Изоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме: выбор материала и технология работ

Звукоизоляция межэтажных перекрытий, шумоизоляция потолка в деревянном доме

Если Вы же успели почитать что-либо про звукоизолирующие облицовки, то заметили, что в качестве основной акустической характеристики строительных конструкций приводится индекс изоляции воздушного шума Rw со всеми его плюсами и минусами. Тот факт, что для конструкций межэтажных конструкций в строительной нормативной документации дополнительно введен еще один звукоизоляционный показатель — индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, указывает на то, что проблема обеспечения требуемой звукоизоляции перекрытий усложняется как минимум вдвое. Это подтверждает практика — по статистике более половины жалоб жильцов на повышенный шум можно отнести к категории «шум от соседей сверху», причиной чему служит именно недостаточный уровень изоляции перекрытий.

Нормативы по звукоизоляции перекрытий. Звукоизолирующие характеристики основных существующих перекрытий

Основным нормативным документом, регламентирующим звукоизоляционные свойства строительных конструкций, в настоящее время является актуализированная редакция СНиП-23-03-2003 «Защита от шума» .

Согласно данному СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между двумя квартирами должен быть не ниже Rw = 52 дБ, а индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием — не более Lnw = 60 дБ.

С величиной требуемой изоляции воздушного шума дело обстоит относительно просто. В массовом многоэтажном строительстве данный вопрос издавна решается путем производства сборных железобетонных элементов или выполнения монолитных перекрытий требуемой поверхностной плотности и толщины.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм и вибропрессованных железобетонных плит толщиной 160 мм индекс изоляции находится примерно на грани Rw = 52 дБ.

Но для плит конструкций толщиной 140 мм, из которых, например, в Москве возведена значительная часть жилого фонда, индекс изоляции воздушного шума редко превышает Rw = 51 дБ. И это при том, что введенный еще в 1977 г. СНиП, впрочем, как и действующий, актуализированный в 2012 году СНиП,  устанавливает значение индекса изоляции воздушного шума перекрытием не менее Rw = 52 дБ!

Так или иначе, звукоизолирующая способность конструкции в отношении воздушного шума формируется на стадии заводского изготовления строительных элементов.

И если плотность бетона при изготовлении не была существенно нарушена, в зависимости от выбора той или иной конструкции можно с большой степенью уверенности предсказать ее звукоизоляцию. Задача строителей в области изоляции воздушного шума сводится к тому, чтобы при возведении здания дополнительно не испортить ее посредством многочисленных щелей между плитами или незаделанными технологическими отверстиями (например, под трубы отопления) в деревянных перекрытиях между квартирами дома. В настоящее время при строительстве «элитного» монолитного жилья категории А толщина межэтажных конструкций может доходить до 250 мм. Индекс изоляции воздушного шума при этом оказывается равным Rw = 55 дБ и выше.

При этом, когда дом уже построен, вряд ли возможно без проведения капитального ремонта уменьшить толщину несущих плит. Таким образом, если при строительстве дома был получен неплохой показатель изоляции воздушного шума, то он, скорее всего, таковым и останется, по крайней мере, на ближайшие годы (до образования сквозных трещин).

С обеспечением требуемой изоляции ударного шума — показателем уровня приведенного ударного шума под перекрытием — дело обстоит гораздо хуже. Во-первых, какая изоляция будет получена: плохая или хорошая, практически целиком определяется на месте непосредственными исполнителями, т.е. строителями. Во-вторых — никто не даст гарантию, что новый жилец во время последующего ремонта не уничтожит дополнительную звукоизоляционную конструкцию поверх плиты конструкции, радикально ухудшив тем самым изоляцию ударного шума.

Дело здесь в следующем: величина изоляции ударного шума хотя и определяется массивностью конструкции, однако даже при полутораметровой толщине полов (что характерно исключительно для бомбоубежищ), все равно не удовлетворяет нормативным требованиям. К примеру, уже упоминавшееся монолитное железобетонное перекрытие толщиной 250 мм имеет уровень приведенного ударного шума около Lnw = 74 дБ. Данное значение на серьезную величину не дотягивает до требований действующего СНиП, где уровень ударного шума должен быть не более Lnw = 60 дБ.

 

Необходимо сказать несколько слов в отношении самого стандарта и методики оценки уровня ударного шума. Если рост индекса Rw свидетельствует об улучшении звукоизоляционных характеристик конструкции, то в отношении изоляции ударного шума ситуация улучшается, если значение уровня шума под перекрытием становится меньше. При проведении акустических испытаний в специальной камере на перекрытие сверху устанавливают так называемую «топольную» машину, которая молотит по полу специально тарированными молоточками с заданной частотой. Уровень шума, создаваемый машиной, измеренный в нижерасположенном помещении (с поправками на стандартизацию измерений) и представленный одним числом, называется приведенным уровнем ударного шума. Таким образом, чем меньше данный индекс, тем лучше с акустической точки зрения конструкция.

Увеличение изоляции ударного шума перекрытием со стороны вышерасположенного помещения (звукоизоляция пола)

Если уровень изоляции воздушного шума определяется, прежде всего, массивностью и толщиной самой плиты перекрытия, то в отношении изоляции ударного шума проблема всегда решается за счет дополнительных конструкций. Снижение уровня ударного шума производится либо посредством устройства на несущей плите дополнительной конструкции пола на упругом основании, т.н. «плавающего пола», либо применением в качестве чистового покрытия пола материалов с собственными высокими показателями снижения уровня ударного шума (линолеум, ковролин и т.п.).

Железобетонная плита толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс приведенного уровня ударного шума около Lwn = 80 дБ. В отличие от «недостающих» до нормы в случае с воздушным шумом пары-тройки децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lwn = 60 дБ) составляет целых 20 дБ. Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху прямо на перекрытие уложил керамическую плитку. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все перемещения сверху.

Вариант, когда на плиту без всяких звукоизоляционных мероприятий укладывают через лист фанеры штучный паркетный пол, прочно занимает второе место на пьедестале ночных кошмаров нижних соседей. Следует отметить, что ситуация с широко распространенной на рынке паркетной доской с акустической точки зрения гораздо лучше. По технологии укладки между основанием (плитой перекрытия) и самой доской обязательно должен быть проложен упругий слой. В зависимости от шумоизоляционных показателей упругого слоя с точки зрения изоляции ударного шума могут быть получены неплохие показатели. Например, применение в качестве подложки под ламинат толщиной 8 мм рулонного материала Акуфлекс c индексом изоляции ударного шума Lnw = 20 дБ позволяет «тютелька в тютельку» добиться соответствия требованиям строительных норм (Lnw = 60 дБ) в случае железобетонной конструкции толщиной 160 мм.

Однако самым эффективным методом борьбы с ударным шумом в деревянном доме является применение следующей конструкции плавающего пола (рис.1). На плиту укладывается слой упругого шумоизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка. При этом края шумоизоляционного материала следует заводить на стены по всему периметру изолируемого помещения для того, чтобы стяжка не имела жестких связей по контуру т.

н. «звуковых мостиков», наличие которых приводит к существенному снижению эффекта шумоизоляции полов.

Для усиления эффекта плиты Шумостоп могут укладываться в два слоя.

Вы можете также посмотреть инструкцию по монтажу звукоизоляционного пола с применением Шумостоп-С2, К2:

На этапе строительства или ремонта существуют две опасности для благополучного устройства изоляции ударного шума. Первая заключается в том, что шумоизоляцию в деревянном доме вообще не выполнят, считая данные затраты лишними. В случае с отдельно взятым владельцем отдельно взятой квартиры аргумент таков: «Я не так богат, чтобы оплачивать покой моего соседа снизу».

Вторая опасность — что шумоизоляцию выполнят, но со звуковыми мостиками. К сожалению, даже там, где дальновидные проектировщики и инвесторы предусмотрели грамотное устройство пола, всегда найдется нерадивый прораб, не объяснивший рабочим смысл данного мероприятия. В результате нередко приходится выдалбливать стяжку по периметру помещения в надежде получить запланированный эффект.

На сегодняшний день на рынке существует огромный выбор материалов, которые можно с большим или меньшим успехом использовать под стяжку в качестве упругого слоя. Это всякого рода материалы на основе вспененного пенополиэтилена (ППЭ), пробки, резины, иглопробивных стеклянных и синтетических волокон, минеральной и стеклянной ваты.

Среди этого множества хотелось бы выделить несколько материалов, имеющих наиболее высокие акустические свойства. Прежде всего — это плиты Шумостоп-С2 и Шумостоп-К2 толщиной 20 мм. При устройстве поверх них стяжки с поверхностной плотностью не менее 80 кг/м3 индекс изоляции ударного шума такой конструкции равен Ln,w = 39 дБ. Это позволяет с большим запасом удовлетворить самым жестким требованиям к уровню ударного шума при любой толщине несущей плиты конструкции. Для примера, звук разбиваемой об пол стеклянной бутылки в нижнем помещении воспринимается как падение легкой монеты. К достоинствам данной конструкции стоит отнести также то, что она защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 8-10 дБ).

Для неровных деревянных перекрытий хорошо подойдет выравнивающая смесь Шумопласт, которая укладывается на перекрытие под стяжку по всей площади пола защищаемого помещения и заводится вертикально на стену для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами. При толщине смеси 20 мм она позволяет выравнивать локальные неровности поверхности полов и остатки строительного мусора калибром до 10 мм, снижают уровень ударного шума на 28 дБ. Конструкция с использованием данного материала также защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 7-9 дБ).

Для достижения нормативных значений звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий по ударному шуму зачастую достаточно и существенно менее толстых (3-5 мм) рулонных материалов, например — Шуманет-100, Шуманет-100Комби или Шуманет-100Гидро, которые также укладываются под стяжку.

Необходимо отметить, что все упомянутые материалы, особенно при их небольшой толщине, являются исключительно изоляторами ударного шума. Их способность снижать шум в нижерасположенном помещении проявляется только при использовании в качестве упругой прокладки в конструкции плавающего пола. Применение данных материалов для повышения шумоизоляции в деревянном доме путем нанесения их на потолок или стены со стороны нижнего помещения лишено практического смысла.

Для защиты от ударного и воздушного шума в деревянном доме также эффективно работают конструкции сборного пола с использованием панелей ЗИПС-ПОЛ (рис. 2), обеспечивающие индекс изоляции ударного шума в диапазоне от 32 до 38 дБ и дополнительную изоляцию воздушного шума 6-9 дБ. Преимущество таких конструкций состоит в простоте и скорости монтажа. В то же время, для их успешного применения потребуется абсолютно ровная, подготовленная заранее поверхность пола.

Увеличение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием со стороны нижерасположенного помещения (звукоизоляция потолка)

Проблема увеличения изоляции деревянных перекрытий со стороны нижерасположенного помещения крайне актуальна как в случае шумов воздушного происхождения, так и по отношению к ударному шуму.

Когда два вертикально расположенных помещения (квартиры) принадлежат разным владельцам, договориться о совместном выполнении шумоизоляционных работ зачастую невозможно. А поскольку от ударного шума всегда страдает сосед снизу, именно ему предстоит расплачиваться за чью-то нерадивость. При этом важно представлять, что те 20 дБ снижения уровня УДАРНОГО шума, которые легко могли быть получены при устройстве плавающего пола со стороны верхнего этажа, никакими средствами не могут быть наверстаны со стороны нижнего этажа. Практика показывает, что эффективность шумоизоляционных мероприятий «снизу» в силу ограничений по высоте потолков и требований комплексности звукоизоляционных мероприятий редко превышает величину 18 дБ.

В случаях с расположенными на первых этажах жилых зданий шумными помещениями — кафе, ресторанами или магазинами — возникает обратная задача. Требуется защитить вышерасположенные жилые помещение от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, деревянное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано. Причем на предмет шумов любого типа.

На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной шумоизоляции потолка считается каркасный потолок на виброподвесах, самое тонкое решение с которым (115 мм) приведено на рисунке 3.

Такая конструкция, благодаря применению потолочных виброподвесов Виброфлекс-Коннект ПП, позволяет добиться увеличения значения индекса изоляции воздушного шума на 17-19 дБ. Заменив виброизолирующие подвесы на более эффективные — Виброфлекс-К15, можно получить 19-21 дБ.

Рассмотрим частный случай. Ресторан расположен на первом этаже жилого дома. Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчетное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 57 дБ. По нашей практике индекс изоляции воздушного шума, при котором соседи сверху действительно перестают писать жалобы на заведение, составляет не менее Rw = 65 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее ΔRw = 9 дБ, а желательно и все 17 дБ. Не сложно убедиться, что описанная выше конструкция с запасом решает поставленную задачу.

Вышеприведенная схема устройства дополнительной шумоизоляции перекрытия с некоторыми изменениями (как правило, увеличением относа обшивки от перекрытия до 200-300 мм) применяется также при строительстве студий, концертных залов и кинотеатров.

В особенностях монтажа каркасного потолка на виброподвесах поможет вам лучше разобраться наш видеоролик:

Для всех конструкций с использованием подвесного потолка принципиально важными являются следующие моменты:

• наличие виброподвесов;
• отсутствие жестких связей каркаса и облицовочных листов со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку «Вибростек-М»).

Для решения более «скромных» акустических задач можно применить менее толстые (53, 55 или 83 мм) бескаркасные конструкции с использованием панелей ЗИПС (рис. 4), которые в зависимости от используемых панелей обеспечивают дополнительную звукоизоляцию в пределах от 9 до 14 дБ.

В заключение необходимо отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. Через «третьи» стены и перегородки может быть настолько сильная звукопередача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополнительную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидаемого акустического эффекта.

Утепляем полы в доме из дерева

1. Описание
2. Нормы и требования
3. Классификация
4. Выбор материала
5. Расчет
6. Технология укладки
7. Полезные рекомендации

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам необходима для поглощения волновых вибраций в виде шумов и звуков различной интенсивности. Звуки легко распространяются в доме, через его стены, оконные и дверные проемы, перекрытия. Посторонние шумы и звуки могут негативно влиять на психологическое состояние человека, отнимая сон и покой у жильцов частного дома или квартиры. Звукоизоляция деревянного перекрытия необходима для защиты внутреннего пространства дома от шума и звуков.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

Нормативные показатели звукоизоляции перекрытий прописаны в таких стандартах как СНиП 23-01-2003 «Защита от шума» и СНиП II-12-77 Защита от шума».

Подробные данные, отображающие индекс приведенного уровня ударного и воздушного шума Rw в зависимости от расположения перекрытия представлены в таблице.

При этом, звукоизоляция считается достаточной если:

• Rw равен или превышает нормативное значение;
• Lnw равен или ниже нормативного значения.

Следует знать, что использование звукоизоляционного материала не защищает помещение от звуков, проникающих через стены. Поэтому звукоизоляцию стен нужно сделать дополнительно.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Материалы для звукоизоляции перекрытий

Деревянные конструкции легко проводят шум. Это обусловлено структурой и физическими особенностями древесины. Лучше всего звук распространяется вдоль волокон, медленнее в радиальном и особо медленно в тангенциальном направлениях. С помощью комплекса изоляционных мероприятий с применением строительных материалов обеспечивается звукоизоляция перекрытий.

Для этой цели используются следующие материалы:

1. Волокнистые материалы: маты из минеральной ваты, базальтовые маты и плиты, эковата. Эти материалы имеют пористую структуру с многочисленными пустотами, которые не сообщаются между собой. Также эти материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Панели в виде сэндвича. Этот вид звукоизоляции поставляется в виде готового изделия. Он состоит из 2 жестких листов OSB и звукоизоляционного материала, расположенного внутри сэндвича. Панели используются для звукоизоляции плит перекрытия. Сэндвич обладает увеличенной несущей способностью и жесткостью конструкции. Звукоизоляция в частном доме с деревянными перекрытиями не ограничивается потолком, так как изолировать необходимо и перегородки стен.

2. Полоски войлока, вспененной резины, полистирола и пробки снизят ударные шумы на балках перекрытия и стропильном каркасе дома.

Главное требование, которое предъявляется к звукоизоляционным материалам — высокий коэффициент звукопоглощения. Требования к перекрытиям регламентирует ГОСТ 8486-86.

Выбор звукоизоляционного материала для перекрытий

Чтобы обеспечить лучшую защиту от шума и вибрации, звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий проводится с использованием нескольких видов изоляторов. Главное требование – высокий коэффициент звукопоглощения строительных материалов.

В качестве основного звукоизолятора лучше отдать предпочтение волокнистым материалам, т.к. их структура способствует тому, что большинство звуков гасится о нее (т.е. происходит максимальное звукопоглощение).

Например, такими характеристиками обладает эковата, минеральная и базальтовая вата. К тому же, такой звукоизоляционный материал служит одновременно и утеплителем.

Дополнительную изоляцию от звуков создаст обустройство чернового пола из ДСП или ОСБ. При этом, листы не крепятся к лагам, а фиксируются между собой саморезами или гвоздями. На балках такой пол держится под собственным весом (по принципу плавающего пола). И благодаря отсутствию жесткого соединения с перекрытием сокращается вероятность проникания шумов извне. Чтобы звук не проникал между перекрытием и несущей стеной, а также между перекрытием и дымоходом, рекомендуется поместить в шов рулонный утеплитель, например, войлок или по структуре ему подобный. А место соединения закрыть плинтусом. Причем, плинтус прибивается только к стене. Закрепленный на балках войлок также снижает уровень шумов. Размещение полистирольной и/или фольгированной подложки, или же подложки из натуральной пробки под напольное покрытие также снизит уровень ударного шума и вибрации. Стоит отметить, что все виды работ по звукоизоляции перекрытий должны выполняться на этапе строительства здания. Схема расположения материалов представлена на рисунке.

Звукоизоляция потолка в доме

Звукоизоляция потолка деревянного перекрытия между этажами должна обеспечивать достаточный уровень комфорта жильцов дома.

При монтаже потолка часто используют каркас из металлического профиля. Для такого потолка воспользуйтесь следующими решениями:

вместо CD подвесов на потолок крепят специальные подвесы с вибрационными накладками;

профиль UD монтируют с использованием виброизолирующей ленты, которая предотвратит передачу вибрационных шумов на стены и потолок;

сведите к минимуму соприкосновение несущих деталей каркаса и звукоизоляционного материала;

обрешетку заполняем звукоизоляционным материалом с высоким коэффициентом звукопоглощения;

стыки потолочных панелей проклейте герметизирующим составом и тщательно изолируйте;

места прохождения дымохода сквозь перекрытие изолируются термостойким утеплителем.

При выборе деревянного каркаса используют аналогичные приемы звукоизоляции. Результат — герметичный, жесткий и многослойный потолок с толщиной 5-7 см. Для финишного покрытия лучше применить натяжной потолок. Гипсокартонные листы создают дополнительные мостики шума.

Технология засыпки

Как и при использовании минеральной ваты или пенополистирола, производится утепление пола керамзитом по лагам по достаточно простой технологии. Черновое основание по нижнему краю балок в данном случае не набивают. Монтировать керамзит при утеплении полов рекомендуется слоем не менее 40 см. В особенности важно соблюдать это условие, конечно же, в северных регионах страны.

Перед засыпкой керамзита, землю в подпольном пространстве следует тщательно уплотнить. Далее грунт нужно выстелить песчаной подушкой. Хотя этот шаг при желании можно и пропустить. Затем на грунт или подушку нужно уложить листы рубероида или толстой пленки. Гидроизолировать землю под керамзит желательно в два слоя. При этом водонепроницаемый материал следует укладывать с нахлестом на стены и между полосами не менее чем в 10-15 см.

После того как гидроизолятор будет уложен, можно приступать собственно к утеплению пола керамзитом между лагами. Производят эту процедуру обычно с использованием больших ведер. После того, как керамзит будет уложен, поверх него и лаг натягивают пароизолятор. Полосы этого материала, как и при использовании других видов утеплителей, соединяют друг с другом с применением малярного скотча.

Звукоизоляция пола в доме

Звукоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями выполняется по методу плавающего пола. Принцип выполнения такого пола включает в себя ряд особенностей:

1. Покрытие чернового пола не должно быть тоньше 25 мм.
2. Края плит профилируют по типу шпунт-паз.
3. Для крепления плит используются саморезы с оцинкованным покрытием.
4. Соединения герметизируют.
5. Под плиты укладывают прокладки из пробки, листового войлока, резины или вспененного полистирола.
6. На черновой пол укладывают слой звукоизоляции в виде минеральных плит. Плотность звукоизоляции не менее 125 кг/м3.
7. На изоляционный материал укладывают плиты верхнего напольного покрытия, стыки проклеивают герметизирующим составом.
8. Для финишного покрытия используйте ламинат или линолеум, который укладывается на подложку из пробки вспененного полистирола или полиэтилена.
9. Плинтус прибивают только к стене, со стороны пола укладывают демпферную ленту. Приветствуется использование пластикового плинтуса с гибким краем.
10. В зазор между инженерными трубами и перекрытием укладывают звукоизолирующую прокладку из каучука.

Эти особенности помогут добиться шумовой и вибрационной изоляции пола.

Изоляция пола, стен от шума

Звукоизоляция пола делается в два этапа. Сначала черновой вариант, состоящий из балок, специального материала, напоминающего фольгу, и досок. На балки, составляющие основу пола, кладется покрытие отражающей стороной в дом, а сверху крепятся при помощи мебельного степлера доски.

Чистовой пол выравнивают нетолстой фанерой, независимо от шероховатостей или их отсутствия. В углах фанерных плит нужно просверлить дыры для обеспечения прохождения воздуха. Это необходимо для того, чтобы не происходило застаивания и появления воды. А уже сверху покрывают линолеумом и напольными досками, затем наносят лак.

В качестве изоляционного материала можно применить базальтовую вату или ее аналоги. Они не проводят не только шум, но и вибрации.

Для стен же необходимо два слоя материалов. В первом использовать лучше стекловату или вату, состоящую из волокон. А во второй прослойке применяют гипсокартон или кирпич. Также стоит учитывать, что крепление должно быть надежным и следует применять специальные прокладки, которые изолируют звук. А крепится все к специальному каркасу, сделанному из направляющих.

Звукоизоляция в деревянном доме

Звук с легкостью распространяется как на открытом пространстве, так и внутри помещений. Шум проходит сквозь строительные материалы. Дерево — это проводник звука. Для построения грамотной звукоизоляции необходимо отсекать контакты с деревянными поверхностями стропил, ферм, балок перекрытия.

Часть звуков распространяется по стенам, поэтому минимизируйте контакт деревянных конструкций со стеной. Используйте комбинированную звукоизоляцию верхнего и нижнего помещения.

Звукоизоляцию стен расположите на стене так, чтобы верхний край изоляции ложился внахлест на потолок. Приветствуется комбинирование мембранного поглотителя и минеральной плиты. Это понизит силу высоких и низких частот звуковых волн. Не забывайте о заполнении пустот и щелей волокнистыми и ячеистыми уплотнителями. Использование базальтового волокна уменьшит тепловые потери и повысит пожаробезопасность дома.

Оптимальным способом изоляции является перекрытие с двойной системой балок. Часть балок будет выполнять несущую функцию потолка, а другая часть — принимать на себя статические и динамические нагрузки пола второго этажа.

Звукоизоляция перекрытий в деревянном доме

Звукоизоляция межэтажного перекрытия в деревянном доме должна осуществляться от звуков и шума. В зависимости от источника выделяют 3 группы звуков:

1. Акустические шумы. К ним относят звуки, которые исходят от телевизора, акустических систем, человека и домашних животных. Этот тип звуков распространяется по воздуху.
2. Ударные шумы. Этот тип возникает при ударном воздействии на перекрытие. К этой группе относят звуки передвижения людей, перемещения мебели, упавших предметов, звуки работы электрического и слесарного инструмента.
3. Шумы, возникающие от статических и динамических нагрузок на опорные конструкции и перекрытие по деревянным балкам. К ним относят скрип крепежных и опорных элементов, которые принимают и распределяют нагрузку по площади конструкции сооружения.

Звукоизоляция перекрытия между этажами в деревянном доме должна обеспечивать изоляцию от воздушного и ударного шума комнат, которые находятся под и над перекрытием. Нормы изоляции воздушного и ударного шума регламентирует СП 51.13330.2011 «Защита от шума». По норме индекс изоляции воздушного шума составляет 45 дБ., а индекс ударного шума — 65 дБ.

Обратите внимание, что все конструкции межэтажных перекрытий, используемые в частном домостроении, без звукоизоляционных работ не могут обеспечить соблюдение норм по защите конструкций. В деревянном доме между этажами необходимо заложить слой изоляции в стенах и деревянных перекрытиях.

Еще нужно обратить внимание на дверные коробки — они не должны соприкасаться с покрытием пола.

Изолируем деревянный пол

Деревянный пол по лагам является наименее защищенным местом в доме. Он пропускает как акустические, так и ударные шумы. Для изоляции деревянного пола предусмотрите устройство двойных полов. Технология устройства:

1. На черновой пол укладывают слой известкового или глиняного раствора. Толщина слоя должна составлять 2,5 см. Слой раствора просушивают. Потом наносится слой песка. Можно использовать керамзит — он обладает теплоизоляционными свойствами и в 2 раза легче песка. Толщина слоя не должна быть меньше 30 мм. Затем слой песка заливают известковым раствором и оставляют до полного высыхания.
2. После высыхания засыпки укладывают чистый пол. Между черным и чистым полом должно оставаться воздушное пространство не меньше 5 см. При укладке на чистый пол ламината уложите под плоскость чистового пола слой паровой изоляции.

Не стоит забывать, что квадратный метр песчаной засыпки толщиной 50 мм весит 80 кг, а квадратный метр керамзита толщиной 100 мм весит 35кг. Если деревянное перекрытие не рассчитано на такую массу, то воспользуйтесь легкими материалами (минеральная вата, эковата, базальтовая вата, вспененный полиэтилен или полистирол).

Шумоизолируем стен в деревянном доме

Шумовая изоляция стен в деревянном доме выполняется в 6 этапов. Из важных работ можно выделить:

1. Заделка щелей, трещин в перегородках стен.
2. Формирование каркаса и установка направляющих профилей с шагом 0,6м.
3. Свободное пространство между профилями заполняют изоляционным материалом в виде плит из минеральной или базальтовой ваты. Плиты укладывают плотно и без щелей. Можно воспользоваться готовыми звукоизоляционными панелями, которые не требуют дальнейшей отделки плитными материалами.
4. После укладки плитного материала на направляющие профиля укладывают и закрепляют саморезами листы гипсокартона, OSB, фанеры. Стыки обрабатывают герметизирующими замазками.
5. Швы между листами тщательно заделывают с последующим выравниванием шпатлевкой.
6. После шпатлевки листы красят водоэмульсионной краской или оклеивают обоями.

При монтаже розеток старые отверстия под коробки заполняют пеной, укладывается изоляционный материал, формируются места для коробок. Электрика монтируется с соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности. Если делать все правильно, то посторонний шум не проникнет в дом.

Необходимые инструменты

Звукоизоляция пола, межэтажных перекрытий и потолка должна учитывать свойства покупаемых материалов. Это важно для соблюдения правил, предотвращающих пожары или другие несчастные случаи. Еще материалы, покупаемые в специализированных магазинах, должны иметь все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество:

1. Опасность при пожаре. На упаковке любого строительного материала указывается категория.
2. Коэффициент, обеспечивающий изоляцию от шума.
3. Наличие сертификата о санитарных и гигиенических нормах.
4. Толщина самого покрытия.

Чтобы приступить к установке шумоизоляции перекрытий в деревянном доме, стоит приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты:

1. Гвозди или саморезы.
2. Материалы, при помощи которых осуществляется звукоизоляция межэтажных перекрытий и пола, находящихся в деревянном доме. Их подбор будет зависеть от того, что именно планируется защищать от шума.
3. Молоток или шуруповерт, чтобы обеспечить крепление.
4. Фанеру или доски.

В работе по монтажу важно правильно подобрать строительные материалы и подойти к этой работе ответственно.

Как создать правильную звукоизоляцию деревянных межэтажных перекрытий

Деревянные перекрытия, сделанные своими руками в частном доме, имеют плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана. Минусы деревянных балок перекрытия пролета также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Изоляция от шума между этажами

Конечно, для обеспечения шумоизоляции между этажами стоит с обеих сторон, а точнее потолок и пол, утеплить и сделать это одновременно, чтобы усилить непроходимость шума. В основную конструкцию межэтажных перекрытий нужно вставить звукоизоляционный материал.

Балки, несущие на себе стойкость здания, изолируют стекловатой, поролоном или другим отражающим звук материалом. Наверх настилают доски или фанеру, и они крепятся саморезами к балкам через изоляцию.

Данные конструкции прослужат дольше, если делать шумоизоляцию потолка, пола, стен и покрытий, находящихся между этажами, по всем правилам. Да и в деревянных домах малейший шорох или скрип будет слышать весь дом из-за того, что дерево имеет свойство отлично проводить звук. Еще подобной характеристикой обладает стекло и поверхность из лакированного дерева.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что такое мероприятие, как изоляция перекрытий от шума и посторонних звуков в деревянном доме, просто необходимо, чтобы обеспечить не только хороший сон, но и комфортность проживания в течение всего дня. Сложно жить там, где слышен каждый шорох.

А изолировав помещения от проникающих звуков, можно обеспечить полноценную работу и сон. Это важные элементы хорошего настроения и жизнедеятельности.

Еще статьи по этой теме:

Что такое шум и звукоизоляция

Потери тепла через перекрытие и крышу, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.

Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:

• акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
• звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;
• звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Препятствия звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от соприкосновения со всеми поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.

Добиться низкой слышимости в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.

Деревянное перекрытие на балках

Несущие конструкции из дерева часто используются в качестве прокладки. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы. Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.

Должен получиться такой «пирог»: кирпич – уплотнение из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – стена.

Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.

Подобный метод укладки балок применим и для домовых, мансардных и балконных стен из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со поверхностью. Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.

Перекрытие на лагах

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.

Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустит их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.

Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.

Верхняя сторон бесшумных балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.

Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.

Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.

Деревянное перекрытие дома

Что делать, если пол скрипит?

Чаще всего напольное покрытие из дерева скрипит из-за неровных досок и таких же кривых лаг и балок, а чтобы устранить такую проблему в доме, необходимо проделать следующие манипуляции:

• строго выдержать горизонталь и уровень при укладке лаг и балок;
• дощатый настил укладывать на одном уровне;
• в работе использовать исключительно сухой материал, иначе доски от сырости могут выкручиваться и от этого издавать скрип.

Если вы своими руками укладываете ламинат или паркетную доску, контролируйте уровень настила из досок. Он должен быть уложен строго горизонтально, без малейших проседаний, также здесь не лишней будет пароизоляция.

Подробное руководство о том, как убрать скрип деревянного пола.

Прибегаем к помощи звукоизоляционных материалов

Чтобы усилить эффект шумоизоляции в доме, устраивают двойной пол или перекрытие с полым пространством, предназначенным для укладки изоляционного материала. Технология звукоизоляционного процесса двойного пола начинается с того, что на черновую основу укладывают раствор из глины или извести и дают ему высохнуть. Далее присыпают сухим песком или керамзитовым наполнителем до чистового настила. Сухую засыпку нужно залить раствором извести, а после его полного высыхания принимаются за чистовую отделку. В данном случае половину пространства между черновой основой и чистовым настилом занимают сухие компоненты, вторую половину заполняет воздух. Благодаря такому нехитрому способу шумоизоляция двойного пола и одновременно потолка на нижнем этаже существенно улучшится. Не забывайте перед монтажом паркета или ламината уложить пароизоляционный слой, что также положительно скажется на звукоизоляции перекрытий.

Звукоизоляция пола при помощи сыпучих материалов

Как говорилось ранее, в процессе строительства деревянного перекрытия, обычно в качестве звукоизоляции используют сухую засыпку, которую укладывают между черновым и чистовым полом. Обратите внимание, что накат необходимо сооружать прочным и ни в коем случае не тонким, чтобы он мог без проблем выдержать нагрузку от керамзита или песка. Доски настила закрепляют своими руками плотно друг к другу, но лучше использовать для этой цели щиты. Засыпка здесь может использоваться такая же, как и при укладке двойного пола. Если накат строили не из щитов, а из досок, необходимо его обрабатывать известковым раствором. Затем на высохшую поверхность или на щиты насыпают слой песка или керамзита. Как и в предыдущем случае, сухие компоненты пола должны наполовину заполнять пространство между накатом и настилом из досок. Засыпку также заливают разведенной известью. Чтобы одновременно шумоизоляция выполняла функцию утеплителя, то в качестве засыпки используют сыпучий утеплительный материал, который укладывается на рубероид.

Устройство «плавающего» пола

Это еще один эффективный вариант звукоизоляции в доме с деревянными перекрытиями, который осуществляется при помощи звукоизоляционных материалов и отлично справляется с поставленной задачей. К тому же перекрытие будет не таким тяжелым, как в случае с песчаной или керамзитовой засыпкой, и здесь дело не только в том, что сыпучие компоненты весят немало. Меньший вес будет обеспечен накатом меньшей толщины, ведь ему не нужно удерживать сухую засыпку.

Плавающей называют конструкцию пола потому, что точкой опоры для нее служит слой звукоизоляционного материала, а не жесткие элементы. В качестве изолятора можно использовать:

• минеральную вату;
• стекловату;
• экструдированный пенополистирол и др.

Плавающий звукоизоляционный пол – простая схема

Рулонный мягкий материал выстилают сплошным укрытием на деревянные балки так, чтобы он слегка провисал между ними, и при этом не касался потолка нижнего уровня. Если один рулон изоляции не покрывает необходимое пространство, края смежных листов размещаются внахлест на 10 – 15 см, а ее края должны доставать до стен и немного выходить в пространство, образовавшееся между настилом из досок и стенами. Рассчитывая толщину звукоизоляции и зазор между крайней доской наката и стеной, следят за тем, чтобы крайний элемент настила плотно притиснул материал к стене, а закроется вата после монтажа плинтусов.

Плавающий звукоизоляционный пол – лучшая схема

Чтобы улучшить звукоизоляцию в доме, профессионалы советуют плинтус фиксировать к поверхности пола. Если у вас предусмотрена печь, то следите за тем, чтобы минеральная вата не касалась ее трубы. В этом районе шумоизоляция будет выполнена при помощи асбестового картона или войлока, обработанного глиняным раствором. Такой прием обеспечит защиту древесины от трубы, выдающей высокую температуру.

Этапы работ

1. На первом этапе нужно избавиться от щелей и зазоров, которые передают звук. Если «плавающая» конструкция будет монтироваться своими руками на плотное основание, швы промазывают герметиком. Если настил совсем ветхий, можно этот этап пропустить.
2. Все инженерные коммуникации, если они есть, обязательно оборачивают строительной пленкой и фиксируют скотчем.
3. Следующим слоем должна быть пароизоляция, которая воспрепятствует проникновению влаги в структуру звукоизоляционного материала. Исключением будет только пенопласт – он не нуждается в защите. Правда пенопласт – далеко не самый лучший звукоизолятор.
4. Рулонную изоляцию укладывают внахлест, чтобы она касалась стен. Если укладывается минвата или войлок, то на стенах предварительно закрепляют полосу звукоизоляции, которая по ширине будет не меньше, нежели толщина будущего пола. Таким образом мы получим своеобразную чашу, не позволяющую прикасаться жестким элементам к балкам и поверхности стен.
5. После укладки лаг должна образоваться сетчатая конструкция, благодаря которой достигается необходимая жесткость, и полы во время эксплуатации не будут прогибаться. Здесь без жесткости не обойтись, так как «плавающий» пол подразумевает свободное положение, когда лаги не фиксируются к поверхности балок, и благодаря этому нет мостика передачи шума.
6. На лаги укладывается слой звукоизоляционного материала.
7. На лаги крепятся доски или фанера. Чтобы улучшить черновое покрытие в доме, сверху можно постелить листы OSB. Следите за тем, чтобы звукоизоляция была плотно прижата к стене.
8. Монтируется финишное покрытие, под которое расстилается подложка.
9. Устанавливается плинтус, но перед этим срезается полоса звукоизоляции, которая торчит из зазора между стеной и полом. Ее остатки закроются плинтусом, фиксирующимся на выбор к полу или стене.

Правильно выполненный «плавающий» пол своими руками отличается легкостью, отлично справляется с поглощением шумов, а также удерживает тепло. Благодаря равномерно распределенной нагрузке, отсутствию жестких соединений, а также наличию качественных материалов, такая конструкция пола прослужит долго и создаст в доме отличную атмосферу.

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударных шумов. Следом можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые и древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.

Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.

Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных конструкциях.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Прежде, чем начать работы по шумоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.

Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами. Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы – низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.

Звукоизоляция с помощью песка

Принцип этой технологии заложен в свойствах материала. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.

Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.

На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.

Совет!

Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Подобный материал в перекрытиях будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.

Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на каркасные лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.

Звукоизоляция перекрытия песком

Черновой или плавающий пол?

Улучшить звукоизоляцию можно и при помощи чернового или плавающего пола. Но только улучшить, а не заменить. Черновой пол – это та самая фанера поверх поперечных досок по балкам или лагам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем – основной пол.

Плавающий пол – это дополнительная шумоизоляция, он тоже представляет собой слой из фанеры. Только в этом случае, фанера не крепится ничем, а просто лежит на войлочных полосках или сплошном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются только между собой через нижнюю подкладную рейку. Этот способ исключает соприкосновение пола и балок. Подобным способом стелят покрытия в мансардах и на чердаках

Есть еще один способ улучшения защиты от звуков – увеличить толщину перекрытия.

На утепленный и изолированный от шума потолок нашить рейку по абрису балок. Вставить в промежутки волокнистую плиту. Подшить пароизоляцией и опять проложить гипсокартон, который будет для лицевой отделки. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а показатель Lnw – не выше 66.

Комфорт в деревянном доме – это не только наслаждение природными материалами. Шумо-, эвуко- и теплоизоляция перекрытий из дерева создадут уютную и спокойную атмосферу в вашем доме.

Шумоизоляция потолка

1. Обеспечение звукоизоляции между этажами и на потолке следует начать с обработки поверхности от остатков красок и других веществ.
2. Затем сооружаем каркас из балок. В законченном виде он должен напоминать ячейки.
3. Крепятся на клей или шурупы материалы, обеспечивающие шумоизоляцию. К ним можно отнести войлок, плиты или стекловату.
4. Промежутки между потолком и стеной следует заполнить массой из акрила. Она обеспечит дополнительную изоляцию.
5. После всех действий можно воспользоваться потолочными плитами или сделать подвесной потолок, чтобы окончательно перекрыть доступ посторонних звуков.
6. Когда в комнату заносят текстиль и мебель, шума становится меньше. Они также имеют свойство не пропускать звуки. Важно подобрать ткань, которая меньше всего пропускает звук.

Шумоизоляция потолка в деревянном доме играет важную роль, особенно если помещение в несколько этажей.

Утепление и звукоизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме

Из всех видов чердачных и межэтажных перекрытий 2/3 частных застройщиков предпочитают устанавливать именно перекрытие по деревянным балкам.
Популярность таких работ обусловлена быстротой и дешевизной. Имея навыки в данной сфере, можно установить такое перекрытие без привлечения стройбригады, что существенно сэкономит бюджет.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Характеристики шумов

Шум легко преодолевает перегородки и распространяется как по воздуху, так и через перекрытие, создавая звуковое колебание стен. Проектируя деревянные переходы между этажами, необходимо провести шумоизоляцию основных конструкций (лаг и балок), установить изолятор между всеми поверхностями. Каждый тип изоляции уменьшает звуковую волну определенного диапазона и физических характеристик. Чтобы правильно выбрать шумоизоляцию, необходимо понимать природу шума и пути его распространения.

1. Акустические шумы. Передаются по воздуху: это разговор, звуки от работающих приборов, проникновение  в дом звуков с улицы, определяется индексом Rw. Шумоизоляция, которая препятствует распространению междуэтажных воздушных шумов имеет показатель защиты не ниже 47 Дб.
2. Ударный или структурный шум определяется индексом Lmw, передается через стены, пол, потолок. Шумоизоляция для предотвращения ударной звуковой волны имеет характеристики защиты до 66 Дб.

Кроме этого деревянные переходы, блоки, части настила создают собственный уровень шума. Если монтаж перекрытия прошел без использования должной звукоизоляции, дерево, меняя формы, начинает двигаться, создавая акустический и структурный звук.

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °C	Толщина слоя утеплителя, мм
0,03	115
0,035	135
0,04	155
0,044	170
0,045	175
0,046	180
0,047	185
0,05	195

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

• Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
• Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
• Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
• Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для удерживания тепла в помещении идет в ногу со временем. С каждым годом, в производство поступают новые улучшенные материалы.

На первом месте стоит здоровье потребителей и состояние окружающей среды. Данным требования соответствуют в полной мере утеплители фирмы KnauF.

Экологичность в моде, как и забота о собственном организме.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обращать внимание на:

• уровень проводимости тепла;
• легкость;
• влагостойкость;
• пожаростойкость;
• низкий уровень выделения ядовитых веществ либо их отсутствие;
• неподверженность гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и прочность одновременно;
• влажность сорбционная;
• тепло- и морозоустойчивость.

Уровень сохранения тепла варьируется от 15% до 35%. В зонах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять перекрытия  на чердаке, иначе на обогрев дома придется выкидывать немалые суммы.

Хороший уровень утепления чердака дает меньшие перепады температуры и уменьшает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественная укладка теплоизоляционных материалов, гарантирует сохранение благоприятного микроклимата в доме. Спасает от холода зимой, и от жары летом.

Пароизоляция  защита от влаги повышает время эксплуатации крыши дома и межэтажных перекрытий. Металлические части, меньше поддаются коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционные дырки, препятствуют повышению влажности и дают появляться сквознякам.

О качестве укладки теплоизолята в доме свидетельствует отсутствие наледи и сосулек под кровлей, либо их минимальное наличие. Во избежание оттока тепла из дома и появления высокой влажности, на первоначальном этапе застройки дома, необходимо тщательно утеплять межэтажные перекрытия.

Преимущество  перекрытий из дерева состоит в незамысловатости и легкости работ по монтажу. Древесина имеет небольшую проводимость тепла, что снижает отток тепла во период эксплуатации жилья.

Резюме

Теперь вы знаете, как подобрать подходящий для работы пароизоляционный материал и как класть приобретенную пленку в утепляющий пирог потолочного перекрытия. Поэтому самостоятельная пароизоляция потолка не вызовет у вас трудностей. Свое мнение по поводу информации, изложенной выше, вы можете оставлять в комментариях.

Не лишним будет и просмотр видео в этой статье, где тема изображена наглядно.

29 сентября 2016г.Изоляционные материалы,Монтаж потолка,Операции с потолками,ПотолкиЕсли вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты.

   Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности.

   Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.

4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция.

   Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).

7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия.

   Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.

8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов: наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Заключение

Из анализа рассмотренного нами материала можно сделать следующие выводы:

• Процесс утепления перекрытий по деревянным балкам снаружи и изнутри относится к достаточно сложным мероприятиям, реализация которых своими руками возможна лишь после соответствующей подготовки (после ознакомления с основными приёмами организации и проведения утеплительных работ).
• С особыми трудностями приходится сталкиваться при утеплении потолочных перекрытий со стороны жилых комнат, поскольку работать приходится на высоте. В процессе их проведения удобнее всего воспользоваться легкой переносной стремянкой, а также помощью одного или двух рабочих.
• При утеплении межэтажных перекрытий в доме со вторым этажом вы обеспечите строению не только отличную теплоизоляцию, но еще и заметно повысите его защищённость от посторонних шумов и громких звуков.

В нашей статье мы постарались учесть все особенности процедур по межэтажному утеплению перекрытий, так что после изучения предложенных материалов вы без труда сможете своими руками создать комфортные условия обитания в доме.

Технология укладки

Изоляция должна проводиться с учетом определенных правил, поскольку несоблюдение последовательности становится причиной нарушения комфорта.

Изначально перед шумоизоляцией нужно провести их антисептическую обработку во избежание появления грибка или плесени. Для этого подойдут специальные средства, которые создают многоуровневую защиту покрытия от проникновения влаги. Затем проводятся такие работы:

1. На нижней части бруса прикрепляется рейка, а в получившийся зазор монтируется доска, толщиной от 2,5 сантиметров.
2. Обязательно создается пароизоляция во избежание появления чрезмерной сырости и влажности. За 10 сантиметров от края она забивается на стене.
3. Образовавшееся пространство над балками обязательно заполняется войколом, а между ними устанавливаются волокнистые маты.

Такая «многослойность» шумоизоляции позволяет сформировать комфортное пространство, а также, учитывая большое количество слоев разных материалов, улучшаются теплоизоляционные качества покрытия.

@Derevyannii dom

Для завершения процесса изоляции на первом этаже, потолок подшивается гипсокартоном, досками или вагонкой, все зависит от предпочтений и возможностей. А вот верхняя часть покрытия подготавливается под настилку полов.

Разумеется, что технология укладки звукоизоляционных материалов может отличаться в зависимости от выбранной технологии.

Важно! Обустройство звукоизоляции требует первоначального просчета наиболее уязвимых мест, чтобы в последующем не было трудностей с выбором изделий и технологий для обустройства.

Виды материалов для пароизоляции

Чтобы понять, как правильно класть пароизоляцию на потолок, нужно разобраться в характеристиках и особенностях материалов. Существуют следующие разновидности пароизоляторов:

Как правильно утеплить потолок в частном деревянном доме с холодной крышей

1. Полиэтиленовая армированная пленка прекрасно справляется с задачами защиты от проникновения водяного пара из помещения. Для мест с повышенной влажностью применяют перфорированные пленки. Неперфорированные изделия подходят для комнат с нормальной влажностью. Преимущество пленок в приемлемой цене. Однако монтировать ее довольно сложно из-за риска повреждения. Кроме этого, на поверхности пленки часто конденсируется влага.
2. Полипропиленовая пленка имеет с одной стороны вискозное покрытие. Благодаря этому даже скапливающийся конденсат не стекает вниз, а впитывается в вискозный слой и постепенно испаряется. Прочность этого материала выше, чем у предыдущего изделия. Немаленькая цена компенсируется простотой монтажа и длительной эксплуатацией.
3. Фольгированные изоляторы состоят из слоя фольги, который нанесен на бумажную основу или прослойку вспененного полиэтилена. Такие пароизоляторы одновременно выполняют функции утеплителя, потому что отражают тепло в помещение. Эти изделия подходят для пароизоляции бань и саун.
4. Пароизоляционные мембраны – это современные материалы, состоящие из микроперфорированной ткани, полимерной пленки и слоя полипропилена. Проникающая влага полностью задерживается в материале и со временем испаряется. Она не капает и не проникает внутрь утеплителя и конструкции перекрытия. Наиболее эффективными считаются двухсторонние мембранные изоляторы.
5. Специальные мастики и лаки, создающие эффект мембраны, подходят для обработки бетонных поверхностей. Они не пропускают водяные пары внутрь конструкций, но в то же время препятствуют испарению конденсирующейся влаги.
6. Пергамин – это картон с битумной пропиткой. Он давно используется для пароизоляции деревянных конструкций. Этот эластичный и простой в монтаже материал отличается приемлемой ценой.

Утепляем чердачное перекрытие по деревянным балкам

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам можно выполнить несколькими способами. Выбор зависит от расстояния между балками и финансовых возможностей.

Первый способ

Схема перекрытия с использованием минераловатных плит выглядит следующим образом:

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок – пропитка антипиреном и фунгицидом, при необходимости усиление.
2. К нижней грани балок обрешеткой крепить слой пароизоляции.
3. Между балками уложить слой мягкого утеплителя – минераловатные маты.
4. По верхней грани балок перекрытия уложить второй слой утеплителя – жесткие минераловатные плиты с кашированной поверхностью, выдерживающие ограниченное хождение.
5. На плиты наплавить слой гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала (Техноэласт, Кровляэласт, Бикрост или др.) с помощью строительного фена.
6. По обрешетке крепить подшивной потолок (гипсокартон, ОСП, ДСП, вагонка или др.).

Второй способ

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок.
2. С помощью обрешетки крепим к балкам пароизоляцию.
3. Укладываем первый слой теплоизоляции.
4. По балкам монтируем деревянные лаги.
5. Между лагами укладываем второй слой теплоизоляционного материала.
6. Монтируем настил из влагостойких плит ДСП, ОСП или другого материала.

При укладке плиты утеплителя фиксируют на монтажный клей или клей пену. По второму способу можно минераловатные плиты заменить пенополистиролом или пеноплексом.

Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и кровли

Как выглядит

Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры.

• От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
• От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

• обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
• сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Монтаж перекрытий

Установив несущий каркас, его обшивают сверху и снизу, формируя пол верхнего этажа и потолок нижнего. Конструкции настилов могут быть разными, а технология их сооружения зависит от вида и назначения перекрытий:

• Чердачное перекрытие по деревянным балкам требует обязательного утепления, если чердак нежилой, так как до 30% тепла при отсутствии такой изоляции уходит из дома именно через него. При этом устройство пола здесь не обязательно.
• Теплоизоляция нужна и цокольным перекрытиям при отсутствии отапливаемого подвала. Причём утеплитель снизу необходимо защитить от влаги слоем гидроизоляции. Если подвал или цоколь отапливается, такое перекрытие считается межэтажным.
• Межэтажные перекрытия больше нуждаются в звукоизоляции, устройстве пола и потолка с соответствующей помещениям отделкой.

Самый простой является конструкция межэтажного перекрытия, в которой балки выполняют функцию лаг для напольного покрытия.

Утеплитель здесь является звукоизолирующим материаломИсточник

Утепление чердачного перекрытия потребует более толстого слоя теплоизоляции, который может быть больше высоты несущих балок. В таком случае их наращивают сверху либо укладывают поперёк них лаги, а между ними укладывают второй слой утеплителя.

Очень важно защитить его от намокания, изолировав от водяного пара, поднимающегося от жилых помещений и возможных протечек кровли. Для этого на деревянный настил чернового потолка, прибитый к балкам снизу, укладывают с нахлёстом пароизоляционную плёнку, затем утеплитель, а поверх него паропроницаемую мембрану, не пропускающую воду.

Советы профессионалов

Существуют нормы СНиП II-3-79, где указаны формулы расчета толщины и плотности теплоизоляции для утепления чердака и других элементов конструкций здания. Профессионалы рекомендуют воспользоваться ими, прежде чем приступить к работам.

Утепление чердака будет эффективное, если оно соответствует нормам СНиП

Кроме указанных формул, учитывают климат местности, специфику отопления здания, материал перекрытия и кровли. Одновременно с потолком на чердаке утепляют коммуникации. Трубы обматывают минватой, а сверху фольгированным вспененным полиэтиленом. Можно использовать специальные рукава или фасонную скорлупу для утепления трубопровода.

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт

Устройство чердачного перекрытия

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

• На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
• Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
• Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
• Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
• На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

1. Пол;
2. Паро-гидроизоляция;
3. Теплоизолятор;
4. Контррейки;
5. Балки;
6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
7. Пароизоляция;
8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Идеальное решение для изоляции горизонтальных конструкций: рулоны URSA.

Зачем изолировать? Междуэтажные перекрытия — это перекрытия, разделяющие два жилых (отапливаемых) этажа. Соответственно, если верхнее и нижнее помещение является теплым, то передача тепла через такое перекрытие не происходит и изоляция в таком перекрытии служит только для защиты от шума.

Звукоизоляция перекрытий. Существует два вида шума: воздушный — который передается по воздуху и ударный — который передается за счет вибраций жестких конструктивных элементов (деревянных балок каркаса).

Для снижения воздушного шума достаточно использовать слой волокнистого материала, который будет рассеивать звуковые волны.
Для снижения ударного шума необходимо изолировать сам источник шума, т.е. исключить передачу вибрации на конструкции.
При грамотном подходе в деревянных перекрытиях по балкам возможно решить обе задачи.

Как защититься от воздушного шума? Для защиты от воздушного шума (голоса, звук телевизора и т.п.) достаточно между балками положить слой звукопоглощающего материала. Для этой цели рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина такой изоляции должна составлять не менее 100 мм.

В том случае, если необходима дополнительная звукоизоляция, можно рекомендовать устройство подвесного потолка с заполнением звукоизоляционным материалом. В качестве обшивки потолка лучше использовать листы ГКЛ в два слоя. Практика показывает, что устройстве подвесного потолка с заполнением минеральной изоляцией всего 5 см и обшивке в 1 слой ГКЛ позволяет снизить воздушный шум уже на 8 дБ. Ориентировочно, это будет восприниматься, как уменьшение шума в 1,5 раза.

Как защититься от ударного шума?
Для того чтобы снизить ударный шум (топот, стук и т.п.) необходимо использовать материалы, которые гасят вибрацию.
На деревянные балки перекрытия можно нанести сверху самоклеящуюся полиуретановую ленту и после этого крепить к ним доски или листы для пола.

При устройстве ламината обязательно использование подложки под ламинат.
При опирании перегородки на перекрытие, каркас перегородки также нужно проклеивать уплотнительной лентой.

Еще одним способом защиты от шума является увеличение массы перекрытия. Дело в том, что чем тяжелее конструкция, тем сложнее звуковой волне ее «раскачать» и пройти через нее.
Таким массивным слоем может быть цементно-песчаная стяжка, которая устраивается в зонах санузлов или при возведении «теплого пола». также, помимо цементно-песчаной стяжки увеличить массу перекрытия можно применяя более тяжелые листовые обшивочные материалы, например огне-влагозащитный гипсокартон (который имеет большую плотность), листы ГВЛ и другие материалы.

Что такое «плавающий» пол?
Самым лучшим способом защиты от передачи вибрации является устройство т.н. «плавающего» пола — устройство сплошного слоя изоляции с последующем закрытием стяжкой. В качестве изоляционного слоя в такой конструкции рекомендуем использовать жесткие плиты URSA GEO П-60 толщиной всего 20 мм.

В качестве стяжки можно использовать цементно-песчаную стяжку толщиной от 40 мм с армированием сеткой 50х50 мм. Также можно использовать т.н. «сухую стяжку» — сборную конструкцию из листов фанеры, OSB или ГВЛ. При этом важно, чтобы стяжка не имела контакта с окружающими стенами и полностью опиралась на слой звукоизоляции.
Устройство плавающего пола с применением материала URSA GEO П-60 толщиной 20 мм и армированной стяжки толщиной 40 мм позволяет снизить уровень ударного шума на 36 дБ. А при толщине звукоизоляции 50 мм можно добиться снижения шума на 41 дБ.

Как изолировать межэтажное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала
Для того чтобы снизить риск повреждения материала рекомендуется вынимать материал из упаковки на месте работ, непосредственно перед использованием.

Упаковочную пленку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

Материал в рулоне представляет собой свернутый длинный мат, сложенный в два слоя по толщине. При распаковывании рулонов:
1. Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом, начиная с двух сторон по торцам рулона;
2. Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину;
3. Материал должен набрать номинальную толщину. Для этого нужно подождать 5-10 минут или слегка встряхнуть его.

Легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11 поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO Лайт, 2 х 50 мм. В том случае если необходимо использовать материал толщиной 50 мм после распаковки маты нужно отделить друг от друга.

Материал необходимо нарезать острым длинным ножом на твердой поверхности. Не допускается использовать затупленные ножи, т.к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

Стандартная толщина легких рулонов URSA составляет 50 мм. При этом, необходимая минимальная толщина изоляции в конструкции межэтажного перекрытия — не менее 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Для получения необходимой толщины материал нужно укладывать в несколько слоев.

При устройстве изоляции материалы нужно укладывать плотно друг к другу и к основанию. Благодаря своей упругости и эластичности материалы URSA хорошо стыкуются между собой и с деревянными балками перекрытия. При укладке отрезков материала в несколько слоев, стыки между отрезками рекомендуется располагать вразбежку — так, чтобы отрезок следующего слоя перекрывал стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».

При установке материала между балками перекрытия его ширина (материала) должна быть на 10 мм больше, чем расстояние между балками в свету. Тогда материал дополнительно удерживается в конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Нужна ли защита от влаги?

Пароизоляция
При устройстве межэтажного перекрытия пароизоляция, как правило, не требуется, так как температура и влажность в помещениях, разделяемых перекрытием одинаковы.

Однако, может возникнуть ситуация, когда в зимнее время дом остынет и нужно будет его прогреть на выходных. Тогда теплый воздух помещения первого этажа начнет подниматься вверх и при соприкосновении с холодным перекрытием будет образовываться конденсат. Для того чтобы избежать увлажнения перекрытия при прогреве холодного дома, рекомендуется с нижней стороны перекрытия укладывать пароизоляционную пленку.

В качестве пароизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, такие как URSA SECO B. Не рекомендуем использовать обычный полиэтилен (для теплиц) ввиду его недолговечности.

Зачем изолировать чердачное перекрытие?
Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком — защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или установки вентиляционного оборудования.
Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.

Как утеплить чердачное перекрытие?
Установка звуко-теплоизоляционного материала
Для утепления перекрытия под холодным чердаком рекомендуем использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России — 200 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки.

Теплоизоляционные рулоны URSA толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.
Укладка материала происходит так же как это было описано для конструкции межэтажного перекрытия.

В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.
Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия

Как защититься от «точки росы»?
Пароизоляция
Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляцию URSA SECO B (но не полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.

Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленки и мембраны следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Как защититься от протечек?
Гидроизоляция
Иногда можно встретить мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой — для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар (URSA SECO D)

Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно, не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран (URSA SECO AM).

Как проветривать чердак?
Вентиляция
Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).

Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.

Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.
Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.

Как ходить по чердаку?
Пол
Чердачное помещение как правило является неэксплуатируемым и нет необходимости устраивать там пол.
Однако, иногда на чердаке размещается вентиляционное оборудование. И ходить по чердаку все-таки приходится, хотя бы для того чтобы периодически осматривать кровлю на предмет протечек. Поэтому рекомендуется поверх чердачного перекрытия устраивать разряженный дощатый настил, представляющий собой ряд досок 100х25 мм (дюймовка) с расстоянием между досками 100 мм.

Не допускается ходить по слою теплоизоляционного материала, т.к. в этом случае уменьшается его толщина, и, соответственно, теряются теплозащитные свойства.

Для установки оборудования также необходимо предусмотреть наличие усиленного каркаса.

Что делать в случае протечки крыши?
3 стадии намокания минеральной изоляции.
Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос — что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?

Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.

С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные начинают это тепло из дома выводить.

Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.

Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?
Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:

1. Поверхностное намокание. Это начальная стадия, когда влага попала на материал, но еще не успела глубоко проникнуть внутрь — о капли воды просто лежат на поверхности. В этом случае ничего страшного не случилось и материал после предварительной просушки можно использовать вновь. Просушку материала и всего перекрытия лучше всего делать с помощью специального оборудования — тепловой пушки, которая вырабатывает большое количество сухого горячего воздуха. Если такой тепловой пушки под рукой не оказалось, можно использовать бытовые тепловентиляторы, хотя с ними потребуется больше времени и глубина просушки будет ниже.

2. Намокание средней степени. Здесь речь идет о том состоянии, когда влага проникла в конструкцию и некоторое время оставалась внутри. Характерные признаки этой стадии — темные влажные пятна на деревянных элементах каркаса. Минеральная изоляция при таком намокании меняет свою форму. Упругие волокна материала начинают распрямляться и материал в этом месте становится толще, происходит его «распушение». В этом случае конструкцию обязательно нужно сушить с помощью тепловой пушки продолжительное время, до исчезновения мокрых пятен на каркасе. Если есть такая возможность, желательно произвести замену слоя теплоизоляции на намокшем участке.

3. Полное намокание. Эта стадия возникает при длительном нахождении больших объемов воды в конструкции. Для этой стадии характерны появление темных пятен на деревянных элементах каркаса, появление плесени и запаха сырости. Крепежные элементы (скобы, гвозди и т.п.) подвергаются коррозии, которая видна невооруженным взглядом. Теплоизоляционный материал не держит форму и распадается на отдельные волокна. Такая конструкция подлежит разборке и просушиванию элементов по отдельности. Теплоизоляционный материал подлежит замене.
 

Зачем изолировать?
Перекрытие над холодным подвалом или проветриваемым подпольем защищает внутреннее помещение дома от потерь тепла. Основная задача изоляционного материала здесь — теплоизоляция.

Как утеплить перекрытие над подвалом?
Установка звуко-теплоизоляционного материала
При наличии проветриваемого подполья в зимнее время нужно исключить попадание холодного воздуха в жилое помещение. Для этого необходимо утеплить пол уложив между деревянными балками слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции в такой конструкции для строительства в средней полосе России — 150 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки.

Общие правила установки теплоизоляции в конструкцию — такие же как в конструкциях, приведенных выше.

Монтаж материал рекомендуется осуществлять поверх чернового пола, как это показано на схеме выше. В том случае, если высота балок перекрытия недостаточна для того чтобы уложить утеплитель толщиной 150 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Если черновой пол в конструкции отсутствует, допускается укладывать утеплитель на предварительно натянутую между балками сетку, так, чтобы материал заполнил пространство между балками.

Как защититься от «точки росы»?
Пароизоляция
Для того чтобы в зимнее время водяной пар из жилого помещения не попадал в перекрытие и не увлажнял теплоизоляцию и несущие элементы, поверх слоя теплоизоляции нужно положить пароизоляционную пленку URSA SECO B. Пароизоляция должна быть герметично уложена над утеплителем – со стороны жилого помещения.

Как защититься от влаги?
Гидроизоляция
Одна из основных задач при устройстве перекрытия первого этажа и устройстве фундамента — это защита от попадания в конструкцию влаги.

Влага может проникать вместе с грунтовыми водами. В том случае если весной грунтовые воды стоят высоко и вода доходит до стен, по периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. Канаву нужно делать с применением специальных геотекстильных пленок, щебня и гравия. Сток канавы должен выводиться в общую магистраль. Если в населенном пункте такая магистраль не предусмотрена, то необходимо выкопать сточный колодец.

Также необходимо обратить внимание на гидроизоляцию фундамента и позаботиться о гидроизоляционных отсечках, препятствующих капиллярному увлажнению фундамента и примыкающих к нему стен.

Как проветривать подпол?
Вентиляция
Необходима хорошая вентиляция подпольного помещения. Сырой воздух – прекрасная среда для размножения плесневых грибов и бактерий.

В жаркое время года, когда земля будет сильно прогреваться, а в доме — наоборот будет прохладно, влажный пар от земли будет подниматься вверх к помещению.

Чтобы влага не проникала в перекрытие и утеплитель и он не отсыревал, иногда, рекомендуют закрывать утеплитель снизу пароизоляцией или диффузионной мембраной, что является ошибкой. Так как в этом случае утеплитель оказывается закрытым со всех сторон пленками и плохо проветривается. Увлажнение материала приводит к ухудшению теплозащитных свойств. Да и несущие элементы в такой «запертой» со всех сторон конструкции будут недолговечны.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем сделать все подпольное пространство хорошо проветриваемым. Для вентиляции подпола, еще при устройстве фундамента, по периметру дома делают специальные вентиляционные отверстия (продухи). Как правило, таких отверстий недостаточно, да еще, к тому же, многие часто затыкают их на зиму, «чтоб не дуло», чего делать категорически нельзя.

Самый лучший вариант — устройство в подполе вытяжки с помощью пластиковых труб (диаметр 30-50 мм), выведенных на улицу на уровне крыши. При такой схеме вентиляция идти активная вентиляция подпольного пространства за счет перепада давлений. Площадь продухов, количество трубок и их расположение следует рассчитывать так, чтобы избежать возможности образования застоя воздуха в углах подпольного пространства.

При хорошо работающей системе вентиляции полы в комнатах на первом этаже отсыревать не будут, а деревянные перекрытия и балки будут надежно сохранены от развития процессов гниения. При таком подполе перекрытие не нужно закрывать никакими пленками снизу, т.к. будет идти естественная вентиляция и удаление влаги из конструкции.

 

Конструкция пола по лагам может являться частным случаем междуэтажного перекрытия, рассмотренного нами в первой части наших рекомендаций. Такого рода перекрытия встречаются чаще всего в многоквартирных домах постройки прошлого века («брежневки», «хрущевки» и т.п.) иногда можно встретить такую конструкцию в современных коттеджах при устройстве ж/б перекрытий. Основная задача изоляции в таком перекрытии — защита от шума.

Полы по лагам являются отличным решением для изоляции воздушного шума, а при использовании виброгасящих лент можно добиться также значительного снижения ударного шума. Единственным недостатком такой конструкции является увеличение общей толщины перекрытия и, соответственно, уменьшение высоты помещения. Однако, при большой высоте этажа этот недостаток не играет роли.

Как изолировать перекрытие с полами по лагам?
Установка звуко-теплоизоляционного материала

В качестве звуко-и теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции в такой конструкции — 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту лаги.Общие правила установки изоляции в конструкцию — такие же как в конструкциях, приведенных выше. Материал нужно укладывать в пространство между лагами плотно, без щелей и зазоров.

Особенности монтажа конструкции
Общий порядок работ при монтаже пола по лагам следующий:
Вначале на подготовленную поверхность укладываются деревянные лаги. В зависимости от установленного уровня чистого пола, высота лаг может отличаться. Чаще всего это — деревянные бруски 100х50 мм, которые устанавливаются на ребро. Хотим обратить внимание на то, что уровень чистого пола в жилых комнатах по требованиям строительных правил должен быть чуть выше, чем уровень пола в санузле.

Лаги устанавливаются с шагом не более 600 мм и выравниваются по уровню. Для выравнивания удобно использовать специальные монтажные клинья. Затем, пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом URSA. Для снижения ударного шума верхняя поверхность лаг проклеивается виброгасящей полиуретановой лентой. Поверх лаг устраивается настил из досок или из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ЦСП). Поверх настила укладывается напольное покрытие.

5. Мифы про изоляцию перекрытий

Толщина теплоизоляции не важна
На самом деле существует прямая зависимость между толщиной теплоизоляции и теплоизоляционным эффектом. Если толщина материала в 2 раза больше — потери тепла будут в 2 раза меньше. И наоборот. Поэтому очень важно сохранить толщину теплоизоляционного материала в конструкции. Ни в коем случае нельзя прибивать теплоизоляцию гвоздями, прижимать ее досками и т.п. Повторим еще раз: чем толще — тем теплее.

Изоляция в перекрытии должна быть твердой и плотной
На самом деле твердость и плотность — абсолютно не играют никакой положительной роли. В рассмотренных нами примерах с перекрытиями по балкам и по лагам, на теплоизоляцию не действуют никакие внешние нагрузки. Соответственно, твердость и прочность для данной области применения не нужна. Прочность нужна только там, где материал находится в нагруженном состоянии (полы под стяжку, утепление фундаментов и т.п.). Для таких конструкций существуют материалы URSA GEO П-60 либо URSA XPS.

Плотность — это, по сути, только вес, который оказывает дополнительную нагрузку на перекрытие и на фундамент.
Вместо плотности рекомендуем обратить внимание на действительно важные характеристики — теплопроводность и индекс звукоизоляции в конструкции.

Лучшая межэтажная звукоизоляция — это пенопласт
На самом деле практически все пенопласты являются чрезвычайно плохими звукоизоляторами и совершенно непригодны для использования в звукоизоляционных конструкциях. Это справедливо как для защиты от воздушного шума, так и от ударного. Связано это с тем, что при определенной частоте звуковой волны, пенопласт начинает резонировать и наоборот, усиливает шум на этой частоте. Именно поэтому, несмотря на то что наша компания также производит экструдированный пенопласт (URSA XPS), мы не рекомендуем использовать его в звукоизоляционных конструкциях.

В межэтажных перекрытиях изоляция не нужна
Иногда можно встретить мнение, что можно обойтись и без изоляции в перекрытии. Чаще всего это связано с желанием заказчика или застройщика сэкономить. На самом деле эффект от такой экономии сомнителен, т.к. через неизолированные перекрытия будет теряться очень много тепла, что в конечном итоге отразится на счетах за отопление. Если же речь идет о межэтажной изоляции в деревянном доме, то здесь также нужно понимать, что загородный дом приобретается как правило с целью отдыха и уединения. Будет очень досадно, если это станет невозможным по причине «шума» из детской комнаты. К тому же стоимость изоляционных рулонов URSA в общей смете строительства дома составляет какие-то проценты. Стоит ли так экономить?

Утеплитель нужно заворачивать в пленку со всех сторон, чтоб он не намок
На самом деле нужно стремиться к тому, чтобы все конструкции могли проветриваться. Проветриваться — это не значит, что в доме должен гулять ветер через щели. Достаточно того, чтобы использовались паропроницаемые материалы снаружи — чтобы лишний пар мог выходить из стен и крыши и свободно удаляться. Можно рекомендовать устройство пароизоляции со стороны более теплого (влажного) помещения, но никогда — со стороны улицы.

Снизу над подвалом утеплитель нужно закрывать пароизоляцией
Очень распространенное заблуждение, которое приводит к накоплению конденсата внутри конструкции, намоканию и разрушению. Самое досадное здесь то, что были затрачены средства на закупку пленки, она была установлена, но вместо паропроницаемой мембраны почему-то была установлена пароизоляция. Т.е. ошибка вызвана не желанием сэкономить или схалтурить, а просто из-за незнания элементарных строительных правил.

Повторим еще раз: пароизоляция устанавливается только изнутри помещения. Снаружи — либо паропроницаемая мембрана, либо просто вентилируемое пространство.

Хочу сделать так, чтобы можно было босиком ходить по полу
К сожалению, температура пола зависит не только от теплоизоляции перекрытия, но и от ряда других факторов — температура воздуха у поверхности пола, теплоемкость и теплоотдача напольного покрытия.

Температура воздуха в помещении распределяется неравномерно по высоте. Более теплый воздух поднимается вверх, более холодный (тяжелый) — опускается вниз. Поэтому если средняя температура в комнате +21, температура у пола может быть +16- +18 град. С (в 2 раза ниже температуры тела), а у потолка — +22 — +24 град. С. Соответственно, напольное покрытие будет всегда холодным, даже если перекрытие утеплено очень хорошо.

Кроме того, разные материалы обладают разной теплоотдачей и теплоусвоением. Например, если встать босиком на керамическую плитку, она покажется более холодной по сравнению с деревянным полом или с полом, покрытым ковром.
Поэтому лучшим вариантом для того чтобы «ходить босиком» будет устройство дополнительно к утеплению системы теплого пола на электрической или водной основе.

Продухи в фундаменте нужно затыкать чтоб не дуло
На самом деле подпольное пространство должно хорошо вентилироваться, чтобы не скапливалась влага, которая снижает долговечность несущих элементов перекрытия над подвалом. А дуть не будет, если перекрытие хорошо утеплено материалами URSA.

Как выполняется шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями?

Содержание статьи

Шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями является важным этапом в строительстве здания. Проблемы с изоляцией шума и звука актуальны всегда. Особенно если некоторые перекрытия ненадежные и тонкие. А это случается в домах, изготавливаемых из дерева, или где устанавливают деревянные перегородки и перекрытия.

Чтобы избежать ненужных осложнений и проблем, стоит сразу их устранить. Делая ремонт или занимаясь строительством дома, каждый задается вопросом об изоляции шума.

И это главный момент, ведь в доме с деревянными покрытиями такой элемент актуален. Для решения данной проблемы стоит сначала разобраться, что необходимо для монтажа шумоизоляции потолка в доме с деревянными покрытиями, межэтажных перекрытий и какие допускаются ошибки при установке.

А чтобы устранить подобные вопросы, следует знать некоторые факты.

Необходимые инструменты

Звукоизоляция пола, межэтажных перекрытий и потолка должна учитывать свойства покупаемых материалов.Это важно для соблюдения правил, предотвращающих пожары или другие несчастные случаи. Еще материалы, покупаемые в специализированных магазинах, должны иметь все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество:

1. Опасность при пожаре. На упаковке любого строительного материала указывается категория.
2. Коэффициент, обеспечивающий изоляцию от шума.
3. Наличие сертификата о санитарных и гигиенических нормах.
4. Толщина самого покрытия.

Чтобы приступить к установке шумоизоляции перекрытий в деревянном доме, стоит приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты:

1. Гвозди или саморезы.
2. Материалы, при помощи которых осуществляется звукоизоляция межэтажных перекрытий и пола, находящихся в деревянном доме. Их подбор будет зависеть от того, что именно планируется защищать от шума.
3. Молоток или шуруповерт, чтобы обеспечить крепление.
4. Фанеру или доски.

В работе по монтажу важно правильно подобрать строительные материалы и подойти к этой работе ответственно.

Изоляция пола, стен от шума

Звукоизоляция пола делается в два этапа. Сначала черновой вариант, состоящий из балок, специального материала, напоминающего фольгу, и досок. На балки, составляющие основу пола, кладется покрытие отражающей стороной в дом, а сверху крепятся при помощи мебельного степлера доски.

Чистовой пол выравнивают нетолстой фанерой, независимо от шероховатостей или их отсутствия. В углах фанерных плит нужно просверлить дыры для обеспечения прохождения воздуха. Это необходимо для того, чтобы не происходило застаивания и появления воды. А уже сверху покрывают линолеумом и напольными досками, затем наносят лак.

В качестве изоляционного материала можно применить базальтовую вату или ее аналоги. Они не проводят не только шум, но и вибрации.

Для стен же необходимо два слоя материалов. В первом использовать лучше стекловату или вату, состоящую из волокон. А во второй прослойке применяют гипсокартон или кирпич. Также стоит учитывать, что крепление должно быть надежным и следует применять специальные прокладки, которые изолируют звук. А крепится все к специальному каркасу, сделанному из направляющих.

Шумоизоляция потолка

1. Обеспечение звукоизоляции между этажами и на потолке следует начать с обработки поверхности от остатков красок и других веществ.
2. Затем сооружаем каркас из балок. В законченном виде он должен напоминать ячейки.
3. Крепятся на клей или шурупы материалы, обеспечивающие шумоизоляцию. К ним можно отнести войлок, плиты или стекловату.
4. Промежутки между потолком и стеной следует заполнить массой из акрила. Она обеспечит дополнительную изоляцию.
5. После всех действий можно воспользоваться потолочными плитами или сделать подвесной потолок, чтобы окончательно перекрыть доступ посторонних звуков.
6. Когда в комнату заносят текстиль и мебель, шума становится меньше. Они также имеют свойство не пропускать звуки. Важно подобрать ткань, которая меньше всего пропускает звук.

Шумоизоляция потолка в деревянном доме играет важную роль, особенно если помещение в несколько этажей.

Изоляция от шума между этажами

Конечно, для обеспечения шумоизоляции между этажами стоит с обеих сторон, а точнее потолок и пол, утеплить и сделать это одновременно, чтобы усилить непроходимость шума. В основную конструкцию межэтажных перекрытий нужно вставить звукоизоляционный материал.

Балки, несущие на себе стойкость здания, изолируют стекловатой, поролоном или другим отражающим звук материалом. Наверх настилают доски или фанеру, и они крепятся саморезами к балкам через изоляцию.

Данные конструкции прослужат дольше, если делать шумоизоляцию потолка, пола, стен и покрытий, находящихся между этажами, по всем правилам. Да и в деревянных домах малейший шорох или скрип будет слышать весь дом из-за того, что дерево имеет свойство отлично проводить звук. Еще подобной характеристикой обладает стекло и поверхность из лакированного дерева.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что такое мероприятие, как изоляция перекрытий от шума и посторонних звуков в деревянном доме, просто необходимо, чтобы обеспечить не только хороший сон, но и комфортность проживания в течение всего дня. Сложно жить там, где слышен каждый шорох.

А изолировав помещения от проникающих звуков, можно обеспечить полноценную работу и сон. Это важные элементы хорошего настроения и жизнедеятельности.

Звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий – выбор материала и способ устройства

Вы, наверное, сталкивались с ситуациями, когда в помещении от стен и потолка исходит такой резонанс, что слышны даже малейшие звуки, раздающиеся как извне, так и внутри строения. Чтобы устроить звукоизоляцию полов в домах с деревянным перекрытием, можно воспользоваться двумя технологиями. В первом случае необходимо монтировать конструкцию пола таким образом, чтобы в процессе функционирования создавалось как можно меньше шума, а это значит, что балкам и всему настилу нужно придать свойства погашение звуков. Второй метод основан на укладке в самой конструкции пола или потолка звукоизоляционных материалов.

Мы расскажем вам, как осуществить звукоизоляцию в деревянном или кирпичном частном жилище, хотя многие советы можно применить и при проведении соответствующих работ в многоквартирном доме, где обустроен пол из древесины на лагах.

Выбор звукоизоляционного материала для перекрытий

Чтобы обеспечить лучшую защиту от шума и вибрации, звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий проводится с использованием нескольких видов изоляторов. Главное требование – высокий коэффициент звукопоглощения строительных материалов.

Звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий минватойВ качестве основного звукоизолятора лучше отдать предпочтение волокнистым материалам, т.к. их структура способствует тому, что большинство звуков гасится о нее (т.е. происходит максимальное звукопоглощение).

Например, такими характеристиками обладает эковата, минеральная и базальтовая вата. К тому же, такой звукоизоляционный материал служит одновременно и утеплителем.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — черновой пол ДСП — ОСБ Дополнительную изоляцию от звуков создаст обустройство чернового пола из ДСП или ОСБ. При этом, листы не крепятся к лагам, а фиксируются между собой саморезами или гвоздями. На балках такой пол держится под собственным весом (по принципу плавающего пола). И благодаря отсутствию жесткого соединения с перекрытием сокращается вероятность проникания шумов извне.

Звукоизоляция между стеной и перекрытиемЧтобы звук не проникал между перекрытием и несущей стеной, а также между перекрытием и дымоходом, рекомендуется поместить в шов рулонный утеплитель, например, войлок или по структуре ему подобный. А место соединения закрыть плинтусом. Причем, плинтус прибивается только к стене.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — войлок на балках Закрепленный на балках войлок также снижает уровень шумов.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — подложкаРазмещение полистирольной и/или фольгированной подложки, или же подложки из натуральной пробки под напольное покрытие также снизит уровень ударного шума и вибрации.

Стоит отметить, что все виды работ по звукоизоляции перекрытий должны выполняться на этапе строительства здания. Схема расположения материалов представлена на рисунке.

Плиты из пенопласта

Лёгкий пористый материал обладает высокими звукоизоляционными и влагостойкими качествами. Пенопластовые плиты легко режутся ножом, что значительно упрощает работу по формированию фрагментов покрытия нужных размеров.

Пенопласт лучше приклеивать к деревянному покрытию. Для этого нужно использовать специальный клей. Пористое покрытие можно крепить точно так же, как и пенополиуретановые панели.

Звукоизоляция деревянных перекрытий между этажами – нормы и требования

Несмотря на общий подход к выбору шумоизоляционного материала, звукоизоляция деревянных перекрытий различного назначения проводится с соблюдением разных требований.

• Звукоизоляция перекрытия нежилого чердака по деревянным балкам считается выполненной эффективно, если индекс изоляции воздушного шума Rw составляет не меньше 45 дБ. Такую защиту способен обеспечить слой минеральной ваты плотностью не менее 50 кг/м.куб уложенный слоем в 100 мм. Если высота балок меньше этой величины, то на них можно набить лаги. И следующий слой материала поместить между лагами. Для того чтобы не создавались мостики холода, лаги нужно расположить перпендикулярно к балками. Тогда места стыков будут закрыты следующим слоем ваты.

• Звукоизоляция межэтажных перекрытий будет достаточной в случае использования матов из минеральной или базальтовой ваты уложенных слоем не менее 200 мм. При плотности 50 кг/м.куб. Если плотность материала выше, слой уменьшается пропорционально.

Маты из минеральной ваты

Шумоизоляцию из минеральной ваты устраивают на деревянном потолке бескаркасным способом или укладывают маты в проёмы обрешётки из бруса.

Проёмы потолочного каркаса делают уже матов на 30 мм по длине и ширине. Это делается для того, чтобы вата плотно входила в обрамление из бруса. Для дополнительного крепления можно использовать алюминиевый или пластиковый уголок, установив его по периметру проёма.

Бескаркасный способ заключается в том, что маты крепят шурупами с широкими пластиковыми шайбами. Для этого дюбели-грибки без полимерных деталей непосредственно вкручивают шуруповёртом в дерево перекрытий. Грибки располагают по углам и центру мата.

Минеральная вата гигроскопичный материал. Чтобы уберечь вату от проникновения влаги, маты оборачивают полимерной плёнкой. Швы проклеивают скотчем.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

Нормативные показатели звукоизоляции перекрытий прописаны в таких стандартах как СНиП 23-01-2003 «Защита от шума» и СНиП II-12-77 Защита от шума».

Подробные данные, отображающие индекс приведенного уровня ударного и воздушного шума Rw в зависимости от расположения перекрытия представлены в таблице.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума — таблица

При этом, звукоизоляция считается достаточной если:

• Rw равен или превышает нормативное значение;
• Lnw равен или ниже нормативного значения.

Следует знать, что использование звукоизоляционного материала не защищает помещение от звуков, проникающих через стены. Поэтому звукоизоляцию стен нужно сделать дополнительно.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Пробковое покрытие

Пробковые листы помимо того, что обладают высокими звукоизоляционными качествами, играют роль эстетической финишной отделки потолка. Из всех шумоизоляционных покрытий пробка — единственный чистый экологический материал естественного происхождения. Звуковые волны вязнут и гасятся в структуре пробки.

Пробковые листы клеят на поверхность верхнего перекрытия. Для этого применяют специальные клеевые составы. Пробковое покрытие потолка не только значительно снижает шумовой фон в помещении, но и украшает интерьер комнаты.

Вышеперечисленные виды звукоизоляции потолка в деревянном доме, кроме пробкового покрытия, нуждаются в последующем устройстве подвесного или натяжного потолка.

Мембранная звукоизоляция перекрытий в деревянном доме по потолку

Методика была описана на одном строительном форуме, грамотным человеком, судя по отзывам. Кто уже сделал, говорят, эффект достойный.

Звукоизоляция деревянных балочных перекрытий между этажами минеральной ватой или минеральными плитами (теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты, например, ТехноНиколь, Технофас, Роклайт, Изовер ISOVER и тд).

Марка акустической изоляции выбирается на ваше усмотрение, принцип у всех производителей один. Варьируется размер и плотность (толщина от 40 до 100 мм, плотность 30-140 кг/м3). Выпускается в виде рулонов или плит, определенных габаритов.

Внимание! Монтаж ваты выполняется строго в защитных очках и респираторе.

Преимущество ваты – отличное звукопоглощение, в частности, хорошо гасятся высокие и частично средние частоты. Тут действует правило – чем толще слой, тем больше он способен поглотить (имеется ввиду спектр низких частот). Следует понимать, что именно низкие частоты сильно передаются через деревянные перекрытия и избавиться от их проникновения очень трудно. Почему так? Всё просто – деревянные перекрытия имеют малый вес, а дерево выступает в роли резонатора. В бетонных перекрытиях добиться звукоизоляции проще, в виду конструктивной особенности бетонной плиты и её свойств.

Тем не менее, при желании можно значительно снизить передачу шума через перекрытия из дерева. Для этого нужно сделать поглотитель звука, представляющий собой пирог мембранного типа.

Устройство мембраны звукопоглотителя

Пирог изготавливается из листового материала, как вариант, ОСБ или фанера (не тоньше 10 мм). Внутри (между листами) укладывается звукоизолятор. В качестве звукопоглотителя может использоваться:

1. Минеральная вата (минвата)
2. Базальтовое волокно
3. Минплита
4. Строительный войлок (технический)

Если применять минераловатный материал, то с плотностью не меньше 30 кг\м3 (чем выше плотность и толще, тем лучше).

Войлок строительный характеризуется высокими параметрами звукопоглощения, но склонен к водопоглощению и пожароопасен (хотя, качественная антисептическая пропитка снижает вероятность возгорания, т.е. открыто не горит, а тлеет).

Строительный (технический) войлок – плотный материал из шерсти или синтетических волокон. Характеристики: плотность – 10-80 кг/м3, толщина 5-40 мм, ширина разная, варьируется в пределах до 2-х метров, теплопроводность от 0,03 до 0,07 Вт/(м•К). Выпускается в рулонах или в виде полотнищ.

Поглотитель звука между перекрытием и мембраной делается не только для звукоизоляции, а в большей мере для того, чтобы погасить резонанс, возникающий между перекрытием и мембраной.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — виброподвесДля достижения максимального эффекта звукоизоляции – мембрана (пирог) не должна соединяться с перекрытием, т.е. должна иметь независимое соединение (крепится на отдельный профиль на расстоянии 10 см от перекрытия, образуя воздушную подушку). Получается своего рода подвесной потолок.

Самодельный виброподвес Звукоизоляционный пирог крепится по периметру к стенам, а посредине к балкам только посредством амортизирующих креплений (эластичный потолочный подвес), причем редким шагом, не меньше метра. Виброподвесы можно купить заводские или сделать самодельный виброгасящий подвес.

Если мембрану прикрутить напрямую к деревянным балкам перекрытия, весь эффект будет утрачен.

Принцип технологии – рассинхронизировать звуковые колебания, возникающие между перекрытием и мембраной. Получается, так сказать, потолок с резонансным поглотителем.

Звукоизоляция деревянных перекрытий между этажами — устройство звукопоглощающей мембраны

Ещё возможно устройство такой конструкции – минвата крепится сеткой или рейками между балками перекрытия, а в качестве мембраны (т.е. вместо неё) подшить потолок фанерой или гипсокартоном. Но, крепятся они не на балки, а тоже независимо (т.е. за стены), на 3-5 см ниже перекрытия. При таком устройстве роль поглотителя будет играть минвата, закрепленная на балках.

Самоклеющийся каучук с фольгированным покрытием

Вспененный каучук с фольгированным покрытием поставляется в рулонах. Клейкая основа защищена плёнкой. Поверхность потолка обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы повысить адгезию.

Перед началом монтажа рулоны рекомендуют прогреть. Материал кроят с помощью ножниц или строительного ножа. Защитную плёнку снимают с клейкой основы. Листы прижимают к потолку и проглаживают твёрдым валиком.

Благодаря гибкости каучука, им можно покрывать деревянные потолки любой сложной конфигурации. Эффективность каучукового покрытия заключается в том, что звуковые волны гасятся в вязкой структуре вспененной резины.

Звукоизоляция деревянных перекрытий песком

Метод спорный. Трудоемкий процесс, большой вес и самое главное, звук гасится частично, т.к. основной резонанс передается по лагам. Принцип устройства показан на фото.

Звукоизоляция деревянных перекрытий песком

Звукоизоляция перекрытий песком

Шумоизоляция перекрытий песком

Конечно, все зависит от способа устройства, как советуют мастера, нужно засыпать песок между лагами и черновым полом, а не только между балками перекрытия, а сверху монтировать систему плавающий пол.

Схема звукоизоляции перекрытий под гипсокартон

Схема устройства звукоизоляции перекрытий под гипсокартон

Технология устройства звукоизоляции перекрытий под гипсокартон

Нюансы

Эффективность шумоизоляции зависит от правильного подбора материалов, соблюдения особенностей монтажа, следования основным правилам. Среди последних выделяют:

1. Изоляция не должна оказывать излишнюю нагрузку на перекрытия, но быть надёжной, эффективной.
2. Во избежание нарушений гигиеничности помещений устанавливают экологически чистые материалы. Низкое качество изоляции сказывается на комфортабельности пребывания в комнате.
3. Добиться поставленной задачи возможно только при соблюдении технологии прокладки звукоизоляции. Пренебрежение нюансами монтажа может сказаться на качестве поглощения шумов.

Оценка целесообразности звукоизоляции, грамотный подбор материалов, корректная установка гарантируют эффективную защиту дома с деревянными перекрытиями от нежелательного шумового фона.

Советы по монтажу

Установку звуко и шумоизоляции потолка в деревянном доме удобнее проводить еще на стадии строительства.

Процесс отличается относительной простотой и включает следующие этапы:

1. Из резиново-пробковой подложки толщиной 4 мм вырезают длинные ленты необходимой ширины и наклеивают сверху на балки перекрытий при помощи строительных клеящих составов, рекомендованных производителем подложки.
2. Промежутки между перекрытиями заполняют листовыми волокнистыми звукопоглощающими материалами (минеральной ватой), толщина которых должна быть максимально близкой к толщине перекрытий, но не превышать ее. Листы обрезают таким образом, чтобы они входили в промежутки с легким натягом и удерживались там исключительно за счет свойств упругости материала. При обрезке также важно свести к минимуму величину технологических зазоров и неплотностей. Центрирование листов в промежутках выполняют по нижней кромке.

Основной шумоизоляционный слой и расположенные с ним в одном уровне нижние грани балок перекрытий покрывают слоем пароизоляции. Для этого рулонный материал крепят строительным степлером к балкам, а все стыки проклеивают специальной широкой лентой.

Сквозь пароизоляционный слой напрямую к балкам перекрытия саморезами крепят обрешетку из деревянных реек сечением 30*30 или больше, в зависимости от типа потолка.

К обрешетке, а в некоторых местах (для большей прочности) – сквозь обрешетку к балкам, саморезами (желательно – по заранее намеченным тонким сверлом линиям) крепят листы гипсокартона или другие материалы, принятые в качестве основы потолка нижнего этажа.

Сверху на покрытых подложкой балках располагают обрезанные до нужных размеров и скрепленные вместе листы ДСП толщиной 16 мм или больше. Затем листы обклеивают резиново-пробковой подложкой, а сквозь нее к ним привинчиваются ОСБ-плиты.

На ОСБ располагают финишный материал пола, например, паркетную доску.

Шумоизоляция

Межэтажная звукоизоляция в деревянных перекрытиях стандартно имеет толщину от 15 см. При этом общая толщина перекрытия между этажами не менее 25 см. Конкретно для слоя волокнистого изолятора необходимо давать толщину не менее 10 см при плотности шумоизоляции от 50 кг/куб.м.

Рекомендуем: Акустика залов и помещений

После монтажа балок и укладки плит минваты можно дополнительно уложить на пол рулонный, пробковый или войлочный настил. В коттеджах часто применяется минеральная мембрана. Правила монтажа мягких волокнистых материалов при укладке междуэтажной шумоизоляции:

1. Набить рейки 40х50 мм на вертикальной части балки снизу.
2. К рейкам нашить доски толщиной от 25 мм.
3. Обернуть балку пароизоляцией, вывести кромку пароизоляции за стык балки со стеной на 10 см.
4. Набить войлочные полосы на балку, можно использовать металлический, лучше пластмассовый крепеж.
5. Плотно уложить блоки из волокнистого материала между балками.
6. Расстелить войлочный настил поверх основы.

Независимо от материала, типа монтажа, деревянные перекрытия обрабатываются антисептиком, перед монтажом балки покрываются олифой и сушатся при комнатной температуре 48 часов.

Основная часть шумоизоляции межу этажами уложена. Снизу поверхность готова для обшивки гипсокартоном, вагонкой, другим материалом. Для обустройства пола необходимо дополнительно сверху на слой рулонного изолятора уложить теплоизол, если планируется основной пол из доски. Когда в качестве основного пола используют ламинат, теплоизол не применяют, в качестве подложки под плиты ламината используют фанеру.

Утепление деревянных перекрытий — цены на услуги по устройству теплоизоляции перекрытий по балкам в деревянном доме

Современная термоизоляция изнутри может быть выполнена из самых разных материалов. Она должна обладать определёнными свойствами — например низкой теплопроводностью, высокой влагостойкостью и долговечностью. Утепление перекрытий по деревянным балкам позволяет устроить изнутри помещение наиболее комфортным образом и понизить затраты на отопление.

Особенности утепления деревянного дома между этажами

Утепление деревянных перекрытий в доме возможно благодаря различным строительным материалам и способам монтажа. Чтобы утеплить балки в частном доме из дерева, необходимо использовать только высококачественный материал.

При утеплении балок перекрытия в частном доме главное — это:

• Экологичность
• Качество и долговечность материалов

Срок эксплуатации утеплительных материалов — важный критерий. Прежде чем начинать работы по устройству термоизоляции, нужно гидроизолировать всю поверхность, иначе хозяин дома рискует пострадать от влажности и грибковых образований на стенах и полу.

Теплоизоляция деревянного перекрытия чрезвычайно важна не только в частном доме, но и в других деревянных постройках. Утеплители защищают балки и межэтажные перекрытия частного дома от увлажнения водяными парами — особенно это относится к первым этажам помещений.

Утепление перекрытий в деревянном доме с помощью исполнителей сервиса YouDo

Заказать недорогие услуги по устройству теплоизоляции между этажами можно в многочисленных строительных компаниях, но иногда это слишком дорого стоит. Опытные мастера, зарегистрированные на сайте YouDo, могут качественно и по доступной стоимости выполнить междуэтажное утепление. Выполнение работы проходит в оговоренные с заказчиком сроки.

Исполнители могут предложить выполнение следующих видов утеплительных работ:

• Утепление пола в частном деревянном доме по расценкам, указанным в прайсе
• Утепление потолка деревянного частного дома. В виде утепляющего материала для потолка может быть использован пенополиуретан, который наносится на потолок при помощи распылителя. Термоизоляция потолков выполняется по установленной цене
• Утепление перекрытий деревянного дома и балок. Теплоизоляция межэтажных перекрытий производится путём нанесения утеплителя между этажами

Обращайтесь к мастерам, зарегистрированным на Юду, — они качественно проведут установку оборудования и смогут профессионально утеплить частный дом из дерева с использованием современных технологий. Заказать услуги строителей по устройству эффективной теплоизоляции и установке теплооборудования вы можете, оставив свой номер телефона на этой странице или оформив заявку на сайте. Мастера окажут услуги недорого и грамотно.

Проведение теплоизоляции второго этажа деревянного дома. Утепление пола второго этажа в деревянном доме Как лучше утеплить 2 этаж

Все фото из статьи

Строительство домов из дерева — один из самых популярных вариантов по ряду причин: экологичность материала и его доступность в нашей стране, простота работы и надежность готовых конструкций.А двухэтажные дома — отличное решение для тех, кто ценит пространство, но не хочет занимать большую площадь застройки.

Их конструкция мало чем отличается от одноэтажных вариантов, но есть один очень важный нюанс, который стоит учесть более подробно — устройство межэтажной перегородки. Именно эту часть конструкции мы рассмотрим в нашем обзоре.

Материалы, используемые для работы

Следует заранее запастись всем необходимым, чтобы не было простоев во время работы.Список может отличаться, но основные компоненты остаются прежними:

Балки	От этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим необходимую несущую способность. Универсальные варианты — 150х150 и 200х200, этого обычно достаточно для обеспечения жесткости в большинстве построек, чаще всего материал изготовления — сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что элементы начнут деформироваться после установки
Напольные покрытия	Сверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, что можно сделать по-разному, более подробно мы рассмотрим их ниже.Принципиальной разницы нет, и вам просто нужно выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для тех или иных условий.
Гидроизоляционный материал	Чтобы дерево прослужило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим из-за перепадов температуры и влажности, его необходимо защитить. Есть несколько вариантов, мы также рассмотрим их ниже.
Тепло- и звукоизоляция	Чтобы снизить уровень шума и максимально сохранить тепло в помещении, между балками необходимо положить специальные материалы.В противном случае любое движение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух беспрепятственно будет выходить через плохо изолированную перегородку

Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и гарантирует надежность и безопасность всей конструкции.

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько этапов, чтобы вы могли как можно лучше разобраться во всех особенностях.И начнем с укладки основных несущих элементов.

Крепежные балки

Работы в деревянных постройках можно вести несколькими способами, учитываем последовательность необходимых операций:

• В первую очередь следует подготовить изделия — очистить их от загрязнений и остатков коры, если таковые имеются, а также покрыть специальным антипиреновым составом. Это убережет древесину от возгорания и повреждений стружколомами и значительно продлит срок эксплуатации конструкции.

• Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка бруса, то лучше все размеры перепроверить, так как обрезая лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого составляет довольно высоко. Распил проще всего производить бензопилой или другим специальным столярным приспособлением.

Крепление осуществляется тремя основными способами:

• Первый — это вырезание выемок по размеру концов балок и фиксация каждого элемента точно в специальных выемках.Этот вариант очень широко используется на протяжении нескольких веков. Важно аккуратно разрезать материал, чтобы уровень укладки всех элементов был одинаковым, стыки были заделаны и утеплены паклей, это помогает защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.

Проблемы, связанные с теплоизоляцией в частном строительстве, требуют открытого обсуждения, чтобы владелец мог лично разобраться, как утеплить второй этаж деревянного дома.

Однако в данной статье речь пойдет о чердачных помещениях в зданиях разного типа.Так что каждый наш читатель получит для себя полезный совет или информацию.

Как выбрать материалы для тепло- и пароизоляции, рассчитать их расход и правильно уложить — разбираемся поэтапно.

Этапы проектирования и подготовки кровли

Первое, о чем нужно позаботиться при обустройстве будущего чердака или чердачного жилого помещения — это высота потолков и способность кровли выдерживать нагрузки от снежной массы.

Что касается шага стропил, то он будет зависеть от последней характеристики, а также от выбранного типа кровли — для тяжелой черепицы следует выбирать шаг не более 80 см.

Перед утеплением мансардного этажа необходимо обустроить гидроизоляцию под кровлей. Делать это нужно до того, как будет укладываться рубероид.

Нет ничего опасного в использовании таких материалов, как рубероид или гидроизоляционный материал, хотя они дешевые и устаревшие. Но мы рекомендуем выбирать современные рулонные изоляторы, такие как Изоспан или антиконденсационные пленки.

При этом необходимо соблюдать следующую схему гидроизоляции:

1. Материал или пленка раскатывается и прикрепляется к поверхности блока (толщина блока не более 50 мм).Между будущей кровлей и гидроизоляцией для вентиляции должен быть небольшой зазор;
2. Если крыша уже возведена, гидроизоляционную пленку придется уложить непосредственно внутри, поверх обшивки кровли на расстоянии 50 мм от нее;
3. Пленка или другой материал, установленный на обрешетке, не должен иметь стыков на гребне, чтобы воздушные массы могли циркулировать;
4. Если кровля имеет скатную конструкцию, желательно предусмотреть сквозную вентиляцию от конька до карниза и наоборот.

Схема гидро- и пароизоляции кровли

Учитывайте наклон крыши и соответствующую толщину воздушного потока, которая может достигать 40-50 мм.

Утепление кровельного пространства

Обдумывая, как утеплить квартиру на последнем этаже или комнату, следует учитывать конструкцию крыши и расположение ограждающих конструкций.

Итак, могут быть такие элементы:

• Наклонные участки потолка по изгибам крыши;
• Фронтоны и прочие архитектурные детали;
• Низкие вертикальные потолки на чердаках;
• Горизонтальные мансардные этажи.

Некоторые из этих конструкций необходимо будет укрепить и укрепить перед установкой теплоизоляции. Если расстояние между стропилами настолько велико, что ширины листа утеплителя недостаточно, необходимо будет оборудовать между ними дополнительные каркасные конструкции.

Если нет горизонтальных или вертикальных креплений, их также можно добавить.

Утепление потолка квартиры снаружи

Представьте себе ситуацию, в которой стоит задача утеплить потолок в квартире на верхнем этаже.Наружное утепление может быть выполнено из следующих материалов:

• Минеральная вата — лучший утеплитель природного происхождения, экологически чистый, но его использование целесообразно только на этапе строительства и устройства кровли. …
• Керамзит — не только предотвращает теплопотери, но и защищает жилище от опасности возгорания, так как создан на основе обожженных глиняных огнеупоров. Абсолютно равнодушен к влаге, микроорганизмам, не производит вредных выбросов;
• Эковата — на основе целлюлозных волокон, экологически чистый и воздухопроницаемый материал;
• Пенополистирол и пенополистирол — более дешевые полимеры, сохраняющие тепло, но не дышащие.

Таким образом, вы обеспечиваете выбор утеплителя в зависимости от бюджета и в интересах сохранения экологичности или в ущерб ей. Утепление стен снаружи многоэтажного дома предполагает наличие конструкции на стенах для крепления теплоизоляции — специального каркаса.

Что касается кровли, то на очищенную поверхность можно укладывать листы или рулоны, используя специальный клей. Далее укладывается кровля или обшивка.

Совет: можно совместить два вида утеплителя, присыпав слой керамзита на уложенный рулонный материал.Это предотвратит попадание лишней влаги и возможность возгорания.

Утепление потолка изнутри

Если речь идет о том, что крыша уже уложена, или утепление стен многоэтажного дома снаружи недостаточно хорошо справляется с тепловыми потерями, возможно усиление конструкции потолка внутри комнату с помощью тех же теплоизоляционных плит, о которых шла речь выше.

Примечание! Сначала делается гидроизоляция, после чего укладывается материал, а затем потолок зашивается гипсокартоном.

Теплоизоляцию рекомендуется фиксировать клеем или зажимами-бабочками, соблюдая небольшой зазор. К ребрам каркаса профиля прикрепляют плиты и сверху покрывают листами гипсокартона. Таким же образом производится утепление каркасной стены. Причем утеплять рекомендуется не все, а только конструкции, контактирующие с фасадом здания.

Совет: если утепление проводится в холодное время года, основание следует предварительно нагреть и просушить.

Схема исполнения мансарды «Теплый пирог»

Фотосхема утепления мансарды изнутри

При утеплении второго этажа или мансарды строители часто выбирают надежную и простую схему:

• Первый «слой» пирога — стропила кровельной конструкции с обрешеткой и гидроизоляцией;
• Между ними отступом от обрешетки натягивается утеплитель;
• Непосредственно на утеплитель укладывается паропроницаемая мембрана, предназначенная для защиты от сквозняков и влаги.Если кровля будет облицована металлочерепицей или ондулином, уложите пленку, защищающую от конденсата;
• Пленку под утеплителем плотно зажать рейками и прибить к стропилам;
• Поверх укладывают отделку с учетом расстояния 2-5 мм от паропроницаемой и теплоотражающей пароизоляции.

Утепляем пол и фронтоны мансарды

Не забывайте, что утепление пола второго этажа спасет не только верхнее помещение, но и обеспечит сохранение тепла внизу.Прежде чем приступить к нему, необходимо обеспечить достойную пароизоляцию.

Тогда можно будет стелить на цементную стяжку уже знакомые нам виды утеплителя, а сверху уложить напольное покрытие.

Не забывайте, что щели между стенами и карнизом также следует обработать рулонным материалом и накрыть доской или напольным покрытием.

Что касается фронтонов и других конструкций, то желательно действовать по схеме утепления лоджии:

• Если внешняя облицовка уже сделана, на гидроизоляцию кладут изнутри плиты утеплителя.Учтите, что если брус тоньше слоя утеплителя, его не нужно прижимать или сдавливать, лучше сверху засыпать новый слой бруса;
• Если есть возможность внешнего утепления, сначала укладывается пароизоляция, затем утеплитель и только сверху гидроизоляция покрывается сайдингом или другой облицовкой.

Решение проблем пароизоляции

При выполнении кровельного и межэтажного утепления в деревянном доме не всегда заботятся о укладке пленки пароконденсата.Из-за разницы температур внутри и снаружи помещения с вероятностью почти 100% образуется конденсат. Такой эффект может создать иллюзию протекающей крыши.

Для защиты минерального утеплителя и деревянных элементов кровли от гниения и плесени следует подумать о некоторых деталях:

1. Сначала обработайте все деревянные детали антисептическим составом, например Пинотекс;
2. Поверх уложенного рулонного материала использовать паро- и ветрозащитную пленку, способную удерживать конденсатную влагу, а также пароизоляционную пленку.Такой пароизоляционный слой может располагаться внизу утеплителя, а ветрозащитный — вверху, между ним и крышей;
3. Выбирайте известные бренды — Монарфлекс, УРСА, Ютафол или Эльфойл, которые легко почините своими руками с учетом схемы кровли.

FAQ

Как выбрать слой утеплителя?

Все зависит от толщины каркаса или стропильных досок. Также учитываются климатические условия и перепады температур.

Например, делая межэтажный утеплитель из базальта или минеральной ваты, следует брать толщину не менее 18 см, но обязательно можно округлить до 20-23 см.

Примечание! Все швы должны быть закрыты, а если высота утеплителя превышает высоту каркаса, лучше сверху залить контр-рейки.

С учетом последующей пароизоляции и зазора между ней и утеплителем потребуются все 30 см пространства, которое мы «украдем» у потолков.

Какую плотность выбрать утеплитель?

Минимальный показатель для работы с односкатной кровлей не менее 15 кг на квадратный метр. В противном случае со временем могут образоваться пустоты.

Для большей уверенности обозначим диапазон от 15 до 35 кг / куб. … Конечно, цена также будет зависеть от плотности, поэтому рассчитывайте свой бюджет, выбрав золотую середину.

Всегда ли утеплять пол или окна?

Многие строители обходят укладку материала между мансардой и первым этажом, выполняя только песчаную звукоизоляцию.Если чердак не отапливается, необходимо оборудовать утеплитель, обязательно с прокладкой пароизоляции.

А вот утепление пластиковых окон, а точнее их откосов, не помешает.

Все фото из статьи

Чтобы деревянный дом был комфортным для проживания зимой, и при этом не тратил большие суммы на его обогрев, необходимо особое внимание уделить утеплению. В частности, в обязательном порядке необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию второго этажа, ведь тепло, как известно, поднимается вверх и может уйти из помещения через крышу.Поэтому ниже мы рассмотрим, как правильно утеплить второй этаж деревянного дома.

Общая информация

Прежде всего, следует сказать, что утепление деревянного дома требует особого подхода. Дело в том, что главное достоинство деревянных домов — это их способность «дышать», за счет чего в помещениях формируется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утеплитель не должен влиять на это качество.

Поэтому для деревянного дома используется исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно должна использоваться пароизоляция.Кроме того, древесина является горючим материалом, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожарной безопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

• Утепление межэтажного перекрытия;
• Теплоизоляция стен;
• Утепление мансардного этажа.

Ниже мы более подробно рассмотрим все эти этапы.

Межэтажное перекрытие

Процесс утепления пола предполагает укладку теплоизолятора между балками.Эту операцию удобнее выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор размещается на щитках, которые служат перекрытием первого этажа.

Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличный вариант — эковата и керамзит.

Утеплитель между этажами в деревянном доме выполняется по следующей схеме:

• Необходимо начать процесс с демонтажа напольного покрытия.
• Затем на экраны и балки накладывается пароизоляционная пленка.
• Далее пространство заполняется теплоизолятором. Если для этих целей используются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть зазоров.
• Затем поверх балок укладывается слой пароизоляции.
• По окончании работы настил настил.

На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда удается выполнить теплоизоляцию пола со стороны второго этажа.

В данном случае изоляция монтируется вручную снизу в следующей последовательности:

• Сначала демонтируется потолочное покрытие.
• Затем с помощью строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка.
• Далее монтируются минеральные маты, которые фиксируются деревянными рейками.
• Затем с помощью степлера крепится еще один слой пароизоляции и монтируется потолочное покрытие, например, гипсокартон или ДСП.

Примечание!
По такому же принципу утепляется пол первого этажа в деревянном доме, только основание покрывается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.

7 сентября 2016 г.
Специализация: Работы капитального строительства (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работы, я подумал, что технология, которую я использовал, довольно проста и даже неподготовленный человек может сделать теплоизоляцию изнутри своими руками.

В сегодняшней статье я расскажу, как лучше и как правильно утеплить чердак изнутри своими руками. Это руководство поможет вам избежать ошибок, с которыми я столкнулся в начале своей строительной карьеры.

Уверяю вас, по окончании работ мансардный этаж деревянного дома превратится из ненужного хранилища хлама в уютное и комфортное помещение, в котором все ваши домочадцы будут бороться за жизнь.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем говорить о способах утепления подкровельного пространства изнутри, хочу отметить, что это необходимо, даже если вы не собираетесь жить в доме зимой.Дело в том, что чердак в силу особенностей своего расположения летом сильно прогревается солнцем, поэтому без надежного изоляционного слоя температура внутри будет некомфортной (либо придется устанавливать очень мощный кондиционер).

Если вы уже утеплили обычное жилое помещение и думаете, что умеете утеплять чердак, я вас разочарую. Теплоизоляция помещения под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердака) имеет некоторые особенности, о которых стоит упомянуть:

1. Геометрия чердачного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далеко от стандартного куба или параллелепипеда.Утеплитель придется устанавливать на наклонных поверхностях, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключено использование слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система и кровля всегда изготавливаются из легких материалов, чтобы не подвергать сильной нагрузке несущие стены дома. Следовательно, теплоизоляционный пирог также должен весить столько, чтобы сделать конструкцию лишь немного тяжелее, иначе крыша может обрушиться под значительной снеговой нагрузкой.
3. На чердаке помимо скатов крыши есть еще два фронтона и пол (он же мансардный этаж). Если не выполнять теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропилах не приведут ни к какому значительному результату.

1. Рубероид, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, что, в свою очередь, может повредить слой утеплителя или значительно снизить его технические характеристики.Поэтому при установке необходимо надежно защитить теплоизоляцию от влаги.
2. При пожаре в зданиях огонь обычно перемещается на верхнюю часть дома, где находится чердак. Поэтому, чтобы обеспечить возможность эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции, лично рекомендую использовать негорючие или трудновоспламеняющиеся обогреватели. Ведь дело усугубляется еще и тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, что нельзя отнести к категории НГ.
3. Ну и последний момент — экологичность. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель не представлял опасности для людей, проживающих на чердаке, вне зависимости от условий его эксплуатации — отопления, увлажнения, промерзания и так далее.

Для начала определимся со способом утепления. Есть два варианта:

1. Утепление стен мансарды. Этот способ применяется, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. В роли последних играют дополнительные перегородки из дерева, гипсокартона, фанеры и так далее, которые следует утеплить.
   Достоинством этого метода является наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Обратной стороной является уменьшение полезной площади помещения.

1. Изоляция скатов кровли. В этом случае в стропильную систему устанавливается утеплитель, после чего можно разделить просторный чердак с помощью тонких перегородок, не беспокоясь о холода или жаре. Плюс в том, что все подкровельное пространство будет утеплено. А с помощью перегородок можно разделить его на несколько отдельных помещений, устроив в мансардном помещении дополнительную кладовку.

Я предпочитаю второй способ утепления, поэтому о нем пойдет речь далее.

Подбор материалов и инструментов

Пора определиться, как утеплить чердак изнутри. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и многие другие теплоизоляторы, которые предлагает к приобретению отечественная и зарубежная промышленность.

А вот чердак утепляю базальтовой ватой. Этот материал, на мой взгляд, как нельзя лучше соответствует требованиям, предъявляемым к слою теплоизоляции такого помещения.

Кратко перечислю важнейшие достоинства базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и обладают гидрофобными свойствами, поэтому влага, попадающая внутрь, быстро удаляется через зазоры без ухудшения эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует проникновению воздуха, нормализует влажность на чердаке и продлевает срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не загорается при пожаре и способствует тушению пламени, давая время для эвакуации людей или ликвидации очага пожара.

Я мог бы долго говорить о преимуществах минеральной ваты, но это не тема сегодняшней статьи.Поэтому я просто отметил, что лучше выполнить теплоизоляцию мансарды изнутри.

Я предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной 10 см, размером 120 на 60 см. Покупать более плотный материал нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала … Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина составляет 60 см, а это как раз расстояние между соседними стропилами в описываемом мной случае.

Кроме самой теплоизоляции нужны и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет сформирована контррешетка для вентиляционных зазоров, которая поможет отвести влагу.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Эти пленки особенно качественные от Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от влаги изнутри помещения.

1. Грунтовка антисептическая. Обработать им стропила необходимо во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, тем самым повысив пожарную безопасность постройки.
2. Плиты OSB. Они понадобятся для оформления обрешетки, на которую с одной стороны укладывают гибкую плитку, а с другой — евровагонку. Если вы собираетесь использовать другие материалы, возможно, вам не понадобится прочная обшивка.
3. Пенополиуретан.Подходит для герметизации стыков между минеральными матами.
4. П-образный перфорированный кронштейн для крепления оцинкованной рейки. У меня они будут держать установленные минеральные маты на месте до тех пор, пока они не будут зашиты декоративным материалом.

Что ж, теперь можно смело переходить к тому, как утеплить чердак изнутри своими руками.

Устройство изоляции

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько этапов:

Итак, я объясню, как правильно выполнять работу своими руками на каждом из упомянутых этапов.

Этап 1 — Укладка гидроизоляции и рубероида

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как ее устанавливают вне помещения до того, как будет закреплено кровельное покрытие. Это единственный способ надежно защитить изоляционный слой от атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система в описываемом мной случае была смонтирована. Однако рубероид и обрешетка на нем еще не уложены.

Процесс состоит из следующих шагов:

1. Раскатываю первый слой водонепроницаемой и ветрозащитной мембраны. Работу нужно начинать с нижней части ската крыши, постепенно продвигаясь вверх. Мембрана крепится скобами и строительным степлером или гвоздями с широкой головкой. Устанавливать пленку необходимо не с натяжением, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при понижении температуры воздуха она не порвалась.

1. Укладываю второй и последующие листы гидроизоляционной пленки. Действовать нужно так же, как в предыдущем абзаце.Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен перекрывать край нижней на расстояние 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

1. Заклеиваю швы мембраны. Для этого используется скотч. Его просто нужно приклеить к стыкам соседних гидроизоляционных мембран.
2. Устанавливаю контробрешетку. Его роль играют деревянные бруски, которые закрепляются саморезами поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах.Предварительно рекомендую пропитать их антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
3. Закрепляю доски дополнительной обшивки. Устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контррешетке. Шаг между соседними частями около 40 см.

1. Устанавливаю опорные плиты OSB. Крепятся к доскам саморезами.Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные винты не сломали расположенную внизу водо- и ветрозащитную мембрану.

1. Собираю гибкую крышу. Для этого на плиты приклеивают подкладочный ковер, после чего на нем фиксируют гибкую черепицу.

Если вы утепляете чердак с готовой крышей, то гидроизоляционную мембрану придется устанавливать изнутри.У этого способа есть два недостатка:

• увеличивается трудоемкость выполняемых работ;
• Гидроизоляционная пленка не защитит стропила деревянной кровли.

Необходимо закрепить и заклеить пленку так, чтобы она оборачивалась вокруг стропил и примыкала к обшивке кровли. Таким образом формируется своеобразная ванна, в которую будет вкладываться изоляционный материал.

Но перед этим необходимо подготовить подкровельное пространство для установки минеральных матов.

Этап 2 — Подготовка стропильной системы

Подготавливаю пространство под кровлей, а именно стропильную систему под утепление:

1. Очищаю деревянные детали от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Стропила лучше всего очищать пылесосом, который удалит пыль, опилки и стружку, оставшуюся после установки рубероида. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и т. Д.Они могут привести к травмам или повреждению изоляционных материалов.

1. Прокладываю инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовой техники в чердачном помещении:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неизолированной части чердака, должны быть изолированы с оболочкой из минеральной ваты или пенопласта.
   • Для дымохода следует проектировать воздуховод, проходящий через чердачный этаж и крышу.Их необходимо покрыть теплоизоляционным материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), что повысит пожаробезопасность помещения.
   • Электропроводка должна быть размещена в пластиковых гибких или жестких кабельных каналах, которые предотвратят возгорание стропил и изоляции в случае короткого замыкания.

1. Загрунтованная деревянная поверхность. Для работы лучше использовать универсальный состав, обладающий как антисептическими, так и противопожарными свойствами.Например, состав для дерева БС-13 или Фиробиозащита Страж-2. Наносить на деревянные детали валиком или распылителем, после обработки в два слоя с промежуточной сушкой в ​​течение 3-4 часов.

1. Устанавливаю на боковые поверхности стропил П-образные скобы. Использовать их не обязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты все равно плотно заглубляются. Но я привык перестраховываться, и их покупка не сильно ложится в бюджет, запланированный на утепление.Но если использовать вату в рулонах, без нее не обойтись.

Шаг 3 — Установка теплоизоляции

Утепление чердака изнутри продолжается. Переходим к основной части:

1. Режу коврики. Минеральная вата разрезается на необходимые куски острым ножом или напильником с очень мелкими зубьями. Если расстояние между стропилами соответствует ширине утеплителя, в подрезке практически нет необходимости.

1. Устанавливаю между стропилами маты. Для этого нужно немного согнуть материал посередине, а затем вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет намеченное место и не упадет с наклонной поверхности.

1. Креплю коврики скобами. Вам просто нужно согнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте.Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные полосы, которые крепятся непосредственно к нижним краям стропил.
2. Заклеиваю швы материала пенополиуританом. Заполните пустоты пистолетом. Причем действовать так, чтобы состав оказался внутри всего зазора, а не только на его поверхности. Если вы ошибетесь на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, что снизит эффективность утепления.

Для повышения надежности теплоизоляционного слоя можно установить не один, а два слоя утеплителя.Просто берите минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Затем устанавливаются отдельные слои так, чтобы стыки были произвольными. И не нужно бояться мостиков холода, хотя герметизация швов все же стоит.

Шаг 4 — финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций чердачного помещения:

1. Устанавливаю теплоотражающий и пароизоляционный слой. Как вы понимаете, для этого я буду использовать пенофол — пенополиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги.Он монтируется следующим образом:
   • Первый лист пенопласта укладывается слоем фольги в сторону жилого помещения, после чего с помощью строительного степлера наводится на стропила.
   • Второй и последующие листы материала устанавливаются таким образом, чтобы между отдельными элементами оставалось нахлест 10 см.
   • Пенофол проклеивает стыки двусторонним скотчем (внутри стыка) или металлизированной лентой (наклеивается поверх стыка). Необходимо следить за тем, чтобы образовался полностью однородный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил такова, что край утеплителя не доходит до среза дерева, то пенофол необходимо уложить поверх поверхности минеральной ваты, закрепив его на боковой поверхности опорных балок кровли. . В противном случае он может зашумить при прохождении воздуха через вентиляционный зазор.

1. Устанавливаю противотанковые балки для устройства вентиляционного зазора. Надо сверху пенопласта прикрутить планки саморезами к стропилам.Благодаря этим деталям между отделкой и теплоотражающей поверхностью создается зазор, необходимый для отвода конденсированной влаги.

1. Установить плиты OSB … Крепятся к ответной решетке саморезами. Здесь все стандартно, за исключением некоторых мелких нюансов:
   • Устанавливать листы необходимо так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) оставался зазор толщиной 1-2 см. Это необходимо для удаления лишней влаги и компенсации возможных изменений размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны быть рассыпными (ступенчатыми) и иметь толщину 2–3 мм во избежание коробления поверхности при тепловом расширении основания.
   • Необходимо закрепить пластины так, чтобы их края находились на стержнях встречной решетки. Расстояние между саморезами не более 20 см.

Позже на плиты можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А впереди утепление фронтонов, образующих две из четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Настоятельно советую утеплить эти части чердака снаружи плотной минеральной ватой, которую можно покрыть цементной штукатуркой сверху. Схема работы следующая:

1. Подготовка поверхности к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков раствора, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Устранение повреждений. Если в кладке обнаружены трещины и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или продуть пенополиуретаном.
   • Грунтовка поверхности. Для этого нужно взять грунтовку под кирпич или (не ту, которой вы обрабатывали стропила), а затем покрыть ею фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Я редактирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться изоляционный слой. Он закреплен внизу стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, установите их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий следующая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируют цементным клеем, который равномерно распределяют по плите с помощью шпателя.

• Полоска цементного клея наносится на минеральную вату на расстоянии 5 см от края.Несколько комков клея также помещают в середину мата, чтобы покрыть не менее 40% поверхности листа.
• Деталь прикреплена к стене. при этом его нижний конец должен поддерживаться предустановленным стартовым профилем. С помощью водного уровня необходимо убедиться, что базальтовый мат установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем таким же образом приклеиваются остальные маты к стене. Необходимо следить за вертикалями, и чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Нет отличий от процедуры, описанной в предыдущем абзаце. Вам просто нужно убедиться, что вертикальный бег на бегу. То есть шов верхнего ряда попал на середину изоляционного листа нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
2. После застывания раствора фиксирую изоляционный слой дюбелями — «грибочки». Устанавливаются следующим образом:
   • С помощью дырокола просверливается отверстие непосредственно в минеральных матах в стене, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается стержень.
   • С помощью молотка стержень забивается в дюбель так, чтобы его головка слегка углублялась в поверхность изоляции.
   • Крепить нужно не только минеральные маты. «Грибы» следует устанавливать в швы изоляционного материала, чтобы изоляционный слой не отрывался под нагрузкой.

1. Заклеиваю швы материала. Для утепления швов используется пенополиуритан, который склеивает волокна утеплителя между собой, предотвращая образование мостиков холода на стыках соседних минеральных плит. Шов нужно заправлять пистолетом как можно плотнее.
2. Я усиливаю поверхность изоляции стекловолоконной сеткой, устойчивой к щелочам. Для этого минеральные маты покрывают армирующим составом, после чего на них кладут сетку и вдавливают в раствор гипсовой теркой.Затем сверху наносится еще немного раствора, чтобы сетка полностью скрылась внутри.
3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов оштукатуривается, после чего декорируется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто окрасить фронтон фасадной краской.

Вот и все. Некоторые до сих пор прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, но при таком мощном утеплителе, который я описал, считаю эту процедуру ненужной.

Сводка

Теперь вы знаете, как самостоятельно провести правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты с минимальными затратами. Однако есть и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе мауэрлата на отапливаемом чердаке. О том, как самостоятельно опрыскивать ППУ, вы можете узнать из видео в этой статье.

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это связано со спецификой помещения. Подкровельное пространство со сложной структурой и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя во избежание мостиков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзания. .

В статье мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно утеплить чердак изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину утеплителя.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа — это целый комплекс мер по созданию комфортного для проживания помещения: летом не нагревается и не достает зимой холодно, а относительная влажность воздуха не превышала норму.Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, откосы, фасады утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюдать несколько основных правил:

• Толщина утеплителя для чердака составляет 100-200 мм, что напрямую зависит от типа теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов несущих конструкций чердака. Лучше наносить 2 слоя по 100 мм. Желательно выбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
• Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсации и атмосферных осадков, не допускает попадания влаги внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, обеспечивающий надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае скопление влаги внутри материалов приведет к их разрушению и промерзанию помещения. Для чердачного перекрытия используются следующие виды гидроизоляционных пленок: супердиффузионная дышащая, диффузионная, антиконденсатная.
• Пароизоляция мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога и предотвращает попадание водяного пара в материалы из помещения.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, чтобы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного воздуха, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения. комната.

Предлагаем полезные советы, как утеплить чердак своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при утеплении пола под крышей.

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если есть, откосы, фасады. Утепление каждого конструктивного элемента мансардного этажа имеет свои технологические особенности, далее мы подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример того, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа

Мансардный этаж по сути является межэтажным перекрытием, отделяющим нижние помещения от крыши.Соответственно, вот основные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но эффективные теплосберегающие, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей пола. Если это бетонная плита, желательно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить демпферную ленту по периметру, чтобы оставалось место для естественного расширения материалов. Если стяжка больше 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще здесь устраивают лаги, поэтому утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

• черновой пол обрабатываем антисептиком, в 2 раза;
• монтируем гидроизоляцию, подойдет толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на стыке стены / пола, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
• укладываем пароизоляционную мембрану, актуальны пергамин, изоспан, крепим к лагам степлером, стыки внахлест;
• кладем утеплитель между бревнами: лист на ваш выбор, минеральная вата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и ​​т. Д.
• закрываем утеплитель верхним пароизоляционным слоем;
• укладываем черновой пол: стяжку или деревянное покрытие, лучше с воздушным зазором — на бревна набивается рейка из брусков, требуется обработка антисептиками и противопожарными средствами;
• чистовая отделка пола.

Важно: Края материала для гидроизоляции и пароизоляции должны выходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Утепление потолка

Потолок в мансардном этаже встречается крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то его тоже нужно утеплить.Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте на 150-250 мм выше, чем вы планируете делать потолок. Далее необходимо собрать обрешетку из прутков или металлического оцинкованного профиля, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, при этом поперечный крепится через каждые 400-500 мм. Если под потолком на мансардном этаже есть поперечные балки, то на них можно положить материал для утепления.

Внутри обрешетки укладывается утеплитель; Здесь актуальны незначительные по весу мягкие плиты, например, минеральная вата.Его необходимо просунуть между обрешеткой, разровнять, плотно подогнать стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от попадания влаги из помещения. После этого потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, OSB, ДСП, фанерой или вагонкой, сруб, брус, выбор зависит от стиля помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона чердачного перекрытия для последующего утепления

Как лучше утеплить стены перекрытия под крышей

Стены чердачного этажа условно можно разделить на боковые стены (небольшой ровный участок, переходящий в скат крыши) и фронтоны — концевые несущие конструкции.Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но у утеплителя есть свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, лучше закрепить брусками толщиной 25-50 мм, чтобы между стенами (крышей) и утеплителем оставался технологический зазор.

Полезно знать: Если крыша мансардного этажа сделана из волнистого материала, то достаточно вентиляционного зазора 25 мм, если ровный, то рекомендуется оставить зазор 50 мм.

Листы утеплителя укладываются поверх брусьев, чтобы чердак не был холодным, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм.Стены пола желательно утеплять комбинированным методом. Первый ряд теплоизоляции плотно укладывается между стропилами или двускатными балками. Листы нарезаем по размеру и прижимаем.

Также оставляем вентиляционный зазор между слоями утеплителя, если стропила тоньше, то на них дополнительно набивают бруски, и на них кладем второй слой. Листы должны плотно прилегать друг к другу, промежутки желательно сверху заклеить скотчем. Затем все накрываем пароизоляцией; для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольговая мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения.Прибиваем степлером, стыки склеиваем и можно обшивать мансардный этаж отделкой.

Утеплитель фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если вы выбираете, какой утеплитель лучше всего подходит для чердака, то здесь нужно указать сразу несколько критериев: устойчивость к физическим, механическим и механическим воздействиям. химические воздействия, экологичность, пожарная безопасность, вес материала, теплоемкость, способ монтажа и финансовая сторона вопроса.Рассмотрим достоинства и недостатки нескольких популярных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления пола под скатную крышу

Важно: Для качественного утепления мансардного этажа рекомендуется использовать утеплители с коэффициентом теплопроводности ниже 0,05 Вт / м * К.

Do-it -само утепление мансарды, видео, в чем преимущества утепления минеральной ватой.

Утеплитель мансарды бюджетный, прост в установке, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции.Среди недостатков — низкая паропроницаемость и горючесть. Со временем при подсыхании стропильной системы утепление чердака пенополистиролом сводится к нулю, отзывы говорят, что между листами и балками появляются зазоры, а как следствие — сквозняки.

Посмотрите видео, как утепляют чердак пенопластом, видео демонстрирует пошаговый процесс установки теплоизоляции.

Пенополистирол — более совершенный материал по сравнению с пенополистиролом, плиты удобны в использовании, не боятся влаги и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостиков холода.Но экструдированный пенополистирол, как и пенополистирол, деформируется при воздействии ультрафиолета, он горюч, поэтому утеплять чердачные перекрытия деревянного дома не рекомендуется.

На видео подробно описано, как утеплить чердак, видео поможет правильно выполнить утепление.

Если задать вопрос специалистам, как лучше утеплить чердак изнутри, то многие посоветуют опрыскивание ППУ. Без специальной техники и оборудования, конечно, не обойтись, но теплоизоляция получается прочной, долговечной, без стыков.Это своеобразный термос, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении. Утепление чердака пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые лучшие, также имеет существенные недостатки, такой пирог боится сложных эфиров, высокотемпературных кислот.

Посмотрите на работу специалистов, как утепляют чердак, на видео подробно демонстрируется способ напыления.

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минеральной ватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции.Минеральная вата влагостойкая, негорючая, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что особенно важно, если кровля сделана из «шумного» материала. Материал гибкий, легко укладывается, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на наклонных участках.

Эковата

Эковата — это специально обработанная целлюлоза, она экологически чистая, имеет высокую тепло- и звукоизоляцию, паропроницаема, устойчива к влаге, пожаробезопасна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы — идеальный вариант для утепления мансардного этажа. .Материал измельчается, по внешнему виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования, что затрудняет его самостоятельное выполнение. Утепление мансарды эковатой — бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и поддерживать комфортную температуру даже на неотапливаемом мансардном этаже.

Конечно, рекомендуемая толщина слоя утеплителя — 100-200 мм. Реальный может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит от типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя.Грамотная изоляция значительно снижает затраты на электроэнергию при отоплении и кондиционировании дома.

nauka-mastera.ru

Как утеплить мансардный этаж и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме довольно прост и практически не отличается от утепления стен обычного здания. Для создания комнаты с утепленными стенами потребуется несколько видов материала, с помощью которых будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже возведены, то проводится дальнейший процесс утепления пространства перегородки. В связи с тем, что на кровле отсутствует гидроизоляционная пленка, проблему с избыточным конденсатом можно решить за счет обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. Создав вентилируемую плоскость, удастся снизить риск загнивания деревянного каркаса крыши.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и крышей необходимо закрепить на деревянном каркасе стен гидроизоляционную пленку, а затем уложить на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, которая идет в комплекте со специальными пластинами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Чтобы организовать хорошо утепленный участок, необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавался мостик холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка.Между пароизоляционной пленкой и изоляцией должно быть пространство не менее 5 см. Эта мера предосторожности необходима для лучшей вентиляции воздуха в пространстве между стенами.

На фото — укладка минеральных плит и гидроизоляционных материалов

Вентиляция стен необходима для того, чтобы утеплитель не промок от излишней влаги, которая появится от образовавшегося конденсата на внешней стене пароизоляции.

Какие материалы можно использовать?

Чтобы создать пространство между двумя материалами, лучше использовать обычный брус 5 на 5.Стоит недорого и легко продается на строительном рынке. А сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономичным решением.

За счет жесткого крепления саморезами к крыше и потолку первого этажа будет создана достаточно прочная конструкция, не требующая дополнительных распорок.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом. Как лучший вариант, используется ЛДСП.Можно выделить следующие преимущества его использования:

• Обеспечение достаточной прочности конструкции;
• Легкость крепления за счет большого размера;
• В такое покрытие легко завернуть винт, что удобно, если нужно повесить полку или картину.

Внешние стороны фронтона часто облицовываются вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании, если позволяет несущая стена, фронтон может быть выполнен из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обыкновенной изоляцией в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение. Для хорошей теплоизоляции будет достаточно двух слоев изовера. Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на торцы потолка. Здесь вы можете подробно прочитать об утеплении мансарды.

ukroem.ru

Как и чем утеплить чердак

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от больших, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой.Такой вариант кажется им очень привлекательным и удобным — при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно значительно увеличить полезную площадь здания. На самом деле можно получить если не полноценный второй этаж, то как минимум половину этого.

Пример утепления чердака

Часто домовладельцы планируют обустроить на чердаке кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это очень хорошее решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать чердак комфортным и пригодным для жизни, вам придется выполнить целый комплекс работ по его утеплению изнутри.Это не просто слова.

Чердак имеет гораздо большую площадь контакта с внешней средой, чем любое другое помещение в доме. К тому же у него нет тепловой подушки, из-за чего значительно увеличиваются теплопотери. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, вам придется утеплить чердак качественно.

Вернуться к содержанию

Основные трудности утепления

Если вы решили утеплить чердак своими руками, то обязательно столкнетесь с рядом проблем, о которых вы даже не подозревали, пока не взялись за это трудная работа.

Техническая схема утепления мансарды

Прежде всего, стоит отметить, что конфигурация кровли большинства мансард сильно отличается от обычного параллелепипеда. Придется провести монтаж утеплителя на наклонной поверхности, из-за чего сложность работ значительно возрастает.

Кроме того, утеплить придется не только два ската (как минимум), но и два фронтона. Даже не думайте, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньше внимания из-за меньшей площади.При таком подходе все усилия могут быть потрачены зря — а значит, лучше не начинать работу, зря тратя деньги, силы и время.

Не забывайте, что любой рубероид, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет отдавать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или офисе отрицательно сказывается как на самочувствии жителей, так и на состоянии помещения — может появиться плесень, грибок и другие неприятности.

Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить качественную вентиляцию на чердаке и в каждой комнате.Если вы обустраиваете жилое помещение или офис, обязательно при строительстве следует оборудовать несколько окон — можно прямо на крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечит хорошее естественное освещение.

Если вы решите разместить на чердаке сауну, ванную комнату или туалет, вам придется работать над вентиляционной шахтой, через которую может выходить воздух с высокой влажностью.

Вернуться к содержанию

Какой материал выбрать для утепления

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить перед началом утепления кровли, — это выбор материала.Сегодня строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разнообразных теплоизоляционных материалов.

Но все они имеют как преимущества, так и недостатки. Очень важно знать и первое, и второе, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

1. Минеральная вата или минеральная вата. Это один из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно утепление чердаков минеральной ватой — одна из самых востребованных услуг в этой сфере.Одно из главных преимуществ этого материала — простота монтажа. Разбив крышу и стены чердака на участки, которые необходимо утеплить, просто разделите имеющийся утеплитель на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше площади, которую вы планируете утеплить. Перед установкой немного (совсем чуть-чуть, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и свои теплоизоляционные качества) отжать минеральную вату и установить ее в нужном месте.
   Упругая минеральная вата расширяется сама по себе и легко занимает весь предоставленный объем, надежно фиксируя на месте.Единственный недостаток этого материала — гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики быстро снижаются.
2. Пенополистирол. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Установить практически невесомые плиты на любую поверхность будет очень просто. Из-за мизерного веса материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли. Совершенно не боится влаги. Увы, но если для утепления чердака вы используете пенопласт, стоит помнить, что мыши представляют для этого материала серьезную опасность.Они прогрызают в нем множество штрихов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
   
3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что значительно упрощает утепление мансардной крыши. Чаще всего материал укладывается непосредственно на стропильную систему, образуя достаточную для вентиляции щель, которая появляется между кровлей и утеплителем. Главный его недостаток — невозможность работать при повышенной влажности.Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, издавая очень неприятный химический запах. Поэтому мало кто предпочитает утеплять чердак пенополистиролом.
4. Пенополиуретан. Один из самых популярных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Он имеет относительно небольшой вес, что избавляет от необходимости дополнительно усиливать конструкцию крыши.
   Обдув чердака пенополиуретаном

   При нанесении образует единую монолитную плиту, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится значительная часть теплопотерь.Важно, что если утеплить крышу пенополиуретаном, вам не придется тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, защищающего теплоизоляционный материал от конденсата — он абсолютно не боится влаги. Единственный минус — невозможность ручной установки. Пенополиуретан наносится с помощью специальной установки. Это означает, что вам придется пригласить специалиста, который сделает всю работу за вас. Конечно, из-за этого стоимость утеплителя значительно увеличивается.

5. Эковата. Очень удачный материал с малым весом и низкой теплопроводностью. Отличный выбор для людей, которые не хотят использовать сложные химические материалы при строительстве дома.
   Эковата — полностью экологически чистый материал, о чем говорит его название. Его свойства аналогичны древесине, и он содержит специальный антисептик, защищающий как саму эковату, так и древесину, с которой она будет соприкасаться, от плесени и гниения. Он наносится одним слоем, как пенополиуретан, образуя сплошное покрытие, которое даже после многих лет использования не проседает и не теряет своих прекрасных характеристик.Но решив использовать эковату, не забудьте установить подшитый потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал. Эковату следует наносить на специальном оборудовании. Также не забывайте, что он плохо переносит повышенную влажность.
6. Пеноплекс. По ряду характеристик он похож на полистирол (они даже производятся из одного и того же сырья — полистирола, но разными методами). Он прочен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает в условиях повышенной влажности.Увы, но мыши никогда не отказываются лакомиться пеноплексом, а также пеной. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться. Поэтому необходимо защищать его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
7. Фольгированные материалы. Их принцип действия принципиально отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выделяют тепло, то фольговые утеплители отражают тепло в помещение.Серьезным плюсом является то, что этот материал можно использовать в качестве пароизоляции, благодаря чему вы существенно сэкономите. Единственный недостаток — относительно высокая стоимость и невысокая популярность среди потенциальных пользователей.

   пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете все об основных типах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который будет для вас оптимальным решением, можно переходить к следующему этапу — утеплению мансарды своими руками.

Вернуться к содержанию

Начало работы

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет утепляться мансардный этаж, и приобрели его в достаточном количестве. Теперь необходимо запастись соответствующими инструментами:

• Ножницы;
• Нож длинный;
• Рельс металлический;
• Ножовка по металлу;
• Рулетка;
• Молоток с резиновым наконечником.

Однако во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали.Например, для минеральной ваты лучше ножницы, но пенопласт резать ножовкой гораздо удобнее. Способы монтажа утеплителя из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут — в любом случае эти работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующее оборудование и навыки.

Сначала подготовьте свое место работы. Внутреннюю поверхность крыши очистите строительным пылесосом или простой веником — на ней не должно быть пыли, плесени, паутины и других посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили.Хорошим решением будет обработка деревянных стропил специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка — они свободно продаются во многих строительных магазинах.

Теперь можно приступить к утеплению потолка. Измерьте расстояние между стропилами и разрежьте утеплитель на куски подходящего размера.

Некоторые строители предпочитают укладывать листовой материал непосредственно поверх стропил, объясняя это уменьшением количества швов и, соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если все работы проделать аккуратно и аккуратно, швов практически не будет. Но установка материала между стропилами, а не сверху, позволит немного сэкономить полезное пространство на чердаке.

Вам просто нужно разрезать пенополистирол или пенополистирол на куски, чтобы они плотно вошли в зазор между стропилами. Минеральную вату, как уже говорилось выше, можно разрезать на немного большие куски, которые слегка сжать и разместить в соответствующих местах.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен — он достаточно большой по размеру, плотный и прочный, чтобы хорошо выполнять свою работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен не только покрывать всю крышу и стену, но и слегка опускаться до пола, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию. Перерасход полиэтилена будет минимальным, но надежность значительно возрастет.

Лучше всего крепить пароизоляцию строительным степлером. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен к стропилам, желательно небольшими шагами (10-15 см). Листы пароизоляции необходимо уложить внахлест, а затем надежно приклеить скотчем (подойдет обычный широкий скотч) для предотвращения попадания влаги под листы.

На готовую пароизоляцию кладут дополнительные полосы. Не забудьте положить их на стропила.У них двоякое значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если он случайно отходит в процессе эксплуатации.

С другой стороны, если для внутренней отделки чердака используется гипсокартон или другой листовой материал, то стальной профиль, к которому он будет крепиться, прикручивается к дополнительным планкам саморезами. При этом пленка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Вы сами убедитесь — технология утепления мансарды довольно проста.С этой работой легко справится каждый, даже не имеющий специализированных навыков и инструментов. Теперь, зная, как все это делается, вы легко сможете выполнить работу, когда сочтете нужным, не привлекая специалистов и не тратя лишних денег.

Балки перекрытия деревянные на большой пролет. Как правильно утеплить деревянные балки, межэтажные перекрытия? Деревянный пол между этажами

При устройстве кровли особое внимание всегда уделяется конструкции мансарды. Ведь важно, чтобы ее перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло выдерживать нагрузку от вещей, хранящихся под крышей, а иногда и целого комплекта мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно разберемся, как правильно оформить мансардный этаж на деревянных балках: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепления. И наши подробные иллюстрации помогут вам.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видеообзор устройства мансардного этажа по деревянным балкам, а потом разберем детали:

Что такое мансардный потолок?

Перекрытие — это горизонтальная несущая конструкция, которая отделяет жилой этаж от мансарды и одновременно принимает на себя нагрузку от веса всего, что находится под крышей.

Пол сам по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции. Среди всего прочего сегодня выделим мансардный этаж, а именно его специфический внешний вид. Учтите, что общие правила распространяются на все виды, но все же есть некоторые технические особенности в обустройстве мансардного этажа по балкам.

Первое — это жесткость и прочность. Те. перекрытие должно быть:

• Способен выдерживать расчетные нагрузки и при этом не гнуться, не разрушится.Например, допустимый прогиб составляет всего 1 к 250 от длины пролета.
• Во-вторых, мансардный этаж не должен быть непрочным, и ни в коем случае не должен колебаться при перемещении по нему предметов или перемещении людей.
• И, наконец, звукоизоляция, чтобы не было неприятного писка, когда кто-то забирается на чердак.

В частном строительстве в основном используются перекрытия двух типов: деревянные и железобетонные. Первые построены на массивных деревянных балках, вторые — на балках, плитах и ​​в монолитном варианте.Также сами балки могут быть стальными, если вам нужно перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроении на выбор материала пола чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость перекрытия обычно составляет до 20% от сметы всей постройки дома, а затраты на оплату труда целых 25%. Поэтому конструкция деревянного мансардного этажа до сих пор остается достаточно популярной — все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей звукоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая подъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет перекрытий из балок

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называются черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться рядом или закрепляться особым образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок — 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину, плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонных чердачных перекрытий, деревянные монтируются сухим способом. По весу он выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше использовать именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные полы наиболее звукоизолированы, поэтому придется потратиться на дополнительные мероприятия.

Балки располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку чердак сможет выдержать в будущем, но фундамент дома придется выдерживать большую нагрузку.

На деревянном мансардном перекрытии обычно монтируют легкие перегородки — чаще всего каркасные, к которым непосредственно крепятся стропила мансарды. Их нужно устанавливать перпендикулярно балкам или кромке.

Но если по каким-то причинам внутренние стены мансарды нужно разместить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах необходимо усилить. Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно краям пола.

Варианты монтажа балки мансарды в зависимости от ее типа

Многие задаются вопросом: где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или хоть немного их вывести? Это зависит от того, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его как жилое пространство в будущем. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот экономичный вариант, позволяющий в будущем без проблем переоборудовать чердак в чердак.Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас есть такие планы и вы сейчас даже не уверены, будет ли в проекте другое место для лицевого счета или бильярдной, то сделайте стены повыше, чтобы установить балки перекрытия ниже.

Что это даст? На таком чердаке будет намного больше полезного пространства, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, то балки мансарды нужно установить так же крепко, как в межэтажном перекрытии, и их тоже нужно закрепить на анкеры. в бронепоясе:

Вот отличный пошаговый пример того, как строятся такие чердаки и насколько сильным должно быть такое перекрытие:

Виды конструкций перекрытий

Всего существует несколько видов мансардных перекрытий по деревянным балкам.У каждого из них есть свое предназначение, свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то перекрытия в них рекомендуются по системе «платформенная». То есть после того, как стены будут установлены, укладываются балки и создается как бы площадка, а заодно и рабочая основа для будущего мансардного этажа. Здесь важно не сильно давить на хрупкие стены, поэтому мансардный этаж тоже не будет рассчитан на рояль в углу.

В данном случае балки устанавливаются на обвязочную балку, которая используется как мауэрлат:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса по правилам чердачным перекрытием устраивают жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, и обязательно равномерно.

Полы Economy: для экономии времени

Сборные деревянные перекрытия следует выделить как отдельный вид мансардных этажей.Их главная особенность — использование специальных крепежных элементов, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитываются в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с балками и деревянными балками появились в конце ХХ века, а после них в моду вошли широкие дощатые перекрытия.

Фермы готовые: для жилой мансарды

Сегодня в моде и специальные готовые компании по устройству мансардного этажа.На самом деле это не новинка на строительном рынке, такие фирмы появились в конце 16 века и обрели второе рождение в конце 20 века. Канадские строительные компании разработали специальные программы расчета для таких фирм и их точных форм с конвейерами.

Ребристо-балочный настил: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это легкие паркетные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия в том, что «нервюры» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и они закрываются обшивкой. В качестве «ребер» принимаются деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и длиной до 5 метров. Они изготовлены из натурального дерева и соединены специальными жгутами из досок, покрытых обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому из основных преимуществ ребристого мансардного этажа выделим быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое через несколько лет решит съесть такое перекрытие, то оно съест его намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такую ​​конструкцию зашивают подвесным потолком из гипсокартонных плит.Сверху между ребрами жесткости прокладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного пола.

Ребристые потолки мансарды намного дешевле балочных — это вполне разумно и рационально, если не утеплять нежилое помещение, а делать из него жилую мансарду. Тогда вам не придется беспокоиться о несущей способности такого фундамента. Единственный недостаток — балки более привычны для русских домов, а паркетный пол по внешнему виду практически не отличается от монолитного.Поэтому в российских домах чаще устраивают мансардные перекрытия из ребристого бруса.

Брус для устройства такого мансардного этажа нужно брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромбовидной формы. И обязательно берите с собой самую обыкновенную школьную линейку при покупке такой планки, ведь часто бывает, что многие собираются строить потолок из бруса 15х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. Затем на своем участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие даже ставят обыкновенный брус в деревянный пол по краю. Дело в том, что даже линейка, какой бы материал она ни была, легко гнется по всей своей длине, а вот если поставить ее на край, согнуть ее будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже выложить последний пол, а снизу монтировать подвесной потолок. Но зачастую деревянный потолок мансарды оставляют без дополнительной отделки специально, учитывая концепцию внутреннего убранства, но тогда все его детали выполняются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Сам натяжной потолок придает ребристому потолку определенную жесткость.

Как встроить чердачные балки в стены из разных материалов?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительные балки жесткости, то балки мансардного этажа должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандарту балки перекрытия должны опираться на верхнюю обшивку стены и крепиться к ней двумя гвоздями 3.5х100 мм с каждой стороны.

Но зачастую в строительстве также приходится использовать специальные способы крепления, и чтобы вы лучше с ними справились, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Спроектировать деревянный мансардный этаж необходимо с учетом воздействующих на него нагрузок. Но учтите этот момент. Довольно часто жилые дома строят с расчетом, что их хватит на всю семью. Причем такие нагрузки делятся на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании мансардного этажа нужно учитывать распределенные нагрузки, а подробнее о них можно узнать из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы обязательно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то объекты с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярдные, танцполы и комнаты для занятий музыкой. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме недостаточно.А под крышей прекрасная вентиляция, красивое пространство и тишина для обустройства личного кабинета.

Необходимость использования специального крепежа зависит от того, какую технологию обустройства мансардного этажа вы вообще выбрали. Так что самый надежный способ — опереть балки на несущие поверхности стен или на балки перекрытия. Тогда нет необходимости и вообще нет смысла использовать металлические элементы — балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях крепление мансардного этажа обязательно.

Поэтому советуем изначально сделать такой прочный мансардный этаж, чтобы через пару лет с чистой совестью перестроить его в чердак. А наши специальные таблицы и компьютерные программы помогут сделать специальные расчеты. Ваша задача — правильно выбрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное — детали.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам армированный пояс для установки балок перекрытия мансарды.Армопояс — это армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру постройки. Задача такого элемента — распределять нагрузки.

При установке деревянных балок мансардного этажа устанавливать бронепояс необходимо только в том случае, если:

1. Стены вашего дома построены из газобетонных блоков или пеноблоков. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую конструкцию, а пол из бруса при этом имеет немалый вес.Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки. И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли сборные блоки ФБС в качестве фундамента для вашего дома, или само основание неглубокое, также важно правильно распределить нагрузку с чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без бронепояса.

Крепление балки к балке или раме

При креплении балок перекрытия к срубу или оцилиндрованному бревну проще всего использовать технологию сковороды. Проще говоря, просто вставьте балки в стены как часть конструктора.

Обратите внимание, что балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если необходимо разбить балки перекрытия по длине, то их части следует перекрывать или с помощью специальных накладок, а между самими балками также потребуются распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальной двутавр или особо прочный из клееного дерева. В этом случае оставьте зазор в 10 миллиметров между балками мансарды и стальным двутавром. Важно, чтобы стальная балка не касалась обшивки потолка. И, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочную обрешетку достаточно плотной:

Если вы используете строительные балки, их не нужно размещать внутри плиты.Их можно легко встроить в стену или даже использовать отдельно. А сами балки необходимо прикрепить к так называемым балочным башмакам:

Первым делом для таких балок сделать обвязку. Более того, совсем не обязательно крепить саму обвязку к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их необходимо обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов Цельсия).Затем оставьте их на сутки. Теперь вырежьте и уложите такие доски и опорную балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнезащитной защитой. Осталось только закрепить на обуви все балки перекрытия.

И, когда будет готов перекрытие балок, сделайте черновой пол, хотя бы так, чтобы по нему удобно было передвигаться.

Крепление к кирпичной стене

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то гнездо нужно создавать в нем, да еще на этапе возведения самих стен.Гнездо должно быть на 160 мм внутри стены (это минимум) и на специальной доске.

Вставляя балку в стену, нужно залить ее цементным раствором или оставить открытой — все зависит от толщины стены:

• Итак, необходим закрытый вариант с толщиной стен в два кирпича.
• Открытый — с толщиной стен в два с половиной кирпича.

Кроме того, балочный перекрытие мансарды с кирпичными стенами необходимо укрепить анкерами в каждой третьей балке.Анкеры должны прикрывать ее снизу и по бокам, а сами заходить в стену на 30-50 миллиметров. Также возможно соединение балок между собой и на внутренних стенах.

Крепление балок к кирпичной стене осуществляется по следующей технологии:

Крепление к стенам из хрупких блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее.Расположить его нужно под балкой, а именно под деревянным ящиком, который входит в стену. Саму балку нужно будет установить на армированном поясе в стене, тоже минимум на 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, что обеспечит отвод влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдерживали деревянные балки мансардного этажа, следуйте такой схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, то используйте следующую схему установки:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу настила мансарды, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, — это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни пол не были дефектными, ослабленными и уж точно не болели какой-либо плесенью. В противном случае такое совпадение опасно для жизни домочадцев.

Вариант №1 — балки из обыкновенной доски

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве мансардного этажа. Оптимальный вариант — доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берутся сосна или лиственница, хорошо работающие на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и менее склонна к образованию трещин.По официальным оценкам, при использовании такого материала получается снижение расхода всей древесины на целых 20%.

Вариант №2 — брус клееный

Сегодня в качестве балок также часто используют клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые клееные изделия из дерева прочнее. Весь секрет в том, что используемый клей проникает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей, намного более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в виде балок — вполне нормальный вариант.

По внешнему виду они не отличаются от массива дерева, особенно когда в целях эстетики в наружных слоях используется древесина лучших сортов. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищают от дефектов и склеивают. Главное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может составлять до 12 метров, и он будет намного прочнее, просто с деревянной балкой с такими же параметрами.

Для изготовления прочных балок из плит OSB их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеиваются, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Основное преимущество использования таких балок для перекрытия мансарды — небольшой вес и отличная прочность и сопротивление изгибу.

Вариант №4 — двутавр

Еще один популярный в России вид балок — двутавры. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устроить любой настил, а не только фанеру.А снизу пришивается гипсокартон. Эти балки настолько прочные, что их целесообразнее устанавливать в качестве межэтажных перекрытий для полностью жилых комнат, но не только для чердака, а тем более для холодного чердака.

Популярны также так называемые канадские двутавры. Их изготавливают на заводе из деревянных блоков, плит OSB, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — балки из готовых ферм

Например, одна из последних разработок — фермы чердаков под ключ.Их высота 350 миллиметров. Изготавливаются из сухого дерева сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы объединяются в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещаются инженерные коммуникации.

Вариант №6 — Балки ЛВЛ

Отдельно стоит отметить, что относительно новым материалом на отечественном рынке являются балки LVL. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются путем склеивания под специальным давлением.Учитывается несколько слоев шпона, а в процессе изготовления балок волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Главное преимущество в том, что балки имеют большой выбор размеров. Сам материал хорошо поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL пиломатериал, советуем приобретать его только в том случае, если ваш мансардный этаж расположен над большим пролетом, и для вас приоритетом является качество и безопасность.

Вариант №7 — Балка HTS

Еще один новый вид чердачных балок — немецкая HTS. Также они представляют собой двутавровую балку, где верхний и нижний слои выполнены из дерева, а средний слой — из плит OSB.

Между этими слоями также может быть вставлен стальной профилированный лист толщиной 0,5 мм со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. Причем таких стен может быть даже не одна, а две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы ВТСП-балка не гнулась и не перекручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые перемычки.

От правильного расчета, выбора материала и сопутствующих слоев тепло- и гидроизоляции зависит качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме. Независимое устройство возможно при соблюдении следующих правил и этапов процесса. Также описаны распространенные ошибки мастеров домашнего пивоварения, предупреждающие, что добиться безопасной работы легко.

Выбор материала для балок и теплоизоляционного сырья

Специалистам хорошо известно, что перекрытие в любом объекте должно иметь следующие качества:

1. Надежность с точки зрения веса надстройки, размещения предметов домашнего обихода, периодичность эксплуатации. То есть, если второй этаж определен как помещение жилого типа — спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны иметь сечение не менее 150 мм.
2. Имеют допустимый прогиб 0,7% от раскрытия. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, имея запас по боковой жесткости, передает ее всем несущим элементам.
3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция — важные спутники балок, поэтому межэтажный пирог в деревянном доме имеет сложную конфигурацию и не терпит отклонений от правил укладки.

Также важен тип объекта — каркас, брус, бревно.Соответственно подбирается сырье для жесткого скрепления.

Для профилированного массива дерева это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клееный — 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Бревна должны быть покрыты соответствующим материалом, который также будет эстетично смотреться.

Теплоизоляция пола

Пролет между этажами любого здания одновременно является потолком и полом. Соответственно, наслоение изоляционных материалов различается.Для несущей части, то есть пола, используется следующее сырье:

• Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели меняют на более внушительную толщину).
• Влагостойкая фанера в два слоя.
• Пробковая звукоизоляция между фанерными досками.
• Гидроизоляция.
• Чистый пол.

Соответственно, нижняя часть, то есть потолок, будет менее нагружена, так как не эксплуатируется:

• Пароизоляция.
• Листы гипсокартона.
• Отделочный материал — блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок пестрит предложениями по изоляционным и отделочным материалам. Выбирать нужно по кошельку, но при этом не экономить на качестве — дерево — материал капризный.

Монтаж межэтажных потолков своими руками

Проектирование межэтажных потолков — дело ответственное, поэтому выполнять следующие действия необходимо строго. Итак:

• Установка ниш для вставки балок происходит на самых длинных стенах, то есть лаги должны быть пропорциональны меньшему параметру стены.
• Шаг установки дерева должен быть не менее одного метра; для больших пролетов предусмотрена ширина кладки до 0,5 м.
• Ниши вырезаются вручную электропилой. Он универсален как для бруса, так и для цельного бревна.
• Далее вставляются балки. Концы лага оборачивают двумя слоями рубероида или другого материала так, чтобы края утеплителя с внутренней стороны стены выступали на 4-5 см. Крепление происходит анкерными болтами.

На балках заранее делаются пропилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лежать ровно посередине торца.

• Далее следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей — сделать грубое покрытие снизу и предусмотреть место для секторов под язычок утеплителя. При этом закупаются минеральные плиты или стиролы, лучшие в своем классе по теплоемкости.
• Далее после укладки плит остается влагостойкая фанера, между которой укладывается пробковая звукоизоляция — лучшая в классе звукоизоляции.Фанеру следует расставлять швами в шахматном порядке.
• Теперь пол нужно защитить от возможной влаги. Для этого облицовывается гидроизоляция — полиэтилен, рулонная резина — подойдет как амортизация или другое изделие для этой цели. Прикрепите защитный слой скотчем или мебельным степлером, что надежнее.
• Пришла очередь финишного покрытия. Если общие отделочные работы уже выполнены, то можно использовать рулонные отделочные поверхности — линолеум. Когда еще предстоит отделка, на подготовленную площадку укладывают твердое сырье — пазогребневые доски, ламинат, паркет и так далее.

Теперь нужно привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность — потолок. Плотно заделывать или утрамбовывать черновые доски не стоит — зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

• На поверхность укладывается пароизоляция. Это предотвратит увлажнение потолка дымом изнутри.

В этом качестве используется фольговая мембрана. Крепится блестящей стороной наружу мебельным степлером.

• Теперь можно переходить непосредственно к декорированию потолка.Бюджетный и самый распространенный вариант — обивка потолка гипсокартоном.

Обязательно маркируется как влагостойкий. Более эстетично межэтажный потолок в деревянном доме будет выглядеть как вагонка или блок-хаус природного происхождения. Таким образом, экологическая составляющая соблюдается в полной мере.

Из написанного видно, что редактирование несложно даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные измерительные приборы, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при строительстве деревянных полов

При самостоятельном устройстве любой конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако с оговоркой — с профессиональным подходом.

Новички могут наделать много ошибок, из-за которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадежными, но и будут представлять опасность для жителей. Итак, в чем заключаются хитрости хорошего монтажа:

1. Самой большой ошибкой будет устройство балок ближе 40 см к дымоходу.Древесина, как известно, горит, и это не всегда происходит из-за открытого огня — нагревание и обугливание вызовут тление, и это не далеко от беды. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода необходимо оштукатурить специальными составами толщиной минимум 2 см.
2. Древесина для лага должна быть абсолютно сухой. Если вы приобрели его без уверенности в этом, то стоит подождать до полугода, установив сырье на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Установка мокрых плетей чревата всей конструкцией дома, особенно если речь идет о срубе.
3. Обработайте будущие полы для защиты от гнили, грибка и короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что вам нужно верить ему на слово. Тогда при всех перечисленных типах бедствий профессионалам придется вскрывать полы и «лечить» балку.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные полы пользуются большой популярностью благодаря простоте их укладки и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол — один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Преимущества

Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

• Кирпич;
• Легкий бетон;
• Блоки керамические и др.

Конечно, сделать межэтажный пол в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины со стажем строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (править)

Прежде всего, познакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими торцами. По этим причинам древесина твердых пород не подходит для древесины.

Допускается использовать только пиломатериалы хвойных пород, просушенные не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный три года.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и загородные дома, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме введенного жилья.

Самым востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно провести весь комплекс строительных работ.Итак, часто возникает вопрос, как правильно выложить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Требования к конструкции деревянных полов

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Слой теплоизоляции

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении второго этажа

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10 ° C, необходимо будет построить изоляционный слой.

Это необходимо, например, при устройстве этажей между первым этажом и подвалом, подвалом или между первым / вторым этажом и неизолированным чердаком.

Прочность балки

Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг / м2.

При устройстве перекрытия второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделять прочности несущих конструкций. Безопасность здания зависит от того, насколько прочны деревянные балки перекрытия.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных домов максимальная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг на квадратный метр, давление на деревянный пол второго этажа не должно превышать 180 кг / кв. на чердаках и чердаках этот показатель должен быть менее 105 кг / кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила также устанавливают требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытия. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать от 1 до 250.То есть максимальный прогиб деревянных опорных конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен превышать 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в комнате планируется разместить массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. Д., То требования к жесткости конструкции повышаются до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба — от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минеральная вата не только изолирует пол, но и станет хорошим звукоизолятором.

Согласно строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий в жилых домах должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования достаточно будет покрыть пол второго этажа финишным покрытием минеральной ватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м.

Максимально допустимая длина свободного прогиба деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м для мансардных этажей. Если проектная длина помещения больше 5 м, потребуется установка дополнительной опоры под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции — 4 м.

При дальнейшем увеличении ее длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает штангу 4 м сечением всего 15 x 15 см.

№

Дерево — материал, достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому перед тем, как приступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола второго этажа с использованием деревянных балок, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки строительных материалов.

Балки

Достаточно сечения 15 х 15

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий — балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут штангу или каретку сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно для обеспечения достаточной жесткости при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.В этом случае необходимо соблюдать рекомендованные строительными нормами параметры: длина пролета — 4 м, а шаг между балками — 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролета (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

Однако при отсутствии балки и малых значениях ожидаемых нагрузок на пол вполне можно использовать доски, сколотые попарно и укладываемые на кромку толщиной 50 или 40 мм.Такой вариант подойдет для напольного покрытия на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к к ненужной трате материала.

Сосна — наиболее часто используемый материал для балок. Это лучший вариант по соотношению «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно найти в свободной продаже, и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию той же. лиственница.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки — загибание и скручивание.

Полы

Деревянный пол, уложенный на балки, будет черновым основанием для напольного покрытия

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняется в два яруса: снизу черновые перекрытия, на которые укладывается утеплитель, а сверху монтируется чистовой пол. верх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для покрытия пола, следует четко продумать дизайн полов.

При строительстве чернового пола в качестве опоры для половиц можно использовать бруски 5 x 6 см, вставленные в опорные балки, или пазы, сделанные в балках. Последний вариант довольно трудоемок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество стержней, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них.Результирующий отснятый материал (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку стержни будут упакованы с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, OSB и т. Д. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомившись с которыми, вы можете остановить свой выбор на одном из них. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно просто рассчитать площадь комнаты.

Приобретая стройматериал, всегда следует приобретать его с наценкой 10-15%, так как непредвиденный перерасход материала при строительстве неизбежен.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки

Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению — всегда указывается примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Поскольку дерево боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием или между деревом и кирпичом (камень, шлакоблок и т. Д.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести гидроизоляционное покрытие на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

Если необходимо создать барьер для шума или холода, в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минеральную плиту или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытия следует приобрести саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обращать внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель можно уменьшить до 50%.

Тех. для надежного крепления к балке доски «сорок» вам потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены и все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к строительным работам.Межэтажное строительство можно разделить на несколько основных этапов.

Вставляемая в стену часть балки оборачивается трехслойным гидроизоляционным материалом.

Монтаж несущих балок чаще всего выполняется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывают всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60 ° и ту их часть, которая будет замурована в стене, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Концы балок обычно также покрываются гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина балок в стене должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимается равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки это показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор расстояния между балками также влияют технические показатели материала, из которого изготовлен чистовой пол.

Если верхний пол предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы прогнутся при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости.

Монтаж несущих балок начинается с двух внешних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5-10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытия должны лежать в одной плоскости. Для этого на край между двумя крайними балками кладут доску обрезную, либо туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные, чтобы выровнять горизонтальный уровень. Для ипотеки используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам — металлические пластины, куски плитки и т. Д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро загнивать, что приведет к опусканию отдельных балок перекрытия и искривлению линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепежные опоры

После того, как будут обнажены все балки перекрытия, к ним прикрепляют бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки черного пола и крепятся по всей длине опорной балки с обеих сторон от нее.

Их следует прибивать таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берут обрезные доски и укладывают поперек балок на опорные брусья. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0.6 — 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцать: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Вы также можете объединить черновые полы второго этажа с чистовыми перекрытиями первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа, к балкам. Подробнее о поле черновика смотрите в этом видео:

Теплоизоляция пола

После устройства чернового пола между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т. Д.), А затем укладывается минеральная вата, пенополистирол, шлак с опилками и т. Д.

В этом случае все пространство между планками должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Также желательно сверху утеплителя уложить гидроизоляцию, которая защитит его от попадания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил готовых полов, который крепится к несущим балкам саморезами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, OSB, фанера) разрезают таким образом, чтобы их стык находился в середине бруса. Чистовой пол — основа под финишное покрытие — ламинат, линолеум, паркет.

Дерево всегда было и останется одним из самых популярных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов кровли, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме.Вместо использования дорогих и очень тяжелых бетонных плит или двутавров можно относительно быстро и с минимальными затратами сделать деревянный пол между этажами без привлечения строительной техники.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Расположение деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, в первую очередь по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при устройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего упираются в стены или бетонный пояс специальной формы, то перекрытие между перекрытиями необходимо врезать в стенки коробки.Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного строже, чем к потолку.

Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

• Опорные деревянные балки, несущие на себе вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей — всего, что находится этажом выше;
• Обшивка потолочной поверхности фанерой или OSB;
• Система лаги с половицами верхнего этажа;
• Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения водяного пара в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

Структура деревянного перекрытия между этажами очень похожа на кровельный пирог обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если у стропил есть хотя бы одна точка крепления на петле, то деревянные балки перекрытия между перекрытиями чаще всего приходится укладывать по схеме свободного скольжения, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы применяются в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать самовыравнивающиеся деревянные перекрытия.Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия останется в прежнем положении.

Если длина деревянных балок перекрытия превышает 4,5 м или стены дома выполнены из непрочных материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами необходимо армировать дополнительными уголки, анкеры, распорки и шпильки.

Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий

Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки.От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность пола и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

• Брус клееный;
• Бревно распиленное;
• Пакет шлифованных и разобранных досок.

Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к натяжке бруса прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших помещениях на верхнем этаже. Чаще всего клееный брус кладут в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономичным вариантом является использование пиломатериалов хвойных пород, обычно из соснового окоренного бревна дисковыми фрезами распиливается на двух- или трехгранный брус.Такой брус оказывается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

Самый бюджетный вариант — это пакетная балка. Его сбивают из сорока калиброванных и полированных досок, по две-три на одну балку. Перед сборкой деревянная поверхность обрабатывается пропиткой, просушивается и окрашивается льняным маслом. Перекрытие из штабелированной балки считается наиболее гибким и в то же время самым надежным.

Даже при перегрузке деревянные элементы прогнутся, но между этажами не будет разрыва или обрушения.Собирать такой деревянный пол между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

Для снижения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен сделано несколько вариантов дизайна, в зависимости от того, как планируется укладывать пол дома. второй этаж по деревянным балкам:

• Легкое перекрытие. Для каркасных домов шаг между опорными элементами можно уменьшить до 30 см, при этом лаги под деревянный пол не кладут.Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочного утеплителя;
• Средние этажи на этажах. В конструкции используются бревна и звукоизоляция, не используются пароизоляционная пленка и утеплитель;
• Теплые паркетные полы средней плотности. Между этажами укладывается полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие полы в перекрытиях применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощной внешней изоляцией стен.Теплые деревянные конструкции применяют, если верхний этаж граничит с чердаком или чердаком.

Из практики известно, что листовые и волокнистые материалы обеспечивают лучшую звукоизоляцию между перекрытиями деревянных конструкций. Можно использовать минеральную вату или сыпучий керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой абсорбирующей способностью, поэтому придется устанавливать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной.Поэтому пенополистирол или пенопласт используется там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы врезки несущих элементов

Чтобы деревянный настил на перекрытиях получился надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ врезки несущей балки в стены здания. дом. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Проще всего прикрепить брус к кирпичной стене. Для каждой опоры вырезается ниша по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу кладут подкладку из твердой резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса необходимо покрыть жидкой резиной или горячей смолой. Если балка больше 4,5 м, один конец фиксируется сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши продувается пенополиуретаном, чтобы в трещинах на полу не было сквозняка.

Крепить опоры на стены из газобетона оказывается сложнее. Перед тем, как сделать деревянный пол между этажами, вам нужно будет соорудить опорный ящик, в который укладывается брус. Для двухэтажного здания из газобетона, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного ящика, в остальных случаях опорный ящик должен быть отлит из железобетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то это лучше всего делать на этапе закладки венцов.Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновой балке по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина «ласточкин хвост». Конец опорной балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балки место стыковки армируют металлическими пластинами и уголками.

Полы на этажах своими руками

После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо сделать перекрытие.Следующий ряд кирпича или блока выкладывают нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно произвести поверочный расчет или выбрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета достаточно будет деревянной опоры сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения балки должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг — 80-90 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент монтажа каркаса пролета на перекрытие деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине балки 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно корректируют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если измерение расстояния между нишами соответствует длине заготовки, переходите к сборке:

• Оба конца обрезаются под углом 60 °, чтобы облегчить укладку опорных концов в нишах, и обработаны дегтем или битумной мастикой;
• В ниши укладывается облицовочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного перекрытия.

Каждая балка должна быть тщательно отрегулирована по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют на более толстые плашки или обрезают их, чтобы опустить торец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и продувают пеной.

К сведению! Для упрощения работы изначально укладывают и обнажают две крайние балки деревянного пролета, а остальные заготовки выравнивают по ним с помощью шнуров или лазерного уровня.

Сборка реек

После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо произвести набивку черепного блока.По сути, это длинный рельс сечением не менее 40х40 мм, черепной рельс набивается на боковые поверхности бруса заподлицо с нижним краем. К черепной планке будет прикреплена нижняя обивка листами фанеры или OSB. Прибивание фанеры непосредственно к брусу может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянную балку пола, выходят из тела дерева, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

При этом под фанеру зашивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат загнивает деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж не отапливаемый, то в конструкции пола необходимо делать форточки, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того, как уложена прокладка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши заливают специальный наполнитель из гранул полистирола.Чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слоем толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Заключительные операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна быть уложена в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем отсутствует система вентиляции пола. Даже если паркетные полы не залиты водой, при вентиляции более холодный воздух будет собирать конденсат внутри паркетного пола.Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали пола зависят от способа настила верхнего этажа. Если вы планируете укладывать ламинат или паркет, лучше всего положить слой OSB или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то его будет достаточно засыпать бревна и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка.Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладываются два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном полу можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

функций, стилей и цен. Укладка бревен и настила

Сборный монолитный пол предназначен для разделения здания на этажи и звукоизоляции помещений между собой. В качестве наполнителя используются арболит, пенобетон, газобетон.Но теперь поговорим о арболите внахлест.

Описание

Инновации в строительных технологиях упрощают процесс строительства. Но устройство межэтажных перекрытий претерпело не так много изменений. Перекрытие из арболита сегодня не новинка, которую используют при строительстве зданий. Плиты перекрытия можно изготовить без специального оборудования. Технологии монтажа во всех странах не отличаются друг от друга. Сборные монолитные перекрытия (арболит в качестве наполнителя) имеют ряд преимуществ.

Схема устройства перекрытий Арболит: арболиты укладываются на деревянные опалубочные плиты, которые устанавливаются параллельно друг другу. Поверх блоков укладывается арматурная сетка. Последний этап монтажа — бетонирование всей этой конструкции.

Древесно-бетонные плиты перекрытия состоят из предварительно напряженной арматуры, армированного бетона и бетонных слоев. Таким образом решили снизить расход бетонной смеси и увеличить несущую способность арболитов.Раствор бетонной смеси готовят из цемента марки М400 и выше, арболита берут не ниже класса В 3,5.

Установка

Многие строительные компании предлагают готовые каркасы, в которые закладываются арболиты. Часто это ребристые перекрытия из железобетонных конструкций. Длина таких изделий может достигать 12 м, а ширина — 100 мм. Шаг между этими конструкциями достигает 650 мм. Свободное пространство заполняется арболитами.Под рамы укладываются деревянные доски, служащие ориентиром для размещения блочных изделий. Для жесткости конструкции через каждые 2 м устанавливаются подпорки. Далее плиты перекрытия арболита армируются армирующей сеткой из металлической проволоки диаметром 5 мм. Поверх всей этой конструкции укладывается бетонная смесь, которую уплотняют виброуплотнителем. Толщина этого слоя не менее 30 мм, но не более 50 мм.

Вместо железобетонных балок иногда используются деревянные двутавры.Их делают из плит OSB. Если вы приобретаете готовые балки, то в дальнейшей обработке они не нуждаются. Перекрытие арболита по деревянным балкам — самый дешевый вариант. Он легче железобетона и имеет лучшую теплопроводность.

Деревянные балки отличаются прочностью на изгиб и скручивание. Параметры балок несложно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно взять соотношение высоты и ширины в пропорции 7: 5. Это позволит избежать прогибов и деформаций.Чтобы полностью исключить проседание балки снизу деревянного бруса, следует снять величину электрической рубанкой, которая равна максимально допустимому прогибу.

Устройство полов по деревянным балкам ничем не отличается от других вариантов.

Платы устанавливаются с шагом не более 600 мм; при оперении на стену концы балок оборачивают гидроизоляцией. Далее укладываются блоки из арболита или массивная паркетная бетонная плита.В первом случае конструкция армируется и заливается бетонной смесью. Арболитовой плите это не нужно.

Преимущества

• Умение планировать сложные конструктивные решения зданий. Сборное монолитное перекрытие позволяет оптимально перекрывать конструкции сложной конфигурации. Нет необходимости наращивать плиты по общепринятым размерам, раскладывать их и устраивать монолитные секции.
• Монолитный пол способен выдерживать большие нагрузки.Вы можете рассчитать это самостоятельно. Для перекрытия берутся арболиты класса В 3,5, которые имеют плотность 800 кг / м3. Цементная стяжка поглощает сжимающие усилия, а арматура — растягивающие. Вместе они имеют плотность более 200 кг / м3.
• Сборно-монолитное перекрытие не предполагает устройства отдельного бронепояса. Бетонирование конструкции из балок, арматуры и арболита — это уже сам по себе армированный пояс. Бетонная стяжка выполняет те же функции, что и железобетонный пол: защищает конструкцию от трещин из-за набухания грунта.

• Вес и размеры конструкций позволяют одной машине транспортировать до 200 м2 плит перекрытия.
• Монтаж и устройство полов можно производить без использования дополнительного оборудования. Вес конструкций позволяет выполнять все строительные операции вручную.
• В отличие от железобетонных плит, монолитный арболитовый пол требует меньшего расхода бетона и арматуры.
• Арболит обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
• Сборные монолитные плиты дешевле других типов плит. И не только сам материал, но и возможность монтажа без дорогостоящего оборудования также снижает затраты на строительство.
• Устройство напольного покрытия из арболита своими руками.

недостатки

У каждого материала есть свои недостатки. Арболит очень боится влаги. Одноразовое смачивание ему не грозит, а вот постоянное воздействие атмосферных осадков разрушает материал.

Горючесть арболита

Многие производители заявляют, что материал не горит, но при высоких температурах стружка начинает тлеть.

После пожара перекрытие не восстанавливается. Многие производители недобросовестно выполняют все технологические требования в процессе производства. Недостаточное количество извести в арболите приводит к гниению древесной стружки. К недостаткам можно отнести и нестандартные размеры блоков. Есть отклонения по высоте и ширине до 2 см.

Сборный монолитный настил арболита необходимо выполнять с соблюдением всех правил технологии монтажа. Внутри такого перекрытия арболитовые блоки могут начать гнить. А бетонная заливка скрывает арболит, из-за чего этот процесс трудно увидеть, пока пол не начнет падать.

Арболитовые дома

Если строительный проект предусматривает возведение из арболита, то возникает вопрос: какой пол использовать?

№

Деревянные межэтажные перекрытия в доме из арболита можно использовать только при обработке дерева специальными средствами.

Таким образом, прутья не будут гнить и разрушаться. Также стоит побеспокоиться о пожарной безопасности.

Дом из армированного бетона: как перекрыть первый этаж? Лучше использовать легкие материалы, которые имеют небольшой вес, но выдерживают значительные нагрузки. Плиты перекрытия паркетные ребристые с несущими боковыми гранями. Они придают конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Строительный рынок насыщен самыми разными материалами; Обширный ассортимент порождает непростую задачу выбора.Если кирпич и брус понятны и знакомы каждому, то более новые и технологичные разновидности (например, пенобетон) вызывают недоверие. Арболит — новый (хотя, по сути, хорошо забытый старый) продукт для многих, чьи достоинства и недостатки теряются за слухами. Чем хороши дома из арболита: проекты и цены, особенности построек в нашей статье.

Проект двухэтажного дома из арболита

Немного истории

Идея сочетания теплоты дерева и твердости камня посещала людей не раз и реализовывалась по-разному.Испокон веков известен саман — кирпич, сделанный из глины и травяных добавок, соломы или тростника. В условиях засушливого среднеазиатского климата дома из этого материала веками выдерживают летнюю жару и зимние морозы.

Удачный вариант, сочетающий оба материала, был разработан в Голландии в 30-х годах прошлого века. Он быстро распространился по миру под торговой маркой Durisol. В Советском Союзе такие блоки пытались производить еще в 30-40-х годах, но их качество было низким из-за технологических недостатков (низкосортный цемент, неправильный формат стружки, разное оборудование).

Качественный отечественный материал был разработан, стандартизирован и сертифицирован в 60-х годах; его назвали арболитом (от латинского arbor — дерево). Современные сборные арболиты, произведенные с соблюдением технологии, представляют собой эффективный материал с комплексом уникальных свойств. Репутация арболита страдает, как правило, изделиями народных мастеров.

Производственные единицы

Состав и технология

Арболит, дома из которого массово строили 60 лет назад, принадлежит к семейству легких бетонных, которые к настоящему времени завоевали значительную долю рынка кирпичных.Это композитный (сложный по составу) материал, состоящий из следующих компонентов:

Щепа древесная (измельченные опилки хвойных пород, измельченные стебли хлопчатника, стебли льна или конопли). Органическая часть является наполнителем и занимает 80-90% объема. Щепа имеет определенную форму и размер, что отличает арболит от бетонных опилок.

Цемент … Минеральное вяжущее. Для придания прочности блоку используется портландцемент марок М400-500.

Минерализующие добавки … Они нейтрализуют сахар, присутствующий в древесине, и влияют на прочность арболита (улучшают сцепление древесной стружки с цементом). Используется хлорид кальция, растворимое стекло, сульфат алюминия (последний — пищевая добавка Е-520, которая активно применяется в кондитерской промышленности и на рыбоконсервных фабриках).

Вибропресс в работе

Производство блоков осуществляется на автоматизированных линиях и делится на этапы:

Препараты … Щепа измельчается, замачивается и обрабатывается химическим составом. Если чипсы предварительно выдерживаются на свежем воздухе в течение 4-6 месяцев, добавки не нужны, сахар разрушается самостоятельно.

Формы … Требуемое, точно откалиброванное количество стружки и цемента смешивают и формуют в блоки.

Сушка … На вибропрессе блоки уплотняются, получается конечная плотность и геометрия, соответствующие ГОСТу.

Классификация

Арболит (другое название арболита) используется для производства блоков, панелей и плит.Согласно госстандарту, арболиты не нуждаются в дополнительном утеплении. Изделия различаются по плотности (процентному содержанию опилок), классифицируются по назначению:

Конструкционные … Применяются для возведения наружных стен.

Теплоизоляция … Для внутренних стен.

По габаритам блоки делятся на: широкие, средние, узкие и соединительные. Кроме того, элементы отмечены от 5 до 50 (показатель прочности).

Дом из бетона — быстро, дешево, энергоэффективно

Технические характеристики

Арболитовые блоки применимы во всех климатических зонах (арболитовые постройки есть не только в средней полосе, но и в Антарктиде, на полярной станции Молодежная). Такое универсальное использование стало возможным благодаря сочетанию технических характеристик материала:

Легкий … Плотность конструкционных блоков 500-850 кг / м 3, теплоизоляционных — до 500 кг / м 3.

Низкая теплопроводность … По параметру (0,11 Вт / (м * К)) превосходит древесину. Стена толщиной 0,3 м соответствует 0,6-0,7 м кирпича по способности удерживать тепло.

Экологичность и биостойкость Арболит безопасен для здоровья человека; материал не гниет, в нем не заводится грибок и мыши.

Огнестойкость … Материал выдерживает открытое пламя с температурой 1000 ° C до полутора часов, затем начинает тлеть.

Звукоизоляция и паропроницаемость Конструкция блоков поглощает звук и поддерживает естественную вентиляцию и регулировку влажности, что обеспечивает комфортный микроклимат в доме.

Сравнительная характеристика популярных строительных материалов

Ремесленные ошибки

Технологическая цепочка производства арболита описывается одной фразой: смесь бетона и щепы помещается в формы и сушится без дополнительного нагрева (обжига).Внешняя простота обманчива. Отсутствие явных технологических проблем побуждает домашних мастеров самостоятельно изготавливать арболиты. Решив сэкономить, производитель гаража руководствуется такими заблуждениями:

Подойдет любая щепа (даже опилки с лесопилки).

Марка цемента незначительно влияет на прочность изделия.

Смесь бетонная, поэтому ее можно перемешивать в обычном бытовом миксере, а минерализатором можно пренебречь.

Можно обойтись без пресса или собрать самостоятельно.

Форму легко построить из фанеры или пенобетона. Так как смесь густая, опалубку можно сразу снять, а блоки просохнут под навесом или в сарае.

Проблемные участки в кладке из кустарного арболита

На выходе получается хрупкий продукт, который крошится по краям и имеет нарушенные пропорции (не по ГОСТу).Ремесленное производство, выбрасывая на рынок тысячи кубометров некачественных блоков, дискредитирует промышленно производимый материал. Пока покупатель не увидит настоящие, прочные и ровные изделия, он будет считать арболит никчемным материалом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из арболитов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Преимущества и недостатки техники

Благодаря техническим характеристикам материала строительство дома из арболитов становится все более востребованным.Дома из арболитов имеют ряд преимуществ:

Низкая стоимость … Арболит дешевле большинства стройматериалов (сопоставим по стоимости с пенобетоном), что дает возможность недорого построить дом из арболита, средняя цена может сойтись в районе 2,5 млн рублей на жилье для семья из 4-6 человек.

Легкий … Ускоряет работу, позволяет использовать легкий фундамент.

Прочность … Хорошие показатели ударопрочности и прочности на изгиб (не трескается, в отличие от ячеистого бетона).

Арболитовая поверхность имеет высокую адгезию

Простая обработка … Блоки легко распиливать, сверлить и удерживать крепеж.

Высокая адгезия … Качественная адгезия поверхности стены к бетону и штукатурке (без дополнительного армирования).

Морозостойкость … Для облицовочных блоков гарантируется 50 циклов замораживания-оттаивания.

Усадка … не менее 0,4% (для дерева до 10%).

Строительство дома из арболита имеет следующие нюансы:

Можно использовать клей для газобетона, убирающий мостики холода со стен.

На плотную и однородную поверхность штукатурка наносится без сетки.

Нет необходимости оборудовать принудительную вентиляцию.

Наружная облицовка скрывает скучный арболитный фасад

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по строительству домов из арболитов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

При проектировании дома из арболита необходимо помнить о недостатках:

Гигроскопичность … Беда многих газобетонов. Но если впитавший влагу пеноблок может треснуть, то арболитовый блок набухает, оставаясь целым. Минус устраняется оштукатуриванием.

Выдув … Устранено грубой штукатуркой.

Внешний вид … Фасад выглядит некрасиво, но его можно легко улучшить декоративной внешней отделкой.

Особенности использования техники

Жилье, построенное из арболитов, сочетает в себе прочность кирпича и комфорт деревянного дома; также сочетаются некоторые недостатки, устранить которые довольно легко.

Описание видео

Какие достоинства и недостатки этого материала, а также подробные характеристики мы разбираем в этом видео.Развеем все страхи и заблуждения. Что такое арболит, из чего он сделан и для чего нужен?

1. Конструкция

Любой проект, созданный для строительства дома из дерева или камня, подходит для строительства из арболита. При адаптации проекта необходимо проработать следующие этапы работ:

Геодезические изыскания … Важным параметром является глубина залегания грунтовых вод. Высокий уровень воды — причина поднятия фундамента или смены его типа.

Перекрытие … Прочность арболита позволяет выдерживать как деревянные балки, так и железобетонные (сборно-монолитные) перекрытия.

Гидроизоляция … Ей нужно уделять достаточно внимания; возможно использование пароизоляционных материалов или гидрофобной краски.

Утепление … Ваша смета обойдется без затрат на твердую теплоизоляцию, материал исключительно морозостойкий.

Чистовая … Так как арболит отлично держит крепеж, для отделки можно использовать не только штукатурку, но и блок-хаус, вагонку, облицовочный кирпич.

Загородный дом из арболита, облицованный кирпичом

2. Фундамент

Чаще всего для домов из арболита, имеющего небольшой удельный вес, выбирают легкий фундамент, обычно неглубокий пояс. Это позволяет снизить затраты (на обычный фундамент приходится 25-30% всех затрат на строительство).Высокие грунтовые воды вынуждают заменять фундамент (столбчатый) или обустраивать цокольный этаж.

3. Стены

Использование больших арболитов облегчает и ускоряет строительство; схема кладки отличий не имеет. В качестве раствора для кладки удобно использовать специальный клей для ячеистого бетона. Шов не послужит «мостиком холода», так как получится тонким (для кладки высотой 1,8-2 м толщина шва составляет 1-1,5 см).

Кладочная технология предусматривает смачивание блоков водой или обработку влагоудерживающей пропиткой.Это предотвращает чрезмерное впитывание влаги в блоки и ухудшение качества кладочного раствора.

Строительство первого этажа

4. Перегородки, дверные и оконные проемы

Использование узких блоков для внутренних перегородок позволит сэкономить деньги без ухудшения тепло- и звукоизоляции помещений. Нет проблем при создании проемов; блоки легко распиливаются ручной пилой и разгоняются бензопилой.

5.Крыша

Ящик из арболита уверенно выдерживает тяжелую крышу; на крышу можно положить шифер или украсить ее натуральной керамической черепицей. Специалисты рекомендуют проектировать широкие свесы крыши, способные защитить арболитовые стены от косого дождя.

6. Изоляция

Стены из арболита не нуждаются в утеплении, но тепло может теряться иными способами. Для определения слабых мест в домашних условиях проводится тепловой аудит. Потери тепла, скорее всего, происходят через такие части конструкции:

Этаж … Из-за близости к земле через пол отводится на 50-60% больше тепла, чем через стены. Для теплоизоляции в основном используется минеральная вата или керамзит.

Тепловизионная диагностика — эффективный способ проверки теплоизоляции загородного дома

Потолок и крыша … Потолок утепляется, если чердак нежилой. В противном случае кровля утепляется.

Окно … Прорези заполняются силиконовыми герметиками, уплотнителями или пенополиуританом.

Тонкости дизайна

Загородный дом из арболита по своей отделке выглядит как дерево или камень. Выбор материала — вопрос скорее эстетических предпочтений, чем функциональности.

Описание видео

О выборе арболита в следующем видео:

Наружная отделка

Основным способом отделки арболита является штукатурка.Важно помнить, что расход штукатурки будет в 1,5-2 раза больше, чем для бетонной стены. Однако и без армирующей сетки финишный слой будет прочным и ровным. Для отделки допустимо использовать следующие виды штукатурки:

Цемент … Стандартный блок будет защищен финишным слоем толщиной 20 мм.

Декоративный … Используются варианты из латекса, лайма и акрила.

Известняк … Требуется дополнительная обработка (грунтовка и шпатлевка).

Чтобы стены дышали, при использовании облицовки устраивают вентиляционный зазор (чаще всего деревянную обрешетку). Используется в качестве облицовки:

Блок-хаус, вагонка или имитация бруса … Внешне жилье не будет отличаться от деревянного дома.

Виниловый сайдинг … Предлагает огромное количество вариантов, негорючий, практичный и простой для монтажа прямо на стену.

Кирпич лицевой … Идеальная возможность превратить свой дом в дом из кирпича.

Дом деревянный бетонный, внешняя отделка с элементами фахверка

Внутренняя отделка

Некоторые из наиболее распространенных способов внутренней отделки стен из арболита:

Штукатурка и облицовка гипсокартонными листами (на каркас). Оба варианта позволяют красить стены или оклеивать их в будущем обоями.

Отделка вагонкой … Для нее устраивается обрешетка, которая играет роль вентиляционной щели и помогает скрыть коммуникации.

Стили дизайна

Проекты домов из арболитов удачно воспроизводят характеристики популярных архитектурных стилей, часто повышая комфорт жилого дома.

1. Шале

Традиционно дома-шале состоят из двух этажей, первый из которых построен из камня, а второй — из дерева, чтобы передать дух горной хижины.Особенностью оригинальных шале часто является повышенная влажность подвала. Особенности строительства шале из арболита:

Независимость от земли … Шале из деревянного бетона можно строить на проблемных почвах, в отличие от каменного шале.

Дом в стиле шале. Каменный плинтус или отделка под камень?

Облицовка … Для первого этажа используются цокольные панели с каменным рельефом, для второго — блок-хаус или деревянная вагонка.В обоих случаях установка ведется на обрешетку. Человек, не принимавший участия в строительных работах, вряд ли с уверенностью определит, из чего построен дом.

Микроклимат … На обоих этажах будет одинаково комфортно.

2. Минимализм

Здания в стиле минимализм традиционно возводятся из легкого бетона или кирпича монолитно. Для них характерна строгая геометрия и минимум декоративных элементов.Выбор дизайна интерьера включает сдержанные цвета и гладкую фактурную отделку (преобладает штукатурка или плитка)

Арболитовый дом, проект которого воплощает этот стиль, имеет дополнительные преимущества:

Дом из арболита не нуждается в дорогостоящей плите или заглубленном фундаменте, как конструкция из монолитного железобетона.

Стена из арболита, покрытая стекловолокном

Стены из арболита после отделки будут выглядеть так же, как бетонные (кирпичные), но в отличие от них способны дышать.

Если проектом предусмотрены французские (панорамные) окна, дом из арболита будет характеризоваться гораздо меньшими потерями тепла, чем его бетонный или кирпичный аналог.

3. Лофт

Лофт возник, когда жители умного города стали селиться в пустующих промышленных зданиях с просторными комнатами и огромными окнами. То, что раньше считалось минусом, — открытые коммуникации и черновая отделка (а точнее ее отсутствие) вдруг стало признаком шика и элитарности.

«Настоящие» лофты в промышленных зданиях не очень практичны, поэтому широкое распространение получили загородные дома из бетона или кирпича, специально спроектированные для этого брутального стиля. Арболитовые блоки не менее прочны, а по теплоизоляционным качествам намного (в 2-3 раза) превосходят традиционные каменные материалы. К арболиту стоит присмотреться, если проектом лофта предусмотрены большие окна и сайдинг; теплопотери будут минимальными, а отделка будет легкой и быстрой.

Теплопотери больших окон компенсируются арболитными стенами

4. Традиционный (этнический) стиль

При строительстве и отделке домов в этно-стиле стараются использовать натуральные материалы, избегая использования кирпича, плитки, стекла или хромированных элементов (допускается ковка). Такие дома в азиатском или народно-европейском (то же шале) стиле — это экологически чистые, но зачастую холодные и зачастую малопрочные постройки. Дома из арболита могут дать фору по весу, комфорту, пожарной безопасности и энергосбережению.

Описание видео

Как построить дом из арболита? Какой тип фундамента подразумевает дом из арболитов? Сколько стоит дом из арболита под ключ?

5. Деревенский

Для этого стиля характерна нарочито грубая, минимальная обработка камня и дерева. Эти же материалы использованы для внутренней отделки, а интерьер оживляют натуральные ткани, керамика и шкуры животных, призванные подчеркнуть естественную красоту природы.Здесь сразу видны преимущества арболита:

По сравнению с арболитовым домом, каменный дом слишком тяжел для проблемной почвы, деревянный бессилен перед огнем.

В климате, характеризующемся продолжительными влажными периодами (продолжительные осенние и весенние дожди), владельцам дома из арболита не нужно беспокоиться о появлении плесени и гнили.

Арболитовый дом с отделкой из блок-хауса сложно отличить от деревянного

Проекты и цены арболитовых домов

Многие строительные компании имеют собственное производство арболитов, что позволяет им предлагать дома по доступным ценам.Заказчик может выбрать типовой (готовый) проект и доработать его, либо заказать индивидуальный проект с полной разработкой. Дом из арболитов под ключ доступен в нескольких комплектациях:

.

Эконом … Закладывают фундамент, возводят стены и крышу. Вариант будет стоить от 11500 руб / м2.

Стандарт … Помимо коробки и крыши заказчик может рассчитывать на установку окон и дверей, а также утепление полов.От 12500 руб / м2.

Оптимал … В дополнение к предыдущим работам выполняется фасадная (внешняя) отделка, утепляются кровля и чердак. От 14 500 руб. / М2.

Премиум … Полный комплекс строительно-отделочных работ, электромонтажных работ и других работ, предусмотренных договором. От 17000 руб / м2.

Рассмотрим несколько проектов домов из арболитов:

Проект загородного коттеджа из арболита под ключ

Дома из арболита, цена на которые позволяет удерживать бюджет в разумных пределах, радуют и сроками строительства: дом площадью 100 м 2 сдан в 2.5-3,5 месяца (в зависимости от сложности проекта). Средние цены на проекты в Московской области:

Дома площадью от до 100 м 2 : 1470 — 1860 тыс. Руб.

От 100 до 200 м 2 : 2350 — 3470 тыс. Руб.

Более 200 м 2 : 3 980 — 6 295 тыс. Руб.

Заключение

Во многих отношениях загородный дом из арболита может стать выгодным решением для того, кто задумывается о собственном семейном гнездышке.Благодаря огромному выбору современных отделочных материалов (штукатурка, цокольные панели, жидкие обои) дом из арболита внешне не проиграет своим кирпичным, деревянным и бетонным аналогам. Его непревзойденная способность сохранять тепло будет многократной победой.

Если строительство дома ведется из газобетона, то лучшее перекрытие для него — деревянное. Это самый экономичный вариант, который можно сделать своими руками.

Для его установки требуется всего два человека. Еще одно преимущество дерева — легкий вес, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и мансардные. Принципиальная разница между ними небольшая, но есть некоторые особенности их расположения.

Материалы перекрытия

• Балки деревянные. Материал — массив дерева или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. У них не должно быть ослабленных участков или крупных узлов, которые могут повлиять на их несущую способность. Во время укладки древесина должна быть сухой.Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их кладки. Это обеспечивает расчетную нагрузку 400 кг на один квадрат пола.

• Пол и доски пола.
• Бревна деревянные.
• Деревянные бруски 5х5 см.
• Рулонная и облицованная гидроизоляция для исключения контакта дерева с пенобетоном. При прямом контакте между этими материалами разница в тепловых характеристиках приведет к образованию конденсата, в результате чего древесина будет гнить.
• Изоляция типа минеральной ваты.
• Материал внутренней обшивки пола. Можно использовать OSB, фанеру, вагонку, гипсокартон и др.
• Антисептические и термостойкие пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки предотвращают гниение, повреждение вредителями и возгорание древесины.
• Цемент и песок для создания бронепояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую конструкцию, перед устройством перекрытий на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона.Он равномерно распределит нагрузки давления по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания бронепояса используются газоблоки П-образной формы, которые укладываются в верхний ряд. При отсутствии таких блоков их можно сделать самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки П-образных блоков в углублениях формируется арматурный каркас. Он состоит из четырех продольных стержней, соединенных между собой в единую конструкцию.Под нижнюю арматуру кладут кусочки дерева, чтобы создать монолитный бетонный слой под металлом.

После этого заливается бетон в блоки. Поверхность для укладки пола готова. Армопояс можно сделать и без П-образных блоков, просто залив бетон в закрепленную сверху стен опалубку, но этот способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажных перекрытий из дерева.

Примерная схема деревянного пола. Обозначения: 1 — этаж; 2 — гидроизоляция; 3 — изоляция; 4 — контррельс; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция; 8 — внутренняя отделка.

Укладка балки

Формирование перекрытия начинается с укладки несущих балок на стены. Их укладывают перпендикулярно длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Алки B должны доходить до стен не менее 15 см. Сначала устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню с помощью длинной и ровной доски, помещенной на торец. Не должно быть плотного примыкания крайних балок к стенам. Между ними следует оставить зазор примерно 3-4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Установленные деревянные балки

На стену монтируются наружные балки, после чего устанавливаются остальные балки. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальное положение.Если длина опорных балок недостаточна, их можно удлинить из того же материала. Для этого две балки соединяют внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего прикручивают болтами. Это соединение считается достаточно надежным.

Крепление балки к бронепоясу осуществляется анкерными пластинами в следующем порядке:

• Концы балок обрезаны под углом примерно 70 градусов, чтобы обеспечить отвод влаги.
• Дерево со всех сторон и концов покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.

Совет: концы балок нельзя покрывать масляными пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, которые выходят на стену, покрывают слоем битумной мастики и оборачивают несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к бронепоясу.
• Наружные концы балок с внешней стороны стен утеплены пенополистиролом.

Изоляция балок

Пустоты между уложенными балками заполнены. Сделать это можно кирпичом, но желательно газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2-3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Это предотвращает образование конденсата и соприкосновение сырости древесины со стенами.

Рулонная укладка и утепление пола

Для утепления пола необходимо сделать рулон.По низу уложенных балок крепят бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными шурупами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные нарезанные куски досок. Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол) плотно укладывается на доски. Рекомендуемая толщина утеплителя от 10 см.

Укладка бревна и настила

Поверх созданной конструкции перпендикулярно балкам укладывают бревна, которые также предварительно обрабатывают специальными пропитками.Лаги обычно имеют меньшее сечение, чем балки. Шаг укладки поленьев 50–70 см. К балкам крепят бревна. Поверх закрепленных бревен укладываются доски пола. Снизу пол обшивается OSB, ДСП, гипсокартоном или фанерой.

Устройство покрытия цокольного этажа

Если перекрытие выполняется над подогреваемым цокольным полом, то его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если цокольный этаж холодный, например цокольный, есть некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяной пар имеет тенденцию циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет поглощать много влаги. Чтобы этого не произошло, поверх него укладывается пароизоляционный слой. Также рекомендуется увеличить толщину изоляционного слоя до 20 см. Все балки, как и другие элементы деревянного перекрытия, необходимо защищать от гниения специальными составами.

Устройство мансардного этажа

Отличие чердачного этажа от межэтажного — отсутствие перекрытия, а также использование более толстого слоя теплоизоляции.Если сверху устраивают чердак, то делают и пол. Деревянный потолок для стен из газобетонных блоков при правильной установке обеспечит надежность и долговечность построенного дома. При этом стоимость работ и материалов будет намного ниже, чем при использовании железобетонных перекрытий.

Одним из перспективных направлений является использование арболита в комбинированных несущих конструкциях плит перекрытия и перекрытий, так как в существующих проектах еще большую долю занимают деревянные конструкции (перекрытия и перекрытия, кровли, тамбурные, лестничные клетки), недолговечные и негорючие.В нашей стране и за рубежом есть опыт жилищного и промышленного строительства с применением арболита в комбинированных покрытиях в качестве несущих плит.

В производственном объединении «Днепроэнергостройиндустрия» организовано производство несущих конструкций из арболита в виде объемно-блочных элементов для строительства жилых домов. Октябрьский ДСК Минпромторга СССР изготовил трехслойные арболитовые плиты для покрытия и перекрытия, верхний и нижний слои которых выполнены из тяжелого железобетона.

Плиты размером 360х120х18 см были использованы при строительстве трехэтажного 8-ми квартирного дома кровли и кровли по экспериментальному проекту Гипролеспрома (п. Октябрьский, Архангельская область).

Арболитовые конструкции в покрытиях и перекрытиях имеют небольшие пролеты. Гибкие силовые элементы пролетом более 4,8 м массово не производятся. Это связано с недостаточными знаниями об использовании арболита в изгибаемых элементах и ​​плохим опытом их применения.В связи с низкими прочностными характеристиками арболита его использование при изгибе несущих элементов покрытий и полов может осуществляться преимущественно в виде сборных конструкций составного сечения в сочетании с тяжелым бетоном М100-300.

За рубежом плиты из дюризола, армированные сталью в растянутой зоне, успешно применяются для покрытия промышленных зданий и жилых домов с комбинированной кровлей. В зависимости от пролета и нагрузки плиты изготавливают толщиной 10 и 12 см, длиной 350 см, армирование осуществляется стержнями арматуры, забетонированными тяжелым бетоном.

НИИЖБ совместно с Союзнаучплитпром разработали плиты перекрытия арболитов для жилых и общественных зданий 115-й серии. Конструкция панели рассчитана на пролеты 3,6 и 4,8 м при толщине 18 см. Панель имеет слоистое сечение: нижний слой толщиной 3,5 см, верхний слой — 2,5 см из тяжелого бетона М200, средний слой. составляет 14,5 см из арболита М25 или М35. Рабочую арматуру из стали класса А-II или А-III укладывают в виде сварных сеток (из прутков диаметром 10-12 мм).В нижнем слое панели средний слой из арболита М25 и М35 средней плотностью 700-800 кг / м 3 выполняет теплоизоляционные и звукоизоляционные функции. Масса 1 м 2 такой арболитовой панели составляет 253 кг. Экономический эффект от использования панелей пола из арболита: стоимость материала пола по сравнению со стоимостью пиломатериалов снижается вдвое; трудоемкость работ на строительной площадке снижается на 30-40%, повышается прочность и огнестойкость перекрытий.

По результатам проведенных исследований было разработано «Руководство по проектированию и производству изделий из арболита», которое обеспечивает методику расчета арболитов и дает нормативные и расчетные характеристики арболита. Однако область их применения ограничена. Они не могут удовлетворить потребности промышленного и сельскохозяйственного строительства, где использование накладок длиной 6 м наиболее эффективно. Изготовление и использование плит на пролет 6 м позволит полностью унифицировать несущую и ограждающую конструкции.

Конструкторской группой Пермского облпотребсоюза разработаны рабочие чертежи «Крупнопанельные арболитовые плиты для покрытия КАП» размером 1,5х6,0 м. Конструктивные решения для крупногабаритных арболитовых плит перекрытия 6 м были разработаны инж. Байдин при участии ЦНИИЭПсельстрой.

Опыт экспериментального строительства зданий с использованием арболита в покрытиях и перекрытиях в качестве несущих элементов пролетом 4 и 6 м имеется в Пермском крае.Например, в поселках Верхние Городки построены гараж и двухэтажный дом, в поселке Комарихинская — книжный магазин. При осмотре гаража и других построек после двух лет эксплуатации выяснилось, что арболиты пролетом 4 и 6 м в комбинированном покрытии не имеют лишних деформаций. По сравнению с железобетонными покрытиями такие покрытия обладают рядом преимуществ, в частности, они не требуют теплоизоляции.

Как показал пермский опыт, при утеплении кровли плитами из минеральной ваты толщиной 10 см на каждые 100 м 2 требуется 23 человеко-дня на укладку утеплителя и 7 человеко-дней.35 человеко-дней на установку пароизоляции, стяжки и битумной грунтовки. Общие затраты на рабочую силу составляют 42,13 человеко-дня. При использовании кровельных арболитовых плит, не требующих утепления, трудозатраты на кровлю снижаются более чем в 3,4 раза. В не чердачных комбинированных кровлях из арболитов сразу после их укладки, заделки и выравнивания поверхностей стыков можно приклеить водостойкий ковролин или пришить шифер непосредственно к плитам. Внедрение в строительство несущих покрытий из арболита снизит массу зданий, снизит расход материалов, трудоемкость строительства и стоимость строительных объектов.

Какие типы полов используются при строительстве арболитов? Как они опираются на стену из арболитов?

В домах из арболитов с невысокой этажностью допускается использование различных вариантов межэтажных перекрытий. Это:

• перекрытия по деревянным, железобетонным или стальным балкам;
• перекрытие монолитное железобетонное;
• плит перекрытия сборные железобетонные;
• сборных монолитных перекрытий.

Как опереть пол на арболитные блоки?

Конструкции перекрытий основаны на распределительном поясе, который служит для равномерного распределения нагрузки на стену и предотвращения местного скалывания стеновых арболитовых блоков. Армопояс рекомендуется изготавливать из монолитного железобетона.

Если не требуется снижения эффекта деформации оснований, то для устройства распределительного пояса можно использовать кирпичные пояса — то есть три ряда полнотелых кирпичей, армированных кладочными сетками.

Во внутренних несущих стенах армопояс следует оборудовать по всей ширине стены.

Торцы перекрытий снаружи здания следует утеплить 10-15 см слоем арболита. При этом между торцом плиты и блоком необходимо оставить зазор -1-2 см и заполнить его пенополиуретаном или минеральной ватой (или любым другим легко деформируемым утеплителем).

Балка деревянная по арболиту

При использовании деревянных конструкций концы балок оборачиваются рулонной гидроизоляцией.Балки крепятся к монолитному армированному поясу шпильками или анкерными болтами, установленными перед бетонированием, либо с помощью металлических оцинкованных уголков.

Деревянные балки опираются на арболиты глубиной не менее 15 см.

Плиты сборные железобетонные

При использовании сборных железобетонных плит наружные стены должны быть прикреплены к потолку. Применяются гнутые арматурные стержни Ø8A240 — одна сторона стержня укладывается вдоль арболита, другая крепится к монтажной петле плиты перекрытия.С поверхности перекрытия арматура дополнительно защищается слоем DSP. Кроме того, рекомендуется крепить плиты друг к другу металлическими скобами (арматурная сталь Ø8A240).

Лента монолитная железобетонная

Распределительный ремень должен быть выполнен в одном из следующих вариантов:

• в опалубке из специального арболита;
• с наружной опалубкой из арболита толщиной 10-15 см;
• пояс по всей ширине стены в съемной опалубке (в этом случае требуется утепление армопояса для устранения мостиков холода).

Балочные перекрытия по деревянным балкам. Подвальный потолок с деревянными балками.

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте.Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для межэтажных), а также не быть шатким, чтобы не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочных перекрытий для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Перекрытие необходимо утеплить в том случае, когда оно разделяет помещения с перепадом температур

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадка таких стен примерно одинакова, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины такой изменчивости могут быть разными.Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, есть небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стенку, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойной).Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами. У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико.Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде ламельных досок (без дефектов), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено.Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера.Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера. Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической арматурой. , установите опорные столбы под балки или укрепите перекладины перекрытия и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия опирается одним концом на деревянную стену, подверженную опрокидыванию, а другим концом — на конструкцию, которая не осаждается (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которых укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия.По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету. Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL пиломатериалов (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа).Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса. К сожалению, часто концы распиливают на полдерева, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, скобы, уголки и т. Д.)). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом, входящим в паз, сделанный на конце балки). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам.Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает.В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева.Брус обычно укладывается на деревянный рулон антисептика, закрепляется в гнезде над слоем гидроизоляции, механически фиксируясь к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Конструкция фермы бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Этаж в деревянном доме

Строительные конструкции в доме, разделяющие разные этажи, называются перекрытиями. Они укрепляют каркас дома, связывают стены между собой, служат основой для напольных покрытий и потолочных светильников.Они могут располагаться между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.

В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянными балками перекрытия. Деревянные конструкции обладают огромными преимуществами, поэтому получили большое распространение в индивидуальном строительстве. Чуть ниже мы остановимся на преимуществах деревянных полов, а также дадим некоторые рекомендации по их устройству, технологии строительства и способам звукоизоляции.Мы покажем вам, как не ошибиться при установке деревянных полов.

Деревянная конструкция перекрытия

Самым распространенным материалом, из которого выполняется устройство межэтажных перекрытий, кровли и перекрытий перекрытий, является дерево. Особенно в частных домах, потому что этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро укладывается. Ограничения по пролету деревянных полов — восемь метров. Основными элементами, несущими нагрузку, являются штанги с размерами сечения 5 × 15 см (минимум) и 14×240 (максимум).Иногда для изготовления балок используют треснувшее бревно подходящих диаметров. Хвойные сорта, как самые прочные, идут в перекрытие. Перед установкой деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

Совет!

Качество сушки можно определить, постучав топором по продуктам, четкий и чистый звук подтвердит это.

К преимуществам деревянных полов можно отнести легкость, способность придавать конструкции надлежащие теплотехнические и акустические свойства

В потолках используются другие конструктивные элементы для усиления балок, их прочного соединения и создания надежного каркаса. дома.При их устройстве используется:

• Черепной блок — деревянная балка 5х5см, которая, как правило, крепится снизу балки, для подшивки потолков под помещениями.
• Доски черновых полов. Для устройства подойдет даже некачественная доска — необрезная и не строганная.
• Полы — специально изготовленные, хорошо строганные доски с дюбелем.
• Утеплитель — это может быть эковата, пенополистирол, рулонный материал для теплоизоляции.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, которые служат для предотвращения попадания влаги внутрь и удаления конденсата.
• Антисептическая пропитка, битум, краска, рубероид.
• Материалы отделочные декоративные.

Устройство пароизоляции в полу

Некоторые особенности деревянных полов

Как уже говорилось выше, конструкция потолков состоит в основном из деревянных элементов, но технология отделки пола и потолка позволяет использовать любые современные материал. Правильная установка различных частей в единую конструкцию перекрытия — важная задача, в этом случае балки будут надежными и прослужат долго.

В частности, одна из важных функций потолков — звукоизоляция. Преимущество деревянных полов в том, что к ним легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проведена декоративная установка, чтобы придать помещению современный дизайн.

Еще одно отличие деревянных полов состоит в том, что они не несут дополнительной нагрузки. Поэтому, выбирая деревянные конструкции, можно сэкономить на устройстве армированного фундамента дома. Правильная установка потолков между уровнями дома позволяет «дышать» комнатами, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция.Балки из дерева очень надежны и долговечны.

Правильное расположение деревянных полов между этажами устранит шум и создаст комфортную атмосферу в доме

Важно!

Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузки на перекрытие. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.

Длина балок подбирается с учетом их прочной опоры на стены здания в специально устроенных гнездах.

Порядок устройства перекрытий

Устройство полов начинается в процессе строительства дома. Технология строительства балок предъявляет определенные требования к прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется произвести расчеты на нагрузку. После расчетов появится возможность правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.

Перекрытие деревянными балками — довольно стандартный способ устройства межэтажных или чердачных перекрытий

1. Подготовительный этап перед установкой перекрытий заключается в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок.Гнезда должны быть сделаны на глубину не менее ½ толщины стены или могут быть проделаны с дополнительной изоляцией и пароизоляцией.
2. В рубленых постройках балки нарезают на венцы. Перед этим балки следует обработать растворами антисептиков, а затем просушить. Концы балок нужно обрезать под углом 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует начинать монтаж балок с крайних точек. Горизонтальность проверяется уровнем.
3. Непосредственно возведение перекрытий осуществляется после возведения стен и кровли. Снизу балок с двух сторон следует прикрепить черепные бруски, они будут служить опорой для черновых полов. Кроме того, потолочная конструкция нижнего помещения подшита черепными перекладинами. Черепные балки изготавливаются из сосновых балок сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам осуществляется саморезами по дереву.
4. К черепным брускам крепят черновой пол из необрезных необрезных досок.Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), так как нагрузка на черновые полы невелика. Доски чернового пола, уложенные перпендикулярно балкам, также следует обработать антисептиком.
5. Поверх черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналог). Настоятельно рекомендуется выбирать пленки, которые также обладают пароизоляционными свойствами. Монтаж гидроизоляционного полотна следует производить внахлест, стыки необходимо закрепить строительным скотчем, например, скотчем.Следующий слой — утеплитель (насыпной, плиточного или рулонного типа). Его толщина подбирается так, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Для утепления полов настоятельно рекомендуется выбирать негорючие материалы.
6. Далее поверх балок устанавливают перекрытия верхней комнаты. Бревна укладываются из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Уложенные поперек балки лаги фиксируются металлическими уголками и саморезами. Для большей теплоизоляции между лагами можно сделать дополнительный слой утеплителя, который также повысит звукоизоляцию.Следующим слоем рекомендуется снова уложить гидроизоляционную пленку, чтобы защитить нижний этаж от протечек, пролитой жидкости и так далее.
7. На бревна укладывается чистовой пол, фанера или из шпунтовой доски, поверх которой возможна отделка: линолеум, паркет или керамическая плитка.
8. Под отделкой можно проложить электрические или водонагреватели для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которое можно сделать фольгированной пленкой.

Деревянные балки перекрытия часто являются наиболее экономичным вариантом.

Монтаж такого потолка, правильно выполненный, не прогибается и способен выдержать внушительный вес.

Установка звукоизоляции

Важным фактором является тишина и покой в ​​собственном доме. Добиться этого поможет хорошая звукоизоляция перекрытий между этажами. Это должно быть сделано по следующим причинам:

• Деревянные элементы хорошо проводят звук благодаря своей структуре, поэтому деревянные конструкции являются хорошим репитером.
• Постоянный посторонний шум из соседних комнат делает жизнь невыносимой, а атмосферу раздражающей.
• Отделка и окружение (мебель, шторы, ковры) также влияют на проницаемость шума.

Созданию уюта и комфорта в вашем доме поможет правильная звукоизоляция деревянных полов в доме. Поэтому ниже мы рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звукоизоляционных перекрытий между этажами.

Звукоизоляция полов в деревянном доме

Одной из распространенных ошибок при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, так как минеральная вата плохо изолирует шум.Кроме того, минеральная вата содержит вредные для организма микрочастицы и использование ее в жилых помещениях нежелательно.
Еще одна ошибка при устройстве полов в деревянном доме — экономия на лагах. В таком варианте осуществления нет рисунка перекрытия решеток, и возникают сотрясения пола и потолка.

В углах всех помещений в потолках следует сделать сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше накрыть их декоративными решетками. Планировка их расположения важна, так как вентиляционные отверстия не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе все работы по шумоизоляции будут напрасными.Другими словами, при устройстве вентиляционных отверстий в правом углу, нижнее отверстие следует проделывать в левом. Для каждого перекрытия между этажами нужны две дырки, обычно расположенные по диагонали комнат.

Напольные покрытия в деревянном доме

Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используются балки сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг лучей определяется расчетом и обычно составляет от 0.От 6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные сорта древесины — их прочность при изгибе намного выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок следует тщательно просушить на воздухе под навесом. При простукивании топора топором лучи должны издавать четкий, чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы они плотно входили в гнезда кирпичной кладки или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

• Черепные блоки размером 50х50 мм — крепятся к нижней части балок с двух сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
• Доска чернового пола верхнего этажа.Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и не строганную;
• Доска пола верхнего этажа — шпунт строганный;
• Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных полах лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистый утеплитель, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
• Пленка гидропароизоляционная, предназначенная для защиты утеплителя от влаги, паров влаги;
• Консервант для древесины и мастика битумная, обрезки рубероида;
• Декоративные покрытия для пола и потолка.

Конструкция — из чего состоит деревянный пол

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий укладываются в стены обычно при строительстве дома, а все остальные работы по возведению перекрытий проводят после строительства до начала отделочных работ. Перед выполнением перекрытий необходимо рассчитать нагрузку на перекрытия, на основании полученных данных выбрать размеры балок и шаг.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно снизить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненный потолок достаточно прочен и долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, к тому же натуральные материалы позволяют потолку «дышать».

Межэтажные деревянные полы очень популярны, что связано с простотой их укладки и невысокой стоимостью материала.Однако следует учитывать, что потолок — один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных полов, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Преимущества

Основным преимуществом деревянных полов является то, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

• Кирпич;
• Легкие марки бетона;
• Керамоблоки и др.

Сделать настил в деревянном доме своими руками, конечно, не получится. Но два крепких мужчины со стажем строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при условии определенного монтажа правил, межэтажное перекрытие из деревянных балок — прочное, надежное и долговечное.

Характеристики прибора

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими концами. По этим причинам древесина твердых пород не подходит для древесины.

Допускается использование пиломатериалов исключительно хвойных пород, просушенных не менее года. Идеальный вариант — брус, просушенный три года.

Лучше всего использовать квадратную балку. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не от ширины детали. Наиболее устойчивой к изгибу считается балка с соотношением сторон 7: 5.

Примечание! Балки, уложенные друг на друга, могут выдерживать вдвое большую нагрузку, чем те же детали, уложенные бок о бок.

Размеры деревянных балок для перекрытий могут быть следующими:

Особенности укладки

Укладка межэтажных деревянных полов имеет ряд нюансов.Самое главное правило — деревянные балки без дополнительной опоры можно монтировать только на пролетах длиной не более шести метров. Оптимальное расстояние между стенами, на которых держится опора — от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительная опора используется только в подвале. Если длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена находится примерно посередине дома.

Инструкции по укладке балки выглядят так:

• Концы бруса имеют наклон под углом 60 градусов.
• Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
• Низ ниши в стене, в которую будет укладываться балка, покрывается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда готовятся еще на этапе ограждения.
• Затем торцы детали обрабатываются рубероидом, после чего укладывается в ниши. При этом концы не должны доходить до стены ниши примерно на 40 мм.
• После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенополистиролом. Если толщина стены меньше двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не относится к деревянным стенам).

• Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо закрепить в гнезде с помощью анкера, который закладывается в стене в процессе строительства. Анкер должен выступать из стены на 20 см. Чтобы выполнить установку балки, в ее конце необходимо просверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то балку можно дополнительно закрепить с помощью кронштейна, который крепится к низу ниши и низу балки саморезами.

Примечание! За день до укладки детали должны быть огнестойкими, защищающими древесину от огня.

Балки укладываются от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за их горизонтальным положением с помощью строительного уровня.

При необходимости выровняйте положение балки, выровняв просмоленные плиты подходящей толщины. Не рекомендуется сжимать брус по толщине, а также запрещается класть под него стружку.

Примечание! Балки перекрытия должны быть параллельны друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться близко к параллельной стене — минимально допустимое расстояние 10 см. Не ставьте балку рядом с дымоходом.

Балочный настил

Оформление межэтажного перекрытия по деревянным балкам — это «слоеный пирог». Дело в том, что помимо покрытия потолка применяют еще тепло / звукоизолятор и другие материалы. Причем комфорт проживания в доме зависит от качества перекрытия.

Укладка минеральных матов в потолок

• Затем в пространство между балками помещается утеплитель. В качестве последних можно использовать минеральные маты, керамзит, эковату и др.Чаще всего используются минеральные маты, поскольку они доступны по цене, и при этом обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

На этом этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

• Дальнейшее распространение гидроизоляционного материала.
• По окончании работ поверх балок укладывают балки из досок, ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам.Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его установка крайне важна.

Если дом двухэтажный, также необходимо выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резино-пробковая подложка, толщина которой должна быть не менее 4 мм. В этом случае плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами заполнить войлоком. Благодаря этому все звуки перкуссии и акустики будут погашены.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать законченным. Единственное, чтобы добиться наилучшего эффекта шумоподавления, на черновой пол желательно также стелить резиново-пробковую основу, и только после этого можно монтировать окончательное напольное покрытие.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно сделаны полы в деревянном доме, можно по следующим критериям:

• Нет перекосов по каким-либо направлениям;
• Нет перекосов от осей конструкций более 15 мм;
• Отклонения по горизонтали не более 2 мм;
• Искривление не превышает 0.7 мм на квадратный метр;
• При ходьбе по полу нет шума и вибрации.

Если пол соответствует всем этим нормам, значит, вы отлично справились с поставленной задачей. Вот, пожалуй, вся основная информация по устройству деревянных полов.

Мощность

Как мы выяснили, самостоятельно установить деревянные полы очень просто. Причем прослужат они не меньше, чем сам дом. Единственное, что для этого нужно — строго соблюдать указанную выше технологию ().

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обсуждаемой теме можно на видео в этой статье.

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами. Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте.По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека. Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, перед тем как сделать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель). Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг.Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Устанавливаемая конструкция должна быть с шагом 0,5 м, при установке используется минеральная вата или другой теплоизолятор.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Черновая изоляция полов. Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа

Вы построили или купили деревянный дом в надежде, что в нем будет тепло и уютно, и будет ли он проноситься из-под земли? Не расстраивайтесь, в этой статье я подробно расскажу, как утеплить пол в деревянном доме своими руками и какие материалы лучше использовать для утепления пола.

Варианты устройства пола в деревянных домах

Насколько мне известно, утепление полов в деревянном частном доме практически всегда выполняется по одной общей технологии — это так называемые двойные перекрытия. Но сам уровень пола может быть низким, то есть прямо над землей. А высокий, это когда можно попасть в метро. При этом немного меняется технология обустройства конструкции.

Кроме того, нельзя забывать о такой полезной вещи, как технология «Теплый пол».Многие считают, что он актуален только для утепления бетонного пола в частном доме или городской квартире. Но я вам докажу обратное, современный «теплый пол» можно использовать для устройства деревянных полов.

Как утеплить пол прямо над землей

Естественно, что проще всего работать, когда дом только строится, где все несущие конструкции новые, прочные и надежные. Сложнее, если вы купили дом на вторичном рынке, а состояние метро неизвестно.Начнем с более проблемного варианта, то есть с утепления старых полов.

Когда вы снимаете верхний финишный слой, первое, на что следует обратить внимание, — это состояние держателей лаг. Несущие бревна — основа конструкции и если они сгнили, то никакая изоляция пола не поможет, балки нужно срочно менять.

Любое мощное или бревно можно использовать в качестве несущего бревна для пола в деревянном доме. Лично я обычно использую прямоугольный брус сечением 100х200 мм, можно взять и более толстый, но меньше нежелательно.

Кстати, если скрепить 2 балки 100х100 мм длинными саморезами, то несущая способность балки увеличится.

• При замене просроченных лагов балки обычно крепят к обшивке стены. Для этого используются металлические уголки, но лучше покупать твердые подвесы. Вешалки на самом деле такие же уголки, только приварены или согнуты в виде перевернутой буквы «П». По бокам 2 уголка, снизу расположена опорная перекладина;

• Когда разберетесь с лагами, можно приступать к монтажу чернового пола.

В общем, чтобы вы понимали, вкратце поясню устройство двойных этажей:

• Изначально у нас есть несущие деревянные балки, называемые бревнами;
• На эти балки снизу нашивается черновой пол, а сверху — чистовой пол. Пространство между ними заполнено утеплителем. Этот «бутерброд» получил название «двойные этажи»;

• Поскольку грунт в данном случае находится близко к нам, у нас нет возможности ползать каким-либо инструментом и обычно прибивать черновой пол снизу, поэтому поступим иначе;
• По нижнему краю опорной балки с двух сторон прибиваем или прикручиваем сплошные бруски сечением 50х50 мм саморезами.Саморезы вбиваем с интервалом не более 200 мм. Профессионалы называют такие бордюры черепной балкой, и они станут основой для укладки чернового пола;

• Собираем сам пол из небольших досок. Их укладывают на черепную балку перпендикулярно лагам, поэтому их длина равна расстоянию между лагами. Как правило, это расстояние колеблется в пределах 50 — 70 см;

• Некоторые мастера советуют прибивать эти доски к черепной балке.Но лично я не вижу смысла тратить гвозди зря. Доскам некуда деваться, сверху будет лежать утеплитель, а снизу — грунт. Так что мой вам совет: просто наденьте их на решетку и все;

• Теперь поверх чернового пола с входом в бревна необходимо будет уложить пароизоляционную мембрану. В этом случае рекомендую использовать пароизоляцию;
• Дело в том, что наш подземный этаж скудный, а значит, там плохая вентиляция.А если вместо пароизоляции укрыть гидроизоляцией, например, полиэтиленом, то рано или поздно древесина в замкнутом влажном помещении начнет портиться, чем вы ее не пропитываете;

Теперь появился новый материал под названием наноизол. Она чем-то похожа на вощеную бумагу, но производители заявляют, что она работает как пароизоляция.

• Полосы пароизоляционной мембраны перекрываются примерно 150 — 200 мм внахлест.По правилам этот нахлест предполагается проклеить двусторонним скотчем. Но скажу честно, считаю лишним и просто фиксирую полотно в нескольких точках степлером;
• Далее у нас есть обогреватель по плану, но о тонкостях выбора обогревателя я расскажу чуть позже. Теперь нужно помнить, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата или любой другой «дышащий» теплоизоляционный материал;

• Тогда, во-первых, расстояние от утеплителя до чистого пола должно быть не менее 20 мм, такой зазор нужен для вентиляции.А во-вторых, поверх всего этого коржа монтируется еще один слой пароизоляции;

• Теоретически на бревна уже можно пришить финишное покрытие, как это часто делают при устройстве бетонных полов. Но в деревянном доме необходима дополнительная вентиляция под паркетную доску, толстую фанеру или другое финишное покрытие;
• Поэтому на пароизоляцию сверху набивают контр-планки. Если наши бревна шириной 100 мм, то бруски нужно брать шириной 100 мм и толщиной не менее 40 мм;

Контррешетка необходима только для обеспечения вентиляционного зазора между чистым полом и пароизоляционной мембраной или изоляцией.Если этот вентиляционный зазор уже есть, то заливать контробрешетку просто нет смысла.

Работа с высоким черным полом

Когда есть куда залезть, будь то подвал или просто вместительный черновой пол, утеплить деревянный пол по бревнам намного веселее. И качество такого утеплителя будет выше.

Нет смысла набивать черепную планку по бокам лага. В этом случае разумнее будет заполнить ту же черепную планку сечением 50х50 мм, но перпендикулярно несущим бревнам, опять же снизу.

При таком подходе, во-первых, самой древесины потребуется примерно вдвое меньше. А во-вторых, у нас пространство для укладки утеплителя увеличивается на 50 мм, а это значит, что полы можно сделать еще теплее.

Обычно при таком подходе черепную планку набивают с шагом порядка 50-70 см. Но если вы не хотите тратиться на строганный брус, то вместо него можно сшить необрезную доску или даже горбыль снизу.

Здесь есть один важный момент: если вы планируете утеплять конструкцию сыпучим материалом, например, керамзитом или вермикулитом, то черновой пол должен быть сплошным.Не стоит надеяться, что пароизоляционная мембрана будет удерживать утеплитель, она для этого не предназначена.

А вот те, кто предпочитает плиточный теплоизоляционный материал, могут заполнить необрезную доску снизу с зазорами до 200 мм. Минеральная вата или пенопласт не попадут в такие трещины, плюс еще останется слой пароизоляции.

После того, как черепная планка заполнится, нужно зашить промежутки между лагами. Зашивать эти зазоры строганной доской невыгодно, к тому же мы теряем не менее 20 мм полезного пространства.

В таких случаях я использую листы OSB, их четко вырезают по размеру и кладут поверх черепной балки. Для этих целей лучше взять OSB-3 или OSB-4, они влагостойкие и достаточно долго прослужат в подвале.

Дальнейшая технология обустройства аналогична описанному выше варианту с невысоким черным полом. То есть укладываем пароизоляцию, кладем на нее утеплитель, накрываем еще одним слоем пароизоляции и зашиваем весь торт финишным покрытием.

Еще хочу сказать несколько слов о чистовом напольном покрытии. Я считаю, что лучший вариант для дома из массива дерева — это старая добрая паркетная доска, но это мое личное мнение. Если вы хотите уложить что-то из современных материалов, например, ламинат, то сверху лучше смонтировать листы толстой фанеры.

По технологии предполагается укладывать 2 слоя фанеры толщиной 10 — 12 мм каждый. Причем стыки листов в слоях не должны совпадать.Но по собственному опыту скажу, что я у себя на даче уложила один слой фанеры толщиной 18 мм и полы стоят отлично, не скрипят и не проседают.

Обустраиваем теплый пол

Наконец, система «Теплый пол» добралась до деревянных домов. Многие наши производители, в частности «Рустеплопол», теперь успешно монтируют такие системы на любой поверхности.

Конечно, можно заказать работы под ключ. Но когда я разобрался в тонкостях технологии, мне стало жаль платить кому-то деньги за такую ​​простую работу.Естественно, цена аранжировки для меня снизилась почти вдвое.

Ни для кого не секрет, что дерево само по себе имеет низкую теплопроводность и укладывать нагревательные элементы под деревянный настил просто глупо.

Вариант с установкой тонких электротехнических мы рассматривать не будем, ничего особенного нет, уложен фольгированный изолон, на него уложены электрические маты, и все это покрыто ламинатом.

Но стоимость эксплуатации электрического пола почти в 2 раза выше, чем эксплуатации водяного.

Поэтому в перспективе лучше установить водонагреватель.

• Начнем с того, что основание готового пола уже смонтировано и под ним проложен обычный утеплитель. В этом случае не так важно, что это будет, доска или фанера;
• Большинство жидкостных теплых полов монтируются на основе металлопластиковой трубы диаметром 16 или 17 мм. Для прокладки этой трубы воспользуемся алюминиевыми панелями с желобом в центре;

• Но сами эти щиты очень тонкие, несущей способности у них нет.Поэтому нам потребуется смонтировать для них специальную обрешетку. За обрешетку берут строганную доску сечением 26х100 мм;

• Эта плата крепится к основанию саморезами попарно. То есть вставляются две планки встык, после чего между ними делается зазор примерно 18 мм (на толщину желоба алюминиевой пластины).
  А потом идет следующая пара планок и зашивается вся плоскость. После этого сами алюминиевые пластины складываются и скрепляются шпателем;

Такие алюминиевые пластины хороши еще и тем, что, во-первых, они легкие, а значит, проблем с транспортировкой не возникнет.А во-вторых, тонкий металл легко режется обычными ножницами, что очень удобно при монтаже на сложные поверхности.

• Основание готово, теперь нужно будет проложить в него трубопровод и подключить трубы к водопроводу. Кстати, при прокладке трассы трубы почти наверняка придется где-то подрезать рейки. Для этих целей использовал электрическое долото, хороший станок, купите, не пожалеете;

• Такой теплый пол обычно покрывают ламинатом, но линолеум можно использовать как временный вариант.И не забывайте, что между теплым полом и финишной отделкой необходимо укладывать слой технического полиэтилена.

Несколько слов о важных моментах

Любой более-менее образованный человек понимает, что дерево нужно чем-то пропитывать, иначе оно испортится. Сейчас для этих целей на рынке много предложений от самых известных пропиток от производителей «Главный технолог», «Сенеж», «Пинотекс» и других.

Качество большинства этих материалов хорошее, но наши люди по-прежнему стараются сэкономить и использовать свои, старинные рецепты. Самый известный рецепт пропитки чернового пола и бревен — это покрытие древесины моторным маслом или креозотом.

Сразу скажу, что ни одно живое существо даже близко не подойдет к вашему лесу, но в доме постоянно будет пахнуть машинным маслом. Один мой знакомый заверил, что запах исчезнет, ​​и поэтому через пару лет я посетил его дачу и почувствовал себя как в гараже.

Один из хороших вариантов — покрыть черновой пол битумной мастикой. Но опять же, лучше эту мастику покупать, а не разбавлять битум самостоятельно бензином или керосином.

Выбор материала для утепления деревянного пола

Сейчас много современных материалов для утепления полов в частном доме. И если бетонную стяжку можно утеплить практически любым теплоизоляционным материалом, то в деревянном доме нужно быть внимательным с выбором.

Ватная изоляция

Вообще считается, что минеральная вата, пожалуй, лучший утеплитель для деревянных конструкций. Конечно, в этом утверждении есть доля правды. Но люди забывают, что вата бывает разной. И самое неприятное здесь то, что любая вата впитывает влагу.

Еще 20 — 30 лет назад для таких целей использовалась стекловата. Наверное, поэтому многие старые мастера доказывают, что это отличный и практически универсальный утеплитель.Итак, сколько бы ни стоил этот материал, забудьте о стекловате.

Стекловата, а с ней и все остальные мягкие маты, например широко разрекламированная Ursa, очень сильно впитывают влагу. По мере намокания эти коврики сжимаются и становятся похожими на старое велосипедное одеяло.

Посохший ватный коврик как-то не оживишь, его просто выбрасывают. А поскольку древесина имеет естественную влажность, срок эксплуатации таких матов в подполье составляет максимум 5-7 лет.

Но в линейке утеплителей из минеральной ваты есть и базальтовые плиты.Это действительно качественный материал. Чем выше плотность плиты, тем дольше прослужит такой утеплитель. Для закрытых деревянных конструкций, таких как полы, стены и крыши, рекомендуемая плотность начинается от 100 кг / м³.

Если вы решили взять плиты из минеральной ваты, учтите, что для укладки между балками ширина плиты должна быть на 10-15 мм шире ширины ниши. Плюс, чтобы не было мостиков холода, плиты рекомендуется класть в 2 яруса, и чтобы стыки между этими ярусами не совпадали (в шахматном порядке).

Недавно на рынке появилась эковата. Этот материал изготовлен из вторсырья, а точнее из макулатуры. Но очевидно, что вторсырья сейчас в дефиците, поскольку цена на эковату солидная.

Хотя эксплуатационные характеристики эковаты хорошие, по гигроскопичности она не уступает базальтовым плитам из минеральной ваты. Чтобы монтаж был действительно качественным, лучше вызвать бригаду профессионалов, и они с помощью специального компрессора вдуют материал в черновой пол.

Если нет желания платить специалистам, то можно засыпать эковату между поленьями и взбить насадкой-миксером на электродрели. В этом случае при укладке финишный пол должен слегка давить на эковату. Со временем он немного усадится и образуется вентиляционная щель.

Утеплители неплотные

В этой нише много материалов, но двойные перекрытия чаще всего утепляют керамзитом или вермикулитом.У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Керамзит — это глина, которую обжигают и варят при высоких температурах. Цена на такой обогреватель более чем доступная. Прочность керамзита довольно высока, на него даже монтируется сухая стяжка (это когда керамзит заливается и разравнивается снизу, а сверху укладываются прочные листы).

Но чтобы утеплитель был действительно качественным, керамзит нужно заливать слоем не менее 200 мм.Соответственно нужно будет увеличивать лаги или довольствоваться качеством утеплителя то есть.

Как вы понимаете, для описанной выше конструкции с низким черновым полом керамзит не подходит. А вот для утепления пола на сухом чердаке это отличный вариант. Я не зря упомянул сухой чердак, керамзит конечно не похож на вату, но тоже впитывает влагу.

На данный момент из сухого насыпного утеплителя вермикулит лучше всего подходит для утепления пола в деревянном доме.В общем, вермикулит — это вулканическая порода из той же группы, что и слюда. При обжиге становится пористым.

Вермикулит конечно дороже керамзита, но не боится влаги. Плюс для нормального утепления вермикулита нужно в 1,5-2 раза меньше керамзита.

Обычно на низ чернового пола укладывают крафт-бумагу или наноизоль, а сверху насыпают вермикулитовую подушку. Покрытие этого утеплителя еще одним слоем крафт-бумаги возможно, но не обязательно.

Также существует популярный вариант утепления опилками, которым сейчас часто пользуются любители всего натурального. Итак, опилки для этих целей берут сухими, кроме того, их необходимо выдержать в сухом месте не менее года.

Плюс в чистом виде не засыпают, еще туда добавляют известь «Пух» в соотношении примерно 10: 1 или максимум 10: 2 (на 10 частей опилок, 2 части извести).

Панельная изоляция на основе стирола

В этой нише также есть 2 варианта — пенополистирол и экструдированный пенополистирол.Оба они сделаны на основе стирола, только технологии разные. Их можно использовать для деревянных домов, но только в местах с высоким подземным полом или для утепления межэтажных перекрытий.

Причина этих ограничений в том, что оба материала фактически являются гидроизоляционными средствами. Уровень паропроницаемости пены настолько мизерный, что им можно пренебречь.

А экструдированный пенополистирол не пропускает даже пар. Соответственно, чтобы древесина не начала портиться, в черновом полу должна быть хорошая вентиляция.

Если выбирать между этими двумя материалами, то для устройства двойных полов я бы порекомендовал взять простую пену ПСБ-С25.

Пенополистирол экструдированный, который благодаря рекламе более известен как «Пеноплекс», утеплитель хорош. Но все его элегантные операционные свойства в замкнутом подполе никоим образом не востребованы. Но за это придется заплатить в 2 — 3 раза больше.

Пена согревающая

Пенополиуритан и пеноизол.Сразу скажу, что такой утеплитель будет стоить дорого, так как своими руками не сделаешь, здесь нужна спецтехника.

В целом считаю, что использование таких материалов в деревянном доме для утепления двойных полов неоправданно. Мало того, что они дорогие, пена не пропускает воздух после отверждения.

Кроме того, пенополиуритан, безусловно, вещь качественная, по своим характеристикам близка к характеристикам экструдированного пенополистирола.Но пеноизол — это такая же пена, только жидкость. А если для метро особой разницы нет, то зачем переплачивать.

Выход

Чтобы дом был комфортным и удобным, важно соблюдение всех технологических процедур на протяжении всего строительства, включая утепление помещения. Пол — одна из самых холодных частей, потому что теплый воздух поднимается вверх, а холодный — вниз. Именно поэтому важно определиться еще на этапе строительства, чтобы в дальнейшем жизнь в частном доме была комфортной.

Строительные нормы и правила гласят, что температура пола в квартире на первом этаже или в частном доме не должна быть более чем на два градуса ниже температуры в помещении. Если это произойдет, будут большие потери тепла. Чаще всего это происходит по вине дерева, из которого сделаны полы — оно сохнет, появляются трещины, через которые дуют сквозняки, унося тепло из дома. В результате таких метаморфоз теплоотдача может составлять 30% от общего количества теплопотерь.Именно поэтому строителей и простых людей интересует, как утеплить деревянный пол, чтобы больше не беспокоиться о наступлении зимы.

Что выбрать для утеплителя?

Сегодня ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широк; можно найти универсальные материалы, подходящие как для пола, так и для крыши и стен. В обилии материалов можно легко запутаться и сделать неверный выбор, но ведь от этого зависит общее качество теплоизоляции.

В настоящее время для утепления деревянных полов чаще всего используются следующие материалы:

Есть и другие материалы: пенополистирол, керамзит и опилки, это более старые виды теплоизоляции, но они уже проверены годами и обязательно дадут желаемый эффект — полную изоляцию деревянного пола. К тому же технологический процесс их установки очень сложно испортить или нарушить.

Существует несколько видов минеральной ваты, одинаково хорошо утепляющей деревянный пол: стеклянная, каменная и шлаковая.Его основные достоинства — негорючесть, отличная тепло- и звукоизоляция, огнестойкость, а также высокая устойчивость к биологическим и химическим веществам.

Однако у ваты есть и недостатки:

• Низкая паропроницаемость;
• Низкая прочность.

Также минеральная вата хорошо впитывает влагу, что для изоляционного материала довольно плохо, так как он теряет свои свойства как теплоизолятор, а при неправильной установке минеральная вата может навредить жильцам, так как состоит из опасных для здоровья веществ. .

Этот материал продается в виде твердых плит и пластиковых матов. Укладывая плитку, необходимо класть ее твердой стороной вверх, чтобы она не повредилась при использовании.

Самыми известными и популярными материалами для утепления деревянного пола из минеральной ваты являются Rockwool и Isover. Изовер отличается низкой теплопроводностью и лучшей влагостойкостью по сравнению с обычной минеральной ватой. Он не горит и отлично переносит воздействие химических компонентов и биологических деструкторов.Rockwool, с другой стороны, прочнее и может выдерживать значительно более высокие нагрузки без деформации. Как и Изовер, материал отлично сохраняет тепло в доме и устойчив ко всевозможным внешним воздействиям.

Пенополистирол, также называемый полистиролом, является одним из наиболее распространенных материалов для утепления деревянного пола. Такую популярность он получил благодаря большому количеству положительных качеств и практически полному отсутствию отрицательных.Самые положительные качества пенопласта — это практически нулевая теплопроводность и паропроницаемость, высокий уровень прочности и огнестойкости. Особая структура материала обеспечивает длительный срок службы без потери свойств и формы. Единственный минус пенополистирола — уязвимость к влаге, из-за чего перед укладкой пенопласта необходимо установить гидроизоляционный слой.

Этот материал получен из полистирола и взял от него только самое лучшее.Пеноплекс выпускается в плитах из экструдированного пенополистирола, который намного лучше устойчив к воздействию влаги, чем обычный пенопласт. Этот новый материал обладает отличной теплоотдачей и практически нулевой вероятностью образования плесени и грибка, что делает его идеальным кандидатом для использования при изоляции деревянных полов.

В настоящее время часто появляются новые изоляционные материалы, одним из которых является пенофол. Он производится в виде рулонов и, несмотря на недавний дебют в строительной отрасли, уже завоевал уважение многих потребителей благодаря сочетанию отличных изоляционных качеств и простоты монтажа, поэтому часто, когда его спрашивают, как утеплить деревянную эт, отвечают «конечно пенофол».Пенофол состоит из изоляционного слоя, который чаще всего становится полупрозрачным материалом, а второй компонент представляет собой светоотражающий слой, а именно полированную фольгу. Этот материал не требует дополнительных гидроизоляционных работ, ведь эту функцию выполняет фольга. Пенофол укладывается встык или внахлест на пол, после чего стыки проклеиваются специальной металлизированной лентой.

Утепляем по технологии

Процесс утепления деревянных полов сложно назвать сложным, и при определенных навыках и знаниях эту задачу можно выполнить своими руками.Но перед тем как приступить к работе, стоит определиться с парочкой основных моментов.

Материал для утепления деревянного пола необходимо выбирать с учетом уровня температуры и влажности в помещении, планируемой нагрузки на поверхность и того, для чего предназначена утепляемая комната. Толщина утеплителя также выбирается с учетом особенностей помещения и материала, который был выбран ранее.

Теплоизоляция деревянных полов делится на этапы:

• Монтируем бревна из дерева;
• Крепим доски внизу лага, сделав таким образом вторую основу для разводки утеплителя;
• Укладываем утеплитель прямо между лагами, а промежутки между лагами и утеплителем заделываем герметиком или пеной;
• Устанавливаем пароизоляционный слой.Слой утеплителя кладут на изоляционный материал и прикрепляют к лагам. Зазоры и стыки заделываются металлизированной лентой;
• Укладываем деревянный настил.

Извините, ничего не найдено.

Чаще всего утепление деревянного пола проводится по бревнам, потому что этот метод наиболее простой и эффективный. Этот метод предотвращает теплопотери и как нельзя лучше показывает себя при утеплении деревянных полов у земли — на первых этажах или внутри.

Пошаговая изоляция по лагам

Сначала устанавливаем бревна Т-образной стороной в фундамент или сруб, соблюдая расстояние между отдельными бревнами 60-100 см. Далее снизу к бревнам крепятся доски или деревянные поверхности (щиты). , а позже на них будет помещена теплоизоляция.

Укладываем изоляционный материал на пол, образовавшийся между лагом. После завершения монтажа при необходимости устанавливается гидро- и пароизоляция.Процесс предполагает укладку утеплителя с нахлестом 10 см на утеплитель, при этом желательно, чтобы края утеплителя возле стен заходили на них примерно на 10 см. Для защиты от влаги используются специальные материалы для пароизоляции, или обычная плотная полиэтиленовая пленка. Смонтировав все комплектующие и проверив их, можно укладывать доски пола и отделывать поверхность, весь процесс хорошо отображен на фото в статье.

При утеплении деревянных полов вблизи земли (первые этажи, частные дома) бревна часто кладут на деревянные опоры, которые, в свою очередь, находятся на кирпичных столбах.Между лагами утеплитель, покрытый пароизоляцией.

Для того, чтобы в доме было уютно и тепло, необходимо делать утепление деревянных полов с учетом множества тонкостей и нюансов, которые свойственны каждой комнате. Современные технологии предоставляют возможность выбора из множества теплоизоляционных материалов, в которых порой бывает довольно сложно разобраться.

Только при правильном подборе утеплителя и профессиональном монтаже с учетом множества факторов можно не беспокоиться о том, что пол будет пропускать тепло или влагу.Если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить утепление профессионалам своего дела, которые точно знают, как утеплить деревянный пол — и вам в доме будет спокойнее и теплее.

Для любых построек необходимо создать надежный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения. Ведь теплый воздух легче и будет вытесняться снизу холодным, создавая дискомфорт для ног и понижая общую температуру в помещении.Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции материал пола — дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем строительные материалы для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

• Экологически чистый;
• огнестойкость:
• устойчив к влаге;
• , имеющий низкую теплопроводность;
• простота установки;
• прочность;
• малый вес;
• по доступной цене.

Теплоизоляция деревянных полов может выполняться полистиролом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Помимо материалов в виде плит или рулонов, можно также использовать сыпучие материалы — керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый изоляционный материал со своими достоинствами также имеет ряд недостатков. Выбирая способ утепления деревянных полов, нужно учитывать, на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции — выше или ниже межэтажного или мансардного этажа, со стороны холодного подвала или внутри помещений.В зависимости от этого и от климатической зоны, в которой находится здание, рассчитывается толщина слоя теплоизоляции и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и защиты от ветра. При утеплении деревянного пола пароизоляцию лучше выполнять современными мембранными изоляторами — изоспаном, ондутисом и др. Материалы укладываются в определенной последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность системы утепления. В этой статье мы также рассмотрим, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над низким черным полом

При утеплении полов в деревянном доме таким способом потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Более подробно схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

1. Демонтаж плинтуса и дощатого настила. Если пол выполнен не из шпунтованной доски, а из отдельных, подогнанных друг к другу элементов, то при разборке доски следует пронумеровать ее.Это поможет легко восстановить финишное покрытие после утепления.
2. Осмотр бревна, ремонт или замена гнилых участков. Деформированные детали можно заменить бруском того же размера, скрепив вдоль доской отремонтированные бревна.
3. Пропитка бревна пола деревянного дома антисептиками и противопожарными составами. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы деревянного пола могут быстро воспламениться под воздействием огня и быть уничтожены вредными насекомыми (короедом).
4. Монтаж черепных балок перекрытия. К лагам крепят бруски через 60 — 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
5. Устройство для чернового пола из обрезной доски. Доски укладываются на бруски, не стыкуясь плотно и не фиксируя, так как деревянные элементы могут менять свои размеры при изменении уровня влажности в подвале.
6. Укладка гидроизоляционного слоя. Черновой пол покрывают листами гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. Швы проклеены армированной лентой.
7. Монтаж утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по бревнам хорошо производить рулонными теплоизоляторами — минеральной или стекловатой, раскатанными вплотную к концам бревен.
8. Пароизоляционные устройства. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионные мембраны или полипропиленовые пленки укладываются внахлест, размер которого составляет 15-20 см. Края и швы заклеены армированной лентой.
9. Установка контррельсов для создания вентиляционного зазора.Между изоляционным пирогом и готовым полом должно быть не менее 2 см для вентиляции.
10. Отделка полов и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны черного пола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового перекрытия. Вначале подготавливаются балки: осмотр, ремонт, противопожарная защита и антисептическая обработка.Затем строительным степлером на балки потолка подвала крепится слой гидроизоляционной пленки. Полотна скрепляются внахлест, края скрепляются скотчем.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если черновой пол влажный, используйте оцинкованный профиль.

А теперь давайте определимся, как лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то со временем в нем может скапливаться влага и слеживаться. Поэтому полы в деревянном доме лучше утеплять более влагостойким синтетическим строительным материалом — экструдированным пенополистиролом или пенополистиролом. Пеноплекс и пенополистирол имеют форму плит, которые вставляются между лагами.

Снизу с помощью степлера фиксируется пароизоляционная мембрана и заделываются контр-рейки для вентиляционного зазора и дополнительного армирования слоев изоляционного пирога.Далее следует устройство чистового пола.

Тепловая защита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в помещениях, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утепленного пола состоит из нескольких слоев. Уложить их несложно, и выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками сможет любой хозяин, умеющий забить гвоздь.

К заранее подготовленным бревнам прикрепляют деревянные бруски. К ним гвоздями прибиваются доски, образуя сплошную поверхность.

По низу расстилается пароизоляционная пленка, край полотна которой должен заходить на 15-20 см друг от друга. Закрепите получившиеся швы армированным скотчем.

Следующий этап — установка слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минеральной ватой, керамзитом, пенопластом, пенополистиролом или другим материалом.Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края бревна. Если их высоты не хватает, то поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине бревна.

Сверху сплошным слоем уложить пароизоляционную мембрану. Его полотна кладут внахлест, заклеивая стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами рифленой доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонт в старинном загородном доме, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Утепление пола при ремонте можно проводить на существующем основании. Если прочность старого пола позволяет, то на нем можно сделать пирог утеплителя. Он будет состоять из слоя гидроизоляции, уложенного по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропилен или пленочную пленку.

Сверху первый слой накрывают песчаной подушкой толщиной 5-10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок покрывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которая гвоздями крепится к полу. Далее утепляем пол плитами из экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо сохраняет тепло. Плиты уложены плотно, соединяясь между собой рифлеными концами. Промежутки заполняются специальным клеем с кусочками утеплителя.Затем накрываем пароизоляционным материалом, соблюдая условия полной герметичности. Далее монтируется решетчатый каркас из бруса 50 * 50 мм. Завершающий этап — утепленный пол покрывается ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов межэтажных перекрытий

Теплозащита пола второго этажа деревянного дома устраивается по типовой схеме. Изоляционный пирог состоит из:

• Черновой пол прикреплен к низу по балкам;
• слоев гидроизоляционной пленки;
• слой изоляционного материала;
• прослоек пароизоляционной мембраны;
• Чистый пол.

Как лучше утеплить полы на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплить любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в виде плит или рулонов и т. Д. За счет выбора материала и утепления пола второго этажа осуществляется дополнительная шумоизоляция. выполненный.

Как сделать теплые полы в деревянном доме на чердаке своими руками и без дополнительных затрат?

Чердачный этаж можно защитить от потери тепла смесью глины и опилок.Перед укладкой изоляционного слоя пол чердака застилают водонепроницаемой пленкой, заделывая стыки скотчем. Глина замачивается водой, затем вливается в раствор опилок. Смесь наносится равномерным слоем толщиной 10-15 см и утрамбовывается. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины и опилок следует слегка поливать в течение 2 — 3 дней. После полного высыхания укладывается отделочный материал пола.

Смесь глины и опилок — экологически чистый и самый недорогой утеплитель для деревянного пола.Но несмотря на невысокую стоимость, по сохранности тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности мансарды устраивают каркас из бруса. В отсеки закладывается пароизоляционный материал, края которого выходят на конец планки. Сверху кладется утеплитель. Как утеплить пол в деревянном доме на чердаке с помощью этого варианта? Можно использовать обычную минеральную вату или стекловату. Коврики размещаются в отсеках каркаса.Затем делается гидроизоляционный слой, заполняются контррейки для вентиляции и покрываются листами ДСП.

Тепловая защита пола в деревянном доме должна выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами. В противном случае на опорных конструкциях может образоваться конденсат, в результате чего балки могут загнить. Поэтому, если вы не знаете, как правильно утеплить деревянный пол, обратитесь к специалисту.

Грамотно проведенные работы по утеплению пола — залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу подвала. Добиться экономии энергии и снизить тепловые потери до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.

Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

Преимущества утепления днища

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых случаях изоляция днища предпочтительнее.

№

Этот способ теплоизоляции чаще всего применяется в частных домах с неизолированным подвалом, гаражом, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых фундаментах.

Утеплитель днища имеет ряд преимуществ:

слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и перемещению людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой твердости;

высота помещения не уменьшается;

защищен от промерзания не только верхний настил, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину — это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.

Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для деревянного дома основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибов и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утеплителя учитывается конкретная ситуация и предполагаемый способ монтажа.

Перед закупкой материалов лучше посоветоваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

минеральная вата;

Пенополистирол;

пеноплекс;

• керамзит.

Minvata считается одним из лучших обогревателей, поэтому многие отдают ему предпочтение. Преимущество — хорошие звукоизоляционные характеристики. Вата не подвержена биологическому разложению, не горит.

Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара.Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.

Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пенополистирол — Еще один популярный утеплитель.Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но в случае возможного возгорания выделяет ядовитые вещества. Благодаря своей структуре хорошо сохраняет тепло и обеспечивает минимальные тепловые потери. Длительный срок службы исключает необходимость замены, но поглощение влаги может отрицательно повлиять на некоторые характеристики.

Пеноплекс … Недавно появился материал — на основе полистирола, в который вводится газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости.Газ испаряется, и на выходе получается лист изоляции с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в установке. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал негорючий, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

Пенофол — материал, для производства которого используется пенополиэтилен. На ее верхний слой нанесена алюминиевая пленка, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса.В структуре пенофола нет пор, что не позволяет ему пропускать воздух.

Пенофол отлично отражает тепло

Керамзит — сыпучий материал в виде пористых шариков, который образуется при обжиге глины или сланца. Это полностью экологичный материал, обладающий высокими показателями сохранения тепла, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзит лепится под действием силы тяжести и начинает терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

Чтобы принять решение, как утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо выбрать утеплитель, который в той или иной ситуации будет выполнять функцию теплоизолятора лучше других.

Принципы установки

Вне зависимости от выбора типа утеплителя необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильного утепления. Если посмотреть на структуру снизу вверх, она будет выглядеть так:

гидроизоляционный слой;

слой теплоизоляции;

Пароизоляционный слой

;

конструкция для напольного монтажа;

Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.

Самый простой способ утеплить дно — лагами. Это балки размером 5х10 см и более, на которые в последующем укладывается пол.

Схема утепления полов по лагам

После их укладки (рекомендуемое расстояние между соседними бревнами 1 м) снизу подшивают листы фанеры, ДСП или балки, на которые укладывают слой гидроизоляции. Это мера по борьбе с конденсацией, которая может снизить эффективность теплоизоляционного слоя. Примерно такая же технология применяется при утеплении дома «Станислав Шале».

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лага, но лучше на несколько сантиметров меньше. Следующий этап — укладка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги в утеплитель изнутри помещения. И наконец, настилаются половые доски.

Если необходимо утеплить чистовой пол в деревянном доме снизу, могут возникнуть проблемы с креплением утеплителя, которые можно решить одним из следующих способов:

Крепление клеем … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

Крепление рейками … Для поддержки утеплителя к бревнам прибивают балки, рейки и т. Д.

Док в габаритах. Плотное соединение теплоизоляционного материала с балками с помощью при необходимости распорных клиньев.

При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размера

В любом случае необходимо проложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала с помощью доски.Это предотвратит падение изоляции и ее частиц.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, имеющих полный производственный цикл. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя есть свои особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами.Минеральная вата разрезается резаком по размеру и помещается в пространство между бревнами. Для плотной посадки размер должен быть на 1-2 см больше, чем расстояние между лагами. Не следует раздавливать Вату с применением силы, так как это может повлиять на ее работу.

Лучшим вариантом будет уложить два слоя утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхней детали. Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в комнату.

Описание видео

Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

При работе с этим утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и полистирол

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция.Многие специалисты не учитывают это свойство при установке, что приводит к снижению характеристик теплоизоляции.

Листы рекомендуется обрезать не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше. Это позволит заполнить щели между листом и бревном пенополиуретаном, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами тоже нужно вспенить.

Крепление листов может производиться планками, распорными клиньями или специальными клеями.

Утепление полов пенопластом в деревянном доме

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но за счет меньшей толщины материала его можно укладывать внахлест, чтобы избежать образования островков холода (как у минеральной ваты).

Но при таком способе существенно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Предлагаем ознакомиться с популярными — от строительной компании «Шельф» — представленными на выставке дома «Малоэтажная Загородная».

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не требует дополнительной укладки пара и гидроизоляции. Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слой утеплителя, между ним и напольным покрытием нужен воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится только фольгой вверх. Это отразит тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции при укладке минеральной ваты или пенопласта.Этим можно в несколько раз увеличить теплоизоляцию, но этот метод довольно дорогостоящий.

Стыки пенофола заклеиваются липкой лентой

Материал продается в рулонах и легко разрезается на куски нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобах или тонких рейках, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Заключение

Одна из главных проблем деревянных домов — это холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление.Правильная изоляция решит эту проблему. Вне зависимости от того, какой материал выбран для утепления готового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности того или иного утеплителя. Стоимость устройства утеплителя окупается в течение одного сезона.

25999 0 21 год

У большинства современных людей деревянные дома ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это действительно так, потому что дерево — живой, натуральный, дышащий материал.Но многие мои друзья методично наступают на одни и те же грабли, забывая, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и крыши. В этой статье я сначала расскажу вам, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а затем лично ознакомлюсь с использованием каждого типа утеплителя специально для деревянных построек.

Варианты конструкции утепления полов в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома можно строить как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите соответственно, причем схема утепления во всех этих случаях будет разной.

Кроме того, полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилища. Естественно, все это проще сделать при строительстве дома, но не всем так везет и в старом доме иногда приходится утеплять полы, что накладывает свой отпечаток на технологию.

Любые основные работы в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции.И эта усадка в доме, собранном из сухого леса, длится около года. Если для строительства использовался свежепиленный брус, то усадка может длиться до 5-7 лет.

Вариант №1. Устройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкий уровень подполья — болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все владельцы, которые купили или каким-то образом получили дачу, построенную по старинке еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных и часто гнилых полов.

Сразу спешу вас успокоить, необязательно все ломать, если сам сруб еще цел и достаточно прочен, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, а для этого не обязательно быть настоящим строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы, наверное, уже догадались, если в частном доме низкий черновой пол, то перекрытия придется утеплять сверху … А для этого нужно полностью разобрать всю конструкцию, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтусы готового пола в хорошем состоянии, и вы не настроены полностью их менять, то при отрыве пола обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. . Это сэкономит вам много времени и усилий, когда вы начнете ставить все на место.

• Когда у вас есть свободный доступ к бревнам, первое, что нужно сделать, — это внимательно осмотреть состояние древесины.Лаги — это несущая конструкция, поэтому они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лагов не превышает 20-30%, то с их восстановлением стоит повозиться;
• Вообще по правилам поврежденную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую ​​же. Но эта работа не на любителя, слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я впервые столкнулся с проблемой частичной замены опорной балки, я сделал это просто.- Вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую ​​же часть здоровой балки.
  Закрепил этот сектор на саморезы с помощью 4 стандартных металлических уголков по 35 мм, сделав на старую балку внахлест около 50 см. Но если под рукой не было углов, можно набить обычную доску толщиной около 30 мм с обеих сторон;
• Теперь можно приступить к устройству чернового пола. Мнения строителей о том, как это сделать правильно, расходятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обеих сторон каждого бревна по нижнему краю набивается так называемая опорная черепная планка.Рекомендую брать сечение не менее 30х30 мм, если взять более тонкий, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

• Расстояние между лагами часто колеблется в пределах 50 — 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из досок, уложенных на черепную балку, перпендикулярно лагам. Поэтому эти доски нам сначала нужно будет разрезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они расположены прямо над землей.
  Для этих целей хорошо подойдет необрезная доска толщиной примерно 20 — 30 мм. Вопрос, чем можно пропитывать, решается просто: рынок полон различных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунул каждую доску в обработку машинным маслом;
• Мне часто задают вопрос, нужно ли прикреплять доски чернового пола к бревнам или опорной черепной балке. Итак, насколько я видел и делал это сам, эти доски просто помещаются на черепную балку и все.
  Причем, когда вы меряете и разрезаете полоски, их нужно делать на 10-15 мм уже, чем зазор между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

• Далее инструкция предписывает уложить на черный пол слой гидро- или пароизоляции. Отличие заключается в следующем: если грунт под домом сухой и на вашем участке нет обильного весеннего половодья, то необходимо смонтировать пароизоляционную мембрану, и так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал внутрь. из почвы в утеплитель.
  Гидроизоляция устанавливается в местах с повышенным уровнем грунтовых вод и на влажных почвах. В качестве гидроизоляции чаще всего используют технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран покрывается сплошным слоем внахлест поверх лага, так что черновой пол покрывается полностью, без каких-либо щелей и щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
• В получившиеся самодельные коробки укладывается выбранный Вами утеплитель. Как можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу чуть позже, сейчас мы не будем на этом останавливаться;

• Наличие или отсутствие пароизоляции поверх утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утеплителя.Но в любом случае между готовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 — 30 мм.
  Для этого по возможности монтируют утеплитель немного ниже верхнего среза лага. Если такой возможности нет и материал укладывается заподлицо с лагами, то деревянную ответную обрешетку придется засыпать перпендикулярно лагам, с шагом 30-40 см.
  Причем гидро- или пароизоляция при необходимости должна быть под встречной обрешеткой. В противном случае, если чистый деревянный пол не будет обеспечен должной вентиляцией снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
• Верхний слой, конечно же, финишное деревянное покрытие.

Вариант №2. Утепляем пол над погребом

Правильная теплоизоляция пола снизу в деревянном доме, в целом, выполняется по аналогичной технологии , но поверьте, это намного проще. Ведь при нормальном состоянии финишного покрытия разбирать его не нужно. В остальном технология такая же, только все действия выполняются в обратном порядке.

• По правилам, чтобы утеплитель не «прилипал» к готовому покрытию и оставлял необходимый вентиляционный зазор, необходимо заполнить верхнюю часть бревна, на границе с чистым полом, небольшой черепной блок 20-30 мм.Но, честно говоря, я никогда этого не делаю.
  Закрепить пароизоляционную мембрану степлером намного проще сразу под готовым полом. Никто не заставляет все четко обмерять, главное, чтобы была вентиляционная щель;
• Также не вижу особого смысла монтировать черепную балку и подшивать черновой пол из досок на потолке подвала по предыдущей технологии. Уложив утеплитель в ниши, чтобы он сразу не выпал, набиваю на бревна ряд небольших гвоздей и натягиваю несколько ниток лески или проволоки;

• Далее снизу тем же степлером к лагам крепится лист гидроизоляции.А поверх этого полотна для усиления конструкции набивают необрезную доску или обычную плиту. Если подвал сырой и в нем часто бывает вода, то есть смысл пришить на потолок оцинкованный профиль для гипсокартона вместо необрезных досок. Я обычно прикручиваю с шагом 20 — 30 см, в любом случае он нужен только для того, чтобы утеплитель не выпал.

По аналогичной технологии оборудуют второй этаж, точнее деревянный межэтажный перекрытие между первым и вторым этажами по бревнам.Отличие лишь в том, что вместо чернового слоя снизу чаще всего пришивается какой-нибудь листовой материал, например, фанера или гипсокартон.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома на бетонной плите

Пол в деревянном доме на прочном бетонном основании можно утеплить двумя технологиями: укладкой на бревна и устройством стяжки. Выбор зависит от того, какой конечный результат вы хотите увидеть и сколько денег вы готовы на все это потратить.Чаще всего в таких домах используется первый вариант, согласно которому при отделке получается покрытие из натуральной паркетной доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами бетонную плиту, на мой взгляд, утеплить намного проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно плоскую плоскость, к тому же вес самой изоляционной конструкции здесь не имеет значения.

По первому способу на плиту нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она заменит нас такими же несущими бревнами.

Только сначала бетон нужно покрыть слоем гидроизоляции. В этом случае технического полиэтилена вполне достаточно. Толщина планок обрешетки зависит от типа утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной 40 мм шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 — 70 см. В случае, когда планируется зашить пол толстой фанерой или OSB, шаг составляет около 30-40 см.

Стержни обрешетки крепятся к бетонной плите анкерами.После этого так же, как и при установке сверху, в ниши укладывается утеплитель, а поверх него пришивается финишное покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжкой стало еще проще. Забегая вперед, скажу, что лучший утеплитель здесь — это экструдированный пенополистирол, более известный здесь как Пеноплекс. О его возможностях я расскажу позже, а теперь вернемся к технологии.

Итак, пеноплекс сплошным слоем укладывается на плоскую бетонную плиту, прикрепляется к ней и все трещины заделываются пеной.После этого можно выбрать: либо уложить на него металлическую армирующую сетку и залить стяжку, либо оборудовать настил из фанеры, OSB или гипсокартона и смонтировать на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка для системы «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта отлично подойдет основа из экструдированного пенополистирола.

Помимо экструдированного пенополистирола такой пол можно утеплить керамзитом.Повозиться, конечно, придется больше, но цена на такой утеплитель будет несравнимо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон покрывают гидроизоляционной пленкой с подходом к стенам, чуть выше финального покрытия. Далее засыпается слой керамзита и разравнивается по горизонту.

Можно положить арматуру на керамзит и залить цементно-песчаным раствором, это будет мокрая стяжка. Или уложите двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухой плавающей стяжкой.

Выбор обогревателя

Разобрались, как сделать сам утеплитель, теперь осталось выяснить, какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Чтобы вам было легче разобраться, я условно разделил все материалы на 2 большие области:

1. Бюджет, то есть не дорого;
2. А то, что сейчас называют новыми технологиями, соответственно их стоимость на порядок выше.

Традиционные бюджетные обогреватели

• Древесные опилки заслуженно считаются патриархом в этом направлении.Нетрудно догадаться, что цена на них копейка, если очень постараться, можно даже получить бесплатно. Но чтобы этот материал можно было использовать в качестве утеплителя, его необходимо хорошо подготовить. Иначе через пару месяцев опилки просто начнут гнить.

В первую очередь помните, опилки необходимо хранить в сухом месте не менее года, свежепиленный материал не подходит. А чтобы мыши в этом утеплителе не устроили общагу, нужно добавить туда гашеную известь.

Раз уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то позволю себе представить вам 2 самых популярных рецепта:

1. Для пола лучше всего подойдет объемный вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями порошка сухой гашеной извести, в магазинах такая известь называется пухом. В принципе, материал готов, теперь его можно заливать в пространство между черновым и чистовым полом.
   Для достижения ожидаемого эффекта в средней полосе нашей великой Родины этот слой должен быть не менее 150-200 мм.А в северных регионах может достигать 300 и даже 400 мм;

1. С плитами работать намного проще. Но эти плиты нужно будет сначала изготовить. В составе раствора, помимо опилок, присутствует такой же пух, а в качестве связующего добавлен цемент. Стандартная пропорция — 8/1/1 (опилки / известь / цемент).
   Естественно, все это обильно смачиваем и хорошо перемешиваем. Когда раствор будет готов, его разливают в формы и слегка уплотняют.В более теплые месяцы, примерно через неделю, тарелки высохнут и будут готовы к использованию. Можно стелить сырую смесь прямо на пол, но в этом случае у вас не получится зашить финишное покрытие, ведь придется подождать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

• Второй номер у нас — керамзит. Этот материал широко используется в нашей стране. Керамзит — это гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
  Единственный его недостаток — гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда вывод, что керамзит требует обязательного устройства гидроизоляции.
  Что касается глубины утеплителя, то она примерно такая же, как у древесных опилок. Для устройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Это сделает вашу набережную более плотной;

• Но, пожалуй, самым популярным утеплителем полов в бюджетном секторе является пенополистирол.Материал удобен практически во всех отношениях. В подполье, защищенном со всех сторон, пенопласт будет лежать бесконечно долго. Там, где необходимо засыпать опилки или керамзит толщиной не менее 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
  Этот утеплитель абсолютно индифферентен к влаге, а гидроизоляция здесь устанавливается только для защиты самой древесины. Для его установки нужно всего лишь вырезать плиту точно по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры пенополиуретаном.
  В деревянном доме слабым местом уложенного в пол пенопласта являются грызуны. Они очень любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

• Было бы несправедливо пропустить такой распространенный утеплитель, как минеральная вата. По-настоящему дешевым это не назовешь, но в модельном ряду есть несколько недорогих моделей. В частности, стекловата и мягкие маты из минеральной ваты недороги.

Но, честно говоря, я вам их не рекомендую, этот материал быстро спекается, мыши его любят и при намокании полностью теряют свои качества.Как ни старайся, мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще плиты базальтовые из минеральной ваты, они дороже, но их плотность и качество намного выше. Рекомендую, если вы устанавливаете вату, то брать только плиты толщиной около 100м.

Из всех вышеперечисленных бюджетных вариантов утеплителя горючими считаются только опилки и пена. Керамзит и вата — эталон пожарной безопасности.

Новые технологии

• Среди новомодных утеплителей экструдированный пенополистирол сейчас бьет все рекорды популярности. Это современная производная полистирола, оба материала изготовлены из гранул стирола, разница только в технологии.
  Плиты из экструдированного пенополистирола имеют структуру с закрытыми ячейками. В результате материал пропускает не влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизоляционным средством. Выше я уже упоминал, что Пеноплекс можно укладывать в стяжку, благодаря фантастической прочности экструдированного пенополистирола.
  Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о малой прочности деревянного дома говорить не приходится. Кроме того, мыши его тоже не особо любят;

• Следующая цифра — это так называемая эковата. Он состоит примерно на 80% из целлюлозы, остальные 20% составляют антипирены и антисептики. При производстве эковаты это не очень дорого, потому что целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
  Думаю, что высокая цена здесь скорее из-за того, что материал новый. Установить такой обогреватель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельная сборка, то вату просто засыпают в ячейки пола и взбивают строительным миксером.
  А вот выдув машинный лучше заказать. В этом случае с помощью компрессора вату обдувают любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. Эковата имеет одно преимущество перед другими современными утеплителями, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто проделать дырку и продуть эковатой весь черновой пол;

• Пенополиуретан стоит довольно дорого.Нанести этот материал на любую поверхность своими руками невозможно; здесь необходимо профессиональное оборудование и специалисты соответствующей квалификации.
  По своим характеристикам пенополиуретан близок к экструдированному пенополистиролу, только стяжку не выдержит. Оптимальный вариант здесь — вспенить пол снизу во влажном подвале. Дело в том, что пенопласт будет герметично закрывать дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя начинается с 30 лет;

• Пеноизол будет стоить дешевле пенополиуретана.Но для его применения нужны и специалисты. Лично я не вижу особых причин платить за такой материал в случае утепления пола в деревянном доме. Ведь по сути пеноизол — это та же пена, только в жидком виде. Из всех преимуществ только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

• Напоследок хотелось бы поговорить о так называемой изолоне. В двух словах, изолон — это вспененный полиэтилен. Может быть покрыт фольгой с одной или двух сторон или без фольги.Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме это назвать сложно, большинство моделей имеют толщину до 10 мм.
  При такой толщине изолон можно использовать только как вспомогательное покрытие. В частности, его используют при устройстве электрического теплого пола. А иногда их дополнительно покрывают ватой. Фольгированный изолон — хорошее гидроизоляционное средство, и лично я часто монтирую его вместо верхнего изоляционного слоя под финишным покрытием.

Выход

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Если правильно подобрать утеплитель и хорошо подготовить, то полы в доме средних размеров можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я разместил дополнительную информацию по теме утепления. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите у автора что-нибудь — добавьте комментарий или скажите спасибо!

материалов и технологии монтажа.Как утеплить деревянный пол в частном доме Полы в деревянном доме с утеплителем

В домашних климатических условиях необходимость утепления жилых домов не вызывает сомнений. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев делают полы в загородных домах, со временем деформируются, и в покрытии сначала появляются плотно сбитые щели.

Трудно представить, но через эти трещины в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии.В результате резко возрастают затраты на отопление, а комфорт проживания зимой снижается. Чтобы предотвратить эти последствия, необходимо качественно утеплить полы.

Перечень материалов для утепления пола достаточно широк.

Варианты технологий утепления деревянного пола

Порядок утепления деревянного пола должен быть предусмотрен еще на этапе проектирования и строительства дома, а затем минимальные трудозатраты и финансовые средства. ресурсы потребуются.При необходимости произвести данную манипуляцию, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае можно правильно выполнить работу и утеплить пол сверху, прямо по старому покрытию или с его частичным демонтажом. Также есть вариант утепления пола снизу со стороны подвала.

В этом случае удобнее утеплять пол со стороны подвала.

Утепление пола делается сверху, если в доме низкий подвал.Если при этом демонтировать настил, останутся только бревна. Процедура очень трудоемкая. В том случае, если цоколь достаточной глубины, утеплитель можно укладывать снизу. Это намного проще и быстрее, так как в процессе выполнения работ вам не придется разбирать и разбирать напольное покрытие, если оно в хорошем состоянии.

Как лучше утеплить полы в частном доме

Утеплить пол в частном доме своими руками вполне реально.В этом случае используются самые разные теплоизоляционные материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их характеристик и конкретных условий, в которых они будут использоваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и снижает расходы на отопление.

Эковата — один из вариантов утеплителя для деревянного пола

Широко применяются пенополистирол и пенополистирол, стекловата и минеральная вата имеют свои особенности.Самый простой и дешевый способ утепления поверхности деревянного пола керамзитом или опилками. Так называемая сухая стяжка имеет хорошие эксплуатационные характеристики.

Преимущества и недостатки пенополистирола и пенополистирола

Многие знают, что пол можно утеплить пеной. Полы из пенополистирола также популярны среди профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря своим превосходным характеристикам, наиболее широко используются в качестве изоляционных материалов.За исключением незначительных отличий, их характеристики сопоставимы друг с другом. Использование данных теплоизоляционных материалов имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• низкая теплопроводность;
• малая масса;
• широкая область применения;
• длительный срок службы;
• устойчивость к патогенной микрофлоре;
• Простота установки.

Довольно часто пол утепляют пенопластом.

Помимо перечисленных выше преимуществ, эти материалы также имеют эксплуатационные недостатки.Список их также весьма внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при возгорании;
• препятствовать прохождению водяного пара;
• боится попадания прямых солнечных лучей;
• привлекательный для грызунов;
• разрушение при контакте с растворителями;
• обладают низкой механической прочностью.

Характеристики «сухой стяжки» для утепления пола

Так называемая «сухая стяжка» из гипсоволокна отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола в частном доме.Использование данного состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличная теплоизоляция;
• пожарная безопасность;
• легкость укладки;
• совместимость со всеми финишными покрытиями;
• малой толщины;
• хорошие характеристики звукопоглощения.

Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

При этом, поскольку мы утепляем пол сухой смесью заводского производства, следует учитывать ее большой расход: двадцать килограммов смеси уходит на обработать один квадратный метр поверхности.Кроме того, при проникновении воды изменяются геометрические размеры сухой стяжки, что может привести к повреждению финишного покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко используется для теплоизоляции деревянных полов. Материал выполнен в виде плит, которые легко уложить на пол своими руками.

Минеральная вата хорошо подходит для утепления полов.

Минеральная вата обладает множеством положительных свойств. Материал отличается прекрасными шумопоглощающими и теплоизоляционными качествами, пожаробезопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, устойчив к агрессивным химическим средам.

Однако при попадании воды происходит деформация и частичная потеря теплоизоляционных качеств. Кроме того, минеральная вата имеет невысокую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

Особенности использования стекловаты

Стекловата по своим характеристикам аналогична минеральной вате. Особенность его использования в том, что при выполнении работы нужно внимательно следить, чтобы он не попал в органы зрения или на кожу.

Стекловата — распространенный вариант утепления деревянного пола

Производственный процесс усложняется необходимостью использования работником средств индивидуальной защиты.Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка со временем, в результате чего при неправильной укладке нарушается теплоизоляция.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит — это вспененные и обожженные гранулы на основе глины с пористой структурой. Большим преимуществом этого материала является его невысокая стоимость, экологичность, небольшой вес и длительный срок службы около пятидесяти лет. Керамзит обладает прекрасными звукоизоляционными и изоляционными свойствами.Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет семейный бюджет.

Утепление пола керамзитом — просто и недорого

Недостатком его использования можно считать необходимость выполнения слоя засыпки значительной по толщине, иначе деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя и не теряет изоляционных свойств.

Опилки — самый дешевый материал

Самый дешевый с точки зрения стоимости материал — мелкоизмельченные опилки. Они не представляют опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: пространство между черновым и окончательным напольным покрытием заполняется опилками. Перед использованием этот материал необходимо как минимум двенадцать месяцев тщательно просушить, иначе он быстро испортится. Отходы, срезанные со свежесрубленных деревьев, нельзя сразу использовать.

Судя по всему, опилки — самый бюджетный вариант утепления пола.

Увеличивая или уменьшая толщину слоя, регулируют уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом необходимо заливать очень толстый слой. Необходимо учитывать привлекательность этого материала для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор — изолон и пенофол

Несомненные эксплуатационные преимущества отличает использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол.Изолон представляет собой пенополиэтилен, покрытый слоем фольги и обладающий отличными звукоизоляционными качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горение, препятствует развитию патогенной микрофлоры и коррозионных процессов, двухсантиметровый слой сопоставим по звукоизоляционным и теплосберегающим свойствам с кладкой из одинарного кирпича.

Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

Пенофол, выпускаемый в виде рулонов, состоит из нескольких слоев утеплителя, поверх которых находится световозвращающая пленка.Он действует как экран, предотвращающий большие потери тепловой энергии.

При использовании пенофола не требуется проведения дополнительных работ по гидроизоляции или устройству пароизоляционного слоя.

Проще всего уложить двойной пол.

Проще всего провести утепление, предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, это черновое и финишное покрытие. Данную систему утепления стоит использовать в помещении с высокими потолками, так как она занимает полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку бревен, на которые будет укрепляться черновой пол. Покрытие может быть выполнено из деревянных досок, ДСП, OSB или других подобных материалов, важно только, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу без образования зазоров.

Устройство двойного пола — надежный вариант утепления

Утеплитель укладывается на поверхность чернового пола между направляющими. При этом нельзя использовать песок, так как он с высокой естественной влажностью, так как в этом случае может образоваться конденсат.Поверх утеплителя монтируется финишное покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется красить, как описано в статье.

Конечно, таким же способом можно утеплить и старый пол, но при этом следует учитывать уменьшение относительной высоты потолка.

Самая правильная изоляция пола по бревнам

При строительстве нового дома или демонтаже покрытия наиболее правильным утеплением пола является метод проведения работ по бревнам.В этом случае утеплитель укладывается между бревнами, которые служат основанием для готового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для устройства оцилиндрованного бревна и утеплителя может быть черновой пол из собственных бревен, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно оборудовать глиняный замок для защиты от влаги слоем примерно 5-10 см.

Толстый утеплитель можно провести между лагами на обычных гвоздях

В рассматриваемой технологии высота лага и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине.Перед установкой напольного покрытия поверх утеплителя следует сделать пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепленной на бревнах. Стыки пленки можно зафиксировать скотчем.

Как утеплить полы снизу своими руками, не снимая старый пол

Если в частном доме глубокий холодный подвал, правильнее всего утеплить пол снизу, не снимая старого покрытия. При этом не нужно выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки.В этом случае будет защищена не только отделочная поверхность, но и все перекрытие в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет гнить.

При выполнении такой задачи некоторые трудности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также существуют ограничения по типам теплоизоляционного материала и необходимости его крепления с повышенной надежностью.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• сначала оборудуется гидроизоляционный слой;
• , то находится теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяного пара;
• , затем делается нахлест, чтобы обеспечить сохранение изоляции пола.

Пенополистирол можно закрепить снизу гвоздями с распорками и пенополиуританом

Соблюдая эту технологию при выполнении работ своими руками, можно получить максимально комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Утеплитель должен быть легким, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепеж; сыпучие материалы в этом случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой.Эти материалы легкие и обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Сначала на нижнюю поверхность пола с помощью степлера крепится гидроизоляция. Кроме того, теплоизоляционные плиты можно укладывать таким образом, чтобы они удерживались во время установки силами трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи.

Пеноплекс — надежный утеплитель деревянного пола

Поверх утеплителя наклеивается пароизоляционная пленка, которая крепится к бревнам скобами и степлером.Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть изготовлен из любого материала, подходящего вам по внешнему виду и прочности. Между удерживающими элементами допускаются зазоры, через которые утеплитель гарантированно не выпадет.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуританом. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основу, на которую будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность пола.Пошаговая инструкция такова:

• покрытие очищено от грязи и тщательно обезжирено;
• основа высушена до влажности не более пяти процентов;
• блок высокого давления соединен шлангами с емкостями с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерно распределяется по поверхности пола;
• Время высыхания покрытия наступает в течение двух суток с момента нанесения.

Деревянные полы снизу можно утеплить пенополиуретаном.

Аппаратура высокого давления, применяемая для напыления пенополиуритана, очень дорогое.Приобретать его для устройства теплоизоляции в частном доме нерационально, лучше взять это оборудование в аренду.

Ввиду постоянного роста коммунальных платежей и стремления сделать свое жилище теплее и комфортнее хозяева квартир и домов все чаще задумываются об утеплении полов. Смысл этой процедуры ощущается практически сразу, процесс не требует значительных капитальных вложений, облегчается тем, что его можно проводить в деревянном доме без демонтажа старого напольного покрытия, и дешевле, благодаря возможности конструировать своими руками, не тратя запланированный бюджет на вызов специалиста.Главное — определиться, какой из имеющихся утеплителей лучше и как правильно уложить теплоизоляционный слой.

Зачем нужна теплоизоляция пола в деревянных домах?

Дополнительный слой не только избавит от холода при ходьбе на ногах и повысит общую температуру в помещении, но и устранит следующие возможные проблемы:

1. избыток влаги;
2. появление конденсата, который вызывает сырость и приводит к образованию грибка и плесени;
3. наличие микроорганизмов;
4. Процесс гниения деревянных конструкций.

Совокупность этих фактов позволяет сделать вывод о необходимости утепления.

Технология работы

Двойной этаж представляет собой двухуровневую конструкцию:

• Rough — это доски, закрепленные на балках, поверх которых предполагается утепление пола.
• Отделка — ярус, используемый для мощения последнего слоя утеплителя.

Общая технология укладки — это набор теплоизоляционного «пирога»:

• демонтаж старого пола;
• снизу, по всей площади крепятся вспомогательные доски;
• бревен необходимого размера обработаны антисептическими средствами для предотвращения гниения;
• поверх опорного слоя укладывают подготовленные бревна с расстоянием 0.6 или 0,7 м, максимум — 1 м.
Между ними
• , на черновой слой кладется выбранный утеплитель. Если в качестве него используется сплошной вариант, например, пенополистирол, стыки необходимо обработать силиконом, пеной или другими смесями для устранения зазоров;
• поверх утеплителя кладется пароизоляция, которая крепится к бревнам тонкими брусками 20х30. Для улучшения энергосберегающего эффекта стыки проклеиваются специальной лентой, содержащей металл.
• Далее укладывается основной слой пола.

Также существуют методы, в которых используется импровизированная сетка, представляющая собой прочное плетение из лески. Он крепится к балкам гвоздями и используется как «черный» пол, однако со временем такая конструкция может растягиваться и провисать, что делает идею ненадежной.

В частных домах при утеплении перекрытия первого этажа сырье также укладывают по закрепленным на небольшой высоте кирпича бревнам, при этом между ними укладывают гидроизоляцию и обшивку.

Как правильно выбрать теплоизоляционный материал

Выбор хорошего материала является важной частью процесса формирования изоляции. Следует учитывать несколько основных параметров.

• Вес материалов не так важен для владельцев одноэтажных деревянных домов. Такие конструкции сами по себе легкие и создают минимальную нагрузку на фундамент. Этот параметр актуален только для многоэтажек с деревянными перекрытиями.
• Влагостойкость учитывается, если утепление проводится в местах с повышенной влажностью — саунах, ванных комнатах или кухнях, а также в регионах с влажными климатическими условиями.
• Продолжительность эксплуатации напрямую влияет на то, как часто владельцу нужно будет проводить ремонтные работы для восстановления покрытия.
• Теплопроводность — один из самых актуальных вопросов, от этого показателя зависит, сколько тепла сохранится внутри дома.
• Сложность установки иногда является определяющим фактором. Всем хочется, чтобы процесс утепления прошел максимально быстро и легко. Соответственно и материал выбран.
• Подвал или подвал предполагает более толстый слой утеплителя, который станет существенным препятствием для проникновения холодного воздуха.
• Высота потолка часто ограничивает выбор утеплителя. В небольших помещениях придется ограничиться тонким слоем для экономии места.
• Срок проживания в доме … Если это дачный или садовый домик, в котором вы появляетесь раз в месяц, не стоит переплачивать и класть на пол толстый слой дорогих стройматериалов.
• Огнестойкость важна для деревянных домов. Утеплитель не должен поддерживать горение, а также издавать неприятный запах при отоплении дома летом.

Выбирать изделия нужно в зависимости от вышеперечисленных параметров, а также их стоимости и бюджета, выделенного на изоляционные работы.

Популярные виды изоляционных материалов

Практичность и удобство использования — один из главных критериев при выборе сырья для утепления дома. Сегодня линейка такой продукции представлена ​​широким ассортиментом для любых нужд. Жесткие утеплители используются на плоских поверхностях, а мягкие и гибкие можно использовать для отделки практически любой поверхности.

В рулонах

Основными составляющими такой продукции являются минеральная вата и пробковая дробленая масса. Эта форма утеплителя отличается мягкостью, низким удельным весом, малой плотностью.Это позволяет устанавливать его на всех типах плоскостей, включая кривые и неровные с большими перепадами. При укладке отсутствуют стыковочные швы, что дает возможность избежать мостиков холода.

В плитах

Утеплитель в виде плит очень удобен в плане монтажа, если заранее известны размеры проемов, которые нужно утеплить, например, в межстропильном участке чердака или между лагами в пол. Он легкий и не меняет своих размеров при установке.Отличается низким коэффициентом теплопроводности.

Этот вид утеплителя представляет собой особую смесь, которая при взаимодействии с воздухом меняет свою структуру с жидкой на вспененную, а затем затвердевает. Таким продуктом можно заполнить практически все необходимые места, в том числе и самые труднодоступные. Один из распространенных представителей — пеноизол. Наносится на поверхность специальным оборудованием, заделывая все неровности и изъяны. К недостаткам материала такого типа можно отнести довольно высокую стоимость.

Основным компонентом здесь являются материалы в виде мелких сыпучих частиц, такие как шлак, отходы деревообработки в виде опилок или керамзита. Они очень хорошо заполняют все полости и позволяют добиться хорошей звукоизоляции. Их укладывают как на обычную грунтовку, так и на заранее подготовленное основание. Считается достаточно бюджетным и как нельзя лучше подходит для теплоизоляции полов из дерева.

Самые востребованные материалы для утепления

Сегодня в хозяйственных магазинах представлены десятки вариантов сырья для всех типов утеплителей.Поэтому не стоит долго думать над вопросом, чем лучше утеплить пол в доме. Вам просто нужно выбрать наиболее оптимальный, который решит вашу проблему и при этом не сильно ударит по семейному бюджету. Список наиболее популярных аналогичных товаров выглядит следующим образом:

Пенополистирол или пенополистирол

Обладает рядом преимуществ, среди которых отличная теплоизоляция, малый вес, простота монтажа и, самое главное, влагозащита и полная паронепроницаемость.Благодаря последнему качеству рекомендуется использовать в подвалах. Толщина отделки зависит от климатической зоны, но в среднем составляет 5-15 см. Его теплоизоляционные характеристики напрямую зависят от плотности — чем выше этот коэффициент, тем лучше он защитит ваш дом от холода. У таких материалов есть еще одно преимущество — если вы хотите утеплить дом недорого — делайте это с помощью пенополистирола.

Минеральная вата

Характеристики, присущие данному утеплителю, не позволяют использовать его в бетонных стяжках.Но, для звукоизоляции и утепления деревянных полов он отлично подойдет. Между первым и нулевым этажами слой теплоизоляции должен составлять 20-30 см. Для остальных полов будет достаточно слоя 10-20 см.

Эковата

Когда-то инновационный материал, сегодня он приобрел большую популярность. Его получают путем измельчения бумаги и бумажных отходов с последующей обработкой антисептиками. Из-за содержащихся веществ эту эковату нельзя использовать на земле, но для межэтажных полов по балкам она будет оптимальным вариантом.В последнем случае слой укладывается на 20-30 см.

Очень дорогая изоляция со множеством преимуществ. Благодаря своей структуре может беспрепятственно заполнять собой все полости. Не рекомендуется использовать его для теплоизоляции потолков по балкам.

Пеностекло

Инновационный продукт, получаемый путем вспенивания кварцевого песка. Удельный вес такого сырья невысокий, он обладает отличными шумо- и пароизоляционными характеристиками, способен выдерживать огромные нагрузки без изменения своей первоначальной формы.

Керамзит

Материал, пришедший к нам с незапамятных времен. Еще 20-30 лет назад он был одним из самых востребованных и используемых. Сейчас его популярность падает из-за больших габаритов. Высота потолков, особенно межэтажных, не всегда позволяет выдержать необходимое для укладки керамзита расстояние.

Фибролит

Это сложная смесь цемента, дерева и жидкого стекла. Основным преимуществом такого утеплителя, помимо сохранения драгоценного тепла в доме, считается высокая степень звукопоглощения.Его укладка на грунт ограничена, однако для прослойки между перекрытиями это будет лучший вариант. Между подвалом и первым ярусом необходимо предусмотреть толщину 15 см, для последующих уровней будет достаточно 10 см.

Опилки

Утепление опилками нельзя считать самым эффективным и качественным способом сохранения тепла в жилище, так как для достижения необходимых показателей необходимо предусмотреть слой не менее 30 см.Однако его до сих пор используют на чердаках или для изготовления более сложных материалов.

Изолон

Это полиэтилен, доведенный до вспененного состояния, характеризующийся низкой теплопроводностью при минимальной толщине. В то же время он также является звукоизолятором, что делает его востребованным между этажами здания. Укладывается изолон не «стык в стык», а внахлест, а швы обрабатываются битумной мастикой.

Пенофол

Новейшая современная разработка, действие которой основано на экранировании.Отражающая поверхность помогает эффективно удерживать тепло, а ультратонкая и пластичная структура позволяет использовать пенопласт в самых труднодоступных местах.

Как самостоятельно утеплить пол в деревянном доме

Дом из дерева может быть построен по разным технологиям в зависимости от пожеланий хозяина, климатических условий, близости к грунтовым водам и т. Д. Поэтому применяемые методы утепления полов также различаются. Ниже приведены наиболее распространенные.

Помните, что капитальные работы с деревянным зданием можно проводить только после его полной усадки, которая длится не менее 1 года. Если при строительстве использовались свежие срезы, процесс может занять до 5 лет.

С низким подпольем

Так как из-за малой высоты потолка невозможно провести работы снизу из подвала, необходимо будет демонтировать имеющееся перекрытие, что делает метод трудоемким.Если замена напольного покрытия не входит в ваши планы, то работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить его и не возникло проблем в процессе повторной сборки.

• Изучите внешний вид бревна и удалите поврежденные или имеющие дефекты, а вместо них закрепите бруски того же размера. Для соединения элементов конструкции используйте саморезы.
• Далее нужно приступить к подготовке чернового пола. Для этого возьмите необрезную доску и разложите ее на части, которые будут меньше шага лага, примерно на 1-2 см.Это нужно для того, чтобы детали не лежали встык.
• Когда сбор чернового пола закончен, необходимо перекрыть перекрытие и балки сверху ярусом пароизоляции.
• После — установите лаги для устройства чистого пола и поместите между ними выбранный утеплитель, накрыв его еще одним слоем пароизоляции.
• Определите, нужна ли вам дополнительная решетка. Если без него остается зазор 20 мм, смело укладывайте демонтированные ранее доски пола.

Если вы работаете в помещении с повышенной влажностью, замените слой пароизоляции слоем гидроизоляции.

По аналогичному принципу утепляют пол в деревянном доме на винтовых сваях, за исключением того, что между деревянным основанием (навесным каркасом) и теплоизоляцией закладывается слой ветрозащиты, который необходим для предотвращения атмосферных воздействий. изоляционное сырье.

Над погребом

С такой задачей будет удобно провести работы нестандартным способом, а пол утеплить от метро:

• Для этого нужно спуститься в подвал и прикрепить к низу потолка влагонепроницаемую пленку.
• Далее — по обеим сторонам балок крепится балка или тонкая обрешетка, но если в помещении сыро, применяется оцинкованный профиль из гипсокартона.
• Изоляция обрезается на размер немного больше шага лага (до 30 мм), чтобы она плотно входила между ними, не оставляя зазоров.
• Поперечные рейки крепятся к ранее закрепленной опорной планке или материалу, используемому вместо нее для поддержки утеплителя, на них наносится гидроизоляционный слой и финишное покрытие по усмотрению собственника.

По этой схеме утеплитель кладут также сбоку первого этажа.

На бетонном подполье

В деревянном доме с бетонным полом процесс утепления можно проводить двумя способами: традиционно — на бревнах и путем устройства стяжки. Выбор зависит только от средств, выделенных на материалы и работы. Чаще выбирается первый вариант — ввиду быстроты его выполнения, где на финише получается дощатый настил.

Бетонную плиту утеплить намного проще — она ​​изначально имеет ровную поверхность, и вес всего изоляционного слоя значения не имеет.

При первом способе необходимо установить обрешетку на бетон, заменяя бревна, с помощью брусков. Именно между ними будет располагаться утеплитель. Доски крепятся анкерами. Их толщина зависит от типа утеплителя, поэтому все замеры нужно производить заранее. В завершение укладывается чистовой пол.Между деревянной конструкцией и потолком укладывается слой пароизоляции. Если последнего нет в наличии, можно использовать тонкую полиэтиленовую пленку.

Утеплить железобетонную плиту под стяжку еще проще. Оптимальный вариант теплоизоляции — пенополистирол или так называемый «Пеноплекс». Его крепят к железобетону, а все образовавшиеся трещины задувают пеной. Далее либо обустраивается стяжка из арматурной сетки и бетона, либо укладывается настил из OSB, гипсокартона или фанеры, на который впоследствии монтируется финишное покрытие.

Вышеуказанный препарат подходит для формирования системы «теплый пол» любого типа: электрического или водяного.

Если вместо пенополистирола использовать слой керамзита, можно значительно удешевить конструкцию. Изолон сверхновой и прослойка пенофола будут надежными и качественными.

Устройство двойного этажа

Следует отметить, что такой вариант подходит только для помещений с высокими потолками, в небольших помещениях он будет занимать много места (до 20 см).

Но с другой стороны, такая технология позволит утеплить пол в старом деревянном доме, не разбирая уже лежащий пол. Для его реализации вам потребуется:

• Демонтировать плинтусы и подготовить опорную поверхность — заменить поврежденные участки, заделать трещины и трещины пенополиуретаном.
• По аналогии с другими вариантами, после формирования качественного чернового пола бревна укладываются с шагом 60-90 см.Если пол планируется из OSB, 30-40 см будет достаточно.
• В этом случае нужно использовать уровень, а в местах несоответствий отпилить верхние края балок рубанком.
• После обеспечения ровной поверхности основание покрывается влагонепроницаемым слоем с 10-сантиметровым запасом на стенах.
• Выбранный вид утеплителя укладывается между лагами и покрывается гидроизоляцией.
• После — монтируется пол и выбранный вариант облицовки.
• В самом конце прикручиваются недостающие плинтусы — таким образом можно смонтировать утеплитель сверху — не открывая пол.

Независимо от того, какой утеплитель выбран: насыпной, рулонный, плитный — между ним и напольным покрытием важно оставлять зазор для вентиляции. Если высоты лага для этого недостаточно, образуется контррешетка.

№	Толщина доски пола, мм	Расстояние между лагами, см
1	20	30
2	25	40
3	30	50
4	35	60
5	40	70
6	45	80
7	50	100

Результаты

Теперь вы знаете, как правильно утеплить пол в доме.Оцените высоту помещения, осмотрите состояние имеющегося перекрытия, спланируйте приемы и определите утеплитель заранее. Выбирайте только качественные материалы от проверенных производителей и четко следуйте инструкциям при проведении работ — тогда конструкция будет служить вам и будущим поколениям надежно и долго.

Как утеплить пол видео инструкция

Существует несколько систем полов для деревянного дома, как типовых, так и достаточно специфических.Сегодня мы разберем самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, торте и системе поддержки.

Классическое напольное покрытие

Изначально полы в деревянных домах были рыхлыми, что не очень хорошо сказывалось на жизни жителей и эффективности уборки. Поэтому начали углублять пол внутри дома и готовить плотную несжимаемую подстилку. Сверху на него укладывали бревна или шпалы, с полудревесным подрезом и шахматным рисунком отделки, а уже поверх него укладывали дощатую доску основного покрытия, которую затем выравнивали, при этом заполняя вверх по трещинам.

Такой пол при всей простоте конструкции имеет один недостаток: он холодный и с точки зрения экономии тепла не намного лучше открытого грунта. Поэтому все чаще стали устраивать систему поперечной обрешетки или копки под балки для свободной циркуляции воздуха. Пол не приближался к стенам и печи, из-за чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивая разницу температур между деревом и землей до среднего значения 15-20 ºС.

К сожалению, этот подход работает только тогда, когда есть изобилие и доступность топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, направленные на экономию энергии, не обеспечивают адекватного отопления. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня земли, что доставляло неприятности во время паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не позволяла закрыть стык с плинтусом.

Тем не менее, такие примитивные системы послужили основой для двух типичных способов укладки деревянных полов, которые используются в большинстве строительных проектов.Их главное отличие — использование высокоэффективных утеплителей, что было бы невозможно без продуманной системы опор, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизоляционный материал без потери высоты помещения.

Пол с черновым полом на сваях

Можно замедлить передачу тепла от дощатого пола к земле, увеличив воздушный зазор и покрыв землю даже небольшим слоем материала, который плохо передает тепло.

В этом случае пол устраивают так же, как плавающий на сплошной подстилке, но при этом под каждым пересечением лага устанавливают жесткую опору. В современном строительстве реализация такой системы осуществляется с помощью свай: винтовых или изготовленных по технологии TISE.

При этом существенно занижена почва в здании, что вполне нормально для старого благоустроенного бревенчатого дома без фундамента с подпружиненными бревнами.В более современном МЗЛФ недопустимо обнажение одной грани фундамента — возникают скручивающие и поперечные нагрузки, для которых практически не предусматривается рабочая арматура. Поэтому бревенчатая система пола устанавливается в два уровня: первый с балками в распорке внутри ленты, а второй — с досками по краю, поверх ленты и бревна.

Если обогрев чернового пола циркуляцией воздуха в помещении не планируется, верхний ряд ламелей покрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой полосами, набитыми на нижний ряд.Утеплитель, в том числе объемный, можно укладывать в ячейки лага перекрытия. Если необходимо увеличить ее толщину, упаковывается контррешетка.

Для уменьшения объема удаляемого грунта и поддержки фундамента под него оставляют отвал шириной в метр и высотой 40-50 см, но не ближе 20 см к задней поверхности досок. Керамзит или перлит, смешанный с известью, а также более натуральные материалы могут использоваться в качестве теплоотражающей заливки. Например, камыш, солому или мох просушивают и присыпают сухим песком, после чего укладывают слой гидроизоляции.

Каркасная система перекрытия

При строительстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подземным перекрытием отпадает сам собой. Для этого требуется система, которая способна надежно удерживать тепло внутри и позволять использовать теплый пол, по крайней мере, под влиянием естественной конвекции.

Проблема решается установкой на фундамент венца из оцилиндрованного бревна, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрезом и стоком.Эти бревна играют роль второго ростверка, но их ячейка меньше — около 100-120 см против 4-5 метров у бетонных балок под несущими стенами. При укладке бревен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

Следующее задание — выбить лобовое стекло планками до нижней поверхности бревна. Хотя попасть в бревна можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стесненных условиях и при плохом освещении все же сложно.Не скрепляйте полосы саморезами, они будут наматывать на себя лобовое стекло. Вместо этого используйте черепицу 10 мм и маленькие рваные гвозди.

Утеплитель пола такой же толщины, как бревна деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с невысокой плотностью, в классическом варианте это несколько слоев рулонной ваты. Чтобы выдерживать более тяжелые материалы, ячейка может быть покрыта полимерной сеткой изнутри или проволока может быть навинчена на пресс-шайбы.

1 — планки для подшивки лобового стекла; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — сэндвич-панель

При толщине балок от 120 мм после укладки утеплителя их можно накрыть пароизоляцией, а затем настелить пол сэндвич-панелями с минеральной или полимерной сердцевиной. В системе перекрытия также могут быть предусмотрены лаги от досок до края, если толщина утеплителя недостаточна по результатам теплового расчета.

Этаж в ванных комнатах

Самая большая проблема в деревянном доме — это необходимость заливки подготовительной стяжки. А если для теплого пола накапливающаяся стяжка заливается после устройства компенсационного слоя на черновой пол с полной гидроизоляцией, то как опустить пол в ванной на необходимые 50 мм?

Здесь нельзя обойтись без вмешательства в систему полов. В каркасных домах санузел устроен в отдельной ячейке ростверка, но глухой литой, возможно, с поперечными ребрами жесткости.Глубина ячейки должна быть достаточной для укладки необходимого количества синтетического утеплителя, прокладки дренажной системы и, хотя бы частично, для черновой прокладки водопровода.

Далее действует классическая схема каркасного перекрытия со стяжкой: бревна и настил или самонесущий утепленный провод, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смесью или керамзитобетоном с легким армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив в полу.

1 — черепная штанга; 2 — дощатый настил; 3 — лаг; 4 — пароизоляция; 5 — изоляция; 6 — настил OSB; 7 — гидроизоляция; 8 — стяжка армированная

В домах на ленточном фундаменте принцип такой же. Если стены ванной комнаты капитальные, под них заливают хотя бы ленту, отделяющую утепленную стяжку в ванной от системы основного пола. Если речь идет о сборных перегородках, то их возводят на черный пол, торец закрывают доской и снова заливают утепленную стяжку.

Отличие в использовании утеплителя

Поскольку минеральная и полимерная пеноизоляция сейчас продвигается производителями одинаково старательно, о специфике работы с ними пока умалчивают. Ключевыми критериями выбора материала для утепления являются устойчивость к теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения вредителей под полом.

Пенополистирол и пенополиуретан обеспечивают преимущества в долговечности и изоляционных характеристиках.Они могут безвредно принять точку конденсации, даже будучи запечатанными в торт. Единственный недостаток — цена: утеплитель будет стоить примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагревании и требует защиты от грызунов.

Минеральная изоляция очень чувствительна к влагонасыщению. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их необходимо утеплить пароизоляцией и ограничить циркуляцию уличного воздуха через вату.

NS Прежде чем думать о том, как утеплить деревянный пол в доме, нужно определиться, какие именно проблемы вы намерены этим решить, и заодно подумать, какие проблемы могут возникнуть в результате этого. Иначе утеплитель деревянного пола в доме может оказаться не только ненужным, но и вредным. Особенно если проблема решена утеплением пола в деревянном доме .

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Устройство и особенности эксплуатации деревянного пола

Чтобы лучше понять, с чем придется иметь дело, давайте рассмотрим устройство деревянного перекрытия.

Основа для него — деревянные балки, так называемые «бревна» (эти перекрытия иногда называют «»). На бревна особым образом набиваются фрезерованные доски, образуя финишное покрытие, или так называемый «черновой» пол из неоструганных, а то и необрезных досок, искусственных материалов (фанера, ДСП, OSB).Черновой пол служит основой и для подобных покрытий.

Важным фактором нормального использования деревянных полов является правильная вентиляция пола снизу, то есть под деревянным полом и между балками (вентиляция пространства под напольным покрытием). При недостаточной вентиляции со временем из-за повышенной влажности дерево поражается грибком, а созданный микроклимат способствует появлению различных насекомых, в том числе древоточцев.

Для хорошей циркуляции воздуха на половицах снизу устраивают даже специальные желоба (см. Рис.1).

Места, где нужно сделать утепление деревянного пола

Опыт эксплуатации зданий говорит о том, что для эффективной теплоизоляции в первую очередь необходимо защитить место примыкания полов к наружным стенам.

Когда дело доходит до утепления полов в многоквартирном доме, часто требуется изоляция всей поверхности. Например, внизу неотапливаемый подвал, температура в котором хоть и поддерживается плюсовой зимой (иначе бы промерзали канализация и водопровод), но ниже, чем в квартире.А при падении даже на пять градусов уже заметны теплопотери.

Как утеплить деревянный пол именно там, где это нужно, подскажут наблюдения, стандарты проектирования и здравый смысл.

А как утеплить пол в деревянном доме сложнее. Деревянный дом может быть рубленым и каркасным, из бруса, бревна. На подкладке и без подкладки. Все эти параметры вносят свои коррективы. Поэтому в статье мы постараемся дать общие принципы, и в каждом конкретном случае на их основе нужно думать о том, что и как делать именно здесь и сейчас.

Утеплитель засыпается или укладывается между бревнами, при этом между верхом утеплителя и нижней плоскостью покрытия должен быть зазор не менее 4-5 сантиметров для нормальной вентиляции чернового пола.

Перед укладкой утеплителя необходимо уложить изолирующий ковер, отсекающий парообразную или жидкую (осмотическую) влагу (если основание — грунт). При использовании утеплителя из минеральной ваты сверху дополнительно выполняется гидробарьер. То есть создается теплый «пирог», в который трудно проникнуть влаге, но откуда она легко испаряется через паропроницаемую гидроизоляцию.

Если для утепления используется пена, паро- и гидроизоляция не выполняется, а швы между отдельными плитами, между утеплителем и бревнами (стенами) заполняются пенополиуретаном.

При утеплении полов первого этажа, когда дно является грунтом или перекрытием теплого подвала, достаточно уложить теплоизоляцию на стыке пола и наружных стен, сделав пояс шириной 80-100 сантиметров. . Задача пояса — не утеплить стену, а утеплить ее со стороны земли, которая зимой промерзает (см.рис.2).

Инструментальная опора для утепления пола в деревянном доме (деревянный пол)

Утепление деревянного пола в доме не требует значительного набора инструментов. Резка пенопласта и пленок паро-гидроизоляции производится монтажным ножом и обычными ножницами. При работе с минеральной ватой также используются нож (жесткие и полужесткие плиты), большие ножницы (мягкий рулонный утеплитель).

Конечно, если утепляется уже собранная конструкция, столярные инструменты необходимы для.Однако это имеет довольно косвенное отношение к вопросу утепления.

В заключение об утеплении деревянного пола

Итак, мы рассмотрели, как утеплить деревянный пол. Как уже было сказано, вопрос о необходимости утепления возникает в двух случаях:

Новое строительство;
недостатков существующего этажа.

Оставляйте свои советы и комментарии ниже. Подписаться на

Часто деревянный пол делают только из цельной доски, которую кладут вдоль бревен.Такая конструкция просто холодная. Толщина одной доски 27-40 мм, что явно недостаточно для сохранения тепла.

Для утепления деревянного пола нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые необходимо учитывать, чтобы теплоизоляция была эффективной и долговечной. Как правильно утеплить деревянные полы в различных случаях — об этом пойдет речь далее.

Варианты оформления деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

• Настил деревянный по бревнам над вентилируемым подпольем.В фундаменте есть форточки, влажность под полом невысокая. Из-за воздухообмена температура летом повышается, а зимой может быть ниже.
• Деревянный настил на балках над атмосферой на свайном фундаменте с ростверком.
• Настил влажный подвал, погреб.
• Пол делается над землей без вентиляции или укладывается прямо на грядку над землей.

Учет высоты потолков

Выбирая вариант утепления деревянных полов, нужно учитывать высоту помещения.

Оптимальным считается диапазон 2,35 — 2,5 метра. Если больше, то увеличиваются теплопотери, на обогрев нужно больше энергии за счет ухода теплого воздуха к потолку.

В таких случаях желательно уменьшить высоту помещения по условию «теплопотери». Этому можно способствовать, если утеплить полы еще одним слоем поверх существующих. Но уменьшать высоту менее 2,35 м не рекомендуется — пространство станет тесным, неудобным.В этом случае слой утеплителя можно класть только под пол.

Какая шумоизоляция и сколько стоит

Пол будет теплым, если толщина слоя утеплителя будет соответствовать СНиП 23-02-2003, а сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторять расчеты, отметим, что для умеренного климата над землей (на земле) понадобится около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

Но пенополистирол поедают грызуны, его нужно надежно ограждать.Пенополистирол по отношению к древесине является пароизоляцией, поэтому ускоряет ее старение.

Но это не будет критично, если футеровка составляет не более 60 процентов поверхности бревна. Еще один нюанс — пенопласт между лагами уложить очень плотно сложно, появляются зазоры, которые заделывают крошкой.

Что выбирают чаще всего

Пенополистирол опасен при горении, поэтому поверх него должен быть цементно-цементный или гипсовый потолок толщиной 3 см, отгораживающий его от жилого помещения.

Чаще всего минеральная вата в мягких матах используется для утепления деревянных полов, особенно чернового пола. Он хорошо «сочетается» с деревом, и живые существа его избегают.

Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал прочный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воду.

Прокладка теплоизолятора между лагом

Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянными бревнами, над вентилируемым подпольем.В этом случае бревна станут мостами холода и снизят эффективность утеплителя на 20-25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на бревна набиваются фанерные щиты или любой другой защитный материал, но перфорированный, с отверстиями для вентиляции, которые крепятся винтами. Можно использовать раскидистые доски.

На этот пол укладывается минеральная вата. Он приобретет влажность чернового пола, поэтому, чтобы не снижать эффективность утеплителя, вентиляция через форточки всегда должна быть нормальной, и за этим следует следить.

Сверху минеральная вата и бревна покрыты гидроизоляционной мембраной. Также можно использовать рубероид с нахлестом в 20 см. Мембрана прикручивается к стене на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если вы ошиблись и не провентилируете

Изоляция деревянного пола должна вентилироваться воздухом, который выходит наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие успешной теплоизоляции деревянного пола минеральной ватой.Без вентиляции можно разместить утеплитель, не накапливающий влагу — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото результат утепления, если гидроизоляция нанесена неправильно (снизу, со стороны вентиляции) и вентиляция утеплителя не предусмотрена.

Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то на существующий этаж можно установить дополнительный этаж.Бревна устанавливаются поперек бревен нижнего этажа, при необходимости выравниваются по высоте.

Уложена минеральная вата, которую необходимо отделить от жилого помещения гидроизоляцией. Покрыта новой паркетной доской толщиной от 32 мм. Толщина утеплителя такая же.

Можно сэкономить, вместо лагов установить на вагонки более тонкую обрешетку с шагом 0,6 метра, но вагонки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над погребом, на земле

Важно не допускать намокания изоляции.Поэтому над цокольным этажом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее предусматривают вентиляцию форточек в подвале. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией расположены выше.

Если вентиляция невозможна, остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно избегать зазоров с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена до 60% толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель отгораживается огнестойким материалом, возможно, между лагами.

Свайный фундамент с ростверком и деревянными перекрытиями

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и дует ветер. Затем для мягких матов из минеральной ваты плотностью ниже 160 кг / м3 дополнительно вводится ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Это позволит пару выходить из ваты, но защитит изоляцию от выдувания струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя из минеральной ваты должна быть увеличена согласно СНиП.Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные бревна в этом случае становятся значимыми мостами холода, поэтому деревянные полы должны быть с контррешеткой и размещением части утеплителя поверх бревна.

Деревянный пол на насыпном или бетонном основании

Между полом и основанием должен располагаться слой утеплителя, имеющий температуру почвы. Типичное решение — использование экструдированного пенополистирола толщиной 10 см и заливка его плавающей стяжкой.

Двутавровая балка деревянная звукоизоляция. Балка двутавровая со своим

Сегодня самые популярные жилые дома строятся из дерева. В самом начале строительства перед каждым застройщиком стоит задача, какими должны быть полы в деревянном доме … Ведь они необходимы для обеспечения прочности кровли, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости. стен всего малоэтажного дома. Это основное назначение конструкций внахлест.

Кроме того, их устройство во многом обеспечивает эффективное утепление всего жилища и, в первую очередь, потолка.

В строительном бизнесе известны следующие этажи:

Монтируются между жилым помещением и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утеплитель. Для межэтажных перегородок эти качества не так важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвалы часто не отапливаются. Поэтому их устройства перекрытия должны быть выполнены не только с повышенной прочностью, но и с повышенной устойчивостью к воздействию влажного холодного воздуха.Если цоколь строится под гараж, то его потолок не будет мешать звукоизоляция.

Важнейшие составляющие балочного перекрытия:

Основные требования

Несущая часть устройства конструктивным решением — балка или без использования балок — монолитная. Безбалочные потолки в деревянном частном доме практически не используются. Их преимущество: высокая прочность, устойчивость к влаге. За весь период эксплуатации ремонт может даже не понадобиться.Но звукоизоляция в таком доме не на высоком уровне. Уже внешний вид монолита отбрасывает желание делать конструкции перекрытия своими руками. А завод производит панели стандартных размеров, которые могут не подходить для конкретного пролета.

Застройщик обычно не задумываясь выбирает между бревенчатым брусом и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет хорошей межэтажной звукоизоляции. Через несколько лет старые стены будут перегружены.

Подробная схема звукоизоляции деревянных полов

Монтаж конструкций из металла и бетона, а также их ремонт своими руками невозможны. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, которые распоряжаются этими средствами. И все это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

Балки изготавливаются из дерева, металла, бетона. Но вне зависимости от материала изготовления ко всем предъявляются одинаковые требования:

• быть прочным, жестким, не провисать между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 — Свод правил с 2011 г. — не менее 200 кг на квадратный метр;
• обеспечивают утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
• удерживают слой покрытия, необходимый для сохранения тепла на полу;
• Установка своими руками должна быть максимально надежной.

Способы крепления балок

Чтобы пол не был неустойчивым, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной около 70 мм, прорезанные в стенах.

Вариант крепления балок перекрытия

Количество опорных балок должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между выемкой и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

Балки верхнего этажа можно прикрепить к стене так называемым методом «ласточкин хвост». Для этого на их концах требуется сделать двухсторонний диагональный рубчик, который вставляется в розетку такой же формы.Правда, при этом уменьшается сечение бревен, да и в зоне распила могут возникать продольные трещины. Снижается жесткость опоры, сокращается срок службы пола, а значит, приближается ремонт.

Деревянный

У будущих домовладельцев популярны потолки с деревянными балками. Он позволяет обустроить дома достаточно хороший утеплитель. Имеет как достоинства, так и недостатки.

Схема устройства деревянных полов для дома

Положительные факторы:

• приятный внешний вид;
• относительно легкий вес;
• быстрый монтаж и последующий ремонт;
• экологическая чистота.

• горюч, требуется специальная пропитка;
• от перепада температуры, влажности может деформироваться;
• Дерево подвержено гниению, насекомым, грибкам.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отложить ремонт, применив специальные противопожарные растворы и антисептики. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные части с использованием асбеста изолированы от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставится ящик, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Лучше подойдут балки из твердой или хвойной древесины.

Вариант устройства полов в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и относительно недорогой строительный материал. Кроме того, будет обеспечена хорошая звукоизоляция. Древесина проста в обработке и относительно недорога.

Устройство деревянных полов на перекрытиях возможно в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования подъемного оборудования.

Или необходимо более прочное устройство перекрытия. Если балки деревянные, то расстояние между ними нужно сделать немного меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и на них настелить деревянный пол всего первого этажа. Они менее подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому в ближайшее время ремонт не понадобится. При обустройстве гаража не следует забывать о таких факторах, как звукоизоляция и достаточно эффективное утепление верхней комнаты.

Сплошной и клееный

Если пролеты не более 5 м, то используются массивные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность перекрытия и обустроить надежный пол. Но их можно клеить, для чего нет ограничений по длине. Они превосходят неклееные по следующим параметрам:

• высокая прочность;
• длительный срок службы;
• отсутствие деформации;
• возможность проводить устройство перекрытий в длинных пролетах.

В межэтажных перекрытиях их часто оставляют открытыми со стороны потолка. Их гладкая поверхность с привлекательной текстурой натурального дерева украшает дизайнерский декор … Она также не закрывается на пол, так как придает особую привлекательность помещению. Необходимо оформить пол в соответствующем стиле.

Он должен быть из деревянных досок, гармонирующих по цвету с дизайном всего помещения.

Двутавровые балки

Двутавровые конструкции получили широкое распространение. Часто их выбирает пользователь, заботящийся об утеплении своего дома и межэтажной звукоизоляции.Двутавры легко сделать из обычного клееного бруса … По форме они напоминают две буквы «Т», соединенные в основании. Они заменяют массу несущих балок рельсов, сокращают время, затрачиваемое на устройство перекрытий, и, что немаловажно, могут использоваться для установки в пролетах до 15 м.

Двутавры не деформируются от воздействия влаги, не нуждаются в частом ремонте. С их применением можно своими руками оборудовать в доме прекрасную межэтажную звукоизоляцию и достаточно эффективный утеплитель.Чтобы исключить вероятность скрипа полов, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавров в деревянном доме

Их конструкция очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водогазопроводов, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, при котором вместо несущих балок используются толстые доски, уложенные по краю. Желательно, чтобы они имели сечение не менее 60х200 мм.Концы нарезаются на всю толщину деревянной стены. Их укрепляют друг от друга на расстоянии в два раза меньшем, чем расстояние между балками из клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Возможна установка такой конструкции при узких пролетах. Тогда пол будет очень устойчивым, а для обустройства потолка потребуются обычные материалы для обеспечения теплоизоляции и создания хорошей звукоизоляции.

Пример установки досок пола

Деревянные полы в частном доме своими руками имеют плюсы и минусы.К достоинствам можно отнести экологические свойства древесины. Его естественное тепло, текстура и запах. К тому же при возведении пола по деревянным балкам использование специальной техники не требуется. Бревно — не бетонная плита, которую нужно поднимать и штабелировать автокраном. Недостатки также связаны со свойствами древесины. Под воздействием температуры и влажности дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного пола, деревянный не является прочным. Это значит, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна выполняться по всем правилам.Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Что такое шумо- и звукоизоляция

Потери тепла через пол и крышу, согласно принятым в строительстве нормам, могут составлять 15%. Поднимаясь вверх, он проходит через щели и щели в потолке. Вместе с жарой по трещинам ходят звуки и шумы. Если правильно провести весь цикл утеплительных мероприятий на уровне границы между этажами, то можно построить надежный барьер для тепла и звука одновременно.

Шумы и звуки по своей физической природе представляют собой волновую вибрацию. Может генерироваться:

• акустических звуков. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, передаваемые в прямом эфире или через телевидение, радиооборудование или компьютер. Степень защиты от акустического шума (индекс Rw) для полов должна быть не менее 45 децибел;
• звуки от ударов. Например, стук каблуков, звуки падающих предметов или движущейся мебели. Степень проникновения звуков стука и ерзания (индекс Lmw) в жилище не должна превышать предельный уровень 66 децибел;
• звуки от нагрузок на несущие конструкции и крепления в них.Это всевозможные скрипы шурупов, болтов, с помощью которых собирается деревянный пол.

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить сквозь материалы перегородок. Преграды для звука нужно строить не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от контакта со всеми поверхностями. Это касается как балок, так и деревянных материалов для отделки потолка и пола.

В соседних по вертикали помещениях можно добиться низкой слышимости, даже если потолок деревянный.Для этого необходимо понимать природу шума. А современные материалы и технологии строительства помогут вам получить наилучший результат.

Деревянный пол на балках

Деревянные опорные конструкции часто используются в качестве распорок. Для идеальной звукоизоляции это не очень хорошо. Ведь само дерево — проводник звука. Тем более, если балки упираются в стены, которые принимают на себя и проводят шум. Можно значительно снизить шумопроницаемость по балкам между этажами.Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Если это кирпичная стена, то торцы балок необходимо обернуть рубероидом. На места упора балок на кирпичную стену кладут рубероид, а поверх него — тонкую деревянную подкладку.

У вас должен получиться вот такой «пирог»: кирпич — толь — прокладка из дерева — конец балки в кольце рубероида — воздухозаборник — стена.

Тот же принцип применим к стенам из любого камня, бетона или композитного материала.

Аналогичный способ укладки балок применим и для деревянных домов, мансардных и балконных стен. Единственное отличие состоит в том, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в точках соприкосновения с поверхностью. Рубероид или гидроизоляция отсекает беспрепятственное проникновение шумов и звуков вдоль стены через балку. Если толщина пола без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит итоговые показатели Rw и Lmw в лучшую сторону.

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий — положить бревна по балкам. Затем на эти бревна будет настелен пол. Черновой или основной. В этом случае намного проще отсечь звуки, передаваемые по стенам. Для этого нужно просто подготовить бревна такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 — 25 мм, и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную к полу.

Воздуховоды между стеной и балками, а затем и пол будут заполнены звукоизоляционным материалом.Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропускать их до пола. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он тоже не будет дирижером звука.

Войлочной ленты, пропитанной антисептиком, достаточно, чтобы звук от стен не попадал на балки.

Важно!

Верхние стороны бесшумных балок должны быть изолированы войлочной прокладкой, независимо от того, лежит ли пол на балках или на балках.

Совет!

Работы по изоляции пола от «ударного» звука следует начинать с деревянных балок.

Некоторые звуковые волны могут проходить сквозь стены между этажами. Очень важно утеплить деревянные балки от стены. Тогда уже на этом этапе можно будет отсечь часть шума. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещений по этой технологии будет намного эффективнее.

Деревянный пол дома

Материалы для звукоизоляции деревянных полов

На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударного шума.Далее вы можете перейти к изоляции акустического звука. Для этого потребуются мягкие волокнистые пористые материалы. Их структура не монолитна. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

Эти материалы включают маты из минеральной ваты, базальта и ДВП. Эти материалы обладают отличными звукопоглощающими свойствами.

Важно!

Главное требование — плотность не ниже 50 кг / м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не могут «сбивать с толку» и поглощать звуки своей толщиной. Нахлест должен быть не менее 250 мм. Из них не менее 150 мм должно быть отведено под слой волокнистого мата.

Рулонные полы — еще один вид звукоизоляционных материалов. Например, из фетра или пробки. Также они очень хорошо поглощают шум. Напольное покрытие также включает тяжелую звукоизоляционную мембрану на минеральной основе. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2 до 4 мм, все рулонные полы отлично себя зарекомендовали на деревянных конструкциях.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Перед началом работ по звукоизоляции деревянных полов нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К низу вертикальной стороны балки прикрепляем рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем крепим не к балкам, а к рейке.

Заворачивая балки, укладываем и крепим пароизоляцию.Его края доводим до стены с изгибом не менее 100 мм. Сверху балок набиваем войлочными полосами. Затем аккуратно заполните все пространство между балками волокнистыми матами. Складываем их плотно, но сверху не давим. Вдоль верхних концов балок набивать полосы войлока не обязательно. Затем войлочный настил необходимо расстелить по балкам и утеплителю с прогибом между балками.

Теперь вы можете подшить снизу потолок из гипсокартона или другого отделочного материала.Например, вагонка или доски. Основание под потолок в нижнем помещении уже подготовлено. На полу у вас также есть все, что нужно для настила. Шьем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх него можно расстелить слой теплоизоляции. Но только если поверх него уложить паркетную доску или фанеру 20 или 25 мм для ковролина. Если вы планируете покрыть готовый пол ламинатом или паркетом, то теплоизоляция не нужна. У паркета будет своя выравнивающая подложка.Тогда достаточно просто насыпать поверх доски толстую фанеру, как основу под готовый пол.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а полы лучше поглощают низкочастотный шум. Чтобы добиться идеального звукопоглощения, нужно совместить поэтапный монтаж одного и другого.

Звукоизоляция песком

Принцип этой технологии заключается в свойствах материала. При легком встряхивании его можно сжать. Звуковая волна сотрясает песок и, переходя в механическое движение, гаснет. Это, во-первых. Во-вторых, песок создает в полу массу, не пропускающую шум. В-третьих, шумоизоляция песком намного эффективнее поглощает все частоты — как высокие, так и низкие.

Единственным отрицательным свойством этого метода является общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы пол надежно эксплуатировался, балки должны быть прочными и мощными.

Надо внизу на балки пришить рейки, как в предыдущем варианте. Затем зашивают пространство доской или толстой фанерой и обшивают пароизоляцией. Ящики для песка готовы.

Совет!

Для лучшего приклеивания пола можно уложить поперечные балки, сделав в них вырезы для балок. Лаги, лежащие поперек, образуют коробки вместе с балками. Они намного меньше, чем в первом случае. И их будет легче засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основу под засыпку. Но эти доски или фанера способны не только оторваться от каркаса пола. По ним можно ходить и засыпать. Песок также обладает способностью накапливать тепло. Такой материал в потолках будет одновременно и шумозащитой, и хорошей теплоизоляцией.

Не обязательно засыпать песок полностью, необходимо оставить от 30 до 50 мм свободного пространства для вентиляции. Затем нужно набить фетр на каркасные бревна и можно уложить толстую фанеру.Он станет основой для готового пола.

Звукоизоляция полов песком

Шероховатый или плавающий пол?

Звукоизоляцию также можно улучшить, используя черновой или плавающий пол. Но только для улучшения, а не для замены. Черновой пол — такая же фанера поверх поперечных досок по балкам или бревнам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем — основной пол.

Плавающий пол — это дополнительная звукоизоляция, он же слой фанеры.Только в этом случае фанера ничем не крепится, а просто лежит на войлочных полосах или массивном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются между собой только через нижнюю подкладку. Такой метод исключает контакт пола с балками. Аналогичным образом укладывают покрытия на чердаках и чердаках.

Идея!

Еще один способ улучшить звукоизоляцию — увеличить толщину перекрытия.

На утепленный и шумоизолированный потолок пришейте полосу по контуру балок.В зазоры вставить ДВП. Подшиваем пароизоляцией и снова кладем гипсокартон, который будет под отделку фасада. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а индекс Lnw не будет выше 66.

.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Учитель истории и теории культуры ».Опыт работы в копирайтинге: С 2010 г. по настоящее время. Издатель: с 2016 г.

Балка двутавровая — стандартный профиль сечением в форме буквы «Н», который изготавливается из металла или дерева, стеклопластика и железобетона. Эта балка в несколько раз прочнее и жестче традиционной квадратной или прямоугольной балки. Продукция используется для устройства потолков, мостовых конструкций, автомобильной промышленности. Для деревянного домостроения применяют деревянные двутавры.

Применение и изготовление двутаврового бруса

Двутавр изготовлен из прочной и надежной древесины.Изделие включает в себя две полки и фанерную стенку, что позволяет выдерживать изгибающую нагрузку в несколько раз большую, чем классическая монолитная балка из бруса. Сегодня это более прочная и долговечная альтернатива деревянным перекрытиям, стропилам при строительстве дома и крыши.

Двутавровые балки

идеально подходят для длинных пролетов и не требуют опорных элементов, как классические балки. Они обеспечивают максимальную прочность и жесткость конструкции, повышают тепло- и звукоизоляцию. Универсальные изделия используются при строительстве кирпично-блочных, деревянных и каркасных малоэтажных и легких домов.

Деревянные полки, входящие в состав изделия, изготовлены из качественного, надежного и прочного бруса. Дерево специально просушивают и обрабатывают антисептиками. Эта защитная обработка предупреждает Негативное влияние влажности и конденсата, перепадов температуры. В результате материал не трескается, не гниет и не плесневеет, а долгое время сохраняет свои первоначальные свойства.

Преимущества материала

• Небольшой вес делает установку быстрой и простой. Для установки не требуется специального оборудования;
• Длительный срок службы;
• Экологичность и натуральность материала;
• Высокая прочность и жесткость;
• Позволяет перекрывать длинные пролеты без дополнительных опорных конструкций и элементов;
• Большой размерный ряд;
• Хорошо сохраняет тепло и не пропускает посторонние звуки;
• Устойчив к влаге при соблюдении технологии сушки и обработки;
• Позволяет проделывать отдельные отверстия для сетей связи и проводов, сохраняя при этом прочность;
• Снижает затраты на;
• Сокращает время строительства и отделки деревянного дома;
• Уменьшает вес конструкции, дает меньшую усадку и усадку сруба по сравнению с традиционным бревном;
• Устраняет появление трещин, смещений и пропусков готового бревенчатого дома.

Монтаж двутавра

Перед установкой важно тщательно рассчитать и спроектировать дом, это поможет определиться с необходимыми параметрами и объемами материалов. Балки устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Монтаж осуществляется с помощью временных креплений, которые затем заменяются стационарными. Важно аккуратно установить обвязку и неразъемные крепления. Только после этого они переходят к дальнейшей работе.

Балки образуют плиты перекрытия и перекрытия, на которые наносится гидроизоляция. Затем конструкции утепляются и покрываются слоем пароизоляции. Сверху накладывается слой досок. Получается черновой пол или потолок, на который потом монтируется отделочный материал.

Отделочные материалы в деревянном доме используются натуральные с целью сохранения экологичности и безопасности конструкции. Кроме того, такие изделия должны обладать высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, отличаться эстетичным внешним видом и гармонично вписываться в интерьер.

Этот многослойный торт создан для стен, потолка и пола деревянного дома. Это обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Защищает от влаги и конденсата, от проникновения ветра и холода, посторонних звуков в помещение. Кроме того, балками обустраивают стропильную конструкцию кровли. Как установить стропила в деревянном доме см.

Монтаж сруба

Установка деревянного двутавра входит в сборку сруба.Компания «МариСруб» осуществляет строительство домов с устройством фундамента и кровли, отделкой внутри и снаружи, проведением и подключением инженерных сетей … Устанавливаем и декорируем полы, потолки и стены. Выполняем изоляционные, гидроизоляционные, антисептические и другие необходимые работы.

Разрабатываем проект, подбираем пиломатериал нужного размера, качественный крепеж и дополнительные элементы. Мастера компании самостоятельно изготавливают брус и бревно для строительства дома, создания балок и других конструктивных элементов… Собственное производство позволяет контролировать качество продукции, предлагать невысокие.

Система деревянных двутавровых балок для конструкций стен, крыши и пола
Двутавровые балки легкие, точные по размеру и обладают высокой несущей способностью. Балки не подвержены усадке, кручению, прогибам и другим геометрическим дефектам. При установке деревянных двутавров нет необходимости использовать подъемные и другие специальные приемы.
Балка двутавровая STEICO балка, стена STEICO просты в установке, удобны в обращении с помощью обычного режущего инструмента и электроинструмента.

Использование деревянных двутавровых балок может уменьшить тепловые мосты и снизить тепловые потери.

Стенка двутавровая Стена STEICO, стена STEICO изготовлена ​​из массивной плиты NFB, имеющей наивысшую прочность на изгиб.

Балочные полки изготавливаются из специально обработанной, высушенной и сортированной древесины. Стены балок выполнены из особо прочного массива древесноволокнистых плит. Возможно изготовление полок из балок из бруса ЛВЛ.
Расстояние между полками балок можно заполнить изоляционными материалами из мягкого фибролита, что значительно снижает эффект теплового столба.
Для защиты балок от воздействия насекомых и обеспечения пожарной безопасности их можно обрабатывать огнезащитными составами.

Балки двутавровые STEICO используются для устройства стропильной системы, межэтажных перекрытий, устройства каркасов домов. Балки перекрытий
STEICO легкие, но при этом обладают высокой несущей способностью. Класс качества древесины, используемой при производстве балок перекрытий STEICO — L36, имеет предел прочности на разрыв 22 Н / мм2.
Двутавры балок STEICO изготавливаются длиной до 16 метров, что особенно важно при монтаже кровельных систем. и промежуточные этажи.
Важным моментом при строительстве дома является устройство систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электропроводки. Использование балок STEICO позволяет проводить внутри этажей коммуникации.

Технические условия

Стеновые двутавры STEICO используются для возведения каркасов зданий, монтажа внутренних и внешних стен, а также для реконструкции или утепления. Использование стеновых балок STEICO позволяет получить идеально ровную конструкцию внутренних или наружных стен.
Класс качества древесины, используемой при производстве стеновых балок STEICO — L17, имеет прочность на изгиб 11 Н / мм2

Технические условия

Балки потребуются для устройства перекрытий при строительстве дома. В частном строительстве чаще всего используются деревянные варианты … Для выбора конкретных размеров требуется произвести расчет деревянных балок перекрытия.

Перекрытие деревянными балками … Фото

Какова длина балок?

Необходимая длина деревянных балок перекрытия определяется по нескольким точкам.Балки должны перекрывать пролет и иметь некоторый запас, чтобы их можно было встраивать в стены. Если стены из кирпича или бетонных блоков, то углубление балок делают на 10-15 см. Нижний бордюр — для досок, верхний — для бруса. В стенах из дерева делается углубление на семь сантиметров.

В некоторых вариантах балки крепятся уголками, скобами и другими приспособлениями. В этом случае длина деревянных балок перекрытия равна расстоянию от одной стены до другой.Иногда балки выносятся на 30-50 см наружу и участвуют в создании ската кровли.

Деревянные балки оптимальны для покрытия расстояний от двух с половиной метров до четырех. Максимальная длина, которую может покрыть такой деревянный элемент, — 6 м. Далее, прочности недостаточно. Для более длинных пролетов используют варианты из клееного бруса или ставят дополнительные опоры, например, колонны.

Как определить нагрузку?

Деревянные балки перекрытия постоянно подвергаются нагрузке, состоящей из нескольких компонентов.Первый член — это собственный вес всех частей, составляющих перекрытие. Второй член — это эксплуатационная нагрузка. Он может быть временным или постоянным. Точный расчет достаточно сложен, но вполне возможно применить упрощенный вариант формулы.

Если нагрузка рассчитана на перекрытие чердака, в котором ничего не будут складывать, то постоянная нагрузка принимается равной 50 кг / м2.

Рабочая нагрузка в этой версии будет: 70 * 1,3 = 90 кг / м2.70 — стандартное значение для этого чердака, 1,3 — запас прочности.

Общая расчетная нагрузка складывается из двух названных, т.е. 50 + 90 = 130 кг / м2. Округляем в большую сторону и получаем 150 кг / м2.

В этих расчетах предполагается, что будет использоваться легкий утеплитель. Если используются материалы с большим весом или чердак будет активно использоваться для разных целей, то стандартная нагрузка, действующая на пол, увеличивается до 150 кг / м2. В данном случае 150 * 1,3 + 50 = 245 кг / м2. Это значение можно округлить до 250 кг / м2.

При создании мансарды учитывается вес настила и основания перекрытия, мебели, людей. В итоге нагрузка составляет от 350 до 400 кг / м2.

Балки перекрытия: секционные и скатные

Когда длина балок известна и общая нагрузка рассчитана, можно определить необходимое сечение этой детали и шаг установки, который будет использоваться.

При расчете деревянных балок перекрытия учитывается, что оптимальное сечение — прямоугольное.Соотношение высоты и ширины должно быть 1,4: 1.

Ширина балок от 4 см до 20 см, а высота от 10 см до 30. Высоту стараются подбирать так, чтобы было удобно укладывать утеплитель.

На сечение балок деревянного перекрытия влияет и такой показатель, как ступенька, с которой они укладываются. Обычно шаг балок перекрытия из бруса составляет от 60 см до 1 м. но он может меняться от 30 см до 1,2 м. Иногда шаг подбирается по ширине теплоизоляционного материала плиты… В каркасных зданиях он привязан к шагу стоек каркаса для обеспечения максимальной жесткости.

Онлайн-калькуляторы, которые широко доступны в Интернете, подходят для проверки и расчета.

Вариант экономичного перекрытия

Перекрытие называется экономичным, состоит из деревянных досок. … Эти детали доступны с односторонней или двусторонней облицовкой. Они соединены с рамой , что помогает им хорошо выдерживать все вертикальные нагрузки.Доски несущие только тогда, когда они надежно соединены с досками каркаса. Доски обращены краями к доскам и этими самыми поверхностями соединяются. Поскольку ребра планки и обшивка прочно соединены в единую конструкцию, они имеют несущую способность не меньше деревянных балок перекрытия.

Строительный материал — отличный материал для облицовки. фанера и плиты ДСП … Также используются обычные. доски , но они не создают высокий несущий пол.При их использовании получается значительное количество швов, имеющих одно направление.

Гипсокартонные плиты, а также столярные и цементно-стружечные плиты не могут быть дополнительными несущими элементами. Рациональность их использования невелика еще и потому, что они дороже ДСП и фанеры.

Звукоизоляция полов

Потолки обычно утепляются деревянными балками, но межэтажные перекрытия не требуют высокого уровня теплоизоляции.Уровень звукоизоляции является более важным показателем в данном случае. Высокая прочность полов не всегда сочетается с необходимыми звукоизоляционными характеристиками. Часто балки перекрытия в деревянном доме необходимо дополнительно изолировать , , чтобы избавиться от проникающих звуков. Особенно сложно это сделать дизайнерам сборных домов. Им нужно совместить два направления. Необходимо создать конструкцию, которая будет отличаться высокой прочностью и выдерживать значительные нагрузки.Более того, он должен содержать «мягкие» элементы, поглощающие звуковые волны. Именно они создают лучшую звукоизоляцию.

Балки, заполненные шлаком или керамзитом, не соответствуют современным стандартам. Они не подходят ни по уровню гидроизоляции, ни по технологическим особенностям создания.

Современные нормы содержат требования по снижению количества ударного шума, который может быть пропущен перекрытием. В этом случае следует повысить шумозащиту даже за счет несущей способности конструкции.В результате были созданы новые варианты, сочетающие индикаторы.

Стало использоваться пружинные скобы … Они отделяют нижнюю обшивку от балок, так что ударный шум меньше передается и быстрее гасится.

Для улучшения звукоизоляции внутри конструкции используются специальные утяжелители . Для этого используется песок и другие материалы, снижающие передачу звука.

Поскольку песок материал сыпучий, то с этим связан его главный недостаток.При свободной засыпке в пространство пола он может пролиться вниз через щели между плитами. Чтобы этого не произошло, пространство накрывают пленкой или используют специальные маты, состоящие из двух слоев пленки и песка между ними.

Вместо песка плиты на цементной основе … Их главный недостаток — большой вес. В результате необходимо увеличивать прочность балок, что делает конструкции менее экономичными.

Невозможно обеспечить высокую звукоизоляцию открытого цокольного этажа.Если балки не обшивать снизу, а внутри не проложены изоляционные материалы, то уровень проникновения шума будет достаточно высоким.

Защита балок от влаги и других внешних воздействий

Для балок перекрытия в деревянном доме не требуется специальной защиты от влаги и климатических воздействий. Все чердачные конструкции, мансардный этаж по деревянным балкам, деревянные элементы наружной стены надежно защищены, если кровля сделана правильно и не протекает.

Защита древесины пола специальными средствами требуется только в том случае, если пол расположен выше влажной зоны … Это может быть ванная комната, сауна, прачечная или любое другое помещение с повышенной влажностью. Для потолков вентиляция не требуется.

Стандартной обработки достаточно для защиты любой конструкции. Открытые балки или другие виды невентилируемых плит можно обрабатывать лакокрасочными материалами … Никаких специальных химикатов для обработки не требуется.

Огнезащита деревянных полов

Строительные материалы должны соответствовать нормам противопожарной защиты … Все материалы делятся на две группы: горючие и негорючие. Конструкции полуогнестойкие и огнестойкие. Первые только задерживают распространение огня, снижают скорость возгорания. Вторые не горят, поэтому не дают распространяться огню.

В жилищном строительстве эти нормы следует соблюдать в максимально возможной степени. Для обеспечения максимальной безопасности … В частности, потолки, расположенные на высоте семи метров над землей, должны выдерживать огонь не менее получаса.

Так как для полов часто используется древесина, рекомендуется использовать массив … Если другие древесные материалы, то они должны иметь определенный уровень плотности. Часто древесину обрабатывают специальными веществами, придающими горючему материалу огнестойкость.

При проектировании конструкций с открытыми балками следует учитывать воздействие огня с нескольких сторон.

Для определения огнестойкости конструкции используются специальные значения.Например, для древесины хвойных пород скорость выгорания принята равной 0,8 мм в секунду.

При расчете конструкций с открытыми балками учитывается необходимый уровень огнестойкости. Когда высота задается параметрами утеплителя, ширина балок увеличивается для увеличения времени задержки возгорания.

Вопросы по пожарной безопасности, а также по защите от шума остались. В ближайшее время все заинтересованные стороны продолжат обращаться к ним.

Несущая способность балок: способы увеличения

Для улучшения несущих характеристик балок используют несколько методов.Сначала к ним прикрепляются накладки из досок увеличения сечения.

Во-вторых, на балке можно закрепить П-образный профиль из металла. Это также увеличивает его жесткость и прочность.

В-третьих, ступенька — это усадка между балками, т.е. они укладываются намного чаще, чем требуется. Это дает определенный запас прочности и дает свободу действий, не беспокоясь о надежности конструкции.

Состояние перекрытий необходимо периодически проверять.Поврежденные балки заменяют или ремонтируют накладками. Уничтожены их вредителями. Влага вместе с гниением.

Балка двутавровая

Современные Двутавры деревянные перекрытия изготавливаются из нескольких материалов. Для их производства используются пиломатериалы, плиты OSB и древесина хвойных пород. Эти балки обладают множеством положительных характеристик. Они экологически чистые, так как изготавливаются исключительно из материалов, не выделяющих вредных веществ. Двутавры служат долго, а благодаря особой форме отличаются надежностью. Отличаются уникальным сочетанием небольшого веса и высокой прочности. Эти балки не изменяют своих геометрических параметров и не деформируются. Они просты в использовании, потому что все поверхности тщательно откалиброваны и все элементы имеют одинаковые параметры.

Балка двутавровая деревянная. Фото

Цена на двутавровую балку

во многом зависит от двух характеристик. Первый — , площадь поперечного сечения , а именно высота балки. Второй — это материалов, из которых изготовлены полки.

Использование двутавров позволяет ускорить строительные работы, поскольку балки удобны в использовании. Они защитят дом от возникновения перекосов полов и появления на них трещин, потому что не садятся.

Используя двутавр, можно значительно облегчить устройство перекрытия. Такая балка состоит из деталей, которые имеют очень небольшую толщину и массу. Однако благодаря особой конструкции они обеспечивают уровень прочности, необходимый для конкретного пола.

Такие балки можно изготовить на заказ в желаемом размере. Это избавит от необходимости подгонки, на которую потрачено дополнительное время.