Как крепить гипсокартон к пеноблоку: Как крепить гипсокартон к пеноблоку: внутренняя отделка стен

Содержание

Как клеить гипсокартон на стену из пеноблоков

Как крепить гипсокартон к пеноблоку: внутренняя отделка стен

Одним из популярных отделочных материалов, использующихся в ремонте домов и квартир, является гипсокартон. Существует несколько способов его крепления на поверхность стены или потолка.

Наряду с возможностью фиксировать листы материала на металлические профили при помощи саморезов, существует более экономичный, но не менее эффективный вариант – с применением клея. Поэтому начиная ремонт в доме, целесообразно заранее изучить, на что клеить гипсокартон.

Когда целесообразно применять клей

Использовать клеящий состав для фиксации гипсокартонных плит можно в нескольки

Как повесить гипсокартон на блочные стены | Home Guides

Стены из цементных блоков являются обычным явлением, особенно для строительства подвалов и гаражей, но им не хватает тепла или индивидуальности. Даже в так называемых готовых подвалах стены часто остаются голыми. Гипсокартон — одно из решений. Он изолирует стену, придает ей уютный и стильный вид и предлагает бесконечные возможности декорирования. Есть только один недостаток: бетон и шлакоблоки пористые, а это означает, что влага проходит через фитиль лампы, как масло.Крепление гипсокартона непосредственно к блоку — дело неприятностей; в конечном итоге на нем появится плесень, плесень и порча. Профессиональный способ установить гипсокартон в таких ситуациях — создать деревянный каркас из гвоздей 2 на 4 или более тонких полос опалубки, а затем повесить гипсокартон. Полосы для меховых изделий дешевле и занимают меньше жилой площади.

Подготовка стен из блоков

Измерьте поперек стены как вверху, так и внизу. Сделайте отметки либо через каждые 16 дюймов, либо через каждые 24 дюйма.Они соответствуют типичной ширине деревянных стоек внутри стены. Для лучшей поддержки выберите 16 дюймов. Повторите для каждой стены.

Протяните меловую линию от первой верхней отметки до соответствующей нижней отметки. Возьмите меловую линию вверх, слегка отодвинув ее от стены, затем дайте ей встать на место. Таким образом, на стене будет прямая линия, по которой будет проводиться установка планки. Повторите эти действия для каждой дополнительной отметки для первой стены и всех последующих стен.

Вырежьте лист полиэтиленовой пластмассы или аналогичного влаго- / пароизоляционного материала для перекрытия первой стены.Сделайте его на несколько дюймов шире стены и примерно на фут длиннее. Повторите эти действия для каждой дополнительной стены.

Нанесите полоску строительного клея на самые верхние, нижние и боковые края первой стены. Сделайте волнистые полоски клея примерно через каждые 12 дюймов. Не бойтесь использовать слишком много — но и не сходите с ума от клея. Просто сделайте широкие полосы, чтобы пластик имел хорошую опору. Повторите то же самое для дополнительных стен.

Удерживая пластик сверху, проведите им по стене и по всему пространству.Разгладьте и прижмите его к клею во время работы. Позвольте излишку стечь по полу, чтобы влага не попала в стену. По возможности избегайте отверстий и швов в пластике. Когда это неизбежно, заклейте швы и скотч внахлест, чтобы предотвратить проникновение влаги или воздуха. Таким же образом накройте дополнительные стены.

Укладка планок обрешетки и гипсокартона

При необходимости вырежьте планки обрешетки из больших деревянных досок. В качестве альтернативы можно приобрести планки для обшивки размером 1×3 дюйма.Вам понадобится одна полоса на каждую отметку полосы обрешетки, при условии, что полосы будут соответствовать высоте от потолка до пола, и достаточно полос, чтобы пройти горизонтально вдоль самого верха и самого низа каждой стены. Таким образом, полосы обшивки соответствуют верхним, нижним колонтитулам и стойкам в стене. Несколько дополнительных полосок позволяют обрамлять окна или двери.

Поднесите планку к потолку, оставив примерно 1/4 дюйма пространства между полосой и потолком. Используйте планку обрешетки, отрезанную по длине стены, или любую комбинацию полос, которая покроет всю стену.Приложите полосу к стене самой широкой стороной к стене и направьте наружу. Поместите уровень под полосу, чтобы проверить уровень. При необходимости отрегулируйте.

Просверлите каждую полосу опалубки в швах между цементными или шлакобетонными блоками с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра, что и шурупы по бетону. Разместите винты на расстоянии 12–18 дюймов друг от друга, регулируя при необходимости, чтобы ударить по стыкам раствора, а не по блокам. Вверните винты для бетона через отверстия, чтобы завершить крепление.

Аналогичным образом прикрепите нижние горизонтальные планки обрешетки к каждой стене. Всегда проверяйте уровень перед сверлением пилотных отверстий и последующей закручиванием саморезов.

Отрежьте вертикальные полосы обрешетки, по одной на каждую вертикальную меловую линию, и установите аналогично. Перед установкой проверьте уровень отвеса — прямо вверх и вниз. По завершении каждая стена имеет вертикальные полосы обрешетки, проходящие между горизонтальными полосами обрешетки.

Изолируйте между каждой планкой обрешетки, используя изоляцию из стекловолокна или пенопласта.Обрежьте каждую деталь по высоте и поместите в пространстве. Закрепите пенопластовую изоляцию небольшим количеством строительного клея — такого, который предназначен для использования с пеной, чтобы не разрушать ее, — или прикрепите бумажную основу на стекловолоконной изоляции к полосам обрешетки. Это дополнительно изолирует стену и обеспечивает дополнительный барьер для пара и влаги. В качестве альтернативы можно накрыть необработанный стекловолокно или пену слоем пластиковой пленки, прикрепленной скобами.

Повесьте листы гипсокартона поперек стены так, чтобы каждый лист проходил горизонтально.Швы второго ряда расположите в шахматном порядке, чтобы избежать длинных вертикальных швов. При необходимости отрежьте куски гипсокартона, надрезав поверхность канцелярским ножом и щелкнув, чтобы сломать, а затем разрезать бумагу на обратной стороне. Прикрепите шурупами для гипсокартона через каждые 6-8 дюймов. Заверните шурупы чуть ниже поверхности гипсокартона, но не повредите бумагу. Вместо этого сделайте углубление на бумаге головкой винта.

Завершите гипсокартон слоем шовного герметика (или «грязи») поверх каждого винта и шва, затем нанесите слой ленты и еще один слой грязи.Высушите аппликацию, отшлифуйте и нанесите еще один слой грязи. Растушуйте каждый слой поверх предыдущего и продолжайте, пока не добьетесь гладкости поверхности. Обработайте грунтовкой и краской.

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | Руководства по дому

Влажность пара. По своей природе пар перемещается из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Поскольку более теплый воздух содержит больше влаги, пар переместится в более прохладную сторону. Стена из цементных блоков в более теплом климате означает, что влага будет проходить через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность затем попадает на настенную обшивку, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда, вода вместе с гнилью вызывает плесень и грибок.Помешает пароизоляция. У вас есть самые разные варианты пароизоляции. Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и изоляция из жесткого пенопласта. Оба легко приклеиваются к цементу и быстро устанавливаются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте в воду примерно 1/4 стакана тринатрийфосфата. Перемешайте деревянной палочкой для краски или большой пластиковой ложкой, пока все TSP не растворится.

Окуните щетку в раствор и потрите стену сверху, вниз и поперек стены.Постоянно ополаскивайте кисть в ведре и несколько раз проработайте одну и ту же область, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от высолов. Выцветание — это порошкообразное белое вещество, которое остается после высыхания влаги, оставляя соли и минералы.

Промойте ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите эти действия со свежей порцией воды, чтобы убедиться, что все TSP удалено.Высушите стену на воздухе в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены. Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество пароизоляционного материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку — пластиковую пароизоляцию. Для изоляции из жесткого пенопласта, устанавливаемой как пароизоляция и теплоизоляция, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Отрежьте пластиковую пленку до нужного размера. Используйте универсальный нож или сверхпрочные ножницы, чтобы легко разрезать его, подобно тому, как вы режете оберточную бумагу для подарков.Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый на 12 дюймов в любом направлении. Режьте изоляцию из жесткого пенопласта только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов. Используйте канцелярский нож для пены и направьте разрез линейкой.

Нанесите полоску строительного клея на самый верх стены в углу между потолком и стеной. Повторите то же самое в самом низу стены и по боковым краям. Обильно нанесите волнистые линии строительного клея на оставшуюся часть стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали.При использовании жесткого пенопласта приклеивайте по ширине примерно по одной панели за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите, если она установлена правильно. Начните с верхней части стены и работайте сначала, затем вниз, надавливая, растягивая и разглаживая по мере продвижения. Любые складки на пластике приведут к образованию конденсата, что в конечном итоге приведет к росту плесени внутри пластика. Аналогичным образом прижмите пену к стене. Однако сглаживать его не нужно из-за его жесткости.

Во избежание протечек перекрывайте швы в пластике не менее чем на 12 дюймов.Либо плотно прижмите листы жесткого пенопласта. Ленточные швы для обоих изолентой из фольги. Не оставляйте незапечатанными промежутки. Закройте отверстия в пароизоляции небольшими участками изоленты.

Обрежьте трубы, окна или другие препятствия, если это необходимо. Нанесите строительный клей по краям отверстия и заклейте отверстие пластиком или пеной. По возможности заклейте лентой.

При желании отделайте стену каркасом и, при желании, дополнительной изоляцией.Непокрытый пластик или пена подвержены проколам и повреждению, что делает пароизоляцию неэффективной.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и теплоизоляции

Как изолировать стены подвала

Правильная изоляция подвала в холодном климате является сложной задачей. В этой статье я хочу обсудить , как утеплить стены подвала в холодном климате.

Изоляция стен подвала в холодном климате — отличный способ сохранить тепло и суше в доме. Однако следует соблюдать особую осторожность при утеплении бетонных (или блочных) стен подвала.Бетонные фундаментные стены ниже уровня земли очень влажные и влажные. Если вы изолируете стены обычным утеплителем из стекловолокна, очень вероятно, что возникнет проблема с плесенью.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей: установка ГКЛ без каркаса

Содержание статьи

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — один из популярных строительных материалов, широко используемый для проведения ремонтных работ внутри помещений, с его помощью монтируют короба сложных конструкций, устанавливают перегородки, выравнивают полы, потолочные и стеновые перекрытия, зашивают ниши. При монтаже ставят профильную обрешетку, которую не всегда выгодно или возможно установить технически, поэтому зачастую строителям приходится решать задачу, как крепить гипсокартон к стене без профилей.

Установка гипсокартона на стену без каркаса проводится несколькими методами, при выборе которых решающее значение имеет состояние стеновой поверхности — отклонения по вертикали и горизонту, материал изготовления, условия эксплуатации. Знание методов бескаркасного монтажа во многих случаях не только сэкономит финансовые средства, ускорит проведение работ, повысит их качество, но и что самое главное — его намного проще провести своими руками, чем монтировать металлопрофильную обрешетку под гипсокартон.

Применение бескаркасной технологии при отделке квартир

Когда применяют беспрофильный монтаж

Среди широкого ряда функций, которые при проведении ремонтных работ выполняет гипсокартон, одно из основных направлений — выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и других видов поверхностей, и в этом случае не всегда требуется применение металлического каркаса. Гипсокартон выгодно и эффективно крепить без профиля в следующих ситуациях:

1. Для выравнивания потолков. Обычно на потолках делают подвесной потолочный каркас для гипсокартона с таким расчетом, чтобы в него можно было вмонтировать точечные светильники, имеющие среднюю высоту около 40 мм. Когда в помещении используется центральная люстра без точечной подсветки, потолочное перекрытие можно качественно и быстро выровнять приклеиванием нескольких листов.

2. Для выравнивания стен с небольшими дефектами. Если стеновая поверхность имеет мелкие неровности — небольшие ямки, бугры с общей разбежкой не более 10 мм, оштукатуривание стены по маякам является довольно трудоемкой работой, занимающей длительное время, и по стоимости материалов и работ экономически выгоднее выровнять стену гипсокартонными листами. К тому же качество гипсовой поверхности будет выше, чем после штукатурки, и на гипс можно сразу прикреплять любые строительные облицовочные материалы (вовсе не обязательно полностью шпаклевать его поверхность, как это делают все строители), наносить краску, клеить обои. В отличие от гипсокартона, оштукатуренную стену придется долгое время шпатлевать и защищать.

3. Для выравнивания стен с большими уклонами. Гипсокартонными панелями выравнивают также поверхности с нарушением геометрии по вертикали до 40 мм, для этого используют объемные клеевые составы, которые наносят на стеновую основу или обратную сторону листа.

Закрепление ГКЛ на древесине

4. Для финишного покрытия стен из пористых материалов, древесины. При строительстве индивидуальных частных домов часто используют пористые пеноблоки (газосиликат, пенобетон), оштукатуривание которых — длительный, дорогой и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и опыта. Если хозяин строит дом или делает ремонт своими руками, ему намного проще и дешевле приклеить гипсокартонные листы на стены, чем их штукатурить. Стены деревянных домов из бруса или каркасной конструкции для облицовки плиткой или другими материалами также покрывают гипсокартоном, на которой можно приклеить любой отделочный материал — в этом случае гипс основной, если не единственный вариант их облицовки.

5. Для увеличения полезной площади помещения. Отказ от основной технологии крепления гипсокартонных листов с применением металлопрофильного каркаса позволяет существенно увеличить полезную площадь в отделываемом пространстве, поэтому бескаркасную укладку применяют в маленьких помещениях — на балконах и лоджиях, санузлах, кладовках.

6. При монтаже откосов. Метод устройства откосов из полос ровного гипсокартонного листа широко практикуется строительными специалистами, при монтаже его наклеивают.

7. При использовании в качестве промежуточной основы для соединения несовместимых материалов. Иногда в строительной сфере встречаются ситуации, когда требуется приклеить один строительный материал к конструкции с другим, но сделать это невозможно из-за того, что их поверхности несовместимы при применении одного клеевого состава. В этом случае гипс, благодаря своей высочайшей адгезии, используют в качестве промежуточного материала.

Типичные примеры таких ситуаций — лючок в ванной с металлическими дверцами, чтобы сделать незаметным в обшивке, на его фронтальную поверхность нужно приклеить керамическую плитку, что очень сложно сделать на металл. Но если наклеить гипсокартон на металлическую оболочку, задача существенно упростится, ведь плиточный клей имеет с гипсом высокую адгезию.

Еще один схожий пример — укладка керамогранитной плитки в ступени из металлического каркаса в форме прямоугольной ванны с низкими бортами — применение гипсокартонной прослойки повышает адгезию стальной поверхности с плиткой, делает соединение более гибким и виброустойчивым.

Понятно, что если стены в помещении сделаны из металла (гараж, контейнер), то приклеенный к ним гипс можно использовать в качестве основы для их последующей отделки.

Схема беспрофильной укладки ГКЛ

Отделка стен гипсокартоном без каркаса

Вариант крепления ГКЛ без использования обрешетки зависит от материала и геометрии основания, прикрепить гипсокартон к вертикальной стене без профилей можно следующими способами:

С использованием жидких клеевых составов, занимающих относительно небольшой объем;
Монтажной пеной, расширяющейся при застывании в несколько раз;
При помощи объемных сухих смесей на основе цемента или гипса, которые перед нанесением разводят с водой;
Саморезами с дюбелями, метод редко используют самостоятельно, обычно он является дополнением к креплению на пену, клей или сухие смеси.

4 способа приклеивания ГКЛ на монтажную пену

Использование монтажной пены для наклейки гипсокартона — универсальный вариант благодаря высокой адгезии вспененного полиуретана к любым поверхностям строительных материалов. Для выравнивания гипсокартонными листами с использованием пены более всего подходит поверхность без отклонений по вертикали с небольшими ямами и буграми, расстояние между которыми не больше 10 мм.

На заметку: Применение пены — наиболее оптимальный вариант, когда проводят монтаж гипсокартона на деревянную стену без каркаса – нанесение штукатурки по дереву довольно трудоемкий процесс и качество проведения работ не может быть гарантировано.

Нередко с помощью монтажной пены проводят крепление гипсокартона к газоблокам из силиката, пеноблокам, стенам из газобетона, опилкобетона, арболита (смесь бетона с отходами деревообработки) — нанесение штукатурных растворов на некоторые из приведенных композитных материалов для выравнивания поверхности выглядит проблематично.

Варианты нанесения пенополиуретана на ГКЛ

Монтаж на ровные стены

С использованием пены процесс выравнивания стен гипсокартонными листами упрощается и занимает небольшой период времени, работы проводят в следующем порядке:

Подготавливают стены к наклеиванию, очищают их поверхность от пыли и смачивают грунтовкой глубокого проникновения.
Замеряют высоту стен от пола до потолка, обрезают все или часть листов по измеренной длине с учетом того, что они ставятся вертикально, обычно стандартного листа высотой 2,5 или 3 метра хватает для закрытия большинства стен от пола до потолка.
С помощью строительного уровня наносят карандашом на начальную стену вертикальную метку на расстоянии ширины листа от угла для того, чтобы выдерживать строго вертикальное расположение всей облицовки.
Разбрызгивают воду пульверизатором на стеновое покрытие для лучшей адгезии, взбалтывают баллон и наносят пену по периметру листа, его центру вертикальными или горизонтальными полосами. Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
После нанесения пены поднимают лист и приставляют его к стене, устанавливая на опоры из предварительно уложенных на пол обрезков гипсокартона и совмещая край с прочерченной вертикальной линией.
Длинным правилом, уровнем или прочной ровной доской, брусом, с усилием прижимают лист по вертикали, проходя по всей ширине от одного края к другому. Также прижимную рейку используют для выравнивания по горизонтали, проводя по полотну снизу вверх.
Для фиксации положения полотна, которое при расширении пены может измениться, используют дополнительный крепеж — прихватывают его саморезами в нескольких местах с помощью шуруповерта.
После наклеивания первого листа аналогичные операции проводят с последующими, покрывая их полосками пены, подставляя к стене на опоры и выравнивая правилом. Пена высыхает в течение суток, после чего отделка готова к эксплуатации.

Технология беспрофильного монтажа ГКЛ с опорными саморезами

На неровную поверхность с помощью точечных маяков

Встречаются ситуации, когда стены имеют относительно малые неровности в пределах 30 мм, тогда допускается их выравнивание полиуретановой пеной с использованием опорных маяков. Многие специалисты столярных специальностей, имеющие современный строительный инструмент в виде лазерного уровня, делают опорные маяки из саморезов, поступая следующим образом:

Сверлят всю стену во многих местах в шахматном порядке и вбивают в нее дюбеля, затем в них вкручивают саморезы на произвольную глубину. Устанавливают лазерный уровень сбоку вплотную к стене и включают вертикальный луч, по нему выставляют головки саморезов, вкручивая каждый из них шуруповертом.
После монтажа маячной плоскости из саморезов наносят на гипсокартонный лист монтажную пену полосками с учетом того, что на более удаленные участки от стены потребуется больший слой пенополиуретана. Затем полотно прикладывают к поверхности стены, опуская на головки саморезов, и закрепляют в нескольких точках шурупами.

Беспрофильный монтаж на саморезы с точечным запениванием

С помощью дюбель-маяков и эластичных упоров

Крепление ГКЛ к стене без каркаса саморезами проводят похожим способом, для этого:

Приставляют полотно к стене и просверливают его в нескольких местах в шахматном порядке, убирают лист в сторону и вбивают в отверстия дюбеля.
Приклеивают на тыльную сторону ГКЛ точечно куски поролона, вспененного полиэтилена или другой объемный эластичный материал, создающий упор при прислонении полотна к стеновой поверхности.
Снова подставляют лист к стене и прикручивают его саморезами с широкими шляпками, стараясь выставить по вертикальному уровню.
После установки полотна по уровню проделывают в нем отверстия с шагом 30 см и закачивают через них пену, обеспечивая прикрепление тыльной поверхности ГКЛ к стеновой основе.
После высыхания пены крепежные саморезы выкручивают или, наоборот, загоняют поглубже заподлицо с листами.

Устройство маяков — технология

С использованием штукатурных маяков

В бытовых условиях наличие дорогого строительного инструмента, которыми являются лазерный уровень, шуруповерт, редкость, в этом случае для закрепления листа используют надежный, качественный и проверенный штукатурный способ с использованием маяков. Следует отметить, что на строительном рынке реализуют повсеместно используемые металлические маяки в виде узких полос, толщина которых достигает 5 мм. Их применение повлечет повышенный расход пены, также, как использование любых полосок определенной толщины из гипса и прочих материалов – это не слишком рационально в домашнем хозяйстве. Поэтому лучше сделать маяки своими руками из цементно-песчаной или гипсовой штукатурных смесей, при этом самая нижняя точка маячных полос будет располагаться заподлицо со стеновой поверхностью.

Установку маяков для крепления гипсокартонного листа на монтажную пену проводят в следующем порядке (чтобы не усложнять процесс описания, предположим, что стена ровная в горизонтальной плоскости, то есть не заворачивается в сторону):

Чертят на стене от угла вертикальные полосы по уровню на расстоянии 1200 мм друг от друга, данный размер соответствует ширине стандартного листа.
Готовят к работе стеновую поверхность, очищая ее от пыли, грязи, и покрывая грунтовкой глубокого проникновения.

Маяки из раствора

Разводят штукатурный раствор на основе гипса или цемента, выкладывают его шпателем или металлической теркой посередине очерченной линии, делая ширину полосы 100 — 150 мм с таким расчетом, чтобы маяк находился в центре состыковываемых листов гипсокартона.
Разглаживают маячную полосу гладкой металлической теркой, добавляя в ямки раствор и снимая его излишки острой кромкой длинного правила, вертикаль периодически проверяют прикладыванием строительного уровня.
После того как на стене установлены маяки, дают им время просохнуть, обычно работать с ними можно через сутки.
На следующий день наносят на гипсокартонные листы монтажную пену полосами, с таким расчетом, чтобы ее количество было максимально в наиболее удаленной от стены плоскости, и стараясь не заходить на края, которые будут приклеиваться к маякам.
Маячные направляющие перед установкой листа покрывают строительным клеем, на который можно наклеивать гипсокартон — расход его будет невелик, так как лист плотно ложится на ровную плоскость. Если нет клея, покрывают маяки тонкой струей монтажной пены.
После того как листы уложены на маячные направляющие, их выравнивают, подбивая и прижимая длинным правилом, можно дополнительно зафиксировать ГКЛ саморезами, после высыхания пены на следующий день стена готова к дальнейшей обработке.

Монтаж гипсокартона на сухие строительные смеси

Для приклеивания листов используют строительные смеси на цементной основе (любые клеевые составы для укладки керамической плитки) или гипсовые клеящие смеси (Knauf Perlfix). Технологии приклеивания на цементный и гипсовый клей ничем не отличаются, листы можно крепить с помощью маяков или сразу наносить раствор на стену, и затем прикладывать лист, выравнивая его по уровню правилом или любой жесткой прямой рейкой.

Сухие смеси для наклеивания ГКЛ

Работы по приклеиванию ГКЛ на сухую смесь без использования предварительно установленных маяков проводят в следующем порядке:

Размешивают сухой раствор с водой в корыте строительным миксером в пропорции, указанной на упаковке, с таким расчетом, чтобы выработать клей в течение 30 минут, температура в помещении при проведении работ не должна опускаться ниже +10 °С.
Наносят смесь на стену в месте предполагаемого размещения листа небольшими порциями с интервалом между лепешками около 300 мм, стараясь положить больше раствора в наиболее удаленные места, по периметру листа расстояние между нашлепками сокращают до 200 мм.

Совет: Не рекомендуется наносить клей на лист – из-за высокой массы он может обломаться, его трудно поднимать и монтировать одному человеку.

Поднимают лист и ставят его на подкладки из обрезков гипсокартона, легкими ударами рейки выравнивают полотно по вертикали, контролируя процесс строительным уровнем.
Последующие листы вплотную стыкуют с предыдущими, стараясь не оставлять пустоты в швах — при дальнейшем шпаклевании в полых местах могут появиться трещины.
После высыхания клеящей смеси на следующий день можно приступать к заделке швов и головок саморезов (если они использовались) шпатлевкой.

Использование гребенки. С помощью сухих смесей можно клеить ГКЛ к ровным бетонным поверхностям с отклонением в геометрии не более 10 мм, для этого вырезают гребенку из металлической прямоугольной терки с шагом и высотой зубца около 20 мм. Клеевую смесь наносят на стену по аналогии с укладкой керамической плитки, после чего полотно прислоняют к полоскам и подбивают правилом до установки по вертикальному уровню.

Монтаж на полимерный клей

Так как любой синтетический клей является более дорогостоящим материалом по сравнению с пеной и сухими смесями, его применяют для приклеивания листов к ровной поверхности. Гипсокартонный лист в зависимости от основы, которую он закрывает, можно приклеивать на Полиуретановый, Акриловый, Монтажный, Строительный КС, Клей-пену, Жидкие гвозди, ПВА, технология мало чем отличается от варианта с пеной.

Наклеивание ГКЛ на клеевую смесь

Процесс монтажа ГКЛ листа с помощью полимерного клея состоит из следующих операций:

Очищают и обезжиривают поверхность, на которую укладывают листы, если материал позволяет, основу грунтуют.
Наносят на гипсокартонный лист любой из приведенных выше строительных клеевых составов полосками по периметру, и центральной части в виде решетки с шагом около 200 мм.
Прикладывают лист к поверхности, устанавливая на опоры, и сильно прижимают ровной и прочной рейкой, следующие листы стыкуют вплотную к предыдущим, повторяя все операции по намазыванию клеевым составом.
После высыхания в течение указанного в инструкции времени стена готова к дальнейшей эксплуатации.

Клей для фиксации ГКЛ и его применение

Как клеить гипсокартон на стену? На какой клей клеить гипсокартон?

Watch this video on YouTube

На саморезы (с дюбелями и без)

Иногда возникают ситуации, когда стенка, которая подвергается дальнейшей отделке, ровная и сделана по уровню, но отделочный материал нельзя на ней закрепить из-за несоответствия клеевого состава их поверхностям. К примеру, если требуется наклеить керамическую плитку на стены, отделанные деревянным брусом или древесно-стружечными плитами, очень высока вероятность ее отслоения из-за изменения геометрии древесины при колебаниях влажности. В этом случае обшивка стен гипсокартоном без каркаса на шурупы является лучшим вариантом с точки зрения качества работ и экономии материалов, после прикручивания листов на них легко и надежно наклеивается керамическая плитка.

Аналогичная ситуация возникает с любой ровной поверхностью при отклонениях от плоскости не более 5 мм, если лист необходимо прикрепить к стене, в которой не держится саморез, поступают следующим образом:

Прикладывают гипсокартонное полотно к стене и выставляют его по вертикальному уровню, подкладывая под низ опоры из обрезков ГКЛ.
Сверлят перфоратором ряд отверстий по периметру, центру или в шахматном порядке, убирают полотно и вбивают в них дюбеля.
Вкручивают в дюбеля винты с широкими шляпками, стараясь утопить их на 1 мм под плоскость полотна, по завершении работ всю отделку шпаклюют, замазывая швы и головки саморезов.

Подготовка поверхностей

От качества поверхности стены, на которую приклеивают гипсокартонный лист, зависит прочность и долговечность соединения, поэтому на ее подготовке не следует экономить. Методы обработки стены перед наклеиванием гипсового полотна мало чем отличаются при использовании клея, пены или сухих смесей, главный вид работ при выполнении подготовительных операций — нанесение грунтовки. Грунтование позволяет увеличить адгезию клеящего состава со стеной, повысить ее прочность, прибить и приклеить пыль к поверхности, которую не удается убрать ни одним из способов очистки, промывки, проходки пылесосом.

Подготовка и грунтовка стен

Рассмотрим подготовку кирпичной стены под покрытие ГКЛ на клей для дальнейшего монтажа керамической плитки:

Перед проведением работ кирпичную стену осматривают, сбивают зубилом все острые бугры, выступающие за плоскость, сметают поверхность мягкой щеткой, убирают пыль.
Если в стене обнаружены щели, их грунтуют, замазывают штукатурным раствором или заполняют монтажной пеной во избежание образования конденсата.
Наливают в емкость жидкий раствор грунтовки глубокого проникновения (для покрытия пористого кирпича, газосиликатных блоков следует использовать состав Knauf Грундирмиттель), берут валик на длинной ручке и наносят раствор на стену, в труднодоступных местах (углах) используют кисть.
После высыхания первого слоя в течение времени, указанного в инструкции, покрывают поверхность повторно, после чего она готова к работе на следующий день.

Материалы для отделки ГКЛ

Заделка швов ГКЛ

В строительной сфере повсеместно практикуется заделка на гипсокартонной поверхности стыков и шляпок винтов с помощью широкого ряда шпаклевок, выпускаемых в форме мастик, напоминающих мягкий пластилин. При проведении работ маляры замазывают шпаклевкой швы и головки саморезов, а чтобы сделать выступающую шпаклевку незаметной, покрывают ей весь лист минимум в два слоя, а потом долгое время затирают поверхность наждачной бумагой, пытаясь получить основу такого же качества, которое было до шпатлевания.

Проведение шпаклевочных работ, занимающих длительное время и ведущее к значительному расходу материалов, связано с тем, что на все швы для предотвращения растрескивания по технологии наклеивается армирующая сетка (серпянка) которая выступает за плоскость полотна — поэтому на лист необходимо нанести несколько слоев шпаклевки, чтобы сгладить места стыка. Если на гипсокартонную стену планируется клеить толстые обои или проводить отделку другим покрытием, скрывающим мелкие выступы, то можно аккуратно замазать головки шурупов заподлицо и швы с максимальным углублением — в этом случае не придется полностью шпаклевать и затирать несколько раз все листы.

Технология Кнауф заделки швов

При заделке швов выполняют операции в следующем порядке:

Малярным ножом обрезают кромки состыкованных вместе листов под углом 45 градусов и больше, делая фаску для размещения в ней слоя шпаклевки и сетчатой ленты.
Грунтуют обработанные швы, дожидаясь полного высыхания жидкости согласно инструкции. При желании можно провести грунтовку повторно — это сделает места стыков более прочными, что особенно важно при монтаже гипсокартонных листов.
С помощью шпателя замазывают шпаклевкой все швы, и не дожидаясь ее высыхания, одновременно укладывают сетчатую полоску.

На заметку: Для армирования стыков используют сетчатую серпянку, бумажную ленту, малярный стеклохолст, материал выбирают исходя из требуемого качества и удобства проведения работ.

После того, как высохли все швы, профессиональные строители покрывают шпаклевкой все полотно не менее 2 раз и затирают наждачной бумагой после высыхания каждого слоя.

Основные этапы заделки швов в ГКЛ

Если работы проводят своими руками, от процедуры полного шпатлевания ГКЛ лучше сразу отказаться виду высоких трудозатрат, массы потерянного времени, высоких финансовых расходов, и самое главное — работы, выполненные непрофессионалом, будут иметь низкое качество и можно полностью испортить всю стену.

Крепление гипсокартона на стену без профиля для выравнивания стен — вариант, более всего подходящий хозяевам, строящим индивидуальный дом или проводящим ремонтные работы своими руками. Выбор способов крепления ГКЛ-полотен зависит от материала и геометрии поверхности, обычно при небольших перепадах используют монтажную пену, неровности большего размера исправляют разведенными с водой сухими клеевыми составами.

Внутренняя отделка дома из пеноблоков

Все работы, связанные с внутренней отделкой рекомендуется делать летом. В этом случае, влага, попавшая на пеноблок, испарится. А если рискнёте делать отделку зимой, то готовьтесь к тому, что влага замёрзнет.

Пеноблоки являются очень популярным и востребованным материалом в строительстве. Одним из вариантов такого интереса может быть то, что после строительства получаются очень ровные стены. Благодаря этому отсутствуют ограничения по их отделке. Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

1. Штукатурка;

2. Гипсокартон;

3. Деревянная вагонка;

4. Переработанное дерево;

5. Пластик.

Штукатурка.

Для этой цели при штукатурке пеноблоков специалисты рекомендуют применять специальные составы, которые имеют хорошие показатели по паропроницаемости. Можно также применять сухие смеси, которые в основном изготавливают на основе гипса, а также цемента. Как только штукатурка полностью высохнет, то её можно использовать под покраску или наклеить обои. Специалисты рекомендуют делать внутреннюю штукатурку пеноблоков толще, чем наружную. Однако, перед поклейкой и покраской нужно пройти финишной штукатуркой. Её тщательно заглаживают и шлифуют. Если этого не сделать, то будут неровности.

Гипсокартон.

Благодаря этому материалу можно выровнять абсолютно все неровности. Фиксация на пеноблоках осуществляется двумя способами:

1. Клей.

2. Профильный каркас. Этот вид является наиболее предпочтительным. Ведь за фальш – стеной есть возможность спрятать ненужные коммуникации, и другие ремонтные работы выполнять нет необходимости.

Каркас способствует образованию вентиляционного просвета, который способствует проникновению воздуха. Поэтому происходит саморегуляция, а влажность соответствует норме.

В процессе отделки гипсокартоном используется крепление, оно вкручивается в пеноблок. Особое внимание должно быть направлено на влажность ремонтируемого помещения. При отделке гипсокартоном комнаты с повышенной влажностью (ванна), есть смысл использовать влагостойкий гипсокартон.

Деревянная вагонка.

Внутренняя отделка деревом преимущественно используется в жилищах природного стиля. Для её установки специалисты рекомендуют использовать цинковый каркас.

Отделка деревом, как и всеми другими материалами, имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить достоинства этого материала – дерево способно отлично пропускать воздух. Поэтому стены из пеноблока прекрасно «дышат». Отрицательный момент внутренней отделки деревом – это обязательная обработка лакокрасочным покрытием.

Переработанное дерево. Оно бывает 3 видов:

1. ДСП. Этот материал для внутренней отделки менее надёжен, чем натуральное дерево, но хорошо ведёт себя в сухих и тёплых комнатах. Является недорогим вариантом.

2. ДВП. Имеют небольшой вес, а также хорошую прочность.

3. МДФ. Панели МДФ характеризуются хорошей прочностью. Кроме того, они абсолютно не боятся влаги и очень надёжны.

Пластик.

Он является универсальным материалом. Декоративные панели из пластика можно разделить:

1. Поливинилхлорид. То есть ПВХ. Эти панели имеют наибольший интерес у покупателей. Положительные стороны таких панелей: простота ухода, устойчивость к влаге и гигиеничность.

2. Гипсовинил. Характеризуется устойчивостью к влаге, моющим средствам, а также к любым механическим воздействиям.

3. Полистирол. Эти панели представляют собой гибкий материал, благодаря этому им можно покрыть сложные элементы. При изготовлении на материал производится нанесение защитной плёнки, которая имеет разную толщину. Благодаря этому создаётся требуемый рельеф, гладкая структура поверхности. При помощи защитной плёнки можно придать материалу разнообразные цвета и рисунки. Если монтаж необходимо осуществить на стену, которую изготовили из камня или кирпича, то в данном случае необходима обрешётка.

Отделка.

Перед началом отделки дома из пеноблоков нужно хорошо утеплить стены. Мокрый способ, при котором происходит приклеивание пенополистерольной плиты, покажет свою неэффективность вследствие пропускания влаги. В связи с этим он будет способствовать развитию вредных микроорганизмов в месте контакта стены и утеплителя.

Виды внутренней отделки:

1. Черновая.

2. Чистовая.
Подготовительный этап до начала отделочных работ.

Перед началом внутренних работ желательно дому дать время на усадку. Это очень важное требование и пренебрегать им не надо, ведь этот период непродолжителен и уже после окончания усадки можно смело начинать отделку. При игнорировании этого правила, можно получить многочисленные трещины на отделке, она непременно будет осыпаться.

Следует сделать всю проводку, канализацию и отопление, можно обработать пеноблоки специальным раствором, который сможет отталкивать влагу. Также устройство искусственных вытяжек сократит время высыхания стен из пеноблока. Устраняются все дефекты, которые можно увидеть, а при необходимости они затираются. Затем рабочая поверхность очищается от всевозможных загрязнений, а потом грунтуется.

По завершению процесса усадки приступают к внутренней отделке дома. Почему используется именно такая очерёдность? А для этого есть свои причины:

1. Возможное появление вибраций, способных перейти на фасад стены. А это приведёт к трещинам в отделке, если она было проведена ранее.

2. Возможный выход влаги. Пеноблок отлично всасывает влагу и способен обеспечить вывод её наружу, что также способствует появлению трещин в отделке.

Качества пеноблока, способные оказывать влияние на его внутреннюю отделку.

При выборе необходимо остановить внимание на его характеристиках, ведь очень важна будет и форма пеноблока. Когда происходит накладывание одного пеноблока на другой, то при этом должно обеспечиваться плотное соприкосновение. Качественный материал позволит существенно сэкономить все затраты.

Хорошие качества этого материала заключаются в неплохой прочности при их небольшой массе. Но есть моменты, способные усложнить их применение.

Для наглядности можно взять дверной проем. При проделывании проёма достаточно ножовки, при этом отсутствует пыль, шум, характерные при работе перфоратора. Вот тут выявляется недостаток пеноблока — закрепить дверную коробку возможно лишь специальными креплениями с расширенной распирающейся частью. Обычное крепление покажет свою неэффективность, вследствие излишней мягкости пеноблока.

Выравнивание поверхности.

Самыми распространёнными материалами для этой цели являются шпаклевка, а также штукатурка. На стене закрепляют маяки, а затем наносится выбранный материал и выравнивается по ним. Наиболее удобным материалом является шпаклёвка.

Достоинства шпаклёвки заключаются в удобстве её использования, быстроте и лёгкости нанесения. Кроме того после её применения пыль отсутствует, но она является более дорогим вариантом.

Хоть штукатурка и является более дешёвым вариантом, но зато она более затратный материал в плане применения сил, а также времени. Если для выравнивания стены из пеноблока используется штукатурка, то необходимо учесть ряд важных моментов. Если мастер не знает о них, то результат работы может быть не очень хорошим.

Так как пеноблок очень хорошо всасывает влагу, то он забирает её из нанесённой на него штукатурки. Как результат – влага впиталась в блок, а штукатурка вся осыпалась. Но и из этой непростой ситуации есть выход.

Штукатурка разводится до жидкого состояния, а затем производят опрыскивание стены полученным раствором. Спустя небольшое время брызги начинают фиксироваться на пеноблоке, а затем происходит нанесение уже основного слоя.

По мере подсыхания производят подчистку всех выступающих деталей, а затем наждачной бумагой происходит затирка. Эту процедуру требуется повторять несколько раз, а затем после высыхания пришло время начинать чистовую отделку (оклейку, покраску).

Виды отделки по проницаемости:

1. Паропроницаемая;

2. Паронепроницаемая.

В первом случае происходит установка специальной арматуры. Весь используемый материал должен иметь свойство паропроницаемости. При использовании штукатурки с гипсом стены не нужно грунтовать. Такой материал существенно сократит время, деньги и можно дополнительно не обрабатывать стены шпаклёвкой.

Второй вид отделки очень простой и без ограничений по количеству используемых материалов. Полиэтиленовую пленку фиксируют на стене и наносят слой штукатурки. Только после того, как штукатурка полностью просохла, то можно проводить внутренние работы.

Крепление гипсокартона, все особенности технологии

Гипсокартоном обшиваются разные поверхности, при этом используются различные способы монтажа, разная технология, разный инструмент. Один из самых важных элементов гипсокартонных конструкций – крепление гипсокартона. Без креплений порой не обойтись даже в бескаркасном способе монтажа гипсокартона. Чтобы качественно произвести гипсокартонные работы, нужно знать, какими саморезами, какими шурупами пользуются, применяя различные способы крепления, и какие аксессуары применяют для монтажа гипсокартона и крепления к нему предметов.

Как крепить гипсокартон к стене или к потолку

Дюбель-гвозди – с их помощью можно как установить металлическую, деревянную обрешетку, так и прикрепить смонтированные на клей листы ГКЛ к бетонной стене или к кирпичной стене. Размеры дюбеля подбираются в зависимости от состояния и крепости основания.

Фото 1 — Дюбель-гвозди и прямые подвесы для монтажа каркаса под гипсокартон

Для крепления к гипсокартону используются особенные дюбеля – анкеры, не забиваемые, а ввинчиваемые в основание, предназначенные специально для пустотелых конструкций.

Подвесы и подобные им изделия применяются для дополнительного закрепления обрешетки под гипсокартон к основаниям. Прямые подвесы особенно удобно использовать для установки направляющих на низкий потолок. Пример использования анкерного подвеса – крепление обрешетки к стропилам на чердаке.

Фото 2 — Анкерный подвес

Скрепление профилей между собой выполняется с помощью одноуровневых и двухуровневых соединителей – крабов, – и удлинителей профилей. Все металлические детали и узлы каркаса соединяются между собой маленькими оцинкованными саморезами по металлу длиной 9,5 мм.

Сам гипсокартон крепится к металлическому профилю или к деревянным рейкам с помощью саморезов длиной 25-35 мм. Оцинкованные стальные саморезы для дерева и металла отличаются шагом резьбы.

Фото 3 — Саморезы для металла и дерева — отличия резьбы

Для установки гипсокартона на монтажную пену применяют саморезы различной длины, выравнивая с помощью них поверхность. Рядом с каждым шурупом сверлится небольшое отверстие, в которое закачивается монтажная пена.

Для монтажа гипсокартона могут использоваться не только винты. Если нет шуруповерта, гипсокартон можно прибивать к дереву гвоздями с помощью специального молотка для гипсокартона, чтобы не повредить лист.

Скользящее крепление применяется, чтобы монтировать направляющие к потолку, в случае неудобства использования жесткого крепления. Например, если нужно монтировать гипсокартон к брусу, который может еще дать усадку, то каркас монтируется на систему скользящих подвесов. Удобно использование металлических кронштейнов с держателем и спиц нужной длины при большом расстоянии от перекрытия до каркаса.

Фото 4 — Забивание гвоздей в гипсокартон

Крепление гипсокартона к покрытиям относительно ровным, например, к газобетону или к пеноблоку, может осуществляться без дюбелей, гвоздей и шурупов. Достаточно посадить гипсокартон на клей. Выравнивание незначительных неровностей произойдет благодаря распределению клея между стеной и гипсокартоном. К окну, точнее оконному откосу гипсокартон так же может крепиться как приклеиванием, так и на профиля, обрамляющие окно. Дверные откосы удобнее всего монтировать на клей. Для пущей уверенности, когда высохнет клей, можно дополнительно укрепить ГКЛ дюбель-гвоздями.

ВАЖНО! Как крепить гипсокартон к стене – не единственный вопрос, касаемый гипсокартона. Когда стены из гипсокартона выстроены и выполнена отделка, возникает проблема крепления предметов к гипсокартону.

Монтаж розетки в гипсокартон

В листе гипсокартона в нужном месте вырезается отверстие под установочную коробку.

Подрозетник либо просто прикручивается четырьмя шурупами, либо сперва садится на гипсовую штукатурку.

Перед этим нужно проломать в коробке отверстие для проводов и протянуть их через него.

Затем провода соединяются с клеммами механизма розетки, он прикручивается к подрозетнику, сверху устанавливается крышка.

Не забываем, что любые работы с электропроводкой, в том числе установка розетки, выполняются при отсутствии напряжения – сеть должна быть обесточена.

Вешаем люстру на гипсокартон

Повесить люстру на гипсокартон проблемнее, чем на другие основания, в связи с ее немалым весом. Есть несколько вариантов крепления. Тяжелая люстра может быть подвешена на крюк в перекрытии: цепочка и защищенные провода необходимой длины пропускаются через отверстие в гипсокартоне, зажимаются широкой шайбой и фиксируются бабочками.

Или применяется распорная цанга и резьбовая шпилька. Если люстра легкая, то прикрепить люстру на потолок из гипсокартона можно с помощью крюка-бабочки, дюбеля-бабочки или просто длинных саморезов, в зависимости от предусмотренной системы крепления. Тяжелые люстры крепятся только к перекрытиям, легкие – к профилям, на которые пришит гипсокартон. Способ крепления люстры должен быть продуман еще до монтажа гипсокартона.

Фото 5 — Дюбели для гипсокартона

Монтаж плинтуса к гипсокартону

Крепление плинтуса к гипсокартону может осуществляться жидкими гвоздями, но это – наименее прочный вариант. Правильно закрепить плинтус можно с помощью специальных пластиковых дюбелей для гипсокартона или просто саморезов. Крепление багета выполняется подобным образом: с помощью жидких гвоздей или Молли.

Натяжной потолок

Монтирование натяжного потолка к гипсокартонной конструкции осуществляется не к ГКЛ, а к специально смонтированному к ней профилю. Для закрепления на нем полотна существуют специальные прищепки.

Фото 6 — Схема использования анкеров для подвешивания предметов на гипсокартон

Крепление мебели к гипсокартонным стенам

Крепление «бабочка», уже неоднократно упоминавшееся, – это универсальный способ крепления легкой мебели, например полок. Бабочкой можно закрепить карниз под гардины, зеркало и даже выполнить крепление навесных шкафов. Однако только лишь бабочки не спасут положение, если происходит монтаж тяжелых, например кухонных шкафов.

Крепление шкафов планируется и подготавливается заранее: во время монтажа каркаса он усиливается дополнительными профилями, в месте, где будет подвешен шкаф, устанавливается специальная рейка, а еще лучше – закладные доски, к которым впоследствии будет крепиться мебель. То же касается монтажа телевизора и кондиционера: используется усиление каркаса или к имеющемуся каркасу выполняется крепление дюбелями Молли. Не обойтись без закладных и при монтаже раковины на гипсокартон.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока

как разобрать, возвести, построить, выложить, укрепить своими руками, видео-инструкция по строительству, возведению, устройство, фото

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Фото мауэрлата на пеноблочной стене

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Мауэрлат по стене

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

Так, как мы договорились, что у нас пеноблочное строение, то и рассматривать все нюансы, связанные с кровлей и «мурлатом» будем применительно именно к пеноблокам (см.также статью Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке).

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

Менее плотный.
Более гигроскопичный.
Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Балка с частью кровли

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Пример идеально подготовленной опалубки

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Некоторые строители в работе предлагают укладывать мауэрлат своими руками только под стропила. Но это не совсем правильно, потому что будет серьезная потеря в жесткости всей конструкции кровли (см.также статью Стоимость кладки стен из пеноблоков: считаем все досконально).

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Простой рубероид под брус

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
Переносим все в точности на брус.

Анкерное крепление

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Пример арматуры в мауэрлате

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
Конец загибаем и вбиваем в древесину.
Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И подготовка пеноблочной стены, и крепление мауэрлата можно провести самостоятельно, причем не потерять в качестве, но очень серьезно сэкономить (узнайте также как класть пеноблоки).

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как заделать большие дыры в стенах расширяющейся пеной

Совет

Используйте аналогичную технику для ремонта заплатки в двери с пустотелым сердечником. Чтобы патч был прочнее, перед нанесением шовного герметика нанесите на поролон автомобильный наполнитель.

Предупреждение

Пена для распыления прочно прилипает к коже и одежде, поэтому используйте старую одежду и перчатки.

По окончании распыления накройте конец распылительной трубки тряпкой, чтобы предотвратить капание пены, затем снимите трубку и выбросьте ее.Если вы оставите трубку подключенной, высохшая пена заблокирует кончик банки и сделает остальную часть пены непригодной.

Каждый может сохранять спокойствие, когда у вас есть простое решение для исправления.

Кредит изображения: Elexa_Grey / iStock / Getty Images

Небольшие отверстия в гипсокартоне, такие как отверстия от гвоздей, легко исправить с помощью шпаклевки, а для отверстий диаметром более 5 дюймов обычно требуется заплатка для гипсокартона. В результате остаются отверстия среднего размера, от 1 до 5 дюймов в диаметре, такие как то, что делает дверная ручка.Один из самых эффективных материалов, который вы можете использовать для их заполнения, — это пенополиуретан. Он автоматически расширяется, чтобы заполнить полость, а когда застывает, становится достаточно прочным, чтобы предотвратить возникновение еще одного отверстия. Пена с закрытыми порами и низкой кратностью представляет собой самую прочную заплату, и с ней легче всего обращаться.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и теплоизоляции

Шаг 2 — Каркас стены подвала

Обрамление стен подвала очень простое. Используйте традиционные методы обрамления стен с двумя небольшими изменениями. Сначала я рекомендую установить кусок композитного настила (Trex, TimberTech и т. Д.) На плиту (используйте инструмент с порошковым приводом, чтобы выстрелить настилом в плиту) ниже того места, где будет опираться нижняя плита стены.

Установив кусок композитного настила (см. Стрелку на фото), вы обеспечите, чтобы вода не «просачивалась» в стену в случае утечки воды в подвале. Затем просто обрамите стену обработанной под давлением нижней пластиной и поставьте ее. Прибейте верхнюю пластину к балкам первого этажа, а затем прибейте нижнюю пластину к композитному настилу. Обязательно отвесите стену строительным уровнем.

Шаг 3 — Изоляция полости в стене стойки

Теперь вы готовы изолировать полость в стене стойки.Здесь также есть несколько вариантов. Вы можете изолировать стену стекловолоконной изоляцией, вы можете использовать изоляцию из мокрой напыленной целлюлозы или изоляцию из пены. Стены в подвале утеплил стекловолокном. Для этого дома мы будем использовать утеплитель из целлюлозы с мокрым напылением. Я обязательно напишу несколько сообщений о целлюлозной изоляции, нанесенной распылением, когда мы дойдем до этого этапа этого проекта.

Изоляция обода балки

Не забудьте изолировать балки обода.Изоляция краевой балки — очень важный компонент процесса утепления подвала. Есть несколько вариантов, включая аэрозольную пену, пенопласт и изоляцию из стекловолокна. Мы рекомендуем использовать изоляцию из жесткого пенопласта, если вы собираетесь делать это своими руками.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, проверьте: Пароизоляция для утепления подвала .

.

Глава 3: Звукоизоляция существующих стен

Как лучше всего сделать звукоизоляцию существующих стен?

Звукоизоляция стены после строительства

Самый популярный и экономичный способ звукоизоляции стены после строительства — это добавление массы и уплотнение участков, через которые проникает шум. Один из наших любимых материалов — звукоизоляционный материал Quiet Barrier ^TM. Этот материал останавливает шум на своем пути и может быть легко нанесен на гипсокартон с помощью приклеивания.

Однако для наиболее звукоизолированной комнаты вам следует подумать о добавлении звукоизоляционного материала к существующей стене, а затем к новому слою гипсокартона.

Как лучше всего звукоизолировать существующую стену?

Наш лучший метод звукоизоляции стены — это построить стену поверх существующей, используя наши звукоизолирующие материалы. Наша система IsoTrax

Найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте их мелом.
Установите Quiet Barrier HD на поверхность стены с помощью кровельных гвоздей размером 1 ¼ дюйма.
Соедините края Quiet Barrier HD вместе и постарайтесь минимизировать количество швов.
Оберните тихую барьерную ленту на все швы.
Установите систему звукоизоляции IsoTrax поверх барьерного слоя.
Установите акустические панели поглотителя эха между направляющими IsoTrax.
Установите гипсокартон,? -Дюймовый тип X, в систему IsoTrax с помощью винтов для гипсокартона с мелкой резьбой 1 ¾ дюйма.Убедитесь, что между винтами есть зазор 12 дюймов. Оставьте зазор в inch дюйма между новыми слоями гипсокартона и прилегающими поверхностями стен, потолка и пола.
Заполните зазор акустическим звуковым герметиком OSI Pro-Series SC-175.
Отделка гипсокартона.

После того, как вы покрасите стену в свой любимый цвет, никто не заметит скрывающуюся под ней звукоизоляционную способность.

Какие есть другие варианты звукоизоляции?

Чтобы сделать комнату максимально звукоизолированной, необходимо решить проблему стен.Если вы не хотите устанавливать такую систему, как IsoTrax, вы также можете надуть изоляцию в существующую стену, просверлив отверстие в стене и используя специальное оборудование. Это поможет снизить вибрацию и шум.

Тем не менее, лучше всего установить еще один слой гипсокартона и залить изоляционную или звукоизоляционную пену между слоями, прикрепив пену к существующей стене.

Вот еще несколько советов, которые нужно иметь в виду:

Установите звукоизоляционные материалы на стену, где проникает шум.
Вы можете использовать MLV между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить уровень шума.
Обязательно используйте акустический герметик, чтобы закрыть зазоры, протечки и трещины вокруг дверей, переключателей и других мест, через которые может просачиваться шум.
Включите звукоизоляционные панели, чтобы добавить в комнату цвета или искусства, а также улучшить качество звука и предотвратить распространение звука за пределы помещения.

Как сделать стены из гипсокартона звукоизоляцией

Очевидно, что не все стены сделаны из гипсокартона, особенно в старых зданиях.Это может быть хорошо с самого начала, поскольку другие материалы, естественно, могут быть тяжелее, устойчивее к вибрации и более звукоизоляционными, чем гипсокартон. Вот несколько примеров звукоизоляции стен, из которых могут быть построены стены.

Как звукоизолировать стены из штукатурки

Штукатурные стены уже неплохо заглушают звук, но если они не отвечают вашим требованиям к звукоизоляции, вы можете внести изменения. Во-первых, заделайте все отверстия и щели в штукатурке, потому что они пропускают звук.

Вы также можете приклеить MLV к стене, или вы можете построить слой гипсокартона вокруг штукатурной стены и заполнить его звукоизолирующими материалами. Также всегда есть возможность заменить штукатурку и установить систему звукоизоляции, но учтите, что штукатурка может испачкаться. Возможно, стоит сначала попробовать варианты, не связанные со строительством.

Как всегда, сначала определите источник звука, чтобы помочь вам определить свой курс действий. Возможно, выход можно найти в звукоизоляции окон, потолка или пола вместо стены.Попробуйте использовать следующие методы звукоизоляции:

Для звукоизоляции окна:

Заполните трещины акустическим герметиком вокруг рамы.
Навесить звукоизоляционные шторы.
Установить звуконепроницаемые окна.
Установите акустический пенопласт толщиной два дюйма. Это может быть хорошим выбором для спальни, и его легко снять.

Для звукоизоляции потолка:

Установите
Добавьте MLV, а затем гипсокартон.

Для звукоизоляции пола:

Установить подкладку пола.
Добавить ковролин — не так хорош, как звукопоглощающая подложка, но поможет снизить шум.

Звукоизоляция кирпичных стен

Кирпичные стены уже отлично блокируют звук, потому что кирпич плотный. Однако, поскольку звуковые волны не проникают легко через кирпичные стены, они имеют тенденцию отражаться от них и влиять на шум внутри комнаты.

Решением является использование звукопоглощающих материалов для улучшения звука в кирпичной комнате. Подвесьте акустические панели к потолку или покройте стены акустической плиткой и обставьте комнату мягкой мебелью и ковром. У вас также есть возможность построить слой гипсокартона, хотя в этом нет необходимости.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) | Building America Solution Center

Конструкция с изолированной бетонной опалубкой (ICF) сочетает в себе бетон и твердую пену для создания толстых, прочных и непрерывно изолированных стен. Исследования, сравнивающие конструкции ICF с рамной конструкцией, показали, что в идентичных домах дома ICF имели на 9% лучшее значение R для всей стены и были на 10% более герметичными (Christian 1996). Стены ICF почти не имеют тепловых мостиков в самой стене, и при правильном проектировании тепловые мосты могут быть почти устранены и на краевой балке (Petrie et al.2003; Desjarlais et al. 2002).

ICF обычно изготавливаются из предварительно отформованных блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые собираются на месте для создания стеновых форм, в которые заливается бетон (рис. 1). Формы пены остаются на месте, создавая постоянные изоляционные слои пены на внутренней и внешней стороне стены. Пеноблоки обычно состоят из двух прямоугольников из пенопласта толщиной 2 дюйма и размером 16 на 48 дюймов, соединенных пластиковыми, металлическими или пенными стяжками. Стяжки удерживают пенопластовые панели на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга во время заливки и остаются на месте после этого.Блоки складываются, как кирпичи, чтобы создать форму стен из бетона. Стальная арматура добавляется в полости для дополнительной прочности (Рисунок 2). Некоторые ICF поставляются с пластиковыми планками для гвоздей, встроенными в их внешние поверхности. Пена обычно представляет собой пенополистирол (EPS). В некоторых продуктах ICF используется вспененный экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или дерева. Некоторые стены ICF состоят из двух слоев бетона, между которыми расположен центральный слой пены.

Рис. 1 — ICF обеспечивают непрерывную изоляцию стен от крыши до основания с очень небольшим тепловым мостиком; ICF в этом доме в Лас-Вегасе обеспечивают изоляцию стен R-40.

Общие типы стен ICF показаны на рисунках 3 и 4. Система плоских стен ICF представляет собой твердую бетонную стену одинаковой толщины с листами изоляции, образующими внутреннюю и внешнюю поверхности системы. Система стен ICF с вафельной сеткой представляет собой бетонную стену, состоящую из близко расположенных вертикальных (максимум 12 дюймов в центре) и горизонтальных (максимум 16 дюймов в центре) бетонных элементов с бетонными перемычками между элементами.Стеновая система ICF с сеткой экрана похожа на систему стены ICF с вафельной сеткой без бетонных перегородок между вертикальными и горизонтальными элементами. Стеновая система ICF со стойками и балками имеет вертикальные и / или горизонтальные бетонные элементы, расположенные на расстоянии более 12 дюймов по центру.

Системы

ICF укладываются аналогично кладке, начиная с углов и укладывая слой за слоем для наращивания стены. Большинство производителей изготавливают специально отлитые угловые блоки, которые обеспечивают непрерывный слой пенопласта вокруг угла, чтобы уменьшить тепловые мосты (рисунок 5).Оконные и дверные проемы должны быть обрамлены пиломатериалом (рисунок 6). Блокировка пиломатериала также необходима там, где требуются гнезда для подшипников для опор пола или крыши. К блокам можно крепить ригели для крепления каркаса перекрытия.

После того, как формы установлены и закреплены, а необходимая арматура установлена, в формы закачивается бетон (рис. 7). Даже с использованием распорок формы необходимо заполнять с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя ICF, чтобы предотвратить перекосы и выбросы.Сбои формы случаются редко, если следовать рекомендациям производителя. Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Когда бетон прибывает, хорошо иметь под рукой комплект для ремонта противовыбросового оборудования. Если не используется самоуплотняющаяся бетонная смесь, после заливки бетон следует подвергнуть вибрации, чтобы удалить захваченный воздух, поскольку воздушные карманы могут привести к образованию тепловых мостиков и ослабить цемент (ICF Builder 2012).

Рисунок 2 — ICF состоит из стеновых опалубок, сделанных из блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые удерживаются на месте с помощью пластиковых или металлических распорок и армированы металлической арматурой.

Рисунок 3 — Три распространенные системы стен ICF: плоская стена, вафельная стенка и стенка из балок.

Рисунок 4 — Различные типы блоков ICF.

Рисунок 5 — Блоки складываются в стены. Специальные формованные углы обеспечивают сплошной изоляционный слой по углам для повышения прочности конструкции и сведения к минимуму тепловых мостиков.

Рисунок 6 — Проемы оконных и дверных проемов в стене ICF окружены обработанной под давлением древесиной.

Рис. 7 — Насос используется для заливки бетона в стены из пенопласта.

В зависимости от конкретной системы стены могут допускать прикрепление наружных и внутренних стеновых покрытий непосредственно к стене с небольшими модификациями стены или без таковых. После нанесения отделки внутри и снаружи типичная конечная толщина стены превышает 1 фут. Это означает, что оконные и дверные рамки могут быть шире, чем это типично для рамной конструкции, что приводит к более глубоким подоконникам.

Как установить ICF

Укладка (NAHB 2001)

Установите дюбели (арматуру) в опоры, фундаментную стену или плиту по мере необходимости.
Установите временные скобы вдоль первого ряда, чтобы выровнять формы ICF и предотвратить смещение.
Установить блоки на бетонные опоры. Бетон может быть недавно уложен и не затвердевший.
Установите термитный щит.
Пройдите один курс по всему периметру здания.
Расположите последующие ряды так, чтобы вертикальные швы пенопласта не совпадали от одного ряда к другому. Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные полости совпадают. При необходимости установите горизонтальный и вертикальный арматурный стержень.
Вырежьте отверстия по мере необходимости (или вырежьте после того, как будет построена вся стена).
- Установите противень (деревянный каркас 2х4 или 2х6) вокруг окон и дверей в качестве крепежной поверхности для окон и дверей. Опора может быть утопленной, выступающей или «канальной».«Используйте обработанную под давлением древесину для оконных рам и всех других деревянных конструктивных элементов дома (ICF Builder 2012, ICFA 2008). Пенополистирол, не обработанный специально для отпугивания термитов, не« устойчив »к проходящим через туннели термитам. ценны для термитов; однако они будут проходить через него в поисках пищи и места для жизни. В качестве альтернативы для оконных рам используйте сборные пластиковые или виниловые баксы. Дважды проверьте все размеры, чтобы убедиться, что грубый проем соответствует фактическому размеру окна.Увеличение грубого проема после застывания бетона требует больших затрат.
Установить соединения и опоры межэтажного перекрытия.
Поместите проходы втулки для вентиляционных отверстий сушилки, электричества, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кабеля, телефона, солнечной энергии и сантехники, а также внешних приспособлений и розеток.
Найдите и отметьте карманы балок.
Укрепите и поддержите выступ из блочного кирпича (если применимо).

Распорка

Подкрепите стены через каждые 6 футов прочными временными распорками, чтобы они оставались ровными, отвесными, квадратными и прямыми во время заливки бетона, а также выдерживали вес бетона до тех пор, пока он не достигнет желаемой прочности.Подвязки нужны в углах, оконных и дверных проемах, периодически по длине стен и в верхней части опалубки. Оконные и дверные защелки крепятся внутри по горизонтали и вертикали (см. Рисунок 8). Верхние распорки выравнивают формы и обеспечивают поверхность для проверки высоты стен и резки неровных блоков. Полностью следуйте рекомендациям производителя.

Рис. 8 — Стены ICF этого дома укреплены для подготовки к заливке бетона.
Установите анкерные болты и ригели по мере необходимости.Варианты крепления напольной системы включают в себя ригели, карманы, встроенные подвесы для балок или прямую опору. Ригели могут быть изготовлены из дерева, подвергнутого обработке давлением, или установлены с водонепроницаемой мембраной (Рисунок 9). Перед заливкой устанавливаются болты и ригели, а вокруг болтов имеются вырезы из пенопласта, чтобы бетон мог поддерживать ригель. (Лицевая поверхность ригеля не должна «упираться» только в пену.) Встроенные балки требуют вырезания пенопласта и вставки деревянных распорок перед заливкой, чтобы создать карман, в который будет помещена балка.Некоторые органы кода также требуют встроенной балки быть огнь огранкой. См. Подробности, предоставленные производителем.
Поместите втулки для любых сервисов, таких как проводка и трубопроводы.
Швы заделывают пеной (возможно, за один слой) для фиксации блоков до заливки бетона и поддержания герметичности конструкции.

Рисунок 9 — Тепловые мостики устранены на краю балки с помощью ригелей балок, которые закреплены в стене.

Заливка (ICF Systems 2013)

Пройдите контрольный список перед заливкой.

Таблица 1. Контрольный список перед заливкой
Уточните конкретный заказ у диспетчера.
- Убедитесь, что заказано правильное количество бетона, грузовики расположены правильно, а также указан правильный состав смеси и осадка.
- Закажите доставку второго грузовика по запросу. Разместите все последующие грузовики с интервалом в 45 минут; удержание последнего грузовика по вызову за любую скорректированную сумму.
- При заказе сообщите им, что ваш заказ будет перекачиваться, это для стены ICF, и что вам придется отправлять обратно любые грузовики, которые прибывают с опусканием более 6,5 дюймов. При необходимости добавьте воды на стройплощадке, чтобы исправить оседание.
- Закажите правильную смесь. Перед заливкой проконсультируйтесь с поставщиком готовой смеси, чтобы убедиться, что они понимают технические характеристики и параметры бетона, требуемые для ICF.
Выбрать оборудование для заливки бетона.
- Используйте линейный насос или стреловой насос для укладки бетона.Линейные насосы, также называемые прицепными, более трудозатратны, чем насосы со стрелой, поскольку шланг необходимо вручную перемещать и поднимать на место. Почасовая ставка для линейных насосов намного ниже, чем для стреловых насосов, но часто общая стоимость такая же, потому что они требуют больше времени на установку, прокачку и демонтаж, а также требуют больше рабочей силы. Насосы стрелы, как показано на Рисунке 10, могут выполнять работу быстрее, если все должным образом подготовлены. Насосы стрелы отличаются радиусом действия. В большинстве жилых помещений используются стрелы длиной 28, 32 или 36 метров.Если стрела намного длиннее, чем необходимо, поместите грузовик подальше от стены, чтобы выровнять стрелу и уменьшить падение бетона.
- Уменьшите ширину шланга как минимум до 3 дюймов. Если возможно, используйте на конце шланга колено, рожок или другое приспособление, чтобы прервать падение и собрать бетон, проходящий через стрелу.
- Используйте постоянную скорость заливки без пульсации, остановки и запуска. Чтобы залить 8 ярдов бетона, потребуется около 20 минут.
- При работе со стреловым оборудованием помните о воздушных линиях электропередачи.При определенных условиях температуры и влажности электричество может перескакивать с воздушных линий на стрелу с катастрофическими последствиями. Если у вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с производителем насосов и попросите местную коммунальную компанию защитить линии во время заливки.
  
  Рис. 10 — Формы ICF заполняются с помощью бетононасоса.

Управление заливкой.

Проверяйте бетон в каждом новом грузовике, когда он подъезжает, чтобы убедиться в правильности просадки.Убедитесь, что оператор насоса и каждый водитель готовой смеси понимают, что нельзя добавлять воду без вашего разрешения. Более влажная смесь облегчит их работу, но может повлиять на качество. Если бетон поступает слишком влажным, вы должны решить отправить грузовик обратно или подождать, пока он не затянется. Если вы решите качать воду, знайте, что вы не можете делать очень высокие подъемы и, возможно, придется делать больше кругов вокруг стен. Если вам нужно увеличить осадку, один галлон воды увеличит кубический ярд бетона на один дюйм.
Будьте готовы налить, когда подъедут грузовики.

Имейте в наличии достаточную рабочую силу. День накачки может быть утомительным, не упускайте из виду рабочую силу.

**Таблица 2.** Требования к рабочей силе
Если вы используете насос стрелы, вам потребуется:	Если вы используете линейный насос, вам потребуется:
1 — насосщик	1 — насосовщик
1 — шланг мужской	1 — шланг мужской
2 — наблюдатели за стенами (один внутри, один снаружи)	1 — настенный дозатор
1 — обслуживающий персонал по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным ситуациям, выравниванию стены и т. Д.	1 — подсобное лицо
	2 — или более манипулятора со шлангами, бригада прокатных лесов, смотрит в стену и т. Д.

Имейте под рукой подходящие инструменты. Правильно укомплектованная бригада упростит разливку, сделает ее более эффективной и позволит получить более чистый, профессиональный и готовый продукт.

**Таблица 3.** Необходимое оборудование
Конус отвода	Перчатки
Метлы	Каски
Ведро емкостью 5 галлонов	Защита глаз
Фанера для испытаний на осадку	Рубашки с длинными рукавами и длинные брюки
Мастерки	Солнцезащитный крем
Инструмент ручной
Лопаты
Вода для ополаскивания

Залить бетон.
- Убедитесь, что ваши строительные леса или прогулочные доски (или другой способ обойти стену) правильные и безопасные. При необходимости поднимите строительные леса так, чтобы человек, работавший со шлангом, стоял примерно на уровне пояса до верха стены. Если верх стены находится выше пояса, работать со шлангом очень утомительно, и человек, работающий со шлангом, не сможет видеть обе стороны стены (см. Рисунок 11).
  
  Рис. 11 — Строительные леса постоянно поднимаются по мере добавления рядов пеноблока, так что заливщик может видеть обе стороны стены во время заливки.
- Попросите второго человека со шлангом сказать ему, где бетон в каждой секции и когда двигаться.
- С первого ярда начните заливку под окном, чтобы вы могли видеть смесь и спад; или начните с угла с окном в пределах 4 футов. Избегайте укладки бетона прямо в углы. Заполните, двигаясь к окну и наблюдая, как бетонная заливка доходит до нижней части окна, затем двигайтесь к другой стороне окна, начиная примерно на расстоянии 4 футов, и заполняйте ее обратно к окну, чтобы зафиксировать другую сторону.В качестве меры предосторожности вы можете перекачать первый ярд обратно в грузовик для приготовления готовой смеси и смешать его с 6 или более ярдами, оставшимися в смесителе, после того, как оператор насоса уже залит.
- Планируйте выйти за рамки 32 дюймов. уровень (над швом второго ряда форм) с первым подъемом. Большинство домов с высотой стен до 12 футов потребуют трех проходов для полного заполнения.
- Попросите кого-нибудь проследить за шлангом, чтобы соскрести и встряхнуть любой бетон, который может скопиться на верхней части опалубки или остаться на верхней части арматуры.Это поможет предотвратить образование пустот.
- При заполнении стен на втором проходе не заполняйте слишком близко к верху; оставайтесь на расстоянии не менее 24 дюймов от верхнего ряда и не заполняйте двери и окна до последнего прохода. Единственным исключением из этого правила является то, что на глубокие перемычки (более 32 дюймов) вы можете налить небольшое количество, чтобы начать формировать перемычку и загрузить окно.
- Для последнего прохода к верху стены вы можете увеличить оседание, добавив воды. Увеличение просадки позволит вам более эффективно заполнить верхнюю часть стены и даст вам больше времени, чтобы затереть верх стены и установить ремни или анкерные болты.Постучите по стене или встряхните ее для надлежащего уплотнения, особенно над перемычками, где дополнительная арматура и хомуты могут помешать хорошему уплотнению.
Устранить выбросы.
- Будьте внимательны при заливке, чтобы не допустить перелива, вздутий или раздутий. Выбросы в ICF легко исправить. Выдувания часто происходят там, где пена повреждена и не залатана, или когда в цементной смеси слишком много воды.
- Чтобы отремонтировать, уберите пролитую жидкость и поместите обломки поролона обратно в стену.Покройте поврежденное место куском полудюймовой OSB и прикрутите OSB к планкам обрешетки. Для более крупных выбросов разместите куски OSB с обеих сторон стены в месте выброса. Закрепите их на месте с помощью стержня с резьбой, вставленного в стену и обе части OSB.
Выполните окончательную проверку и очистку.
- Проверьте задание, не пропустили ли вы что-нибудь.
- Проверьте, не сдвинулись ли стены (чем раньше в заливке вы заметите изгиб, тем легче исправить).
- Подтвердите, что у вас все хорошо. Перекрестно проверьте количество метров, которые, по вашему мнению, потребуются для стен, с грузовыми талонами, и узнайте, сколько метров у вас, возможно, осталось. Наличие еще одного-двух ярдов обходится дешевле, чем возвращение грузовика с одним или двумя ярдами.
- Вы переполнили порог двери или забыли прорезь на балке? Выкопать бетон сегодня будет легче, чем завтра.

Установка инженерных систем и прикрепление материалов облицовки и внутренней отделки

Как крепить гипсокартон к стене и полу: видео

Сегодня гипсокартоном принято обшивать самые разные поверхности, но при этом способы монтажа, технология и используемый инструмент тоже могут отличаться. Одним из важных составляющих гипсокартонных конструкций является крепление гипсокартона. Без него не всегда можно обойтись даже в случае бескаркасного способа монтажа. Чтобы произвести гипсокартонные работы качественно, стоит определиться с тем, какие шурупы, саморезы использовать, какой способ крепления выбрать, и какие аксессуары используют для фиксации гипсокартона и крепления к нему предметов.

Как правильно крепить гипсокартон к стене и потолку + видео

Дюбель-гвозди – они позволяют установить деревянную, металлическую обрешетку, а также подкрепить смонтированные листы ГКЛ на клей к кирпичной или бетонной стене. Размеры дюбеля выбираются в зависимости от крепости и состояния основания.

Для крепления к гипсокартону применяют особые дюбеля – анкеры, которые ввинчиваются в основание (специально для пустотелых конструкций).

Что касается подвесов и подобных им изделий, то они используются для дополнительного закрепления обрешетки к основаниям. Особенно удобно использовать прямые подвесы для установки направляющих на невысокий потолок. Ярким примером анкерного подвеса может выступать крепление обрешетки к стропилам, находящимся на чердаке.

Скрепление профилей осуществляется с помощью одно- и двухуровневых соединителей – удлинителей профилей и крабов. Все металлические узлы и детали каркаса соединяются маленькими саморезами по металлу (9,5 мм в длину).

Сам лист гипсокартона крепится к деревянным рейкам или профилю с помощью саморезов (25-35 мм в длину). Оцинкованные стальные саморезы для металла или дерева отличаются шагом резьбы.

Для установки гипсокартона на пену используют саморезы разной длины, выполняя их выравнивание поверхности. Рядом с шурупом сверлится незначительное отверстие, куда закачивается монтажная пена.

Для фиксации гипсокартона могут применяться не только винты. Если у Вас нет в наличии гипсокартона, его можно прибивать к дереву гвоздями, используя специальный молоток, чтобы не повредить лист.

Чтобы закрепить направляющие к потолку, при неудобстве использования жесткого способа крепления применяется скользящее. К примеру, если необходимо зафиксировать гипсокартон к брусу, который вдобавок может дать усадку, то каркас устанавливается на систему скользящих подвесов. Особенно удобным является использование металлических кронштейнов с держателем, а также спиц, необходимой длины в случае большого расстояния от перекрытия до каркаса.

Фиксация гипсокартона с относительно ровным покрытием, к примеру, к пеноблоку или газобетону может осуществляться без гвоздей, дюбелей и шурупов. Достаточно посадить лист гипсокартона на клей. Выравнивание небольших неровностей выполняется благодаря распределению клея между гипсокартоном и стеной. К оконному откосу ГКЛ могут крепиться как на профиля, обрамляющие окно, так и посредством приклеивания. Удобнее монтировать дверные откосы на клей. Для большей уверенности, когда клей высохнет, можно укрепить листы гипсокартона дюбель-гвоздями.

Внимание! Когда гипсокартонные стены выстроены и произведена отделка, возникает другая проблема, а именно крепление предметов к гипсокартону.

Установка розетки в гипсокартон

В нужном месте в листе гипсокартона вырезается отверстие, предназначенное для установочной коробки. Подрозетник может прикручиваться с помощью четырех шурупов или садится на гипсовую штукатурку. Но, прежде всего, нужно проломать в коробке отверстия, через которые будут проходить провода.

Далее провода соединяются с клеммами механизма розетки, он присоединяется к подрозетнику, а сверху устанавливается крышка.

Учтите, что любые работы с электропроводкой, включая установку розетки, должны выполняться при отсутствии напряжения, поэтому обязательно обесточьте сеть.

Как закрепить люстру на гипсокартон

Безусловно, повесить люстру на гипсокартон – непростая задача, так как она имеет немалый вес. В таком случае используется несколько способов крепления. Тяжелая люстра может подвешиваться на крюк в перекрытии: защищенные провода и цепочка определенной длины пропускаются через отверстия в гипсокартоне, затем зажимаются широкой шайбой, после чего фиксируются бабочками.

Также может применяться резьбовая шпилька и распорная цанга. Если люстра нетяжелая, то прикрепить ее на гипсокартонный потолок можно с помощью дюбеля-бабочки, крюка-бабочки или длинными саморезами, в зависимости от используемой системы крепления. Тяжелые люстры крепятся исключительно к перекрытиям, легкие же к профилям, куда пришит гипсокартон. Вариант крепления люстры нужно предусмотреть еще до начала монтажа гипсокартона.

Крепление плинтуса к гипсокартонному листу может проходить с помощью жидких гвоздей, но это не самый прочный вариант. Надежно закрепить плинтус можно с помощью саморезов или пластиковых дюбелей для гипсокартона. Крепления багета происходит точно таким же способом: с помощь Молли или жидких гвоздей.

Натяжной потолок

Монтаж натяжного потолка к конструкции из гипсокартона осуществляется не к листу, а к смонтированному для этой цели профилю. Для закрепления полотна используются специальные прищепки.

Крепление мебели к стенам из гипсокартона

Крепление «бабочка» является универсальным способом, предназначенным для крепления легкой мебели, к примеру, полок. Бабочкой Вы закрепите зеркало, карниз под гардины и выполните крепление навесных шкафов. Но только бабочки не смогут спасти положение, если осуществляется монтаж тяжелых кухонных шкафов.

Крепление шкафов необходимо запланировать и сделать заранее: при монтаже каркаса он должен усиливаться дополнительным профилями, там, где будет подвешиваться шкаф, устанавливается рейка или закладные доски, к которым и будет фиксироваться мебель. Точно такая же ситуация касается монтажа кондиционера и телевизора: применяется усиление каркаса или выполняется фиксация дюбелями Молли. Также без закладных Вы не сможете обойтись при монтажа раковины на гипсокартон.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как крепить гипсокартон к стене и потолку — ВИДЕО. Технология и способы правильного крепления гипсокартона

Как крепить гипсокартон к стене или к потолку

Дюбель-гвозди – с их помощью можно как установить металлическую, деревянную обрешетку, так и прикрепить смонтированные на клей листы ГКЛ к бетонной стене или к кирпичной стене. Размеры дюбеля подбираются в зависимости от состояния и крепости основания.

Фото 1 — Дюбель-гвозди и прямые подвесы для монтажа каркаса под гипсокартон

Для крепления к гипсокартону используются особенные дюбеля – анкеры, не забиваемые, а ввинчиваемые в основание, предназначенные специально для пустотелых конструкций.

Подвесы и подобные им изделия применяются для дополнительного закрепления обрешетки под гипсокартон к основаниям. Прямые подвесы особенно удобно использовать для установки направляющих на низкий потолок. Пример использования анкерного подвеса – крепление обрешетки к стропилам на чердаке.

Фото 2 — Анкерный подвес

Скрепление профилей между собой выполняется с помощью одноуровневых и двухуровневых соединителей – крабов, – и удлинителей профилей. Все металлические детали и узлы каркаса соединяются между собой маленькими оцинкованными саморезами по металлу длиной 9,5 мм.

Сам гипсокартон крепится к металлическому профилю или к деревянным рейкам с помощью саморезов длиной 25-35 мм. Оцинкованные стальные саморезы для дерева и металла отличаются шагом резьбы.

Фото 3 — Саморезы для металла и дерева — отличия резьбы

Для установки гипсокартона на монтажную пену применяют саморезы различной длины, выравнивая с помощью них поверхность. Рядом с каждым шурупом сверлится небольшое отверстие, в которое закачивается монтажная пена.

Для монтажа гипсокартона могут использоваться не только винты. Если нет шуруповерта, гипсокартон можно прибивать к дереву гвоздями с помощью специального молотка для гипсокартона, чтобы не повредить лист.

Скользящее крепление применяется, чтобы монтировать направляющие к потолку, в случае неудобства использования жесткого крепления. Например, если нужно монтировать гипсокартон к брусу, который может еще дать усадку, то каркас монтируется на систему скользящих подвесов. Удобно использование металлических кронштейнов с держателем и спиц нужной длины при большом расстоянии от перекрытия до каркаса.

Фото 4 — Забивание гвоздей в гипсокартон

Крепление гипсокартона к покрытиям относительно ровным, например, к газобетону или к пеноблоку, может осуществляться без дюбелей, гвоздей и шурупов. Достаточно посадить гипсокартон на клей. Выравнивание незначительных неровностей произойдет благодаря распределению клея между стеной и гипсокартоном. К окну, точнее оконному откосу гипсокартон так же может крепиться как приклеиванием, так и на профиля, обрамляющие окно. Дверные откосы удобнее всего монтировать на клей. Для пущей уверенности, когда высохнет клей, можно дополнительно укрепить ГКЛ дюбель-гвоздями.

ВАЖНО! Как крепить гипсокартон к стене – не единственный вопрос, касаемый гипсокартона. Когда стены из гипсокартона выстроены и выполнена отделка, возникает проблема крепления предметов к гипсокартону.