Фото сайдинг внахлест: Сайдинг внахлест своими руками — способы и пошаговые инструкции! – плюсы и минусы, монтаж своими руками

Содержание

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Схема обустройства с «Н» профилем и внахлест

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.
Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

как правильно соединить панели, пошаговая инструкция

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат

Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
угловые элементы — для облицовки углов.

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

Отметить, где будут заканчиваться софиты.
Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
Проверить вертикальность установки.
Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 5.00/5 (2 голоса)

Читайте также

Сайдинг внахлест своими руками — способы и пошаговые инструкции!

Технология сайдинга внахлест нашим предкам была известна еще много столетий назад. Правда, в те времена она называлась намного проще – обшивка внешних стен необрезными или обрезными досками. В настоящее время технологии изготовления пиломатериалов значительно усовершенствовались, появились специальные пропитки для защиты древесины от вредителей и гнилостных процессов, для отделки внешних поверхностей применяются лаки и краски с уникальными эксплуатационными свойствами. Эксплуатационные характеристики и внешний вид досок существенно улучшились, что дает возможность придавать фасадам новый облик.

Содержание:

Сайдинг внахлест своими руками - способы и пошаговые инструкции!

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест (в данном случае — фиброцементного)

Стыковка винилового сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.
Сайдинг «американка»
Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.
«Американка»
Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.
Крепление «американки»
Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Важно! Сегодня в реализации можно встретить и доски со сложным профилем, позволяющим имитировать сайдинг внахлест. При этом внешний вид полностью сохраняется, а качество обшивки значительно увеличивается. Об этой технологии мы поговорим немного ниже.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.

Обшивка дома доской внахлест

В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены

Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.

Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется

Важно! В качестве утеплителей лучше применять прессованную минеральную вату. В крайнем случае, можно воспользоваться негорючим пенопластом. Только помните, что существующее законодательство запрещает использование любых типов пенопластов для утепления зданий, имеющих высоту более одного этажа. Не нарушайте это требование, не подвергайте дополнительным рискам здание и свою жизнь.

Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится. Технология утепления обычная, на ней останавливаться нет смысла. Единственное, о чем следует упомянуть – качество обрешетки. Вертикальные стойки должны быть строго перпендикулярными и обязательно лежать в одной плоскости. Проверьте их положение перед началом работ.

Расчет толщины утеплителя под сайдинг

Минеральная вата для утепления

Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.

Подготовка материала

Практический совет! Всегда увеличивайте количество материалов на 5-8%, любые строительные работы не могут обойтись без отходов. Лучше иметь небольшой запас, чем приостанавливать работы из-за нехватки досок.

Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.

После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.

Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.

Подготовка всего необходимого

Перфоратор и строительный уровень

Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.

Гвоздодером немного оторвать рейки от стены, подложить в нужных местах деревянные клинья и опять прибить.
Закрепить тонкие рейки поверх старых, за счет изменения их толщины выравнивать положение.

Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным. Если вы пропустили этот момент, то исправляйте ошибку уже во время обшивки. В местах изгиба обрешетки доски прибивайте неплотно. Как только увидите, что они начали изгибаться – останавливайтесь. Если не успели вовремя среагировать – ничего страшного. Немного вытащите гвоздь и подровняйте доску.

Обшивка дома доской внахлест

Шаг 5. Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву. Место стыка отшлифуйте наждачной бумагой. Для улучшения качества шлифовки лучше степлером зафиксировать наждачку к ровному квадратному или прямоугольному брусочку. Отрезанные торцы досок обязательно пропитайте любым антисептиком или специальной грунтовкой.

Схема обшивки углов

Практический совет! Отделку углов можно делать по иному методу – сначала обшивать стены, торцы досок сайдинга крепить впритык. После окончания обшивки в углах прибить ровные доски и закрыть торцы. Такой метод упрощает процесс монтажа – нет необходимости с большой точностью подгонять каждую доску по длине. Но имеет и недостаток – в щели зимой задувает снег. Нужно принимать меры по герметизации больших зазоров, в противном случаем утеплитель может намокать. Мокрая стекловата – большая проблема для всех деревянных конструкций. Кроме того, значительно уменьшается эффективность утепления.

Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.

Профессиональный совет! Никогда не вбивайте гвозди в доски под прямым углом, такое положение увеличивает вероятность растрескивания. Гвоздь должен входить в дерево под углом примерно 30°, за счет такого положения он одновременно пробивает несколько слоев древесины, а это предотвращает растрескивание.

Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.

Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода

Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.

Установка нижней стартовой планки

Соблюден вентиляционный зазор

Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.

Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.

С одной стороны ровной рейки нанесите метки, соответствующие ширине досок. Делайте это очень точно, ошибки полностью исключаются. Любым образом обозначьте, что это лицевая сторона шаблона.
С другой стороны шаблона сделайте метки по ширине досок, но со смешением на величину перекрытия нижних кромок. Мы уже упоминали, что нахлест делается в пределах 2-3 см.

Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.

Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.

Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)

Практический совет! Если доски имеют большую длину, то следует позвать помощника. Нет такой возможности – пользуйтесь различными упорами для фиксации выбранного положения доски.

Обшивка «американкой» внахлест

Доски крепятся гвоздями

Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)

Стенка готова

То же, но с другого ракурса

По указанному алгоритму продолжайте обшивать стену до самого верха. Далее нужно сделать отделку софита.

Подшивка кровельного свеса деревянной вагонкой или доской

Шаг 1. Выберите материал, которым будет производиться обшивка. В случае обшивки дома натуральной доской не рекомендуем применять различные пластики. Софит можно отделать обыкновенной обрезной доской или обшить внахлест сайдингом для стен. Решение принимайте самостоятельно с учетом собственных потребностей.

Софит

Шаг 2. Обшивку софитов начинайте с разметки, линии можно отбивать веревкой с синькой или делать метки карандашом по стропилам. По линиям будут прибиваться доски.

Шаг 3. Прибейте первую доску, ее положение нужно проверять несколько раз. Если есть непараллельность линии стропил и стены, то в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение. При небольшой параллельности в пределах 2-3 см ее можно устранить за счет постепенного смещения досок. Непараллельность в 2-3 мм совсем незаметна, умножьте это значение на число рядов сайдинга и узнайте, можно ли пользоваться таким методом. При больших несоответствиях придется первую и последнюю доски подрезать клином. К сожалению, незамеченной такая операция не останется.

Шаг 4. Закройте стыки софита с обшивкой стены декоративными планками. Не забывайте оставлять продухи для естественной вентиляции. Торцевые фасадные стены не имеют свеса кровли, с ними следует поступать иначе. По мере обшивки доски подрезаются клином по размерам, стыки в дальнейшем закрываются декоративными торцевыми рейками. Если есть желание, то можно к рейкам дополнительно прибить широкие доски, которые помогут спрятать неровности срезов.

Подшивка крыши сайдингом

Еще один пример подшивки

На заметку! Мы дали описание универсальной технологии сайдинга внахлест, но каждый может его немного изменять. Использовать различные элементы отделки углов, стыков и т. д. Оригинальный вид дает сочетание деревянных досок с пластиковыми элементами декора.

Вот так вода стекает, если сайдинг крепится внахлест

Имитация сайдинга внахлест

Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.

Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.

Имитация сайдинга внахлест

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Видео – Обшивка деревянным сайдингом внахлест

Стыковка сайдинга внахлест: монтаж соединения на фото

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Схема монтажа

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Смотрите также:

Стартовая планка для сайдинга видео-инструкция по монтажу своими руками, виды профилей

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Расчет материала

Так как рассчитать металлочерепицу на крышу можно, только зная точные размеры здания и его кровли, работы начинают со снятия размеров. Единственный инструмент, который нужен на данном этапе, – длинномерная рулетка. Если конструкция кровли сложная, ее разбивают на отдельные плоскости.

В случае двускатной крыши для вычисления количества листов материала длину карниза делят на рабочую ширину листа. Неполные числа при этом округляют в сторону увеличения. Размеры крыши снимают по всем ее элементам. Чем больше замеров вы сделаете, тем точнее будет произведена раскройка материала. После выполнения замеров производят расчет количества материала и прорисовывают лекала крыши.

Установка обрешетки

Если есть опасения, что вентиляция под кровельными листами будет недостаточной, монтаж обрешетки выполняют одновременно с установкой гидроизоляции. Это помогает предотвратить появление конденсата на нижних поверхностях листов.

Обрешетка под металлочерепицу

Проводить монтаж металлочерепицы Монтеррей инструкция предписывает с устройства стропильной системы. При установке обрешетки придерживаются следующих правил:

Расстояние между стропилами должно составлять от 600 до 1000 мм. Чем оно больше, тем большее сечение должны иметь доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу делают из досок сечением 30х100 мм.
На уложенную гидроизоляцию по стропилам прибивают элементы контробрешетки, представляющие собой бруски сечением 40х50 мм. На эти бруски крепят доски обрешетки.
Первую поперечную ступеньку металлочерепицы укладывают ниже первой доски, поэтому первая доски обрешетки должна быть толще остальных на величину ступеньки.
В случаях, когда держатели желоба монтируются до крепления листов металлочерепицы, ширина первой доски обрешетки должна быть не менее 150 мм.

Крепление листов

В случае двускатной крыши монтаж начинают с торца здания. На шатровых крышах металлочерепицу крепят, начиная с верхней точки ската. Листы укладывают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал замок волны предыдущего листа, расположенный на левом его краю. Для облегчения работ монтаж начинают с левого края. При этом последующие листы закладывают под волну предыдущего.

Край листа выравнивают по карнизу, отступают от него 40 см и прикрепляют лист. Удобнее скреплять между собой несколько листов, закреплять их шурупом на коньке, после чего выравнивать по карнизу и окончательно фиксировать по всей длине.

Порядок крепления листов

Для крепления листов металлочерепицы применяют кровельные самонарезающие шурупы. Для работы с ними используют электродрель со специальной насадкой. Шуруп ввинчивают в прогиб волны и располагают над поперечной волной в перпендикулярном листам направлении. Чтобы прикрепить 1 кв. м профиля, требуется 8 шурупов – лист крепится по краям в каждой второй волне. На участках, где выполняется нахлест, листы монтируют в соответствии с поперечным рисунком.

Для резки листов используют ножницы по металлу или специальный инструмент. Скосы делают при помощи ручной электропилы с твердосплавными зубьями.

На стыках и под коньком желательно использовать уплотнительную ленту. К профилю ее крепят при помощи небольших гвоздей. Лента не нужна, если крыша имеет в своем основании гидроизоляцию. На участках со сквозными отверстиями и нахлестами применяют силиконовый и другие герметики.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Как осуществляется монтаж

Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Традиционные деревянные панели

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям. Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений

Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки

Монтаж внахлест

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Особенности установки панелей из винила

Монтаж первой панели

Горизонтальное соединение

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

1 Кровельный пирог под металлочерепицу

Кровельный «пирог» получил такое название за счет большого количества слоев, каждый из которых несет определенную
функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов и их грамотном монтаже, обеспечат Вам
надежную и долговечную кровлю. Контролируйте весь процесс монтажных работ, потому как последствия неправильного
монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление
конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли. Либо все кровельные
работы будут выполнены профессионально, а при внутренней отделке рабочие нарушат слой пароизоляции, что
также повлечет за собой негативные последствия.

Преимущества материала

Оперативность монтажа, которая обеспечивается в первую очередь благодаря небольшому весу панелей – их легко транспортировать и устанавливать. Для монтажа необходим только набор самых простых инструментов, без специализированного оборудования.
Износоустойчивость – они устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температуры, жаре и даже сильному морозу до 40 градусов. Не портятся от воздействия влаги, сырости. Противоборствуют грибкам и плесени. Срок их службы при условии грамотного поэтапного монтажа составляет до 60 лет.
Экологичность – полимерный материал или смола на полипропилене, из которых изготовлены фасадные панели, не несут вреда окружающей среде, безопасны для людей, живущих в доме, и домашних животных.
Декоративность. Они обеспечивают фасаду красивый внешний вид. Производятся в различных вариантах и цветовых решениях, имитируют природные материалы, такие как камень, гранит, кирпич и другие.
Экономичность. Стоимость фасадных панелей намного ниже, нежели стоимость натуральных материалов, керамогранита или искусственного камня.
Широкая область применения. Панели можно устанавливать на любые типы зданий: промышленные, административные и жилые. Их можно монтировать только на цокольном этаже либо же на весь фасад, на последнем этапе строительства нового дома или для облицовки старой постройки. Их также используют для отделки колонн, ограждений и других конструкций.

Фасадные панели также можно монтировать и на деревянный каркас

Стыки сайдинга

У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.

Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.

Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.

Соблюдайте важные нюансы:

Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
Направление накладки должно соответствовать освещённости.

Монтаж шахматным способом

Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.

Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов

Список источников

HouseFasad.ru
VsjaKrovlja.ru
metcherepitca.ru
plotnikov-pub.ru
beton-stroyka.ru

монтаж доски / сайдинга внахлест или встык

Разнообразные методики используются в строительстве частных домов, коттеджей. Обшивка стен делает дома оригинальными, отличающимися от других. Многие хозяева предпочтут использовать сайдинг. Но, вот вопрос, как сделать сайдинг оригинальным, не как у всех?

Предлагаем вашему вниманию проверенную временем облицовку – вагонка “Американка”. Вместо натуральной деревянной вагонки можно использовать и обычный сайдинг. Монтируя сайдинг внахлест, фасад получится на американский манер.

Что такое «американка»

Самый популярный отделочный материал, как для внутренних, так и для внешних работ – вагонная доска (вагонка). Отличительный элемент – пазо-гребневой замок, стыкующий соседние элементы.

«Американка» – это сорт вагонки, используемый для обшивки фасада. Она даёт имитацию укладки досок внахлёст, но при этом стыкуется материал без зазоров, создавая монолитное покрытие внешних стен дома.

Вагонка американка имеет отличающуюся от остальных досок форму – верхний её край более узкий, а нижний примерно в два раза шире. Внизу она разделена пазом, но и здесь материал, похожий с торца по форме на ёлочку, асимметричен – внешний его край несколько длиннее внутреннего.

Органичное сочетание преимуществ натуральной древесины и простоты монтажа, характерной для искусственных строительных материалов даёт в облицовке фасада доска американка.

Правда, высокая гигроскопичность натуральной древесины требует дополнительной защиты её от влаги. А это дополнительно удорожает стоимость облицовки на цену специализированных пропиток и лаков.

Виды сайдинга внахлёст

Технология сайдинга внахлёст известна давно и часто используется в строительстве. Достоинства технологии заключаются в том, что вода практически не проникает к обшитой досками стене.

Сами доски, а именно они стали прототипом современного сайдинга, тоже меньше впитывали влагу за счёт кратковременного взаимодействия с ней. Вода, впитываясь в нижнюю часть облицовки, меньше распространялась на следующие венцы отделки за счёт уменьшения площади контакта между соседствующими элементами.

При работе с имитацией древесного сайдинга, изготовленного из винила, защита от влаги поверхностного слоя не имеет смысла. Соответственно, укладка внахлёст – это дань красоте.

Традиционный деревянный

Большой вес деревянной облицовки для вертикальных поверхностей предполагает крепление их по обрешётке. Её можно изготовить из бруса, но более удобно использовать для сборки каркаса металлические профили. На таком каркасе удобнее производить соединение сайдинга внахлёст.

Деревянный сайдинг

Натуральный сайдинг «ёлочка» требует использования специальных креплений скрытого типа – кляймеров. Они удерживают доску за заднюю часть замка и перекрываются следующим рядом обшивки.

Снаружи не останется ни одного металлического предмета, способного нарушить впечатление, спровоцировать появление ржавчины.

Виниловый

Основным ингредиент для производства винилового сайдинга поливинилхлорид (ПВХ). За счёт чего облицовочный материал получается лёгким и пластичным. Выпускается он панелями стандартных размеров.

Обшивка дома сайдингом этого типа производится несколькими способами:

на деревянную обрешётку;
каркас из металлического профиля;
непосредственно на стену.

Виниловый сайдинг

На выбор способа, которым будет произведён монтаж сайдинга, влияет материал стены, её фактура.

Имитация сайдинга внахлест

Поливинилхлоридный сайдинг отличается не только цветом, фактурой, техническими характеристиками, которые придают ему специальные добавки, но и объёмом панели, что достигается приданием ей особой формы волны.

Таким образом, можно подобрать сайдинг максимально точно имитирующий кладку элементов облицовки внахлёст.

На самом же деле стыковка сайдинга внахлест будет только в местах стыковки листов, что будет выглядеть как вполне органичный переход от одного элемента в другой.

Американка в нахлест

Имитация сайдинга, монтируемого внахлёст создаётся за счёт особого замкового соединения. Именно элементы замка определяют низ и верх панели, созданной для такой декоративной отделки фасада.

Монтаж

Дома под сайдингом самые разнообразные. Совершенно одинаково могут выглядеть постройки из кирпича, газоблоков, SIP-панелей, оцилиндрованного бревна. Способ декорирования фасада зависит от того, какую функцию должен выполнять сайдинг.

Виниловый сайдинг внахлест монтируется, если необходимо максимально защитить гигроскопичный материал от атмосферных осадков. Такое условие обязательно для соблюдения технологии защиты деревянных фасадов, к которым относятся и стены, собранные из SIP панелей.

Состыковать сайдинг внахлест красиво помогут специальные металлические планки, разработанные для этого метода. Они используются для определённых видов ПВХ панелей, края которых будет удерживать паз вертикальных, специально созданных для этого, планок.

Стыковка

Ровные стенки, не имеющие особой фактуры, но выполненные из податливого для сверления материала – OCB, натуральной прессованной или цельной древесины, монтаж можно провести без обрешётки, что будет ошибкой. Не стоит долго думать о том, монтировать сайдинг внахлест или через H профиль.

Изначально технология монтажа разрабатывалась с обязательным использованием H-профиля, но и старая, испытанная веками методика позволяет сделать вентилируемый фасад, что предотвратит образование между черновой стеной и декорирующим слоем конденсата. Это, в свою очередь, продлит жизнь остова стены.

В любом случае стоит отдать предпочтение установке декоративно-защитного слоя на обрешётку, для дополнительного наружного утепления стен. Значит, потребуется:

обрешётка;
утеплитель из каменной минеральной ваты или пенопласта;
паропроницаемая, но не пропускающая влагу внутрь, мембрана.

Сайдинг выполняет функцию защиты внутренних материалов от влаги и декоративной составляющей.

Как лучше, внахлест или встык?

Догадаться о том, как уложен сайдинг внахлест или встык, можно лишь заглянув с торца облицовочного слоя. Но такой возможности не будет, ни у кого, после завершения работ. Совмещение листов сайдинга в угловые элементы скрыты за специально накладкой.

Не всегда виниловый сайдинг внахлест можно уложить так, чтобы места стыков не были заметны. Способ монтажа необходимо предусмотреть до покупки облицовочного материала. Если виниловый сайдинг можно уложить только встык, то потребуется H-профиль.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Если места крепления листов приходятся на вертикальную стойку обрешётки, то наружная часть крепежей закрывается декоративной вертикальной планкой. Монтируя виниловый сайдинг внахлест, дополнительные элементы на середине стены можно не использовать.

Главное, чтобы металлические крепежи оказались под защитой заглушек или краем верхнего листа. Облицовка в этом случае будет вестись снизу вверх.

Обшивка панелями фронтона

Сайдинг – материал тонкий, эластичный, он легко поддаётся резке, что является его неоспоримым плюсом при проведении раскроя деталей в размер. Сайдинг для фронтона в кирпичных или деревянных домах требует ровной утеплённой поверхности. Для этих целей часто используются SIP панели или листы влагостойкого OSB, между которыми полость заполняется отвердевающим пенополиуретаном.

Обшивка фронтона

Чтобы смотрелся сайдинг внахлест правильно, его необходимо монтировать таким же способом, как проводилась облицовка стен, то есть, элементы должны идти параллельно земле, а не вертикально.

Обшивка дома сайдингом смотрится более органично, если выполняется в едином цвете, единственное исключение могут составлять элементы, закрывающие стыки листов на середине стены и углах дома.

Они могут отличаться от основного материала на несколько тонов или контрастировать с ним. Используя такой ход в оформлении, можно предусмотреть элементы такого же цвета для отделки фронтона – создания козырька, отводящего воду от окон здания.

Способы замены повреждённой доски

Используя сайдинг – натуральное дерево, нужно быть готовым к тому, что нижние элементы иногда придётся менять. Наиболее просто заменить нижнюю доску, закреплённую посредством шуруповёрта, достаточно выкрутить фиксирующие саморезы и аккуратно высвободить верхний край из паза верхнего элемента. При работе с досками на кляймерах, трудность заключается в определении места расположения крепежей.

Если повреждённый элемент в середине, то его надо вынуть, не повредив креплений нижнего и верхнего элементов. Возможно, повреждение доски поспособствует её высвобождению из общего полотна обшивки.

Если сделать этого не удаётся, то придётся поэтапно снять снизу или сверху все доски до этой доски. Лучше пронумеровать элементы в том порядке, как они стыковались ранее. Это упростит обратную сборку, ведь в процессе эксплуатации дома натуральная древесина подвергается деформации.

Работа с сайдингом не требует особых знаний. Используя металлический или поливинилхлоридный материал для обшивки фасада здания никаких сложностей возникнуть не должно.

Немного тяжелее работать с сайдингом из натуральной древесины виду её большого веса. Но результат того стоит, постройка приобретёт не только замечательный вид, но и дополнительную защиту от потери тепла внутри помещения.