Как класть черепицу: пошаговая технология + разбор ошибок

Содержание

пошаговая технология + разбор ошибок

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

  • не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
  • превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
  • если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

  • Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
  • Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
  • Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см.  Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

  • в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
  • если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам.

В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

  • противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
  • универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.

Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:

И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Без доли преувеличения гибкую черепицу можно считать одним из самых популярных кровельных материалов. Этот материал получил свою известность благодаря ряду своих преимуществ. Во первых, на современном рынке строительных материалов гибкая черепица представлена во всём многообразии геометрических форм и цветовых окрасок. Достаточно упомянуть, что практически любой бренд, представленный на российском рынке представляет пользователям несколько десятков различных вариантов гибкой черепицы среди которых любой пользователь сможет найти наиболее оптимальный для себя. Во вторых, гибкая черепица — материал, не требующий особых навыков и умений для монтажа. В третьих, гибкая черепица обладает высокой эластичностью и гибкостью и благодаря этому может использоваться на кровлях любого типа и геометрической формы. Ну и также немаловажным фактором конечно же является невысокая стоимость гибкой черепицы.

 

Итак, как же уложить гибкую черепицу? Процессу укладки битумной черепицы должен предшествовать этап обустройства так называемого «кровельного пирога».

1. Монтаж гидроизоляционной плёнки

Работы по монтажу гибкой черепицы начинаются с укладки слоя гидроизоляционной плёнки. В качестве гидроизоляции к примеру можно использовать диффузионную пленку-мембрану в следствие того, что гибкая черепица не подвержена воздействию коррозии. Процесс монтажа гидроизоляционного слоя очень прост. Один рулон гидроизоляционной плёнки раскатывается поперёк стропил и прикрепляется к заранее заготовленным деревянным рейкам. Эти рейки будут выполнять роль контробрешётки и сыграют роль вентиляционного зазора, расположенного между обрешёткой и плёнкой. Выполнение этих мероприятий направлено на то, чтобы обеспечить циркуляцию воздушного потока под плёнкой и такми образом исключать вероятность образования влаги. Кроме того не стоит забывать и о том, что воздух является одним из худших проводников температур, а следовательно и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Для выполнения контробрешётки подбираются ровные рейки шириной от 25 до 55 миллиметров и длиной 150 сантиметров. Мембрана укладывается таким образом, что на её стыках образуется нахлёст в 12 см. Для монтажа плёнки применяются строительные скобы или оцинкованные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины используемых реек. Между пленкой и коньком крыши оставляется зазор в 5-10 сантиметров. Это делается из за того, что под кровельным покрытием перемещение воздуха происходит по направлению от карниза к коньку. Таким образом оставляя зазор между коньком и плёнкой мы обеспечим свободный выход воздуха из под слоя гидроизоляции. Для обеспечения большей герметичности слои плёнки между собой рекомендуется проклеить двухсторонней клейкой лентой. Важно учитывать, что монтажу слоя гидроизоляции предшествует монтаж слоя теплоизоляции. Если же кровля вашего дома не оснащается теплоизоляционным слоем, то и нет необходимости осуществлять монтаж гидроизоляционной плёнки.

2. Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

По окончании укладки слоя гидроизоляции поверх контробрешётки прибивается обрешётка. Для её изготовления можно использовать обрезную или необрезную доску толщиной от 25 до 30 мм. Важное требование — доска перед монтажом должна быть достаточно суха (влажность не более 20%) и её поверхность должна быть обработана препаратами, обеспечивающими древесине огне и биозащиту. При использовании необрезной доски с неё должна быть удалена кора. Доски набиваются на расстоянии 30-35 см при помощи гвоздей. Длину гвоздей необходимо подбирать таким образом, что он должен пробить слой обрешётки, слой контробрешётки и войти в элементы стропил на глубину 2-3 см.

Одним и требований при укладке гибкой черепицы является то, что поверхность, на которую осуществляется монтаж должна быть ровной и гладкой. Вследствие этого для настила можно использовать обрезную доску, которая укладывается таким образом, что перепады между соседними досками не должны превышать 2 мм. Но лучше всего для оборудования настила подходит ОСП плита OSB-3, обладающая высокой стойкостью к воздействиям влаги и воды. Как правило применяется плита толщиной в 10-11 мм. Преимуществом ОСП плиты является то, что настил получается идеально ровным и плоским, без перепадов высот.

При укладке листов OSB-3 необходимо оставлять между ними зазор в 3-5 мм. Это делается для того, чтобы исключить вспучивание материала на стыках под воздействием влажности и температуры окружающего воздуха. Для монтажа плит применяются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. При этом шаг между гвоздями составляет 25-30 см. После окончания укладки настила переходят непосредственно к укладке гибкой черепицы. Для этого для начала на настил укладывается слой стеклохолста, выполняющий роль подкладочного ковра. Помимо этого стеклохолст будет играть роль дополнительного гидроизоляционного материала между ОСП плитой и гибкой черепицей. При небольших углах наклона кровли (менее 18 градусов) стеклохолст укладывается по всей поверхности настила. При больших углах наклона кровли допускается не сплошное укладывание подкладочного ковра. Тем не менее он обязательно должен присутствовать в следующих местах: на карнизах, на фронтонах, коньках и ребрах, в ендовах кровли, а также в местах примыкания стен.

При этом стоит соблюдать несколько рекомендаций. Например, от края карниза до края подкладочного ковра должен оставаться зазор в 1-2 сантиметра. Все места соединений стеклохолста должны быть сделаны с нахлёстом материала на расстояние в 10 сантиметров. Прибивается подкладочный ковёр в верхней части на расстоянии в 20-25 сантиметров. После обустройства подкладочного ковра производится монтаж планок из нержавеющей стали на фронтонах и карнизах кровли. Для монтажа планок используются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. Планки набиваются с шагом в 15-20 сантиметров в шахматном порядке, а в местах стыковок делается нахлёст в 15 см.

3. Укладка черепицы

Далее приступают к монтажу первого ряда битумной мягкой черепицы. Перед этим необходимо обработать планки из металла мастикой на основе битума в местах, где они соприкасаются с черепицей. Битумная мастика при невысоких температурах окружающего воздуха имеет густую консистенцию и поэтому предварительно рекомендуется её немного разогреть а в дальнейшем нанести на поверхность при помощи шпателя. Толщина слоя битумной мастики должна составлять 1-2 миллиметра. При помощи четырёх гвоздей один гонт черепицы закрепляется в верхней части, а в случае если угол наклона крыши достаточно велик и составляет шестьдесят градусов и более, то стоит использовать ещё пару дополнительных гвоздей.

В зависимости от выбранной формы черепицы второй, а также дальнейшие ряды материала прибиваются со смещением в одну или две трети. После укладки 3 или 4 рядов необходимо проверить их горизонтальность. Часто, в процессе монтажа гибкой битумной черепицы приходится подгонять её по размерах. Для этого используется короткий нож, заострённый на конце лезвия. Для того, чтобы разрезать материал необходимо уложить его на кусок доски или фанеры, провести по отметке 3 или 4 раза, перегнуть по линии разреза черепицу, после чего она легко разделится на две части.

При проведении монтажа гибкой черепицы на крышах с уклоном в 30 градусов и более необходимо соблюдать ряд дополнительных мер для повышения удобства и безопасности работ. Во первых необходимо использовать страховочный пояс или верёвку. Во вторых, необходимо использовать временные рейки, подбивая их к скату кровли подогнув лепестки уложенной гибкой черепицы. В третьих, при проведении работ используйте спецодежду, позволяющую разместить необходимый строительный и монтажный инструмент в легко доступных местах.

Монтаж гибкой черепицы в местах расположении рёбер и в районе конька производится внахлёст. При этом лист гибкой черепицы загибается на противоположную плоскость кровли на расстояние в 10-15 сантиметров и закрепляется при помощи гвоздей. Далее гибкая черепица разрезается на отдельные лепестки и закрепляется по линии конька. При этом места шляпок гвоздей должны быть прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Для монтажа гибкой черепицы в местах расположения ендов используется несколько методов. Один метод представляет собой укладку черепицы встык на обеих плоскостях кровли. Второй предусматривает монтаж гибкой черепицы не доходя до осевой линии расстояние в 10 сантиметров. Второй метод более предпочтителен с эстетической и практической точки зрения. В этом случае между двумя скатами кровли образуется ложбинка, облегчающая стекание атмосферных осадков с поверхности кровли. В ендовах не допускается использовать гвозди на расстоянии ближе тридцати сантиметров от центра. В каждом ряду верхние части лепестков черепицы подрезаются на угол в 60 градусов.

4. Заключительный этап

Работы по монтажу материала практически завершены. Осталось только в местах, примыкания материала к стенам и дымоходам завести листы черепицы на расстояние двадцать или тридцать сантиметров на вертикальную плоскость, а места соединения обработать мастикой на основе битума. Затем необходимо установить так называемые планки примыкания в местах, где черепица заканчивается, а оставшиеся зазоры заполнить силиконовым герметиком, обладающим высокой стойкостью к воздействиям высоких температур. Также рекомендуется использовать металлические короба в местах расположения дымоходов и труб, а в качестве утеплителя использовать материалы на основе базальта. На расстоянии 50-60 сантиметров от конька размещают аэраторы, служащие для отвода воздуха и обеспечения циркуляции воздуха. При этом аэраторы устанавливаются из расчёта один элемент на 25 квадратных метров поверхности крыши. По окончании работ по установке аэраторов все места их соприкосновения с гибкой черепицей обрабатываются мастикой.

В заключении стоит указать, что все монтажные работы по укладке гибкой черепицы проводятся при температуре окружающего воздуха выше 15 градусов Цельсия. Так же не стоит производить монтаж битумной черепицы при слишком высокой температуре окружающего воздуха.

Монтаж мягкой черепицы своими руками

Укладку гибкой черепицы рекомендуется проводить при плюсовой температуре воздуха, желательно более 5 градусов. В холодное время года основной материал должен быть прогрет при комнатной температуре в течение суток.

Технология укладки мягкой черепицы предполагает, что скрепление гонта осуществляется только при солнечной погоде. Ни в коем случае нельзя прогревать его с помощью горелок. В крайнем случае, допускается приклеить черепицу на битумный клей, постараться прогреть чердачное помещение, либо само кровельное покрытие с помощью строительного фена.

Материалы и инструменты

Для укладки потребуются:

  • герметик или кровельная мастика;
  • строительные планки для фиксации мест примыкания, карниза и фронта;
  • обычные оцинкованные и специальные кровельные гвозди;
  • нож для раскроя гонта;
  • строительный фен.

Этапы подготовительных работ 

Перед тем как крыть крышу мягкой черепицей, кровля должна быть подготовлена должным образом.

  1. Формируется кровельный пирог.
  2. Поверх ветрозащитной пленки укладывается жесткое и ровное основание из фанеры, качественных досок или OSB-плит, которое заранее пропитывают антисептиком.
  3. Под черепицу кладут подкладочный ковер из старого рубероида, если ведется ремонт кровли, либо любого рулонного битумного материала. Его тщательно прибивают в местах стыковки кровли с другими архитектурными элементами, в местах излома ската, по фронтальному свесу и карнизу, в ендовах и по коньку. При уклоне скатов крыши более 20 градусов материал прибивается по всей поверхности с шагом в 15-20 см. В  местах стыка и нахлеста полотен ковра его обрабатывают герметиком или битумной мастикой.
  4. Поверх ковра прибивают капельник (карнизную планку), которая защитит от влаги конструкцию обрешетки. Если ввиду архитектурных особенностей кровли и строения нет возможности его прибить, карнизную полосу заворачивают под обрешетку и фиксируют гвоздями через каждые 5 см.
  5. Перед тем как укладывать мягкую черепицу по фронтону также прибивают торцевые планки, защищающие обрешетку и помогающие отводить влагу вниз от конька.
  6. Следующие на очереди коньково-карнизные полосы гонта. Полосы гонта прибивают гвоздями стык встык, отступив от края порядка 2,5 см. Места стыков промазывают битумной мастикой и приклеивают на нее свободные края полос.
  7. Далее обычно уделяют внимание монтажу водостока, в частности, устанавливают кронштейны, которые впоследствии будут поддерживать ее элементы.
  8. Отдельно в местах примыкания к стенам, другим скатам, вентиляционным трубам и прочим конструкциям, в нишах и прочих местах вероятного скопления влаги также из битумных материалов создается дополнительный гидроизолирующий ендовый ковер. Его прибивают оцинкованными гвоздями с интервалом в 10 см, а края промазывают водостойким клеем или мастикой.

Далее рассмотрим подробнее, как класть мягкую черепицу своими руками. 

Укладка мягкой черепицы 

Известно, что гибкая черепица может отличаться по цвету в зависимости не только от партии, но и от упаковки. Важным моментом является необходимость использовать листы только из одной пачки на каждом скате крыши, либо последовательно брать материал из всех упаковок сразу, чтобы не были заметны перепады. Впоследствии цвет покрытия откорректируется под солнцем и станет более равномерным.

Укладка мягкой черепицы начинается снизу от центральной части ската кровли. С клейкой части листа удаляют защитную пленку и его плотно прижимают к месту фиксации. Верхнюю часть дополнительно фиксируют четырьмя гвоздями. От карнизно-коньковой полосы при этом нужно отступить на 4-5 см. Своими лепестками гонт черепицы должен полностью закрыть ее перфорацию. По краю фронтона материал подрезают и проклеивают мастикой.

Не менее ответственный этап – укладка покрытия в местах у вентиляции. дымохода и прочих конструкций. Основание под черепицей в этом месте обрабатывают мастикой. В гонте вырезается соответствующее отверстие по размерам примыкающей конструкции. Его фиксируют на месте. При необходимости основание еще раз смазывают мастикой.

Несколько сложнее настелить черепицу вблизи дымохода. Сначала в этом месте прибивают рейки в форме прямоугольного треугольника. Своим прямым углом он должен быть обращен к трубе. Вокруг самой трубы заранее укладывается подкладочный ковер, в местах стыков внахлест его промазывают мастикой.

Монтаж мягкой черепицы около трубы дымохода осуществляют по следующему алгоритму:

  • верхним краем лист упирают в трубу, располагая его на заранее подготовленной рейке;
  • поверх листа черепицы укладывают ендовый ковер;
  • часть листов поднимают на трубу на высоту прядка 30 см, а другую примерно на 20 см приклеивают и прибивают к крыше;
  • ковер на трубе закрывают планкой примыкания или металлическим фартуком;
  • все швы тщательно обрабатывают герметиком;
  • при необходимости, если скат крыши достаточно крутой, а труба большая, можно соорудить дополнительный желоб для отвода воды из зоны дымохода.

Заключительный этап монтажа гибкой черепицы 

Оставшиеся участки закрывают гонтом внахлест так, чтобы лепестки последующего закрывали собой места крепления на гвозди предыдущего.

Еще одним важным этапом в конце работы станет закрепление коньковой полосы. Ее разделяют на две равные части по перфорации и укладывают на конек. С каждой стороны плитки прибивается по два гвоздя. Нахлест должен составить не менее 5 см.

Хорошим решением будет прокладка полосы аэратора, что позволит обеспечить хорошую вентиляцию подкрышного пространства. Для создания аэратора конька по обеим сторонам полосы вырезают щели, которые впоследствии закрывают лентой аэратора.

Профессиональную укладку гибкой черепицы вполне можно произвести и своими руками. При соблюдении технологии срок эксплуатации покрытия составит не менее 35 лет. Если кровлю подвергать периодическому осмотру и своевременно делать мелкий ремонт, ее долговечность вырастет еще как минимум на 10 лет.

Можно ли класть металлочерепицу на рубероид?

Возведение кровли всегда считалось одним из ключевых моментов строительства собственного дома, хозяйственной постройки или бани. От герметичности, прочности и долговечности этой сложной конструкции зависит комфорт использования сооружения и микроклимат в нем. Последнее время в качестве кровельного материала все чаще используется металлочерепица, которая сочетает в себе практичность и легкий вес профнастила с эстетичным внешним видом традиционной керамической черепицы. Многие мастера не имеют достаточного опыта с эти относительно новым покрытием, поэтому своими неквалифицированными действиями или некачественным монтажом сокращают срок эксплуатации материала. В частности, распространённой ошибкой является неправильный выбор гидроизолирующей подложки. В этой статье мы расскажем, можно ли класть рубероид под металлочерепицу.

Содержание статьи

Характеристика материала

Металлочерепица – современный кровельный материал, он производится из тонколистового металла, которому с помощью мощного пресса придается волнистый профиль, имитирующий форму классической черепицы из керамики.

Для изготовления этого покрытия используются металлические заготовки из черной стали, алюминия или меди, которые для защиты от коррозии покрываются полимерной краской на основе пурала, полиэстера, пластизола, поливиниофторида. Несомненными достоинствами этого материала считается легкий вес, износостойкость, погодостойкость и прочность. Различные марки металлочерепицы можно разделить по следующим параметрам:

  • Высота профиля, от которой зависит жесткость и несущая способность материала. Обычно гребни волны металлочерепицы достигают 28-52 мм. Чем выше профиль покрытия, тем оно прочнее и жестче.
  • Форма профиля. Визуально профиль металлочерепицы делится на асимметричный и симметричный. На технические и эксплуатационные характеристики этот показатель не влияет.
  • Размеры листа. Производители нарезают продукцию на листы стандартных размеров, ширина которых составляет 1,1-1,18 м, а длина – 4-7 м. Габариты материала подбирают, исходя из площади и формы скатов.
  • Толщина. Толщина металлочерепицы составляет 0,45-0,6 мм, она зависит от толщины металлической заготовки и полимерного покрытия.

Важно! Строительный рынок предлагает около сотни различных марок металлочерепицы, которые отличаются по форме и высоте профиля, исходному сырью, виду полимерного покрытия. Более дорогая продукция снабжается водосточными желобами, дополнительными ребрами жесткости или бронирующей посыпкой.

Строение листа металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы

Виды кровли из металлочерепицы

Металлочерепица считается достаточно доступным по цене кровельным покрытием, подходящим для перекрытия крыш любых площадей и форм с уклоном от 5 до 60 градусов. В зависимости от характера использования сооружения к кровельному пирогу предъявляются различные требования. Крыши из металлочерепицы можно разделить на 2 типа:

  1. Холодные. Кровли холодного типа устанавливаются на сооружениях, в которых не предусматривается отопление. К ним относятся хозяйственные и производственные постройки, навесы, беседки, сезонно используемые дачные дома. В кровельный пирог холодной крыши не включают термоизолирующий слой. Температура внутри чердака и снаружи отличаются несущественно, поэтому пара практически не образуется, что позволяет отказаться от монтажа пароизоляции.
  2. Теплые. Кровли теплого типа устанавливаются на сооружениях, которые отапливаются с помощью любого теплогенерирующего прибора (печи, камина, газового котла, централизованного отопления). От холодной они отличаются тем, что помимо гидроизоляции включают слой утеплителя и пароизоляции, который пропускает теплые пары, насыщенные влагой, образующиеся из-за разницы температуры снаружи и внутри помещения.

Разница между холодной и теплой кровлей

Теплая и холодная кровля из металлочерепицы

Обратите внимание! Состав кровельного пирога крыши из металлочерепицы зависит от характера использования чердачного или мансардного помещения. От правильности подбора материалов зависит длительность эксплуатации конструкции. Отсутствие пароизоляции в составе теплой крови приводит к интенсивному конденсатообразованию, отсыреванию утеплителя и стропильного каркаса, коррозии покрытия.

Состав кровельного пирога

Состав кровельного пирога с покрытием из металлочерепицы состоит из нескольких слоев: стропил, термоизоляционного материала, уложенного между ними, гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки и кровельного материала. Для обеспечения длительного срока эксплуатации крыши необходимо выполнять монтаж с помощью материалов, рекомендованных производителем металлочерепицы. Неопытные строители часто задаются вопросом, можно ли в целях экономии в качестве гидроизоляции использовать рубероид. На этот вопрос существует 2 ответа:

  • Если крыша относится к холодному типу, металлочерепица на рубероид укладывается довольно часто, особенно в случаях, когда речь идет о реконструкции старого покрытия. Такая технология допускается, так как разница между температурой внутри чердака и на улице несущественная, в результате чего на внутренней поверхности металлочерепицы не скапливается конденсат. Эта мера экономит тереть времени, затрачиваемого на демонтаж старого кровельного материала, и сокращает расходы.
  • Если крыша относится к теплому типу, рубероид использовать в качестве гидроизоляционного материала категорически запрещается. Кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом, не пропускает пар, в результате чего, влага накапливается в термоизоляционном материале и оседает на стропилах, приводя к отсыреванию и гниению. Для монтажа теплой крови используют диффузные мембраны, которые не пропускают воду, но не затрудняют вывод пара.

Опытные кровельные мастера утверждают, что за несколько сезонов рубероид настолько приклеивается к деревянным стропилам, что демонтировать этот материал становится просто невозможно. Чтобы металлочерепица, обладающая высокой теплопроводностью, при нагревании не расплавила рубероид, можно между ними положить вторую обрешетку, которая организует вентиляционный зазор.

Состав кровельного пирога

Минусы технологии

Большинство производителей в инструкции ограничивают использование рубероида для гидроизоляции под металлочерепицу, вместо него рекомендуя диффузные мембраны. Профессиональные кровельные мастера подтверждают целесообразность такого решения своим опытом. При монтаже металлочерепицы на старую рубероидную кровлю возникают следующие проблемы, приводящие к ускоренному износу покрытия:

  1. Расплавление рубероида. Металлочерепица обладает высокой теплопроводностью, поэтому при нагревании поверхности крыши солнцем часто расплавляет рубероид, находящийся под ней. Чтобы этот процесс начался, кровле достаточно нагреться до 60 градусов.
  2. Выделение битумных паров. Высокая теплопроводность металлочерепицы провоцирует нагревание рубероида и выделение битумных паров, которые имеют неприятный запах, а также негативно влияют на здоровье человека.
  3. Конденсатообразование. Рубероид укладывается практически герметичным слоем, который не пропускает пар, в результате чего на поверхности стропил и внутри утеплителя скапливается влага, приводящая к отсыреванию дерева и снижению эффективности термоизоляционного материала.

Учтите, что использование рубероида как подложки под металлочерепицу в составе кровельного пирога теплой крыши приводит к преждевременному износу покрытия. Кроме того, эти материалы обладают разными сроками эксплуатации, что делает их совместное использование бессмысленным.

Укладка рубероида

Крепление рубероида

Гидроизоляция рубероидом

Несмотря на отсутствие паропроницаемости, рубероид можно применять в качестве гидроизоляционного материала, если кровля из металлочерепицы относится к холодному типу. Он монтируется на стропила для защиты конструкции от влаги или конденсата. Монтаж рубероида выполняют следующим образом:

  1. Рулон рубероида раскатывают на ровной поверхности, нарезая на полосы, равные длине ската крыши.
  2. Полосы оставляют отлеживаться, чтобы на поверхности материала не оставалось заломов или волн.
  3. Первую полосу укладывают перпендикулярно стропилам с нахлестом 10-15 см, закрепляя с помощью реек на толевые гвозди.
  4. Конек также гидроизолируют с помощью полосы рубероида, перегибая материал через него.
  5. Стыки между полосами проклеивают специальным скотчем или спаивают горелкой.
  6. Поверх рубероида приколачивают обрешетку из брусков толщиной 4-6 см, чтобы организовать вентиляционный зазор.

После настила гидроизоляционного материала, начинают укладку металлочерепицы. Опытные кровельщики отмечают, что целесообразно использовать рубероид как гидроизоляцию только на старых реконструируемых кровлях. Если производится монтаж новой крыши, лучше использовать более долговечную и паропроницаемую диффузную мембрану, тем более, что цена на них практически не отличается.

Видео-инструкция

как положить первый лист металлочерепицы правильно

Содержание статьи

Металлочерепица: как правильно положить. Технология укладки металлочерепицы

Легкий вес, простота монтажа и эстетичный внешний вид – вот неполный перечень достоинств такого замечательного материала, как металлочерепица. Как правильно положить ее, наверняка хотели бы знать многие хозяева загородных домов, ведь эта недорогая разновидность профлиста с оригинальным рельефом пользуется у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Вот об этом и поговорим далее в статье.

Характеристики материала

Для начала давайте разберемся с тем, что, собственно, представляет собой такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее на крышу, разберемся чуть позже. Для изготовления листов металлочерепицы используется сталь высокой марки. Защита от коррозии выполняется из цинка, фосфатов и полимерных материалов. С тыльной стороны листы покрываются специальным лаком. Еще до нанесения защитных слоев металл штампуют таким образом, чтобы на нем получились характерные волны. Поэтому издалека здание, покрытое такими листами, выглядит как обложенное черепицей.

На что следует обращать внимание при выборе

При выборе металлочерепицы нужно обращать внимание на следующие показатели:

  • Толщину использованной для изготовления стали. Согласно нормативам, для защиты кровли следует применять материал не тоньше 0,5 мм.
  • Толщину цинкового покрытия. Этот показатель должен составлять не менее 275 г/м 2 . Очень неплохо, если листы будут покрыты не просто цинком, а его сплавом с алюминием.
  • Разновидность полимерного покрытия. Для обшивки кровель зданий, построенных в южных регионах, стоит использовать листы с устойчивым к воздействию УФ-лучей ПВДХ-покрытием. В резко-континентальном климате дольше прослужит материал с защитным слоем из пурала, который не боится перепадов температур. Полиэстер и пластизол можно использовать практически повсеместно.

Каким должен быть цвет листов

При выборе цвета материала нужно иметь в виду то, что листы темных оттенков выгорают быстрее светлых. Однако, несмотря на это, наиболее популярными оттенками на данный момент являются темно-красный и вишневый. Возможно, эта информация и будет кому-нибудь полезной, но, разумеется, обычно выбор делают с учетом особенностей дизайна самого здания. В любом случае дом, покрытый этой разновидностью профлиста, будет смотреться стильно и эстетично. Вся имеющаяся на современно рынке металлочерепица отличается сочными, приятными глазу расцветками.

Какой должна быть обрешетка

Прежде чем начинать разбираться с тем, как ложить металлочерепицу, посмотрим, как устроить под нее обрешетку. Поскольку материал это достаточно прочный на изгиб, сплошное основание под него делать не обязательно. Конечно же, перед тем как устанавливать листы, кровлю нужно гидроизолировать. Обычно для этой цели используется полиэтиленовая пленка.

Что кладут под металлочерепицу еще? Вместо полиэтилена можно использовать специальную мембрану. Обойдется такой материал дороже, но и толку от него будет больше. Современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар изнутри (от «пирога») и не пропускать воду снаружи – со стороны улицы. Разумеется, это будет способствовать сохранности внутренних конструкций кровли. Монтируют гидроизолятор с небольшим провисом, иначе стропильная система, при усадке и сильном ветре, сдвинется, и он просто порвется.

Некоторых владельцев загородных домов интересует вопрос и о том, можно класть металлочерепицу на рубероид или нет. Использование этого материала также разрешается. Однако в этом случае важно не допустить контакта с ним листов. Иначе металлочерепица начнет быстро ржаветь. И пленки, и рубероид лучше всего закреплять к стропилам брусками. К ним и будет в дальнейшем набиваться обрешетка. Таким образом, получится небольшой вентиляционный слой, что продлит срок службы кровли.

К материалу самой обрешетки каких-либо особых требований не предъявляется. Металлочерепица отличается легким весом и стропильную систему не перегружает. Единственное, о чем нужно позаботиться при решении вопроса о том, как класть обрешетку под металлочерепицу, – это о том, чтобы шаг между обрешетинами был равен ширине волны листов. Иначе закреплять материал будет сложно. Фиксируют обрешетку обязательно оцинкованными гвоздями.

Расчет металлочерепицы

Прежде чем начинать разбираться с тем, как класть металлочерепицу на крышу, посмотрим, как выполняется расчет этого материала. Узнать количество необходимых для покрытия листов не так уж и сложно. На двухскатной крыше сначала вычисляют площадь скатов. Далее делят полученный результат на площадь листа. На данный момент производителями выпускается металлочерепица самых разных размеров. Длина листа может колебаться от 0,5 до 6 м. Чаще всего в продаже можно встретить материал в 4,5 м. Такие листы удобнее в укладке, а поэтому раскупаются лучше. Ширина материала варьируется от 1,16 до 1,19 м. В том случае, если купленные листы будут меньше ската, при расчете нужно учитывать горизонтальный нахлест. Обычно его ширина составляет 15 см.

Для четырехскатных кровель вычисления провести, конечно, сложнее. В этом случае придется воспользоваться формулой расчета площади треугольника – S = ½ c х h, где c – длина основания, h – длина высоты, проведенной к нему.

Что нужно приобрести еще для устройства кровли

Теперь вы знаете, как правильно выбрать и рассчитать такой материал, как металлочерепица. Как правильно положить ее – вопрос, упирающийся в том числе и в то, как и чем нужно раскраивать листы и крепить их к обрешетке. Перед монтажом нужно приготовить:

  • Ножницы по металлу. Резать этот кровельный материал болгаркой нельзя, так как при этом выжигается полимерный слой.
  • Рулетку и угольник.
  • Саморезы кровельные с широкими шайбами.
  • Лестницу.
  • Мягкую обувь. Ходить по листам во время монтажа нужно максимально осторожно. Если будет повреждено полимерное покрытие, материал долго не прослужит.

Крепление водосточного желоба

Водосточная система должна быть устроена под кровлей из любого материала. В том числе и такого, как металлочерепица. Как класть листы поверх водосточного желоба? Располагать их впоследствии нужно будет таким образом, чтобы вода попадала в этот приемник. Фиксируются листы над карнизной планкой, прикрывающей держатели желоба. Последние прибивают к нижней доске обрешетки скатов. Шаг между ними зависит от типа водосточной системы.

Порядок монтажа листов

Далее монтируется, собственно, сама металлочерепица. Как правильно положить этот материал? На самом деле это несложно. Работа выполняется в несколько этапов:

  • Первой монтируют карнизную планку. Ее можно просто прибить оцинкованными гвоздями. Нахлест между элементами при этом должен составлять 10 см. Гвозди прибиваются с шагом в 30 см.
  • Далее монтируется металлочерепица. Как правильно положить первый лист материала? Этот вопрос действительно очень важный. Ведь именно по нему будут выравниваться все остальные элементы. Зашивку кровли начинают с торца. Первый лист поднимают на крышу и тщательно выравнивают его по карнизу с выступом на 4-5 см. Далее его закрепляют саморезом у конька.
  • Поднимают второй лист, выравнивают его и прикрепляют к первому по гребню волны вверху и внизу двумя саморезами.
  • Таким образом можно скрепить до четырех листов.
  • Далее группу тщательно выравнивают по карнизу и закрепляют к обрешетке окончательно. Фиксация производится саморезами в промежутке между волнами, через одну.
  • В местах нахлеста листы скрепляют в гребень волны (также через одну).

Таким образом обшивают всю кровлю. На последнем этапе закрепляют торцевые планки.

Монтаж ендов

Как класть металлочерепицу на крышу, мы с вами выяснили. Далее рассмотрим технологии установки разного рода дополнительных элементов. Современные коттеджи зачастую имеют оригинальный дизайн, а их кровли – сложную конструкцию. Зашивая крышу такого здания, скорее всего, придется монтировать ендовы. Обычно они идут в комплекте с самой металлочерепицей. Еще перед установкой листов на каждом стыке скатов нужно будет закрепить нижнюю планку металлической ендовы. Нахлест между элементами в этом случае должен составлять порядка 15-20 см. Крепится планка на саморезы с шагом в 20 см. После обшивки кровли металлочерепицей на стыке устанавливается верхняя декоративная планка ендовы.

Монтаж «фартука» трубы

Вопрос о том, как правильно класть металлочерепицу, сводится и к тому, как обшить печную трубу. Для того чтобы смонтировать «фартук», нужно продолбить в ее стенках штробы глубиной в 15 мм. «Фартуки», как и ендовы, обычно поставляются в комплекте с листами. На трубу должна быть выведена теплостойкая гидроизоляция (на 5 см). Вокруг дымохода набивается дополнительная обрешетка. После монтажа листов металлочерепицы крепится сам «фартук». Верхние его планки нужно прижать к трубе и завести их края в штробы, предварительно промазав последние герметиком. Крепится «фартук» к установленной дополнительной обрешетке через металлочерепицу. На последнем этапе все четыре части фартука соединяются между собой саморезами.

Монтаж конька и элементов вентиляции

Конек для кровли из металлочерепицы может иметь треугольную или полукруглую форму. В последнем случае на его торцах предусматриваются специальные заглушки. Монтируют конек на уплотнитель саморезами через волну. Нахлест между элементами должен составлять 10 см.

Под вентиляцию отверстия просверлены должны быть еще до монтажа листов. После того как кровля будет обшита, их края обрабатывают герметиком и вставляют в них вентиляционные элементы. Крепление производят на саморез.

Установка снегозадержателей

Как правильно класть металлочерепицу и дополнительные элементы, надеемся, вам теперь понятно. Обшивка это качественная, но, к сожалению, очень скользкая. Поэтому зимой с крыши, покрытой ею, могут сходить настоящие лавины. Для того чтобы этого не происходило, обязательно стоит установить еще и снегозадержатели. Монтируются они в 35 сантиметрах от кровельных карнизов. Шаг между крепежными кронштейнами составляет порядка метра. По краям кронштейны крепятся на расстоянии в полметра от концов снегозадержателей. В том случае, если скат кровли длиннее 8 мм, дополнительно устанавливают специальные промежуточные элементы. В обязательном порядке снегозадержатели должны быть смонтированы над мансардными окнами.

Мансардные окна

Под кровлей современных загородных домов обычно устраивается мансарда. Конечно, это помещение должно быть хорошо освещено. Площадь окон рассчитывается с учетом площади чердака, как 1 к 10. То есть на мансарде в 30 м 2 нужно будет устроить окна общей площадью в 3 м 2 .

Чаще всего рамы устанавливают на высоте примерно в метр от перекрытия. Проще всего будет приобрести готовые окна и смонтировать их согласно инструкции производителя. Рамы крепят одновременно к обрешетке и стропилам. Проемы под окно вырезаются в металлочерепице ножницами по металлу. Выполняя эту работу, нужно учесть то, что они должны быть на 6 см больше рам окон по горизонтали и на 4 по вертикали. Это пространство в дальнейшем заполняется утеплителем.

Утепление кровли из металлочерепицы

Итак, кровля у нас из такого замечательного материала, как металлочерепица. Как класть листы, вы теперь знаете. Однако, для того чтобы устроить полноценную мансарду, кровлю стоит обязательно утеплить. Проще всего выполнить эту операцию изнутри – со стороны чердака. Утепляют кровлю в этом случае в несколько этапов:

  • Стропила обрабатываются противогрибковыми и повышающими огнестойкость средствами.
  • Между ними устанавливаются плиты утеплителя. Обычно это минеральная вата или пенополистирол. Изолятор закрепляют при помощи проволоки.
  • Далее на стропила брусками набивают пароизолятор.
  • На бруски крепят чистовую отделку. Это может быть фанера, доски, вагонка, гипсокартон и т. д.

Ну что ж, надеемся, мы ответили на главный вопрос статьи – как правильно ложить металлочерепицу. Соблюдая все положенные технологии, можно устроить красивую, долговечную и, самое главное, надежную кровлю.

Правила укладки металлочерепицы

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. 62):

  • лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
  • к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
  • к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
  • со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;
  • все листы следует притянуть к каждой решетине;
  • в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны.

рис. 62. Правила крепления металлочерепицы

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уплотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморезов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени. В нахлест металлочерепицы саморезы лучше вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — 6–8 штук на квадратный метр и 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM-резиной приводят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилированных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение полимерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, почернение полимера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды либо воды образовавшейся на внутренней поверхности листа в результате конденсирования водяного пара. Металлочерепица производится как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавкой, как с левой, так и с правой стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

При многорядной укладке стыкуется до четырех листов толщиной 0,4–0,5 мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличивающееся смещение, на десятиметровом карнизе до 3 см. Поэтому металлочерепицу желательно укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с капиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Величина смещения листа при повороте — 2 мм. Если листы укладываются длинными полотнищами, но в один ряд (без стыков по высоте ската), то никаких поворотов листов делать не нужно.

Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами.

При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из 2–4 листов (листы скрепляются между собой короткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом. Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и выравнивать листы по карнизу и боковой кромке ската.

рис. 63. Последовательность укладки листов металлочерепицы в один ряд

При укладке листов в один ряд (рис. 63) разместите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой. Таким образом уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес) и закрепите листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

При монтаже листов в несколько рядов (рис. 64) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну. Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. После укладки и закрепления первого блока из четырех листов к нему раскладывается и закрепляется следующий блок.

рис. 64. Последовательность укладки листов металлочерепицы в несколько рядов (два варианта)

Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу ската, поворачивая его при необходимости вокруг самореза, ввернутого в первый лист. После выравнивания закрепите весь блок и монтируйте к нему следующие листы металлочерепицы.

При выравнивании блока из 3–4 листов, скрепленных между собой, возможно потребуется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомендуются соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. 65) перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на листе и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

рис. 65. Последовательность укладки листов металлочерепицы на вальмовых крышах

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 1100 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ендову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные доски «чертка» должны быть расположены строго горизонтально.

Листы на ендовах размечаются так же. После монтажа целого листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шарнирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендове. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально подходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов.

Оформление выступающих слуховых окон (коротких ендов) аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы (рис. 66), затем черепица, потом верхние ендовы. Так как здесь велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в узел необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают.

рис. 66. Оформление коротких ендов кровлей из металлочерепицы

Статьи построены на основе нормативных документов и инструкций фирм-изготовителей кровельного материала. Rannila, Mera System, Areco, Grand Line

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Одним из важных этапов строительства крыши является укладка металлочерепицы, на ранее подготовленную обрешетку. Сегодняшние технологии предоставляют широкий спектр материалов, что даёт возможность быстро и качественно возвести крышу любой сложности. Высокие технологии и точность в изготовлении превращают установку металлочерепицы в увлекательный процесс, который сможет выполнить даже непрофессионал.

Инструменты для монтажа кровельной системы

Перед непосредственным приступлением к работе, необходимо подготовить следующий инструмент: рулетка, монтажный нож, маркер, шуруповёрт с насадкой для саморезов, шнур, саморезы, длинная рейка, молоток, насадка на дрель для резки металла, инструменты для резки кровельных материалов.

В качестве инструментов для резки кровли выступают: электрический лобзик, ручные рычажные ножницы по металлу (прямые, правые и левые), ножовка по металлу с маленькими зубьями, ножницы электрические просечные (вырубные).

После резки профиля, места срезов необходимо закрасить с помощью специального баллончика с краской. Это защитит цинк от дальнейшей коррозии.

Резка кровельного материала абразивным кругом или болгаркой запрещается! При такой резке нарушается не только полимерное покрытие, но и сам цинк, что в дальнейшем приведёт к окислению и коррозии.

Расчет необходимого количества материалов

Чтобы подсчитать, сколько понадобится материала для укладки металлочерепицы, необходимо произвести замеры крыши и учесть все элементы и выступы, количество рядов, которые будут находиться на будущей конструкции. Для этого применяется несложная инструкция, по которой легко посчитать количество материала.

К примеру, ширина ската крыши равна 6 метров. А полезная ширина профиля (указывается производителем профиля) равна 1.11 метров (называют также эффективной длиной). Количество рядов составит (6/1.11)=5.40, что при округлении даёт нам 5 рядов.

Расчет длины листов и их количества производится путем измерения длины ската крыши от карниза до конька, плюс длина свеса, которая лежит в пределах 40-50 мм, плюс 150 мм (в случае использования нескольких рядов), которые являются минимальными при горизонтальном перехлёсте.

Например, измеренная длина ската крыши составляет 7 метров. Тогда необходимая длина будет составлять: 7+0.05+0.15=7.2 метра (при условии укладки по два листа в ряду).

Почти все производители металлочерепицы предлагают длину нарезки профиля выбрать заказчику. Максимальная длина не превышает восьми метров, но, как показала практика, удобнее всего использовать листы длиной не более 4-5 метров. Поэтому, в наших примерах выше, использована установка металлочерепицы в два ряда.

Что необходимо знать при использовании кровельного профиля

Перед тем, как класть металлочерепицу, надо знать, что выполнение необходимых простых правил обеспечит долговечную службу используемых материалов.

  • для транспортировки профиля на машине, необходимо чтобы длина кузова была больше или равна длине листа профиля;
  • спецодежда может состоять из обычного строительного комбинезона, перчаток и мягкой обуви (резиновые кеды вполне подойдут), чтобы не повредить материал профиля. При работе на крыше становится только на обрешётину и в прогиб волны;
  • при ручной транспортировке необходимо нести листы в вертикальном положении, чтобы не возникали перекосы, которые могут привести к дальнейшей деформации материала;
  • для хранения профиля металлочерепицы используются брусья толщиной 200 мм с шагом 500 мм. Если срок хранения профиля превышает один месяц, то необходимо распаковать листы от заводской упаковки и переложить рейками, с учётом максимальной высоты 70 см, получаемого штабеля;
  • необходимо произвести контрольный обмер кровли. После установки стропил осуществляют замер прямоугольности скатов. Разница двух диагоналей кровли не должна превышать двух сантиметров, а все установленные стропила должны располагаться в одной плоскости;
  • проверить минимальный угол наклона скатов, который составляет минимум 14°.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Крепление конька

Для необходимого вентилирования чердачного пространства нужно, чтобы листы профиля не сходились под коньковой планкой. Конек крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов, вверху каждой второй волны. При этом нахлёст планок составляет не менее 10 см по длине. Монтаж полукруглого конька на вальмовой крыше происходит с помощью накладок Y-образной формы и шатровых заглушек.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка предохраняет лобовую доску от атмосферных осадков и дальнейшего её разрушения. Укладываются планки с 50 мм нахлестом, оцинкованными гвоздями, с шагом 300 мм.

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка устанавливается на торцевую доску и крепится к ней саморезами с шагом 1000 мм. К обрешетке планка крепится через верх кровельных листов, саморезами, на расстоянии 400-800 мм. По окончанию установки торцевой планки необходимо, чтобы она перекрывала верхний гребень волны.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Универсальный уплотнитель фиксируется перед непосредственной установкой коньковой планки. Чтобы его установить, необходимо снять предохраняющую пленку и наклеить на расстоянии 25 мм от края конька в направлении середины. Крепление конька осуществляется к кровельному листу в каждую третью продольную волну саморезами, с минимальным допустимым нахлёстом в 100 мм.

Монтаж снегозадержателей

Для долгой эксплуатации водостоков и в местах нежелательного ската снега устанавливаются снегозадержатели. Планка снегозадержателя крепится под второй поперечный рисунок профиля металлочерепицы. Опорный уголок монтируется под планку на профиле и фиксируется вместе с ней к обрешетке саморезами достаточной длины. Нижняя кромка снегозадерживающей планки крепится саморезами к кровельному листу в верхней точке через волну.

Как установить черепицу от начала до конца

В этом видео мы расскажем, как укладывать черепицу, чтобы она была прямой и водонепроницаемой. Эти рекомендации по проекту относятся к низким крышам, обеспечивающим легкий доступ, например, к крыльцам, навесам или конурам. Для крыш больших размеров рекомендуется нанять профессиональных кровельщиков с надлежащей защитой от падения.

Насколько сложно покрыть крышу черепицей?

Укладка черепицы на крышу может быть сложной и опасной.Важно надеть соответствующее защитное снаряжение, такое как привязь и веревка, прикрепленная к гребню, или подмосток с перилами безопасности вокруг него, чтобы защитить себя от падения.

Детали проекта

Стоимость

Зависит от размера крыши

Расчетное время

Зависит от размера крыши

Должна ли черепица нависать над краем потека?

Нависающая черепица над краем капельницы примерно на полдюйма может помочь с поверхностным натяжением.Заранее спланируйте, как вы будете укладывать черепицу, вот как мы рекомендуем подойти к установке.

Установка черепицы за 11 шагов:
  1. Чтобы начать установку черепицы, выровняйте алюминиевый водослив заподлицо с краем крыши и проведите карандашную линию вверху на каждом конце дома.
  2. С помощью меловой линии проведите линию между двумя отметками, чтобы получился прямой край.
  3. Потяните водосливной край вниз примерно на полдюйма от этой линии, чтобы создать зазор между отливным краем и лицевой панелью.
  4. Закрепите водосливной край с помощью 1¼-дюймовых гвоздей из оцинкованной кровли и молотка.
  5. Повторите шаги для остроконечных концов, установив водослив на крыше вдоль фронтона.
  6. Макет 30 фунтов. заасфальтированный рубероид и прибейте его к месту с помощью 1¼-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей.
  7. Чтобы спланировать дизайн черепицы, начните с нижней части крыши и поместите рулетку на расстоянии ½ дюйма от края крыши, чтобы убедиться, что черепица нависает над краем водостока.
  8. Отметьте 12 дюймов на крыше для первого ряда черепицы, затем отметьте каждые 5 дюймов на всем протяжении крыши, чтобы установить откос. Сделайте это с обеих сторон крыши.
  9. Используя меловую линию, проведите прямую линию через каждые 5 дюймов.
  10. Используйте меловую линию, чтобы провести прямую вертикальную линию через каждые 6 дюймов.
  11. Установите стартовый слой, отрезав три выступа на черепице, оставив только верхнюю часть смолы.

инструментов:

Как установить архитектурную черепицу поверх черепицы с 3 выступами

Вы хотите в ближайшее время переделать или обновить внешний вид своего дома? Возможно, вы слышали, как кто-то говорил об архитектурной черепице.Если вы слышали о них или слышали о них, но не совсем уверены, что это такое, значит, вы попали в нужное место.

Основная цель архитектурной черепицы — придать вид прочных кровельных материалов, таких как сланец или кедр, но за небольшую часть стоимости. Они также намного дешевле и их проще установить. В этой статье мы рассмотрим несколько проблем, связанных с архитектурной черепицей, а также то, подходят ли они вам, а также несколько других вопросов, если вы хотите выполнить свою работу.Продолжайте читать, чтобы получить всю необходимую информацию об архитектурной черепице, в том числе о том, как установить ее самостоятельно, если вы хотите попробовать.

Что такое архитектурная черепица?

Архитектурная черепица — это в первую очередь украшение вашего дома и может придать ему гораздо более дорогой вид или привлекательную отделку (но не так дорого, как вы думаете). Однако это еще не все, для чего они годны. Архитектурная черепица также может быть довольно прочной и обеспечивать дополнительный уровень защиты вашему дому благодаря повышенной долговечности.


через proinspectolutions

Если у вас старый дом и вы хотите улучшить внешний вид своего экстерьера, особенно самой крыши, то архитектурные синглы могут быть отличным вариантом. Они также хороши для добавления дополнительного уровня защиты.

Архитектурная черепица немного похожа на обычную битумную черепицу тем, что у нее есть асфальтовая основа. Однако они отличаются тем, что они намного толще, покрыты стекловолокном и ламинированы. Обычно они перекрывают обычную черепицу, когда кладутся сверху.

Эта черепица достаточно тяжелая и может весить в два раза больше, чем обычная битумная черепица (а иногда даже больше). Таким образом, их вес составляет около 100 фунтов на гальку. Вот почему вам нужно быть уверенным, что ваша крыша сможет выдержать дополнительный вес. Может потребоваться усиление кровельных швов. Хотя вы можете установить архитектурную черепицу самостоятельно, вам следует быть осторожным, особенно если ваша крыша недостаточно прочна, чтобы выдержать ее. Было бы неплохо проконсультироваться со специалистом или нанять подрядчика по кровельным работам, по крайней мере, чтобы проверить имеющуюся у вас крышу.

Каковы основные особенности и преимущества архитектурной черепицы?

Архитектурная черепица намного прочнее обычной черепицы и значительно продлит срок службы вашей крыши. Хотя их покупка и установка могут быть немного дороже, вам не придется думать о их замене годами, и они обеспечат достаточную защиту вашей крыши.

Архитектурная черепица также может повысить стоимость вашего дома, так что это может частично компенсировать расходы.Они также считаются более энергоэффективными, чем многие кровельные альтернативы.

Наложение и отрыв

Во многих домах будет стандартная черепица с тремя выступами. Эта черепица легче и дешевле, и выглядит как 3 отдельных куска, но на самом деле это всего лишь один кусок. Они не прослужат так долго и не так долговечны, как архитектурная черепица.

Если у вас уже есть черепица с 3 выступами, возможно, вы сможете перекрыть ее архитектурной, оставив ее на месте. Это будет стоить меньше, так как вам не придется отрываться и начинать заново.Однако, если есть какие-либо проблемы со слоем из 3-х вкладок, ремонт может быть намного дороже, а срок эксплуатации крыши может быть сокращен. Вы также можете наложить только один раз. Именно поэтому многие кровельщики рекомендуют сдирать и укладывать новый оригинальный слой.

Как установить архитектурную черепицу

Если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, проконсультируйтесь с экспертом или наймите стороннюю кровельную компанию, которая сделает эту работу за вас. Никогда не беритесь за то, что не знаете, как делать.Всегда работайте безопасно и используйте подходящие средства защиты. Кровельные работы могут быть опасными, поэтому нужно соблюдать осторожность. Если вы уверены, что хотите установить черепицу самостоятельно, то вот как это сделать:

Начните с прибивания ряда стартовой черепицы к нижнему краю крыши. Уложите побольше битумной черепицы по бокам крыши, чтобы она перекрывала исходную черепицу. Первый ряд черепицы должен выступать за капельный край крыши. Около дюйма должно хватить. для каждой черепицы потребуется около 4 гвоздей (под линией смолы и примерно на полдюйма ниже того места, где будет перекрываться следующая черепица).

Сначала обработайте обе стороны, а затем установите черепицу конькового гребня поверх. Работайте слева направо или методично. Положите каждую черепицу внахлест так, чтобы она покрывала ноготь снизу, а затем прибейте ее сверху. Сделайте это по всей крыше. Гвозди следует заделать кровельной смолой, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Сколько стоит архитектурная черепица?

Чтобы купить архитектурную черепицу, вам может потребоваться около 25 долларов за квадратный фут. Это явно дороже стандартной черепицы, но вы получаете то, за что платите.Они должны прослужить намного дольше и даже сэкономить на энергозатратах, обеспечив лучшую изоляцию. Если также подумать, насколько они могут повысить стоимость вашего дома, они могут оказаться гораздо более доступными, чем вы думаете.

Как найти подходящего подрядчика для установки архитектурной черепицы

Хотя вы можете сделать хорошую работу по установке архитектурной черепицы самостоятельно, если у вас есть необходимые навыки и оборудование, это работа не для всех. Если вы предпочитаете, чтобы обо всем позаботился эксперт, вот несколько советов, которые помогут вам найти то, что вам нужно.

Вы можете начать поиск в Интернете, но лучше всего проверить место, спросив соседей, которые занимались ремонтом крыш. Они могут порекомендовать или увести вас от кого-то. Спросите конкурентоспособные цитаты у разных кровельщиков и проверьте примеры их работ.

Надеюсь, эта статья помогла вам, если вы хотели установить архитектурную черепицу. Теперь вы знаете немного больше об их преимуществах и процессе, чтобы принять более обоснованное решение.

Изображение функции через: roofpedia

АСФАЛЬТОВАЯ ПЛИТА, УСТАНОВЛЕННАЯ ВЕРХНЕЙ ВНИЗ: узнайте, почему это лучше

Q: Как я могу укладывать битумную черепицу на крышу сверху вниз? Я слышал, что это лучший подход, поскольку вы никогда не ходите по черепице во время ее установки, но как это возможно? Черепица должна перекрываться снизу вверх, чтобы пролить воду, верно?

Эти черепицы устанавливались сверху вниз, что продлевало срок их службы, не позволяя пешеходам перемещаться по поверхности черепицы во время установки.

A: Вы правы насчет преимущества укладки битумной черепицы сверху вниз. Никто никогда не ходит по асфальтовой черепице, поэтому они не теряются и не изнашиваются пешеходами. Это особенно ценно в жаркую погоду, когда черепица мягкая. Дело в том, что термин «черепица сверху вниз» употребляется неправильно, поскольку черепицу по-прежнему устанавливают снизу вверх. Просто вы выполняете работу поэтапно, причем каждый этап происходит от верхнего к нижнему уровням крыши.Конечный результат не изменится и при окончательной установке. Я укладываю гальку обычным способом и способом «сверху вниз», и мне больше нравится метод сверху вниз. Помимо предотвращения пешеходного движения по черепице, движение сверху вниз лучше, если ваша крыша достаточно крутая, и для нее требуются кровельные домкраты и доски. Эти домкраты никогда не должны устанавливаться под черепицей сверху вниз.

Укладка черепицы сверху вниз имеет еще больший смысл, если ваша крыша достаточно крутая, чтобы требовать такие домкраты. Таким образом легче снимать и заменять кровельные домкраты.

Битумная черепица сверху вниз

Начните с измерения некоторого расстояния от верха крыши, которое равно размеру обнаженной черепицы. Допустим, каждый слой вашей черепицы сделан так, чтобы после укладки открылось 5 дюймов поверхности. Вы бы измерили и отметили линию на 45, 50 или 55 дюймов ниже пика — в зависимости от того, что вам удобно и кратно 5. Сделайте мелом линию в этом месте на крыше в качестве ориентира, а затем прибейте один ряд битумной черепицы вдоль этой линии, забивая гвозди пока только по верхнему краю этого ряда.Добавьте еще один ряд черепицы выше этого, как обычно, с нормальным расположением гвоздей. Продолжайте подниматься вверх до вершины. Когда все будет готово, измерьте еще раз, но на этот раз от нижнего края группы черепицы, которую вы только что установили. Еще раз отметьте линию вдоль настила крыши, которая в несколько раз превышает ширину обнажения черепицы. Начните укладывать черепицу со второй линии так же, как и раньше, пока не дойдете до ряда, который должен заправляться под первую группу черепицы, которую вы кладете.Здесь вы просто сгибаете нижний ряд первой группы черепицы, вставляете под нее верхний ряд второй группы, а затем прибиваете их. Закончите, забив гвозди в середину первого ряда черепицы, которую вы установили (в обычных местах), затем спуститесь по крыше и продолжите процесс. Звучит сложно, но на практике это просто. Только помните, гонт группами вверх, причем каждая группа укладывается ниже предыдущей. Если вы измеряете правильно (а здесь легко ошибиться), одна часть черепицы будет плавно соединяться с той, что находится над ней.

Если вы занимаетесь кровлей, сделайте все возможное, чтобы настил не сорвался при сильном ветре. Большинство разрушений кровли во время штормов происходит из-за того, что фанерная обшивка крыши отрывается от стропил и стропил. Чтобы снизить этот риск, изготавливают специальные гвозди. Нажмите ниже, чтобы увидеть, как крышу улучшают путем добавления этих гвоздей в рамках работы по перетяжке, в которой я участвовал. Это та же работа по перестановке, с которой пришли фотографии.

Отделка верхнего края односкатной крыши

Некоторое время назад я получил вопрос от одного из читателей, который спрашивал, как отделать верхний край односкатной крыши.Отделка верхнего края стандартной односкатной односкатной крыши отличается от других типов крыш, таких как двускатная или двускатная. Использование черепицы соответствующего типа и установка ее для обеспечения максимальной водонепроницаемости имеет решающее значение при укладке верхнего ряда.

Так чем же отделать верхнюю кромку односкатной крыши? Установка выполняется по тем же принципам, что и другие ряды черепицы, с использованием черепицы с тремя выступами или архитектурной черепицы. Однако есть несколько ключевых отличий. Вот как оклеить верхний край односкатной крыши:

  • Для последнего ряда нарежьте черепицу полосами
  • Убедитесь, что полосы достаточно широки, чтобы покрыть гвозди
  • Установите полосы
  • Нанесите герметик на открытые гвозди на последней полосе
  • Используйте больше герметика по верхним краям всех полос черепицы.

В этом руководстве мы рассмотрим, как правильно уложить и установить последний ряд черепицы для односкатной односкатной односкатной односкатной крыши.

Обработка верхнего края односкатной крыши

Односкатные крыши бывают всех форм и размеров, но мы рассматриваем конкретно два типа: односкатные и односкатные. Позже мы исследуем более тонкие моменты укладки черепицы на верхний ряд навеса с односкатной крышей. Помните, навес — это всего лишь навес! Он опирается на другую конструкцию, например, на ваш дом, гараж или другой сарай.

А теперь давайте посмотрим на обычную односкатную односкатную односкатную крышу. Завершить последний ряд черепицы не так просто, как накинуть последний ряд черепицы и завершить его.

Можно, но у вас будут тонны обнаженных гвоздей, а это рецепт утечки. Вместо этого вы собираетесь разрезать черепицу с тремя выступами или архитектурную черепицу на полосы, чтобы свести к минимуму количество открытых гвоздей.

Ниже показано, как установить последний ряд черепицы на стандартную односкатную крышу.Этот метод гарантирует, что ваш сарай полностью защищен от атмосферных воздействий.

Инструменты и материалы

  • Гвоздь кровельный оцинкованный 1 ¼ ”
  • Битумная черепица, нарезанная полосами
  • Отвал кровельный
  • Молот

Последний ряд черепицы должен быть как можно ближе к верхнему краю. Если у вас есть совпадения, ничего страшного. Используйте свой универсальный нож, чтобы обрезать край так, чтобы он был заподлицо с верхним краем крыши. Если клейкая полоса черепицы выходит за верхний край, то не кладите еще один ряд.

Порежьте черепицу на полоски. Каждая полоса должна быть достаточно широкой, чтобы при размещении перпендикулярно верхнему краю односкатной крыши она покрывала гвозди предыдущего ряда черепицы.

Положите первую полосу черепицы заподлицо с передним концом и закройте все выступающие гвозди черепицы ниже. Вылет примерно на 1 ½ дюйма за верхний край является идеальным.

Прибейте каждую полоску черепицы так, чтобы она перекрывала гвозди предыдущей черепицы.Помните, что вы укладываете их перпендикулярно так, чтобы клейкая полоса указывала на верхний край навеса.

Когда вы дойдете до другого края, у вас будет одна полоска черепицы с выступающими гвоздями. Прибейте черепицу четырьмя гвоздями — двумя в клейкую ленту и по два в каждом углу.

Используйте кровельный цемент на битумной основе для покрытия каждой шляпки гвоздя. Обрежьте края граблей и верхнего края так, чтобы они были на одном уровне с другой черепицей.

Нанесите такой же кровельный цемент на края черепицы по верхнему краю.Вы нанесете цемент на открытые участки черепицы.

Лучшее решение

При установке последнего ряда черепицы мы исходим из того, что вы уже установили водоотводящую кромку. Тем не менее, есть лучшее решение для отделки верхнего слоя черепицы на односкатной крыше, и оно включает в себя установку верхнего края водостока поверх , предпоследнего слоя черепицы.

Если вы уже поставили водяной край на верхний край навеса, не перемещайте его.Делать больше отверстий для гвоздей на готовой крыше не рекомендуется. Описанный выше способ — отличный способ отделать односкатную крышу.

С другой стороны, если вы еще не закончили свою односкатную крышу, рассмотрите этот метод как более надежную альтернативу типичной установке черепицы верхнего ряда.

  1. См. Шаг 1 выше. Ваша цель — расположить последний ряд черепицы как можно ближе к верхнему краю, удерживая клейкую ленту на поверхности крыши. Если полоса выходит за край, значит, для следующего ряда черепицы не хватает места.
  2. Установите отливную кромку так, чтобы верхняя кромка на проходила поверх последнего ряда черепицы. Край гвоздя подтекает соответственно. Перед установкой отливного края убедитесь, что черепица находится заподлицо с верхним краем. В противном случае капельный край не будет правильно прилегать к верхней кромке облицовки.
  3. Продолжайте укладывать черепицу, как вы это делали, как описано выше, с помощью полосок.
  4. После того, как вы заклеите последние четыре гвоздя кровельным цементом, вам не нужно будет заделывать верхние края черепицы, как вы делали выше.Поскольку капельный край проходит по предыдущему ряду черепицы, любая вода, которая проходит под полосами черепицы, будет направлена ​​на другую черепицу, расположенную ниже.

Этот метод снижает потребность в кровельном цементе по всей верхней кромке и дает воде улучшенный путь вниз по поверхности крыши. Сильный ветер и сильный дождь потенциально могут попасть под верхний слой черепицы.

Хотя рубероид является последней линией защиты, лучше не допускать попадания на него воды.Кромка для капель, проходящая через черепицу, гарантирует, что войлок не попадет под воду через верхний край.

Обработка передней кромки наклона крыши

Навесной навес прислоняется к другой конструкции. Гидроизоляция по типу сарая важна, но с навесом с односкатной крышей она важна вдвойне.

Вода, которая проникает в навес с навесом, подвергает риску не только целостность навеса, но и структуру, к которой он прислоняется. Таким образом, очень важно обеспечить водонепроницаемое соединение односкатной крыши с другой конструкцией.

В отличие от отдельно стоящего навеса, отделка верхнего ряда черепицы на навесе не требует разрезания полос. Однако вам понадобится несколько разных типов герметиков, чтобы гарантировать, что винты и зазоры не будут открыты.

Вот как нужно оклеивать последний ряд односкатной крыши:

Установите черепицу на верхний край односкатной крыши. В идеале верхний край последнего ряда черепицы должен быть заподлицо с верхним краем. Если осталось мало места, значит, все в порядке, и вам пока не нужно класть еще один ряд.

Если щель позволяет поставить еще один ряд черепицы, то сделайте это. Возможно, вам придется обрезать часть спинки, чтобы она плотно прилегала к верхнему краю, и это нормально, если липкая полоска все еще на месте.

Теперь у вас есть последний ряд черепицы с большим количеством обнаженных гвоздей. Они должны быть покрыты. Вместо кровельного цемента вы уложите последний слой черепицы.

Перекрыть последний ряд черепицы, убедившись, что они располагаются внахлест так же, как и другие ряды черепицы.Убедитесь, что последний курс полностью покрывает ногти предыдущего ряда.

Забивая последний слой, убедитесь, что вы прибиваете как можно ближе к верхнему краю. Будьте осторожны, не забивайте гвоздями обшивку крыши, а не облицовочную доску.

Покройте шляпки гвоздей кровельным цементом.

Используйте сверхпрочный наружный термопластический герметик, чтобы закрыть зазор между верхним краем черепицы и прилегающей конструкцией.

Самая важная часть этой процедуры — установка термопластичного герметика.Вода, попадающая между двумя строениями, может повредить сразу два здания, поэтому убедитесь, что не осталось незапечатанных мест.

Убедитесь, что последний ряд черепицы прилегает к другой конструкции, что упрощает использование герметика, уменьшает зазор и улучшает соединение между двумя конструкциями.

Лучшее решение

Иногда герметик — не лучший вариант при заделке зазора между пристройкой и основной конструкцией.Герметик может потрескаться или отслоиться, особенно если он регулярно подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Использование алюминиевого оклада в качестве «соединителя» между навесом и прилегающей конструкцией — еще лучший способ гидроизолировать крышу сарая и прилегающую стену.

Хотя этот раствор с большей вероятностью даст прочный долгосрочный результат, он требует немного больше работы, чем просто нанесение герметика по верхнему краю. Вот как использовать гидроизоляцию по верхнему краю навеса при отделке верхнего ряда черепицы.

  1. Удалите участки сайдинга, непосредственно прилегающие к верхнему краю крыши. Если сайдинг виниловый, используйте инструмент для снятия сайдинга, чтобы выдвинуть нижний край.
  2. Обработайте черепицу до верхнего края навеса, как описано в шагах 1–5 выше.
  3. Используя подобную катушку алюминиевого оклада, отрежьте кусок, равный длине вашего верхнего края, с дополнительным дюймом с каждой стороны.
  4. Отогните планку пополам. Кусок пиломатериала, равный длине планки или больше, зажатый тремя или четырьмя быстрозажимными зажимами, позволит вам быстро согнуть кусок пополам.
  5. Сначала установите оклад у стены примыкающей конструкции. Используйте те же оцинкованные кровельные гвозди, которые вы используете для водостока. Обязательно прибивайте гвозди к шпилькам, где это возможно.
  6. Гидроизоляция подходит под любую обшивку дома под сайдингом.
  7. После того, как планка прикреплена к стене, вы можете переустановить сайдинг и обшивку дома. Пусть секции винила прилегают ровно к односкатной крыше. Возможно, вам придется обрезать часть сайдинга, чтобы он оставался на одном уровне.
  8. Не нужно прибивать оклад к крыше навеса. Убедитесь, что ширина гидроизоляции такова, что она закрывает все отверстия для гвоздей последнего ряда черепицы.

В зависимости от типа сайдинга использовать этот метод может быть невозможно. Любой вертикальный сайдинг, будь то дерево, алюминий или винил, значительно затруднит резку и проникновение под сайдинг. В этих случаях рекомендуется оригинальный метод завершения последнего ряда черепицы на навесе с навесом.

Однако, если у вас обычный виниловый сайдинг, этот метод может значительно улучшить водонепроницаемость вашего сарая. Гидроизоляция гарантирует отсутствие открытых гвоздей или кровельного цемента, которые обычно являются точками входа влаги в конструкции односкатной крыши.

Заключение

Установить односкатную крышу, непроницаемую для элементов, непросто, а верхний ряд черепицы часто наиболее уязвим для воды. Выполнение описанных выше шагов по отделке крыши навесного или односкатного сарая поможет вам сохранить сарай сухим на долгие годы.

Как всегда, я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и оно поможет вам успешно установить верхний ряд черепицы на вашем следующем проекте односкатной крыши. Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, не стесняйтесь оставлять отзывы ниже.

Можно ли положить новую черепицу поверх старой?

Ответ: да , вы можете положить новую черепицу поверх старой. Теперь, когда мы разобрались с основным вопросом, мы рассмотрим несколько причин, по которым вы можете захотеть это сделать.Затем мы рассмотрим гораздо больше причин, по которым вы, возможно, не захотите этого делать. Но прежде чем мы начнем, необходимо прояснить одну вещь: добавление новой кровли поверх старой (иногда называемой «повторной кровлей») возможно только с помощью битумной черепицы (также называемой «композитной черепицей»). Вы не можете сделать это, например, с деревом или шифером, и вам никогда не следует смешивать материалы, например, укладывать битумную черепицу на кедровые тряски. Кроме того, старая кровля должна быть в довольно хорошем состоянии. Иначе вы просто накрасите свинью помадой.

Зачем ставить новую черепицу поверх старой?

Вопреки тому, что может показаться очевидным преимуществом, наличие нескольких слоев черепицы не обязательно делает крышу более водонепроницаемой и часто создает свои собственные проблемы. Так зачем же укладывать новую черепицу поверх старой? Удобство и стоимость. Если вы оставите старую черепицу, вы пропустите грязный и трудоемкий этап удаления, называемый «отрывом», и вы сэкономите немного денег на кровельных работах.

Однако у обоих этих преимуществ есть оговорки.Очевидно, что проще и дешевле оставить старую черепицу на месте, но есть некоторые специальные подготовительные работы, связанные с заменой крыши (среди прочего, удаление вентиляционных отверстий, коньковых крышек и деформированной черепицы), и вам все равно придется заменить или добавить новый оклад. что иногда может быть сложно по сравнению со старой кровлей. Устранение отрыва может легко сэкономить 1000 долларов или больше на новой крыше, но на самом деле вы просто откладываете расходы: когда пришло время снова заменить крышу, и у вас нет выбора, кроме как начать все сначала (два слоя — это максимум, разрешенный в большинстве областей), вам придется доплатить за двухслойный отрыв и утилизацию.

Почему Не Добавлять новую черепицу поверх старой?

Как указывалось выше, потенциальные недостатки повторной кровли имеют тенденцию перевешивать потенциальные плюсы, но все зависит от вашей ситуации. Следующий список включает в себя несколько универсальных причин, по которым не стоит перекрашивать крышу, а также некоторые соображения или вещи, которые следует проверить, если вы серьезно рассматриваете возможность добавления новой черепицы вместо старой.

1. Битумная черепица предназначена для плоских поверхностей .Они плохо справляются с перекрытием щелей, провалов или неровностей, включая ступенчатую текстуру, создаваемую перекрывающейся черепицей. У кровельщиков есть хитрости, позволяющие укладывать новую черепицу поверх старой, чтобы сохранить те же ступеньки между рядами, но если какая-либо старая черепица скручена, скручена или деформирована иным образом, эти дефекты будут «телеграфированы» на новый слой. Многие кровельщики рекомендуют использовать ламинированную или размерную черепицу для новой кровли, потому что она толще стандартной черепицы и часто имеет ступенчатый профиль края (для внешнего вида), который помогает скрыть любые провалы или выступы на старой кровле.

2. Битумная черепица увеличивает вес. Качественная композитная черепица может весить от 350 до 450 фунтов на квадратный метр (100 квадратных футов установленной кровли). Скорее всего, ваша конструкция крыши была рассчитана на статическую нагрузку в один слой черепицы, плюс дополнительный запас снега и запас прочности. Установка новой черепицы поверх старой эффективно удваивает вес кровли, поэтому вы должны быть уверены, что ваша конструкция крыши сможет выдержать дополнительную нагрузку. Вот почему строительные нормы и правила обычно ограничивают повторную кровлю не более чем двумя слоями.В некоторых домах из-за избыточного веса многослойной обшивки кровля (настил) провисает между стропилами или фермами.

3. Нет визуального осмотра кровли . Без отрыва кровельщики не видят, как выглядит настил. Хороший кровельщик проведет тщательную «прогулочную» проверку на наличие губчатых участков и других проблем, и он может сделать локальный ремонт перед заменой кровли. Не очень хороший кровельщик может быть менее сознательным.

4. Невозможно заменить подкладку. Строительная бумага (толь), которая проложена между обшивкой крыши и черепицей, используется по очень веской причине — потому что вода может проникать под черепицу, независимо от того, сколько слоев кровли у вас есть. Если подложка старая и изношенная, она не защитит ваш настил крыши от воды, которая проникает сквозь черепицу. В снежном климате большинство новых крыш в наши дни имеют защиту от льда и воды (эластичную гидроизоляционную мембрану), прикрепленную к обшивке вдоль карниза для защиты от ледяных плотин.Добавление этой мембраны не вариант с новой кровлей, а дополнительный слой черепицы мало защищает от ледяных плотин.

5. Замена кровли может повлиять на гарантию на новую черепицу. Довольно понятно. Обязательно проконсультируйтесь с производителем черепицы относительно всех гарантийных вопросов и требований к установке перед заменой кровли.

6. Местные нормы могут не допускать повторного ремонта кровли . Два слоя — это максимум в большинстве областей, но некоторые строительные нормы и правила допускают только один.Например, в городах с сильным ливневым климатом или значительными проблемами ледяной плотины может быть невозможно использовать несколько слоев кровли.

7. Замена крыши может не выглядеть хорошо в отчете о проверке. Установка новой черепицы поверх старой является соблазнительной для многих людей, планирующих продать свой дом в ближайшем будущем: зачем платить за отрыв, если без него можно обойтись? Конечно, новые владельцы столкнутся с дополнительными расходами на двухслойный отрыв в дороге, а также с любыми проблемами, возникающими из-за неправильной работы по замене крыши.Из-за этого домашние инспекторы часто сообщают о двухслойных крышах, когда они их находят, и могут предупреждать покупателей о потенциальных проблемах, связанных с заменой крыш. Если вы планируете продать свой дом после установки новой крыши, рекомендуется обсудить ваши варианты с местными специалистами по недвижимости и / или инспекторами по дому.

Свяжитесь с надежным подрядчиком по кровельным работам, чтобы обсудить варианты ремонта или замены крыши.

Филип Шмидт пишет для Networx.com.

3 причины, по которым не следует укладывать битумную черепицу зимой

Повреждение крыши может быть большой проблемой, особенно если повреждение происходит, когда зима цепляется за дверь.Хотя асфальтовая черепица, также называемая композиционной черепицей, обычно является разумным решением, когда дело доходит до кровельных нужд дома, вот несколько причин, по которым вам не следует устанавливать ее зимой.

3 причины, по которым не следует укладывать битумную черепицу зимой

Причина №1: Идеальная температура составляет от 70 до 80 градусов.
Битумная черепица использует клей для образования водонепроницаемого соединения при укладке. Однако этот клей должен иметь идеальную температуру от 70 до 80 градусов по Фаренгейту.Слишком жарко, и он не вылечит должным образом. Слишком холодно, и он останется твердым, как скала, образуя неправильные связи.

Причина № 2: скручивание битумной черепицы
Битумную черепицу также необходимо укладывать в теплую погоду, чтобы она лежала ровно. Если их установить в прохладную или холодную погоду, черепица скручивается на концах, делая их уязвимыми для ветров и штормов. Хотя эту черепицу иногда устанавливают более прохладной весной, это делается с предположением, что приближающаяся летняя погода сгладит ее.

Причина № 3: Зимние кровельные работы опасны
В то время как кровельные работы имеют свои опасности независимо от времени года, зима представляет особые проблемы. Холодная погода означает, что рабочие могут безопасно находиться на улице только в течение относительно ограниченных периодов времени, а это означает, что лед представляет реальную опасность для ног. Кроме того, низкие температуры делают вещи хрупкими, в том числе черепицу, клеи и другие материалы, которые будут намного более пластичными в теплую погоду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.