Как обшить деревянный дом пеноплексом: Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри

Содержание

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри

Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.

В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.

Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.

Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, но производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления. Он получается чрезвычайно легким, но очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как цена, теплоизоляционные свойства, простоту работы и прочность.

Основной особенностью является низкая цена пеноплекса. Она практически в три раза ниже минеральной ваты. Теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.

Монтаж пеноплекса чрезвычайно прост. Его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.

Низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.

Преимущества

Выделить можно следующие:

  • Низкая стоимость;
  • Небольшой вес;
  • Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
  • Высокий показатель долговечности;
  • Низкая водопоглощаемость;
  • Простота монтажа;
  • Устойчивость к коррозии.

Недостатки

При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.

Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.

Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.

Пеноплекс обычно обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими горение. Такой материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.

Сфера применения

Пеноплекс может использоваться:

  • Утепление стен внутри и снаружи здания;
  • Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
  • Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.

Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.

Пароизоляция

Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.

Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.

Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.

После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.

Технология утепления стен

Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.

Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.

Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.

Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.

Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.

Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.

Утепление фундамента

Пеноплексом можно выполнить теплоизоляцию фундамента. Устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.

Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.

Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Этапы утепления деревянного дома

Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.

Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».

Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.

Подготовка основания

Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.

  • Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
  • Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
  • Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.

После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.

Устройство обрешетки

Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.

Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.

Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.

Крепление утеплителя

После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.

Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся.

Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом.
Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.

После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.

Облицовка пеноплекса

Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи.
Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку.

Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:

  • Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
  • Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
  • Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
  • После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.


Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.

Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т. д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол.
О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

  • Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
  • В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
  • Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Некоторые строители вообще не советуют использовать экструдированный пенополистирол для утепления деревянного дома, особенно с наружной стороны. Малое влагопоглощение не позволяет дереву дышать. По их мнению, дерево в принципе не нуждается в дополнительном утеплении.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь.

Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

  • Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
  • В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
  • Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.


Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи

Пенополистирол и его улучшенный по некоторым показателям вариант пеноплекс (экструдированный пенополистирол) широко применяются для утепления, как промышленных объектов, так и жилых домов.

Любой утеплитель обладает как достоинствами, так и недостатками в рекомендуемых сферах применения. Специалисты утверждают, что самая низкая теплопроводность до появления пеноплекса была у пенополистирола, и другие материалы могут достигнуть похожего показателя, но вот превысить – никогда. Пенопласт на деревянный дом имеет меньшую стоимость, но несколько худшие показатели.

Сферы применения

  1. Стены дома.
  2. Кровля и потолок.
  3. Фундаменты зданий.
  4. Универсальный утеплитель, который с успехом подходит для всех подобных задач, в том числе таким способом вполне возможно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом.

Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи можно проводить материалом первой или четвертой группы. Листы отличаются легким весом и хорошо режутся острым ножом, для удобства соединения между собой, они имеют по периметру выборку «в четверть».

Все это позволяет без особых усилий обеспечить утепление деревянного дома пеноплексом самостоятельно даже без помощников.

Конечно же, это не означает, что можно просто так закрепить утепляющие листы любым подручным средством и отделать, например, сайдингом. Сначала необходимо внимательно изучить рекомендации по поводу вопроса, как утеплить деревянный дом пеноплексом, а уже затем приступать к работе. Дилетантский подход к делу не только не обеспечит сохранения в доме тепла, но и способен существенно навредить.

До того, как начинать утепление деревянного дома пеноплексом снаружи, нужно обратить внимание на размеры фундамента. Сам утеплитель с обрешеткой и облицовочный материал должны иметь надежную опору, поэтому при необходимости фундамент нужно расширить.

Пароизоляция

Утепление деревянных стен пеноплексом следует начинать с пароизоляции. Для бревенчатого сруба это необязательно, а вот дом из бруса нуждается в ее обустройстве. На стены вертикально устанавливаются сухие деревянные рейки толщиной от двадцати пяти до тридцати мм (меньший размер ограничит эффективность вентиляции) с шагом около 1 м, к которым крепится пароизоляция на гвозди или скобы.

Места крепления лучше защитить скотчем. В результате между теплоизоляцией и стенами создается хорошая вентиляция, не допускающая возникновения конденсата.

Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи требует создания обрешетки для размещения утеплителя. Ее лучше делать из алюминиевого профиля, но можно использовать также деревянные бруски. Шаг обрешетки обязательно надо подбирать таким способом, чтобы не допустить деформацию краев листов. Утеплитель должен плотно заходить в каркас без образования щелей. Утепление деревянного дома пеноплексом заканчивается слоем гидроизоляции, который не будет пропускать влагу снаружи.

Хорошие результаты

Не менее хорошие результаты можно достигнуть, выбрав в качестве утеплителя похожий по ряду характеристик аналог. Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом незначительно хуже по теплопроводности, зато он более воздухопроницаем и позволяет стене дышать, что должно повысить комфортность проживания. Можно проводить утепление деревянных стен снаружи пенопластом, это обойдется несколько дешевле.

Применение ряда теплоизоляционных материалов предполагает отделочные работы с сайдингом или другими декоративными облицовками.

Если выполняется утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, то материал позволяет оштукатуривание поверхности по металлической сетке. То же самое можно сказать и о пеноплексе. Такая отделка всегда была одним из самых экономичных вариантов.

Рекомендации

Внутреннее утепление дома рекомендовано лишь в исключительных случаях из-за существующей возможности нежелательных последствий. И раз уж к этому необходимо прибегнуть, то утепление деревянного дома изнутри пеноплексом будет лучшим, если не единственным вариантом. Это возможно благодаря такому показателю, как отличная влагонепроницаемость материала.

К возможности утепления дома прибегают не все хозяева (или не сразу, а впоследствии). С полом ситуация совсем другая. В жилом доме очень желательно иметь теплые полы. Поэтому работа над этим проводится во время процесса строительства. Утепление пола деревянного дома пеноплексом или пенополистиролом хорошо зарекомендовало себя с самой положительной стороны и проводится многими специалистами.

Утепление дома в итоге приводит к более комфортному проживанию и к экономии на теплоснабжении.

Это далеко не простая задача, как может показаться на первый взгляд. Хочется надеяться, что предоставленный материал помог узнать, чем хорош пеноплекс для деревянного дома, почему и как утеплять деревянные стены пеноплексом и сделать это качественно.

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом – рекомендации специалистов

Пеноплекс занимает одну из ведущих позиций среди современных утеплительных материалов. Он применяется и в промышленном, и в частном строительстве, что обусловлено его отличными эксплуатационными характеристиками. Хорошие результаты демонстрирует материал и при использовании в домах из дерева. Сегодня уже практически не возникает вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, поскольку большинство владельцев бревенчатых строений уже испытали этот утеплитель в деле, и остались весьма довольны. В статье мы подробно разберем характеристики материала, а также остановимся на его видах. Кроме того вы узнаете, как правильно выполнить теплоизоляцию пеноплексом своими руками.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол – утеплитель, произведенный по специальной технологии, благодаря которой на выходе получается материал с улучшенными прочностными показателями. О характеристиках и преимуществах ЭППС можно прочитать в статье «Пошаговая инструкция теплоизоляции сруба пенополистиролом».

Характеристики утеплителя

  • Водопглощение. Материал показывает минимальные значения по объему впитываемой жидкости. При этом вода, если проникает, то только в верхние слои, внутрь структуры, состоящей из замкнутых ячеек, доступ жидкости полностью закрыт;
  • теплопроводность. Показатели пеноплекса очень низкие – 0,03 Вт/м-К, причем значения остаются неизменными, независимо от условий эксплуатации. Поэтому материал можно применять для теплоизоляции крыши, фундамента, цоколя, а также пола и подвала;
  • экологичность. Утеплитель соответствует экологическим стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами;
  • паропроницаемость. Этот показатель также имеет низкие значения. Материал не пропускает сквозь себя пар, что с одной стороны можно назвать положительным свойством, так как в утеплителе не скапливается конденсат, который при критических значениях переходит на деревянные стены и вызывает гниение. Но с другой стороны, материал не дает древесине дышать, что способствует созданию в помещении парникового эффекта;
  • прочность. В результате применения метода экструзии получается однородный материал, состоящий из крохотных ячеек. Такая структура обеспечивает высокую прочность на сжатие;
  • химическая стойкость. Утеплитель хорошо взаимодействует с большим количеством веществ, используемых в строительстве: красками на спиртовой и водной основе, кислотами, щелочами, маслами, бетонными смесями и т.д.;
  • срок службы. Материал сохраняет свои свойства в течение 50 лет;
  • пожаробезопасность. Пеноплекс имеет класс горючести Г4, что свидетельствует о достаточно высокой степени горючести. Поэтому при использовании материала, необходимо применять огнезащитные составы;
  • рабочие температуры: от -50 до + 75 градусов.

При нагревании утеплитель выделяет вредные вещества, поэтому его не рекомендуется использовать для теплоизоляции стен и пола бани и сауны, где температура может достигать до +95 градусов. Особенно опасно его применять для утепления потолка парилки, поскольку по законам физики разогретый воздух всегда направляется вверх.

Виды Пеноплекса

Производитель изготавливает несколько видов пеноплекса, которые имеют разную плотность и отличаются некоторыми техническими характеристиками. Для утепления домов из бруса и брёвен предназначены следующие виды:
  1. Теплоизоляционные плиты для утепления наружных и внутренних вертикальных конструкций: стен и перегородок. Утеплитель имеет фрезерованную поверхность, за счет чего улучшается сцепляемость с клеевыми и штукатурными растворами. Плотность 22 кг/м3.
  2. Универсальный утеплитель серии «Комфорт». Подходит для отделки полов, в том числе по грунту, цоколя, фундамента, кровли, стен. Материал хорошо выдерживает высокую влажность, поэтому его можно применять для теплоизоляции ванной комнаты, моечных помещений бани и сауны. Плотность от 22 кг/м3.
  3. Теплоизолятор для скатной кровли. Материал по всем своим сторонам имеет П-образную кромку, благодаря которой плиты удобно и легко стыкуются. В результате создается ровная поверхность, за счет чего толщина теплоизоляции значительно сокращается. Плотность 26-34 кг/м3;
  4. Плиты для обшивки фундамента. Материал отличается повышенной прочностью и износостойкостью и может выдерживать усиленные нагрузки. Используется для утепления фундамента, пола, цоколя. Отлично походит для отделки садовых дорожек. Плотность 27-35 кг/м3.

Рекомендации по укладке теплоизоляции

В большинстве случаев в частных домах практикуется внешнее утепление, которое при грамотном выполнении работ и точных расчетах обеспечивает эффективную теплозащиту всего строения. Наружная теплоизоляция позволяет переместить точку росы в сторону утеплителя, и тем самым защитить стены от образования конденсата.

Помимо этого, пеноплекс имеет низкую паропроницаемость, почему его не рекомендуют применять внутри дома. Нивелировать негативные последствия можно, если обустроить качественную вентиляционную систему.

Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянная обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • гидро- ветрозащитная пленка;
  • отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление фундамента

  1. Для улучшения адгезии основания с клеевым составом необходимо тщательно подготовить утепляемую поверхность: очистить от мусора, пыли, загрязнений. Лучше всего это сделать при помощи болгарки.
  2. На подготовленное основание густым слоем наносится битумная гидроизоляционная мастика.
  3. Приклеивается рубероид, сначала проклеивается нижняя часть фундамента, затем верхняя. Полосы материала должны заходить друг на друга на горизонтальной поверхности – на 10 см, на углах дома – на 15 см. Для надежности рекомендуется закрыть фундамент еще одним сплошным слоем рубероида.
  4. На гидроизоляцию наклеиваются плиты пеноплекса. Для этого стоит воспользоваться или битумной мастикой на водной основе или клеевым составом, специально предназначенном для работ с пенополистиролом. Клей наносится на плиты в 5-6 местах точечно, при наклеивании он должен захватить не мене 40% площади поверхности.
  5. Установка утеплителя начинается снизу, листы плотно прижимаются к поверхности и соседней панели, при этом необходимо совмещать пазо-гребневые соединения. Плиты, расположенные выше уровня земли, дополнительно фиксируются дюбелями-грибками.

Как утеплить деревянный пол

Теплоизоляция деревянного пола пеноплексом обычно выполняется по лагам. Утепление производится в следующем порядке:
  1. Монтаж чернового перекрытия.
  2. Укладка гидрозащитного слоя.
  3. Установка плит пеноплекса.
  4. Фиксация утеплителя саморезами.
  5. Заполнение зазоров между плитами пеной.
  6. Укладка пароизоляционной пленки.
  7. Настил чистового пола на балки.
  8. Монтаж отделочного покрытия.

Более подробно технология утепления пола в деревянном доме снизу по лагам, а также правила монтажа утеплителя под бетонное основание описаны в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

Пеноплекс отличается тем, что его можно укладывать прямо на открытый сухой и хорошо утрамбованный грунт. Такой вариант утепления, как правило, используется под бетонную стяжку.

В этом случае применяется следующая схема укладки:

  1. Внизу укладывают слой утрамбованной щебенки 30 см.
  2. Следом идет слой песка, уплотненный до толщины 10 см.
  3. Затем кладут пеноплекс толщиной 100 мм (более тонкие листы можно класть в два слоя перпендикулярно друг другу). Между собой плиты проклеиваются специальным металлизированным скотчем.
  4. Далее настилается гидрозащитная пленка.
  5. Поверх укладывается сетка из стекловолокна.
  6. Сверху заливается стяжка толщиной 5 см.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что утепление пеноплексом очень просто выполнить самому. Да, тем, у кого есть опыт подобной работы, самостоятельно обшить сруб утеплителем несложно. Однако неопытные мастера зачастую делают различные ошибки, от неправильного выбора клеящего состава, до неграмотного монтажа утеплителя. Все это может обернуться большими проблемами в будущем.

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по утеплению деревянных домов на территории Московского региона. Вы можете положиться на наши знания и опыт, который насчитывает более десяти лет успешной работы в этом направлении.

Вы можете задать нам любые вопросы, координаты для связи вы найдете в разделе «Контакты».

Также хотим порекомендовать вам наших партнеров: Юридическую компанию «Хелп Консалтинг». Мы не раз прибегали к юридическим услугам данной компании при разрешении споров с нашими подрядчиками и каждый раз оставались довольны результатом!

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

инструкция как обшить, видео и фото

Теплоизоляционный материал пеноплекс обладает достаточно высокими характеристиками и имеет ряд преимуществ перед многими другими теплоизоляторами, в результате чего получил в последнее время широкое распространение. Однако, его использование для наружного утепления жилья связано с некоторыми сложностями и имеет ряд важных нюансов.

Утепление наружных стен дома пеноплексом

Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам, как правильно выполнить утепление дома снаружи пеноплексом и избежать при этом ошибок, которые зачастую допускают новички.

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

  • низкий уровень влагопоглощения;
  • гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

  • обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
  • является паропроницаемым материалом;
  • теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Монтаж мокрого фасада

Прежде всего рассмотрим, как выполнить утепление пеноплексом по технологии «мокрый фасад», так как именно она вызывает больше всего вопросов и споров. Достоинством данной технологии является то, что ее можно использовать не только для теплоизоляции домов, но и квартир (для этого необходимо получить соответствующее разрешение).

Кроме того, данное решение позволяет придать строению респектабельный внешний вид. Единственное, отмечу, что по ряду причин эту технологию не стоит применять для теплоизоляции деревянных домов.

Процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Порядок выполнения работ

Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка материалов

В первую очередь необходимо подготовить материалы. На данном этапе крайне важно правильно подобрать клей для пеноплекса. Я рекомендую использовать для этих целей специальную клей-пену, к примеру, FastFix от того же Пеноплэкс.

Клей пена FastFix от Пеноплэкс

Помимо клея также нужно подготовить другие некоторые материалы:

  • клей Ceresit СТ83, которым будет выполняться оштукатуривание;
  • стекловолоконная армировочная сетка для наружных работ;
  • перфорированные уголки;
  • фасадная декоративная штукатурка;
  • фасадная краска;
  • адгезионная грунтовка;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Толщина пеноплекса для утепления фасада должна составлять не менее 5 см. Но, желательно укладывать плиты в два слой, чтобы толщина утеплителя составляла 10 см.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Обработка поверхности стены грунтом

Подготовка стен

Итак, перед тем как обшить стены пеноплексом, необходимо их подготовить.

Данная работа осуществляется следующим образом:

  1. демонтируйте со стен все элементы, которые могут помешать отделке – козырьки, антенны и т.д.;
  2. далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметите, к примеру, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них необходимо избавиться;
  3. после этого протрите фасад влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы на поверхности не было пыли;
  4. теперь поверхность стен нужно прогрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Выполнять эту работу удобней всего малярным валиком, так же можно воспользоваться кистью.

Грунт необходимо наносить равномерным тонким слоем. После просыхания стен процедуру обязательно повторите.

На этом процесс подготовки завершен.

Установка стартового профиля

Приклеивание пеноплекса

Теперь можно приступать к оклеиванию фасада пеноплексом.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. в первую очередь желательно закрепить снизу по периметру фасада стартовый профиль, который позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель гвоздей. При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому в процессе работы используйте уровень;

Нанесение клей-пены на пеноплекс

  1. после этого клей-пена наносится на пеноплекс по периметру и центру плиты, как показано на фото выше. Причем, по центру желательно нанести даже несколько полосок пены;
  2. теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается от угла – вставьте плиту в направляющий профиль и слегка придавите к стене. Положение утеплителя обязательно проверьте уровнем;
  3. далее по такому принципу приклеивается весь первый ряд. Старайтесь располагать плиты как можно плотней друг к другу, чтобы не было щелей;
  4. затем наклеивается второй ряд. Его необходимо монтировать со смещением, т.е. в шахматном порядке, и с перевязкой углов;

Пример расположения дюбелей

  1. после того, как все стены будут оклеены утеплителем снизу доверху, необходимо выполнить монтаж пеноплекса на откосы. Для этого нарежьте плиты на панели нужной ширины и оклейте ими проемы окон и дверей;
  2. теперь необходимо дополнительно зафиксировать плиты экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе получили название «зонтики» или «грибки». Для монтажа дюбеля необходимо просверлить отверстие в стене прямо сквозь утеплитель. Отверстие должно соответствовать дюбелю по диаметру, длина при этом должна быть на 5-10 мм больше.

Что касается расположения дюбелей, то желательно их устанавливать в углах на стыках, чтобы одна шляпка фиксировала сразу несколько плит, кроме того один-два дюбеля следует располагать по центру. Имейте в виду, что шляпки должны быть утоплены.

Что касается откосов, то фиксировать их дюбелями не нужно.

Для полноценного наружного утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент раскапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно клеить на мостику), после чего закапывается.

На этом процесс оклейки фасада завершен.

Обработать пеноплекс можно игольчатым валиком

Подготовка поверхности

Теперь крайне важно своими руками правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола к дальнейшей отделке.

Данная операция выполняется следующим образом:

  1. в первую очередь необходимо сделать поверхность пеноплекса шершавой. Для этого потрите его металлической щеткой, фуганком с наждачкой или специальной теркой по пенопласту. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком;
  2. после того как поверхность утеплителя станет шероховатой, фасад следует обработать адгезионной грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;

Запенивание щелей между плитами

  1. затем надо заполнить щели между плитами той же пеной, которой пеноплекс приклеивался к стене;
  2. далее на все наружные углы, в том числе и откосы, надо наклеить перфорированные алюминиевые уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ 83 или его аналогом. В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы получились строго горизонтальными или вертикальными.

После такой подготовки можно приступать к армированию.

Армирование пеноплекса

Армирование

Отделка пеноплекса снаружи начинается с армирования, которое осуществляется по такой схеме:

  1. начните армирование с откосов. Для этого вначале нарежьте сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с заворотом на углы;
  2. разведите в воде клей Ceresit СТ 83;
  3. затем нанесите на откос клей толщиной 4-5 мм;
  4. по обработанной клеем поверхности проведите зубчатым шпателем;
  5. затем к откосу следует приложить сетку и провести по ее поверхности шпателем. В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
  6. по такой же схеме армируются и стены фасада. Не забывайте, что полотна должна перекрывать друг друга на 10 см;
  7. после просыхания поверхности нанесите еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.

На этом армирование поверхности завершено.

Нанесение декоративной отделки

Декоративная отделка

Теперь можно приступать к декоративной отделке, которая осуществляется следующим образом:

  1. обработайте фасад грунтовкой по описанной выше схеме;
  2. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой. Состав разводится в воде по инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;

Затирание декоративной штукатурки

  1. спустя 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начнет схватываться, ее поверхность затирается штукатурной малкой. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
  2. после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо покрасить, воспользовавшись малярным валиком. Напомню, что краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие смотрелось аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без потеков.

Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.

Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:

  • в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
  • имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
  • отделка получается более прочной и долговечной.

Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.

Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:

Порядок монтажа навесного фасада

Подготовка материалов

Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:

  • деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
  • пароизоляционная пленка;
  • клей-пена;
  • защитная пропитка для древесины;
  • отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.

Утепление межвенцового шва

Подготовка стен

Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.

Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:

  1. стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
  2. затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.

Теперь стены готовы к утеплению.

Монтаж каркаса и утепление стен

Выполнить каркас можно несколькими способами.

В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:

  1. в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
  2. затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

Пример крепления пеноплекса к стене

  1. после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем;
  2. если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
  3. если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;

Готовый металлический каркас

  1. далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.

На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка

Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:

  1. по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
  2. далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
  3. затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

Схема установки стартового профиля и уголков

  1. второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
  2. перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
  3. в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.

Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Вот, пожалуй, и вся информация относительно утепления дома пеноплексом, которой я хотел с вами поделиться.

 

Вывод

Несмотря на то, что пеноплекс не является фасадным теплоизоляционным материалом, им можно качественно утеплить стены даже «мокрым» способом. Однако, для этого необходимо соблюдать все тонкости этой работы, о которых я рассказал выше. В противном случае вы зря потратите время, деньги и собственные силы.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, в котором наглядно показано, как выполняется утепление фасада пеноплексом. Если же какие-либо ваши вопросы остались без ответа, смело задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.


Как утеплить брусовой дом пеноплексом

Строительство брусового дома в средней полосе России и более северных широтах невозможно без его дополнительного утепления. К сожалению, на большей части территории нашей страны климатические условия слишком суровы, чтобы одной толщины бруса хватило для защиты от холода, и строители об этом знают, планируя утепление стен сразу при проектировании. Впрочем, технология эта достаточно проста, чтобы можно было сделать все работы самостоятельно и уже после сдачи дома в эксплуатацию. Сегодня для утепления используется широкий ассортимент материалов – минеральная вата, пенопласт, а также вспенненый полистирол, производящийся под названием пеноплекс. Эта торговая марка настолько популярна, что термин «пеноплекс» относят к всем материалам с подобными свойствами, даже если они произведены другой компанией и имеют свое название. Инструкция, как утеплить брусовой дом пеноплексом, проста, и следовать ей может каждый, имеющий элементарные навыки в этой сфере. Кроме стен этот материал часто применяют на фундаменте, защищая его от пониженных температур и промерзания.

Пеноплекс – его свойства и особенности

Пеноплекс производится из вспененного полистирола методом экструзии. Выглядит он как плотные плиты бледно-оранжевого цвета с профилированными боковыми сторонами, благодаря чему происходит соединение по типу шип-паз. Процесс экструзии пенополистирола происходит с образованием в толще материала воздушных ячеек с размером 0,1-0,2 мм, расположены они равномерно, что дает максимальный уровень изоляционных свойств. Кроме этого имеются и другие достоинства, присущие этому материалу.

Экологичность

Химическая инертность материала и отсутствие в его составе вредных для здоровья человека компонентов дают возможность использовать пеноплекс и в жилых помещениях. Он не гниет и не разлагается, что дает возможность использовать теплоизоляцию в течение всего периода эксплуатации дома.

Минимальное впитывание влаги

Даже при длительном погружении в воду пеноплекс вбирает ее в себя в количестве не большем, чем 0,6% от своего объема. Он также не проводит влагу в парообразном состоянии, что позволяет в некоторых случаях не применять пароизоляционные мембраны.

Прочность

Несмотря на то, что пеноплекс спокойно режется обычным ножом, он устойчив к механическим воздействиям. Это достигается равномерностью его структуры и оптимальным содержанием воздушных пузырьков.

Утепление пеноплексом

Приступать к утеплению брусового дома пеноплексом, как, впрочем, и любым другим материалом, надо не раньше, чем закончится интенсивная усадка. Обычно на это уходит около года, естественно, если сруб перезимовал под готовой кровлей. Стены дома подготавливают – очищают и поверхность от загрязнений, а также следов гнили, если таковые имеются, а также обрабатывают защитными составами. Далее работы идут поэтапно:

  • Обшивка стен пароизоляционной мембраной. Здесь не тот случай, когда можно понадеяться на низкую способность впитывать влагу, лучше защитить древесину более тщательно;
  • Установка каркаса. Для брусовых домов обычно берется древесина, реже – металлический профиль;
  • Монтаж плит Пеноплекса. Для их фиксации используются клеевые составы на неорганической основе, в ключевых точках – специальный крепеж;
  • Натяжение гидроизоляционной пленки. Она нужна для того, чтобы полностью отсечь поступление влаги снаружи;
  • Облицовка стен декоративными материалами.

Просто? Нет, элементарно, и справиться этим может каждый, было бы время и желание, а успех мероприятия гарантирован.

Брус – это материал, из которого можно построить конструкцию любой степени сложности, и, если использовать дополнительный крепеж, она будет устойчивой и надежной. Тем не менее, простейшие брусовые …

Читать далее…

Вопрос, нужно ли утеплять брусовой дом 150х150, заботит всех, кто планирует строительство такого плана. Некоторые считают, что такой толщины вполне хватает, чтобы пережить зиму где-нибудь в средней …

Читать далее…

Без должной защиты грызуны способны стать настоящим бичом брусового дома, в особенности, если его стены облицованы снаружи или изнутри. Избавиться от этих незваных гостей очень непросто – они …

Читать далее…

Пошаговая инструкция с фото и видео Утепление дома пеноплексом под сайдинг

Сегодня актуальность использования такого материала как сайдинг в современном строительстве понятна: облицовка стен сайдингом отлично скрывает все имеющиеся дефекты, делает внешний вид дома более привлекательным, при этом имеет относительно низкую цену по сравнению с аналогами. Основное преимущество такой облицовки стен в том, что она предусматривает установку теплоизоляционных материалов.

В этой статье мы расскажем о преимуществах, которые дает утеплитель для стен снаружи дома сайдингу, о технологии монтажа, цене, узнаем отзывы и мнения людей и многое другое, что поможет определиться с выбором лучшего. утеплитель для стен снаружи дома или коттеджа.

Виды изоляции

  • Утеплители из минеральной ваты для стен продаются в рулонном и пластинчатом виде с разной плотностью, что влияет на их характеристики и, конечно же, на цену материала.

Фото: плитно-рулонный утеплитель из минеральной ваты.

  • Стекловата. Такой утеплитель для стен снаружи дома под сайдинг изготавливается на основе стеклопластика. Они продаются в виде плит и рулонов. Этот вид утеплителя стен снаружи дома широко востребован в частном домостроении, поскольку имеет невысокую цену, что делает материал доступным для всех потребителей.

Фото: стекловата в рулонах и пластинах.

  • Пенополистирол.Этот вид утеплителя для стен снаружи дома тоже очень популярен, правда, реже минеральной и стекловаты, но это не значит, что такой утеплитель для стен дома хуже, он просто им в чем-то проигрывает, но в некотором роде наоборот превосходит.
  • Пенополистирол экструдированный. Такой утеплитель для стен дома имеет хорошие характеристики, что делает его широко востребованным в современном строительстве. Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом обеспечивает высокий показатель сохранения тепла.

Следует отметить, что утеплитель для стен снаружи дома, который бы полностью отвечал всем требованиям, выбрать не так-то просто, ведь каждый из них эффективен со своим набором характеристик, как хороших, так и плохих.

А чтобы правильно подобрать утеплитель для стен под сайдинг, который бы больше подошел в вашем случае, обязательно учитывайте климатические условия, тип стен, которые нужно утеплить, и так далее. Многие совершают большую ошибку, когда, выбирая утеплитель для стен под сайдинг, обращают внимание только на цену, при этом даже не задумываются о том, какая степень эффективности будет обеспечена для деревянного дома с таким утеплением стен.

Именно поэтому, чтобы точно знать, какой утеплитель лучше всего подходит для вашего дома, внимательно ознакомьтесь с отзывами людей, которым приходилось сталкиваться с утеплением фасада деревянного дома.

Ниже представлен видеоролик, посмотрев который вы получите представление о том, как снаружи утепляется дом под сайдингом своими руками:

Пенополистирол. Это очень хороший, а главное недорогой утеплитель сайдинга для кирпичного дома, который отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.Среди достоинств такого утеплителя для сайдинга стоит выделить его отличную влагостойкость, низкую теплопроводность, невысокую цену и простоту монтажа не только снаружи, но и внутри, например, деревянного дома, его можно устанавливать на вертикальных и вертикальных поверхностях. горизонтальные поверхности стен.

Теперь о недостатках. Пенопласт — такой утеплитель для сайдинга, который может нарушить естественный воздухообмен внутри деревянного дома, так как имеет низкую паропроницаемость. Стены деревянного дома при облицовке пенополистиролом не смогут «дышать», из-за этого между стенами и утеплителем под сайдингом начинает скапливаться влага, которая затем выступает в роли конденсата.

Также к недостаткам такой изоляции стен снаружи деревянного дома можно отнести ее непрочность — срок службы пенопласта составляет от двенадцати до пятнадцати лет. Кроме того, пена горит, выделяя при этом опасные вещества.

Что касается звукоизоляции такой изоляции деревянного дома снаружи под сайдинг, то он и этим похвастаться не может, так как на самом деле она еще больше усиливает звук, действуя как резонатор. Поэтому, прежде чем выбирать такой утеплитель для фасада деревянного дома, хорошо взвесьте все за и против, ознакомьтесь с обсуждением материала и только потом решайте вопрос с его выбором.

На фото выше видно, как утепляют фасад частного дома пенополистиролом.

Минеральная вата. Такой утеплитель для сайдинга, а также его разновидности, в состав которых входит базальтовая вата и стекловата, можно назвать лучшим утеплителем, который успешно применяется для внешнего утепления дома под сайдингом, причем совершенно не важно, будет ли он будет дом из дерева или кирпича, а в другом случае обеспечит высокую теплоизоляцию.

По теплоизоляционным характеристикам минеральная вата не намного уступает пенополистиролу.Главным достоинством минеральной ваты можно назвать то, что она не горит, это делает утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдингом полностью безопасным. Кроме того, все существующие сегодня модификации минеральной ваты паропроницаемы и по спорам людей считаются лучшим звукоизолятором для стен деревянного дома, а это о многом говорит. Ниже на фото вы можете ознакомиться со схемой утепления стен минеральной ватой.

На фото утепление стен деревянного дома минеральной ватой.

На фото представлена ​​схема устройства «пирога утеплителя» на стенах деревянного дома.

Несмотря на огромное количество преимуществ утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой, у материала есть большой недостаток — гигроскопичность, она составляет семьдесят процентов. Поэтому при утеплении деревянного дома снаружи минеральной ватой необходимо будет использовать гидроизоляционный материал.Однако здесь есть большая проблема, то есть если для гидроизоляции использовать обычную пленку, то в этом случае паропроницаемость минеральной ваты сойдет на нет.

Чтобы обеспечить лучшую защиту изоляции от проникновения влаги для устройства гидроизоляции, необходимо использовать диффузионные мембраны, у которых индекс паропроницаемости будет от четырехсот до тысячи г / м² в сутки и более.

Применение такой гидроизоляции процентов от пятнадцати до двадцати пяти повысит смету на утепление стен снаружи под сайдингом деревянного дома или коттеджа.Также из минусов следует отметить, что минеральная вата при утеплении дома может вызвать аллергию, так как она очень «пыльная», поэтому ее лучше использовать только для утепления стен снаружи кирпичного дома, а не внутри.

Экструдированный пенополистирол. Материал успешно используется для утепления деревянного дома. Основным достоинством пенополистирола можно назвать простоту монтажа и долговечность, он может прослужить лет тридцать, а то и больше. В отличие от пенополистирола такой утеплитель снаружи дома под сайдинг для стен имеет более высокие прочностные характеристики.

Воздушные ячейки в структуре экструдированного пенополистирола улучшают его теплоизоляционные свойства. Единственный большой минус, который присущ этому утеплителю, — это высокая степень пожароопасности, причем страшен не только сам пожар, но и густой удушающий дым, вызывающий отравление. Поэтому его лучше не использовать для обогрева дома или дачи, стены которых построены из дерева.

Пенополистирол экструдированный очень плохо сжимается, это делает его устойчивым к пробоям, а если случится так, что, например, дом из бруса начнет давать усадку, то установленный на стенах пенополистирол не потрескается и не рассыпется.К тому же утеплитель обладает хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур. Из множества отзывов людей можно понять одно, например, утепление стен снаружи пенопластом для сайдинга для дома — один из лучших вариантов.

На фото утеплитель экструдированным пенополистиролом.

Фото: монтаж экструдированного пенополистирола на кирпичную стену.

Посмотрев на таблицу, можно увидеть, что все эти материалы для утепления дома под сайдингом имеют очень схожую теплопроводность.Базальтовой вате присущи самые высокие характеристики, что делает этот материал оптимальным вариантом для утепления дома минеральной ватой для сайдинга, а также его можно использовать для утепления кирпичных, бревенчатых и деревянных домов под сайдинг.

Технология утепления дома под сайдингом

В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих выполнить монтаж утеплителя снаружи дома минеральной ватой для сайдинга своими руками в незначительные сроки. По-настоящему бюджетным можно считать первый вариант утепления кирпичного дома минеральной ватой, когда для утепления в рулонах используются простые утеплительные материалы, установка их заключается в следующем: утеплитель приклеивается к поверхности стены, а затем крепится к ней с помощью изготовленной обрешетки.Судя по отзывам многих, эта технология на данный момент проста и доступна.

Следующий вариант монтажа — это межрамное утепление деревянного дома сайдингом своими руками. Здесь в качестве утеплителя используются утеплители повышенной жесткости, монтаж которых осуществляется в ячейках заранее изготовленной обрешетки под сайдинг и крепится к поверхности стены саморезами или клеем. Установленная в камерах обрешетка из минеральной ваты будет лежать ровно и хорошо держаться на кирпичной стене.

На фото представлена ​​схема устройства межкаркасного двухслойного утепления стен.

Есть еще одна технология утепления деревянного дома — установка на поперечный каркас. Надо сказать, что эта технология утепления деревянного дома, по мнению специалистов, лучшая, но только цена работ и материалов в этом случае будет немаленькой.

Дело в том, что при данной технологии монтаж утеплителя происходит в несколько этапов: сначала к поверхности крепится обрешетка для сайдинга, она заполняется утеплителем, затем на нее устанавливается еще одна обрешетка и также заполняется утеплителем.Монтаж первой обрешетки под сайдинг с утеплителем осуществляется вертикально, а второй — горизонтально, благодаря чему можно полностью избавиться от мостиков холода.

Такой утеплитель стен снаружи под сайдинг хоть и дорого стоит, но в вашем деревянном доме всегда будет тепло. Эта технология также хорошо подходит для утепления кирпичных и бетонных стен. Ниже вы можете посмотреть подробное видео, как установить утеплитель для сайдинга по простой технологии:

Многие, решившиеся утеплить свой деревянный дом, очень часто задаются вопросом: какой утеплитель для фасада лучше выбрать для сайдинга и почему? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как все утеплители для сайдинга различаются своими плюсами и минусами.

Например, пенополистирол и все его разновидности отличаются хорошей устойчивостью к влаге, поскольку обладают небольшой степенью паропроницаемости, но из-за этого в деревянном доме всегда будет присутствовать эффект духоты. Что касается минеральной ваты, то при намокании она теряет пятьдесят процентов присущих ей теплоизоляционных свойств, поэтому во время утепления минеральной ватой снаружи дома необходимо будет оборудовать утеплитель гидроизоляционными материалами.

Несмотря на слабые стороны, минеральная вата на сегодняшний день по многочисленным отзывам считается лучшим материалом для утепления стен снаружи под сайдингом деревянного дома, коттеджа. Надо сказать, что такой фасадный утеплитель под сайдинг в сочетании с водонепроницаемой преградой может обеспечить деревянному дому отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Кроме того, минеральная вата на сто процентов экологична, может служить долгие годы, при этом стоимость минеральной ваты невысока, что делает такой утеплитель для фасада доступным для всех покупателей.Что касается мнений специалистов о минеральной вате, все они единодушно утверждают, что утепление минеральной ватой снаружи дома под сайдинг — самое разумное решение, способное решить проблему установки лучшего утеплителя фасада дома своими руками.

Утепление дома снаружи минеральной ватой под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы вам было понятно, как осуществляется монтаж утеплителя, ниже мы представим инструкцию по установке утеплителя для сайдинга.Итак, если утепление снаружи дома под сайдингом будет осуществляться минеральной ватой, то в этом случае лучше приобрести жесткие доски и крепить их к поверхности стен мокрым способом. Приведенная ниже пошаговая инструкция поможет сделать утепление фасада минеральной ватой самостоятельно.

  • Прежде всего, необходимо закрепить металлический карниз в нижней части поверхности стены. Это необходимо для того, чтобы утеплитель, в нашем случае это минеральная вата, ложился ровно, помимо этого вы обеспечите утеплитель снаружи дома для сайдинга с лучшей защитой от грызунов, что судя по обсуждению людей почему-то больше других материалов предпочитают минеральную вату.
  • Стена, на которой будет выполняться утепление минеральной ватой, должна быть хорошо загрунтована.
  • Для надежного крепления к стене минеральной ваты нам понадобится полимерцементный клей, сделать его несложно, просто нужно влить воду в сухую смесь и хорошо перемешать до получения однородной массы. Готовый клей необходимо нанести на тыльную сторону фасадного утеплителя.
  • Минеральную вату нужно будет крепить, начиная снизу и двигаясь вверх, чтобы образовалась перевязка швов (как в кирпичной кладке).Во время монтажа минеральной ваты следите за тем, чтобы плиты хорошо прилегали друг к другу. Минералы, которые приклеиваются к поверхности стены плиты, следует дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, у которых есть большие заглушки, правда, делать это нужно не сразу, а подождать один день. При креплении фасадного утеплителя под сайдинг следите за тем, чтобы плиты не раздвигались.

Вот и все, утепление деревянного дома минеральной ватой готово. А чтобы лучше понимать, как делается такая работа, почитайте отзывы людей и посмотрите видеоинструкцию:

Утепление стен кирпичного дома пенополистиролом

Если вы решили утеплить стены пенополистиролом, то такие работы лучше проводить летом, когда на улице жаркая погода.Кстати, утепление минеральной ватой тоже лучше делать в сухую погоду. Поверхность стены, которую мы будем утеплять пенополистиролом, должна быть сухой, то есть за три-четыре дня до монтажа утеплителя на нее не должна попадать влага.

  1. Сначала нужно очистить поверхность стены от грязи на ней, если есть неровности, также нужно от них избавиться.
  2. Как только стены будут подготовлены, их нужно будет выровнять, для этого используют грунтовку.
  3. Приклейте изоляционные листы к поверхности стены.
  4. Далее нужно покрыть утепленный участок грунтовкой и только после этого можно переходить к установке сайдинга на стены деревянного дома.

На фото показано, как утеплить кирпичные стены минеральной ватой.

Такой утеплитель стен под сайдинг будет очень эффективным и обеспечит комфортное существование даже в самые сильные морозы. Главное — грамотно выполнить работы по утеплению стен пенополистиролом со всех сторон деревянного дома, иначе утепление стен под сайдинг будет не качественным, следовательно, в деревянном доме будут присутствовать сквозняки и холод.

Чтобы этого не произошло и вам не пришлось выбрасывать деньги, к работам по утеплению стен пенополистиролом следует подходить ответственно и строго придерживаться видеоинструкций:


и тогда результат вас не разочарует.

Монтаж утеплителя для сайдинга: пошаговая инструкция

Чтобы утепление минеральной ваты или любого другого утеплителя было сделано правильно, нужно придерживаться инструкции и правильно произвести расчеты.

  • Для установки утеплителя стен под сайдинг нужно взять утеплитель, толщина которого должна быть не менее четырех-пяти сантиметров.
  • С помощью клея утеплитель под сайдингом закрепляется на обрешетке, которая устанавливается на поверхность внешней стены деревянного дома.
  • Монтаж утеплителя для сайдинга начинается снизу вверх.
  • После того, как стены деревянного дома полностью облицованы материалом, можно приступать к установке сайдинга.

Фото: укладка утеплителя на кирпичные стены под сайдинг.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Облицовку фасада деревянного дома необходимо начинать с устройства обрешетки. На данный момент лучшим и самым недорогим способом является использование брусков или обрешетки, такая обрешетка не только удобно установит сайдинг, но и выполнит монтаж утеплителя для сайдинга. Шаг деревянной обрешетки должен быть от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров.Все деревянные элементы обрешетки для фасада необходимо обработать специальным антисептиком.

На фото вы видите устройство деревянной обрешетки фасада деревянного дома, как видите, здесь все очень просто.

Необходимость обрешетки связана не только с тем, что необходимо выровнять стены, но и с обустройством места для укладки утеплителя.

Есть еще один вид обрешетки для утепления фасадов, они металлические.Такая обрешетка для фасада прослужит не один десяток лет. Для того, чтобы можно было выставить необходимое смещение от поверхности стены, нужно использовать специальные подвесы.

На фото устройство обрешетки для фасада кирпичного дома.

На фото представлена ​​схема монтажа обрешетки и сайдинга.

Чтобы лучше понять, что такое обрешетка для дома под сайдинг, смотрите представленное вам видео:


Вы также можете ознакомиться с обсуждениями людей, которые своими руками сделали обрешетку под сайдинг.

Стоимость работ по утеплению фасада сайдингом

Сделать любой из существующих способов утепления стен снаружи деревянного дома сайдингом несложно, но если по каким-то причинам это сделать невозможно, то доверьте такие работы специалистам. Стоимость утепления деревянного дома сайдингом будет напрямую зависеть от того, сколько потребуется работ. В таблице ниже вы можете найти примерную стоимость утеплителя для сайдинга фасада деревянного дома.

В какой-то момент хозяин частного дома понимает, что стены его дома не справляются с задачей сохранения тепла.Решить эту проблему можно только утеплением стен снаружи. При этом сама стена дома будет защищена от влаги и прямых солнечных лучей.

Варианты утепления наружных стен зданий и изоляционные свойства

Существует несколько вариантов, как организовать внешнее утепление стен дома:

  • Утеплитель приклеивается к стене специальным клеем. Поверхность покрывается слоем штукатурки.
  • Изоляция прилипает к стене. Затем, соблюдая небольшой зазор, кладут стены в один кирпич. Это разновидность вентилируемого фасада.
  • Вентилируемый фасад. На стену монтируется гидроизоляция. Сверху ставится утеплитель, а на него ставится защита от ветра. Поверх всего этого «пирога» устанавливается внешняя вагонка, то есть сайдинг. Эти работы можно проводить в любое время года.

Все виды современных материалов для утепления стен имеют свои особенности.Они отличаются друг от друга не только коэффициентом теплопроводности, но и ценой. При этом потребитель в основном обращает внимание на следующие характеристики изоляции:

Учитывая характеристики утеплителя, доступные владельцу дома, выбирается также способ его монтажа на стене дома.

Основные виды утеплителей для стен

В настоящее время в качестве основного утеплителя стен дома снаружи под сайдингом используются следующие материалы:

  • Пенопласт (пенополистирол), пенопласт, пенополиуретан.
  • Вата минеральная.
  • Базальтовый утеплитель.

Теплопроводность каждого изоляционного материала можно четко увидеть в следующей сравнительной таблице. В качестве исходного материала для сравнения взята стандартная кирпичная кладка толщиной 90 см.

Пенопласт (пенополистирол)

Это современный утеплитель для стен и других поверхностей. . Применяется во всех областях промышленного и гражданского строительства. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.Устойчив к химическим и биологическим воздействиям, имеет высокую звукоизоляцию. Прочный и экологически чистый материал со сроком эксплуатации более пятидесяти лет.

Еще одно преимущество листов пенопласта — небольшой вес и невысокая цена. Вес способствует небольшой сложности выполняемых работ, не нагружает стены, что снимает необходимость в дополнительном укреплении фундамента. Недостаток этого материала — горючесть.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Теплоизоляционный материал последнего поколения на основе наночастиц графита.Коэффициент теплопроводности пены составляет 0,03 Вт / м * К . Очень устойчив к плесени, химии, насекомым и грызунам. Отличный звукопоглотитель. Помимо утепления стен зданий, его используют при изготовлении фундамента индивидуальных малоэтажных домов по технологии «шведская утепленная печь». Применяется для защитной обшивки лоджий и балконов, стен подвалов.

Пенополиуретан

Пенопласт . Доля заполненных воздухом ячеек в пенополиуретане достигает 90 процентов от общей массы утеплителя.Из-за этого его теплопроводность одна из самых низких. Обладает хорошей адгезией ко всем поверхностным материалам: дереву, бетону, металлу и кирпичу.

Благодаря этому создается плотное покрытие с хорошей гидропароизоляцией.

Наносится под давлением с помощью шланга и компрессора. Пластичная масса при выдувании заполняет все полости и трещины. Недостатком этого изоляционного материала является высокая стоимость и необходимость в дорогостоящем оборудовании.

Минеральная вата

Это утеплитель базальтовый, стекловата, каменная вата .Продукт переработки металлургических отходов и обработки таких горных пород, как доломит и базальт. Отличается прочностью, негорючестью, экологичностью, прочностью, эластичностью. Низкая цена и простота монтажа. Хорошо поглощает звук. Монтировать хлопок можно в любое время года. При утеплении стен снаружи минеральной ватой под сайдинг не требуется особого мастерства.

Промышленность производит эту изоляцию в рулонах и в виде пластин.Рулонный утеплитель применяется для покрытия горизонтальных поверхностей или поверхностей с небольшим уклоном. Утеплять вертикальные стены удобнее плитами. Минеральную вату можно использовать вместе с пенополиуретаном. Выпускаются рулоны и пластины следующих размеров:

Жидкая изоляция

Это изоляция нового поколения . Жидкие теплоизоляционные материалы теперь утепляют металлическими трубами, домами из пеноблоков и другими конструкциями. Это многокомпонентное керамическое вещество, похожее на акриловую краску.Только содержит в своей липкой массе до 80 процентов пустот.

На утепленную поверхность наносится обычной малярной кистью, валиком или пульверизатором. При нанесении из краскопульта заполняет все трещины и пустоты. После высыхания (не менее шести часов) он устойчив к механическим воздействиям, защищает конструкции от атмосферных осадков и солнца, металл от коррозии.

Сайдинг, его характеристики и виды

Сайдингом называется тонких (от одного до десяти миллиметров) наборных панельных деталей фасадов зданий и других сооружений длиной от двух до шести метров.Ширина сайдинга от десяти до тридцати сантиметров. Это не только декоративное покрытие. Сайдинговые панели во многих случаях являются важной частью многослойного изоляционного покрытия стен. А также монтируются для улучшения гидротермической изоляции всей конструкции, защиты от внешнего шума.

Сайдинг может быть виниловым, деревянным, металлическим и цементным. Металлические панели изготавливаются из стали и алюминия шириной от двенадцати сантиметров до пятидесяти пяти сантиметров. Поверхность перфорированная или без отверстий.Кудрявый или ровный. В настоящее время востребован широкий гладкий сайдинг. Они универсальны. Устанавливайте их как вертикально, так и горизонтально. Металлический сайдинг намного прочнее винилового, пожаробезопасен и не требует особого ухода. На него мало влияют перепады температуры окружающей среды.

Деревянный сайдинг изготовлен прессованием древесных волокон и связующих при высоких температурах. В процессе изготовления на панель при высокой температуре наносится панель из пяти штук. Краска создает надежную защиту.По экологическим причинам смолы, содержащие фенолформальдегидные вещества, не используются при производстве деревянных панелей. По внешнему виду они намного привлекательнее других видов.

Цементные сайдинговые панели изготовлены из цементного раствора с добавлением целлюлозы. Поверхность загрунтована и покрыта краской. Обычно используется для внешней отделки зданий без вентилируемого фасада.

Виниловый сайдинг — это поливинилхлоридные полуторамиллиметровые панели длиной 3.66 метров на 3,85 метра и шириной от двадцати до двадцати восьми сантиметров. Сайдинг изготавливается с имитацией одной, двух или трех досок. И поэтому они называются соответственно одно-, двух- или трехместными. Внешняя сторона может быть выполнена как из натурального дерева, так и окрашена в однотонный цвет.

Виниловые панели устойчивы к ультрафиолету, красителям. Не впитывают влагу, не гниют, не плесневеют. Эластичный, упругий, устойчивый к механическим воздействиям, ударопрочный. Не токсичен. При продаже винилового сайдинга прилагается фурнитура для углов, потолка, карнизов, окон и прочее.

Утепление стен снаружи минеральной ватой под сайдинг

Минеральная вата — отличный вариант для утепления стен зданий любого типа. Эти работы хозяин индивидуального дома может выполнить своими руками без помощи профессионалов.

Работы по утеплению стен минеральной ватой включают следующие этапы. Сначала очищается вся поверхность стен. Проводятся антисептические работы. Если стены деревянные, то поверхность обрабатывают огнеупорной грунтовкой.

Ящик незавершенный из металлических профилей или деревянных брусков. Обрешетка крепится к стене дюбелями. Возле дверей и окон крепятся дополнительные элементы обрешетки. Шаг профилей или брусков обычно не превышает шестидесяти сантиметров. Плиты из минеральной ваты должны очень плотно садиться в обрешетку.

Поверх теплоизолятора наклеена гидро ветрозащитная мембрана. Для обеспечения вентиляции мембрана крепится контррешеткой толщиной три сантиметра.На них монтируются сайдинговые панели.

Утепление стен снаружи пенопластом

Операции по утеплению стен снаружи пеной с сайдингом можно производить в любое время года. Если используется виниловый сайдинг, то температура воздуха не должна быть ниже минус десяти градусов.

Для установки теплоизоляции на стены здания под сайдинг вам понадобится следующий инструмент:

  • Шлифовальная машина («болгарка») с диском не менее 150 мм.
  • Ударная дрель.
  • Ножницы для резки металла.
  • Лобзик, желательно электрический. Набор пил по дереву и металлу.
  • Отвертка.
  • Отвертка, молоток.

После подготовки стен монтируется обрешетка. Для пенопласта желательна деревянная обрешетка. Для начала нужно определиться с расположением самого сайдинга: по вертикали или по горизонтали. Это необходимо для установления шага между прутьями. Толщина планки зависит от поролона.Древесина обрабатывается огнеупорным и антисептическим составом.

Стены обработаны водоотталкивающей мастикой, но нельзя использовать инструменты, закупоривающие движение пара и воздуха. Когда стены не пропускают воздух, комната превращается в термос .

Дополнительные элементы рамы устанавливаются вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится к стенам специальными дюбелями. После того, как установка обрешетки завершена, в проемы между брусьями вставляется утеплитель и закрепляется специальными шурупами для пластин.Стыки между листами вспениваются монтажной пеной. Это обеспечивает бесшовность изоляции.

После укладки поролона на лобовое стекло прикрепляется мембрана , которая должна пропускать влагу и воздух из здания на улицу. Она по-прежнему удаляет пар с утеплителя. Необходимо учитывать, что эта мембрана — легковоспламеняющийся материал. Сверху поролон растягивать нельзя. Устраивается встречная решетка из прутков толщиной 2-3 см. Поверх встречной решетки монтируется сайдинг.

Утеплитель для кирпичной стены

Кирпич негорючий и прочный. Это материал, выдерживающий высокие нагрузки. Главный недостаток — высокая теплопроводность. Поэтому в некоторых случаях стены домов нужно утеплять.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома? Любой. Пенополистирол, экструдер, пенополистирол, минеральная вата, теплая штукатурка. Только им нужно по-разному обшивать стены. Итак, пенопласт можно приклеивать к кирпичу.А для монтажа минеральной ваты нужно устроить обрешетку и вентиляционный зазор.

Заключение

Если стена дома не обеспечивает надежного сохранения тепла, то вам необходимо утеплить дом. Чем обшить и в каком объеме — выбор домовладельца.

Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но не может похвастаться изоляционными свойствами. Поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, а уже потом крепятся панели обшивки.Какой утеплитель для сайдинга обладает лучшими свойствами, по каким критериям его следует выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками — об этом и пойдет речь в статье.

В каждом строительном магазине обогреватели представлены в широком ассортименте, и разобраться в них неопытному человеку очень сложно. Рулон и лист, дорогой и дешевый, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины — как точно определить, что вам нужно?

В первую очередь нужно руководствоваться требованиями, которым должен соответствовать материал:

  • низкая теплопроводность — одно из важнейших качеств, которым должен обладать утеплитель.Чем ниже этот показатель, тем меньше тепла выделяется через стены помещения;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности — поскольку утеплитель находится снаружи здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы сохраняют свои первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, к тому же увеличивается риск появления грибка под кожей;
  • экологичность — наличие в составе токсичных соединений опасно для здоровья и требует дополнительных мер защиты при выполнении теплоизоляции;
  • пожарная безопасность — изоляция не должна способствовать распространению огня при пожаре и выделять токсичный дым при горении.Поэтому следует отдавать предпочтение огнестойким и самозатухающим материалам;
  • долговечность — здесь подразумевается, что изоляция должна полностью сохранять свои характеристики, в том числе геометрические формы, на протяжении всего срока службы устройства. К сожалению, многие материалы через несколько лет дают усадку или начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

Не все материалы обладают такими качествами в полной мере, и ниже мы рассмотрим только самые подходящие.Далее нужно продумать способ установки, особенно если вы собираетесь выполнять всю работу самостоятельно. Рулонные обогреватели менее удобны в установке, гораздо проще фиксировать плиты.

Нагреватели рулонов и пластин

Виды изоляции

Самыми популярными утеплителями для сайдинга на сегодняшний день являются:

  • минеральная вата;
  • на основе пенополистирола;
  • утеплитель выдувной (эковата, пеноизол, пенополиуритан).

Минеральная вата согласно ГОСТ 52953-2008 делится на три вида — каменная, шлаковая и стекловата.

ГОСТ Р 52953-2008 — скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные породы, а также их смеси, шлаковата производится из отходов металлургии, стекловата — из отходов стекольной промышленности. Эти изоляторы представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в листы большой толщины, которые производятся в виде рулонов и матов различных размеров и плотности. Дополнительно они могут иметь покрытие из фольги.Как правило, для утепления дома под сайдингом используется только каменная и стекловата, так как шлаковый утеплитель имеет меньшую водонепроницаемость.

Утеплитель минераловатный со слоем фольги

Утеплители из пенополистирола, полистирола и пенополистирола — это легкие плотные листы, образованные из большого количества закрытых ячеек, заполненных воздухом. Благодаря такой конструкции эти обогреватели практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, различающихся плотностью, размерами, степенью горючести.

Выдувные материалы — это те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Выдувная изоляция — эковата

Характеристики утеплителя из минеральной ваты

Каменная вата

Из всех разновидностей каменной ваты самым популярным считается утеплитель из базальта.В нем самое низкое содержание связующих, включая опасные формальдегидные смолы и фенол, что означает, что это один из самых экологически чистых материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не являются острыми и достаточно гладкими, поэтому они не цепляются за одежду, не вызывают раздражения кожи, и работать можно без защитных перчаток.

Параметры Значения
Теплопроводность 0,035-0.041 Вт / (м · К)
Водопоглощение не более 2%
Паропроницаемость 0,55 мг / мГПа
Плотность 30-225 кг / м3
Рабочая температура от -180 до 700 ᵒС
Класс воспламеняемости негорючий материал
Толщина материала от 30 до 150 мм
Размеры 500×1000 мм, 600×1000 мм, 600×1200 мм

Производители производят каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и твердых плит в рулонах.Для установки под сайдинг наиболее удобны жесткие и полужесткие плиты, но рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Преимущества каменной ваты:

  • материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при установке;
  • не горит и не выделяет вредных веществ;
  • не развивает микроорганизмы, в том числе грибы;
  • снижает уровень шума до 20%;
  • срок службы 40-50 лет без потери основных характеристик.
  • производство материала требует больших затрат, соответственно цены на каменную вату достаточно высокие;
  • при разрезании и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. В результате всегда используйте респиратор во время теплоизоляционных работ.

Многие производители используют различные промышленные отходы вместо чистых горных пород, чтобы снизить стоимость производственного процесса, но в то же время выдают свою продукцию за высококачественную базальтовую изоляцию.Визуально распознать подделку очень сложно, особенно неопытному человеку, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем брендов. В настоящее время высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:


Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовой и шлаковой изоляции, но она по-прежнему используется в различных областях. По внешнему виду он мало чем отличается от каменной ваты, но более хрупок, поэтому многие производители дополнительно армируют материал с помощью прошивки со стальной резьбой.Особенность стекловаты в том, что стекловолокно при малейшем ударе разрушается и образует мелкую пыль, которая легко разъедает кожу, проникает в дыхательные пути, глаза и вызывает сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Технические характеристики
Параметры Значения
Теплопроводность 0.039-0,047 Вт / (мК)
Паропроницаемость 0,6 мг / мч * Па
Водопоглощение 1,5-1,7%
Плотность 11-25 кг / м3
Класс воспламеняемости от NG до G1
Толщина материала 50-100 мм
Размеры 610×1170 мм, 600×1250 мм
Рабочая температура от -60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

  • благодаря низкой теплопроводности стекловата хорошо сохраняет тепло в доме.Слой материала толщиной 50 мм по теплоизоляционным свойствам аналогичен кирпичной кладке метровой толщины;
  • при производстве стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
  • Плиты из стекловаты
  • имеют малый вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
  • Материал
  • легко режется и монтируется на стены;
  • микроорганизмы не развиваются в стекловате и не заводятся насекомые и грызуны;
  • по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата намного дешевле.
  • высокая хрупкость волокон требует повышенной защиты и осторожности в эксплуатации, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
  • средний срок службы стекловаты 10 лет, тогда она дает сильную усадку и даже не обеспечивает минимальную теплоизоляцию стен;
  • Стекловата
  • впитывает влажный пар и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Наконечник. Для сайдинга лучше всего подходят плиты, облицованные стекловолокном и плотностью около 30 кг / м3.Чтобы не получить некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественного бренда Neman.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Характеристики пенополистирольных утеплителей

Пенопласт

имеет очень низкую гигроскопичность, которая значительно превосходит волокнистую изоляцию. Стены из пенополистирола также не требуют дополнительной защиты от ветра. Это один из бюджетных вариантов утеплителя, хотя и не самый эффективный.Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы на стенах не скапливался конденсат.

Преимущества пенополистирола:

  • доступная стоимость;
  • низкая теплопроводность;
  • легкий вес;
  • простота установки.
  • по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителя;
  • Листы материала
  • легко ломаются, поэтому при транспортировке и установке необходимо соблюдать осторожность;
  • Полистирол
  • поврежден грызунами;
  • относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

EPSP (пенополистирол экструдированный)

Этот материал по характеристикам похож на полистирол, но по всем параметрам намного лучше. ВПСП широко применяется в промышленном и частном строительстве, его установка не требует особых усилий и специальных навыков.

  • высокая плотность и прочность материала;
  • практически нулевая гигроскопичность;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • хорошие показатели звукопоглощения;
  • долгий срок службы;
  • относительно легкий вес.
  • стоимость ВПСП примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
  • не дает стенам «дышать»;
  • может быть поврежден грызунами;
  • относится к горючим материалам.
Параметры Eps
Теплопроводность 0,035 Вт / (мК) 0,028 — 0,032 Вт / (мК)
Водопоглощение 0,5 — 1% 0,1 — 0,4%
Плотность 11-35 кг / м3 30-40 кг / м3
Класс воспламеняемости G1 — G4 G1 — G4
Толщина 20-100 мм 40-100 мм
Размеры 500×500 мм, 600×1200 мм, 1000×1000 мм 580×1180 мм, 600×1200 мм

Цены на пенополистирол

Характеристики дутьевых обогревателей

Эковата — новый материал из целлюлозных волокон.Он содержит связующее — лигнин, антипирены и борную кислоту в качестве антисептика. Эковата — это рыхлая масса, которую наносят сухим или «мокрым» способом.

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они легкие по весу, поэтому практически не имеют нагрузки на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным равномерным слоем. При таком способе утепления отпадает необходимость выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

  • отсутствие мостиков холода;
  • прочность;
  • низкая теплопроводность;
  • скорость установки.
  • эти материалы дороже других утеплителей;
  • для применения необходимо специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Параметры Пеноизол
Теплопроводность от 0.От 037 до 0,042 Вт / (м * К) от 0,031 до 0,041 Вт / (м * К)
Плотность слоя 28-65 кг / м3 5-75 кг / м3
Паропроницаемость 0,3 мг / (мчПа) 0,21-0,24 мг / (мПа)
Класс воспламеняемости G2 G1
Рабочая температура от -40 до +120 0С -60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя сайдинга

Независимо от выбранного материала и способа крепления, для начала нужно как следует подготовить поверхность.Для этого убирают все, что может мешать работе — осветительные приборы, наличники, элементы декора и другие предметы, а затем внимательно осматривают стены. Выравнивать основание не обязательно, но необходимо заделать трещины и удалить грибок.

В качестве обрешетки под сайдинг используйте деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать повреждения древесины от конденсата и развития плесени.

Цены на разные виды брусьев

Стеновая изоляция из минеральной ваты

Шаг 1. К стене крепится каркас из бруса сечением 50х50 мм. Бруски монтируются вертикально саморезами и дюбелями, расстояние между столбами должно быть на 1,5-2 см меньше ширины утеплителя. В обязательном порядке контролировать вертикальное положение стоек по строительному уровню, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Шаг 2 Плиты из минеральной ваты поочередно вставляются между прутьями, слегка сдавливая края. После монтажа материал легко расправляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости пластины разрезаются ножом или мелкозубчатой ​​ножовкой.

Шаг 3 Если утеплитель планируется укладывать в два слоя, сверху на стойки саморезами закрепляются горизонтальные перемычки из бруса на одинаковом расстоянии.Далее снова крепятся плиты из минеральной ваты.

Step 4 Поверх утеплителя монтируется ветрозащитная мембрана. Поскольку его ширины не хватает на всю площадь стены, закрепите его горизонтальными полосами, начиная с низа фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом не менее 10 см. Для увеличения герметичности покрытия стыки проклеиваются скотчем по всей длине.

Step 5 Далее строго по уровню устанавливаются направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Плиты крепятся саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

После этого приступают к облицовке фасада сайдинг-панелями. Как видите, технология довольно простая и под силу каждому. Самое главное — подтянуть пластины, чтобы они не болтались между стойками.Если есть зазоры, тепло уйдет на улицу и все усилия будут напрасны.

Цены на сайдинг

Изоляция из экструдированного полистирола

Шаг 1. На стене отмечается уровень расположения подвесов для направляющих. Подвесы следует крепить по всему фасаду с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливаются отверстия, вставляются дюбеля и подвесы фиксируются саморезами.

Step 2 Берут пластину ВПСП, кладут на стену и немного прижимают, чтобы отпечатались следы подвесов.По этим следам в утеплителе делают надрезы ножом или специальным резаком. Далее плиту снова ставят у стены и надевают подвесы, плотно прижимая ее к основанию.

Шаг 3 . Остальные пластины закрепляют таким же образом, стараясь сделать стыки максимально тонкими. Если в процессе в некоторых местах образовались зазоры, их необходимо заделать пеной с помощью пистолета.

Step 4 После утепления фасада приступают к установке направляющих профилей для сайдинга.Профили крепят к подвесам, которые выступают из изоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционную щель шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Этот утеплитель также можно крепить дюбелями, зонтиками и специальным клеем. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем пластина вставляется между направляющими и прижимается к основанию.По окончании монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируются дюбелями, зонтиками.

Эковата изоляция

Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами — сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежен, так как материал продувается через небольшие отверстия в защитной пленке, и невозможно контролировать плотность и равномерность заполнения. В этом плане мокрый способ удобнее, весь процесс проходит на виду.Мы рассмотрим именно этот второй метод.

Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Направляющие для сайдинга с шагом около 50 см строго усилены уровнем. Направляющие необходимо закрепить с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса была не менее 10 см.

Step 2 Эковату заливают в выдувной агрегат, туда добавляют водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.

Шаг 3 Включите установку и нанесите вязкую массу на стены плотным слоем. Стыки и углы обрабатываются особенно тщательно, чтобы не оставалось пустот.

Шаг 4 Дайте изоляции полностью высохнуть, а затем установите сайдинговые панели на обрешетку.

Таким способом дом утепляют пеноизолом и пенополиуританом. Многие компании берут в аренду установку для опрыскивания, что намного дешевле покупки оборудования.Но чтобы все делать качественно, нужны определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео — Утеплитель для сайдинга

Видео — Утепление под сайдинг минеральной ватой

Видео — Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг

Несмотря на естественную привлекательность и долговечность кирпичной кладки, фасады зданий рано или поздно потребуют реставрации и ремонта. Особенно актуален вопрос отделки стен для улучшения теплоизоляционных свойств конструкций, что позволяет значительно снизить затраты на отопление зимой и повысить комфорт летом.Оптимальный вариант — утеплить стены кирпичного дома снаружи пенополистиролом для сайдинга. Это достаточно экономичное и эффективное решение. Наиболее применим именно для облицовки кирпичного дома, а не деревянного коттеджа, теплоизоляция которого выполняется совершенно другими материалами.

Сайдинг: необходимость утепления стен снаружи

Отделка сайдингом и утеплителем часто рассматривается отдельно — как два независимых друг от друга процесса.На самом деле монтаж декоративного покрытия не может осуществляться без качественной теплоизоляции стен снаружи, так как теплопроводность сайдинга достаточно высока. В результате теплый воздух из дома при контакте с холодной поверхностью превращается в конденсат.

При минусовой температуре наружного воздуха капли конденсата замерзают и тем самым увеличивают микротрещины в стенах. Результат — преждевременное разрушение тех. Именно поэтому при отделке сайдингом лучше заранее утеплить стены снаружи, чем потом ремонтировать.

Особенности утепления кирпичных домов

Чтобы значительно снизить теплопотери и обеспечить комфорт внутри здания, важно правильно выбрать утеплитель, его толщину, способ крепления и отделку. Если говорить о сайдинге с кирпичным домом, то особенности технологии определены, важно только максимально точно подобрать материал и его параметры.

Выбор материала: преимущества пенополистирола

Для эффективного утепления материал должен соответствовать основным требованиям:

  • иметь самую низкую теплопроводность: например, для кирпича этот показатель около 0.5 Вт / м * К, для дерева — 0,13 Вт / м * К, для пенополистирола — 0,036-0,041 Вт / м * К;
  • водоотталкивающие свойства;
  • устойчивость к развитию бактерий и грибков;
  • должен сохранять свои свойства при значительных перепадах температур.

Экструдированный пенополистирол в наибольшей степени отвечает этим требованиям. Благодаря воздуху, заключенному в пузырьки, этот материал имеет очень низкую теплопроводность. Материал совсем не впитывает влагу, если все пузырьки целы.По заявлению производителей, такой утеплитель способен погаснуть в случае пожара, что особенно важно при его укладке под пластиковый сайдинг.

Важно знать

Виниловый сайдинг не поддерживает горение и его рекомендуется использовать при выборе материалов.


Именно пенополистирол рекомендуется для утепления стен кирпичного дома, тем более что он относится к товарам средней ценовой категории.
В многочисленных спорах о выборе между пенополистиролом и минеральной ватой первый побеждает, поскольку экспериментально доказано, что:

  • Пенополистирол более эффективно сохраняет тепло благодаря изолированным пузырькам воздуха, а минеральная вата медленно отдает тепло наружу .
  • Повсеместно применяемая минеральная вата уступает полистиролу по теплотехническим параметрам.
  • Минеральная вата способна впитывать влагу, что совершенно не подвержено пенообразованию.

Несмотря на указанные выше недостатки, у минеральной ваты есть свои преимущества. Идеально подходит для монтажа конструкций по технологии вентилируемых фасадов.

Недостатки пенополистирола

Во избежание неприятных последствий после отделки фасадов следует учитывать следующие нюансы:

  • Пенополистирол — горючий материал, поэтому не рекомендуется использовать его в конструкциях с доступ воздуха, например, в вентилируемые фасады.В этом случае утеплитель может вспыхнуть. (Кстати отделка сайдингом по подсистеме как раз такой вентилируемый фасад)
  • В таком утеплителе часто встречаются грызуны, но, как правило, качественная отделка сайдинга предотвращает эту проблему.

Толщина утеплителя


При определении этого параметра важно учитывать свойства основного материала стены, так как характеристики кирпича и самой стены могут быть разными.Пустотелые блоки и конструкции значительной толщины обладают меньшей теплопроводностью. Соответственно, для таких стен потребуется меньший слой теплоизоляции.

С учетом того, что слой пенопласта 120 мм по своим теплотехническим свойствам равен кирпичной стене 2000 мм, необходимо правильно рассчитать параметры утеплителя в каждом конкретном случае:

  • при толщине стены кирпичный дом 250 мм, слой утеплителя должен быть не менее 40 мм;
  • для утепления стен толщиной 500 мм достаточно пенополистирола толщиной 30 мм;

Расчет толщины материала зависит еще и от климата, так как при недостаточном утеплительном слое сильные морозы могут привести к промерзанию основных конструкций.

Технология утепления кирпичных стен снаружи

Выбрав оптимальный по стоимости и параметрам материал, переходят к выбору технологии крепления:

  • Дюбели, когда плита фиксируется в пяти точках, и заглушка зонта. перекрывает стыки плит. При этом процесс довольно трудоемкий, но надежный.
  • С помощью клеевого состава плиты легко крепятся к стенам кирпичного дома, если соблюдается четкая горизонталь, а поверхность выравнивается.
  • Использование штукатурных смесей на цементной основе. Этот способ крепления не рекомендуется использовать на кирпичных стенах, так как адгезия может быть недостаточно эффективной. Для увеличения адгезии необходима дополнительная обработка поверхности, что увеличивает трудозатраты и, соответственно, стоимость и продолжительность работ.

Любой из вышеперечисленных способов применяется совместно с каркасом, который необходим для дальнейшего монтажа сайдинга.
Какой способ крепления будет лучше в каждом конкретном случае, решать специалистам, которые учтут как параметры существующих внешних конструкций, так и характеристики нагрузки при выбранном способе крепления утеплителя.

Этапы утепления

Часто при самостоятельном утеплении дома хозяева пропускают такой важный подготовительный этап, на котором специалисты обычно просчитывают особенности эксплуатации дома и климатические условия, необходимую толщину изоляционного материала и нагрузку. на несущие конструкции. Это необходимо для минимизации затрат и обеспечения максимального комфорта.
Следовательно, лучше уделить больше внимания расчетам, чем тратить время и деньги позже.
Утепляют стены кирпичного дома снаружи по такой схеме:

  1. В первую очередь монтируется обрешетка. Довольно часто для этого используются деревянные рейки, , но для кирпичных стен оптимальными считаются металлические профили и кронштейны / подвесы, хотя они и стоят дороже. Их стоимость оправдана длительным сроком службы без дополнительной обработки, в которой нуждаются деревянные конструкции. Их монтируют исключительно на сухую поверхность, предварительно отремонтируя при необходимости.
  2. Плиты из пенопласта укладываются в ячейки обрешетки и выбранным способом крепятся непосредственно к стене. Также можно использовать другую технологию, при которой сначала всю поверхность оклеивают пенополистиролом, а обрешетку монтируют уже поверх утеплителя, проделывая отверстия для крепления профилей прямо через слой утеплителя, но этот способ не самый лучший. вариант, так как количество отходов утеплителя увеличивается.
  3. Изредка применяют двухслойную изоляцию, что оправдано в суровых климатических условиях.
  4. Снаружи устанавливается контррешетка для установки сайдинга: при горизонтальной укладке планки или профилей вертикально, при вертикальной установке облицовки — горизонтально.
  5. Далее монтируем сайдинг. Начните с угла, окна, двери и стартовых элементов.

Очевидно, что процесс утепления кирпичного дома снаружи довольно прост, конечно, если есть навыки, инструменты и понимание особенностей процесса при последующей отделке сайдингом.

Срок службы теплоизоляции пенополистирола

Вопрос о продолжительности эксплуатации любого материала всегда актуален, так как от него зависит реальная стоимость работ и целесообразность любых вложений. Согласно исследованиям, качественный пенополистирол может прослужить 50 лет, конечно, в идеальных условиях — с минимальными перепадами температуры и т. Д. Срок службы экструдированного полистирола составляет до 80 лет, на самом деле можно ожидать адекватного сохранение свойств до 40 лет и немного больше. Это поспособствует внешней защите фасадов под сайдинг.

Пеноплекс — это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Может использоваться для утепления любых поверхностей и не требует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

Стандартная ширина листа 60 см, а длина 120 или 240 см.Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.

Преимущества пенопласта для утепления кирпичных стен снаружи:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности материала 0,030 Вт / (м * С) по ГОСТ 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
  • Низкая паропроницаемость . Коэффициент паропроницаемости материала равен 0.007-0,008 мг / (м * час * Па). Плита толщиной 2 см может удерживать пар так же, как слой рубероида.
  • Практически нулевое водопоглощение по ГОСТ 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому утеплять им можно даже бани и сауны.
  • Высокая прочность . Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительную прочность на разрыв.
  • Хорошая звукоизоляция .
  • Устойчивость к горению .Материал при производстве пропитан специальными веществами, предотвращающими возгорание.
  • Простота обращения и простота установки . Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, работать с ним можно в любую погоду.
  • Пеноплекс
  • имеет легкий вес (за счет ячеистой структуры с пузырьками воздуха).
  • Срок службы — до 50 лет . За это время пенопласты сохраняют первоначальную форму и все свои свойства.

Недостатки пенопласта :

  • Разрушение под воздействием прямых солнечных лучей и некоторых растворителей.
  • Неестественное происхождение.
  • Сильный дым (даже после затухания).
  • Довольно высокая цена.

Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи

Метод утепления «вентилируемый фасад»

Этот способ применяется при утеплении дома пеноплексом под сайдинг .

Сайдинг — современный материал для наружных стен. Он отлично защищает фасад Buildings, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет первозданный вид долгие годы.

Утеплитель пеноплексом под сайдинг кирпичного дома в несколько этапов :

  • Стены очищаются от грязи и старых покрытий, на них наносится слой грунтовки и антисептика.
  • После высыхания обрешетка крепится к стенам.
  • Плиты пенопласта нарезаются и укладываются между прутьями обрешетки, фиксируются специальным клеем.
  • После высыхания клея плиты фиксируются дюбелями с крышкой зонта.
  • Монтируется обрешетка для сайдинга, на которую устанавливаются панели.

Важно : монтаж сайдинговых панелей можно производить при температуре от -10 градусов.

Более подробно технологии утепления плитными материалами окрашены в статье «», т. К. Технология идентична.

Материалы и инструмент

Для работ по утеплению кирпичного дома пенопластом потребуется инструмент :

  • мастер ОК;
  • правило
  • шпатель;
  • Молоток
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • малярный нож.

Материалы , необходимые для изоляции:

  • пеноплекс;
  • деревянных блоков;
  • сетка армирующая;
  • Клей
  • ;
  • Саморезы
  • ;
  • дюбеля-гвоздики пластиковые;
  • Грунтовка
  • ;
  • Гипс
  • ;
  • сайдинговые панели.

В заключение можно сказать, что утепление внешних стен кирпичного дома пеной — один из наиболее востребованных методов теплоизоляции зданий.Свою популярность материал завоевал благодаря высокому качеству и отличным теплоизоляционным характеристикам.

При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление внешних стен можно выполнить самостоятельно или обратиться к опытным специалистам.

Мастер-класс по утеплению кирпичного дома пенлексом снаружи под сайдинг смотрите на видео:

Обновлено: 15.04.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи.Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

.

18448 0 9

Вариант 1: навесная стена

Особенности технологии

Отделка по технологии вентилируемого или навесного фасада очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:

  • фасад быстро и легко монтируется, а отделка возможна. делается при любой температуре;
  • покрытие достаточно прочное и долговечное;
  • большой выбор материалов, что позволяет реализовать любой дизайн фасада на свой вкус;
  • можно устроить теплоизоляцию под обшивкой, а также скрыть коммуникации.

Из-за отсутствия мокрых работ такая отделка является отличным вариантом для деревянных построек. Также аналогичным способом можно отделать дом из блоков, например, из газобетона или арболита. Правда, в этом случае необходимо использовать специальные крепежи для крепления рамы .

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с штукатуркой.

Материалы для навесных стен

Как было сказано выше, каркас служит основой фасада навесных стен.Его собирают из металлических профилей или деревянных балок. Кроме того, конечно, вам понадобятся и другие материалы для внешней отделки дома таким способом:

  • теплоизоляционный материал для утепления стен. На нашем ресурсе вы можете найти подробную информацию о выборе теплоизоляции. Единственное, что отмечу, лучше всего использовать плитные материалы, например, плиты пенополистирола или минеральные маты;
  • пароизоляционная пленка; №
  • , если дом деревянный, потребуется еще защитная пропитка и интервенционная изоляция;

Особое внимание стоит уделить отделочному материалу, от которого зависит дизайн фасада., а также как долго украшение для дома окажется долговечным. Ассортимент разнообразных панелей просто огромен, и все их невозможно перечислить. Поэтому далее мы познакомимся только с самыми распространенными материалами: деревянные отделочные доски

  • — это блок-хаус, вагонка, имитация бруса, доски и т. Д. Все они различаются только размером и профилем.

Среди преимуществ этих покрытий можно выделить экологичность, привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость — от 300-350 руб.за 1м2. К недостаткам можно отнести необходимость периодического ухода, а именно обработки защитными составами.

Как правило, такие материалы используются для отделки деревянных конструкций. Например, бревенчатый дом даже после отделки может сохранить свою естественную красоту, если его обшить блок-хаусом;

  • сайдинг виниловый — пластиковые панели в виде нескольких соединенных между собой досок. Виниловый сайдинг — хорошая альтернатива деревянным материалам, так как стоит дешевле (от 200 рублей за 1 м2) и не требует ухода;
  • металлический сайдинг — внешне напоминает виниловый сайдинг, однако изготавливается из оцинкованной стали или алюминия.Внешне этот материал надежно имитирует деревянное покрытие, но при этом имеет ряд недостатков:
    • дороговизна — от 400-500 руб. за 1м2;
    • Похититель шума во время дождя и сильного ветра;
    • высокая теплопроводность.

Поэтому металлочерепица редко используется для отделки жилых домов.

  • фасадные панели — по сути, это аналог винила. Отличие только во внешнем виде — это покрытие может имитировать натуральный камень, кладку и другие материалы.

Часто домашние мастера интересуются, как подрезать низ дома, чтобы выделить его и придать основанию достаточную прочность? Отличным решением являются специальные цокольные панели. Внешне они напоминают фасадные панели, но более прочные.

Каждый должен выбрать, каким материалом лучше отделать дом снаружи, в зависимости от желаемого дизайна фасада и, конечно же, финансовых возможностей.

Вариант 2: лепнина

Технологические особенности

Штукатурка не менее популярна, чем, например, навесная стена, так как имеет ряд преимуществ:

  • намного дешевле других видов отделки.Поэтому, если вы ищете, как отделать дом снаружи дешевле, то штукатурка — отличное решение;
  • позволяет добиться презентабельного вида конструкции — в продаже есть большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самую невзрачную структуру;
  • Таким образом можно выполнить не только отделку частного дома снаружи, но и отделку фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение соответствующих органов;
  • Есть возможность утеплить фасад — в этом случае поверх утеплителя наносится штукатурка по особой технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

Если декорировать оштукатуренный и окрашенный фасад декоративными рейками и балками, он может быть оформлен в стиле фахверк или в японском стиле.

Однако у штукатурки есть и недостатки:

  • штукатурка — сезонная работа, так как при минусовых температурах с ней невозможно справиться;
  • прочность намного ниже, чем у других покрытий. Как правило, он не превышает 10-15 лет при строгом соблюдении технологии и использовании самых дорогих и качественных материалов.В противном случае фасад придется ремонтировать еще раньше;
  • прочность намного ниже, чем у других видов отделки, особенно если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае он защищен тонким слоем клея на цементной основе и стекловолоконной сеткой. В результате даже незначительные механические воздействия могут повредить поверхность фасада;
  • Нанесение штукатурки — работа довольно трудоемкая.

Если дом из арболита или газобетона, штукатурка поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость, чем отделка, что приведет к их постоянному увлажнению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Виды штукатурки

Следует отметить, что штукатурка бывает нескольких видов:

Тип штукатурки Характеристики
Чертеж Задача такой штукатурки — выровнять наружные стены и подготовить их к дальнейшей отделке, например, нанесению декоративной штукатурки, облицовке плиткой, покраске и т. Д.

Цементные растворы используются для изготовления грубой штукатурки. Лучше всего использовать специальные штукатурные смеси, в составе которых есть добавки, улучшающие качество покрытия.Стоимость их начинается от 180-200 рублей. за мешок 25кг.

Жидкий раствор с такой штукатуркой наносится на стену вручную или механически, после чего выравнивается правилом для маяков. Однако, если неровности стен незначительны, штукатурку можно выполнять без маяков.

Декоративный Формирует фактуру фасада, соответственно выполняет исключительно декоративную функцию. Как правило, декоративная штукатурка выполняется специальными смесями, которые наносятся тонким слоем.Они могут содержать мраморную крошку или другой наполнитель, формирующий текстуру покрытия.

Стоимость самых дешевых минеральных штукатурок начинается от 300-400 рублей. за мешок весом 20 кг. Стоимость более дорогих полимерных композиций может достигать 2500-3000 рублей.

Надо сказать, что существует технология декоративной штукатурки обычным цементным раствором. Его суть — распылить состав на стены, в результате чего получится текстура, напоминающая шубу. Поэтому такая технология называется шубой.

Мокрый фасад При такой штукатурке стены предварительно оклеиваются утеплителем, например, пенополистиролом или минеральными матами. Кроме того, утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями.

Затем поверхность армируется стекловолоконной сеткой, которую приклеивают клеем типа Ceresit CT 85. Таким образом, она служит грубой штукатуркой.

Поверх обработанной аналогичным образом поверхности наносится любая декоративная штукатурка, которая затем окрашивается.

Если вы хотите утеплить дом по технологии навесной стены, но при этом украсить его декоративной штукатуркой, можно обшить каркас ЛСУ пластинами, затем наклеить их и нанести сверху декоративный состав .

Вариант 3: Облицовка штучными материалами

Наружная отделка дома может производиться штучными материалами. Среди преимуществ такого решения можно выделить следующие моменты:

  • надежная защита стен от атмосферных воздействий;
  • фасад приобретает презентабельный вид;
  • прочность.

Конечно, помимо достоинств, есть и недостатки:

  • стены под такую ​​облицовку снаружи не утеплить;
  • Стоимость штучных облицовочных материалов намного выше описанных выше покрытий.

Поэтому очень популярна комбинированная внешняя отделка фасада. В этом случае штучные материалы используются только для отделки основания или углов, а основная часть стен оштукатуривается или отделывается другими способами, как на фото ниже.

Наиболее популярные виды штучных материалов:

  • камни
  • клинкерная плитка;
  • Плитка керамическая.

Ниже мы ознакомимся с особенностями всех этих покрытий.

Камни облицовочные

Натуральный камень — распространенный отделочный материал, который всегда выглядит стильно и модно. . К тому же такая отделка долговечна и очень долговечна.

Правда, следует иметь в виду, что камень к камню — это рознь.Поэтому далее рассмотрим наиболее распространенные виды камней, которые используются для украшения фасадов:

Тип камня Характеристики
Известняк и песчаник Это красивые камни самых разных оттенков. Конечно, помимо визуальной привлекательности, можно выделить и другие их достоинства:
  • невысокая стоимость — от 400-500 руб. за 1 м2;
  • относительно легкий вес.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность и пористость.

Ракушечник Тоже недорогой, но в то же время красивый камень. Он имеет те же недостатки, что и вышеупомянутые известняк и песчаник.
Сланец Красивый и в то же время прочный материал, поэтому пользуется большой популярностью. Часто его используют в оформлении фасада в стиле прованс.

Стоимость сланца также начинается от 400-500 руб. за 1 м2;

Мрамор Этот камень — один из самых известных и распространенных.Обладает красивой текстурой и широким выбором оттенков. Кроме того, этот камень можно назвать вечным благодаря высокой прочности и твердости.

Единственный серьезный недостаток мрамора — его дороговизна — цена начинается от 3500-4000 рублей. за 1м2.

Гранит По своим эксплуатационным характеристикам практически не уступает мрамору. Правда, стоимость у него несколько ниже — от 2500 рублей за квадратный метр.

Чтобы пористый камень не промок и не забился грязью, его следует покрыть специальным лаком.

Камень крепится на обычный плиточный клей. Поскольку при укладке этого материала не обязательно делать ровные швы и строго выдерживать уровень, с этой задачей справится даже новичок.

Клинкерная плитка — красивый и прочный материал для внешней отделки стен, который изготавливается на основе сланцевой глины. Благодаря особой технологии изготовления он обладает следующими качествами:

  • высокая прочность;
  • атмосферостойкость;
  • долговечность — многие производители клинкерной плитки дают гарантию 100 лет;
  • малый вес по сравнению с натуральным камнем.

Внешне плитка напоминает кирпич, поэтому отделанную этим материалом стену практически невозможно отличить от кирпичной кладки. Правда, сам процесс монтажа довольно сложен, так как плитка должна располагаться в одной плоскости и иметь одинаковые швы.

К тому же процесс затирки швов достаточно сложен. Поэтому, если вы решили облицевать дом плиткой, придется обратиться за помощью к специалистам.

Что касается стоимости клинкерной плитки, то цена отечественной продукции начинается от 600 рублей за квадратный метр.Европейская плитка в несколько раз дороже.

Плитка керамическая

Хорошей альтернативой клинкерной плитке является керамика и керамогранит. Он может быть гладким и структурированным. Последний напоминает натуральный камень, поэтому пользуется большой популярностью.

Иногда на застекленную поверхность наносится даже фотопечать. В результате материал может иметь любую фактуру или узор. Соответственно, выглядит такое покрытие очень эффектно.

Следует отметить, что из керамики делают не только плитку, но и большие фасадные панели, ширина которых может достигать 60 см, а длина — 180 см.Панели собираются проще, однако дизайн фасада в этом случае довольно своеобразный. Поэтому плитка по-прежнему пользуется большей популярностью.

Стоимость керамической фасадной плитки начинается от 400 руб. за 1м2.

Вариант 4: облицовка кирпичом

Рассматривая современные виды внешней отделки, нельзя не упомянуть облицовку кирпичом. Это, пожалуй, лучшая защита стен от негативного воздействия окружающей среды и механических воздействий.

Поэтому, если вас интересует отделка старого дома, облицовка кирпичом — отличное решение.Ведь таким образом вы не только защитите стены от негативных воздействий, но и придадите конструкции презентабельный вид.

Однако для объективности необходимо ознакомиться с некоторыми недостатками данного решения:

  • кирпич имеет большой вес, в результате чего облицовочные стены нуждаются в фундаменте , даже если вы планируете достроить одноэтажный дом. Поэтому, если на этапе проектирования дома такая облицовка не планировалась, необходимо выполнить дополнительный ленточный фундамент по периметру здания;

    Фасадная термопанель

    Вариант 5: облицовка термопанелью

    Наконец, рассмотрим современные материалы для внешней отделки, которые относятся к категории теплоизоляционных плит.Их главная особенность — наличие двух слоев:

    • основа — это теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол или даже пенополиуретан;
    • Лицевой слой — служит утеплителем утеплителя от воздействия окружающей среды, а также является декоративным элементом. В качестве фасадного покрытия обычно используют клинкерную плитку, мраморную крошку, керамогранит и другие материалы.

    Следует отметить, что эти панели не требуют монтажа каркаса, так как крепятся непосредственно к стене с помощью специальных креплений.При этом они соединены между собой замком, который обеспечивает сплошную поверхность без мостиков холода.

    Среди недостатков данного способа отделки можно выделить:

    • высокая стоимость — цена термопанелей начинается от 1000 руб. за 1м2;
    • Паропроницаемость такого покрытия оставляет желать лучшего, поэтому отделывать дом газосиликатом или другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью таким способом не стоит.

    Вот собственно и все виды отделки наружных стен, с которыми я хотел вас познакомить в этой статье.

    Заключение

    Наружная отделка дома может быть выполнена разными способами и из разных материалов. Более того, нельзя однозначно сказать, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, так как у всех есть свои плюсы и минусы. Поэтому каждый должен сделать свой выбор в зависимости от собственных желаний, финансовых возможностей и других факторов.

    Если у вас есть вопросы по отделке фасада, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Комментарии:

Первое впечатление о доме у человека возникнет по дороге — достаточно взглянуть на фасад. «Знакомьтесь по одежде» — эта пословица актуальна для дома. Первое впечатление от дома в целом зависит от фасада. Но как обшить фасад, чтобы дом выглядел красиво и гармонично?

Штукатурка — самый экономичный способ отделки фасада.

Одеваем дом грамотно

Обшивка для дома сейчас представлена ​​огромным факультативным ассортиментом.Производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Какой бы вид облицовки дома ни был выбран, главное условие — фасад должен быть прочным и функциональным. Не на последнем месте стоит пожарная безопасность выбранного фасадного материала. Никому не понравятся маркие фасады, которые через короткое время после монтажа будут выглядеть неаккуратно. За это отвечает электростатичность фасада дома. Показателями функциональности материала для покрытия дома являются: горючесть, эластичность, прочность, гигроскопичность, паропроницаемость, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.Для того, чтобы обшить фасад, можно использовать различные материалы.

Виды облицовки дома

Если домовладельцы являются сторонниками экологически чистых материалов, то стоит обратить внимание на следующие виды отделки фасадов:

После обшивки блока дом становится похожим на бревенчатый дом.

Любая минеральная штукатурка позволяет оформить фасады домов фактурными.


Для этого достаточно изменить направление движения во время затирки.Круговые, вертикальные, горизонтальные движения придадут поверхности наружных стен дома интересный узор.

Когда использовать сайдинг

Обшивка дома сайдингом сейчас обычно решается только в декоративных целях, так как на современном рынке фасадных материалов есть более выигрышные варианты с точки зрения теплоизоляции. Достоинства сайдинга — простота монтажа, низкая загрязненность, возможность замаскировать недостатки поверхности дома.Если обшить дом снаружи сайдингом, это придаст ему аккуратный вид.

Виды сайдинга

Итак, если принято решение обшить дом снаружи сайдингом, то нужно определиться с его выбором:

По качеству облицовки керамический сайдинг не уступает керамической плитке.

  1. Сайдинг виниловый. Сайдинг ПВХ пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости, легкости и широкой цветовой гамме. Такой фасад создает дополнительную защиту домов от огня — он не поддерживает горение, а просто медленно тает.Недостаток — малая прочность, такие фасады нестабильны. При резких перепадах температур виниловая доска может менять свою длину.
  2. Металлический сайдинг — из алюминия или оцинкованной стали. Абсолютная негорючесть — большой плюс при укрытии склада или гаража. Главный недостаток такого сайдинга — склонность к коррозии. Решить эту проблему поможет специальная пленка или лакокрасочное покрытие.
  3. Керамический сайдинг. Изобретение японцев, керамический сайдинг абсолютно экологичен, хорошо дышит и не горит.Керамический сайдинг является лидером по вентилируемой способности среди аналогов. С помощью такого сайдинга можно обшить дом в большом количестве вариаций цвета и фактуры. Имеются имитации различных пород дерева, камня, кирпича в огромном количестве цветов и оттенков.

Каким бы ни был обшит фасад дома, необходимо учитывать общий архитектурный ансамбль. Так, например, можно обшить дом на даче, среди живописного пейзажа, деревянным фасадом.Это органично впишется в общую картину села. Большой особняк в замковом стиле подходит для отделки фасада камнем. Коттедж в английском стиле будет отлично смотреться с кирпичным фасадом, а средневековый — из крупного природного камня. Яркая лепнина вкупе с черепичной крышей превратит дом в фешенебельный португальский коттедж.

Огромный выбор материалов, которыми можно обшить дом снаружи, поможет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Загородные дома и коттеджи, как правило, строятся из дерева, бетона или кирпича, которые обладают недостаточной устойчивостью к воздействиям окружающей среды. В результате новые дома очень быстро становятся старыми и непривлекательными. Поэтому, чтобы защитить здание от атмосферных осадков, ветра и других погодных условий, здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый возникает вопрос: дешевле ли обшить дом снаружи, не экономя на качестве отделки?

Основные строительные материалы для облицовки домов

Сегодня существует множество различных строительных материалов, которые можно использовать для облицовки зданий.И каждый год появляется что-то новое. У каждого из строительных материалов есть свои плюсы и минусы, но в основном они качественные и долговечные. Поэтому одна из основных потребительских характеристик — это цена изделия, и вопрос, дешевле ли обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.

За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 рублей, что для большинства жителей нашей страны вполне доступно.Конечно, определения «дешево-дорого» у всех разные. Но при условии, что стоимость облицовки здания камнем или кирпичом стоит не менее 3000 рублей. за 1 кв. м (стоимость материала плюс трудозатраты), цена 1000 руб. кажется достаточно разумным.

вагонка, блок-хаус и другие древесные материалы

Благодаря моде на естественность и естественность, дома из бруса сегодня стали особенно популярны. Отличные характеристики такой конструкции существенно портят один серьезный недостаток.Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому построить деревянный дом недостаточно, его необходимо дополнительно защитить.

Есть и другая сторона вопроса. Не каждый собственник дачного участка может позволить себе построить новый дом или коттедж на замену старой постройке. Поэтому необходимо вывести на приличный вид уже имеющееся здание. И сразу возникает вопрос, как дешево обшить старый деревянный дом снаружи и расширить конструкцию.

Как ни странно звучит, но деревянный дом лучше защитить пиломатериалами, то есть такой же древесиной. Поэтому в качестве облицовки таких построек отлично подходят такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и другие. Эти пиломатериалы до сих пор обрабатываются всеми необходимыми средствами, чтобы предотвратить гниение и разрушение древесины.

При этом стоимость таких материалов вполне демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 рублей.за квадратный метр, вагонка для наружных работ — 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, немного выше.

Стоит рассмотреть другие варианты, тем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также другие постройки из кирпича, бетонных блоков и других строительных материалов.

Фасадные термопанели

В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, выбирают, как дешево обшить дом снаружи (фото ниже демонстрирует это вариант).

Если деревянная конструкция хорошо держит тепло, то у кирпичного или бетонного дома очень холодные стены. Поэтому для ее обшивки предпочтительнее выбирать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальный вариант в этом случае — термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день у российских производителей достаточно налажено производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне разумная. При этом стоимость вагонки от зарубежных компаний колеблется в пределах 1600-2500 руб.за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно будет приобрести по 900-1300 руб. за кв.

Фиброцементные панели

Для каменных зданий фиброцементные панели — еще один хороший вариант, чем дешевая наружная обшивка. Это относительно новый материал, производство которого уже налажено российскими производителями, и ему пророчат большое будущее. Отличные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особенно привлекательным.Стоимость импортного материала 1600-2000 руб. за 1 кв. м, тогда как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., не теряя в качестве.

Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к изменчивым погодным условиям. Единственный недостаток — их довольно значительный вес, поэтому для отделки деревянных или панельных домов они практически не используются.

Виниловый или металлический сайдинг

Выбираем дальше, чем дешевле обшить дом снаружи.Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал также может использоваться для облицовки деревянной конструкции.

Оба вида сайдинга имеют свои достоинства и недостатки. выдерживает большие перепады температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен здания. Виниловый материал хоть и не греет, но не остывает.


Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам достаточно большой ассортимент отделочных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям.Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности как с точки зрения декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что в силу своей специфики далеко не все существующие материалы подходят для отделки деревянных построек. Рассмотрим самые оптимальные варианты облицовки.

Деревянная вагонка

Обшивка из дерева позволяет сохранить естественный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний вид и функциональные характеристики.Это плоская доска, которая легко монтируется и стыкуется с соседними в продольном направлении с помощью специальных шипов.


На заметку! Этот материал обладает абсолютной экологической чистотой, высокой прочностью, а также обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.

Основным недостатком деревянной вагонки является ее относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается обработкой поверхности специальными защитными средствами.Второй недостаток материала — выцветание, поэтому дом с такой отделкой нужно красить примерно раз в три года.



ГОСТ 8242-88. Профильные детали из дерева и древесных материалов для строительства. Технические условия Файл для загрузки.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус — это разновидность деревянной вагонки. Делают его только из хвойных деревьев. Основное отличие этой отделки — форма ее элементов — этот материал имитирует цилиндрическое бревно.Внутренняя поверхность блок-хауса ровная, что упрощает процесс монтажа по технологии «шпунт-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки, блок-хаус лучше всего защищает от непогоды и насекомых. Однако следует отметить, что цена на этот материал существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.


Отделка фасада деревянного дома блок-хаусом


Сайдинг виниловый

Этот материал отличается отличной устойчивостью к высоким положительным температурам.Он практически не деформируется и имеет низкий коэффициент теплового расширения. К тому же виниловый сайдинг легко чистится, легко чистится и не требует периодической тонировки. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой желающий может выбрать оттенок по своему вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только саморезами, но и с помощью обычных гвоздей.


Виниловый сайдинг — Технические характеристики



Но и у такого функционального материала есть свои недостатки.Он предназначен для использования в умеренном и теплом климате, поэтому очень плохо переносит сильные холода. Прочность материала также невысока, виниловые панели требуют довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг такого типа, учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков могут заметно выгореть через пару лет.


Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, по сравнению с винилом, лишен ряда ключевых недостатков.Во-первых, он гораздо более защищен от выгорания на солнце. Это позволяет безопасно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить за два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. К тому же даже при очень низких температурах металл не теряет прочности и износостойкости.

Основных недостатков металлического сайдинга три:

  • подверженность коррозии при нарушении внешнего защитного слоя;
  • уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
  • высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро нагревается и остывает).


Панели ПВХ

Панели из поливинилхлорида по характеристикам идентичны виниловому сайдингу, так как представляют собой одну из его разновидностей. Однако с точки зрения создания оригинальных дизайнерских решений элементы ПВХ предоставляют строителям больше возможностей. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию поверхностей из камня, кирпича и мрамора, а также легко сочетаются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам построек неповторимый и эксклюзивный вид.


Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и облицовки деревянного дома заключается в дезинфекции его стен с помощью специальных химикатов, предназначенных для защиты древесины от заражения грибком, вредными насекомыми и грызунами. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенками и наружным теплоизоляционным слоем прокладывается специальный пароизоляционный слой.

Как правило, это:

  • полиэтилен;
  • Фольга алюминиевая
  • ;
  • битумный рубероид;
  • Пароизоляция
  • из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена / качество является полиэтилен, так как он позволяет значительно снизить финансовые затраты на покрытие дома.


Установка пароизоляции подразумевает соблюдение небольшого воздушного зазора между ней и стеной здания. Поэтому, если стены снаружи ровные, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из обрешетки толщиной примерно 3 сантиметра, прибивая их с шагом примерно полметра.После этого в направляющих по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступить непосредственно к монтажу пароизоляции. Пленка прибивается к перилам или оцилиндрованным бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с интервалом около 15 сантиметров. По окончании этого этапа стыки и размещение крепежа необходимо заклеить специальной строительной лентой.


Выбор теплоизоляционного материала

После успешного завершения всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя кожи.Из-за специфики такого материала, как дерево, лучшим выбором будет использование плит из минеральной ваты. Однако возможны разные варианты.

Таблица № 1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал Преимущества недостатки

— отличные теплоизоляционные характеристики;
— простота установки;
— защита от вредителей.
— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины;
— не огнестойкий;
— не экологически чистый материал.

— отличная теплоизоляция;
— огнестойкий;
— защищен от воздействия микробов и вредителей.
— паронепроницаемые, плохо вентилируемые.
— Сложно резать и монтировать.

— хорошо вентилируемый;
— отлично сохраняет тепло;
— прост в установке;
— экологически чистый;
— огнестойкий.
Влага при нарушении технологии монтажа приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что полистирол и пенополистирол для утепления деревянных домов используются редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх ранее установленного пароизоляционного слоя монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Расположить элементы каркаса необходимо так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра.Это позволит обеспечить более плотное прилегание изоляционного материала без использования дополнительных креплений.


Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шероховатая поверхность должна быть направлена ​​в сторону утеплителя, а гладкая — наружу. Как и на этапе монтажа пароизоляции, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующим приклеиванием скоб и стыков скотчем.


При установке гидроизоляции необходимо поверх созданного ранее каркаса прибить еще один слой досок, на который на завершающем этапе будут размещаться элементы внешней отделки. Рекомендуемая толщина древесины 4 см при ширине 5 см.

Проведение наружных отделочных работ

Наружные работы — завершающий этап украшения дома, требующий особого ухода и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки во многом будет зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки


Процесс крепления деревянной вагонки следующий.

Стол №2. Обшивка фасада вагонкой.

Иллюстрация шагов Описание действий

Подготовив и отрезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Обшивка должна быть по направлению снизу вверх, от угла здания.

Стартовая доска устанавливается и прибивается (или фиксируется специальными креплениями) шипом вниз. Он должен располагаться строго параллельно земле, поэтому уровень обязательно использовать для проверки результата. Если все сделано правильно, можно переходить к следующему шагу. В противном случае доску необходимо предварительно выровнять.

Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Чтобы доски плотно соединились между собой, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.

После соединения досок вторая крепится к каркасу аналогично первой.

По аналогичному алгоритму подключаются все последующие платы.

После завершения монтажа нужно переходить к оформлению углов постройки. Для этого на них вертикально устанавливают две доски так, чтобы одна перекрывала другую. Таким же образом оформляются и оконные рамы.

Монтаж винилового и металлического сайдинга


Общий сценарий установки винилового сайдинга включает:

  • крепление на каркас стартовой штанги;
  • установка уголков и Н-образных соединительных планок;
  • крепление и установка сайдинговых панелей;
  • установка финишной планки и закрепление последнего яруса.

Стартовая планка закрепляется по всему периметру здания или той его части, которая будет обшита винилом.Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно использовать соединения из обрезков и даже полосу другого цвета. Начальный этап — самый важный, поэтому к нему стоит подойти основательно, потому что потом исправить малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.


  1. Сначала забивают гвоздь в углу внешнего каркаса здания внизу и протягивают нить по стене, которую в дальнейшем следует ориентировать.Учтите, что расстояние от земли до нитки должно быть равно ширине стартовой полосы.
  2. Далее, закрепив нить на втором уголке, с помощью уровня выставляем ее в правильное положение. В результате должна получиться прямая линия, строго параллельная земле.
  3. Мелом или карандашом проводится прямая линия, для которой нить используется как направляющая. На нем будет указано место крепления стартовой планки.
  4. Ремешок крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что вам нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей по уровню. Желательно сделать это перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.


Крепление вертикальных угловых планок необходимо начинать до монтажа основных панелей, так как именно в них наматываются все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности этого процесса.

  1. Уголок должен располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это сделано для того, чтобы при тепловом расширении брус не упирался в фундамент и не деформировался.
  2. Крепление уголка должно производиться шурупами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первая застежка делается в верхней части отверстия, а все последующие — по центру. Такой подход позволяет материалу оболочки расширяться только в нисходящем и боковом направлениях.
  3. Нижний край вертикального уголка должен быть обрезан до ширины стартовой линии. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать эффектов расширения материала при нагревании.


Конечный результат

Гибкость углов винилового и металлического сайдинга позволяет легко использовать эти материалы в процессе отделки тусклых и острых углов построек. Для обшивки тупого угла профиль запрессовывают, а при работе с острым углом сужают.


Монтаж и крепление H-образного профиля, который используется для горизонтального соединения элементов облицовки, аналогичен процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюдать важное правило: стартовые полосы должны примыкать к профилю, а не наоборот. К тому же при облицовке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если устроить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

  1. Первая планка вставляется в пазы углового или Н-образного профиля, после чего фиксируется на пусковом замке.
  2. Крепление к каркасу производить саморезами точно по центру отверстий для гвоздей. Помните, что плотно затянуть сайдинг нельзя, нужно оставить свободное место для термического расширения.
  3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогично.


На завершающем этапе облицовки стен монтируется верхняя планка, после чего измеряется расстояние от нее до замка предпоследнего яруса.Далее финишное панно сгибают так, чтобы его ширина соответствовала измеренному расстоянию, и ведут в замок.

Процесс внешней облицовки панелями ПВХ практически такой же, как и установка облицовки сайдингом, описанная выше. В нем используется идентичная система замков и сцеплений, которая может незначительно отличаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по декорированию деревянных домов помогли вам уточнить понимание особенностей этого процесса и способствовали реализации ваших планов и творческих замыслов.

Видео — Сайдинг деревянного дома

Облицовка

Введение

Чем обшить деревянный дом снаружи и можно ли это сделать недорого? Основная задача — правильный выбор материалов. Важно, чтобы отделка была не только привлекательной и отражала личные предпочтения хозяина дома, но и проста в установке, повышала теплоизоляцию здания и стоила разумную сумму.

Мы рассмотрим самые популярные материалы для облицовки фасада деревянных построек, их преимущества, а также фото результата отделки домов с их использованием.

Необходимость в отделке фасада

Зачем нужна внешняя отделка дома? Есть несколько ответов:

    • Главное, чего ждут от обшивки дома, — это повышения его привлекательности. Разнообразие отделочных и строительных материалов позволяет воплотить в жизнь даже самые необычные идеи по отделке фасадов;

Фасад дома

  • Необходимость защиты здания от насекомых и мелких грызунов.Нападение клопов и мышей приводит к преждевременному повреждению древесины, потере ее достойного внешнего вида и прочности самой постройки. Надежная отделка фасада защитит стены дома от вредителей и не даст им проникнуть внутрь;
  • Необходимость защиты от внешних атмосферных воздействий. Влажная среда на древесине из-за постоянного дождя и снега способствует процессам гниения. Конечно, стены дома снаружи можно обработать разными видами антисептиков, но стоимость их довольно высока, а регулярная обработка фасадов становится дорогостоящей;
  • Наружная отделка деревянного дома современными материалами повышает уровень звукоизоляции.Это делает пребывание в здании комфортным и способствует лучшему отдыху;
  • Функция термозащиты, которую выполняет хорошая облицовка наружных стен, помогает лучше сохранять тепло в доме в холодную погоду и прохладную температуру воздуха в жаркую погоду;
  • Отделочные материалы для облицовки домов преимущественно пожаробезопасные, что позволяет решать важную функцию — защиту деревянной конструкции от огня.



Схема многоуровневой вентиляции

Материал внешней отделки крепится к стенам без зазоров, что требует установки слоя утеплителя изнутри здания.

Опытные специалисты по деревянным домам рекомендуют вентилируемый вариант конструкции, чтобы снизить вероятность скопления лишней влаги на стенах. Так вы сможете сделать дом намного теплее благодаря наличию воздушной прослойки.

Материалы для внешней отделки деревянного дома

Самыми популярными материалами для отделки стен деревянных домов снаружи на сегодняшний день являются:

  • Сайдинг — металл и винил;
  • Блок-хаус;
  • Имитация бруса;
  • Кирпич;
  • Клинкерные термопанели;
  • Керамогранит;
  • Фасадная краска.

Важно! Какой бы вид отделки вы ни выбрали, перед началом монтажа материала стены дома необходимо очистить и обработать специальными антисептическими составами. Кроме того, если это конструкция из бревен или бруса, дополнительно требуется провести конопатку по всему периметру с использованием джутового или льняного волокна.


Бревенчатый сруб перед фасадом подвергается тщательной конопатке

Сайдинг

Чаще всего для отделки деревянных домов используют сайдинг из дерева или металла.Если вероятность возгорания того или иного здания считается повышенной, рекомендуется провести облицовку бетонным сайдингом.

  • быстрый монтаж;
  • защита стен дома от механических повреждений;
  • много цветов и фактур;
  • простота ухода;
  • металлический сайдинг отключен;
  • не подвержен гниению;
  • обеспечивает повышенный уровень тепловой защиты здания;
  • защищает стены от влаги;
  • застегивается на разрыв — позволяет дереву «дышать»;
  • дешево.


Монтировать сайдинг на внешние стены здания можно в любое время года. Сам процесс установки довольно прост и не требует опыта такой работы.

Блок-хаус

Этот материал популярен среди тех, кто стремится придать внешнему виду своей конструкции вид «исконно русских», напоминающий деревянные избы. Блок-хаус — это деревянная доска, гладкая с одной стороны и выпуклая с другой (напоминающая бревно).

Достоинства материала:

  • визуальная привлекательность фасада здания;
  • простой монтаж материала;
  • повышение уровня теплоизоляции и звукоизоляции;
  • долгий срок службы;
  • отличная маскировка дефектов стен.

Однако, наряду с достоинствами отделки блок-хаусом, можно отметить и недостатки:

  • необходимо пропитать деревянные детали антисептическим раствором;
  • цена по сравнению с сайдингом выше;
  • повышенной пожарной опасности.


Привлекательный внешний вид деревянного дома обшитый блок-хаусом

Имитация бруса

По сути, этот материал представляет собой разновидность деревянных панелей. Специально для наружных работ выпускается доска толщиной не менее 2 сантиметров. Отделка фасадов имитацией бруса имеет следующие преимущества:

  • экологичность;
  • возможность скрыть внешние дефекты стен;
  • быстрое наплавление;
  • улучшает теплоизоляцию;
  • долгий срок службы;
  • не требует опыта монтажа таких материалов.

Минусы имитации бруса:

  • Необходимость регулярного лечения составами;
  • Высокая пожароопасность.


Внешний вид деревянного дома, в облицовке которого использована имитация бруса

Кирпич

Облицовка деревянного дома кирпичом — это эстетичная отделка, которая лучше многих бюджетных вариантов:

  • увеличить теплоизоляцию здания;
  • прочность и надежность материала;
  • долгий срок службы;
  • отличная морозостойкость;
  • низкий уровень влагопоглощения.

К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса отделки, необходимость усиления фундамента (кирпич — довольно тяжелый материал), а также дороговизну такой облицовки с учетом покупки всего необходимого.


Процесс внешней отделки старого деревянного дома кирпичом

Термопанели Clink

Облицовка деревянного дома клинкерными термопанелями на пике популярности благодаря преимуществам материала — невысокой стоимости, быстроте монтажа и отличным теплоизоляционным свойствам.

Дополнительные функции клинкерной панели для внешней отделки дома:

  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • прочность материала;
  • простота в уходе;
  • низкая паропроницаемость и влагопоглощение;
  • экологичность;
  • устойчивость к солнечному излучению.


Процесс монтажа клинкерных термопанелей на обрешетку на фасаде деревянного дома

Керамогранит

Керамогранит, в состав которого входят глина, красители, каолин, полевой шпат и кварцевый песок, также является отличным материалом для облицовки деревянных фасадов.

Материальные преимущества:

  • высокие прочностные свойства;
  • огнестойкость;
  • большой выбор фактур и расцветок;
  • возможность сухой и влажной установки;
  • отличная устойчивость к низким температурам и солнечному излучению.


Наружная отделка деревянного дома керамогранитом на металлической обрешетке

Живопись

Фасады деревянных домов иногда просто окрашивают.Покраска имеет такие достоинства как отделка:

  • защита наружных стен дома от атмосферных воздействий;
  • … от перепадов температур;
  • … от выгорания из-за ультрафиолета.


Процесс покраски фасада

Чтобы краска действительно выполняла эти функции, стоит правильно подобрать состав краски. Среди прочего, для отделки фасадов деревянных домов используются:

  • Составы на водной основе — поливинилацетат;
  • акриловых эмульсий;
  • маслоакрилатное и маслоалкидное;
  • лаков различных видов и лазурь;
  • прочие соединения.

Каждый из этих видов красок имеет свои отличительные особенности и степень защитных свойств, поэтому при покупке нужно обращать внимание на конкретные характеристики состава.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как обшить деревянный дом снаружи. Отделка фасада — сложный и кропотливый процесс, требующий правильного выбора материала и соблюдения технологии его монтажа. Обычно внешняя облицовка выполняется после внутренних работ в помещении.Узнать варианты отделки интерьера деревянных домов можно из.

Дизайн коттеджа внутри так же важен, как и внешний вид постройки. Коттедж традиционно считается местом отдыха и единения с природой. Совершенно неважно наличие на участке капитального дома или загородных домов из блока контейнеров; Главное — обеспечить уют и комфорт, без которых немыслим качественный загородный отдых.

В этой статье мы постарались рассмотреть наиболее приемлемые варианты внутренней отделки.

Подготовительные работы

Решая, чем отделать дачу внутри, следует помнить, что специфика загородного дома не предусматривает регулярного отопления зимой ().

Более того, если вы планируете посещать участок зимой, то внутренняя отделка коттеджа должна выдерживать резкие перепады температур при обогреве.

  • Облицовка или ремонт дачи внутри относится к отделочным работам и должен выполняться после завершения монтажа всех сантехнических коммуникаций и электропроводки.
  • Все работы нужно начинать из подсобки, если дом двухэтажный, то с верхнего этажа, постепенно продвигаясь к выходу.
  • В случае, если есть вероятность испачкать уже облицованную поверхность, например при штукатурке, лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Штукатурка, а также побелка или покраска выполняются сверху вниз.
  • Естественно, все необходимые инструменты и материалы следует подготовить заранее.

Варианты отделки

Прежде чем отделывать стены на даче внутри, подумайте, как часто вы собираетесь менять интерьер.Для динамичной натуры, не терпящей однообразия, лучше отштукатурить или покрыть поверхность гипсокартоном. Если интерьер коттеджа своими руками делается внутри раз и на много лет, то можно использовать вагонку, ламинат или пластиковые панели.

Облицовка потолка

  • Самой распространенной отделкой потолка традиционно считается побелка или покраска. Такую облицовку под силу сделать абсолютно любому здоровому человеку. Цена его, по сравнению с другими вариантами, самая приемлемая, инструкция по покраске тоже знакома с детства практически всем.

Совет: самый быстрый вариант — использовать краскопульт, работающий от бытового пылесоса, но при такой покраске все остальные поверхности необходимо покрыть пленкой.

  • Подвесной потолок можно сделать из гипсокартона или использовать натяжные потолки, но ни в коем случае не забудьте оставить несколько отверстий по периметру для обеспечения нормальной вентиляции, они легко декорируются специальными заглушками. В потолках из гипсокартона вопрос вентиляции решается с помощью встроенных светильников.
  • Сейчас большой популярностью пользуется евровагонка на потолке. Благодаря монтажным скобам и особой форме доски потолок прошивается непрерывно, без видимых щелей. В этом случае гвозди используются только для крепления монтажных скоб и закрываются доской.
  • Для экологического стиля или стиля кантри уместно будет использовать доску необрезную. Его грубые формы придадут помещению вид лесной избы. Только в этом случае доску нужно сшить в два слоя, чтобы скрыть естественные промежутки между досками.
  • Дизайн коттеджа изнутри своими руками можно выполнить с помощью так называемых дышащих балок. Если такие несущие балки на потолке не предусмотрены конструкцией, то делается подделка и декорируется из натурального дерева. Особенно красиво они будут смотреться на ломаном потолке мансарды.

Отделка стен

  1. В кирпичных домах обустройство дачи внутри можно произвести оштукатуриванием. Такое покрытие будет универсальным и прочным.Оштукатуренные стены можно красить или оклеивать обоями, но сам процесс требует серьезных профессиональных навыков и такая облицовка обойдется недешево.
  2. Если предусмотрена периодическая смена декораций, то лучшим решением будет использование гипсокартона.

Этот материал бывает двух типов.

  • ГКЛ — гипсокартон, состоит из алебастра, склеенного с двух сторон картоном, материал не отличается высокой прочностью и больше используется для монтажа потолочных конструкций.Плюс ГКЛ боится влаги, поэтому для стен загородного дома он не подходит.

  • ГВЛ — гипсоволокнистый лист, наполнителем здесь также является алебастр, но в его состав входят армирующие волокна для внутреннего армирования. Плюс вместо обычного картона используется влагостойкое целлюлозное покрытие. В такие стены можно смело прибивать гвозди, а главное они не боятся сырости.
  1. Отделка стен на даче внутри вагонкой — один из самых простых и доступных вариантов.Материал экологически чистый. Изначально на стены набиваются горизонтальные направляющие с шагом 50 — 70 см, и к ним крепятся планки с помощью монтажных скоб. Дерево следует предварительно обработать антисептиком, в зависимости от стиля интерьера вагонку также можно покрыть лаком.
  2. Таким же образом можно обшить стены ламинатом, но, как и в случае с гипсокартоном, нужно брать влагостойкий материал.
  3. Один из самых популярных материалов в настоящее время — пластиковые панели.Технология монтажа здесь практически такая же, как у ламината или вагонки. Но вариантов декора гораздо больше, плюс пластик в настоящее время считается одним из самых прочных и неприхотливых материалов.

Совет: можно использовать обои на даче, но велика вероятность, что они отклеятся из-за перепада температур. Поэтому, если вы не планируете каждую весну клеить обои, лучше просто покрасить стены акриловой краской.

Чем настилать пол

Изначально жесткую стяжку пола лучше делать из смесей на основе пористых материалов, например керамзита. На эту основу можно стелить паркетную доску, ламинат или линолеум.

Половую доску лучше брать рифленую, так как после зимовки она может повредить. Как уже говорилось ранее, ламинат берут только водостойкий. Но самым практичным и простым в установке считается линолеум.

Совет: в красиво оформленном коттедже приятно не только отдыхать летом, но и встречать зимние каникулы.Чтобы праздник не был омрачен внезапным отключением электроэнергии, лучше приобрести генератор или воспользоваться такой полезной услугой, как аренда дизель-генератора для дачи.

На видео в этой статье показаны некоторые моменты аранжировки.

  1. Отделка деревянного дома
  2. Фасад здания из газобетона
  3. Пенопласт и сруб
  4. Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

При отделочных работах для дома из бруса или газобетона своими руками нужно использовать только качественные материалы, способные даже изменить и украсить дизайн постройки.Давайте разберемся, как обшить деревянный дом снаружи, что требует освещения фасада, его защиты и каким материалом лучше всего отделать дом снаружи.

Плетем дом снаружи

Украшение деревянного дома

Внешняя отделка деревом

Перед тем, как отделывать дом из бруса, следует помнить, что из-за усадки конструкции возможны значительные деформации.Поэтому отделка загородного дома из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки деревянных домов используют натуральные материалы: дерево, камень, металл или декоративную штукатурку.

Есть возможность обшить дом вагонкой снаружи. Использование такого материала для деревянных конструкций обусловлено такими преимуществами:

  1. Вагонка прочная и надежная, конструкция с ее помощью прослужит вам достаточно долго
  2. Простая установка позволяет выполнять работу самостоятельно
  3. Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
  4. Хорошая тепло- и звукоизоляция
  5. Экологичный материал — это не только защита фасада.С помощью вагонки можно украсить любой дом
  6. .
  7. Ремонт поврежденного участка — не проблема

Помимо натуральных элементов можно использовать искусственные материалы. Их преимущество — простота облицовки своими руками, невысокая стоимость, возможность украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такого кожуха позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого используют:

  • Сайдинговые панели
  • Фиброцементные плиты
  • Термопанели

Сайдинг-панели — самый распространенный и востребованный вариант недорогой отделки дома.Обработка такого материала не требуется, обслуживание очень простое, а освоить установку и ремонт сможет даже новичок. Однако при достаточном весе панели следует устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты — тоже хороший вариант дизайна. Возможность выбрать любой цвет только делает тарелки более востребованными.

Кирпич можно использовать для фасада дома из бруса, но при работе нельзя забывать об усадке.К тому же кирпич имеет большой вес, для чего фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие достоинства:

  1. Огнестойкий
  2. Простота использования
  3. Эстетичный внешний вид — дизайн фасада будет выглядеть намного привлекательнее, чем серая штукатурка.
  4. Кирпич обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию

Чтобы использовать кирпич для деревянного дома, следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров — можно устанавливать вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга.Для того, чтобы соединить кирпич и деревянную стену, необходимо использовать металлические элементы. С одной стороны они прикреплены к деревянной стене, а с другой — зацементированы. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старинную постройку. Однако в силу своей стоимости кирпич применяется не так часто.

Фасад дома из газобетона

Украшение дома снаружи

Не только владельцы деревянных построек интересуются, как обшить дом снаружи.Что лучше использовать для домов из газобетона? Чаще всего для стен из газобетона проводят штукатурку, однако для них можно использовать кирпич и плитку.

Важно! Защита фасада снаружи дома из газобетона должна происходить после отделочных работ внутри. Это связано с возможностью беспрепятственного выхода образующихся паров через стены.

Следует помнить, что обычная штукатурка здесь не используется, так как стены из газобетона моментально впитывают влагу.Именно для газобетона делают специальные смеси, препятствующие впитыванию влаги. Завершив процессы оштукатуривания, можно украсить фасад и придать ему желаемый цвет с помощью краски. Обработка газобетона также происходит с помощью специальных гидрофобизаторов. Керамогранит позволяет значительно ускорить и упростить процесс облицовки своими руками. Плиты имеют большие размеры, и их установка происходит не только клеевыми растворами, но и на обрешетку.

Также в последнее время большой популярностью стала отделка стен металлическими профилями. И если раньше его использовали больше для промышленных построек или складов, то теперь металлическим профилем можно украсить фасад даже загородного дома. Цвет материала настолько разнообразен, что появляется возможность использовать для фасада самые неординарные цвета. Кроме того, металлический профиль можно фиксировать как вертикально, так и горизонтально. Вертикальная вагонка ничем не уступает горизонтальному положению.

Пенопласт и сруб

Обшиваем дом срубом

Очень часто при выборе облицовки отдается предпочтение проектированию сруба. Для того чтобы сделать дачу сруба своими руками необходимо:

  • Первый шаг — рассчитать необходимое количество материала. Только при правильном расчете вы сможете быстро спроектировать фасад панелями
  • .
  • Панели должны постоять несколько дней после покупки для «акклиматизации», установка сразу после покупки не рекомендуется.
  • Очистить поверхность деревянной стены для последующей облицовки.Кроме того, необходима обработка олифой, антибактериальной смесью. Также необходима обработка грунтовкой.
  • Обрешетка изготавливается с помощью уровня, необходимо придерживаться шага 50 см.
  • Блок-хаус достаточно простой для покрытия. Монтаж происходит шип-паз и саморезами
  • .
  • Если облицовка стен дома производится виниловым блок-хаусом, оставляется небольшой зазор для компенсации расширения

Панели сруба универсальны: цвет и фактура позволяют реализовать любой дизайн, даже внутри дома.Защита панелями сруба говорит о возможности ремонта своими руками, ведь при появлении царапин достаточно отшлифовать поверхность и закрасить. У панелей есть единственный недостаток, который многие превращают в сан: материал необходимо периодически красить. При этом появляется возможность изменить цвет стен загородного дома.

Утепление дома, а также его вагонка может происходить пеноплексом. Главное помнить, что этот материал требует последующей оштукатуривания.Отделка пеноплексом — это качественная защита загородного дома, которая обойдется вам намного дешевле, чем облицовка сайдинг-панелями или с помощью фиброцементной плиты. Перед тем, как приступить к утеплению пеноплексом, следует убедиться, что стены ровные, а если они имеют существенные отличия, то сначала придется выровнять поверхность. Стены отделаны плотным пенопластом, толщина которого должна быть не менее 5 см, плиты крепятся клеем и дюбелями. Важно предварительно загрунтовать поверхность и расположить пенопласт в шахматном порядке.После того, как отделка пеноплексом будет завершена, необходимо приступить к оштукатуриванию поверхности. Если вы еще не решили, чем обшить дом снаружи, то подумайте обо всех привычных вариантах: утепление пеной и штукатурка. Кстати, если в штукатурку добавить пигмент, то фасаду можно придать другой цвет. Мне кажется, более дешевого способа отделки стен дома просто нет.

Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

Конечно, коттеджный деревянный дом со временем теряет первозданный вид, и мы планируем ремонт фасада.Но как это происходит, и какую обработку стен нужно проводить, чтобы сохранить защитные свойства древесины?

Если вы не знаете, какой цвет выбрать для будущего фасада, то следует продумать общий дизайн и цвет кровли. Обычно более теплые оттенки используются в северных широтах, а холодные мотивы популярны в южных широтах. Однако оформление вашего фасада — сугубо ваше право и поэтому вы можете отделать его хоть синим, хоть сиреневым краской.Очень часто домовладельцы используют похожие цвета как для дизайна внутри дома, так и для отделки стен снаружи дома. Перед тем, как приступить к окрашиванию, следует подготовить поверхность. В некоторых случаях фасад может потребовать лишь обработки специальными морилками и пропитками. Кстати, обработка лаком позволит придать древесине прежний вид и тем самым защитить ее от внешних негативных воздействий.

Ремонт должен включать только качественные материалы, а иногда и те элементы, из которых строится загородный дом.Если говорить о дереве, то здесь все понятно, но также для постройки часто использовали глина и даже навоз. Ремонт дачи вполне может происходить без привлечения посторонних, ведь покраска фасада, утепление стен и обработка их различными пропитками, ремонт забора можно производить самостоятельно. Не менее важен дизайн интерьера, он должен совпадать с общим стилем постройки. А если вы построили деревянный дом на даче, то использовать в нем дизайн в стиле хай-тек нет смысла.

По окончании строительства хозяину остается решить, чем обшить деревянный дом снаружи. Древесину нельзя оставлять без защиты, иначе она быстро потеряет первоначальный вид и может пострадать от насекомых, грызунов и других разрушительных воздействий.

Вариантов облицовки сегодня много, и каждый имеет свои преимущества. Хозяину придется выбрать прочный, красивый и в то же время недорогой материал, чтобы обойтись без дополнительных затрат.Чем обшить деревянный дом снаружи?

Недорогие облицовочные материалы

Плитка, керамогранит и другие высокопрочные материалы дороги, к тому же создают дополнительную нагрузку на фундамент.

Чтобы избежать высоких затрат и в то же время обеспечить защиту дома, нужно искать более доступные решения.

В первую очередь, это сайдинг, материалы природного происхождения и штукатурка. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждого решения.Чем недорого обшить деревянный дом снаружи?

  • Штукатурка — классический и дешевый вариант, который до недавнего времени был практически единственным. Обработка стен лепниной увеличивает тепло- и шумоизоляцию, позволяет полностью выровнять поверхность, надежно защищает древесину от разрушительного воздействия влаги и солнца. К тому же современные лепные композиции позволяют обеспечить красивую отделку стен, поэтому постройка будет смотреться более чем эстетично.

Однако есть и недостатки. Оштукатуренные стены придется периодически обновлять, так как это не самый прочный материал.

Кроме того, нанесение штукатурки — это сложный многоступенчатый процесс, который под силу далеко не каждому. Можно пригласить профессиональную команду, но ее работа обойдется довольно дорого.

  • Вагонка и блок-хаус — материалы из дерева. Это наиболее экологически чистое решение для деревянного дома, позволяющее установить слой утеплителя и гидроизоляции, и при этом дом сохранит естественную красоту, которую может дать только натуральное дерево.

Вагонка имеет гладкую поверхность, и с помощью блок-хауса можно удачно имитировать оцилиндрованное бревно. Если выбрать, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, вагонка станет одним из лучших вариантов.

Минусы вполне объяснимы. Поскольку это натуральные материалы, они также нуждаются в защитной обработке. Вагонку придется обработать антисептиками и покрасить, только в этом случае ей гарантирован долгий срок службы.

  • Пластиковый или металлический сайдинг.При выборе того, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, сайдинг всегда занимает особое место.

Это одно из самых прочных и практичных решений: виниловые или алюминиевые панели не разрушаются под воздействием природных факторов, кроме того, они выдерживают даже очень сильные колебания температуры и влажности. Внешне сайдинг может полностью имитировать дерево, камень, другие материалы, поэтому такая отделка может стать довольно эстетичной при невысокой стоимости.

Чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи? У каждого вида материала есть свои поклонники и противники.

Например, сайдинг вызывает много споров у владельцев деревянных домов: этот материал имеет очень благоприятные эксплуатационные характеристики, но из-за своего искусственного происхождения проигрывает в экологичности.

Если выбрать, как обшить деревянный дом снаружи дешево, это выгодное решение, но внешний вид дома будет очень простым, что может разочаровать любителей особой эстетики.

Как обшить дом сайдингом

Выбирая, чем можно обшить деревянный дом снаружи недорого, нужно позаботиться не только о приобретении самой облицовки, но и о закупке всех необходимых для монтажа материалов.Монтаж сайдинга, как правило, предполагает создание многослойного утепленного фасада, который называют вентилируемым из-за наличия зазора между утеплителем и вагонкой.

Если выбрать, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы говорят о том, что сайдинг остается самым демократичным решением. Такая облицовка хорошо будет смотреться и на даче, и на обычном деревенском домике, и на дачном участке. Установить его сможет даже непрофессионал:

Установка сайдинга обычно занимает немного времени, это довольно простой вариант облицовки.Виниловые панели могут иметь любой цвет, это очень красиво и современно. Цвет и дизайн сайдинга выбирается в соответствии с отделкой цоколя и крыши, благодаря чему дом приобретает гармоничный однородный вид.

Разбираемся, как и чем утеплить деревянный дом

Дерево — материал, обладающий массой преимуществ, широко применяемый в строительстве. Рейтинговые строительные конструкции из дерева отделывают и обеспечивают экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины, поэтому кабины для загородной и сельской местности, построенные по современным технологиям, на сегодняшний день не выглядят анахронизмом — они прочные, красивые и обеспечивают комфортную температуру в них легче, чем в каменных постройках.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждение неблагоприятных факторов — перепадов температуры, влажности, древесина рассыхается, микроорганизмы рассыхается, гниет и деформируется со временем все больше и больше теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства.

Если утеплить деревянный дом, и, выполнить операцию вовремя и правильно, то это не только защитит стенные бревна и продлит срок их службы, но и снизит затраты на отопление за счет снижения теплопотерь, но и улучшит микроклимат дома.Рассмотрим, как лучше сделать, в том числе своими руками.

Характеристики теплоизоляции деревянного дома

Дерево — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости древесины — по волокну, минимальный — по горизонтали. От этой характеристики зависит и дерево сорта.

По классификации СП 23-101-2004, в том числе п.Рекомендации 8.11 Стена деревянного дома, по которой проводится утепление, представляет собой двухслойную конструкцию, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выписка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для теплоизоляции деревянного дома

В соответствии с требованиями строительных норм расположение слоев должно не только предотвращать накопление влаги внутри ограждающей конструкции, но и способствовать ее испарению / выветриванию.Следовательно, важно количество паропроницаемости каждого из слоев.

Важно! Для исключения смачивания многослойная структура, заключающая в себе паропроницаемые слои материала, нарастающие в направлении «изнутри наружу».

Древесные бревна или доски имеют поверхностную обработку, большая часть которой состоит из отрезков волокна. Проницаемость водяного пара по волокну в таких изделиях выше, чем в необработанных, но — на определенную глубину.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их на дереве в порядке коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

кг / м 3

паропроницаемость

мг / м · ч · Па

Дерево (сосна, пихта) поперек / вдоль волокон

500,0

0,06 / 0,32

Минеральная вата

50,0 — 200,0

0,25-0,60

Пенопласт (маркировка «1»)

125,0

0,23

керамзит легкий бетон

800,0

0,08 — 0,3

Газобетон автоклавный D500

500,0

0,20

Кирпич глиняный пустотелый

1000,0

0,15

Полнотелый глиняный / силикатный кирпич

1800,0

0,11

Пеноплекс

25-45,0

0,013

Пенополиуретан

30,0 — 80,0

0,05

Пенополистирол

33,0 — 150,0

0,013-0,05

Рубероид, пергамент

600,0

0,001

Герметик полиуретановый

1400,0

0,00023

Полиэтилен

1500,0

0,00002

Вывод — данные утеплители обладают оптимальной степенью паропроницаемости минеральной ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенопласта невелик, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя деревянных домов не запрещено нормативными актами. То же касается и пеноплекса, который по прочностным характеристикам превосходит полистирол, но при этом имеет низкую паропроницаемость.

Применяется для теплоизоляции стен из деревянных материалов

подсветка Две группы изоляционных материалов подходят для теплоизоляции конструкций из дерева , учтем степень пригодности каждого изоляанта — это позволит лучше понять конкретно и по некоторым схемным технологиям теплый деревянный дом снаружи.

изоляция из минеральной ваты

В данную группу входят следующие теплоизоляционные материалы изолянты:

  • минеральная вата;
  • вата шлаковая;
  • стекловата;
  • эковата.

Каменная (базальтовая) вата — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, образующийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0 С. Утеплитель из базальтового волокна соединен между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятором обработан гидрофобным составом.Улучшенные виды минеральной ваты производятся из мелованной фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования каменной ваты в качестве утеплителя деревянных домов обусловлена ​​ее низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к микроорганизмам, а большая жесткость мата и небольшой вес делают его оптимальным вариантом при выборе изолята из минеральной ваты.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекла, не вызывают раздражения кожи, но при укладке с этим материалом все же необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежду).

каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая по сравнению с другими утеплителями в ценовой категории.

шлаковата — производимая из отходов металлургической промышленности, теплоизолятор, выгружаемый в виде пластин и рулонов, часто — с фольгированием одной из сторон. У шлаковой ваты теплоизоляционные характеристики хуже, чем у предыдущего изолянта, а ее максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широко доступный материал, является хорошей звукоизоляцией и отпугивает грызунов.

Важно! Серьезные недостатки шлаковая вата — гигроскопичность и изоляция соединений сернистой кислоты при намокании, разрушающей древесину.

шлаковая вата

Ввиду этих недостатков шлак является наименее предпочтительным для изоляции древесным материалом из этой группы изолянтов.

стекловолокно — длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, получаемая из расплавленной смеси стеклобоя с известняком и бурой. Производится рулон и лист, и армирующее фольгированное стекловолоконное покрытие.Стекловата со значительной длиной волокна (15-50 мм) обеспечивает превосходство над другими типами изоляции из минеральной ваты по эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает 450 0 C), паропроницаема, устойчива к химическим веществам и обладает высокими изоляционными свойствами. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, так как другие утеплители этой группы нуждаются в гидравлической защите.

Основным недостатком стекла является сложность работы с ним из-за хрупкости и колкости волокон, проникающих в обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычный лист и рулон фольги из стекловаты

Выбрать между шлаком и стекловатой помогает сравнительная таблица:

Параметр / Материал

шлаковата

стекловолокно

Плотность (кг / м 3 )

20-210

11-25

Паропроницаемость (мг / м · ч · Па)

0,25-0,35

0,5-0,6

Теплопроводность (Вт / мК 0 ОТ)

0,034-0,043

0,029-0,041

Объемное водопоглощение (%)

1,5-2,0

0,6-0,8

Толщина (мм)

30-200

50-120

Срок службы

до 50 лет

20-25 лет

Сравнение производительности показывает предпочтение использования стекла, но без учета возможностей использования базальтовой термозащиты, что является лучшим вариантом.

Эковата — теплоизоляция из отходов бумажной промышленности, состоящая из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые позволяют впитывать и испарять влагу, не влияя на характеристики теплоизоляционного материала. В состав изолянта также входят антисептики и инсектициды для защиты утеплителя от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой сыпучей массы светло-серого цвета, расфасованной в пакеты, которая наносится на основу с помощью специального прессового оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звукопоглощение и вибропоглощение, экологичность), популярность утеплителя из-за сложности и стоимости механического применения невысока. Укладка вручную трудоемка, отнимает много времени и менее эффективна.

Твердая полимерная изоляция

Учитывая низкую скорость паропроницаемости этих полимеров, древесина, отделанная снаружи, не «дышит», в результате чего начинается сырье и гниение.Соответственно, для предотвращения этих процессов придется уделить особое внимание вентиляции салона материалами их отделки, что влечет за собой значительные дополнительные затраты, как при регенерации, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопласта для деревянных конструкций снаружи нецелесообразно, из-за небольших перекрытий межэтажных деревянных балок утеплять не нужно. Но в теплоизоляции нужны бетонные плиты, цоколи из камня, деревянные дома и твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками, обеспечивающими ее эффективность.

Из листового полимера наиболее популярны теплоизоляционные материалы для теплоизоляции бетонных конструкций деревянных домов:

  • полистирол;
  • пеноплекс;
  • Пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из множества разновидностей пенопласта, в просторечии его часто называют. Обладает высокими изоляционными свойствами, легок, прост в обращении, дешев, но нестабилен, паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенополистирола)

Кроме того, эта конструкция представляет собой замкнутую бусину изолянта, между которыми имеется полость для проникновения воды. Накопленная в пенопласте влага не только отрицательно сказывается на готовой конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утеплитель. Соответственно, эти недостатки требуют дополнительных компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферу применения пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный полистирол ) — пенопласт улучшенный, плотный и прочный утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.

Работает пеноплекс в широком диапазоне температур (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретного сорта материала, наносимого на листы в виде букв «К», «С», «F», » Комфорт »,« 45 ». Для утепления деревянных стен предназначены утеплители с маркировкой «С» (стена) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пеноплекс плотностью менее 25 кг / м. 3 — материал пористый, рыхлый и недолговечный.

Достоинства экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, вызывающей у него более высокие, чем у пенопласта, показатели, но также этот материал имеет низкую паропроницаемость.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «ТЕХНОПЛЕКС» и «Полиспен», различающиеся значениями прочностных свойств и паропроницаемости.

«ТЕХНОПЛЕКС» и «Полиспен»

Для использования в жилых комнатах используются оба типа, но -. Маркировка «35»

Пенопласт ПВХ — материал с закрытыми порами на основе поливинилхлорида, полученный методом формования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердой полимерной изоляции. По прочности пенопласт превосходит пеноплекс, его можно использовать как конструкционный материал, но не создает трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пена ПВХ-1

Бензомаслостойкие, низкое водопоглощение (менее 4%), диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее преимуществами обуславливают высокую стоимость Пена ПВХ, препятствующая популярности. Причем этот самозатухающий изолятор окружает еще горящий изолятор, а с удушающим дымом — выделяющийся при горении хлороводород соединяется с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Строительная изоляция из дерева двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесным (вентилируемым) фасадом.

Выбор способа утепления стен деревянным брусом снаружи зависит от сечения бортов (бревенчатый или брус) и последующей технологии облицовки стен.

«Мокрый» фасад называют отделкой утепленных стен путем применения в строительстве теплоизоляционных и декоративных решений, в которых никакого зазора между теплозащитным слоем и финишной облицовкой не предусмотрено.При таком способе защиты оболочки оболочка загружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому ее крепят к стене путем приклеивания по всей площади. Основание для такого замкового изолянта должно быть гладким, следовательно, под «мокрым» утеплением фасада работают дома, построенные из балок.

Вентилируемый фасад Подразумевается наличие воздушной прослойки между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством каркаса стен по системе, состоящей из реечных элементов и крепления контробрешетки.В этом случае нагрузка ложится на монтаж каркаса наружной отделки, который возможен на стене любого сооружения.

Каркасы вентилируемого фасада — дерево и металл

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева используются для крепления термозащиты пластмассовые формы с привинчиваемыми стальными стержнями.

Устройство утеплителя под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянную опору при таком виде внешней отделки отличается от аналогичной операции по технологии подготовки каменной стены только основанием и крепежными элементами.

Для работы выбран период сухой устойчивой погоды.

В первую очередь стены очищают от грязи, пыли, мха и осматривают на предмет повреждений жуками-мотыгами.

Очистка дисков с помощью насадки для абразивного электроинструмента

Внимание! Если на древесине есть следы присутствия жука-измельчителя, утеплить дом невозможно — отсутствие конструкции ускорит их разрушение из-за невозможности производить периодические дезинфекционные работы.

Очищенное основание дважды с интервалом в сутки покрывают антисептиком, очень тщательно это делают на нижних венцах, углах и концах бревна.

Через сутки-двое высыхания трещины в стенках бревна, щели между бортиками плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в бревнах и их заделки

На стенках упругой конструкции для бруса, плотно стыкованных между собой, приклеены маты из каменной ваты, а к основанию при помощи стальных стержней прикреплены заглушки. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх изоляционного шпателя нанести тонкий слой цементной стяжки.На затвердевшую оболочку наклеивается армирующая сетка из стекловолокна с последующей грунтовкой кистью.

Поверх высохшей грунтовки проводят оштукатуривание и покраску отделки.

Важно! Нанесение на деревянные стены выравнивающих растворов и красок на основе акрила несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичной поверхности основы брус «мокрый» фасад — не всегда лучшее решение для теплоизоляции деревянного дома, так как слой штукатурки представляет собой достаточно статичную жесткую оболочку.

Устройство утеплителя вентилируемого фасада

На обработанные антисептиком сухие стены крепится обрешетка вертикального сечения из деревянных брусков, равная толщине утеплителя. Ступеньки брусьев выполнены на 3-4 см меньше ширины утеплителя — он уложит коврики плотно враспор друг друга.

Внутреннее количество стержней планки

Сверху стержней после укладки термозащиты между ними закреплены с помощью степлера ветрозащитная паропроницаемая мембрана — располагая планку горизонтально пористой поверхностью внутри проклеивая швы проклеенной лентой.Затем пленкой удовлетворяют контробрешотку — вентиляционный зазор каркаса из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижнюю планку и прикрепляемых к ней саморезами. Полученная конструкция вертикальных соединений является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусьев и обшивка деревянного дома вагонкой

Просмотр этого видео добавляет наглядное представление о теплоизоляции деревянного дома:

Таким же образом, но уже после остекления, можно сделать утепление деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный выступ.

Утепление деревянного дома изнутри

С учетом того, что слой теплозащиты на основе дерева должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления с внутренней стороны будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразно учитывать, что лучше обшивать внутри дома , а не деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над цокольным этажом, а также пол в подвале.

Утеплить плитами от пола намного проще, чем изолянт, закрепить на потолке, расположенном внизу помещения. Но утеплитель пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно прочным или располагаться поверх железобетонной стяжки. И здесь лучшим вариантом из ТПМ будет не минеральная вата, а экструдированный пенополистирол.

И выравнивается с очищенной полуфабрикатом гидроизоляции, поверх которой уложены встык стыковочные листы пеноплекс.Прочность этого материала позволяет устройству ограничивать последующую выравнивающую стяжку толщиной 3 см, которую затем укладывают на керамическую плитку или другую отделку пола.

Утеплить пол цоколя, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного внутри жилья практически завершена, так как важную роль в снижении теплопотерь также играют оконные блоки и стеклопакеты. .

вывод

Наружная теплоизоляция деревянного дома — не прихоть и мимолетное увлечение.Выполненный правильно, он не даст повода сожалеть о стоимости — значительное увеличение долговечности жилья из дорогих натуральных материалов того стоит.

Основная суть статьи

  1. Дерево — натуральный строительный материал, обладающий, в частности, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
  2. Чтобы продлить срок службы бревенчатых домов и замедлить потерю уникальных качеств древесины, деревянные конструкции необходимо утеплить.Лучшим средством теплоизоляции древесины является ее теплоизоляция снаружи, а лучшим материалом — базальтовая вата. Пенопласт для обустройства конструкций из дерева не подходит, но востребован внешний утеплитель заглушек и внутреннее расположение полов.
  3. «Мокрый» и вентилируемый фасады — две применяемые сегодня конструкции, обеспечивающие тепловую защиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины более «замкнуты» второй вариант исполнения.
  4. Под утеплением деревянных домов следует понимать устройство изнутри утеплителя бетонной плиты перекрытия.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

  • Высокая плотность.
  • Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
  • Простота использования (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
  • On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.
Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах Крайнего Севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

  • Негорючие (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
  • Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

  • Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
  • Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
  • Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.
Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

  • Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
  • Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки
  • Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
  • Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем бревнами (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости и хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные
Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

  1. Изоляционная пластина;
  2. Сыпучие материалы;
  3. Напыление теплоизоляции;
  4. Прокат;
  5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая шерсть

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольгированных материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

  • уровень теплопроводности;
  • легкость;
  • влагостойкость;
  • огнестойкость;
  • низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
  • невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
  • воздухопроницаемость;
  • устойчивость к атакам грызунов;
  • гибкость и сила одновременно;
  • сорбционная влажность;
  • жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, а летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и полов. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме
Подготовительный

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции
Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

  1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
  2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
  3. Уложите слой утеплителя;
  4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
  5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, необходимо утеплить полы

Общие проблемы с изоляцией
Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

  • Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

  • Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
  • Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.
Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы
Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

  • На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под теплоизоляционный материал. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

  • Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
  • Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
  • После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
  • Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

  • Далее можно переходить к укладке паркетной доски или укладке основания под паркет.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.
Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

  • Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
  • Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
  • Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

  • Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
  • Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
  • Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

  • Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
  • Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
  • Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
  • Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-либо нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления или укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Конструктивные особенности

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким полом вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию
  • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
  • Укладывается пароизоляционная пленка
  • . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
  • Уложен изоляционный материал
  • . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

  • Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
  • кладут черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
  • полы чистовые.
Технология утепления плит перекрытия на потолке
  1. выравнивание пластин;
  2. Пароизоляция
  3. ;
  4. Утеплитель
  5. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
  6. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
  7. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок
  • подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
  • прикрепить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

  • закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
  • После установки утеплителя потолок готов.
Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

  • измеряется расстояние между балками;
  • Утеплитель
  • разрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
  • изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
  • стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
  • после высыхания срезается излишек пены;
  • Прилагается полимерная пленка
  • .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.
Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

  • измеряется расстояние между балками;
  • Утеплитель
  • обрезан по размеру.
  • В пространство между балками укладывается вата
  • . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
  • изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
  • уложен слой мембраны.
  • Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.
Технология утепления деревянных полов на перекрытиях

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:
  1. пол выровнен;
  2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;
  3. Уложен утеплитель
  4. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
  5. Навесной гидробарьер
  6. ;
  7. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и существенно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
  3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.
Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

  1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
  2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
  3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
  4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
  6. После таких подготовительных работ крепится утеплитель, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

  • Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
  • Пенополистирол
  • следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
  • Пенопласт
  • лучше всего фиксировать колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
  • не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
  • Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

  • измерить расстояние между деревянными балками;
  • вырезать хлопок по размеру;
  • Минеральную вату
  • следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
  • проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
  • затем уложить слой мембраны;
  • Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор из пенопласта с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

Это в большинстве случаев связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

  • Минеральная вата.
  • Пенополистирол.
  • Пеностеклянные блоки.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пеноизолом.
  • Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Более того, с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей с пенопластовым утеплителем короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

  1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
  2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
  3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
  4. Устанавливаем обогреватель.
  5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
  6. Забиваем полость досками.
  7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление перекрытия по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
  3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.
Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

  1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
  2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
  3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
  4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
  6. После таких подготовительных работ крепится утеплитель, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

  • Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
  • Полистирол
  • следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
  • Пенопласт
  • лучше всего фиксировать колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
  • не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
  • Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

  • измерить расстояние между деревянными балками;
  • вырезать хлопок по размеру;
  • Минеральную вату
  • следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
  • проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
  • затем уложить слой мембраны;
  • Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Утепление фасада пеной: технология сборки

Пеноплекс — это панель из экструдированного полистирола. Материал обладает низкой теплопроводностью, гидрофобными и пароизоляционными свойствами и прочностью для защиты зданий изнутри и снаружи.При утеплении фасада пенопластом технология требует выполнения следующих условий:

  • подбор толщины плиты с учетом климатических условий;
  • обеспечивает достаточное прилегание материала к стенам;
  • В комплексе сделано утепление всего здания.

Преимущества внешней изоляции

  1. Срок службы здания увеличивается, так как изоляция принимает на себя температурные воздействия внешней среды.Особенно важно, чтобы нулевая точка находилась как можно ближе к внешней стороне стены.
  2. Сэкономлено много места.
  3. На стенах не образуется влага.

Следует отметить высокий уровень пожароопасности материала. В связи с этим все места соприкосновения с электропроводкой необходимо надежно защитить от возможности возгорания.

Еще один недостаток пеноплекса — непропускание воздуха. Если комната закрывается для него со всех сторон, она превращается в термос.Следовательно, должна быть обеспечена эффективная вентиляция.

Аналогичный материал — пенопласт. Он более хрупкий, и его теплозащитные свойства такие же. При утеплении фасада пенопластом этапы работы такие же, как и при пенопласте.

Рекомендации по монтажу

При большой толщине пеноплекс укладывается в несколько слоев. Технология монтажа фасадного утеплителя предусматривает расположение стыков в шахматном порядке.

В зависимости от места установки различают типы листов для фундамента, стен и кровли.Также есть разновидности «спец» для промышленного использования и «Комфорт» для частных построек.

Пеноплекс «Комфорт»

Универсальный материал для утепления фасадов, мансардных полов, полов, крыш и внутренней отделки зданий. На пластинах «Комфорт» впервые было создано Г-образное соединение кромок для устранения мостиков холода, за счет высокой плотности контакта. Работы по утеплению фасадов сразу свелись к минимуму, так как нет необходимости заделывать трещины.

Химическая инертность, отсутствие влагопоглощения и высокая прочность на сжатие и изгиб обеспечивают долговечность изделий.Плотность материала находится в пределах 25-30 кг / м 2 3 , а толщина плит — от 20 до 100 мм.

Плиты повышенной горючести не применяют для внутренней отделки производственных помещений.

Пеноплекс «Фундамент»

Плиты применяются для утепления подвалов, фундаментов и перекрытий подвальных помещений. Материал с высокой плотностью (около 30 кг / м 3 ) применяется для теплоизоляции пола под цементную стяжку, благодаря более высокой прочности на сжатие и изгиб, чем у типа «Комфорт».

Горючесть материала для внешнего утепления фундамента и цоколя не представляет особой опасности, особенно при его засыпке грунтом.

Пеноплекс «Крыша»

С высокой механической нагрузкой внутри Плиты теплоизоляционной плиты изготавливаются с плотностью не уступающей утеплителю подвала. Их проницаемость и теплопроводность также невысоки. В доме с утеплителем крыши пеноплекс летом прохладно, а зимой тепло.

Фасадный пеноплекс

Плиты используются для защиты фасада снаружи, а также для размещения внутри пустотелой кладки из кирпича, сэндвич-панелей и блоков. На них хорошо держатся гипсовые растворы. Плотность материала увеличивается с уменьшением толщины пластины. Хорошие механические характеристики позволяют использовать материал для утепления подвалов и фундаментов.

Подготовка к монтажу

Перед утеплением фасада пеноплексом ведутся подготовительные работы.Сначала поверхность наружной стены очищается от остатков краски, штукатурки и грязи. Зазоры в дверных и оконных блоках заполняются. Металлические детали покрывают краской от коррозии, а деревянные — составами от гниения. Затем проводятся подготовительные работы по удалению выступов, заделке трещин с выемками, укреплению откосов на проемах. Поверхность стены обрабатывается проникающей грунтовкой, улучшающей сцепление материала с фиксирующей смесью. Для работы на высоте могут потребоваться строительные леса или другие средства.

Сами плиты обрабатывают валиком для гипсокартона с острыми выступами или щеткой по металлу. Наличие неглубоких углублений способствует лучшему сцеплению со стенами и штукатуркой.

Теплоизоляция фасада из пенопласта: алгоритм действий для каменного дома

При строительстве плиты теплоизоляция прибивается, склеивается или делается все это вместе. Сначала выполняется расчет утеплителя фасада, а затем подбираются панели необходимой толщины.

Укладка начинается с нижнего угла стены, где сначала устанавливают металлический стартовый профиль по горизонтали. Крепится дюбелями по линии, отталкиваемой шнуром. Из инструментов понадобятся шпатели разного размера. Можно использовать шестерни, если разница на стене превышает 10 мм. Лучше нанести раствор на стену с учетом неровностей, а затем плотно прижать к ней панель.

Примечание! Монтажные смеси для плит могут быть разного назначения и отличаться свойствами, например, для приклеивания к стене или заделки стыков.Материалы применяются строго в соответствии с рекомендациями производителей.

Утепление стен фасада здания пеноплексом будет лучше, если клееные плиты дополнительно прибить к стене. Плотность посадки увеличится. Делается это не до высыхания клея. Крепление производится пластиковыми дюбелями.

В них забиваются гвозди из того же материала. Из металла их лучше не использовать, так как образуются мостики холода.

Отверстия в стене сверлятся на 2 см глубже, чем длина дюбеля. Подбирается в зависимости от толщины плиты и слоя монтажной смеси.Дюбель вставляется в отверстие и забивается молотком на одном уровне со стеной, чтобы выступающий колпачок не мешал последующей штукатурке. Затем забивается монтажный пластиковый гвоздь.

Стыки герметичные. Если ширина зазора превышает 5 мм, его заполняют монтажной пеной. Но именно так обрабатываются старые виды плит. Современные конструкции выполнены фигурными и образуют плотное соединение без разрывов.

Снаружи на панель наносится слой клея и устанавливается стекловолокно.Разравнивается шпателем до полного погружения в раствор. Места для стыковки по периметру остаются нетронутыми. Затем накладывается следующая сетка с нахлестом не менее 15 см и процесс повторяется. Для толстых слоев штукатурки (12-30 мм) делается новый слой из грунтовки, цементно-песчаной смеси, на которую укладывается металлическая сетка, а затем силикатной смеси и финишной штукатурки. Перед каждым нанесением штукатурного слоя наносится проникающая грунтовка, увеличивающая срок службы покрытия.

На оштукатуренную поверхность стены наносится финишное покрытие, такое как краска или плитка. Монтаж сложен и требует высококвалифицированных исполнителей.

Внешний лучше монтировать на закрепленных плитах защитной кладки, которая также является отделкой. Его соединение со стеной осуществляется через изоляционные панели с гибкими соединениями. Покрытие отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и механическим воздействиям.

Утепление фасада пеноплексом: технология для деревянного дома

Сам деревянный дом хорошо сохраняет тепло.Дополнительная изоляция требуется при потрескивании бревен, появлении щелей, нарушении стыков.

Когда в деревянном доме делается фасадный утеплитель из пенопласта, технология немного отличается от каменного.

Подготовка фасада заключается в удалении остатков старых покрытий, солевых отложений и удалении выступов, а также плесени и грибковых поражений. Стены необходимо надежно оштукатурить. Затем древесину обрабатывают фунгицидами. Ровность стен проверяют отвесом. Металлоконструкции очищены и покрыты антикоррозийной краской.

Пеноплекс газонепроницаемость — важный фактор, который следует учитывать при утеплении деревянного дома. Нельзя класть плиты прямо на стены из-за опасности скопления на них влаги, приводящей к гниению древесины. Кроме того, теряется важное преимущество деревянного дома — способность «дышать» сквозь стены.

Конструкции возводятся с фасадной вентиляцией, при которой между стенами и утеплителем создается воздушный зазор. Для этого дом снаружи обивают брусом 50х50 мм, между которым укладывают плиты утеплителя.Лучше использовать профильный каркас, который равномерно ложится по всей поверхности. Важно положить целые нарезанные плиты вокруг всех отверстий, а не мусор, как многие делают в целях экономии. Снизу монтируется турник, на который будет опираться утеплитель. В срубе неровности самих бревен обеспечивают условия вентиляции. Рейка прибивается к брусу и только после этого укладывается утеплитель. Снаружи отделка выполняется из кирпича, сайдинга или других материалов.

Сборные дома

В каркасных домах пеноплекс подходит по той же технологии, но с внутренней стороны вместо стеновых листов используются гипсокартон, ДСП и др. Следует обратить внимание на утепление фасада из малогабаритных пенопластов. Технология для 1-3 классов аналогична укладке по дереву, так как все они чувствительны к влаге. Mark 4 сверхпрочный и влагостойкий, и здесь можно применить любой из вышеперечисленных методов. Также водонепроницаемыми являются сэндвич-панели. Уже на заводе между двумя плитами ставится утеплитель.Строители могут построить дом как проектировщик только за несколько дней. На фото ниже показано утепление фасада оспенным пеноплексом. Технология предполагает использование сэндвич-панелей в процессе строительства дома. После нет необходимости обшивать его утеплителем.

Способы устройства утеплителя изнутри дома остаются прежними, в том числе самый главный — создание вентилируемых зазоров у стен. С внутренней стороны используйте гипсокартон, декоративные панели, вагонку.

Правильное решение — утепление не только стен, но и пола и потолка. Для этого требуется гораздо меньшая толщина слоя, чем для опилок или минеральной ваты. В этом случае можно укладывать его под потолком, если позволяет высота помещения. Здесь установка обрешетки не требует особых усилий.

Заключение

Утепление дома пеноплексом позволяет надежно защитить его от климатических воздействий и быстрого износа. Материал экологически чистый и качественный.Если вы делаете утепление фасада пеноплексом, технология несложная, но ее необходимо выполнять правильно. Затраты на изоляцию быстро окупаются за счет экономии на отоплении. Материал хорошо фиксируется на многих строительных материалах и устойчив к влаге.

Порядок работы после усадки

Сруб выглядит красиво, поэтому многие хотели бы оставить его в первозданном виде без дополнительной отделки. Однако со временем древесина начнет темнеть, на ней могут появиться пятна плесени или посинения, и тогда постройка полностью потеряет свой первоначальный шарм.

Лучше заранее позаботиться о защите деревянного дома и придать ему красивую отделку. Потребуется как внешняя, так и внутренняя облицовка. Тогда стены смогут без ремонта прослужить десятки лет. Чем обшить бревенчатый дом?

Наружная облицовка бревенчатого дома

Ответов на вопрос, чем обшить бревенчатый дом снаружи, очень много. Сегодня в продаже есть десятки материалов, способных полностью преобразить фасад, но не все они подходят именно для дерева.Рассмотрим плюсы и минусы наиболее востребованных опций:

  • Деревянная вагонка. Внешне это плоские плоские доски, которые легко соединяются между собой по длине с помощью шипов и бороздок. Главное его достоинство — экологичность, которая так важна для деревянного дома.

Она сможет эффективно закрыть любой утеплитель и прослужит долго, но за ней нужно обеспечить надлежащий уход … Подкладку нужно будет защитить от вредителей и влаги, желательно обработать антисептиком и красить регулярно.

  • Блок-хаус — это материал, который позволит обшить сруб с точной имитацией бревна, но стены будут выглядеть совершенно ровно и красиво. Это прочный, но при этом достаточно дорогой материал, требующий правильного профессионального монтажа. Кроме того, он не подходит тем, кто хочет изменить внешний вид дома, а не просто защитить его от солнца и биологических угроз.
  • Металлический сайдинг — самое прочное и долговечное решение; Обшить бревенчатый дом снаружи можно будет один раз на много лет.Металлический сайдинг может быть любого цвета, он отлично подходит для разных видов утепления.

Специальное покрытие защищает его от коррозии, поэтому ему не страшны никакие капризы природы. Обратная сторона металлического сайдинга — скучный вид. Многие считают, что он больше подходит для офисного здания, чем для жилого дома.

  • Виниловый сайдинг — самый доступный и универсальный вариант оформления. Преимущество винилового сайдинга не только в его прочности и долговечности: он бывает самых разных цветов и фактур.

Вы можете выбрать панели любого цвета и толщины или выбрать виниловый сайдинг, имитирующий другие материалы. Если вы хотите украсить свой дом камнем, кирпичом или имитировать другую отделку, виниловый сайдинг — лучшее решение.

Любой вариант облицовки можно использовать только после того, как закончится усадка дома: на это уходит не менее года, а отделочные работы лучше проводить через первые полтора года. Любая внешняя облицовка начинается с конопатки здания, а также обработки стен антисептиками.

После этого проводятся работы по утеплению минеральной ватой, пеноплексом или другими материалами, утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной. Только после этого монтируется выбранная внешняя облицовка.

Современные материалы очень прочные: виниловый сайдинг рассчитан на несколько десятков лет службы, даже вагонка позволит надолго забыть о любых проблемах с фасадом. Наружная облицовка придаст вашему дому красивый вид, защищая его от различных угроз.

Внутренняя облицовка сруба

Вопрос, чем обшить бревенчатый дом изнутри, также вызывает много споров. Не всем нравится идея закрыть красивый интерьер сруба, но в старых домах это единственный способ создать приятный «городской» интерьер. Во внутренней отделке дома на первый план выходит экологичность: по этому показателю нельзя использовать многие материалы, иначе все достоинства деревянного жилища будут потеряны.

Как обшить бревенчатый дом внутри? Наиболее распространенные материалы и их преимущества:

Какие покрытия лучше не использовать в доме? От некоторых материалов лучше отказаться сразу, так как они могут нести угрозу безопасности обитателей дома. ДСП, ДВП, плиты OSB чаще всего производятся с использованием токсичных клеев, и их использование в отделке не создаст благоприятной среды.

Обшивка гипсокартоном — материал спорный: при правильной установке может быть довольно выгодным решением, но многим не нравится сама идея перекрытия стен листовым материалом искусственного происхождения.У каждого материала есть сторонники и противники, поэтому хозяину придется самим решить, какой вариант отделки дома лучше выбрать.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

Завершив долгий процесс строительства деревянного дома, вы наконец столкнулись с вопросом, как завершить отделку вашего бревенчатого дома? Если вы выполнили все этапы строительства самостоятельно, то отделка не будет для вас большой проблемой. В этой статье мы постараемся максимально наглядно объяснить все этапы и особенности, а также дать максимум полезных советов и советов.

Совет: не спешите украшать дом, если в этом нет строгой надобности, лучше подождать пару лет, пока закончится усадка сруба, иначе это может случиться, поэтому все ваши усилия будут потрачены впустую.

В первую очередь отделка бревенчатого дома внутри включает утепление, утепление стен (конопатку) обшивки и обшивки, дверных и оконных проемов, потолка, чердака, шлифовки бревен и т. Д., Но о них мы поговорим в следующем статья, а пока давайте обсудим:

Отделка бревенчатого дома внутри

На сегодняшний день существует большое количество материалов для внутренней отделки, постараемся выделить основные виды и направления.Но не забывайте, что отделку постройки из нутрии нужно начинать с укрытия и утепления пола.

Виды отделки стен:

Отделка вагонкой

Доска, предназначенная для облицовки помещений, не превышает 220 мм. Обычно делают из древесины сосны, реже из древесины твердых пород. По типу установки он делится на вертикальный и горизонтальный. После обшивки такой выглядит очень эстетично и стильно.

Пол такого сруба также может быть вагонкой или дубом, возможны более простые варианты: ковровое покрытие, паркет линолеум.Потолок тоже из досок.

Прежде всего, определитесь, какой тип установки вам больше подходит. Если постройка небольшая, например баня, то можно применить вертикальный способ кладки. Ну, а в случае более крупных построек, например, дачи или жилого дома, лучше использовать горизонтальный метод установки. Это связано с небольшой длиной (обычно 2,5 м) вагонки, и при горизонтальном размещении в большом здании неизбежно появятся стыки (частично эта проблема решается размещением вертикальной доски поперек 2.5м). Перед тем, как приступить к приставке, желательно обработать доску специальной смесью для защиты от влаги, насекомых и огня (антигептик).

Примечание: на этом этапе нужно определиться, будет ли дополнительное утепление стен между стенами сруба и вагонной доской. Если толщина плиты от 180 до 220 мм, можно обойтись без утеплителя

.

Способы крепления вагонки

Самый лучший вариант крепления — это крепление к обрешетке (особенно если при строительстве использовалось оцилиндрованное бревно).Обрешетка представляет собой горизонтальные бруски, расположенные по всему периметру (на расстоянии 50 см друг от друга) здания и позволяющие добиться ровной укладки борта вагона. Еще одно преимущество обрешетки — возможность скрыть за ней проводку и трубы. Если при строительстве сруба использовался профилированный брус или клееный брус, то можно обойтись без обрешетки (стены такой постройки сами по себе вполне ровные).


установка крепления вагонки гвоздями вертикальная

Совет: электромонтаж лучше проводить до внутренней отделки, так как в процессе работы это может добавить вам немало хлопот.

Стоит начинать установку с угла здания, при этом сама установка не будет сложной благодаря наличию специальной муфты «шип-паз» на борте каретки (обычную доску каретки лучше не использовать. из-за сложностей при покрытии больших объемов). Такой способ приклеивания позволяет добиться ровной и плотной укладки. Крепить доски к обрешетке обрешетки можно тремя способами.

  • Естественный вид
  • Дополнительная изоляция
  • Экологически чистый материал
  • Простота установки
  • Достаточно высокая цена
  • Необходимость обработки доски смесью различных вредных факторов

Видео по монтажу футеровки:

Украшение блочного дома своими руками


Вариант отделки сруба своими руками имитацией цельного бревна может быть представлен в виде вагонной доски (имитация оцилиндрованного бревна) или в виде отдельных панелей, напоминающих профилированный брус.Очень эффектный вид и оригинальный русский дизайн такой отделки делает ее одним из самых распространенных вариантов.

Если используется вагонная доска с блок-хаусом, то процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше (я думаю, что не стоит объяснять, что когда применим только горизонтальный тип укладки). Доски выбранным способом крепятся к обрешетке (вертикальные бруски через каждые 50-60 см), доски следует укладывать снизу вверх. Помните, что последняя доска почти всегда будет немного обрезана и не будет так заметна наверху.

Если вы решили использовать готовые панели, то процесс монтажа займет гораздо меньше времени и трудозатрат. Такие панели тоже крепятся к обрешетке, но готовая конструкция выглядит менее естественно.

Плюсов:

  • Красивая имитация создаст ощущение настоящей избы
  • Обеспечивает возможность скрыть коммуникации и утеплить стены
  • Отлично подходит для разных типов интерьера
  • Простое и надежное подключение
  • Высокая стоимость
  • При неправильной установке панели выглядят неестественно

Домашний видеоблок

Отделка бревенчатого дома гипсокартоном, как бы смешно это ни звучало, но все же уместно

Очень универсальный вариант.А вот наносить его на бревенчатый дом просто смешно, оно испортит все впечатление от дома и сведет на нет его деревянную первозданность. Однако в жизни может случиться все, что угодно, и не исключено, что сочетание внешней древности и внутренней современности изначально было предусмотрено вами.

Для этого стиля лучше использовать ковровое покрытие или паркет. Потолок может быть как обшитым гипсокартоном, так и навесным.

Монтаж гипсокартона

При таком варианте отделки сруба своими руками нужно сделать обрешетку с П-образным профилем по всему периметру постройки.Далее стоит развести всю проводку (если это еще не сделано) и, в случае необходимости, утеплить стены (идеально подойдет стекловата между гипсокартоном и стеной сруба). Одно из главных преимуществ такой отделки — возможность делать в стене выступы и углубления (благодаря универсальности профиля и гипсокартона). Что в свою очередь позволит спрятать трубы и батареи, сделать нишу в стене для телевизора и холодильника и т. Д.

Крепление гипсокартона к профилю производится саморезами.После крепления в обязательном порядке необходимо зашпаклевать стыки, чтобы выровнять стены. Далее, ваше воображение безгранично.

Плюсов:

  • Практически безграничные возможности для придания стенам желаемого вида
  • Простота и удобство установки
  • Низкая цена материала
  • Очень оригинальное сочетание прошлого и настоящего
  • Убивает атмосферу старины
  • Требуется дополнительная изоляция
  • Слабая стойкость к механическим повреждениям (а гвоздь в такую ​​стену забить очень сложно)
  • Относительная хрупкость (15-20 лет)

Сам сруб — лучшая отделка

Если внутренняя сторона бруса сама по себе выглядит респектабельно и красиво, а при строительстве сруба не было допущено никаких ошибок и он достаточно теплый, то можно вообще обойтись без дополнительной отделки.

Деревянный пол лучше делать из паркетной доски или вагонки. Потолок тоже стоит отделать деревом.

В случае, когда сруб построен из оцилиндрованного бревна по технологии «в чаше», достаточно просто покрыть поверхность дерева защитным лаком — смотрится отлично. В таких случаях проводку необходимо проложить по полу и углам здания, прикрыв ее, например, плинтусом. Трубы лучше проложить под полом, а те, что видны снаружи, можно красиво отделать каркасом вагонной доски.

Для рубленого «в лапу» сруба с плоской внутренней стенкой (при необходимости стену можно отделать верстаком) подойдет вариант покраски в нужный вам цвет (будет белый или каштановый цвет, он же выглядит лучше всего).

Совет: перед покраской зашпаклевать стены — это позволит вырезать сучки, трещины и сколы в древесине.

  • Не нужно ждать усадки бревна
  • Минимальные затраты на отделку
  • Простата рабочая
  • Красивый и естественный вид бруса или бревна
  • Вы не сможете добиться идеально ровной поверхности стены
  • Трудности при обеспечении связи
  • Ограниченный выбор дизайна
  • Необходимость периодического обновления отделки (примерно каждые 4-7 лет)

Шпатлевка для бревен

В основном используется для кирпичных стен… Его можно использовать как вариант для внутренней отделки сруба. Для этого используют акриловую или минеральную штукатурную смесь для дерева. Эта технология хорошо защищает дерево от влаги и других вредных факторов. С помощью специальных добавок можно придать ему желаемый цвет и оттенок. Штукатурка наносится на специальную сетку, прикрепляемую к срубу саморезами. Выровняйте стены штукатуркой, под ней можно спрятать провода и телефонные кабели. Также можно легко скрыть всевозможные сколы и трещины в брусе или бревне.Вообще при строительстве обязательно иметь с собой, на каждого пожарного, чтобы замаскировать «косяки»

Пол можно выбрать по своему вкусу, хотя именно деревянный пол будет смотреться неуместно. Потолок тоже может быть любым, лучше всего подойдет натяжной потолок и гипсокартон, хотя можно сделать шпаклевкой и сам потолок.

  • Дешевизна материалов
  • Минимальные знания и навыки в отделке
  • Скорость и простота процесса
  • Широкий выбор различных оттенков
  • Хрупкость (повторную шпатлевку необходимо проводить каждые 5 лет)
  • Очень обычный вид, может не гармонично смотреться в бревенчатом доме.
  • Сложность при сокрытии некоторых сообщений. Трубы будут видны, и вряд ли удастся найти эстетическое решение этой проблемы.

Пластиковая отделка

Использование пластика для отделки бревенчатого дома своими руками можно рассматривать как вариант для части помещения, отделка всего бревенчатого дома пластиком будет настоящим кощунством. Пластик подойдет, например, для лоджии, балкона, любого шкафа или туалета. Ванную и туалет также можно покрыть пластиком.

Вариант напольного покрытия может быть самым разнообразным и полностью зависит от ваших предпочтений и от того, в каком помещении укладывается пластик (в ванную комнату подойдет плитка и т. Д.). Потолок также можно обшить пластиком, либо использовать натяжные потолки.

Установка пластиковая

Существует, как и в случае с вагонкой, вертикальный и горизонтальный способ укладки. Рассмотрим более распространенную вертикаль. Процесс установки пластика во многом идентичен борту вагона.С самого начала собирается каркас, на который будут крепиться пластиковые панели. Далее в верхней и нижней частях обрешетки крепятся специальные профили (молдинг), в которые потом будет наматываться пластик по принципу «шип-паз».

Совет: пластиковая панель должна плотно входить в молдинг, но не давить на него, это может привести как к деформации панели (панель может стать «волной»), так и к перекосу самой молдинга, из-за чего последующие панели не будут сидеть плотно.

Укладка пластиковых панелей осуществляется от угла здания, панель с самого начала вставляется в молдинг и затем фиксируется «замком». Крепление к планкам (профилю) обрешетки осуществляется с помощью гвоздей и саморезов, которые вбиваются в специально предусмотренный участок из пластика, называемый «хвостовик крепления». Для лучшего соединения панелей можно использовать специальный клей или жидкие гвозди.

  • За пластиком легко спрятать различные коммуникации и элементы утеплителя.
  • Дешевый и практичный материал.
  • Детали легко собирать и обрезать по размеру.
  • Разнообразие цветов дает возможность комбинировать разные варианты, создавая контрастные и красивые узоры.
  • Не самый подходящий вариант с эстетической точки зрения
  • Пластмасса хорошая горючесть
  • Слабая устойчивость к механическим повреждениям (хотя стоит отметить, что поврежденный участок пластиковой панели легко заменить)

Отделка сруба веревкой

Это декоративный вариант внутренней отделки, в котором основным расходным материалом является специальная веревка или веревка (джут).Этот вариант применим только к срубу, сделанному «в чаше» и желательно из оцилиндрованного бревна (если использовался обычный брус, то эффект от такой отделки намного ниже).

Работы по благоустройству дома следует начинать только после всех необходимых работ с бруском (антисептическая обработка и шлифовка). В качестве отделочного материала используется декоративная джутовая веревка, которая вписывается в венцы сруба, а также выполняет защитную роль. Джутовая веревка предотвращает попадание влаги и ветра в дом, а также помогает сохранить тепло внутри.

Для такой конструкции подойдет дубовый пол или паркетная доска. Потолок следует обшить вагонной доской.

Как закрепить веревку?

Работы по отделке внутри стоит начинать после того, как сруб немного осядет и просохнет (не ранее, чем через год после постройки). Уложить веревку в корону можно несколькими способами: с помощью клея, скоб или специальных гвоздей с пластиковыми заглушками.

Совет: незадолго до монтажа обработайте трос специальными антисептиками.

Отмерьте и отрежьте необходимую часть веревки, края которой во избежание растворения следует обмотать нитками и обработать клеем или лаком. Крепить веревку к брусу лучше всего с помощью специального клея, для этого нанесите тонкий слой клея в том месте, где будет проложена веревка, внимательно проверьте крепление в углах каркаса.

Примечание: горячий клей наносится на бревна с помощью пистолета, не используйте обычный клей и не пытайтесь нанести его кустарным способом.

Видео: отделка корона бревенчатого дома веревкой

  • Очень оригинальный и завораживающий внешний вид
  • Низкая стоимость расходных материалов
  • Дополнительная защита швов и стыков бревен от ветра и влаги
  • Очень кропотливый процесс укладки каната (поспешность и неаккуратность могут привести к неприятным последствиям)
  • С такой формой нет возможности дополнительно утеплить стены другими материалами.
  • Скрыть проводку и другие коммуникации становится практически невозможно.

Совет: Проводить можно по нижним венцам стен и углов сруба, при прокладке там веревки вместо гвоздей используйте небольшие скобы, чтобы не повредить проволоку.

Вывод: именно внутренняя отделка сруба своими руками позволит Вам в полной мере проявить свой дизайнерский талант и реализовать свой строительный потенциал. В нем можно применять самые разные методы и комбинировать существующие, чтобы создать неповторимый интерьер и стиль.

Вам нужна дополнительная отделка сруба внутри? Какие материалы и какие технологии используются для оформления интерьеров в деревянных постройках. Какие способы отделки можно сделать своими руками, чтобы сэкономить?

Эти и подобные им вопросы представляют значительный интерес для многих соотечественников, приступивших к строительству деревянного коттеджа или дачи.

Основные сведения об отделке деревянных жилых домов


Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать, начиная обустройство интерьера деревянных построек.В первую очередь необходимо учитывать, что только внутренняя отделка бревенчатого дома после усадки дает наилучшие результаты.

Как правило, полная усадка бревенчатого дома происходит в течение 3-5 лет после сборки стен. В зданиях из профилированного бруса усадка стен происходит в течение 1-3 лет. Быстрее всего приступить к отделочным работам в доме, стены которого построены из клееного бруса.

Если начинать облицовку деревянных стен, не дожидаясь их полной усадки, со временем отделочные материалы могут деформироваться и потребуется повторный ремонт или отделочные работы.

Важно: Независимо от того, какие материалы будут использоваться для отделки стен, изначально необходимо обработать древесину антисептическими средствами и антипиренами.


Важно: Отделка сруба бани внутри, как и обустройство внутреннего пространства деревянного дома, может производиться только после того, как залиты зазоры между решетками и окнами. установлены дверные проемы.

лакокрасочные материалы


На самом деле в деревянном доме можно обойтись без дорогостоящей внутренней облицовки, так как бревна или балки, используемые в качестве основного строительного материала, сами по себе очень хорошо смотрятся.Поэтому внутреннюю поверхность стен можно отшлифовать до идеальной гладкости и покрыть мебельным лаком.


В результате древесина будет устойчива к влаге и надолго сохранит свои первоначальные эстетические свойства. При желании древесину можно протереть и покрыть лаком после полного высыхания.

К преимуществам такой обработки деревянных стен можно отнести:

  • сжатые сроки выполнения отделочных работ;
  • малая цена готового результата;
  • возможность самостоятельно выполнять работу;
  • возможность проводить отделочные работы не дожидаясь усадки дома;
  • возможность выбрать лучший вариант среди широкой цветовой гаммы лакокрасочных материалов, представленных на рынке.

Вагонка

Приступая к облицовке стен сруба своими руками, желательно использовать материалы натурального происхождения.

Деревянная вагонка предназначена для того, чтобы скрыть определенные инженерные коммуникации и при этом не потерять эстетические преимущества, присущие срубу из бруса или бруса. При необходимости за вагонкой можно положить слой утеплителя или звукоизоляции.

Наряду с многочисленными достоинствами облицовка стен такими материалами имеет один существенный недостаток — расход свободного места в помещении.

В настоящее время в продаже можно найти три модификации вагонки:

  • Обычные доски, отшлифованные и нарезанные до такого же размера, но без особых вырезов и углублений. Этот вид отделочных материалов стоит дешево, но покупается редко и в основном для экономии.


Инструкция по установке такой вагонки сложна, так как доски не имеют соединительных элементов и при неправильной установке между ними могут образоваться внушительные зазоры.

Накладку фиксируют гвоздями или шурупами. Предпочтительнее использовать шурупы, так как гвоздь при забивании может треснуть.

  • Универсальная накладка оснащена замком «шип-паз». В результате можно плотно подогнать доски друг к другу и таким образом избежать появления зазоров и перекосов.


Цена на отделочный материал немного выше стоимости первой модификации, но такая переплата денег более чем оправдана.

  • Блок-хаус — это разновидность вагонки, основным отличием которой является полукруглое сечение сечения. Оптимальные результаты показывает внутренняя отделка углов бревенчатого дома блок-хаусом.


Такая накладка устанавливается на обрешетку с фиксацией за счет соединения типа «шип в пазу». В результате отделочных работ получается стена, внешне напоминающая поверхность стен в срубе.

Гипсокартон


Преимущества использования гипсокартона:

  • Возможность создавать различные, иногда сложные архитектурные формы;
  • Пожарная безопасность, так как гипсокартон — негорючий материал;
  • Экологическая безопасность, так как гипсокартон не содержит токсинов и аллергенов;
  • Прочность и долговечность отделки стен, так как листы гипсоволокнистой плиты устойчивы к механическим воздействиям;
  • Цена приемлемая, так как этот отделочный материал на порядок доступнее такой же деревянной вагонки.

Штукатурка

Отделка выполняется специальными штукатурными смесями на гипсовой основе. Недостаток штукатурки стен в деревянном доме — склонность покрытия со временем трескаться.

Выход

Есть много способов облицовки внутреннего пространства деревянного дома. Среди множества приемов вы наверняка сможете выбрать тот вариант, который станет оптимальным решением для интерьера вашего коттеджа или дачной постройки. Для того, чтобы выбрать лучшую отделку было проще, посмотрите видео в этой статье.

Отделка бревенчатого дома — завершающий этап строительства. Его задача — обставить стены, потолок и пол, и в результате получится уютный и красивый дом. Отделочные работы начинают не ранее, чем через 1,5-2 года после постройки здания. Это время нужно для усадки. Если этого не дождаться, есть риск деформации облицовки.


Вне зависимости от того, какие материалы выбраны для отделки внутри сруба, его стены необходимо предварительно обработать антисептиком.Рекомендуется заранее продумать и проложить коммуникации. Выбор отделочных материалов во многом зависит от их расположения.

Существует два основных вида отделки сруба: с сохранением естественной структуры или облицовка другими материалами. Первый вариант основан на использовании в качестве декора стен дома. Второй предполагает обшивку гипсокартоном, вагонкой, пластиком. В любом случае внутренняя отделка должна соответствовать следующим требованиям:

  • быть экологически безопасным;
  • обладают достаточной прочностью и долговечностью;
  • придаст помещению привлекательный вид.

Выбор варианта зависит от предпочтений владельца, его финансовых возможностей. Интересно, что зачастую владельцы частных домов стремятся устраивать их под городскую квартиру, а жители мегаполисов выбирают натуральные материалы … Отделку начинают после утепления и укладки чернового пола.

Отделка вагонкой

Для облицовки сруба обычно используют доски толщиной 2,2 см, сделанные из сосны или лиственных пород.Их можно разместить вертикально или горизонтально для создания оригинального дизайна. Для небольших помещений выбирайте вертикальное положение облицовки, а для объемных — горизонтальное. Вагонкой можно выложить пол и потолок. Материальные преимущества:

  • натуральность;
  • создает дополнительный слой изоляции;
  • экологически чистый;
  • Несложный монтаж.


К недостаткам можно отнести высокую стоимость качественных материалов.Кроме того, сама облицовка требует обработки антисептиком (защищает от грибка) и антипиреном (повышает огнестойкость).

Можно монтировать вагонку прямо на стены или на обрешетку. Первый вариант возможен, если дом возводится из клееного или профилированного бруса, что обеспечивает ровные стены. Второй вариант применяется для дома из оцилиндрованного бревна. К тому же он предпочтительнее, так как позволяет проложить утеплитель между стеной и вагонкой, а также скрыть коммуникации.

Обрешетка изготавливается из брусков, размещаемых примерно через каждые 0,5 м перпендикулярно облицовке. Монтаж досок начинают с угла. Установка обычно проста. Благодаря наличию на полотнах муфты шип-паз, отдельные элементы легко соединяются между собой, создавая прочную конструкцию. На рынке представлены накладки без соединительных пазов и углублений. Это дешевле; Для крепления используются шурупы или гвозди. Но добиться с ним качественного покрытия сложнее.


Каждую доску необходимо прикрепить к ящику. Для этого используйте разные методы:

  • По клейммеру. Это специальное приспособление позволяет быстро и надежно закрепить вагонку. С одной стороны крепится к пазу доски, а с другой прикручивается к обрешетке саморезом.
  • На саморезах. В доске просверливается отверстие, в которое вкручивается саморез, фиксирующий его к планке. Шапка должна немного «утонуть» в подкладке.По окончании монтажа все отверстия зашпаклевываются, шлифуются заподлицо с доской. Минус метода — трудоемкость.
  • На оцинкованных гвоздях. В паз вбивают гвоздь под углом 45 градусов. Его головка не должна выступать над поверхностью, чтобы не мешать соединению со следующим элементом. Недостатком этого метода является то, что канавка часто выкрашивается, что затрудняет работу.

Покраска или лакировка. Преимущество лака — сохранение естественной красоты древесины.Вы можете изменить цвет досок или придать им оттенок морилкой.

Облицовка блок-хауса

Спереди эти доски имеют округлую форму, имитирующую бревно. На тыльной стороне есть вентиляционные отверстия. Они обеспечивают циркуляцию воздуха для предотвращения образования конденсата. Блок-хаус монтируют горизонтально, начиная снизу. Принцип монтажа ничем не отличается от обшивки вагонкой. Также нужно сначала сделать обрешетку, а потом сверху прикрутить доски.


Используя блок-хаус внутри дома, добиваются точной имитации настоящей избы. Материал отлично сочетается с разными стилями в интерьере. Наличие на плате специальных пазов обеспечивает простоту и надежность соединения отдельных элементов. Минусов у покрытия практически нет, кроме дороговизны.

Гипсокартон

Для кого-то отделка бревенчатого дома гипсокартоном может показаться шуткой. Зачем портить природную красоту, превращая деревянный дом в обычную квартиру? Но этот вариант популярен, и результат часто вызывает восхищение.В этом случае пол покрывается ковролином, паркетом, линолеумом. Также монтируется потолок или монтируется натяжная конструкция. Достоинства стен из гипсокартона:

  • универсальный материал для создания замысловатых дизайнов;
  • листов просты в установке;
  • низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести необходимость дополнительной изоляции, невысокую стойкость к механическим повреждениям. Под простынями скрыта вся красота дома из натурального бруса.


При монтаже гипсокартона внутри сруба в первую очередь делается обрешетка из металлического профиля.Перед этим следует проложить электропроводку и изоляцию. Листы крепятся к профилю саморезами. По окончании монтажа их шляпки необходимо зашпаклевать заподлицо со стеной. Популярность гипсокартона обусловлена ​​возможностью быстро и легко сделать стены ровными. Они подходят для оклейки обоями, покраски, штукатурки, монтажа панелей или искусственного камня … Кроме того, из гипсокартона делают различные конструкции, которые украшают комнату и увеличивают ее функциональность.

Бревенчатый домик в его естественной красоте

Если внутренняя поверхность стен сделана аккуратно, то она вполне может остаться неизменной. Такие стены выглядят респектабельно и придают дому уютный вид. Конечно, нелепо в нем будут смотреться хай-тек или модерн. А вот кантри, эко стиль или имитация охотничьего домика будет совершенно уместным. Конечно, предстоит еще кое-что сделать.

Для пола можно использовать паркетную доску или вагонку. Лучшее решение для потолка — дерево.Отделка бревенчатого дома во многом зависит от способа его возведения. Если он построен по технологии «чаша» из оцилиндрованного бревна, то поверхность можно покрыть лаком. Он подчеркнет присущую дереву красоту и убережет его от повреждений. В этом случае электропроводка прокладывается под плинтусом. Из труб можно вшить деревянный каркас.


Для домов, возведенных «в лапу», характерны плоские стены. При необходимости их можно довести до совершенства обработкой болгаркой.Чтобы скрыть трещины, сколы, сучки, поверхность шпаклевывают. Закончить покраской. Эффектно смотрятся стены белого или каштанового цвета.

Джутовая веревка

  • предотвращает проникновение ветра и влаги;
  • сохраняет тепло.

Приступают к отделке после обработки древесины антисептиком, шлифовки. Пол под такую ​​обшивку можно сделать паркетной доской или дубом, а потолок — обшить вагонкой. Приступать к укладке каната можно через полгода после окончания строительства.Для фиксации используйте клей, скобы, специальные гвозди с пластиковой заглушкой.


Коронки заполнены декоративной джутовой веревкой, предварительно обработанной антисептиком. Для этого возьмите кусок веревки, края которого промазаны клеем или обмотаны ниткой. Пистолетом наносится клей на стык балок, накладывается веревка, через каждые 15 см вбиваются гвозди. После окончания укладки веревку и бревна покрывают лаком. У этого бревенчатого дома отделка разная:

  • оригинальный вид;
  • низкая стоимость;
  • экономичный расход материалов;
  • функциональность.

Процесс укладки нужно проводить аккуратно, кропотливо укладывая каждую прядь. Обратной стороной этого метода является сложность выполнения скрытой разводки электросетей и труб. Как вариант, проводку можно проложить по нижнему ободу, спрятав под веревкой. Еще один недостаток — невозможно дополнительно утеплить стены изнутри.

Оставляя бревенчатый дом в естественном виде, домовладельцы получают ряд преимуществ:

  • можно не дождаться усадки дома;
  • потребуется минимум средств;
  • простую отделку можно сделать самостоятельно;
  • прекрасный вид гарантирован.

К минусам этого варианта относятся трудности, возникающие с коммуникациями. Чтобы их скрыть, придется смонтировать ящики или рамы. К тому же выбор конструкций стен очень ограничен. Отделку придется обновлять каждые 5-7 лет.

Деревянный сруб из бревна или бруса, занесенный под крышу, до начала отделочных работ должен простоять не менее 6 месяцев. В этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате просыхания древесного материала кардинально не повлияет на внешний вид и функциональность дома.

Подготовка к отделке

Бревенчатый дом, простоявший полгода, год и более, следует тщательно осмотреть. Если установка производилась с нарушением технологии (например, вместо деревянных дюбелей крепили коронки гвоздями), между коронками могут возникнуть большие зазоры. В сложных случаях лучше разобрать и собрать заново сруб.

Важно определиться с типом отделки стен снаружи и внутри. Сама сруба выглядит декоративно и в дополнительной отделке не нуждается.Если предполагается утепление, монтируется внешний кожух с теплоизоляционным слоем — в этом случае естественный воздухообмен через деревянные стены, что обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутренняя изоляция для деревянного дома противопоказана, так как придется установить гидро- и пароизоляцию из минерального утеплителя или использовать воздухопроницаемые теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Более того, он крадет место в доме.

Может потребоваться внешняя и внутренняя отделка дома из старого дерева с непривлекательным внешним видом.Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блок-хаусом, внутри стены отделываются вагонкой или гипсокартоном.


Отделка дома из натурального дерева включает обработку бревенчатого дома защитными средствами, защищающими дерево от пожара, повреждений насекомыми и грибком. Если вы не собираетесь обшивать стены, их покрывают лаком для дерева, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Лечение нужно будет повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрической панели и электрическом подключении в доме, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый бревенчатый дом состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, черного пола на каждом этаже и чердака.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно на каждый проем прибавлять по 6-8 см в высоту для дальнейшей усадки сруба, которая длится 3-5 лет в зависимости от характеристик материала.В боковинах проемов вырезают пазы и вставляют планки обсадной колонны. Если этого не сделать, края проемов могут выступить.


В верхней части дверных и оконных проемов монтируются доски обшивки, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, после чего он заполняется паклей и закрывается обналичкой.

Если принято решение оставить наружные стены без облицовки, их снаружи шлифуют угловой шлифовальной машиной мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «Лепесток» зернистостью 36-150 единиц.Снять защитный кожух с инструмента придется, если придется обрабатывать криволинейную поверхность бревен. Важно использовать респиратор и защитные очки, так как во время работы образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнезащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируются (по желанию), 2-3 раза покрываются защитным лаком для дерева. Также обрабатываются и окрашиваются карнизные свесы.


На этом же этапе начинают отделку стен снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливаются оконные и дверные блоки, монтируется обналичивание. Если конструкция деревянная и требует покраски, ее окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать слив и закончить основание. Убедитесь, что все коммуникации проведены в дом.

Если дом построен на свайно-винтовой основе, сначала необходимо смонтировать цоколь, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установка кирпичной печи, камина или мощного напольного котла (в специально отведенном помещении), необходимо возвести отдельный фундамент под агрегат.Выбирая место, обратите внимание на расположение потолочных балок и стропильных ног, чтобы не было проблем с установкой классического вертикального дымохода. Для завершения работ часть чернового пола придется разобрать.


Далее выполнена внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Утеплитель укладывается на черновой пол между бревнами поверх гидроизоляционной мембраны … Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, на бревна набивается контррешетка и настил делается из досок или фанеры — основа для отделка… Во влажных помещениях под плитку делают тонкую стяжку.

Стены внутри дома отшлифованы и зашпаклеваны, обработаны огнезащитным составом, тонированы и покрыты водорастворимым лаком. На окна устанавливаются наличники и подоконники, при необходимости окрашиваются. Прокладка витого шнура между венцами из бревна придаст стенам эстетичности и создаст дополнительную защиту от выдувания и промерзания.

Облицовка стен гипсокартоном, штукатурка, отделка вагонкой или другими материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после устройства основания перекрытия, которое служит полом второго этажа или чердака.Далее потолок обшивают вагонкой или оштукатуривают. Уложено напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и красится стационарная лестница. На верхнем этаже проводится полный цикл внутренних работ … Между бревнами пола укладывается минеральный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами — служит звукоизолятором, предотвращает теплопотери.


Крыша утеплена, фронтоны и скаты отделаны изнутри, утеплен пол и смонтировано напольное покрытие чердака или чердака, пристроены плинтусы.

Электропроводка в деревянных домах из соображений безопасности выполняется внешне. Провода скрыты в декоративных кабельных каналах, установлены накладные розетки.

Отдельным этапом является обустройство влажных помещений. Рубка внутренней отделки производится после усадки конструкции, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, впитывая и выделяя влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет удерживаться на вертикальных направляющих с помощью специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводятся пылеулавливающие работы, затем отделка и на последнем этапе монтируются декоративные элементы.

Обшивка лоджии изнутри. Чем лучше обшить лоджию и балкон

Завершающий этап ремонта балкона — облицовка внутренних поверхностей. Отделка не только делает пространство более привлекательным и уютным.Он скрывает утеплительные и гидроизоляционные материалы, является слоем дополнительной тепло- и шумоизоляции. Перед началом работ нужно выбрать, чем обшить балкон изнутри. Разнообразие материалов значительно, все они имеют характерные особенности.

Рис.1 Интерьер балкона

Вагонка деревянная

Вагонка — фрезерованная доска, которая представлена ​​двумя вариантами. Обычная вагонка — это материал естественной влажности, а евровагонка — это сухая доска. Оба типа досок имеют замковую систему соединения и крепления, но качество евровагонки выше.

Вагонка имеет более сложный профиль. У него больше требований к влажности, характеру обработки и исходному качеству сырья. На обратной стороне доски есть специальные бороздки. Они предотвращают скопление конденсата.


Рис.2 Внешний вид дерева обшивки балкона

Эти различия не влияют на общую производительность. Все варианты вагонки экологичны и долговечны. Долговечность зависит от условий эксплуатации.

Деревянный отделочный материал хорошо утеплен и защищает от проникновения посторонних звуков. Это обеспечивается характеристиками древесины.


Рис.3 Виды вагонки балконов и лоджий

Установка декора довольно проста. На обрешетку монтируются доски. Конструкция проста и надежна.

Пластиковая накладка

Пластиковые панели для отделки балкона — практичный материал. У них невысокая цена и ряд преимуществ.

Пластиковая накладка проста и удобна в установке. Он легкий, поэтому не создаст дополнительной нагрузки на конструкцию.

Уход за поверхностями с пластиковой отделкой предельно прост. Регулярно красить или обрабатывать другими способами не требуется. Пыль и грязь легко смываются мыльной водой. Пластик не деформируется от контакта с влагой.


Рис.4 Обшивка балкона изнутри пластиковыми бесшовными панелями

Большое количество цветов позволяет подобрать подходящий вариант для любого дизайна.Но стоит учесть, что на солнце яркие панели быстрее выгорают. Для балконов на солнечной стороне лучше отдать предпочтение светлой гамме.

Пластиковые панели делятся на бесшовные и шовные. Первый позволяет создать отделку без видимых стыков. Они достаточно прочные, т.к. имеют дополнительные внутренние ребра жесткости, отличаются высокой влагостойкостью и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Шовные пластиковые панели — узкие пластины. Они создают на стене объемный рельеф.Эти материалы менее долговечны, чем бесшовные, но отлично противостоят влаге и другим негативным факторам.


Рис.5 Обшивка лоджии пластиковой вагонкой

Панели МДФ

Панели МДФ для отделки изготавливаются на основе древесноволокнистых плит средней плотности. Есть несколько видов материала. Отличия заключаются в характере поверхности. Панели МДФ покрываются ламинатной пленкой, фанерой из натурального дерева или имеют рельефный рисунок на лицевой поверхности.


Рис. 6 Обшивка балкона внутри МДФ панелями с интересным рисунком

Панели МДФ

легко монтируются без сложных процессов подготовки стен. Есть пространство под панелью, в котором размещается утеплитель. Он также используется для размещения проводки. Имеется большое количество фактурных и цветовых решений. Это позволяет подобрать интересный дизайн для любого балконного пространства.

Сайдинг для внутренней отделки

Сайдинг из металла и винила активно применяется для наружной облицовки балконов и лоджий.Однако этот материал можно использовать и для внутренней отделки. Чаще для таких целей применяют более тонкий и легкий виниловый материал.

Панели сайдинга виниловые

обладают рядом преимуществ, которые учитываются при выборе материала. Они устойчивы к любым погодным условиям. К застекленным балконам это не имеет отношения, а вот для открытых — очень важно.


Рис.7 Отделка балкона изнутри сайдингом

Материал не содержит вредных компонентов.Это делает его безопасным для окружающей среды и здоровья человека.

При повреждении одной из панелей нет необходимости проводить полный ремонт. Достаточно поменять только поврежденные предметы.

Сэндвич-панели

Для отделки балконов используют сэндвич-панели. Сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию. Наружные слои состоят из листов тонкого, но жесткого и прочного материала. В среднем слое — пенополиуретан или другой вспененный теплоизоляционный наполнитель.Наружные листы изготавливаются из тонкой стали, алюминия или поливинилхлорида. Для отделки балконов подойдет лучший вариант. Устанавливать проще и удобнее.

Сэндвич-панели обладают высокой механической прочностью. Они не деформируются и не разрушаются под воздействием влаги и света. При установке нет необходимости укладывать гидроизоляцию.


Рис. 8 Применение сэндвич-панелей для отделки балкона изнутри

Сэндвич-панели прочны и устойчивы к механическим повреждениям.Они оснащены системой соединения шип-паз и образуют бесшовное полотно, стыки на котором практически незаметны. За счет слоя изоляционного материала дополнительно утепляют балконное пространство. Разнообразие цветов позволяет выбрать наиболее удачные варианты отделки. Ухаживать за поверхностью панелей очень просто. Никаких специальных действий не требуется.

Алюминиевые панели

Алюминиевые панели — это композитный материал. Он состоит из тонких листов алюминия, между которыми находится наполнитель, чаще всего минеральный.В результате получается негорючий и влагостойкий материал. На алюминиевую поверхность наносится покрытие, обеспечивающее разнообразные цветовые вариации.


Рис.9 Алюминиевые панели для обшивки балкона

Алюминиевые панели отличаются высокой прочностью. Они жесткие и эластичные одновременно. Такой отделочный материал устойчив к давлению и ударам. Срок службы достигает пятидесяти лет.

Алюминиевые панели производятся в виде длинной ленты, толщина которой составляет от двух до шести миллиметров.Ширина тоже разная, максимум один метр — шестьдесят сантиметров. Длина достигает шести метров. Из такой ленты отрежьте панели того размера, который требуется для отделки балкона.

Что нужно учитывать при выборе материала

Разнообразие отделочных материалов позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Но вам нужно подумать о выборе критериев для всей линии.

В первую очередь обратите внимание на долговечность. Если покрытие нестабильно, вам часто придется его заменять.

Второй аспект — практичность. Даже на беседку проникает большое количество пыли. Поверхность должна легко смываться.

Обязательный фактор — внешняя привлекательность. Красивый балкон нужен для отдыха, а не для хранения старых вещей.


Рис. 10 Красивое украшение балкона изнутри своими руками.

Важно, чтобы материал легко укладывался. В этом случае обрезать можно своими руками.

Не забываем про ремонт.Может быть поврежден даже прочный материал. Удобно, если снимать все покрытие не нужно, достаточно заменить несколько элементов.

Планируя, как обшить балкон своими руками, следует учесть несколько моментов. Для начала нужно выбрать, чем украсить балкон, чтобы украсить его. Обшить балкон можно одним из самых дешевых материалов. Если сделать это качественно, внешний вид готовых поверхностей будет не хуже, чем при использовании дорогих вариантов отделки.

Практически во всех случаях для зашивки балкона необходимо использовать обрешетку. Крепится к ней материалами, а не прямо к стене. Предварительно подготовлены стены на балконе и другие поверхности. Для этого удалите грязь и старую финишную черту.

Для обшивки стен устанавливают вертикальные или горизонтальные элементы обрешетки. Это зависит от того, в какую сторону вы хотите облицевать поверхность. Отделывая стены на балконе, не забывайте о гидроизоляции, чтобы материал, который отдают предпочтение, минимально контактировал с влагой.Балкон, отделанный вагонкой из любого подобранного материала, должен иметь интересный и привлекательный внешний вид.

Балкон — это та часть здания, которая больше других нуждается в утеплении, потому что не все жители используют ее только как склад. Все чаще люди начинают обустраивать балконы под дополнительное пространство, например, под личный кабинет. По этим и не только причинам необходимо произвести грамотную конструкционную изоляцию изнутри.

В этой статье мы рассмотрим три способа использования разных материалов.

Этапы утепления балкона

Утепление балкона изнутри выполняется в следующей последовательности:

№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, последовательность работ следующая:

№2. Утепление балкона пеноплексом (видео)

Пеноплекс активно используется для утепления жилых помещений. Крепится к поверхности с помощью битумных мастик, пенопласта или дюбелей-грибов.Рассмотрим вариант крепления на монтажную пену.


Монтаж на монтажной пене

Итак. Сделана гидроизоляция. На плиту утеплителя по периметру нанесен пенополиуретан. Достаточно. После нанесения подождите пару секунд и закрепите плиту на утепленной поверхности. Следующая пластина подходит к первому стыку. Через двое суток можно закрепить плиты дополнительными дюбелями. Далее весь процесс повторяется в том же порядке, как описано выше.Отделку делаю на свое усмотрение. Можно сшить пластину из утеплительных пластиковых панелей, смотрятся они очень оригинально.


Дополнительно фиксируем плиты дюбелями

Совет Если балкон предназначен только для хранения на нем вещей последней необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более тщательно, то утеплитель лучше уложить в два слоя.


Процесс утепления балкона окончен.Как видите, в этом нет ничего сложного. Если вы только планируете заниматься этой работой, то наша статья вам поможет. Если уже сделали, то в комментариях поделитесь с читателями своими методами.

№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

Утепление балконов минеральной ватой производится под наростной обшивкой. Поверх каркаса монтируется вагонка — деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.

Общеизвестным фактом является рекомендация строителей выполнять утепление снаружи здания.Однако при утеплении балконов и лоджий зачастую невозможно расположить утеплитель снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определенных расчетов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в будущем выполненные работы не стали причиной намокания стен, углов и потолка внутри внешней конструкции.


Утепление балкона минеральной ватой

Какие материалы можно утеплить и балкон? Какая отделка надежно защитит утеплитель от внутреннего пространства и создаст эстетичный вид внутренних стен?


В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утеплителя используются четыре вида материала: пенопласт, пенопласт, пенопласт, минеральная вата.Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, применяемого для утепления балконов.

Виды минеральной ваты

В зависимости от сырья, используемого в производстве, различают три основных типа минеральной ваты: стекло, камень и шлак. Все три материала подходят для изоляционных работ.

Минват — мягкий материал, не имеющий жестких размеров. Бывает в виде рулонов (перед укладкой их раскатывают в гусеницу) или мягких матов.Иногда одна сторона изоляции покрывается алюминиевой фольгой для улучшения изоляционных свойств.

Фото: минеральная вата с алюминиевой фольгой

Важно! При установке фольга должна располагаться сбоку от комнаты. Внутреннее тепло помещения будет отражаться от поверхности фольги обратно в жилое пространство.

Толщина слоя минеральной ваты определяет качество изоляции и составляет от 20 до 200 мм.

Технология монтажа минеральной ваты

Минеральная вата любого типа монтируется под каркас, расположенный между внешней стеной (потолком, крышей) и опорами каркаса. В качестве опор можно использовать деревянные столбы или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет использоваться в будущем.


Обрешетка металлопрофиля

При использовании вагонки для отделки обшивки стен обрешетка изготавливается из дерева. Устанавливаются деревянные столбы сечением 150 — 250 см 2, при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив палку прямоугольного, а не квадратного сечения (30 × 50 см 2, 30 × 70 см 2).


Деревянный ящик

Все стойки и горизонтальные обрешетки устанавливаются ниже уровня. Вертикальные стойки крепятся к бетонной поверхности потолка и пола анкерными болтами. К вертикальным опорам крепятся горизонтальные. Если будущая накладка сделана из пластиковой накладки, горизонтальные планки монтируются на трех уровнях: на коленях, бедрах, плечах.


Укладка утеплителя

Примечание: Перед установкой утеплителя стена обрабатывается противогрибковой грунтовкой.

Для внутреннего утепления минеральной ваты установка пароизоляции обязательна. Сам по себе ватный материал воздухопроницаемый, легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).


Изоляция должна быть защищена от намокания

Учитывая, что при внутреннем утеплении точка образования конденсата смещается в сторону утеплителя, необходимо ограничить попадание пара или воздуха из своего жилого помещения внутрь строительной ваты.Для этого между минеральной ватой и отделкой укладывается пароизоляционная пленка.

Внутренняя отделка

Назначение внутренней отделки:

  • Закрыть теплоизоляционным материалом от жилого помещения.
  • Создайте эстетичный интерьер с помощью покрытия стен комнаты или утепленной лоджии.

Существуют различные материалы для внутренней отделки балконов (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). В случае ранее построенной обшивки отделка осуществляется навешиванием различных видов панелей: фанеры, МДФ, деревянной или пластиковой вагонки.


Пластиковая вагонка из дерева

Отделка обшивки вагонкой производится путем обшивки стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими по периметру специальные пазы для удобства монтажа и герметичности. В этом случае пластиковая вагонка зачастую оказывается более дешевым имитатором деревянного покрытия, уложенного на внутренние стены балкона (или лоджии). Он отличается меньшей прочностью и жесткостью.


Пластиковые панели просты в установке.

Панели деревянных кареток надежны, экологичны, обладают достаточной жесткостью для настила.Пластиковой вагонкой можно обшить потолок лоджии, пол покрыт деревом, что касается стен — здесь можно использовать оба вида обшивки вагонов (пластиковую и деревянную).


Обшивка деревянной вагонкой

После отделки внутренняя поверхность обрабатывается составом, защищающим древесину от влаги и повреждений.

В большинстве случаев при внутренней отделке квартиры без посторонней помощи такая деталь, как балкон или лоджия, остается на заднем плане.На балконе постоянно скапливается весь мусор и строительный мусор. Но как бы там ни было, очередь доходит до него. Здесь возникает вопрос, как обшить балкон изнутри? Какой материал лучше?

Вариантов оформления этого помещения, на самом деле, довольно много:

  • Вагонка;
  • Панели ПВХ;
  • Ламинат;
  • Гипсокартон;
  • Гипс;
  • Монтаж утеплителя и его последующая штукатурка

Так чем лучше обшить балкон изнутри? Вариантов много, но ответ один.Все методы по-своему хороши в той или иной ситуации. Однако во избежание разочарований в любом случае настоятельно рекомендуется проверить качество монтажа стеклопакета. Не должно быть обдува и влаги, все отверстия в стыке окна и стены должны быть заполнены пенопластом. Пакет аксессуаров должен быть собран качественно. Ничего не должно болтаться. Окно должно плотно закрываться. После того, как все проверено, дефектов не обнаружено и не устранено, готовый балкон грунтуют.Это удалит пыль с поверхности для лучшего сцепления между материалами.

Эту часть дома рекомендуется утеплить как балкон или лоджию. Так что перед ремонтом комнаты нужно купить утеплитель. Самые распространенные материалы для этого — пенополистирол, минеральная вата, пенопласт. Первый материал, безусловно, будет лучшим вариантом, но не самым дешевым. Пенополистирол славится своей плотностью. Он имеет плотную структуру, поэтому при установке возникнет минимум сложностей.

Выбор материала утеплителя зависит от материальных возможностей каждого хозяина.

Вагонка


Очень хороший и надежный материал. А главное экологически чистый. Вагонка монтируется на деревянный или металлический каркас. Второй, конечно, подойдет для этого материала лучше. Прутки для каркаса желаемого сечения, горизонтально прикрученные по уровню анкерами, либо дюбеля с гвоздями.

При высоте от пола до потолка 2.5 мес. по высоте достаточно четырех брусков. В готовый каркас вставляются смонтированные изоляционные пластины. Их можно нанести на специальный клей на цементной основе. Но, какие бы загрязнения ни разбавляли, это можно делать пеной.

Как только все будет готово, можно все это обшить вагонкой. Лучше всего закреплять материал на планках степлером, скобами или маленькими булавками, при этом следя за тем, чтобы планки подкладки прилегали друг к другу строго в паз. Также желательно протыкать углы внутреннего и внешнего углов.Их можно купить или заказать там, где покупалась вагонка. Эти уголки скроют все недостатки обрезки и сделают внешний вид более цивилизованным. После монтажа материал по желанию можно покрыть лаком или морилкой.

По углам обрезки необходимого размера целесообразнее изготовить циркулярную пилу.

Панели ПВХ

Хорошая замена и альтернатива вагонке. К тому же стоимость ниже. Пластиковых панелей огромное количество, поэтому здесь все зависит только от вкуса.Встречается даже в виде вагонки. Сравнительно прочный материал. Не боится влаги.

Однако и здесь не обошлось без недостатков. Не рекомендуется обшивать балкон или лоджию панелями ПВХ, если комната находится на солнечной стороне. Этот материал плохо переносит попадание прямых солнечных лучей. На солнце ПВХ или пластик в бане начинает издавать неприятный запах, и его легко повредить.

Монтаж каркаса и утеплителя аналогичен первому варианту. Также важно не забыть о бороздках.При покупке панелей ПВХ, при желании, вы можете поинтересоваться наличием пластиковых плинтусов и уголков соответствующего желаемого цвета. Они облегчат установку и будут намного гармоничнее смотреться в сочетании с панелями.

Ламинат


Многие даже не подозревают, что ламинат или паркетная доска могут украсить балкон или лоджию. Однако, как бы это ни было удивительно, это возможно. К тому же это не вызывает никаких затруднений. Балкон, отделанный ламинатом, выглядит невероятно оригинально и красиво.Такой вариант отделки идеален в тех случаях, когда после укладки полов остается много материала. При всей своей красоте влажные условия использования нежелательны.

Монтаж производится аналогично облицовке пластиковыми панелями. Единственная разница, при небольшой длине доски ламината потребуется большее количество, бруски прибиваются. Кроме того, планку нужно прибивать так, чтобы ее центр находился на стыке нижней и верхней планок материала. При установке паркетной доски сложностей будет меньше, так как ее длина обычно составляет 2 и более метра.

Гипсокартон

Этот вариант используется не часто из-за относительно высокой цены и длительного процесса отделки. Однако он хорошо подходит в тех случаях, когда стены сильно замусорены. Так же гипсокартон плохо переносит влажный и холодный микроклимат. Поэтому, если принято решение об отделке помещения этим материалом, лучше приобрести влагостойкий гипсокартон, предварительно обильно загрунтованный с двух сторон.

Каркас для этого материала также может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.Крепить элементы каркаса лучше всего в горизонтальном и вертикальном направлении, чтобы размеры квадрата были максимально приближены к размеру 60 см на 60 см. Это связано с тем, что стандартная ширина листа гипсокартона составляет 120 см. Это длинно 2500-3000см. В готовый каркас также вставляется утеплитель.

Материал крепится к каркасу специальными шурупами по дереву или металлу. Вся скрученная фурнитура заделывается шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Углы и стыки материала проклеиваются серпянкой сеткой и также заделываются смесью.

После высыхания залатанных участков вся поверхность оштукатуривается гипсовой штукатуркой или забрызгивается. Высохшую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или нарисовать из шпаклевки различные узоры.

Штукатурка


Самый грязный способ отделки лоджии или балкона. Поэтому широко не используется в данной ситуации. Как и гипсокартон, он также хорошо сочетается с криволинейными стенами при установке штукатурных маяков. Не боится перепадов температуры и влажности. Лучше обратить внимание на отделочные материалы.Самый дешевый вариант смеси — цементно-песчаный раствор, с добавлением жидкого мыла.

В случае гладких стен можно сделать простую выравнивающую штукатурку шпателем. Высохшую поверхность также можно облицевать различными отделочными материалами. Главный недостаток такого способа отделки — отсутствие утеплителя.

Изоляционная штукатурка


Довольно трудоемкий процесс. Однако он отличается надежностью и отличными температурными показателями.Не боится влаги и низких температур с солнцем. Лучше всего для этого покупать утеплитель большей плотности и толщиной не менее 10 см. Основа работ — установка утеплителя на специальный или плиточный клей. Выровнять смесь на утеплителе или стене лучше всего зубчатым шпателем для укладки плитки, глубиной 1 см.

При попадании капель на поверхность стен допускается больше клея. Наклеенные и выровненные по плоскости и уровню утепленные листы дополнительно прибиваются специальными так называемыми зонтиками, которые продаются в любом строительном магазине.Зонты и стыки утеплителя заделываем клеем.

После высыхания всех уплотнителей с помощью лицевой сетки и того же клея поверхность оштукатуривается. Сетка необходима для любой поверхности, через которую проталкивается. Готовые стены облицовываются так же, как и в случае обычной штукатурки и гипсокартона.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *