Г образная крыша – Г образная крыша с разными скатами. С чего начинается монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины. Остроконечная вальмовая крыша.

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

Рисунок 1

В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши , мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

Рисунок 2

Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша» .

Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

Рисунок 4

Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

Рисунок 7

С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

Рисунок 8

Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

Рисунок 9

По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

Рисунок 10

Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

Рисунок 12

Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

Рисунок 14

Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.
Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

• нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
• верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

Виды ендовы ↑

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают:

• Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
• Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

• открытый;
• метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

• Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

• При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

• рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
• все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
• расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
• далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
• гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
• перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
• если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
• ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

• укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
• аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
• после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
• это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Устройство ↑

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

• Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
• Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
• Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
• По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

   В прошлой статье был описан монтаж крыши, имеющей форму буквы «Г» с одинаковыми фронтонами. Давайте теперь рассмотрим случай, когда фронтоны имеют разную ширину.

   Хочу Вам сразу показать, что произойдёт, если начать монтаж крыши в том же порядке, который был описан в предыдущей статье (см. рис.1)

 Рисунок 1

   Мы видим, что один фронтон будет шириной 6 метров, другой 7 метров. При этом углы наклона стропил будут не одинаковыми, и это приведёт к тому, что в карнизе концы стропил не совпадут по вертикали (нижний рисунок). В данном примере перепад составит почти 10 см.

   В этом случае можно пойти двумя путями:

   1) Один конёк делается ниже другого. Причём такая крыша имеет уже три фронтона (см. рис.2):

Рисунок 2

   О такой конструкции мы поговорим в следующей статье, только на примере Т-образной крыши.

   2) Крыша делается с опиранием стропил на балки перекрытия. При этом коньки возможно сделать на одной высоте. Такой вариант мы сейчас и рассмотрим.

   Небольшое отступление. В этой и в предыдущей статьях я всегда говорю о фронтонах. Но вместо фронтонов могут быть и вальмы и полувальмы. Смотрите, например, рисунок 3. Здесь каждый человек волен фантазировать.

Рисунок 3

    Итак, наш пример:

ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и выноса. (см.рис.4):

Рисунок 4

ШАГ 2: Ставим угловые выноса.

   Для этого сначала нужно пришить на наружном углу коробки дома по одной ветровой доске, чтобы найти угол карниза. Затем натягиваем между наружным и внутренним углами шнурку (см. рис. 5):

Рисунок 5

   Все ветровые доски сразу не пришиваем, потому что они будут мешаться при разметке и установке стропил скатов.

   Далее, ориентируясь по шнурке, размечаем и устанавливаем угловые выноса, также, как мы делали в статье «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия» (см. рис. 6)

Рисунок 6

ШАГ 3: Ставим коньковую доску и стропила скатов (см. рис.7):

Рисунок 7

ШАГ 4: Ставим угловое стропило на наружный угол коробки дома (см. рис.8). Эта операция также уже была подробно описана здесь… — шаг 8.

Рисунок 8

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем угловое стропило в ендове. Так же как мы делали в прошлой статье, половинки углового стропила будут стёсываться, но на разную величину, так как, напомню ещё раз, углы наклона скатов, сходящихся в ендове, различные.

Итак, натягиваем шнурку в ендове, как показано на рис. 9:

Рисунок 9

   Замеряем с помощью малки угол нижнего запила углового стропила ʺαʺ (см. рис. 10):

Рисунок 10

   Высчитываем угол верхнего запила:

β = 90° — α

   Берём небольшой обрезок доски с сечение стропила и запиливаем один его конец под углом β. Прикладываем его вверху ендовы, как показано на рис.11. Отмечаем линию запила параллельно коньковой доске справа.

Рисунок 11

   Делаем запил и снова приложив шаблон замеряем расстояние показанное на рис. 12:

Рисунок 12

   С помощью топора или бензопилы срезаем на это расстояние верхнюю грань правой половинки углового стропила, так же как мы делали в прошлой статье (см. рис. здесь…).

   Итак, угол нижнего запила ʺαʺ нам известен, шаблон верхнего запила имеется. Теперь мы замеряем рулеткой длину стропила, делаем запилы и стёсываем верхнюю грань.

   Левую половинку размечаем и изготавливаем аналогично. Будет отличаться размер, на который стёсывается верхняя грань.

Результат показан на рис.13:

 Рисунок 13

   Да, ещё забыл сказать, что нижний конец обоих половинок углового стропила нужно будет чуть-чуть подпилить. На рисунке 14 на примере правой половинки показано место спила (синим цветом):

Рисунок 14

   Далее мы всё делаем по уже знакомому из предыдущих статей сценарию: ставим необходимые стойки, ригеля, нарожники, подшиваем карнизы, делаем обрешётку…

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

• Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Г образная крыша с разными скатами. С чего начинается монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины. Остроконечная вальмовая крыша.

Крыша – это один из самых главных функциональных элементов любого дома или здания, поэтому к вопросу кровли нужно подходить с особой тщательностью и предельной внимательностью. Кровля считается одним из самых сложных конструктивных элементов, для ее установки требуется хороший расчет знающего специалиста и высококачественные материалы. Ведущие архитекторы и дизайнеры нашей страны утверждают, что одной из самых надежных и современных видов крыш считается стропильная система крыш с ендовой.

Стропильная система крыш с ендовой на сегодняшний день считается самой надежной.

Стропильная система крыш с ендовой не только решает все функциональные проблемы, но и придает фасаду дома особый и неповторимый дизайнерский облик. Несмотря на то что ендову практически не видно, она своим неровным видом, буграми или заметной ржавчиной может испортить верхний вид фасада, но также с помощью ендовы можно подчеркнуть какие-либо элементы дизайнерской крыши.

Ендовой называется то место, где сходятся два ската крыши, в результате образуется внутренний угол. Ендова крыши необходима для схождения осадков и равномерного их стекания. Обязательное ее применение требуется в зданиях, которые построены буквой Т или Г или в местах, где ярко выражены скаты крыш. Обычно ендовы производят из металлических листов. Специалисты рекомендуют оцинкованную сталь для ендовы, с ее помощью можно продлить срок эксплуатации кровли.

В конструкции угла есть две планки, которые имеют важные функциональные решения:

1. Нижняя ендова – ставится на стыках и образует отрицательные углы, она служит для ограды и защиты от проникновения осадков внутрь.
2. Верхняя ендова – осуществляет художественно-эстетическую функцию.

Основные виды ендовы

Существует три основных вида ендовы: открытый, закрытый и переплетенный. Они отличаются между собой соединением панелей кровельных скатов.

1. Конструкция открытой ендовы заключается в том, что все панели кровельных скатов совмещаются встык, применяются они для ликвидации осадков. Для монтажа открытой ендовы необходимо уложить полоску гофрированной рулонной кровли, ширина ее должна быть не менее 46 см. Ендовый ковер крепко придерживаем и с помощью гвоздей прибиваем с интервалом в 2,5 см. С двух сторон полосы наносятся цементом марки 400, толщина цемента должна быть около 1,5 мм. Затем полоса рулонной кровли стелется поверх предыдущей, далее крепится цементом.
2. В случае крутых склонов крыши используются закрытые ендовы, они служат для равномерного стока осадков. Во втором случае так же, как и в первом, выкладываем гофрированную ленту шириной в 90 см. Плитка устанавливается вдоль ската.
3. Суть переплетенной ендовы заключается в том, что все панели кровельных наклонов сцепляются между собой. Переплетенная ендова покрывается кровельным материалом. Некоторые линии плиток переплетаются друг с другом и устанавливаются через ендову.

Преимущества ендовы

1. Для того чтобы установить ендову, не требуется много времени и сил, к тому же если это несложные конструкции крыш.
2. Конструкция обладает повышенной безопасностью во время сильных дождей или снегопадов.
3. Снег не превращается в лед, вместе с дождем он равномерным потоком льется с крыш.
4. Ендовые крыши долговечны.
5. Данные конструкции придают некую эстетичность.

Особенности монтажа

Для того чтобы смонтировать крышу с ендовой, понадобится наличие следующих материалов:

• скобки, для того чтобы закрепить желобок;
• гидроизоляционная самоклеящаяся полоса с поролоновой подложкой для защиты от влаги, грязи и осадков;
• половинчатая черепица;
• специальная лента для стыков.

При укладке крыши с ендовой используется специальная лента для стыков.

Для установки ендовы надлежит поставить обрешетки. Обрешетка должна быть фронтальной с двух сторон кровельных плоскостей. Во всю длину деревянного желоба нужно постелить гидроизоляционный материал, это нужно для предохранения проникновения влаги. Во многих случаях, когда скат плоский, укладывают вспомогательный гидроизоляционный слой, если пренебречь дополнительной гидроизоляцией, то узел преждевременно может выйти из строя, а это дополнительные траты, так как нужно снова делать ремонт узла и самой кровли.

Отличным

Г-образная крыша дома с равными фронтонами. Что такое г-образная крыша.

Ендова крыши является конструктивным элементом кровли, внутренним углом, который образуется в том месте, где происходит стыковка 2 скатов. Она представляет собой один из ключевых узлов в устройстве абсолютно всей системы кровли.

Ендова как элемент крыши необходима для того, чтобы по ней отводились осадки, которые попали на образующие ее скаты. Именно они подвергают конструкцию ощутимым нагрузкам.

Ендова намного больше и, конечно же, дольше иных элементов кровли испытывает различные климатические воздействия, к примеру, скопление снега, стекание дождевой воды, повышенное влияние солнечных лучей. Ендова нижняя – доборный элемент кровли. Устанавливается в местах соединения 2-х скатов с образованием наклонного входящего угла (желоба).

Устройство ендовы позволяет эффективно отводить воду, но она довольно чувствительна к воде, поэтому при монтаже особое внимание нужно уделить герметизации.

Ендова изготавливается из оцинкованного металла и оцинкованного металла с лакокрасочным покрытием.

Планка ендовы нижняя – обязательный элемент для отделки кровли. Она защищает пространство между двумя скатами крыши, образующими внутренний угол. Предотвращает попадание влаги в подкровельное пространство, отводя воду со стыка двух скатов. Ендова нижняя имеет подгибы с краев, для предотвращения перелива воды. Вода по ней стекает до края крыши или в установленную водосточную систему.

При возведение кровли необходимо учесть, что стык двух скатов (ендова) – наиболее подвержена протеканию воды и скоплению снега. Поэтому малейшая небрежность при монтаже ендовой части в дальнейшем может привести к протечке крыши. Что чревато разрушением стропильной системы, кровельного «пирога» и внутренних составляющих конструкции всего строения.

При устройстве ендовного желоба используется два вида планок: планка ендовы — нижняя и планка ендовы – верхняя. Данные планки различны по назначению.

Ендова нижняя отводит дождевую и талую воду, скапливающуюся на соединении двух скатов. Устанавливается до укладки листов металлочерепицы или профнастила. Ендова верхняя является декоративным элементом, предназначенным для скрытия косых срезанных краев листов металлочерепицы или других кровельных покрытий.

Кровля наиболее подвержена попаданию влаги в подкровельное пространство на пересечении скатов. Это может в целом плохо сказаться на состоянии здания, поэтому монтаж ендовных планок является необходимой защитной мерой, которая убережет крышу Вашего строения от протеканий.

В первую очередь следует знать, какие существуют варианты обрешетки. Сплошная обрешетка подразумевает собой плотную укладку цельной обработанной древесины между стропилами скатной крыши, толщиной в 50 мм и шириной, которую имеет ендова. Промежуточная (разреженная) обрешетка же лишь на некоторый процент усиливает конструкцию. Но за счет расстояния между брусками в 30-50 см требуется более крупный по сечению древесный материал. Сплошная обрешетка более популярная, рассмотрим этот способ.

Последовательность выполнения работ

Итак, все последующие действия можно расписать по пунктам:

1. Кладем брус параллельно стропилам, вдоль ендовы. Далее стелем пленку по несущей системе кровли, которая подходит к обрешетке, тем самым создавая «зуб». Зуб находится на уровне стропил благодаря контррейке. Крепим гидробарьер на нее. За счет последнего непосредственно и происходит вентиляция всего подкровельного пространства.

2. Строим несколько иную систему, аналогичную предыдущей, — новую контробрешетку. Сейчас следует прибить оставшуюся часть брусков перпендикулярно стропильной установке.

3. Основная сплошная часть системы устанавливается третьим этапом, после него производятся те же действия, только с шагом в 350 мм.

4. После выполненной последовательности работы устанавливается крепление — шурупы по дереву 50 мм.

Не забываем также, что ендова обязательно должна иметь загнутые края! Пару слов о гидроизоляции не будут лишними. Первое, что нужно сделать, — раскатать гидроизоляционные рулоны стороной с рисунком наружу таким образом, что направление должно получится горизонтальным, от карниза по стропилам.

Когда основные этапы описаны, зациклим ваше внимание на не менее важных вещах.

Доску для усиления обрешетки сплошной под ендову необходимо предварительно пропитать антисептическим влагозащитным средством, благодаря которому доска сохранит свою прочность на долгие года эксплуатации крыши, даже в случае попадания влаги на нее. Из «народных» средств широко применяют отработанное машинное масло, которое удовлетворяет всем требованиям качества обрешетки под ендову и к тому же имеет минимальную стоимость. Существуют и более дорогие средства для антисептической обработки обрешетки под нижнюю ендову и защиты от деревогрызущих насекомых, но их стоимость гораздо выше и опыта долгосрочной их эксплуатации не существует. Для пропитки одного кубометра древесины необходимо около 4-х килограммов сухого вещества, которое разбавляют водой и нагревают до 60-ти градусов. Затем древесину «купают» в этом растворе и укладывают на просушку.

Не следует забывать о пожарной безопасности. В засушливые знойные дни пропитка должна защищать древесину обрешетки ендовы от возгорания, чего не скажешь о пропитке отработанным машинным маслом. В жаркие летние дни повышается уровень опасности возгорания древесины или других легковоспламеняемых объектов.

Не будем исключать случаи, когда обрешетка ендовы используется в качестве основания обрешетки, при этом делая ее с просветами от пятидесяти сантиметров. Такая обрешетка, конечно, экономит большое количество древесины, пропитки, человеко-часов монтажа, монтажных материалов, но появляется опасность, что ендова может просесть под действием силы тяжести погодно-временных осадков и давления

г образная мансардная крыша

Содержание статьи