополнительных инструментов выполнить крепление фасада на ящик.

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.

Твитнуть

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях