Гвозди для стропильной системы: Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Содержание

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Способ монтажа

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску

80

3

− » −

Гвоздь вбивается наискось

60

4

Крепление затяжки к стропильной ноге

Гвоздь вбивается под прямым углом

80

3

Раскосы под стропила

Гвоздь вбивается наискось

80 (к обвязке несущей стены)

80 (к стропилам)

2

3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

 

 

рассмотрим узлы крепления стропил к мауэрлату. Основные элементы стропильной конструкции

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными . Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими . Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки — на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла . Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность.
  2. С применением металлических накладок . Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате.
  3. С использованием «чурок» . Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном.
  4. С применением скользящих ползунов (салазок) . Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи . К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
  2. Подвижные крепежи . Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс.


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.


В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.


Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.


Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».


Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

  • Крепление ОСП
  • Минваты
  • Сайдинга
  • Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:


И еще так:


Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.


Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:


Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:


Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на , закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .


  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.


Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.
ОбозначениеРазмер в мм
LK-1L40 × 170
LK-2P40 × 170
LK-3L40 × 210
LK-4P40 × 210
LK-5L40 × 250
LK-6P40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».


Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает т ребуемую жесткость .

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов . Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.


ОбозначениеРазмер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
ОбозначениеРазмер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP5140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок130 × 130 × 100 × 2Усиленный уголок KP6105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP7145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок50 × 50 × 35 × 2Усиленный уголок KP8145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок70 × 70 × 55 × 2Усиленный уголок KPL190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок90 × 90 × 40 × 2Усиленный уголок KPL1190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL2105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP1190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL21105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL390 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL470 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP390 × 50 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL550 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP470 × 70 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL660 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР 11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как К Р1 и КР2 . В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск ср ыва болта в случае усадки конструкции.


— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок К Р6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.


— Уголок К М произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно , и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.


— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголкаРазмеры в мм
abc
KMRP1606060
KMRP2808080
KMRP3100100100
  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Такое закрепление дает хорошую жесткость и надежность . Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ . Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности стропильных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.


Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.


В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.


Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.


Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной .

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в ммДлина стропильных ног в мм
3000350040004500500055006000
60040×15040×17550×15050×15050×17550×20050×200
90050×15050×17550×20075×17575×17575×20075×200
110075×12575×15075×17575×17575×20075×200100×200
140075×15075×17575×20075×20075×200100×200100×200
1750100×15075×20075×200100×200100×200100×250100×250
2150100×150100×175100×200100×200100×250100×250

Воспользуйтесь , в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны , необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

  • При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным , поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.
Видео : несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно , грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами

Содержание:

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.


Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.  


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными. Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими. Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки —  на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом  распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.  

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла. Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность. 
  2. С применением металлических накладок. Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате. 
  3. С использованием «чурок». Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном. 
  4. С применением скользящих ползунов (салазок). Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи. К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
  2. Подвижные крепежи. Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс. 


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.

Кровельщики с большим опытом работы рекомендуют использовать для фиксации оцинкованные ершенные гвозди, длина которых превышает толщину пиломатериалов на 3 – 5 миллиметров.



способы фиксации и соединения стропильных ног. Способы крепления к мауэрлату и между собой

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными . Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими . Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки — на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла . Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность.
  2. С применением металлических накладок . Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате.
  3. С использованием «чурок» . Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном.
  4. С применением скользящих ползунов (салазок) . Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи . К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
  2. Подвижные крепежи . Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс.


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.


Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см300350400450500550600
604х154х17,55х155х155х17,55х205х20
905х155х17,55х207,5х17,57,5х17,57,5х207,5х20
1107,5х12,57,5х157,5х17,57,5х17,57,5х207,5х2010х20
1407,5х157,5х17,57,5х207,5х207,5х2010х2010х20
17510х157,5х207,5х2010х2010х2010х2510х25
21510х1510х17,510х2010х2010х2510х25

langutai 03.03.2009 — 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков
langutai
саморез
Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03.03.2009 — 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03.03.2009 — 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»
Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04.03.2009 — 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…
При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть… Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.


В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.


Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.


Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».


Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

  • Крепление ОСП
  • Минваты
  • Сайдинга
  • Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

На что крепить обрешетку гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

Укосины в каркасе

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?

Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу — щели между ними не допускаются.

При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.

В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.

Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).

Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.

В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).

Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.

К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.

Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.

Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,

Если древесина плотная, то сразу «загнать» саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).

При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.

Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного «пирога», но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.

Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) «единица», на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.

Установка стропильной системы

   

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется оцинкованными усиленными уголками 77 х 77 х 50 закрепляемыми саморезами и оцинкованным гвоздями (правильнее) — по 3-4 на строну уголка. Запилов стропил или мауэрлата мы не делали: стропильная система у нас имеет безраспорную конструкцию, поэтому три уголка + 12 мм кованая скоба у мауэрлата на стропило и плоская металическая пластина на коньке обеспечивает достаточную прочность крепления.

При соединении других элементов стропильной системы следует пользоваться таблице минимального количества и длины гвоздей [на основании таблицы 8-2 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом]:

Таблица. Минимальное количество и длина гвоздей

Скрепляемые элементы

Способ забивки

Минимальная длина гвоздей, мм

Минимальное количество гвоздей

Стропила к коньковой доске

В торец через коньковую доску либо в косую

80 / 60

3 /4

Балки чердачного перекрытия к обвязке наружной стены

Вкосую

80

2

Стропила к обвязке наружной стены

В косую

80

3

Затяжка к стропилам

Под прямым углом

80

3

Связи к стропилам

Под прямым углом

60

3

Также стропила фиксируются при помощи междустропильных распорок-кобылок, которые связаны пробивкой оцинкованными гвоздями как с мауэрлатом, так и со стропилами. При подобной конструкции стропильной системы — с наслонными стропилами с опорой на прогоны — нагрузка распределена равномерно между точками крепления, которые испытывают в основном нагрузки на сдвиг. Тем не менее, дополнительно упор стропил в мауэрлат получается при креплении распорок из доски 200 х 50 враспор между стропилами. Дополнительно распорки пробиваются через стропила гвоздями 150 мм. В тех местах стропильной системы, где установка забирки не предусмотрена, стропила по линии маурлата стягиваются металической лентой, для предупреждения искривления стропил при высыхании. Деревянная обрешетка может с нагрузками «ведения» при высыхании сырого (естественной влажности) дерева не справиться, металлу же это под силу. Читайте о вариантах безраспорных наслонных стропил и о способах их крепления к мауэрлату в доме из газобетона.

   

Коньковый прогон с пролетом 4,3 м и опирающейся на него раскосиной от угла примыкающей кровли флигелька был усилен вторым брусом 150 х 100, притянутым на шпильках М12 через 1 м. Аналогичную конструкцию мы применили для усиления бруса перекрытия над первым этажом. Чуть позже мы закрепим концы второго опорного бруса ригелями к сейсмопоясу. В качестве основы для перекрытия мы использовали брус 150 х 100 уложенный и врезанный в мауэрлат через 44-60 см. Не забыли выгородить проход в перекрытии для будущей печной трубы.

 
Крепление элементов стропильной системы осуществляется при помощи оцинкованных стальных уголков и «глухарей» — длинных самонарезающих шурупов с головкой под ключ. Обычные саморезы лучше не использовать — используйте оцинкованные стальные гвозди.   Узел крепления затяжки стропил: винтовая шпилька и два гвоздя, которые будут загнуты в виде литеры «Г» или «П».
 
Более надежный способ стяжки стропил и устройства конькового бруса. Стропила пробиваются гвоздями или шпильками с гайками через треугольники из фанеры. Коньковый брус собран из двух досок 200 на 50 с проставками. Такая конструкция позволит увеличить прочность и устойчивось к кручению при снижении веса по сравнению с цельным брусом.   Жесткое защемление коньковой балки между двумя стропильными затяжками. Такой узел соединения стропил обеспечивает высокую жесткость стропильной системы.
 
Жесткое защемление продольного подстропильного прогона между стропилами и стропильной затяжкой для повышения жесткости каркаса кровли.   Опора стропил на мауэрлат без запила с помощью накладного «седла» или «кобылки».
 
Опора стропил на мауэрлат без запила с помощью «седла» или «кобылки» и фиксации стропила стальным оцинкованным уголком к мауэрлату (со строны улицы).   Опора стропил на мауэрлат с запилом опорной пятки. Фиксируется уголком и проволочной петлей (стальной скобой) к мауэрлату.
 
Сращение конькового бруса с помощью накладок. Длина накладки составляет минимум 60 см.   Общий вид стропильной системы с продольными прогонами и стропильными затяжками.
 
Узел крепления стропил многощипцовой кровли.   Крепление стропил к диагональным раскосам при помощи запилов.
   

Мы устраиваем примыкающую кровля (многощипцовая кровля) под углом 90 градусов к оси основной двускатной кровли с тем же углом наклона (36 градусов), но меньшей высотой в коньке. Наша задача перевязать стропила так, чтобы избежать затяжек, подпорок и всего прочего, что подпортит нам открытое пространство второго света. Как мы это сделали: Вначале мы отмерили проекцию луча выпущенного из середины фронтона примыкания на плоскость проходящую через ось основной кровли. Через точку пересечения мы уложили раскосины из углов смычки примыкания с основной кровлей. Только одна из раскосин легла на коньковый брус. Вторая была пришита оцинкованными гвоздями 200 мм к первой. Затем обе раскосины были усилены вторыми досками, пришитыми со смещением вверх — до уровня плоскости основных стропил. Затем мы уложили и закрепили ригелями коньковый брус примыкания и обрезали его по внутренней плоскости стропил. Установили стропила и подперли узел брусом конькового прогона. Получилось прочно и без всяких подпорок.

   

Мы установили стропильные прогоны. Для этого по нитке протянутой из конца в конец кровля на нужной высоте мы пришили уголками прогонные брусы. Затем враспор закрепили стойки-подпорки и закрепили конструкцию угловыми затяжками из доски 200 х 50 и бруса 150 х 100.

   

В стропильной системе мы оставили люк для прохода печной трубы от основной печи. Для прохода трубы от печи сауны мы соорудили из остатков газобетона короб, через который будет пропущена стальная труба печи и пройдут металлические вентиляционные каналы. Данная конструкция исключит контакт дымохода со сгораемыми элементами кровли. Газобетонный короб был установлен на стальные швеллера, уложенные на сейсмопояс.

   

Мы будем настилать кровлю из Ондулина. Крыша у нас будет утеплена. Поэтому мы готовим слой гидроизоляции из супердиффузионной мембраны Мегаизол SD, которая не пропустит в утеплитель влагу, но выведет наружу пар из нутри дома. Мембрану настилают с провисом 1-2 см и крепят скобками. Стыки пленки проводят с нахлестом по отметке и проклеивают двусторонним скотчем. Примыкание мембраны к трубе прклеивают битумной мастикой (наша труба не будет греться — это короб из газобетона. Если ваша труба нагревается — так делать нельзя). Поверх мембраны нашивают по стропилам контробрешетку для создания зазора для вентиляции кровли. Поверх контробрешетки настилают обрешетку из бруска 40 х 50 с шагом 60 см между осями или 55 см между краями. Вся обрешетка как и стропильная система предварительно обработана антисептиком. Здесь расписано как укладывать Ондулин.

   

И вот как мансарда под этой стропильной системой выглядит сейчас:

 
 
Стропила из клееных двутавровых балок Посмотрите как сращивать стропила по длине и как правильно зашивать фронтон крыши.
 

 

Как правильно подобрать крепеж для монтажа крыши

Если Вы решили настелить кровлю Ондувилла монтаж своими руками  не вызовет затруднений, но чтобы крыша была привлекательной и не имела изъянов, необходимо запастись качественным крепежным материалом.

Еще совсем недавно многие элементы крыши крепили с помощью деревянных шипов, скоб и обычных гвоздей, сегодня же строительный рынок предлагает любой крепеж из качественной стали. Монтаж стал более быстрым и удобным, однако надежность крепления зависит не только от качества используемых крепежных изделий, но и от правильности их применения.

Строительство крыши начинается с монтажа мауэрлата и заканчивается оформлением отдельных элементов кровли, поэтому рассмотрим крепеж, используемый на каждом этапе.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат монтируется на специальный укрепленный армированный пояс с помощью замурованных стальных шпилек или анкерных болтов с резьбой М15 и более. Длина выступающей части шпильки должна превосходить толщину мауэрлата на 3-4 см, под гайки подкладываются стальные шайбы.

В домах из бруса или бревен мауэрлатом служит верхний венец, который крепится с помощью кованых скоб, нагелей и гвоздевых пластин.

Монтаж стропильной системы

Для крепления остова стропильной системы – лежней, стоек, прогонов и затяжек используются кованые скобы, нагели, гвозди, усиленные стальные уголки и накладки.

Крепление стропил к мауэрлату может быть жестким или подвижным:

— жесткое крепление осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. К мауэрлату уголки прибиваются гвоздями, а к стропилам крепятся гвоздями и болтами М8-М10 с шайбами;

— подвижное крепление осуществляется с помощью открытых или закрытых скользящих опор, состоящих из усиленных стальных уголков и кронштейнов. Такое крепление позволяет компенсировать смещение стропил при усадке деревянных стен и равномерно распределить вес крыши. Скользящие опоры крепятся гвоздями и анкерными болтами.

Для крепления стропил в верхней части используются гвозди, болты М16-М18 и стальные накладки. Все резьбовые соединения выполняются с применением стальных шайб.

Монтаж кровли

Монтаж ондувиллы осуществляется на обрешетку, выполненную из бруса, досок, влагостойкой фанеры или плит ОСП. Обрешетка из брусьев крепится гвоздями длиной 100-150 мм, а фанера и плиты ОСП монтируется с помощью саморезов длиной 50-75 мм.

Кровельный материал Ондувилла крепится в строгом соответствии с инструкцией производителя, для этой цели используются фирменные гвозди Ондувилла.

Полезные советы

Чтобы соединение было надежным, длина гвоздей должна в 2-3 раза превосходить толщину прибиваемой детали.

Кольцевые, или ершенные, гвозди дают более прочное соединение.

Метизы из легированной стали с покрытием или оксидной пленкой наиболее прочны, устойчивы к воздействию влаги и обеспечивают надежное долговечное крепление.

 

 

Пластины с гвоздями — MiTek Residential Construction Industry

Пластины с гвоздями — MiTek Residential Construction Industry

Для ремонта без фанеры.

Соединительные пластины

ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН

Когда вы объединяете наши исключительные характеристики гвоздей, высококачественную сталь, подтвержденную испытаниями, и варианты упаковки, доступные только от MiTek, вы получаете лучший пакет соединительных пластин в отрасли.Мы также предлагаем клиентам возможность заказывать пластины и детали через Интернет. Посетите наш MiStore, чтобы узнать подробности.

ОБЗОР

Пластины для гвоздей

Пластины с гвоздями предназначены для быстрой и гибкой установки в полевых условиях. Пластины с гвоздями — идеальное экономичное решение для соединения деревянных элементов в неструктурное соединение или соединение с низким усилием без необходимости использования специального мобильного установочного оборудования для прессования пластин.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ MITEK

Сделайте вашу следующую работу проще с этими соединителями MiTek

Пластины с защитой от раскола

Угловые зубья с большей проходимостью придают MiTek ® нескользящим пластинам лучшее сопротивление разрыву на обработанных деревянных шпалах по сравнению с любыми другими пластинами в отрасли!

Узнать больше

Узнать больше о пластинах с защитой от раскола

Стойка Posi-Strut

Повысьте производительность стропильной системы пола за счет гибкости четких пролетов, свободы проектирования зданий и легкого доступа для установки сантехники и электроустановок.

Узнать больше

Узнать больше о Posi-Strut

Петля

Как производитель компонентов, вам нужно построить только одну ферму, а как изготовителю — вам нужно установить только одну ферму!

Узнать больше

Узнать больше о шарнирной пластине

Тарелки Grasshopper

Наша стяжка с верхней пластиной позволяет вам полностью контролировать свою ферму. Молотки приветствуются, но не входят в комплект.

Узнать больше

Узнать больше о тарелках Grasshopper

Наклонные пластины

Закажите эту специальную пластину, предназначенную для подшипников с верхним поясом.

Узнать больше

Узнать больше о пластинах со скосом

Упаковка: массовая упаковка

Массовая упаковка — отличный вариант для часто используемых небольших тарелок.Эти негабаритные контейнеры позволяют централизовать хранение при одновременном сокращении отходов картона.

Узнать больше

Узнать больше об упаковке: массовая упаковка

Упаковка: массовая упаковка

Учить больше

Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне

Третий гвоздь — Услуги по модернизации ураганов, ремни и фермы во Флориде

Профессиональные услуги по смягчению последствий ураганов и модернизации ураганов.

Third Nail Mitigation — компания по модернизации ремней урагана , обслуживающая всю Флориду. Мы предлагаем услуги по смягчению последствий стропильных лент , которые дают право домовладельцам на 20% -50% ежегодное сокращение взносов по страхованию жилья. В наши услуги входят:

• Установка стропов на крышу от урагана

• Установка скоб на крышу от урагана

• Установка крепления на ураган

• Установка стропильных ремней на крыше

• Осмотр для защиты от ветра

Наша третья система гвоздей значительно прочнее чем обычно используются системы стропильных ферм с двумя гвоздями, и в результате вы сэкономите от 25 до 30 процентов страховых взносов вашего домовладельца.Ваши фермы смягчаются с помощью ремня , устанавливаемого на чердаке или через потолок. Мы работаем над большей частью экстерьеров для модернизации ремня урагана , включая алюминий, винил, металл и дерево.

Нужно ли мне смягчать последствия урагана / дооснащать ремнем безопасности?

Единственный способ определить, нуждается ли ваш дом в переоборудовании ремня от урагана, — это обратиться в ваш дом для проверки лицензированным инспектором. Они проинспектируют ваш дом и подготовят отчет о проверке смягчения последствий ветра (OIR-B1-1802).Если ваш дом был построен до 2002 года, велика вероятность, что ваш дом нуждается в смягчении последствий и укреплении ураганными ремнями. Дома, построенные до 2002 года, были построены в соответствии с предыдущим Строительным кодексом Флориды, который не требовал установки определенного количества гвоздей в ремни фермы. Кроме того, если у вас есть ветровая инспекция, датированная до января 2015 года, ваш отчет устарел. Обновленная инспекция требуется вашей страховой компанией, чтобы иметь право на дополнительную экономию на вашей страховой премии в связи с ураганом.

Мы можем направить вас к домашнему инспектору рядом с вами, чтобы помочь вам определить, может ли ваш дом получить выгоду от наших услуг по смягчению последствий и модернизации, включая хомуты для ураганов и ураганные стяжки для стропильных ферм, а также узнать больше о стоимости инспекций по снижению воздействия ветра .

Что такое инспекция по смягчению воздействия ветра?

Инспекция по смягчению воздействия ветра — это проверка, при которой сертифицированный инспектор приезжает к вам домой и ищет ключевые особенности, в том числе ремни для крыши от урагана и надстройки, которые уменьшат размер ущерба, который может понести ваш дом в этом случае урагана или сильного урагана.После проверки инспектор составляет 4-страничный отчет по форме OIR-B1-1802. Эта форма, передаваемая вашей страховой компании, определяет, имеет ли ваш дом право на дополнительные скидки на ваш страховой взнос. Например, если на странице 2 этого отчета «Крепление крыши к стене» отмечен «Ноготь на пальце ноги», значит, вы тратите слишком много средств на покрытие. Обычно время, необходимое для окупаемости ваших вложений для третьего смягчения последствий гвоздя, составляет от 9 до 12. После этого вы каждый год будете получать страховые сбережения.Типичный диапазон цен на инспекцию по снижению воздействия ветра, проводимую лицензированным инспектором, составляет от 85 до 125 долларов.

Свяжитесь с нами сегодня! Third Nail Mitigation — лицензированный генеральный подрядчик, который предоставляет домовладельцам во Флориде профессиональные услуги по уменьшению воздействия фермы и модернизацию после урагана. Наши третьи группы по смягчению / модернизации ногтей живут во всех крупных городах Флориды, включая Майами, Форт-Лодердейл и Тампу. Независимо от того, где вы живете, мы всегда рядом с вами и доступны в короткие сроки.Уэст-Палм-Бич, Сент-Огастин, Форт-Майерс, Сарасота, Тампа, Клируотер, Орландо, Окала.

Если вы устанавливаете новую крышу и стоимость вашего дома составляет 300 000 долларов или более, к вашей собственности применяются строительные нормы Флорида 706.8 . В этом кодексе указано, что при замене кровли дома стоимостью более 300 000 долларов необходимо, чтобы части существующих стропильных ферм имели соответствующие соединители для модернизации крыши.

Если вам нужен третий подрядчик по маникюру во Флориде, позвоните нам сегодня!

Рандек — Технологии домашнего производства

Система AutoEyeTruss — SF022

Краткое описание системы AutoEyeTruss

SF022 Система AutoEyeTruss — это система, разработанная для автоматического производства стропильных ферм.Система сочетает в себе исключительную производительность с высоким промышленным качеством. Автоматический пресс визуально идентифицирует кровельную ферму и выбирает места, положения и автоматически прижимает гвоздевые пластины к кровельной ферме. Сила прижима адаптирована к гвоздевой пластине и толщине древесины, поэтому результат прижима идеален. Система может обрабатывать стропильные фермы любой формы и типа и работает в соответствии с еврокодом 2010.

  • Высокая производительность стропильных ферм, время цикла 9 секунд на гвоздь
  • Высокое качество благодаря автоматическому производственному процессу
  • Адаптивное усилие прижима, обеспечивающее идеальный результат прижима независимо от размера ногтевой пластины и размера древесины
  • Нулевое время настройки пресса
  • Автоматический пресс
  • Автоматический подбор, размещение и позиционирование ногтевых пластин, включая автоматическую систему управления размещением ногтевых пластин в соответствии с Еврокодом 2010
  • Автоматическое штабелирование произведенной стропильной фермы
  • Каждая ногтевая пластина размещается точно по отношению к суставу.Пресс визуально идентифицирует каждое соединение и точно позиционирует ногтевую пластину, даже если ферма имеет отклонение по длине или форме
  • Возможность регистрировать и измерять количество продукции.

Ферменная система NT

Коротко о стропильной системе

Randek Truss System NT производит кровельные фермы с C-образными головками, подвижные крепления с постоянными магнитами на стальном полу и одну из наших многочисленных крановых систем.

Каркас фермы устанавливается на крепления с постоянными магнитами, которые размещаются на всех стыках фермы.C-пресс, подвешенный к одной из крановых систем, перемещается вручную или с помощью двигателей от приспособления к приспособлению, прижимая все соединения. Оптимальный выбор пресса и крана зависит от заводских условий и используемых гвоздей. С помощью таких аксессуаров, как опоры, эксцентриковые крепления и верхние опоры фермы, ферме придают правильную форму перед прессованием.

  • Головки прессовые от 23 до 50 тонн
  • Настенный кран, Кран на колонне, Мостовой кран, Легкий мостовой кран и кран с противовесом
  • Гибкая система позволяет производить все виды ферм.

ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ДОМА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

LAP CAD-PRO — это лазерная система для проецирования полилиний или контуров на рабочие поверхности, детали или основания станков. Лазерные линии генерируются на основе данных САПР. Спроецированные формы соответствуют масштабу. С CAD-PRO вы оптимизируете рабочий процесс и качество вашего производства. Независимо от процесса и продукта, вы можете работать быстрее, гибче и чище, чем с обычными шаблонами или измерительными приборами.

  • 3 В 1 — CAD-PRO — это полная система, состоящая из идеально согласованных компонентов: пользовательский интерфейс, проекционная система и сервис.
  • БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ — размещайте зажимы, предметы или сборные конструкции с точностью до миллиметра.
  • БЫСТРЕЕ — Экономия рабочего времени: без измерений, без маркировки, без попыток — загрузка данных, запуск проекции, взлет.
  • CLEAR-CUT — Смотрите заранее, что произойдет и где.
  • БЕЗОПАСНО — Выявление проблем во время настройки — пока не стало слишком поздно.
  • БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬ — лазерные системы CAD-PRO сокращают время настройки и кадрирования. Многие системы окупаются за несколько месяцев.

Ручной пресс NT10

Ручной пресс Randek NT10 — отличный станок для сращивания древесины непосредственно на рабочих местах или дополнительного прессования на стройплощадках. Пресс изготовлен из алюминия, чтобы максимально снизить вес, и имеет большой ход пресса при небольших размерах.

Пресс имеет пневматический привод со стандартными муфтами и приводится в действие обычным воздушным компрессором.Однако внутренний механизм пресса является гидравлическим, что увеличивает усилие пресса до 10 тонн.

  • Усилие прессования до 10 тонн
  • Гибкие и удобные рабочие места для прессы на месте
  • Пневматический
  • Большой пресс

История отрасли | Лучший способ кадрировать

Что делает структурные компоненты здания лучшим способом каркаса, так это тот факт, что концептуально они существуют уже более 450 лет.

  • 1560-1580: итальянский архитектор Анде Палладио разработал три формы основного элемента фермы — жесткого треугольника. Считается, что эти формы являются самыми ранними примерами ферм, использовавшихся с научной точки зрения.
  • 1840: Ферма Howe получила патент США и после работы Палладио стала самой ранней формой простой фермы, созданной для строительства длиннопролетных мостов.
  • 1844: Томас В. Калеб Пратт запатентовал другую комбинированную ферму моста из дерева и железа. Эта ферма отличалась от Howe диагональными перемычками из железа (для натяжения) и вертикалями из дерева.

Современные фермы появились в 1950-х годах с изобретением металлической анкерной пластины и концепции ее использования для соединения кусков пиломатериалов.

  • 1952: А. Кэррол Сэнфорд изобрел металлическую анкерную пластину с зубьями, названную Gri-P-Late.
  • 1955: Gri-P-Late Сэнфорда взволновал строительных чиновников Майами, и 13 июля ему был выпущен первый технический бюллетень для своего продукта Отделом архитектурных стандартов Федерального управления жилищного строительства.Дж. Кэлвин Джурейт, основатель компании Gang-Nail Systems Inc. (ныне MiTek Industries), создал пластину Gang-Nail, первую металлическую соединительную пластину для ферм, которые не нуждались в дополнительном креплении гвоздями. Плиты вдавливались в пиломатериалы с помощью вертикального гидравлического пресса для бетона и прецизионных приспособлений для стального стола.
  • 1958: Klaisler Manufacturing открыла свои двери как один из первых производителей роликов для ферм.
  • Конец 1960-х — начало 1970-х: в 1970 году для компании Gang-Nail Systems был разработан первый пакет программного обеспечения для полной фермы — Auto Truss, а в 1971 году он стал первой компьютерной программой, предлагаемой клиентам через разделение времени.В течение нескольких лет эти программы были преобразованы для работы на компьютерах IBM 1130, и другие производители анкерных плит последовали примеру Gang-Nail. Первый пакет компьютерного программного обеспечения для проектирования ферм был продан с компьютерным исходным кодом. Производители ферм предоставили производителям ферм возможности автоматизированного проектирования (CAD) и возможность самостоятельно проектировать ферм.

Подробная история компонентов

С момента изобретения 2х4 в 1830-х годах не было более сильной единственной силы для внесения изменений и улучшений в американское строительство, чем промышленность по производству строительных компонентов.Изобретение первой металлической соединительной пластины для фермы во Флориде в 1952 году ознаменовало начало отрасли, которая всего за пять десятилетий значительно изменила строительство домов, квартир и коммерческих зданий. Эти изменения приносят пользу всем, кто участвует в строительной цепочке — проектировщику здания, строителю и владельцу жилого или коммерческого здания.

Кровельные фермы — основная продукция производителей строительных компонентов. Из почти 2000 заводов-изготовителей компонентов, которые в последние годы процветали или уменьшались на меняющемся строительном рынке США, практически 100% производят эти компоненты.Сегодня, по информации членов SBCA, около 60% производителей также производят фермы перекрытий, а около 30% — стеновые панели.

Производство строительных компонентов продолжает расширяться. В отрасли имеется более 1800 производственных площадок, на которых работают более 80 000 сотрудников, а объем продаж превышает 6,1 миллиарда долларов. Самую свежую отраслевую финансовую информацию можно найти на сайте www.sbcindustry.com .

Насколько важна промышленность, производящая комплектующие, в американском строительстве? Человек, на чью работу приходится около 85% всех исследований из открытых источников в области производства компонентов, бывший профессор деревообрабатывающей промышленности Университета Пердью д-р.Стэнли К. Саддарт, P.E., лучше всего резюмировал это, сказав: «Производители компонентов позволили строителям строительных площадок оставаться в бизнесе, снабдив их современными компонентами для своих домов. Если бы не появилось производство комплектующих, застройщик мог бы уйти на второй план, в то время как отрасль была полностью поглощена строителями панельных и модульных домов на месте ».

В 1952 году покойный А. Кэрролл Сэнфорд, основатель компании Sanford Industries в Помпано-Бич, Флорида, изобрел металлическую соединительную пластину для фермы.Это запустило индустрию и изменило способ строительства зданий. Исследование рынка 1999 года, проведенное Национальной ассоциацией жилищных строителей (NAHB) для Совета по изделиям из древесины в сотрудничестве с Лабораторией лесных товаров Министерства сельского хозяйства США (FPL), показывает, что стропильные фермы используются в 58% всех жилых и 71% всех многоквартирных домов. строительство в США

Производители комплектующих также проложили путь компьютерным технологиям для строительной отрасли. Они первыми адаптировали новую технологию для ускорения процесса проектирования стропильных ферм.Вначале производители компонентов отказались от логарифмической линейки в пользу компьютера, чтобы учитывать все факторы, влияющие на конструкцию фермы, такие как геометрия и резка, размер листа и толщина стали, сорта пиломатериалов, пролеты, временные и статические нагрузки, а также ветер. снеговые нагрузки и другие географические факторы. Неизбежно, что компьютеры также использовались для разработки ферм перекрытий, которые были изобретены в 1970 году Джеком Шмиттом из Walled Lake, штат Мичиган, а также стеновых панелей и полных проектов и планировок домов.

Короче говоря, промышленность компонентов принесла эпоху компьютеров в строительство домов и коммерческих зданий.Энциклопедии инженерного ноу-хау, встроенные в специализированные компьютерные программы в области производства компонентов, позволяют производителям компонентов с максимальной скоростью и точностью с научной точки зрения проектировать, планировать и охватывать каждую деталь конструкции фермы, включая соображения безопасности.

Опираясь на инновации производителей компонентов и ферм, а также производителей оборудования для производства ферм и стеновых панелей, промышленность строительных компонентов сегодня постоянно совершенствует и совершенствует компьютерные технологии, которые улучшают наши методы строительства.Сегодня сложные комплектующие пилы с несколькими лезвиями, которые стоят более 200 000 долларов, работают весь день при распиловке пиломатериалов под управлением компьютера. Точно так же компьютеры создают шаблоны из бумаги и майлара для макетов стен на панельных машинах, которые направляют рабочих при размещении элементов на стеновых панелях.

В то время как основные поставщики стропильных плит и оборудования продолжают совершенствовать программное обеспечение, которое они предлагают своим клиентам компонентов, буквально сотни производителей компонентов усовершенствовали свои программные системы.В сочетании с независимыми поставщиками программного обеспечения, которые появляются и продают свои продукты, интерес к системам программного обеспечения для инженерного проектирования постоянно ускоряет улучшения в разработке программного обеспечения.

Поскольку инженерные компоненты здания предлагают преимущества для всех участников строительной цепочки — архитектора и проектировщика, строителя и покупателя здания — потребовалось чуть более двух десятилетий, чтобы ферменные конструкции полностью распространились по Соединенным Штатам.

Промышленность росла такими беспрецедентными темпами, потому что практически каждый в строительной цепочке мог получить удовлетворительный ответ на вопрос: «Что в этом для меня?»

Привлекательный и функциональный дизайн — это неотъемлемая часть архитектора его или ее строения, будь то жилое или коммерческое. Сегодня архитекторы пользуются полной свободой в проектировании зданий, поскольку они уверены, что производители компонентов смогут воспроизвести в строительстве проекты, которые они наносят на бумагу.Еще 30 лет назад почти все дома были покрыты простыми треугольными финковыми фермами. Теперь в некоторых проектах отдельных домов может использоваться до 100 различных видов стропильных ферм, чтобы придать зданию интересные линии крыши, а также арочные, сводчатые и кессонные потолки. Сложные инженерные системы позволяют производителям компонентов быстро и уверенно производить то, что спроектировали архитекторы.

Кроме того, если архитектор или проектировщик здания допустят ошибку в проектировании, проектировании, разработке нагрузки, компоновке или оптимизации материалов, эти же компьютерные системы могут позволить производителям компонентов выявить ошибку и рекомендовать решение задолго до того, как любые грубые ошибки станут дорогостоящими в работе. сайт.Инженерные коэффициенты запаса прочности и положения кода встроены в программное обеспечение для любых проектируемых конструкций. Часто при участии и одобрении проектировщика зданий производители компонентов также могут предложить способы снижения стоимости конструкции за счет использования размеров, которые позволяют наилучшим образом использовать обычные строительные материалы.

Хотя строители, вероятно, относятся к числу наиболее неохотно изменяющих свои методы работы, преимущества использования ферм и других инженерных компонентов здания на стройплощадке сняли их возражения.Компоненты позволяют строителям создавать здания более высокого качества за меньшее время и с меньшими затратами.

Используя компоненты, некоторые строители смогли удвоить количество построек, которые они могут построить за заданное время, по сравнению с поштучным строительством на стройплощадке. Например, строительство дома на стройплощадке с использованием старомодного метода каркасного каркаса, как правило, требует от шести месяцев до года, в то время как тот же дом можно оформить в три-четыре раза быстрее, используя компоненты, и его можно закончить как всего от одного до трех месяцев.

Достоинства конструкции компонентов были продемонстрированы наглядно. В 1985 году производитель комплектующих в Нью-Джерси построил дублирующие дома — один из деревянных домов, а другой из компонентов. Компонентный каркас дома был возведен в три с половиной раза быстрее, что позволило сэкономить более 1500 долларов на рабочей силе.

Аналогичным образом, в 1996 году SBCA и Совет строительных систем NAHB возвели два идентичных дома площадью 2600 квадратных футов на ежегодной торговой выставке NAHB в Хьюстоне, штат Техас. Один был построен с использованием традиционных методов каркасной конструкции, в то время как другой использовал фермы для крыши и пола, а также обшитые панелями стены.И снова дом из компонентов был возведен почти в три раза быстрее, чем дом с традиционным каркасом, при экономии более 3300 долларов. Позднее исследование было воссоздано в 2015 году, и были получены аналогичные результаты. Подробное описание этого проекта под названием «Обрамление американской мечты» можно найти в Интернете по адресу https://www.sbcindustry.com/fad .

Сегодня подавляющее большинство разработчиков сайтов осознают многочисленные преимущества использования компонентов. И чем больше компонентов они используют, тем больше их экономия.Строители не только добиваются более качественного дома, построенного намного быстрее, они также получают выгоду от улучшенного качества, защищенных от непогоды материалов, гораздо меньших затрат на уборку, меньшего риска хищений и вандализма, меньшей потребности в рабочей силе на стройплощадке, более низких затрат на компенсацию рабочих и дорогостоящее строительство для своих клиентов.

Покупатели сборных конструкций также получают преимущества, которые не могут быть воспроизведены строениями, построенными на месте. Например, кровельные системы домов, спроектированные производителями компонентов, с научной точки зрения рассчитаны на прочность, позволяющую выдерживать не только постоянные и постоянные нагрузки, но и другие нагрузки, включая снеговые, ветровые и сейсмические нагрузки.Деревянные элементы, вырезанные производителями компонентов, имеют точность до сотых долей дюйма, элементы крыши и пола соединены встроенными металлическими пластинами, а стены крепятся с помощью откалиброванных пневматических инструментов, что дает владельцам домов спроектированные конструкции, которые намного превосходят качество, которое могло бы быть достигнуто с помощью обычных инструментов на стройплощадке.

Более того, поскольку технология компонентного программного обеспечения предоставила архитекторам больше творческой свободы в их проектах, покупатели приобретают дома и коммерческие здания с длительной привлекательностью, которые оцениваются по высокой цене и быстрее.

Куда движется промышленность компонентов? В последние несколько лет новые методы и технологии развивались скорее «революционным», чем «эволюционным» темпом, что делает практически невозможным предвидеть форму, которую промышленность компонентов примет в будущем. В дополнение к компьютерному контролю пил и шаблонов (шаблонов) для ферм производители компонентов также начали использовать системы лазерного моделирования для ферм крыши, ферм пола и стеновых панелей.

Несомненно, одна из самых быстрорастущих отраслей в мире — компьютерное оборудование и программные технологии, и поскольку эти технологии стали неотъемлемой частью отрасли производства компонентов, производители компонентов будут одними из первых, кто воспользуется преимуществами технологических достижений.

Однако именно покупатели коммерческих зданий и домов, а не производители компонентов, будут конечными бенефициарами инноваций в технологиях, которые продолжают революционизировать продукцию американских заводов по производству строительных компонентов.

За последние пять десятилетий отрасль производства комплектующих была ответственна за внедрение инноваций в практике строительства, которые казались эволюционными чудесами. Однако, учитывая скорость, с которой происходят технологические прорывы, кажется вероятным, что инновации в индустрии компонентов также будут продолжаться и ускоряться.

Illinois Tool Works приобретает систему Gang-Nail Systems

Eleco — международный специализированный поставщик программного обеспечения и сопутствующих услуг для архитектурной, инженерной, строительной и цифровой индустрии из центров передового опыта в Великобритании, Швеции, Германии и США. Ведущие на рынке программные решения Eleco разрабатываются командами в Великобритании, Швеции и Германии; и ее программное обеспечение охватывает управление проектами, управление строительными площадками, оценку, проектирование древесины, трехмерное проектирование и визуализацию, а также облачные решения для цифрового маркетинга.Eleco была основана в 1895 году и находится в Лондоне, Великобритания.


СТАТИСТИКА СДЕЛКИ #
Всего 3 из 8
Сектор ( Программное обеспечение ) 2 из 2
Тип ( Продажа ) 3 из 8
Страна ( Соединенное Королевство ) 1 из 5
Год ( 2011 ) 2 из 2
ПРЕДЫДУЩАЯ СДЕЛКА
ДАТА ЦЕЛЬ ТИП СДЕЛКИ ЗНАЧЕНИЕ
2011-12-19 International Truss Systems Proprietary Ltd.

Продать
ПОСЛЕ СДЕЛКИ
ДАТА ЦЕЛЬ ТИП СДЕЛКИ ЗНАЧЕНИЕ
2013-04-17 Wagemeyer GmbH

Купить

Основные причины отказов деревянных ферм

Неисправности деревянных ферм могут быть разными, и для определения причины требуется визуальный осмотр, а также практическое знание структурных нагрузок и строительных норм.Эти стропильные системы должны передавать на фундамент гравитационные и боковые нагрузки. Следовательно, каркасная система и фундамент обеспечивают прочность и устойчивость конструкции. В наиболее распространенных типах конструкций с деревянным каркасом используются стропильные фермы, внешние и внутренние несущие стены, балки, балки, стойки и каркас пола для противодействия гравитации и вертикальным нагрузкам. Этот тип конструкции с деревянным каркасом включает в себя систему горизонтальных диафрагм (крыша и пол) и стен с поперечным срезом (вертикальные внешние стены с обшивкой) для противодействия боковым нагрузкам.

Кровельные фермы состоят из отдельных деревянных элементов каркаса, соединенных специальными оцинкованными металлическими гвоздями. Эта стропильная система использует предварительно спроектированные прессованные деревянные фермы, равномерно расположенные по всей конструкции. Эти фермы обычно изготавливаются из пиломатериалов номинальных размеров 2x для верхних и нижних элементов, называемых поясами, и диагональных элементов, называемых перемычками. Элементы обычно скрепляются металлическими вставками на каждом стыке. Пластины прикрепляются к деревянным элементам путем прокатки всей сборки через гидравлический пресс.Фермы с таким типом каркасной системы обычно простираются от несущей стены до несущей стены без промежуточной опоры.

Штормы, включая сильный снегопад, ветер или дождь, являются частой причиной незначительных структурных проблем в системе крыши. Это проблемы, которые могут присутствовать, даже если снаружи не видно серьезных повреждений. Другой основной причиной является нормальное старение и деградация деревянных элементов конструкции и связанных с ними крепежных деталей. Когда на чердак попадает влага из протекающей наверху крыши или отверстий в потолке внизу, этот процесс разложения ускоряется.Таким образом, важно знать, что искать. Оцинкованные металлические пластины для гвоздей, которые скрепляют элементы фермы, являются еще одной проблемой, и за ними следует внимательно следить. Повышенное напряжение, которому они подвергаются во время ветра или снегопада, может привести к их отсоединению от фермы.

Отказ гвоздевой пластины. Изображение предоставлено: prtfab.com

Модификация фермы — еще один фактор, который может способствовать сбоям. Строительные нормы и правила содержат указания относительно модификаций, которые могут быть внесены в элементы каркаса крыши.В Международном жилом коде 2015 ICC указано следующее:

  • R802.7 Резка, сверление и надрез. Несущие элементы крыши не должны разрезаться, просверливаться или надрезаться сверх ограничений, указанных в этом разделе.
  • R802.7.1 Пиломатериалы. Вырезы, выемки и отверстия в массивных деревянных балках, стропилах, блокировках и балках должны соответствовать положениям R502.8.1, за исключением того, что консольные части стропил разрешены в соответствии с Разделом R802.7.1.1.
  • R802.7.1.1 Консольные части стропил. Надрезы на консольных частях стропил разрешены при условии, что размеры остальной части стропил не менее 3-1 / 2 дюйма (89 мм), а длина консоли не превышает 24 дюймов (610 мм) в соответствии с с рисунком R802.7.1.1.
  • R802.7.1.2 Конус балки потолка. Конические надрезы на концах балки потолка не должны превышать одной четвертой глубины элемента в соответствии с рисунком R802.7.1.2.
  • R802.7.2 Конструкционные изделия из дерева. Вырезы, выемки и просверленные отверстия в фермах, конструкционных композитных пиломатериалах, конструкционных клееных элементах, поперечно-клееных деревянных элементах или двутавровых балках запрещены, за исключением случаев, когда это разрешено рекомендациями производителя или когда последствия таких изменений специально рассматриваются в дизайн члена зарегистрированным профессиональным дизайнером.
  • R802.10.4 Переделки ферм. Элементы фермы нельзя разрезать, надрезать, просверливать, сращивать или иным образом изменять без разрешения зарегистрированного специалиста по проектированию.Изменения, приводящие к добавлению нагрузки (например, оборудования HVAC, водонагревателя), превышающей расчетную нагрузку для фермы, не допускаются без проверки того, что ферма способна выдерживать такую ​​дополнительную нагрузку.

Разрушение фермы. Изображение предоставлено: Saugeentimes.com

Большинство отказов ферм часто объясняется одним из следующих факторов:

  • Неправильное или отсутствующее временное / постоянное крепление
  • Неправильная загрузка или перегрузка при строительстве
  • Сильный ветер во время монтажа
  • Использование слабых элементов или плохих соединений
  • Фермы повреждены, сломаны или неправильно отремонтированы
  • Установка недопустимых или несанкционированных изменений конструкции в области
  • Извлечение гвоздевых пластин из оцинкованного металла
  • Сильный снегопад

Посещение объекта и визуальный осмотр имеют решающее значение для определения основной причины отказов стропильных ферм.Практические знания конструкции и установки ферм, а также правильное применение приведенных выше кодов могут помочь предотвратить выход из строя ферм и последующий материальный ущерб.

Судебно-техническая и консалтинговая фирма Уоррена, основанная в 1997 году, обеспечивает технические расследования и анализ претензий, связанных с телесными повреждениями и имущественными претензиями, а также дает экспертные показания для страховых оценщиков и адвокатов. Наши инженеры и консультанты, очень хорошо разбирающиеся в таких дисциплинах, как механическое, электрическое, химическое, структурное, восстановление аварий и расследования пожаров и взрывов, известны тем, что с безошибочной ясностью сообщают правду о происхождении, причине, ответственности и стоимости события или претензии. .

Гвоздей — Grove Hardware

Гвозди — Grove Hardware

Гвозди в ленте Halsteel®

Лучшие оружейные гвозди в мире! Благодаря многолетним инновациям в процессе производства Halsteel® были созданы лучшие, самые стабильные и высококачественные гвозди в мире. Подробнее…

Система идентификации головок гвоздей TrueSpec®

Система идентификации головок TrueSpec® позволяет уверенно строить! TrueSpec® — единственный гвоздь с отбортовкой и штампованной головкой. Подробнее…

Bulk Nails

Tree Island Steel® производит более 400 размеров, форм и отделок в нашем Ричмонде. Подробнее…

Пластиковые гвозди с полосками 21 ° с круглой головкой

Для достижения наилучших результатов, используйте гвозди для обрамления пластиковых лент Grip-Rite GRTFR83 Подробнее…

Гвоздь для коробок

Для строительства, столярных работ, обрамления и изготовления коробок.Гладкий тонкий стержень предотвращает раскалывание древесины. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Гвоздь для обсадных труб

Для отделки оконных рам и настилов. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Гвоздь обыкновенный

Для строительства, столярных работ и обрамления. Оцинкованное покрытие и больший стержень обеспечивают большую прочность. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Гвоздь для резки полов

Для крепления полосового пола из твердых пород дерева к черному полу, а также для крепления деревянных каркасов или планок облицовки к кирпичу, блоку или бетону.Широкую сторону гвоздя всегда следует забивать параллельно древесине.

Резной гвоздь для каменной кладки

Для крепления дерева к шлакоблоку, швам раствора, кирпичным стенам и свежему бетону. Тупой конец и конический хвостовик уменьшают раскалывание.

Гвоздь для гипсокартона

Для крепления гипсокартона к деревянным шпилькам. Чашечная головка с блюдцем, предназначенная для зенковки в гипсокартон для простоты скрытия. Длинное алмазное острие уменьшает растрескивание гипсокартона. Сделано в соответствии с ASTM C514.

Гвоздь для забора

Используется для ограждения.

Тонкий гвоздь

Очень тонкий стержень со стандартной головкой, подходящий для обработки тонких деревянных деталей, таких как ящики или обрешетка. Гвоздь, оцинкованный электрогальваническим способом, обычно используется для снятия фаски. Оцинкованные горячим способом гвозди, также известные как «гвозди для омаров», используются для ремонта ящиков для омаров. Также используется для фанеры в потолках и с черепицей из кедра.

Гвоздь для отделки

Для отделочных и чистовых отделочных работ. Малый диаметр и чашеобразная головка для зенковки под деревянную поверхность для наполнения и гладкой отделки.Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Гвоздь для пола

Для крепления деревянных полов к черному полу.

Литейный гвоздь

Используется для литейных работ, бетонных опалубок и лепки по металлу.

Гвоздь для обрамления

Используется для общего строительства, где требуется более тонкий стержень для облегчения вождения. Тоньше обычного гвоздя, но немного тяжелее квадратного гвоздя сопоставимой длины.

Гвоздь для оплетки

Для прикрепления проволочной сетки из штукатурки к внешней стороне конструкции при подготовке к нанесению раствора для штукатурки.Гвоздь с пыжом, используемый с бумагой, не имеющей предварительно прикрепленной ваты. Гвоздь без тампона используется с бумагой, к которой уже прикреплен ватный материал.

Гвоздь для металлической заглушки Grip-Cap®

Для укладки кровельной битумной черепицы, изоляционной плиты и оснований из войлока и дерева. Большая головка и более тяжелый стержень обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвоздь с пластиковым колпачком Grip-Cap®

Для закрепления домашней обертки, обшивки и войлока. Широкая головка и хвостовик с кольцами для большей удерживающей способности.

Кладочный гвоздь «Stub»

Аналогичен кладочным гвоздям, но с большей головкой.Используется для множества применений, которые требуют гладкого гвоздя в стиле кирпичной кладки, включая крепление трубопровода, распределительных коробок, угловых планок или проволочной сетки к кирпичным стенам.

Шип для желоба

Длинные прочные шипы хорошо двигаются. Овальные головки крепко держатся, имеют хороший внешний вид. Для использования с желобами как из оцинкованной стали, так и из алюминия.

Гвоздь для петель

Используется для крепления старинных петель и дверей с торцевыми гвоздями.

Гвоздь для подвешивания балок

Для крепления подвесов балки к деревянным стойкам.Короткий, толстый гвоздь обеспечивает повышенную удерживающую способность без полного проникновения в древесину.

Гвоздь для планки

Для крепления реечного материала. Стерилизация при нагревании для создания устойчивой к коррозии синей оксидной пленки.

Гвоздь со свинцовой головкой

Для металлических кровель. Свинцовая головка при ударе расплющивается, создавая уплотнение против металлической крыши.

Гвоздь для каменной кладки

Для крепления планок опалубки и плит перекрытия к неотвержденному бетону. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Металлический гвоздь с круглой крышкой

Металлический гвоздь с круглой шляпкой для монтажа на внешние поверхности. Рифленый для проникновения в кладку без трещин.

Гвоздь для поддонов

Обеспечивает максимальную удерживающую способность для конструкции поддонов и увеличивает срок их службы. Круглые, хорошо отцентрированные головки обеспечивают плавную и эффективную подачу через автоматическое оборудование для забивания гвоздей.

Гвоздь для сайдинга с овальной головкой

Для глухого забивания деревянного сайдинга и вагонки.

Гвоздь для панелей

Используется для крепления панелей к деревянной обшивке или шпилькам.

Гвоздь для террасы / террасы

Для строительства террас и террас. Тонкий стержень уменьшает раскалывание древесины. Клетчатая головка снижает проскальзывание молота. Кольцевой стержень для использования с более мягкой древесиной и с прочной прочной конструкцией, где вибрация может ослабить гвоздь, спиральный стержень уменьшает раскалывание твердых пород древесины.

Кровельный гвоздь

Для крепления медного фартука и других декоративных медных кровельных элементов. Большая головка для большей удерживающей способности. Гладкий стержень для легкости проникновения.

Кровельный гвоздь с неопреновой шайбой

Для укладки кровельной битумной черепицы, изоляционной плиты и оснований из войлока по дереву. Большая головка и более тяжелый стержень обеспечивают большую удерживающую способность. Электрогальванизированный гвоздь также подходит для винилового сайдинга. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Shake Nail

Для встряхивания кедра. Меньшая головка для маскировки. Тонкий хвостовик сводит к минимуму раскалывание. Клетчатая головка снижает проскальзывание молота.

Гвоздь для черепицы

Для крепления тонкой черепицы.Прочный тонкий стержень предотвращает раскалывание.

Грузило

Для строительства, столярных работ и обрамления. Клетчатая потайная головка предназначена для погружения заподлицо с поверхностью. Гладкий стержень с виниловым покрытием для облегчения забивания и повышения прочности. Сделано в соответствии с ASTM F1667.

Шпилька

Используется для крепления железнодорожных шпал, ландшафтной древесины и толстых элементов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Гвоздь для деревянного сайдинга Split-Proof®

Более тонкий стержень и тупое острие минимизируют раскалывание.Хвостовик с кольцами для большей удерживающей способности. Клетчатая головка снижает проскальзывание молота.

Натяжной штифт

Для крепления планок обрешетки, зажимов, подвесов и т. Д. К бетонным блокам или швам с раствором.

Гвоздь для плитки

Для использования с глиняной черепицей. Длинный стержень достаточно прочен, чтобы его можно было вставить в просверленное отверстие в испанской плитке, а большая головка не позволяет гвоздю пройти сквозь отверстие.

Стяжка деревянная

Для крепления ландшафтной древесины.Подобно шипу, но тоньше, чтобы свести к минимуму расщепление.

Жестяная крышка

Используется с крепежными деталями для создания большей площади поверхности для удержания материалов на месте.

Гвоздь для обрезки

Для крепления молдингов из твердой древесины (также называемых гвоздями из твердых пород дерева или гвоздями для лепки). Голова в стиле Брэда для удобства скрытия.

Гвоздь для фермы

Для крепления пластин фермы. Поскольку с анкерными пластинами обычно используется несколько гвоздей, гвозди для ферм тоньше, чем гвозди для подвешивания балок, чтобы минимизировать раскалывание деревянных ферм.

Гвоздь для подкладки

Для укладки фанеры или композитной основы поверх существующих деревянных полов или балок перекрытий. Хвостовик с кольцами для большей удерживающей способности.

Гвоздь для винилового сайдинга

Для крепления винилового сайдинга. Головка увеличенного размера 3/8 дюйма для увеличения удерживающей способности.

Гвоздь для деревянного и ДВП

Для крепления сайдинга из дерева и ДВП. Очень жесткий хвостовик для большей удерживающей способности.

Гвоздь с кованой головкой

Трехсторонняя головка и покрытие из черной оксидной пленки идеально для аутентичной реставрации с эффектом старины.

Гвоздь охладителя

Используется для общестроительных работ и обрамления. Похож на грузило с покрытием, но с гладкой плоской головкой вместо рифленой фаски.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *