Как крепить вагонку к стене горизонтально: Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Содержание

Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж

От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.


Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

  • вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;


Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

  • вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.



Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).


Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.


Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

  • шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.


Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка

Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.


Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!!

Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.


Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.


Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра


Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.


Посмотрите, как мы можем

Как крепить вагонку к стене: вертикально и горизонтально

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Старайтесь укладывать бруски ровно

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

  1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
  2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.
Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

  • при помощи шурупов, саморезов или гвоздей;
  • кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски;
  • строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

На доску стандартного размера уйдет 6 – 7 гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Выбирайте качественный крепеж

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Как правильно крепить вагонку к стене при помощи степлера? Эта процедура является достаточно легкой и не отнимет у вас много времени и сил. Но в тоже время от вас потребуется умение пользоваться таким инструментом. Подробнее о том, как крепить вагонку степлером, смотрите в этом видео:

Перед работой рекомендуем потренироваться, иначе допущенная ошибка может привести к отклонению размещения панели или другому дефекту.

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Удобно применять кляммеры для скрытого крепежа

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

  1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
  2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

При горизонтальном размещении досок установку можно производить с нижней части стены. При таком выборе вы сможете хорошо видеть, как лучше крепить отделку. В потолочном участке финальная доска обрезается по ширине, что значительно ухудшит декоративную составляющую. Помимо этого, при таком методе монтажа между досками будут отверстия, что негативно скажется при высоких показателях влаги в бане или сауне. Подробнее о том, как обшить дом вагонкой горизонтально, смотрите в этом видео:

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 177

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Полезно1Бесполезно

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как правильно прибивать вагонку горизонтально

Для декоративной отделки или выравнивания потолочной поверхности в жилых и нежилых помещениях идеально подходит современный обшивочный материал — вагонка из дерева, пластика или МДФ плиты. Сам монтаж панелей не представляет особых сложностей, но если планируется выполнять работы самостоятельно, необходимо знать обо всех его тонкостях. Чем и как прибивать вагонку к предварительно подготовленной реечной обрешетке, которая может изготавливаться из деревянного бруса или металлического профиля?

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы). Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

  • Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

  • Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

  • Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Процесс обшивки вагонкой потолка

Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:

  • Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
  • После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.

Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.

Методы монтажа вагонки

Крепления вагонки к потолку и стенам выполняется тремя основными способами:

  • Вертикальный монтаж. Обшивка каркаса вагонкой выполняется от стены. Крепится доска к каждой рейке обрешетки с помощью скоб, саморезов (шурупов) или финишных гвоздей с маленькой шляпкой, расположенных под определенным углом наклона. Если гребень доски имеет недостаточную толщину, то отверстия лучше предварительно сверлить, чтобы избежать растрескивания. Все крепежные элементы скрываются следующей панелью.
  • Горизонтальный способ предусматривает крепление вагонки гребнем вверх, в таком положении внутри конструкции не будет образовываться конденсат. При монтаже сверху вниз, отсутствуют видимые щели между полосами обшивочной доски. Первая панель монтируется у потолка, после чего вторая вставляется снизу в паз и крепится гвоздями или саморезами. Заключительная полоса обрезается по ширине и закрепляется в пазу предыдущей (для этого используется примитивный гвоздодер). Нижняя часть закрывается плинтусом.
  • Диагональный монтаж. Первая доска располагается от угла с последующим продвижением по периметру потолка. Концы вагонки обрезаются под углом согласно выбранному эскизу. Самый удобный вариант крепежных элементов — кляймеры, которые садятся на шурупы.

Методы крепления вагонки

Когда поверхности потолка и стен будут полностью зашиты вагонкой, для заделки наружных и внутренних углов необходимо использовать декоративные элементы. Специальные уголки прибиваются гвоздями. Оригинально смотрятся комбинированные варианты расположения вагонки, что позволяет придавать интерьеру индивидуальности.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке – 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи – самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

Как прибивать вагонку: особенности выполнения работ

Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.

Какие существуют способы крепления вагонки

Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.

Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

  • Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:
  1. ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
  2. внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

Крепление панели кляммером

Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.

  • Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:
  1. шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
  2. отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

Крепление вагонки шурупом

Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.

  • Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:
  1. гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
  2. шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

Фиксация вагонки гвоздиками

Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.

  • Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:
  1. в панелях сверлятся отверстия;
  2. зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
  3. шуруповертом крепеж закручивается до упора;
  4. паз закрывается последующей панелью.

Крепление вагонки шурупами

  • Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Использование степлера для скоб

Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

  • Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
  • Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
  • Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
  • Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

  • Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
  • Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
  • Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
  • Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
  • С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Варианты крепления

Как прибиваются гвоздями вертикальные панели

Порядок монтажа состоит в следующем:

  • С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
  • Гребнем к углу ставится первая полоса.
  • Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.

В дальнейшем можно поступить по-разному:

  • Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
  • Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
  • Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.

Фиксирование вагонки гвоздями в гребень

  • Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.

Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.

  • Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.

Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.

  • Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
  • Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
  • Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
  • Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.

Как правильно крепить полосы горизонтально

Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.

К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.

При монтаже панелей сверху вниз:

  • Первая полоса закрепляется под потолком.
  • Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
  • Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
  • Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
  • Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.

Как прибивать вагонку диагонально

Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.

  • Начало установки панели — от угла.
  • На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
  • При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.

После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:

  • Вертикальными.
  • Горизонтальными.
  • Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
  • Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.

Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

вертикальное и горизонтальное крепление, как правильно крепить вагоночные доски к потолку

На протяжении многих лет излюбленным материалом для отделки различных помещений является вагонка. Даже несмотря на то, что на строительных рынках в последнее время появляются более современные материалы, ее популярность не ослабевает. Монтаж ее достаточно прост, но прежде, чем приступить к работам, следует узнать, как крепить вагонку правильно.

Деревянная вагонка: достоинства и выбор материала

Высокий спрос на вагоночные доски создается за счет преимуществ, которыми они обладают.

  1. Материал имеет доступную стоимость.
  2. Монтаж вагонки можно делать самостоятельно, и он не займет много времени.
  3. Практически всегда в любом строительном супермаркете вагонка имеется в продаже.
  4. Внутри помещения обшивать материалом можно не только стены, но и потолок.
  5. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом.
  6. При надлежащем уходе она имеет продолжительный срок службы.

Выбор вагоночных досок

Вагонка – это деревянные рейки шириной от десяти до двадцати сантиметров, и длиной от полутора до шести метров. Строительные рынки предлагают различные варианты материала, который различается по:

  • сорту дерева;
  • толщине;
  • ширине;
  • длине.

Выбирая вагонку для определенного помещения, следует учитывать некоторые особенности:

  • Ширину досок можно выбрать любую. Иногда на рынке встречаются даже рейки, ширина которых достигает тридцати сантиметров. Но при выборе вагонки следует учитывать тот факт, что чем вагоночные доски шире, тем легче монтаж.
  • При вертикальном расположении реек, их длина должна быть не меньше, чем высота помещения.
  • Если доски будут монтироваться горизонтально, то следует ориентироваться на ширину стены.
  • Чаще всего вагонка делается из сосны. Это хороший вариант отделочного материала, так как сосновые доски не подвержены гниению и почти не имеют сучков.
  • Для внешней отделки дома выбор лучше всего остановить на вагонке из хвойных пород деревьев. Благодаря содержащейся в древесине смоле, вагоночные доски будут защищены от проникновения влаги и грибка, а, значит, прослужат долго.
  • Рейки, изготовленные из ели, имеют мягкую структуру. По сравнению с сосной, они лучше способны сохранить тепло. Однако имеется и недостаток – неустойчивость к повышенной влажности.

Из какой породы дерева выбрать вагонку, каждый решает самостоятельно. При выборе важно обратить внимание на то, чтобы материал был хорошо просушен.

Сооружение несущей конструкции или обрешетки

Независимо от того, к какой поверхности будет крепиться вагонка, потребуется предварительное изготовление несущей конструкции из деревянных реек или брусков. С помощью обрешетки можно будет выровнять стены и сделать дополнительное утепление. Монтаж конструкции достаточно прост:

  1. С шагом в шестьдесят сантиметров в брусках просверлить отверстия.
  2. С помощью уровня один брусок строго вертикально или горизонтально приложить к стене, и отметить места сверления.
  3. Брусок установить и закрепить дюбелями или дюбелями-гвоздями.
  4. Следующая рейка или брусок крепится через сорок — пятьдесят сантиметров от предыдущего.
  5. Необходимо проверять с помощью уровня ровность крепления каждого бруска.
  6. Если сверление поверхности невозможно, то рейки крепятся с помощью специального клея. Для этого их следует плотно прижимать до полного схватывания.

Чтобы не возникла плесень, несущую конструкцию желательно покрыть грунтовкой против грибка.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

  • При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
  • Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
  • При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
  • Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
  • Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
  • Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
  • Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
  • Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Вертикальная обшивка вагонкой

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

  • Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
  • Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
  • Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
  • При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
  • Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

Горизонтальная обшивка вагонкой

  • В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
  • Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
  • При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
  • Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
  • Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
  • Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Как крепить вагонку к потолку

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

1. Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

  • бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
  • их длина должна быть равна длине потолка;
  • крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
  • брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
  • чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

  • деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
  • для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
  • отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
  • доски укладывать удобнее шипом к себе;
  • планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Несколько полезных советов

  1. Деревянные изделия нельзя смачивать, использовать сильные растворители и моющие средства. Загрязнения следует удалять чуть влажной губкой или тряпкой.
  2. Пятна на поверхности можно удалять слабыми растворителями.
  3. Во влажных помещениях панели рекомендуется обработать защитными составами.
  4. Для саун и бань лучше всего выбрать вертикальное расположение досок, так как при их горизонтальном положении вода будет попадать в пазы и застаиваться.
  5. Для лучшего стекания воды панели можно покрыть воском или лаком.
  6. Не стоит делать деревянную обшивку во всю стену в бане или сауне. Чтобы обеспечить в этих помещениях хорошую вентиляцию и удаление воды из несущей конструкции, от поверхности пола необходимо оставить участок высотой в двадцать — тридцать сантиметров.

Можно сделать вывод, что самостоятельный монтаж вагонки — это несложно. Требуется только терпение, аккуратность и время.

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

  • При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

  • Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
  • Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

  • Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Смотрите также:

Бумага подкладочная и перекрестная

Футеровка или поперечная облицовка

Подвесная подкладочная бумага выполняет две функции. Во-первых, он обеспечивает гладкую поверхность с ровной текстурой, скрывающую любые мелкие пятна, которые могут быть видны сквозь краску или тонкие обои. Это особенно полезно, если стены подверглись большому ремонту и заполнению. Во-вторых, он разработан специально, чтобы быть идеальной основой для настенных покрытий.

Следует помнить следующее правило: для рисования — вертикально, для оклейки — горизонтально.

Причина горизонтального подвешивания состоит в том, чтобы гарантировать, что стыки не могут совпадать в двух слоях, и обеспечить максимальную прочность склеивания.

Вертикальный

Повесьте как обычные обои.

Горизонтальный

Строительным мелом наметьте на стене горизонтальную линию, немного меньше ширины подкладочной бумаги сверху.

Измерение и приклеивание подкладочной бумаги

Отмерьте и приклейте первую длину, но сложите ее гармошкой на столе.Дайте впитаться, пока он не станет податливым. (Не забудьте дать всем частям впитаться примерно одинаковое время.)

Подвешивание и разглаживание подкладочной бумаги

Процесс развешивания аналогичен обычному оклеиванию бумагой, но вы будете работать поперек стены.

Удерживая бумагу одной рукой, другой расстегните первый сгиб.

Начиная с одного конца стены, совместите верхний край бумаги с отметкой на стене.

Разгладьте бумагу по центру и наружу, чтобы удалить воздух.

Продолжайте разворачивать и сглаживать по одной секции.

Обрезка подкладочной бумаги

Наконец, когда вся длина будет сглажена, обрежьте концы обычным способом, но подрезайте до угла, а не немного дальше, как для других бумаг.

Продолжайте свисать на длину ниже этого, соединяя их встык. Важно, чтобы стыки не перекрывались, так как они будут просвечивать сквозь обои и портить отделку.

Небольшие зазоры на стыках не проблема, так как окончательные обои перекрывают их, и они вряд ли будут видны.

Для верхней и нижней длины бумагу также необходимо обрезать под углом к ​​потолку или плинтусу. Отметьте задним краем ножниц, отогните бумагу, обрежьте и разгладьте.

Учтите, что при обрезке подкладочной бумаги по углам не должно быть нахлеста. В противном случае, как только готовая бумага будет развешана внахлест, у вас будет 4 толщины бумаги, что может быть довольно заметно и некрасиво.

Как сделать: вкладыши для стен | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.

Облицовка стен кажется большой дополнительной работой, если вы собираетесь покрыть поверхность стены краской или обоями только после установки.Однако в долгосрочной перспективе обработка длится намного дольше, и ее не нужно будет переделывать, поскольку лайнер обеспечивает лучшую поверхность для удержания краски или обоев, говорит Family Handyman.

Перемычка и лайнер-заглушка

Можно выбрать один из двух типов лайнера, каждый из которых предназначен для разного назначения. Перемычка толстая и не имеет текстуры. Он предназначен для того, чтобы скрыть недостатки стены, например, трещины или бороздки. Такой лайнер можно оклеить обоями или покрасить.Подложка для бланка — это тонкая чистая целлюлозная бумага. Он не скрывает проблем, но обеспечивает гладкую и прочную поверхность для крепления обоев. Оба типа лайнеров предотвращают усадку, что, в свою очередь, делает швы плотными и незаметными. Они также не дают обоям повредить слабые стены или отслаивающуюся краску.

Подготовка облицовки стен

Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от отслаивающейся краски или штукатурки, чтобы облицовка могла прилипать. Вымойте стены нашатырным спиртом или тринатрийфосфатом (TSP). Соскребите отслоившуюся краску или отслоившуюся штукатурку.Если поверхность гладкая, например, стена, окрашенная глянцевой краской, или деревянные панели, нанесите тонкий слой захватывающей грунтовки или грунтовки для обоев. Это создает слегка текстурированную поверхность, за которую клей легко схватывается. Перед тем, как повесить лайнер, дайте стене полностью высохнуть.

Маркировка и измерение

Лайнер наносится в виде «железной дороги» или горизонтально на стене, а не вертикально, открывает жалюзи и обои Стива. Измерьте ширину стены, на которой будет укладываться лайнер.Нарежьте полоски этой длины. Проведите горизонтальную линию на стене с помощью уровня, чтобы убедиться, что она прямая. Эта линия должна быть расположена на том же расстоянии от потолка, что и ширина подкладки, чтобы на нее можно было повесить первую полосу.

Смачивание клея

Для предварительно наклеенного лайнера следуйте инструкциям производителя по смачиванию клея. Обычно для этого нужно протащить кусок лайнера через поддон с водой и дать ему постоять около 10 минут, чтобы он стал липким.Для не приклеенной подкладки смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке. Разложите бумагу лицевой стороной вниз и нанесите клей на обратную сторону. Обратите особое внимание на края и концы.

Подвешивание лайнера

Согните мокрую или приклеенную полосу облицовки по образцу гармошки склеенной стороной внутрь; это облегчает обращение с полосой во время подвешивания. Начните с угла у потолка и повесьте лайнер по краю горизонтальной линии. Он должен быть заподлицо с краем потолка, но может потребоваться перекрыть край и обрезать излишки после установки, если потолок неровный.Продолжайте вешать полоски таким же образом, пока стена не будет покрыта, стыкуя каждую полоску с другой, чтобы швы были как можно меньше.

Как повесить подкладочную бумагу за 11 шагов

Последнее обновление 2 мая 2021 г.

Lining Paper — это быстрый и простой способ создать ровную и гладкую основу на стенах и потолке, готовую к покраске или оклейке обоями. Подкладочная бумага — очень эффективный и экономичный способ создать профессиональную отделку без затрат на привлечение профессионала.В этом руководстве мы научим вас самостоятельно вешать подкладочную бумагу.

Эта направляющая для подкладочной бумаги предназначена для следующего:

  • Почему следует использовать подкладочную бумагу
  • Когда использовать подкладочную бумагу
  • Как выбрать правильный тип подкладочной бумаги
  • Как рассчитать, сколько подкладочной бумаги вам понадобится
  • Как повесить подкладочную бумагу

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших декораторов в вашем районе, нажав кнопку ниже:


Почему следует использовать подкладочную бумагу?

Вы можете задаться вопросом, стоит ли использовать подкладочную бумагу дополнительных усилий, но как только вы увидите разницу в ее отделке, вы, несомненно, захотите использовать ее по всему дому.

1. Создание превосходной основы для покраски

Если вы недавно не оштукатурили стены и потолок, вы можете обнаружить, что они не в лучшем состоянии. Ваши стены могут быть местами неровными, иметь вмятины, вмятины, микротрещины и бесчисленные дыры от общего износа с годами.

Если бы вы рисовали прямо на поврежденных стенах, то обнаружились бы все до единого несовершенства. Подкладочная бумага сглаживает все это и придаст вам гладкую поверхность без дорогостоящих и трудоемких работ по повторной штукатурке.

Использование подкладочной бумаги гораздо удобнее для рукоделия, чем штукатурка. Подкладочная бумага также стоит намного дешевле, и, в отличие от перемотки между заплатками, поли-заполнением и шлифованием, она обеспечит идеальную отделку с первого раза.

Подкладочная бумага также обладает дополнительными преимуществами, такими как предотвращение проступания пятен и даже обеспечивает немного большую изоляцию.

2. Обеспечивает профессиональную отделку при поклейке обоев

Вы можете подумать, что можете пропустить подкладочную бумагу, если планируете использовать декоративные обои, но подкладочная бумага под ними очень важна.

Подкладочная бумага не только создает лучшую основу, но также предотвращает усадку декоративных обоев (верхнего слоя) во время высыхания. Усадка часто приводит к появлению зазоров между стыками и дает гораздо менее профессиональную отделку.

Подкладочная бумага также делает обои более долговечными и является лучшим способом получить идеальную отделку.


Инструменты и материалы

Инструменты

  • Ступенька или платформа
  • Уровень
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Ножницы
  • Ведро
  • Стол для оклейки или аналогичный
  • Кисть для оклейки
  • Кисть для оклейки обоев
  • Губка
  • Острый нож
  • Направляющая по металлу
  • Роликовый шов

Материалы


Выбор правильного сорта подкладочной бумаги

Подкладочная бумага

бывает разных размеров (длины и ширины) и нескольких «сортов».Каждый класс определяет толщину бумаги. Меньшее число относится к более тонкой бумаге, а большее число — к гораздо более толстой бумаге.

Если у вас недавно оштукатуренные стены, но есть небольшие трещины, вы можете использовать тонкую бумагу; например 800

Если ваши стены очень старые и вам нужно скрыть гораздо больше, то более высокий класс будет более подходящим; например 2000.

В целом, если ваши стены находятся «посередине дороги», 1400 — хороший вариант для использования.В PWS мы настоятельно рекомендуем подкладочную бумагу, указанную ниже:

.

Последнее обновление от 22.08.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Расчет необходимого количества подкладочной бумаги

Просто измерьте высоту и ширину каждой стены, а затем умножьте их.

Например:

Стена 1 : высота 2,4 м x ширина 4,8 м = 11,52 м2

Стена 2 : высота 2,4 м x ширина 3,2 м = 7,68 м2

Затем сложите все измерения площади стены.

11,52 м2 + 7,68 м2 = 19,2 м2

Наконец, разделите это число на площадь покрытия площади (обычно указывается на упаковке, в противном случае длину рулона умножьте на ширину)

19,2 м2 ÷ 11,2 м2 (покрытие только для примера рулона) = 1,71 рулона .

Это число означает, что вам нужно будет купить 2 рулона и у вас будет запас бумаги.


висеть горизонтально или вертикально?

Если вы планируете наклеивать декоративные обои поверх подкладочной бумаги, подкладочную бумагу лучше повесить горизонтально.Этот метод называется «перекрестная подкладка».

Перекрестная подкладка гарантирует, что стыки между верхним слоем (обоями) и нижним слоем (подкладочная бумага) не совпадут по одной и той же линии, что важно, так как это может привести к отрыву обоев.

Однако кросс-лайн требует немного больше навыков (это сделать намного сложнее!), А также требует наличия платформы, по которой вы можете переходить (в основном, вам не нужно перемещать лестницы каждые 2 секунды!) .

При этом подкладочную бумагу можно повесить вертикально, при условии, что стыки между верхним слоем обоев и нижним слоем подкладочной бумаги всегда перекрывают друг друга.Если вы впервые используете подкладочную бумагу, это, вероятно, лучший вариант — и я лично тоже это сделал.

Подкладочная бумага и обои часто продаются разной ширины, поэтому вероятность встречи стыков в одном месте, я думаю, относительно невелика.

Если вы планируете просто закрасить подкладочную бумагу, вам совсем не нужно беспокоиться о перекрестной подкладке, и вы можете повесить бумагу вертикально.


Как повесить подкладочную бумагу — пошаговые инструкции

1.Подготовить стены

В то время как облицовочная бумага скроет большинство недостатков, в первую очередь необходимо исправить более серьезные проблемы (гораздо большие отверстия или трещины). Заполните все проблемные места универсальным шпатлевкой и наждачной бумагой и удалите существующие обои, а также гвозди, шурупы и дюбели.

Очень важно удалить пыль, которая может повлиять на качество клеевого слоя для обоев. Для этого можно использовать раствор сахарного мыла, и дать ему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

по данным Wallpaper-Direct; Если у вас только что оштукатуренные стены, вам также следует «измерить» стены, смешав немного разбавленного клеевого состава для обоев, нанести на стены и дать высохнуть.

Для получения дополнительной информации о ремонте стен, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту штукатурки — как отремонтировать стены и потолки.

2. Разметка стен

Вам нужно спланировать отправную точку, где вы повесите первую каплю бумаги. Края и углы комнаты никогда не бывают идеально прямыми или квадратными, так что это не лучшая отправная точка, так как скоро вы обнаружите, что ваша бумага шатается.

Середина стены обычно хорошее место для начала. Однако вы также должны убедиться, что во внутренних углах комнаты останется не менее 10-15 см бумаги, которую можно накинуть на следующую стену.

Чтобы подкладочная бумага ровно прилегала к стене, нарисуйте направляющую. Вы можете нарисовать ориентир, поместив большой спиртовой уровень на стену, убедившись, что он ровный, а затем проведите линию поперек или вниз по стене, в зависимости от того, как вы вешаете бумагу.

3. Отрежьте подкладочную бумагу до нужной длины

Чтобы облегчить вам жизнь, я рекомендую предварительно отрезать несколько отрезков подкладочной бумаги до нужного размера. Измерьте стену, добавьте еще 10-15 см для свеса и отрежьте ножницами. Чем больше длины вы нарежете заранее, тем быстрее вы сможете обработать

4. Смешайте пасту для обоев

Теперь вы готовы смешать клей для обоев и приступить к оклейке!

На каждом пакете пасты есть указания о том, сколько воды вам нужно использовать в смеси, поэтому важно следовать этим инструкциям, чтобы получить нужную консистенцию.Обязательно хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

5. Нанесите пасту на подкладочную бумагу

Для этого вам понадобится хорошее рабочее место, поэтому я рекомендую использовать стол для склеивания, чтобы положить на него подкладочную бумагу. Не волнуйтесь, если стол окажется недостаточно длинным, так как вы все равно будете складывать бумагу при наклеивании.

Начиная с одного конца, с помощью кисточки нанесите достаточное количество пасты на обратную сторону подкладочной бумаги. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной области, особенно по краям.

Вам нужно будет использовать гармошку, чтобы складывать бумагу по ходу движения. По сути, это складывание бумаги вперед и назад, которое немного сложно объяснить, но ниже есть отличное видео, которое демонстрирует, как это сделать.

Затем прокладочную бумагу следует дать пропитаться в течение рекомендованного времени, которое указано на упаковке.

6. Повесьте первый лист подкладочной бумаги

Используя линию в качестве ориентира, вы должны начать с верхней части стены (или с одной стороны, если висит горизонтально) и осторожно прижать бумагу к стене, совместив ее с направляющей.Если он не совпадает, поднимитесь и надавите обратно.

При вертикальном подвешивании следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить остальные обои за один раз, так как это может привести к их разрыву.

Затем используйте сухую кисть для подвешивания бумаги, чтобы плотно прижать бумагу к стене, начиная с середины подкладочной бумаги, а затем проталкивая ее наружу.

Убедитесь, что нет пузырьков воздуха (обычно их можно почувствовать, когда вы потираете рукой по бумаге), а затем продвигайтесь вниз (или поперек!) Остальной подкладочной бумаги.

Если вы обнаружите края бумаги, на которых недостаточно клея, просто приподнимите их и с помощью небольшой кисти нанесите еще немного позади них. Излишки клея можно стереть влажной губкой.

7. Отрежьте подкладочную бумагу до размера

Когда дойдете до конца, вам нужно будет обрезать подкладочную бумагу по размеру. Сделайте складку на подкладочной бумаге там, где она встречается с плинтусом, отогните ее и разрежьте ножницами.

В качестве альтернативы можно использовать острый нож (чем острее, тем лучше) с металлической направляющей.Режьте ножом медленно и ровно, так как мокрая бумага может легко порваться.

8. Длины повторов

Вы можете повесить обои следующей длины, выполнив те же действия, что и выше. Однако вместо того, чтобы направлять вас карандашом, используйте край предыдущей бумаги, которую вы только что повесили.

Убедитесь, что каждый отрезок бумаги для подкладки уложен бок о бок и как можно ближе, не перекрывая друг друга. Вы можете использовать валик для шва вдоль стыка, чтобы получить бесшовную отделку.

9. Укладка подкладочной бумаги вокруг препятствий

Ни одно помещение не является идеально квадратным и свободным от препятствий, поэтому, без сомнения, у вас будут выключатели, розетки, двери, окна и радиаторы, чтобы обернуть их вокруг себя. Эти области могут быть непростыми, но если вы не торопитесь, их довольно просто описать на бумаге.

Для выключателей и розеток я рекомендую снять верхнюю крышку, чтобы можно было наклеить подкладочную бумагу под ней. Вырежьте X-образную форму на бумаге там, где будет гнездо, а затем отрежьте каждый клапан перед тем, как снова прикрепить верхнюю крышку.

Для дверных коробок и окон вам нужно будет разрезать бумагу по диагонали в месте пересечения с верхним углом двери / окна. Если у вас есть углубление, вы можете сложить в него вырезанный участок. В противном случае вы можете просто отрезать бумагу и обвить ею рамку.

Если ваши радиаторы не снимаются, нанесите подкладочную бумагу как можно глубже в заднюю часть радиатора, используя небольшой валик для краски, чтобы разгладить ее.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть отличную демонстрацию:

10.Оставить сушиться

После того, как вы закончите, подкладочную бумагу необходимо дать высохнуть перед покраской или наклеиванием декоративных обоев поверх.

Очень важно не спешить со следующим этапом декорирования, иначе вы можете обнаружить пузыри, появляющиеся под ним — обычно этого хватит за 24 часа!

11. Готовы украшать!

Если вы обнаружите, что какое-либо из стыков немного разделилось (усадилось) после высыхания и оставило небольшой зазор, вы можете использовать немного шпатлевки, чтобы сгладить и создать бесшовную поверхность.В противном случае вы сможете перейти к следующему этапу декорирования и либо раскрасить подкладочную бумагу, либо добавить декоративные обои.

Кстати, если вы планируете создать красивую декоративную стену, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по поклейке декоративных стен обоями.


Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших декораторов в вашем районе, нажав кнопку ниже:


Как повесить подкладочную бумагу — последние мысли

Вы обнаружите, что чем больше вы используете подкладочную бумагу, тем легче будет это сделать, и, возможно, вы даже сочтете это лечебным!

Кроме того, повешение подкладочной бумаги даст вам много практики, если вы захотите использовать более дорогие и декоративные обои в качестве верхнего слоя.

Или же, если вы рисуете прямо на подкладочной бумаге, вы будете благодарить себя, как только увидите цельный и безупречный конечный результат. Кроме того, подумайте о деньгах, которые вы сэкономите, если не будете повторять штукатурку!

Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и, если оно вам чем-то помогло, поделитесь этим постом с друзьями и семьей!

Как выровнять стены облицовочной бумагой для отличной подготовки к декорированию

Для достижения почти идеальной поверхности стен подготовка — это все.Облицовка стен качественной вагонкой позволит добиться этого; при условии, что подготовка поверхности на поверхности стены также выполнена правильно. Секрет хорошей отделки кроется в подготовке. Сделайте это правильно, остальное будет намного проще.

Когда использовать подкладочную бумагу

Я всегда выравниваю стены, если следующие критерии верны.

  • Если в комнате на поверхностях стен находится более 40-50% ремонта. Это может указывать на плохую поверхность стены, и поэтому картина не будет хорошо выглядеть без облицовки.
  • Если стена была ранее оклеена обоями и зачищена.
  • Всегда выравнивайте стены при подготовке стандартных готовых обоев. Единственным исключением из этого правила являются настенные покрытия коммерческого типа, похожие на тяжелые широкие винилы или тяжелые ткани.

Подготовка поверхности

Убедитесь, что все трещины прорезаны и заполнены, а большие вмятины на поверхности удалены. Растушевка — это широкое применение наполнителя, предназначенного для уменьшения неровностей поверхности.

После того, как заполнение будет завершено, отшлифуйте до гладкой поверхности, убедившись, что все зазубрины также удалены.Здесь пригодится хорошая шлифовальная машинка, также помогут возможные вложения в шлифование без пыли.

Как только стены будут готовы, вам нужно заделать стены, смешав размер. Размер разбавлен пастой для кадки. Я использую готовую смесь клейкой пасты для обоев, смешанную в соотношении 2: 1; 2 части воды на 1 часть пасты для ванн. Нанесите его валиком и используйте лопаточку, чтобы удерживать смешанную пасту для ванны (размер), и кисть для врезания.

Какие обои использовать?

Подкладочная бумага бывает разных сортов, в зависимости от того, насколько плохая поверхность стены.

Они начинаются с 800 для меньшей из плохих стен, продвигаясь вверх по 200 ступеням за раз до вершины, которая составляет 2000. Если вам когда-нибудь придется использовать оценку 2000, то у вас действительно есть плохие стены! Я имею тенденцию придерживаться класса 1000 или 1200 для стандартной отделки. Я считаю, что этого обычно достаточно, потому что подготовка поверхности сделана правильно.

Я здесь не для того, чтобы рекомендовать какого-либо конкретного производителя, но я склонен использовать MAV Efurt. Я считаю, что их подкладочные документы являются одними из лучших в мире, и их легко удержать.В Великобритании их продают B&Q, а Wickes, кажется, продает бумагу очень похожего типа, хотя и под собственной маркой Wickes.

Что мне нравится в бумаге MAV Efurt, так это то, что она высыхает белого цвета, а не кремового цвета подкладочной бумаги, которая, на мой взгляд, кажется более дешевой бумагой. MAV также приятны на ощупь.

Они также имеют эффект перекрестной штриховки, если вы внимательно посмотрите на бумагу, и это помогает отвести любые недостатки от глаз. Они также хорошо держатся во влажном состоянии и тянут их по поверхности и довольно устойчивы к разрыву.

Также для меня важна паста. Я всегда использую готовую смешанную пасту для ванн, а не сухие хлопья. Готовая смесь намного более плотная, чем сухие хлопья. Это дороже, но на мой взгляд оно того стоит.

Как выровнять стены

У меня есть тенденция выравнивать стены по горизонтали. Вы можете повесить обои вертикально, это просто мое предпочтение, и я считаю, что таким образом вы сэкономите больше бумаги.

Единственный раз, когда вам следует повесить подкладочную бумагу горизонтально, — это когда вы закончите оклейку стен, чтобы повесить ее поверх.При горизонтальном подвешивании подкладочной бумаги края подкладочной бумаги и края готовых обоев не пересекаются непосредственно сверху. Это предотвратит подъем подкладочной бумаги под ней, когда бумага сильно высохнет.

Не перекрывайте края подкладочной бумаги следующим листом. Это обычная проблема, с которой я сталкивался среди домашних мастеров.

Чтобы предотвратить эту проблему, приклейте кусок бумаги, дайте бумаге впитаться в течение нескольких минут, пока она не станет пластичной. Чем тяжелее сорт, тем дольше вам нужно оставить ее.Это предотвратит его расширение на стене и притирку следующей длины. Это очень некрасиво, и нужно больше подготовиться, чтобы его сократить.

Использование фальцовки, притирки и стыковки

Используйте складку гармошкой на картинке напротив, особенно если вы вешаете горизонтально или оклеиваете потолок обоями. это позволяет легко использовать длину на более длинном, чем обычно, расстоянии.

Притирка и сращивание — это декоративный термин, обозначающий наложение двух кусочков бумаги внахлест, а затем прорезание их обоих для получения собственного шва.

Обычно используется вокруг оконных и дверных проемов, чтобы передний край проема был полностью обернут. Это дает отличную отделку сложных участков.

Притирка и сварка

Рисунки ниже должны показать вам, как это сделать.

Шаг 1 — Оберните бумагу с обеих сторон откоса и оберните бумагу по краям откоса прямо в дверной или оконный откос и подрежьте до дверной рамы / оконной рамы. Края, которые вы видите свисающими, — это результат обрезки бумаги, чтобы она могла застрять по бокам.См. Рисунок ниже

Шаг 2 — Оберните верхний откос оберточной бумагой и сделайте то же самое, полностью заверните края откоса и обрежьте бумагу до дверной коробки. Оставьте края свободными, чтобы прорезать оба кусочка бумаги. Фото ниже

Шаг 3 — Теперь, когда два куска бумаги наложены друг на друга, разрежьте их шпателем или линейкой. Начиная с края потолка, обрежьте бумагу, сращивая обе части до того места, где они встречаются.

Шаг 4 — После прорезания снимите верхнюю часть и выбросьте

.

Шаг 5 — Отогните верхнюю часть и удалите отходы из-под стыка.

Шаг 6 — Сгладьте оба соединения, и у вас должен получиться почти невидимый шов. Проделайте ту же технику с другой стороны. Теперь это должно выглядеть примерно так. Полностью закрытые открывающиеся края и почти невидимые швы

Попробуйте, не торопитесь, и практика приведет к совершенству.Это может быть непросто, особенно когда дело касается раскрытия. В противном случае вы всегда можете нанять меня, чтобы я сделал это за вас! 🙂

[efb_likebox fanpage_url = ”novitasdecs” box_width = ”260 ″ box_height =” 40 ″ locale = ”en_GB” responseive = ”1 ″ show_faces =” 0 ″ show_stream = ”0 ″ hide_cover =” 1 ″ small_header = ”1 ″ hide_cta = ”0 ″]

Наклейка обоев по горизонтали | Блог | Вдохновение

Продольно, а не поперек, горизонтально, а не вертикально. В зависимости от рисунка обои можно повесить горизонтально, добавив динамичного движения.С помощью этой уловки короткие стены могут визуально казаться длиннее. Это руководство объяснит отдельные шаги.

Предпосылки и советы для горизонтальной поклейки обоев

Когда дело доходит до укладки обоев в горизонтальном направлении, следует учитывать некоторые предпосылки и советы. Мы собрали самые важные моменты, чтобы вы добились желаемых результатов.

1. Выбор обоев: узоры, эффекты, структуры, цвета.

Если вы хотите наклеить обои по длине, вам нужно проявить нестандартное мышление.Перво-наперво: не все обои и рисунки подходят для горизонтального наклеивания. Это очень сильно зависит от индивидуальных рисунков и расцветок.

Подходит много геометрических узоров, особенно полосатые обои, возможно, с волнистыми полосами. Это добавляет движения комнате и, при правильном выборе цвета, может напоминать нам о прекрасном океане. Обои с цветами или усиками растений или с узорами в стиле барокко / ретро также являются хорошим выбором для проектов горизонтальной оклейки обоев.Обои с имитацией материалов, например имитация камня, дерева, мрамора или плитки может создать новый спектр эффектов при продольной укладке. Еще один хороший вариант — одноцветные обои с цветовой штриховкой или цветовыми градиентами.

Самым важным моментом является то, что узор не перевернут, а создает ощущение гармонии. Лучший способ проверить это — повесить его на стену и хорошенько рассмотреть. Примеры обоев, которые не подходят для горизонтального подвешивания, — это узорчатые обои с такими мотивами, как персонажи или предметы.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это структура обоев, например обои из натуры, текстиля и флока. Повешенный в горизонтальном направлении, он должен радовать глаз смотрящего и не отвлекать или раздражать. Кроме того, необходимо продумать такие эффекты, как блеск и мерцание, блеск или металл. Они могут вызвать нежелательные и неприглядные световые рефлексы или блики, когда обои наклеены горизонтально.

В случае сомнений приклейте одну или две полосы обоев к стене с помощью булавок для проверки рисунка, цвета и эффектов.Когда дело доходит до выбора цвета, главные аспекты, о которых следует подумать, — это размер, высота и планировка комнаты.

Для обоев, которые наклеиваются в длину, узор полосы, уже наклеенной на стену, должен совпадать с рисунком следующей. Самый простой способ добиться этого — выбрать обои с бесшовным рисунком. Для обоев со смещенным рисунком, то есть «швом», следует определить начало рисунка и соответственно подрезать обои. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по поклейке обоев Как правильно обрезать обои.

Обои, которые вешаются «задним ходом», требуют особого внимания — независимо от того, устанавливаются они вертикально или горизонтально. Как и в случае раппорта, на этикетке-вкладыше рулона обоев есть специальный символ (две противоположные стрелки), указывающий на это. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве. Что означает «обратное подвешивание»?

2. Несущий слой

Горизонтальная оклейка обоев означает работу против силы тяжести, поэтому несущий материал играет важную роль.Лучшим выбором являются обои с несущим слоем из флизелина, так как здесь клеевой состав наносится непосредственно на стену, а не на сами обои. Удобно, что флизелиновые обои можно раскатывать и раскатывать по частям вдоль оклеенной стены. Один человек может сделать это в одиночку.

Обои на бумажной основе требуют определенного времени замачивания и их нужно складывать, а не закатывать. Повесить их на стену без посторонней помощи практически невозможно. Длина обоев может порваться, когда их тянет вниз.

3. Прямые стены и пол

В то время как недостатки прямых линий можно легко (и обычно) почти незаметно устранить, когда обои укладываются в вертикальном направлении, ситуация совсем другая, когда дело доходит до укладки обоев горизонтально. . Поэтому важно проверить, ровные ли стены, пол и потолок. Лучший инструмент для этого — уровень отвеса. Это следует использовать во всех областях, упомянутых выше, а также в углах. Минимальные отклонения не являются большой проблемой, но как только появятся более существенные неровности, вам следует отказаться от идеи горизонтальной оклейки обоями.Результат не будет удовлетворительным, и обои будут не чем иным, как ежедневным раздражением. Наклеить обои также будет непросто, поскольку невозможно создать прямые линии, если стены, пол или потолок не прямые.

Инструкция по горизонтальной поклейке обоев на примере флизелиновой модели без раппорта

После того, как идеальные обои выбраны, можно начинать работу над проектом. Второй человек — огромная помощь, особенно когда дело касается более высоких областей.Сначала подготовьте комнату и поверхность. Наши руководства по поклейке обоев покажут вам, как это сделать правильно. Следующие шаги следующие:

Измерение и раскрой обоев

  • Прежде всего, измерьте высоту стены.
  • Разделите высоту стены на ширину обоев и округлите в большую сторону — это даст необходимое количество полос или полос обоев. Пример: высота стены 250 см, ширина обоев 53 см. В результате получается 5 полосок.
  • Теперь решите, как распределить полосы вдоль стены, т.е. выберите положение первой полосы. Следите за тем, чтобы на уровне глаз не было швов.
  • Начать лучше всего со второй планки сверху (потолок).
  • Первая позиция должна быть шириной полосы минус 2 см. Теперь проведите горизонтальный отвес по всей ширине стены. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что линия на 100% прямая.
  • Измерьте ширину стены и прибавьте примерно 2–3 см.
  • Теперь нарежьте полосы в соответствии с меркой длины и скатайте полосу слева направо.

Наклейка отрезков обоев

  • Нанести на стену клей для обоев.
  • Установите первую длину по отвесу с нахлестом в сторону прилегающей поверхности стены.
  • Теперь медленно разверните отрезок по отвесу и осторожно прижмите его к стене. Затем используйте валик для обоев, чтобы предотвратить образование пузырей и складок.
  • Обрезать нахлест по углам.
  • Теперь таким же образом увеличьте длину верха. Убедитесь, что вы создаете абсолютно прямые швы (возможно только с прямыми стенками!), И используйте валик для обработки швов.
  • Теперь срежьте лишние обои на потолке.
  • Затем добавьте еще одну длину под первой.
  • После того, как вы разместили три отрезка, вы должны проверить общий оттиск. Встаньте на расстоянии нескольких метров от стены и проверьте, какая длина уже уложена.Если все выглядит ровно, вы можете продолжить наращивание оставшейся длины.
  • Если последняя полоса обоев внизу слишком длинная, вы можете ее укоротить, но не забудьте добавить перекрытие по направлению к полу.
  • Наконец, удалите перекрытие — и вуаля, готово!

Для обоев с бумажным носителем первые шаги (снятие размеров и соответственно резка) идентичны шагам для нетканых носителей. Затем к несущему слою добавляется клей для обоев, чтобы он впитался.Как и в случае с оклейкой потолков обоями, вам понадобится помощник. По истечении необходимого времени замачивания два человека подбирают длину обоев. Один человек разворачивает примерно 50 см длины и прижимает ее к стене, другой держит оставшуюся часть. Опять же, для завершения работы рекомендуется использовать валик для обоев.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ОБОЛОЧКА ПРОБЛЕМНОЙ СТЕНЫ: ПОМОГАЕТ СЛОЖНАЯ ОБЛИЦОВКА

Начните наносить материал на верхнюю часть стены, затем разгладьте его мазками, идущими от центра каждой полосы вниз и наружу к краям с каждой стороны.Важно работать аккуратно и нажимать достаточно сильно, чтобы удалить все пузырьки воздуха и разгладить складки. Если на материале образовалась складка, слегка отодвиньте его от стены, а затем снова разгладьте.

Перед тем, как повесить один из этих облицовочных материалов на деревянные панели, важно убедиться, что весь воск, полироль или масло были смыты с поверхности. Шлифовка обычно не требуется, если только отделка обшивки не является очень гладкой и глянцевой. Если это так, слегка отшлифуйте поверхность бумагой средней зернистости, чтобы сбить блеск и сделать виниловый клей более «зубчатым».Если в стеновых панелях есть канавки, идущие вертикально, лучше всего повесить облицовку горизонтально, чтобы швы не падали рядом или прямо друг на друга.

При навешивании этой облицовки на цементный блок или другие очень пористые поверхности стен лучше всего сначала заделать поверхность, нанеся специальный размер или грунтовку в соответствии с рекомендациями производителя. Во многих случаях вы можете создать свой собственный размер, смешав виниловый клей с равным количеством воды, а затем нанеся его кистью на стену перед нанесением обычной пасты.Перед нанесением клея дайте клею или грунтовке полностью высохнуть. На блестящих поверхностях, таких как керамическая плитка или пластиковый ламинат, лучше всего сначала приглушить блеск, отшлифуя крупнозернистой бумагой с оксидом алюминия. Тщательно посыпьте пыль, затем нанесите слой клеящего вещества или грунтовки, как описано выше.

После нанесения облицовки необходимо дать ей высохнуть в течение не менее 48 часов перед тем, как наклеить на нее любое обычное настенное покрытие. Если повесить на эту подкладку съемное покрытие для стен, вы сможете снять его позже, когда придет время сменить рисунок, не повредив тяжелый подкладочный материал под ним.

Окраска этих облицовочных материалов рекомендуется редко. Облицовка из тканого материала слишком пористая, чтобы равномерно впитывать краску, поэтому почти всегда при высыхании появляются полосы или неровности, если не наносится много слоев. Ответ на письмо

В. Насколько я понимаю, наносить акриловую латексную краску на старую краску на основе льняного масла — плохая практика. Есть ли простой тест, который я могу использовать, чтобы определить, является ли старый слой краски масляной или латексной (акриловой или виниловой) краской? — Х.W., Westport, Conn.

A. Когда они были впервые представлены, предполагалось, что существовало несколько простых «тестов», которые можно было бы использовать, чтобы отличить покрытия на основе латекса от покрытий на основе растворителей, но я не верю, что они действительно эффективны в наши дни (если они когда-либо были). Однако на самом деле это не важно, поскольку при всех современных составах нет причин, по которым нельзя наносить качественную акриловую латексную краску на старую масляную краску — при условии, что вы соблюдаете указания, указанные на этикетке для правильной подготовки краски. старую поверхность заранее.

Amazon.com: WANLIAN Настенная подставка для бейсбольной биты, подставка для бейсбольной биты, с войлочной подкладкой, подходит для горизонтального дисплея или хранения (натуральный): Спорт и туризм


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • ★ Высокое качество: настенное крепление для бейсбола изготовлено из прочной сосновой древесины, которое может закрепить любую бейсбольную ракетку или уровень ракетки для софтбола.
  • ★ Комфортный дизайн подкладки: летучие мыши имеют подкладку, которая может удерживать летучих мышей в их первоначальном состоянии, а мягкая подушка защищает драгоценных летучих мышей от царапин.
  • ★ Набор из 2 прочных держателей для ракеток позволяет разместить бейсбольную или софтбольную биту любого стандартного размера горизонтально.
  • ★ Прекрасный подарок для поклонников бейсбола и коллекционеров — с подарочной коробкой.Покажите свою коллекцию подержанных, с автографами или любимых бейсбольных бит.
  • ★ Сделано производителем Wanlian. Изготовлен из высококачественных материалов и соответствует всем политикам обслуживания клиентов Amazon FBA.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *