Как класть брус на баню

Содержание

Как правильно класть брус на баню

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

4 Строительство фундамента под брусовую баню
5 Закладка первых венцов будущей бани
6 Способы возведения стен
7 Конопатка щелей
8 Строительство крыши
9 Установка дверных и оконных проемов
10 Естественная усадка и внутренние работы

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности

как построить и основы сборки

Содержание статьи

Строительство домов, бань из бруса обладает целым рядом преимуществ перед аналогичным строением из кирпича, рубленого бревна или оцилиндровки:

брус выйдет значительно дешевле, чем, например, тот же кирпич;
для строительства бани из бруса не требуется привлечение дополнительной строительной техники;
баня из бруса часто не нуждается в дополнительной отделке стен внутри, а это экономит не только деньги, но и время;
брус – натуральный материал, а это значит, что баня получится теплой;
массивный фундамент такому строению не нужен;
брус, как материал, легкий, стыки на нем обычно нарезаны, что немало облегчает процесс строительства своими руками.

Однако у таких бань есть и минусы:

они получаются дороже тех построек, которые делают из бревен;
брус, как всякое дерево, со временем дает усадку;
при выборе некачественного материала возможны и другие проблемы при эксплуатации.

Впрочем, перечисленные недостатки не страшны при верном подходе: параметры материала можно изучить до начала постройки бани из бруса, а если к нему применялась технология камерной сушки, усадка сведется к минимуму.

Выбор планировки, размера, сечение материала

Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:

расстояние до соседних участков;
расстояние до источника воды;
расстояние до сливной ямы;
расстояние до дома.

Эти параметры важны, поскольку баня считается источником загрязнения.

До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.

Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.

Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.

Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.

Внимание! Обычно чертежи бань из бруса предполагают ориентирование входной двери на юг. Однако этот параметр не строго обязателен, поскольку направление холодных ветров в разных областях разное. И, планируя вход, учитывать надо именно его, чтобы из бани человек не выходил прямо на холодный ветер.

Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.

Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:

минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.

Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:

для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;

для лаг пола – 150х50 мм.

То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.

Как выбрать качественный брус

Существует несколько критериев, по которым мастера определяют качество того или иного бруса:

вид дерева;
сортность материала;
степень просушки.

Брус чаще всего делают из липы, сосны, ели и лиственницы. У каждого дерева есть свои плюсы и минусы.

Например, у ели и сосны наиболее низкая цена, однако в них очень много смолы, и при высокой температуре она может начать выходить из стен.

В то же время, липа медленно нагревается в парилке, она более приятна тактильно, но стойкость к влаге у нее ниже.

А лиственница более плотная, ее смола содержит природный антисептик, но она быстро нагревается.

Информация. Нередко бани строят из брусьев разного дерева, в соответствии с их свойствами, например: парилку делают из липовых брусьев, остальные помещения – из лиственничных. Это помогает более эффективно использовать плюсы каждого материала.

Сортировка бруса имеет значение, поскольку указывает на качество материала. И на это обязательно обращать внимание, потому что прочность и долговечность бани напрямую зависят от качества бруса.

Сорта подразделяются на А, АВ, В или С. При этом сорт А считается лучшим, у такого бруса нет видимых дефектов, но и стоит он недешево. Сорт АВ может иметь небольшие цветовые неровности и видимые дефекты, т.е. при покупке надо приглядеться к такому материалу – нет ли червоточин или гнилых сучков. Сорта В и С еще ниже, однако тут многое зависит от производителя: у некоторых сорт С может быть лучше, чем у других В.

Внимание! Какого бы сорта ни был брус, на нем ни в коем случае не должно быть сквозных трещин, поскольку при усадке они будут расширяться, а также синих пятен, даже мелких (ведь это будет означать, что внутри материал гниет), червоточин, перекосов и т.д.

Сушка же – один самых важных параметров, определяющих долговечность бруса. И если она неправильная, стены вскоре начнут темнеть, а трещины – разойдутся, что может привести к попаданию воды и гниению материала.

Камерная сушка – лучший вариант для того, чтобы построить баню из бруса своими руками. Если же ее не было, надо обращать внимание на естественную влажность. Ее строительные компаниии, например, специально замеряют при покупке бруса специальным прибором. Надо помнить, что естественная влажность становится почти такой же, как при камерной сушке, если брус изготовлен из зимнего леса. Лучше постараться купить именно такой.

Основы сборки

Постройка на готовом фундаменте проходит в несколько базовых этапов:

укладка первого венца;
укладка остальных венцов;
прорезка оконных и дверных проемов;
учет усадки;
возведение каркаса крыши;
монтаж лаг пола и потолочных балок.

Как правильно построить баню из бруса, читайте ниже.

Укладка первого венца

Перед укладкой первого венца на готовый фундамент необходимо принять ряд мер, которые впоследствии обеспечат долговечность строения, защищая его от гниения и сырости. Сделать нужно следующее:

нанести обмазочную гидроизоляцию на фундамент;
сверху постелить два слоя рубероида.

После этого надо выбрать брус с самым большим сечением, из которого будет сложен первый венец, и проверить его геометрию. Делается это ни в коем случае не на глаз, а только с помощью строительного уровня. Точность здесь очень важна, ведь от этой ровности зависит геометрия всего строения.

Сам венец укладывается следующим образом:

выбранные брусья необходимо обработать антисептиком со всех сторон;
проверить, одинакова ли их толщина;
с помощью уровня укладывать брус, не привязывая к фундаменту, поскольку баня при усадке их надежно зафиксирует своим весом.

Информация. При стройке бани из бруса можно осуществить привязку к фундаменту, используя для этого вязальную проволоку. Но надо учесть, что это затруднит демонтаж нижней части конструкции, если в этом когда-нибудь возникнет нужда.

Как класть брус на баню — второй и последующие венцы

Все венцы укладываются по одной схеме. Разница может быть лишь в том, чем их скреплять: железными или деревянными нагелями. Если есть выбор, лучше взять деревянные, ведь когда строение начнет рассыхаться, железные будут видны.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать для крепежа гвозди со шляпками, потому что они притягивают влагу и ржавеют со временем, а это портит брус.

Что касается схемы укладки венцов, то она выглядит следующим образом:

в брусьях необходимо просверлить отверстия, чтобы в одном брусе они были насквозь, а во втором – наполовину;
эти отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра и не больше полутора;
в них вбиваются нагеля, и в каждом последующем ряду их надо расположить в шахматном порядке относительно друг друга;
между венцами надо прокладывать джут или паклю.

По этому алгоритму нужно построить баню из бруса до верхней обвязки. Однако надо помнить, что два последних венца нагелями не скрепляют, поскольку их еще придется снять для монтажа потолочных балок.

Оконные и дверные проемы

Поскольку приходится заранее учитывать, что усадка бани из бруса естественной влажности составляет до 10% по высоте, в местах, где будут двери и окна, надо еще на этапе возведения стен оставить промежуток. Он не должен быть большим.

А после того, как усадка произойдет, в области таких проемов нужно будет с помощью бензопилы вырезать сами окна и дверь.

Естественная усадка

Усадка бани происходит в течение шести месяцев(в теплое время). И на этот срок сруб нужно подготовить. Как только все необходимые работы будут закончены, на верхние венцы потребуется уложить доски в один ряд. Толщина досок должна быть не менее 5 см, сверху необходимо положить рубероид или шифер.

В таком виде строение должно простоять зиму, чтобы усадка полностью прошла. И лишь после этого можно приступать к окончанию строительства.

Возведение каркаса крыши, установка потолочных балок и лаг пола

После завершения усадки черновую кровлю можно демонтировать и приступить к постройке чистовой. Делается это по следующей схеме:

нужно проверить размеры верхнего венца, чтобы не было отклонений, если они есть – выровнять досками;
определить, под каким углом будут скаты крыши;
сделать упор для стропил, установить крайние стропила, натянуть между ними веревку, а уже по ней укладывать все прочие;
сделать обрешетку, частота которой определяется в зависимости от кровельного материала;
уложить сам кровельный материал и закрепить его.

Монтаж потолочных балок и лаг пола выполняется со второго венца снизу или сверху соответственно. В венце необходимо сделать вертикальные запилы, в которые потом будут вставляться лаги и балки, глубина запила – половина бруса. Первыми кладутся продольные балки и лаги, потом – поперечные, никогда не наоборот.

Важно! Ни в коем случае нельзя производить монтаж лаг пола и потолочных балок до того, как пройдет усадка всей конструкции. Это чревато выпадением из запилов, прогибом материала внутрь и наружу, т.е. серьезной деформацией всего потолка или пола впоследствии.

Пользуясь этой инструкцией, дом (баню) из бруса построить совсем не сложно. А когда все перечисленные этапы строительства будут пройдены, а после усадки не обнаружится дефектов конструкции, либо они будут исправлены, можно приступать к внутренней отделке бани: выбрать отделочный материал, сделать обрешетку, установить паро- и теплоизоляцию, смонтировать деревянные панели и т.д.

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о процессе возведения бани из бруса:

Как правильно класть брус на баню?

Содержание:

Деревянная банька из бруса
Как выбирают строевой лес
Сортировка и калибровка материала
Торцевые замки и врубки
Практическая часть – приёмы и способы исполнения
Окна и двери – делаем проёмы
Утепление деревянной бани

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания.

Укладка бруса – правила сборки

Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Чем обработать брус для бани, как класть правильно

Те, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях – когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.

Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем – местоположение и другие обстоятельства у всех разные.

Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса – внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.

Как уложить (собрать) брус

И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.

Виды бруса и уплотнителей

Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» – это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом – это цельный и клееный.

Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный – из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.

По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного – квадратное или прямоугольное.

ВНИМАНИЕ! Квадратное сечение используется при возведении стен, а прямоугольное – для перекрытий пола и потолка.

Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.

Клееный, профилированный

ВАЖНО! Сложный профиль увеличивает сцепление, препятствует утечкам тепла, образованию щелей и проникновению воды снаружи.

Возможно несколько сочетаний – цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.

Двойной или утепленный брус – это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.

Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).

Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)

Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.

Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.

Как правильно класть – угловые и продольные соединения

Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.

Угловые

Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения – обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка – так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.

Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.

ВАЖНО! В деревянном строительстве из бревна или бруса различаются четные и нечетные венцы, если выбрана укладка «вперевязку». У них разное направление выбранного углового соединения. Укладка, при которой чет и нечет не принимаются в расчет, называется «вполдерева».

Вперевязку с коренным шипом

В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце – вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.

СОВЕТ! Делайте шип и, соответственно, пазух в четверть толщины бруса.

Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.

Вперевязку на нагелях и вставных шпонках

Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.

Дополнительную прочность такому соединению придают нагели – точно такие же, как описывались выше.

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого – снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.

Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:

На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.

Вполдерева с замком

Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.

Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.

Сопряжение внутренней стены и наружной

Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.

Полусковородень

Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.

Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной – брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.

На шпонках

Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций – вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.

Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.

Сковородень

Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.

КСТАТИ! Несмотря на все внешнее сходство сковородня и ласточкиного хвоста, это разные соединения, потому что ласточкин хвост чаще всего используется столярами для углового ящичного стыка деталей, при котором направления волокон совпадают, что дает одинаковое изменение объема при увеличении влажности, а, следовательно, большую прочность. Плотницкое соединение иначе сочетает волокна древесины – именно в этом разница (в прочности тоже), хотя внешне они одинаковы.

Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.

Вперевязку

Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.

Как именно это происходит, видно на рисунке:

На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.

ВАЖНО! Стоит добавить, что нижние венцы могут иметь угловое соединение вполдерева, а все последующие – другое на выбор строителя. Нижние венцы могут быть сложены и из другой породы древесины (чаще всего дуб или лиственница), а также иметь большую толщину, чем все остальные. Все это связано с их большей намокаемостью в процессе эксплуатации.

Продольные соединения

Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.

СОВЕТ! Сделайте шаблон из листового металла для пазов и выемок. Это существенно облегчит выполнение задачи. Опробуйте шаблон на обрезках, соедините их, если все хорошо, переходите на стеновой брус.

Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.

Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.

Как укладывать – видео

Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.

Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂

Обработка антисептиками и антипиренами

Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.

В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.

НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.

Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.

Чем пропитать внутри

Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.

Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.

Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.

Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.

Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.

Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.

СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.

Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».

Чем обработать снаружи

Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.

Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.

Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.

***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.

Где купить

Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

Баня из бруса своими руками: с чего начать?

Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.

Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.

Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.

Преимущества бани из бруса

Дерево — это универсальный строительный материал, который используется многими современными жителями планеты. Но работа с этим веществом требует специальных навыков.

Поэтому строительство деревянных домов лучше доверять опытным специалистам. Это позволит получить не только качественную, но и долговечную конструкцию, противостоящую всем внешним факторам.

Подготовительные работы

Процесс возведения бани начинается с выбора и формирования фундамента. Для таких сооружений можно использовать несколько видов оснований:

ленточный фундамент. Конструкции подходят только для стойких почв. Процесс изготовления предполагает формирование рва по периметру здания и заливку его бетоном;
свайно-винтовой фундамент. Этот вид основания подходит практически для всех видов грунтов. Строительство его предполагает ввинчивание металлических опор в почву с последующим заполнением их бетонной смесью.

Перед укладкой бруса, важно изолировать поверхность фундамента от дерева. Это нужно для того, чтобы исключить попадание влаги на поверхность материала и быстрое его разрушение.

Алгоритм монтажа

Процесс укладки бруса при строительстве бани можно разделить на несколько последовательных шагов:

В первую очередь, дерево обрабатывается специальными составами, чтобы исключить возгорание или быстрое разрушение микроорганизмами.
После этого на поверхность фундамента укладывают рейки, толщина которых примерно равняется 15 мм. Все элементы располагаются по периметру конструкции на равном расстоянии.
Следующим шагом является монтаж первого венца. Для этого используют брус из лиственницы. Это дерево не гниет, что позволяет продлить срок службы конструкции. Первый ряд не крепится к основанию. Между собой брус соединяется с помощью специальных пазов врезок. Их форма может быть разной и зависит от личных предпочтений.
На данном этапе строятся стены. Для этого на первый ряд укладывают брус и таким же образом соединяют его. Затем с помощью длинного сверла формируют вертикальные отверстия в двух рядах дерева. Располагать их нужно равномерно на расстоянии 1,5 м. Затем верхний ряд снимается, а в отверстие забивается шкант, на который одевается брус.

Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, между рядами прокладывают утеплитель.

Все остальные ряды укладываются аналогичным образом. Дверные и оконные проемы вырезаются после того, как баня полностью выполнена. Завершается процесс монтажом кровли, которая строится только после полной усадки здания.

Твитнуть