Как обшить дом изнутри имитацией бруса: Отделка дома внутри имитацией бруса – фото, видео, порядок работ

Содержание

Обшивка дома имитацией бруса: подробная инструкция

Обшивка дома имитацией бруса может использоваться для облицовки стен из самых разных материалов, как внешних, так и внутренних, в том числе и для зимних каракасных домов.

Строение, облицованное имитацией бруса снаружи, смотрится, как добротный деревянный дом, построенный из настоящего цельного бруса с плоской поверхностью и закругленными краями.

Что такое имитация бруса

Имитация бруса (фальш-брус) – это облицовочный материал в виде деревянных панелей, похожих на вагонку, но более широких и толстых. Для скрепления соседних досок в процессе монтажа используется система паз-шип. Толщина панелей чаще всего от 1,6 до 3,6 см при ширине в 10-20 см и длине от 200 до 600 см с шагом полметра. Но могут встречаться и другие габариты.

Этим материалом можно обшивать стены из:

  • Дерева
  • Кирпича
  • Бруса
  • Пеноблоков
  • Газоблоков
  • Шлакоблоков
  • Монолитного бетона

Монтаж

Имея навыки ремонтных и строительных работ, можно смонтировать имитацию самостоятельно при условии, что будут соблюдаться все технологии обшивки дома имитацией бруса.

Рекомендуется, чтобы облицовочный материал был выдержан около недели в той атмосферной среде, где он будет установлен. Это необходимо для того, чтобы влажность панелей сравнялась с влажностью местной среды.

Этапы монтажа при облицовке наружных стен:

  1. Крепление пароизоляции
  2. Установка обрешетки
  3. Укладка утеплителя
  4. Крепление ветро-влагозащиты
  5. Установка контробрешетки
  6. Монтирование облицовки
  7. Обработка облицовки

Пароизоляция

Для пароизоляции можно воспользоваться пергамином, гидроизолом или другим аналогичным материалом. Листы укладываются с нахлестом в 10-15 см. Рулоны крепятся к верху стены. Для этого можно использовать алюминиевый скотч или другой приемлемый способ.

Не страшно, если материал не будет прилегать плотно к стенам – впоследствии он прижмется обрешеточной конструкцией. Чтобы обеспечить целостность изоляции, скотчем проклеиваются прорывы и стыки.

Обрешетка

Обрешетка выполняется из сухого бруска. Предварительно рекомендуется обработать бруски биозащитными и огнезащитными составами. Толщина бруска подбирается под толщину утепляющего материала, но не менее 3 см. Для утепления можно взять любой материал. Заранее ознакомьтесь с недостатками эковаты, пенополистирола и др.

Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии один от другого не более одного метра, чтобы планки фальшбруса лежали ровно. Величину промежутка между брусьями подбирают в зависимости от ширины теплоизолирующих листов. Элементы обрешетки устанавливаются строго вертикально по уровню.

 

Бруски крепятся:

  • Либо рамными дюбелями – к бетону, пенобетона, кирпичу
  • Либо саморезами, гвоздями – к дереву

Утеплитель

Утеплитель устанавливается между элементами обрешетки. Он могут закрепляться следующими способами:

  • Специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции
  • Вязальной проволокой
  • Капроновой бечевкой

 

 

Влагозащитная мембрана

Ветро-влагозащитная мембрана защищает теплоизоляцию от уличной влаги. Можно использовать изоспан или другой материал с аналогичными свойствами. Листы склеиваются внахлест двусторонним скотчем и прикрепляются к обрешетке скобами с использованием мебельного степлера. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Важный этап в строительстве – утепление дома из бруса. Заранее ознакомьтесь со всеми нюансами того или иного типа теплоизоляции.

Не менее важный элемент строительства – это крепкий и надёжный пол. Эта статья поможет правильно смонтировать пол.

Контробрешетка

Над влагозащитой устанавливается еще одна обрешетка (контробрешетка). Для нее берется брус толщиной 2-5 см, шириной 4-5 см. Он должен быть обработан так же, как и обрешетка. Контробрешетка необходима для вентиляции внешней обшивки со стороны влагозащиты. К нижней обрешетке она крепится саморезами.

Некоторые строители не делают второй обрешетки, мотивируя это тем, что планки имеют на обратной стороне вентиляционные выемки. Однако они обеспечивают недостаточную вентиляцию, и вода может скапливаться на пленке влагозащиты.

Монтаж облицовки

Доски имитации бруса крепятся к брускам контробрешетки. Начинать можно сверху либо снизу. Главное – первую доску выровнять по уровню горизонтально. Доска должна быть ориентирована так, чтобы шип находился сверху, при этом влага не сможет попасть в паз. Следующая доска прикладывается к первой так, чтобы шип вошел в паз, затем забивается через промежуточную доску.

Сверху и снизу облицовочного слоя должен оставаться зазор около 3 см для вентиляции имитации бруса. Доски укрепляются с небольшим технологическим зазором в 1-3 мм. Это обеспечит им некоторую свободу движения во избежание коробления слоя обшивки при изменении температуры воздуха и его влажности.

Способы крепления панелей

Вариант крепления зависит от ширины и толщины доски.

  • Анодированным саморезом, вкручиваемым в лицевую часть. Чтобы шляпки не были заметны, изготавливается потай: просверливаются углубления на 5-10 мм, по диаметру чуть шире, чем диаметр шляпки самореза. В отверстие на клей ПВА вставляется деревянная вставка и шлифуется шкуркой. В результате поверхность становится ровной, а место вкручивания – незаметным. Можно также заделывать углубления специальной шпаклевкой
  • В шип под углом 45 градусов – саморезом или гвоздем. Предварительно рекомендуется просверлить отверстие, чтобы избежать трещин
  • Гвоздями, забиваемыми в паз. Гвозди дают материалу слегка двигаться, а саморезы держат «мертво», так что доски могут треснуть
  • С помощью клаймеров

Гвозди и саморезы должны иметь достаточную длину, чтобы на 2/3 заглубиться в обрешетку.

Стыки

Стык досок в углах производится разными способами.

  • С помощью запилов под углом 45 градусов
  • Декоративным деревянным угловым бруском. Их можно приобрести вместе с облицовкой
  • С помощью двух сухих струганых досок, соединенных буквой «Г». Можно взять для этой цели наличники

Соединение досок по длине, когда одной доски не хватает на всю длину стену, можно делать

  • С помощью запила под 45 градусов, при этом место стыка получается малозаметным
  • Через планку такой же толщины, как и обшивка

Обработка поверхности

По окончанию монтажа обшивку дома из бруса снаружи обязательно обрабатывают глубокопроникающим антисептическим грунтом для наружных работ. Этот слой обеспечивает основную защиту древесины.

Затем наносят двухслойное декоративно-защитное покрытие для наружных работ с желаемым оттенком. Можно также нанести лак, воск или краску. Предпочтительнее выбрать оба материала от одного производителя. К выбору материала следует подойти серьезно, от его качества зависит долговечность и красота фасада. При правильном выборе обновлять покрытие потребуется через 6-8 лет.

Каркасный дом

Имитация бруса – это прекрасный материал для обшивки каркасного дома, который строится для постоянного проживания. В этом случае для обшивки каркасного дома имитацией бруса необходимо использовать доски толщиной не менее 3 см.

Пароизолирующая пленка прикрепляется к каждой стойке каркаса. Верхние полотна нахлестываются на нижние на 15 см или больше, проклеиваются двухсторонней лентой.

Внутри каркаса устанавливается утеплитель для каркасного дома. Важно прочно закрепить его. Некачественное утепление может привести к неприятным явлениям – со временем стены и потолки будут загнивать.

По внутренней поверхности каркаса монтируется пароизолирующая пленка. При этом следует уделить особое внимание, чтобы изоляционные слои были непрерывными.

В остальном процедура совпадает с тем, что написано выше.

После обшивки дома имитацией бруса можно заняться другими элементами экстерьера. Возможно, Вы хотели сделать навес из поликарбоната? Правильный монтаж поликарбоната своими руками поможет сделать крепкий и безопасный навес.

Закончив с внешним видом дома, можно перейти к интерьеру. Обо всех материалах внутренней отделки дома читайте здесь.

А если Вы еще только мечтаете о своем большом и уютном доме, то предлагаем ознакомиться с домами шале из бруса в этой статье. Узнайте все преимущества таких сооружений.

Имитация бруса – внутренняя отделка

При внутренней отделке утеплитель можно не устанавливать.

Бруски для обрешетки можно использовать небольшой толщины. Их устанавливают на расстоянии 60-70 см. Можно использовать и оцинкованный профиль, который применяется для монтажа гипсокартона.

Имитация бруса может монтироваться и на потолок. Для этого необходимо использовать тонкие планки. При этом рекомендуется красить их до установки на место – это уменьшит трудоемкость работ.

В принципе, внутри помещения, если основание ровное, можно обойтись и без обрешетки и сэкономить внутреннее пространство. Но с помощью обрешетки можно:

  • Спрятать коммуникационные провода
  • Добиться некоторого утепления комнаты за счет воздушного слоя между стеной и облицовкой

Нельзя красить фальш-брус в отапливаемом помещении сразу после монтажа. Необходимо подождать 3-4 недели. После просыхания панелей в них могут образоваться мелкие трещины, которые повредят лак или краску.

Если имитация бруса смонтирована с соблюдением всех требований технологии, она обеспечит прекрасный внешний вид облицованной поверхности и прослужит многие годы.

Видео о том, как делать обшивку дома имитацией бруса

Особенности монтажа

Имитация бруса крепится к обрешетке или любому ровному основанию. При этом каркас для отделки в сухих помещениях может быть из тонкого деревянного пиломатериала, а вот во влажных лучше взять заводской оцинкованный профиль.

При обшивке внутри мансарды часто приходится располагать фальш-брус под разными углами к полу. Это под силу только опытным мастерам, но результат выглядит очень красиво. Диагональная отделка дома брусом требует самого большого расхода, значительная часть которого уйдет в обрезки.  Иногда имитацию монтируют вертикально – это позволяет немного «подрасти» низким потолкам. Но в таком случае остается слишком много отходов панелей, так как их стандартная длина – 3-6 м. Для усиления эффекта высоких потолков их не обшивают деревом, а красят светлой краской.

Перед началом отделочных работ доскам нужно дать «пожить» в том помещении, где они будут использоваться. Около недели распакованный и разложенный на полу материал должен отлежаться внутри своей комнаты.

Виды облицовки

1. Монолитная внутренняя – довольно сложный способ полностью зашить помещение фальш-брусом, требующий навыка и знаний.

Особенность заключается в обшивке всего контура комнаты, включая потолок. Все стыки поверхностей и угловые соединения должны быть спрятаны под деревянными молдингами, угловыми накладками и плинтусами, иначе внутренняя отделка имитацией бруса будет выглядеть неаккуратно. Правда, стоят такие элементы довольно дорого даже по сравнению с самими панелями.

2. Комбинированная облицовка превращает ламели в настоящее украшение.

Как видно из названия, имитация в интерьере комбинируется с другими видами отделки: обоями, краской, штукатуркой или керамической плиткой. Здесь очень важно соблюдать гармонию в сочетании текстур и оттенков, чтобы не превратить дом в яркого представителя сельского шика.

Стоимость и выбор фальш-бруса

В первую очередь на цену деревянных изделий влияет их размер. Чем тоньше и короче будут планки, тем дешевле обойдется внутренняя облицовка. При покупке имитации обратить внимание придется и на другие параметры декоративной доски.

Выбор осуществляется по трем позициям:

  • Порода древесины.
  • Сорт пиломатериала.
  • Размеры.

Пород древесины, из которых изготавливается имитация под брус, довольно много, так что здесь есть из чего выбрать. Бюджетный вариант – это сосна (если только не ангарская) и ель. Светлые панели имеют приятный янтарный оттенок и источают хвойный аромат. Их хорошо использовать для относительно сухих помещений. Баню или кухню внутри лучше обшить другими представителями хвойных – лиственницей, кедром. Они стоят дороже, но более приспособлены к неблагоприятным условиям.

Внутренняя облицовка из липы или осины имеет не слишком выраженный рисунок, что позволяет при оформлении интерьера перенести акцент с материала стен на другие элементы обстановки. Кроме того, лиственные породы не имеют выраженного запаха, менее подвержены растрескиванию, за что и ценятся. Липа считается прекрасным вариантом для отделки внутри бань, саун и комнат, где живут склонные к аллергии люди.

Сорт имитации бруса для жилых помещений имеет немалое значение, так как он определяется количеством визуальных изъянов на поверхности дерева. И если одна панель с парой-тройкой следов от сучков смотрится естественно, то полностью обшитая комната, усыпанная этими узорами, выглядит не очень привлекательно. Но здесь стоит ориентироваться в первую очередь на свои финансовые возможности:

1. Экстра – самый дорогой сорт древесины, что называется «без сучка и задоринки».

2. А или «Премиум» – довольно чистая поверхность имитации с минимальным количеством дефектов.

3. В – средняя по качеству и цене древесина, но для облицовки внутри дома брать худший вариант не стоит.

4. АВ или «Классика» – смешанный сорт, который лучше, чем В, но немного недотягивает до премиум-класса. Впрочем, визуально это не так легко определить. Самое распространенное предложение на рынке для обеспеченных и разумных заказчиков.

Ширину имитации бруса следует подбирать исходя из параметров конкретного помещения и желаемого эффекта.

  • до 100 мм – панели больше похожи на вагонку, но вполне уместны в узких коридорах;
  • 100-150 мм – оптимальный вариант для отделки жилых комнат внутри дома;
  • 150 мм и более – такая имитация визуально скрадывает высоту, поэтому ее лучше использовать для стен у лестничных пролетов.

В любом случае толщина должна быть не более 20 мм. Стоимость за 1 м2 пиломатериала в рублях приведена в таблице:

Сорт и размеры, мм Ель, сосна Лиственница Липа
Элит
20х140 1300 1700
20х170 1380 1750
Сорт А
18х140 290 870 1500
20х140 310 900 1650
20х190 320 950 1700
Сорт АВ
16х140 255 700 1600
20х140 280 780 1700
20х170 290 840 1750
Сорт В
16х140 180 670
20х140 200 700
20х170 210

Дата: 11 сентября 2015

типы и сорта материала, инструменты, пошаговая инструкция

Ассортимент отделочных материалов для внутренних работ на прилавках российских строительных магазинов очень велик. Однако домашние мастера всё чаще выбирают натуральные материалы. Это естественно, ведь человек всегда тянется к природе, каждому хочется, чтобы семья жила в как можно более экологически чистой атмосфере. Одним из наиболее востребованных материалов для внутренней отделки является имитация бруса. Именно об обшивке и монтаже фальш-бруса внутри помещения своими руками сегодня и пойдёт речь.

Читайте в статье

Что такое имитация бруса: на что похож этот материал

Имитация бруса – это разновидность вагонки, которая изготавливается из натуральной древесины. Внешне материал может выглядеть как обычный (или оцилиндрованный) брус, который также называют блок-хаус. Хотя по сути это практически идентичный материал. При этом если не присматриваться, то может показаться, что стена и вовсе не имеет отделки. Это придаёт помещению натуральности.

ФОТО: лесоптторгуфа.рфВыглядит, как будто дом реально сложен из бруса и просто окрашен внутри

Имитация бруса используется для наружной обшивки фасадов, внутренней отделки стен и потолков. Этот материал можно окрашивать, покрывать лаком или воском. Здесь уже всё на усмотрение мастера или владельца.

Выбор фальш-бруса: на что стоит обратить внимание

Приобретая имитацию бруса для внутренней отделки, стоит обратить внимание на 3 основных параметра – сорт и тип древесины, размер панелей и фирму, производящую данный материал. По поводу производителя можно сказать следующее – всегда, перед любым приобретением (отделочные материалы – не исключение) стоит пообщаться с теми, кто уже использовал имитацию бруса, а также имеет смысл ознакомиться с мнениями пользователей сети. Лучше потерять пару дней на ознакомление, чем после «кусать локти».

ФОТО: лиственницарб.рфК выбору фальш-бруса следует подойти с предельной внимательностью

Типы древесины для имитации бруса на российском рынке

Выделяют два сорта древесины, используемой для изготовления фальш-бруса – это хвойные и лиственные деревья.

Среди хвойных пород используется сосна, ель, кедр или лиственница. Каждая из пород имеет свои достоинства и недостатки. К примеру, сосна проста в обработке, на ней мало сучков, однако со временем она желтеет, а после – и вовсе темнеет. Лиственница чаще применяется для внешней отделки. Её смолы содержат антисептические вещества, препятствующие гниению и появлению плесени, однако лиственница имеет большой вес. В последнее время всё чаще для изготовления имитации бруса стали использовать алтайский кедр. Это, наверное, одна из немногих пород древесины, у которой сложно найти минусы. Отличительными чертами кедрача являются атмосферостойкость, плотная структура, удивительно красивый рисунок и практически полное отсутствие сучков.

ФОТО: лиственницарб.рфИмитация бруса, хвоя, сорт «А» – наиболее популярный материал

Лиственные породы деревьев и их использование

Наиболее часто можно встретить фальш-брус из липы и дуба. Но если дуб устойчив к ультрафиолету и обладает достаточной прочностью, липа подобными характеристиками не обладает. Поэтому она чаще применяется для отделки саун и бань. Иногда можно встретить имитацию бруса из осины, однако такое бывает очень редко. А дело в том, что сердцевина у этого дерева подвержена гниению, что не улучшает качества изделий из неё.

ФОТО: vsaunu777.ruОчень часто именно таким материалом отделываются сауны и парные

Сорт древесины, используемой для изготовления фальш-бруса

Как и практически любая продукция, имитация бруса разделяется по сортам. Разберём, какой фальш-брус лучше приобрести, а от какого следует отказаться.

Перечисление сортов пойдёт от наиболее дорогого к дешёвому:

  1. «Экстра» – панели с идеально гладкой поверхностью, не имеющие пятен, гнили. Максимум один сучок на панель. Нешлифованные части допускаются, но только при условии, что они не будут видны после монтажа.
  2. «А» – сучки присутствуют, но они не должны выпадать, отсутствует гниение, плесень, червоточины. Возможны пятна, занимающие не более 10 % поверхности.
  3. «В» – гнили нет. Могут попадаться мёртвые сучки (до 10 мм). Червоточины допустимы, но не более 3 на панель. Синева и пятна также допускаются.
  4. «С» – самый низший сорт древесины, в котором допускаются отверстия, мёртвые сучки, не простроганные участки, червоточины. Такой фальш-брус используется только под покраску непрозрачными ЛКМ.
ФОТО: woodtorgs.ruЭто сорт «С», имеющий самое низкое качество и используемый под покраску непрозрачными ЛКМ

Интересно, что на российском рынке крайне сложно, а порой и невозможно найти продукцию сорта «Экстра». Этим пользуются нерадивые продавцы, выдавая за высший сорт продукцию категории «А».

Размеры панелей, предлагаемые производителем

Наиболее распространёнными являются следующие размеры панелей фальш-бруса:

  • длина – 2,5-6 м;
  • ширина – 1,1-18,5 см;
  • толщина – 1,6-3,5 см.

Однако производитель идёт навстречу покупателю, а потому сегодня на рынке предлагаются и более широкие панели, которые значительно сокращают время монтажа.

ФОТО: лесоптторгуфа.рфВозможные размеры имитации бруса, предлагаемые производителем

Как рассчитать количество имитации бруса, необходимое для отделки

Для того чтобы рассчитать количество панелей фальш-бруса, необходимо чётко определиться с их шириной и длиной. А дальше уже не будет ничего сложного. Высчитав полную площадь поверхностей (исключив окна и двери), необходимо разделить её на площадь одной панели. Однако не стоит приобретать материал «впритык». Необходимо добавить минимум 20, а то и 30 % к полученному результату для страховки.

Если в наличии у продавца не набирается необходимое количество панелей, не стоит надеяться докупить их у другого. Весь фальш-брус должен быть из одной партии. В противном случае со временем цвет одной партии изменится сильнее, чем оттенок другой, что не лучшим образом скажется на внешнем виде стены.

ФОТО: avantek72.ruЦвет панелей из разных партий будет отличаться, что негативно скажется на внешнем виде

Составы для обработки имитации бруса при внутренней отделке

Перед тем как использовать подобный материал для внутренней отделки, панели пропитывают антисептическими составами, которые препятствуют появлению грибка, плесени, насекомых. Однако этого недостаточно для того, чтобы фальш-брус надолго сохранил свой первоначальный вид. После монтажа поверхность покрывают воском или лаком. Пятна, если они появляются со временем, удаляются при помощи специальных составов, предназначенных для натуральной древесины.

Что касается ухода, то здесь всё просто. Периодического удаления пыли с поверхности достаточно. Однако стоит помнить, что подобный отделочный материал боится излишней влажности.

ФОТО: avantek72.ruОбработка имитации бруса антисептиком обязательна в целях недопущения развития плесени и грибка

Монтаж имитации бруса своими руками: как выполняется обшивка

Простой подобную работу назвать нельзя, но и сверхсложного в ней ничего нет. Попробуем разобраться, как крепятся панели на стены внутри помещений дома, подробно. Для начала имеет смысл понять, какие инструменты и материалы понадобятся для создания интерьера рубленого дома.

Инструменты и материалы для крепления фальш-бруса на стену

Для того чтобы закрепить фальш-брус на стене, понадобятся следующие материалы:

  • рейки с шириной стороны не менее 5 см для монтажа обрешётки;
  • утеплитель и пароизолирующий материал;
  • фиксирующие элементы – это могут быть гвозди, саморезы или кляймеры.

Инструмент самый простой – перфоратор, молоток, отвёртки (шуруповёрт). Попробуем пошагово рассмотреть технологию монтажа имитации бруса внутри помещения.

ФОТО: metall-krep.ruТак имитация бруса крепится на обрешётку при помощи кляймеров

Алгоритм действий при монтаже имитации бруса внутри помещения

Для начала требуется определиться с типом монтажа. Очень удобным будет в этом случае использование специальных фиксаторов – кляймеров. Однако для ускорения процесса лучше использовать пневматический нейлер, или гвоздезабивной пистолет, как его ещё называют.

ИллюстрацияВыполняемое действие
Первое, что необходимо сделать – это закрепить на стене, предварительно обработанной антисептиком, бруски обрешётки. Для бетонных и кирпичных поверхностей допускается использование металлического профиля. Шаг обрешётки делается на 3-4 см меньше ширины утеплителя, чтобы плиты встали плотно. Пустоты заполняются минеральной или базальтовой ватой.
Далее при помощи степлера крепится слой пароизоляции. На небольшие неровности поверхности можно не обращать внимания, в дальнейшей работе они нисколько не помешают.
Места, где одна полоса пароизоляционного материала накладывается на другую, проклеиваются специальной клейкой лентой. Она также продаётся в строительных магазинах и на рынках.
Теперь необходимо собрать контробрешётку. Бруски крепятся к основной решётке поверх пароизоляционного слоя. Это необходимо для того, чтобы между утеплителем и имитацией бруса оставался зазор. Тогда воздух здесь будет свободно циркулировать, что создаст необходимый макроклимат в помещении и не даст развиваться плесени и грибку. Здесь же можно будет провести электрические кабели и другие инженерные коммуникации.
Крепление панелей к контробрешётке проще всего производить при помощи пневматического нейлера. В его обойму заряжаются специальные кассеты гвоздей, в данном случае их длина составляет 60 мм.
Для того чтобы обезопасить себя от скрипа при ходьбе по полу, под нижнюю панель, которая крепится первой, подкладываются гвозди, обеспечивающие небольшой зазор между стеной и полом. Монтаж панелей начинается снизу.
В углах необходимо исключить щели. Для этого одна из сторон панели срезается под углом. В этом случае имитация бруса ляжет идеально.
В итоге должно получиться примерно так. Все панели подогнаны, остаётся уложить плинтуса и багеты и покрыть фальш-брус защитным слоем. Однако не стоит забывать о распределительных коробках, которые также прячутся
Распределительная коробка утоплена под имитацию бруса, а прорезанное отверстие можно прикрыть декоративной вентиляционной решёткой.

Несколько вариантов внутренней отделки имитацией бруса в фотопримерах

Подобная отделка подойдёт практически для любого помещения загородного дома. Имитация бруса позволяет почувствовать себя наедине с природой, создаёт ощущение натуральности даже в бетонных и кирпичных строениях. Вот несколько фотопримеров подобной внутренней отделки.

 

Заключительная часть

Обшивка и монтаж имитации бруса внутри помещения – процесс не слишком простой и быстрый, но достаточно увлекательный. Ведь очень интересно видоизменять простую голую стену до состояния идеального натурального массива. При этом организовывается дополнительное утепление, что немаловажно. Конечно, дешёвой такую отделку назвать сложно, однако при правильном монтаже и должном уходе можно будет наслаждаться интерьером, ощущая себя как будто в лесном домике, долгие годы. В среднем работнику без какого бы то ни было опыта помещение площадью 5-7 м2 можно отделать за пару дней. И это если работать будет лишь один человек. Что же касается эстетики, то здесь она на самом высоком уровне.

Очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна нашему уважаемому домашнему мастеру. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на ваши вопросы, если таковые возникли в процессе прочтения. От вас лишь требуется изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете прокомментировать прочитанное, выразить личное мнение о таком отделочном материале, как фальш-брус. И ещё, не забудьте поставить оценку сегодняшней статье. Ваше мнение крайне важно для нас – оно поможет нам развиваться в нужном направлении. А напоследок предлагаем вашему вниманию короткий, но очень информативный видеоролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Отделка домов имитацией бруса в Москве — цены на услуги обшивки стен под брус

Если вам необходима обшивка дома имитацией бруса, цена за работу и сроки ее выполнения станут известны после визита к вам квалифицированного специалиста, который составит смету и проведет нужные замеры. С помощью сервиса YouDo вы быстро найдете опытного мастера, который недорого выполнит обшивку, используя имитацию бруса.

Этапы облицовывания жилищ

Дома, облицованные имитацией деревянного бруса, выглядят красиво и создают впечатление настоящего сруба. Обшивка имитацией бруса старых зданий, загородной дачи или коттеджа позволит полностью изменить внешний вид фасада.

Имитацию брусом применяют для наружной и внутренней отделки сооружений. Если вы захотите построить деревянный коттедж из натурального бруса, стоимость такого жилища будет высокой.

Обшивка имитацией бруса выходит гораздо дешевле и стены жилища выглядят очень привлекательными. Прежде чем выполнить имитацию брусом, мастер приедет к вам на строительный объект. После составления сметы вы узнаете стоимость работы и время, необходимое на обшивку здания имитацией брусом.

Расценки на отделку стен облицовочным брусом складываются за квадратный метр монтажа. Вы можете поручить исполнителю Юду закупку фальш-бруса, крепежа и элементов конструкции каркаса.

Обшивка имитацией бруса проводится в несколько этапов, включающих в себя:

  • монтаж на стены сооружения каркасной конструкции
  • укладку минеральной ваты для утепления частного коттеджа
  • крепление пароизоляционного слоя
  • установку обшивки панелей имитации бруса
  • заделку стыков облицовки

Цена бруса зависит от материала, из которого он изготовлен. Если имитацию брусом выполнить из лиственницы и сосны, то такие материалы наиболее устойчивы к внешним воздействиям.

Брусовые декоративные панели можно устанавливать поверх штукатурки, кирпича, пеноблоков и прочих материалов, из которых изготовлены наружные конструкции частного коттеджа или загородного дома. Расценки на работу мастера рассчитываются за каждый м2 обработки поверхности.

Количество утеплителя и бруса также рассчитывается с учетом площади в м2. Имитацию брусом специалист выполнит для сооружений в оговоренные с вами сроки.

Преимущества натуральных материалов

В отличии от натурального цельного бруса панели, представляющие собой имитацию под брус, изготавливаются из обрезной доски, поэтому стоят дешевле. Если выполнить имитацию брусом, экстерьер будет привлекательным и добротным.

Обшивка имитацией бруса обладает рядом преимуществ:

  • внутри зданий сохраняется тепло
  • панели бруса прекрасно поглощают шум
  • имитацию брусом не нужно дополнительно обрабатывать пропитками, поскольку она устойчива к воздействию влаги

Имитацию брусом можно выполнить по индивидуальному дизайну вашего коттеджа. С помощью сервиса Юду вы в любой момент закажете его разработку и узнаете у специалистов, сколько стоит такая услуга.

Оформление заявки на платформе Юду

Если вам необходима профессиональная обшивка дома имитацией бруса, ее безупречно сделает исполнитель Юду. Заполните заявку на сайте и вскоре вы получите несколько коммерческих предложений. Выберите исполнителя и согласуйте, во сколько обойдется обшивка дома имитацией бруса (цена за работу и время ее осуществления).

доска для внутренней отделки, дизайн маленькой комнаты, обитой брусом

Древесина является одним из самых популярных строительных и отделочных материалов. Однако не все могут себе позволить построить дом из натурального дорогостоящего бруса. В качестве альтернативы можно использовать для отделки стен вагонку под брус. Такой материал не сильно ударит по бюджету и будет смотреться не менее эстетично. Преимущества и недостатки вагонки с имитацией бруса рассмотри более подробно в данной статье.

Особенности

Вагонка представляет собой доски небольшой толщины, которые используются для внутренней и наружной отделки помещений. Панели соединяются между собой при помощи шипов и пазов.

Материал с имитацией бруса отличается от других видов вагонки по следующим параметрам:

  • Толщина панелей под брус больше, чем у классической вагонки (до 1,6 сантиметра) и может составлять от 1,6 до 3,7 сантиметра. Благодаря таким параметрам отделка визуально похожа на натуральный деревянный брус.
  • Для качественной имитации бруса ширина панелей составляет не менее 11 сантиметров.
  • Монтаж материала под брус можно произвести только в горизонтальной плоскости, когда как обычную вагонку можно крепить еще по вертикали и диагонали.
  • У досок с имитацией бруса сбоку имеются специальные пазы, что необходимо для вентиляции.
  • Поверхность стены, обитой панелями под брус более рельефная.

Сфера применения

Данный материал используется для внешней и внутренней отделки частных домов или бань. Обшивать вагонкой под брус можно не только стены, но и потолки. Материал основания при этом не важен, главное, чтобы на поверхности отсутствовали сильные неровности.

Панели с имитацией бруса не только облагораживают внешний вид помещения, но и создают благоприятный микроклимат, так как изготовлены из экологичных материалов. Для отделки стен внутри помещения лучше всего использовать широкие панели (130–150 миллиметров), что позволит визуально увеличить площадь маленькой комнаты.

Для внешней отделки используются более толстые и широкие (200 миллиметров) доски, что позволяет создать эффект дома из натурального бруса. Прежде чем приступать к монтажу, необходимо позаботиться о звуко- и теплоизоляции.

Плюсы и минусы

Как и все отделочные материалы, вагонка под брус имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим основные плюсы таких панелей:

  • Эстетичный внешний вид. Материал прекрасно впишется практически в любой дизайн интерьера комнаты.
  • Устойчивость к деформации. Панели изготавливаются из прочных и стойких к механическим нагрузкам материалов.
  • Высокая устойчивость к гниению. Доски под брус из лиственницы можно использовать даже в помещениях с высоким уровнем влажности.
  • Экологичность. Панели изготавливаются только из натуральной древесины хорошего качества.
  • Низкая стоимость по сравнению с натуральным брусом.
  • Подходит для отделки стен и потолков практически любого типа.
  • Легкость установки.
  • Большой срок эксплуатации, который составляет порядка 25 лет, если панели не обрабатывать дополнительными средствами от микроорганизмов и плесени. Обработка досок специальными составами только увеличит их срок службы.
  • Обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Однако не стоит использовать такие панели в качестве основного теплоизоляционного материала.

Несмотря на значительные преимущества, материал имеет ряд недостатков. По большей части минусы обусловлены характеристиками породы древесины, которая использовалась для изготовления вагонки.

К основным минусам панелей под брус можно отнести следующее:

  • Некоторые породы древесины, из которых изготавливается вагонка, не относятся к пожаробезопасным материалам. Такие изделия необходимо обрабатывать специальными составами.
  • К выбору материала для внешней отделки нужно подходить с особой внимательностью. Древесина должна быть устойчивой к атмосферным осадкам и не выгорать от воздействия прямых солнечных лучей.
  • Не вся древесина, из которой изготавливают вагонку под брус, отличается хорошей устойчивостью к гниению и грибковым образованиям. По этой причине рекомендуется ежегодно обрабатывать материал специальными составами с антисептиком.

Виды

Вагонка под брус имеет множество разновидностей, которые отличаются между собой не только по размерам, но и по качеству. Качество в первую очередь зависит от материала, который использовался для изготовления панелей.

Вагонку под брус разделяют на три основных класса:

  • «A» – к данному классу относятся доски самого высокого качества. На поверхности таких панелей отсутствуют дефекты.
  • «B» – на поверхности вагонки данной группы присутствуют незначительные дефекты. По внешнему виду такие материалы уступают панелям класса «A», но стоят значительно ниже.
  • «C» – самый бюджетный вариант панелей под брус. Материал не самого лучшего качества, на поверхности которого присутствуют дефекты. Нередко такие панели нуждаются в дополнительной шлифовке.

Материал

От материала, который использовался для изготовления вагонки под брус, будет зависеть ее стоимость и некоторые характеристики.

Для производства таких панелей чаще всего используют следующие виды древесины:

  • сосна;
  • ель;
  • кедр;
  • лиственница.

Сосна и ель отличаются высоким уровнем устойчивостью к гниению. Кроме того, такая древесина обладает прекрасным смолистым запахом. По сравнению с сосной ель не такая прочная и устойчивая к внешним негативным факторам.

Кедр можно назвать одновременно прочным и мягким материалом. Такая древесина обладает антисептическими свойствами и очищает воздух от бактерий. Вагонка из кедра имеет светлый оттенок и красивую текстуру. Так как материал относится к хвойным породам деревьев и содержит много смолы – он обладает хорошей устойчивостью к гнилостным процессам.

Панели и лиственницы прекрасно подходят не только для отделки дома, но и бани. Такая древесина считается пожаробезопасным материалом: панели не нагреваются под воздействием высоких температур и об них нельзя обжечься.

Также лиственница устойчива к повышенному уровню влажности, поэтому не разбухает, не подвержена деформации и гниению. Еще одним значительным преимуществом данного материала является высокая прочность.

Размер

Как уже было отмечено ранее, панели под брус имеют более внушительные размеры, нежели классическая вагонка. В длину доски могут достигать шести метров. Ширина таких изделий варьирует от 6,5 до 20 сантиметров. На строительном рынке также можно найти изделия с шириной 25 сантиметров, но так как спрос на такие панели невелик и цена довольно высока, встретить их можно редко.

Что касается толщины панелей, то самые распространенные варианты составляют от 1,8 до 3,4 сантиметра. От толщины во многом зависит качество и прочность отделки. Некоторые фирмы могут изготовить вагонку на заказ по индивидуальным параметрам.

Рекомендации по выбору

При выборе в первую очередь необходимо ориентироваться на тип отделки. Если панели будут использоваться для фасада здания, то особое внимание нужно уделить качеству древесины и размерам. Материал должен быть устойчив к негативным воздействиям внешней среды. Что касается параметров досок, то для внешней отделки лучше всего подойдут более широкие и толстые панели.

Для внутренней отделки можно использовать менее дорогостоящую и тонкую вагонку. В данном случае главным критерием при выборе материала будет не его устойчивость к внешним воздействиям, а эстетичный внешний вид. Исключением являются лишь помещения с высоким уровнем влажности.

Советы по монтажу — в следующем видео.

Stati — Part 2

Желая создать видимость дома из цельного древесного массива нет способа лучше, как обшить дом из бруса. Обшивка имитацией бруса производится как в наружных, так и во внутренних работах. Облицовка может осуществляться на домах из самых различных материалов. Так, кирпичное строение может преобразиться в красивый и уютный деревянный дом.

Имитация бруса является отделочным материалом, который имеет закругленные деревянные панели, внешне напоминающий вагонку, но немного толще. Скрепление панелей производится по технологии шип-паз, обеспечивая тем самым надежную монолитную поверхность.

Как обшить дом имитацией бруса?

Обшивка имитацией – процесс из нескольких этапов. Важно соблюдать технологию и следовать правилам, дабы избежать лишних переделок и новых затрат.

Этапы стандартного технологичного процесса облицовки:

  • крепление пароизоляции;
  • монтаж обрешётки;
  • оснащение утеплителем;
  • крепеж защиты от ветра и влаги;
  • монтаж контрольной обрешетки;
  • крепление отделки;
  • обработка поверхности.

Разберемся с тем, как обшить дом из бруса снаружи. Обладая хотя бы базовыми навыками монтажных работ, имитацию бруса действительно можно смонтировать, не нанимая бригаду мастеров. Однако, только соблюдая все правила – работа даст желаемый качественный результат.

Первым важным моментом является акклиматизация древесины. Специалисты рекомендуют выдержать материал в той климатической среде, в которой он будет смонтирован. Достаточно одной недели выдержки для того, чтобы влажность заготовок акклиматизировалась и подстроилась под влажность окружающей атмосферы.

Первый этап — пароизоляция. Как правило, для данного процесса применяют пергамин, гидроизол или аналог данных материалов. Рулоны закрепляют у основания стены сверху, зачастую для этого используют алюминиевый, строительный скотч. Листы монтируются по системе внахлест в 10-15 см.

Не стоит беспокоиться, если листы прилагают к стене не плотно – в процессах следующих этапов, материал прижмется благодаря конструкции обрешетки. Для надежной и целостной изоляции, листы можно проклеить скотчем на стыках или в местах прорывов.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Обрешеточная конструкция производиться из сухого бруска. Специалисты рекомендуют провести предварительную обработку заготовок огнезащитным средством. Параметры бруска подбираются индивидуально в соответствии с толщиной утеплителя, однако толщина не должна преуменьшать 3 см. Необходимо соблюдать промежутки между брусками, это расстояние должно быть не менее одного метра. Так панели фальшбруса будут монтироваться ровно.  Точное расстояние между планками также подбирается с учетом ширины изолирующего материала. Обрешеточные заготовки важно устанавливать по уровню в строго вертикальном положении.

Крепеж элементов конструкции к дереву производится саморезами или гвоздями. В случае же с бетонными или кирпичными сооружениями применяется дюбеля.

Укладка утеплителя осуществляется между конструкцией обрешетки, а крепление материала может производиться несколькими методами:

  • бечевкой из капрона;
  • дюбелями;
  • проволокой вязальной.

Следующий этап – повторный слой пароизоляции, после чего монтаж контоборешетки и облицовка имитацией. Чтобы понять, как правильно обшивать имитацией бруса, следует выровнять первую панель по четкому горизонтальному уровню. Крепление начинается снизу вверх или наоборот, главное чтобы шип располагался сверху. Такая система станет барьером для проникновения влаги в выемку паза. Каждая последующая панель соединяется шипом в паз и забивается в промежуточной доске. Для обеспечения циркуляции воздуха в конструкции, в верхних и нижних областях панелей нужно оставить зазор в 3 см шириной.

Купить имитацию бруса вы можете в нашей компании с доставкой по Москве и области.

внешняя, внутренняя обшивка фасада деревянного строения. Фото и видео

После возведения коробки здания возникает вопрос его облицовки и внутренней отделки. Дело в том, что вариантов существует очень много, поэтому определиться с выбором бывает непросто.

Для тех, кто хочет, чтобы материал был недорогим, натуральным и простым в монтаже, отличным вариантом является внутренняя и внешняя отделка дома имитацией бруса, которой и посвящена данная статья.

Дом, обшитый панелями имитирующими брус

Общие сведения

Обшивка такого типа применяется,в первую очередь, для получения определенного архитектурного или стилистического эффекта. Основным ее достоинством является возможность применять как внутри, так и снаружи помещения. Благодаря этому можно гармоничного сочетать экстерьер интерьер дома.

Чаще всего деревянными панелями выполняется облицовка деревянных домов, так как это позволяет утеплить строение, защитить стены внешних неблагоприятных воздействий и при этом не испортить внешний вид строения.

Отделка бруса имитацией бруса поверх гидроизоляции

Достоинства имитации бруса

Многие застройщики отдают предпочтение данному материалу неслучайно, так как отделка стен имитацией бруса обладает множеством достоинств:

  • Материал экологичный, так как выполнен из натуральной древесины.
  • Отличается долговечностью, так как обладает замком от попадания влаги и пропитан специальными защитными составами. Поэтому срок службы обшивки составляет не один десяток лет.
  • Обладает отличными декоративными свойствами.
  • Отделка фасада имитацией бруса увеличивает теплоизоляционные свойства стен.
  • Панели со временем не трескаются,в отличие от натурального бруса того же сечения.
  • Изделие легко монтируется.
  • Цена на покрытие вполне доступная.

Внутренняя отделка имитация бруса – мансардный этаж

Недостатки

Как и любой другой материал, данное покрытие также обладает некоторыми своими недостатками:

  • Как бы панели не обрабатывались, они все равно остаются древесиной, а значит,за материалом необходимо постоянно следить и ухаживать. Поэтому, ее периодически нужно покрывать защитными составами.
  • Пожароопасность.
  • На рынке имеется много некачественных панелей, поэтому приобретать покрытие следует у проверенных производителей.

Совет!
Прежде чем принимать решение, желательно ознакомиться с имеющимися проектами, чтобы не ошибиться в выборе.

Деревянные панели для обшивки

Выбор материала

При выборе материала следует иметь в виду, что наиболее долговечная та древесина, которая влагоустойчива и не подвержена рассыханию. Кроме того, крайне важно, чтобы покрытие, которое будет использоваться для внешней обшивки, в процессе изготовления прошло сушку. (См. также статью Особенности отделки сайдингом.)

Благодаря низкому содержанию влаги покрытие не будет подвергаться грибковым заболеваниям и гниению. Соответственно, срок эксплуатации такой обшивки будет гораздо больше.

Отделка имитацией бруса начинается с основания дома

Внешняя отделка

Для обшивки здания лучше применять панели шириной от 10 см. Благодаря этому облицовка приобретет оптическое сходство с брусом или бревном, к тому же проще выполнять отделку своими руками. Однако, необходимо уделить внимание углам, так как то качества их выполнения будет зависеть весь внешний вид дома.

Краткая инструкция по выполнению внешней облицовки выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность, которая будет зашиваться панелями.
  • Затем поверхность стен покрывается слоем гидроизоляционного материала.
  • Далее выполняется обрешетка рейками или металлическим профилем. Это наиболее ответственный момент, так как она должна располагаться в одной плоскости, поэтому необходимо использовать маяки или строительный уровень.
  • Если дом утепляется, то между рейками укладывается теплоизоляционный материал, в качестве которого можно использовать минеральные маты.
  • Затем теплоизоляция покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
  • Далее к обрешетке крепятся сами доски. Монтаж следует начинать с основания и постепенно подниматься вверх. Фиксировать доски к обрешетке лучше саморезами, так как такое соединение будет более надежным.
  • После того, как отделка фасада деревянного дома имитацией бруса будет выполнена, поверхность можно покрасить или вскрыть защитным лаком. (См. также статью Как отделать фасад дома из газобетона лучше.)

Совет!
При выполнении работы необходимо иметь в виду, что отделка фасада получит окончательный вид, и все получившиеся огрехи соединений не получится скрыть мебелью.
Поэтому предварительно нужно выполнить схему расположения досок.

Внутренняя облицовка

Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса имеет много особенностей. Связано это с тем, что внутренние плоскости могут иметь сложную форму и большое количество углов. Чтобы облицовка идеально смотрелась, материал придется обрезать под разными углами.

На фото – выполнение внутренней отделки поверх утеплителя

Также следует сказать, что перед использованием, имитация бруса для внутренней отделки должна хотя бы неделю пролежать в помещении, чтобы выровнялся процент влажности материала с влажностью в комнате.

Совет!
Красить покрытие следует не сразу после обшивки, так как в противном случае со временем появятся неокрашенные участки, что связано с высыханием древесины.

В остальном технология обшивки такая же, как и облицовка фасада. Точно также выполняется и обшивка потолка. Однако, между стенами и потолком нужно оставлять небольшую щель, которая впоследствии будет скрыта потолочным плинтусом. (См. также статью Как отделать потолок на кухне самому.)

Вывод

Отделка дома имитацией бруса снаружи и изнутри– это отличный вариант облицовки, особенно для деревянных домов, когда хозяева хотят сохранить их особенность. Выполнить обшивку вполне возможно и самостоятельно, делать это следует аккуратно и в соответствии с приведенной выше технологией.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную». палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны быть выполнены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартонная обшивка или обшивка из пенопласта разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балочное перекрытие.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним кодексам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия пола дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, когда присутствовали всего один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечить достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой палубы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть идентифицирована как небезопасная, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для винтов со шпонкой

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы прикрепить ригель к стене при установке шурупов.

Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, показанный на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, стопорный винт явно имеет правильную длину, требуемую IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

Подводя итог, необходимо убедиться, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых настилов вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).Буклет содержит положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

МДФ против фанеры; что выбрать для своего проекта? | Блог

МДФ

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) — это технический материал, получаемый путем измельчения остатков твердой или мягкой древесины на мелкие частицы, объединения их с воском и связующим на основе смолы и приложения высокой температуры и давления.


Преимущества МДФ
  • МДФ вообще дешевле фанеры.
  • Поверхность МДФ очень гладкая, что делает его отличной поверхностью для покраски.
  • МДФ
  • очень однороден по всей поверхности, поэтому обрезанные края выглядят гладкими и не имеют пустот или сколов.
  • Благодаря гладким краям вы можете использовать фрезер для создания декоративных краев.
  • Консистенция и гладкость МДФ позволяют легко вырезать детальные рисунки (например, скрученные или зубчатые рисунки) с помощью спиральной пилы, ленточной пилы или лобзика.


Недостатки МДФ
  • Как и ДСП, МДФ впитывает воду и другие жидкости, как губка, и разбухает, если не будет хорошо запечатан со всех сторон и краев.
  • Из-за того, что МДФ состоит из таких мелких частиц, он плохо удерживает винты.
  • Из-за своей плотности МДФ очень тяжелый, что затрудняет работу с ним.
  • МДФ не окрашивается. Он не только впитывает пятна, как губка, но и из-за отсутствия текстуры древесины на МДФ выглядит ужасно в пятнах.
  • МДФ содержит летучие органические соединения (например, карбамидоформальдегид), поэтому при резке и шлифовании необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать вдыхания частиц.


Фанера

Фанера также представляет собой изделие из дерева, которое производится путем прессования и скрепления листов шпона в одну цельную деталь. Как и МДФ, фанера бывает не только разной толщины, но и разных сортов, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящую для своего проекта.

Нижние классы используются при строительстве домов. Фанера более высоких сортов (морилка, корпусная и т. Д.) Намного красивее и ровнее.

В отличие от МДФ, они имеют однородную текстуру древесины и, как правило, не имеют отверстий для узлов и других серьезных дефектов.Вы также можете найти шпонированную фанеру из различных пород дерева (например, дуб, сапеле или ясень), чтобы получить тот вид, который вы хотите для своего проекта.


Преимущества фанеры
  • Фанера, изготовленная из многослойного шпона, является очень прочным материалом для работы.
  • Он не впитывает воду и жидкости так быстро и легко, как МДФ, поэтому он менее подвержен повреждениям от воды.
  • Фанера окрашивается, так как имеет зернистость.Это делает его идеальным для кухонных шкафов, столешниц и других проектов, где вам нужна большая поверхность из окрашенного дерева.
  • Он очень плотно удерживает шурупы, так как разные волокна древесины на каждом слое дают шурупам что-то, за что можно держаться.


Недостатки фанеры
  • Фанера дороже МДФ и, разумеется, чем выше сорт, тем больше в зависимости от породы дерева.
  • Из-за наличия слоев на краю фанеру необходимо отделать кромкой с утюгом, деревянными деталями или декоративной лепниной.
  • С фанерой сложнее получить идеально ровный пропил, чем с МДФ.
  • Сложнее вырезать подробные чертежи из фанеры (скрученной, зубчатой ​​и т. Д.), Потому что края будут расщепляться, а края, на которых видны слои, могут иметь пустоты в некоторых местах.


Итак, какой из них выбрать?

Поскольку МДФ плохо справляется с влагой, он больше подходит для использования в помещении, например, в мебели. Кроме того, благодаря ненаправленной структуре волокон МДФ идеально подходит для резки, механической обработки и сверления без сколов и сколов.

Гладкая поверхность делает его хорошим выбором для простых предметов интерьера, которые будут окрашены, шкафов, стеллажей, молдингов и т. Д.

Фанера обычно используется для изготовления дверей, лестниц, полов и фасадов, но она также легко сгибается вместе с волокном, поэтому ее часто используют для создания криволинейных поверхностей. Влага также влияет на прочность фанеры; Фанеру с наружным клеем можно использовать на открытом воздухе, но лучше всего она работает, когда содержание влаги остается низким.

Что такое CDX? — Пиломатериалы Шервуд

Вы, наверное, слышали, как кто-то говорил о CDX, или, может быть, вы уже использовали его раньше.Однако более половины людей, которые слышали или использовали CDX, на самом деле не знают, что это означает, что обозначают буквы, его качества и способы использования. Итак, давайте начнем с выяснения, что такое CDX.

Что такое CDX?

CDX — это разновидность фанеры. По сути, фанера — это тонкие листы шпона, которые склеиваются и скрепляются соединительными слоями. Фанера известна своей стойкостью к растрескиванию, разрушению или скручиванию.

Существуют различные сорта / классы фанеры, обозначаемые буквами A, B, C и D.Как и следовало ожидать, А — самый дорогой и лучший по качеству по количеству узлов. Чем меньше сучков, дырок и устраненных дефектов, тем дороже фанера.

Если это так, то это означает, что у CDX наибольшее количество сучков и дефектов, что делает ее фанерой более низкого сорта.

C в CDX означает, что одна сторона фанеры относится к сорту C, а другая — к сорту D. Не то чтобы это имеет большое значение для задач, для которых они предназначены, но обычно часть лучшего сорта используется в большей степени. видимая сторона, в то время как более низкая используется на менее скрытой стороне.X обозначает выступ, который представляет собой тип клея, который используется для скрепления фанеры. Тем не менее, обратите внимание, что оценка заключается не в качестве, а во внешнем виде древесины, потому что CDX довольно прочен и устойчив к повреждениям. Кроме того, задачи, для которых предназначен CDX, требуют больше качества, чем хорошего внешнего вида.

Внешнее использование

Обшивка кровли

Обшивка крыши — одно из наиболее распространенных внешних применений CDX. Обычно эта фанера проходит через несколько процессов, которые делают ее очень прочной и водостойкой.Это делает его хорошим выбором материала для наружного применения. Кроме того, в случаях, когда он впитывает воду (поскольку он не является водонепроницаемым), CDX быстро высыхает, со временем теряет воду и возвращается к своему первоначальному размеру.

Строительство ящиков и ящиков

Поскольку эстетическая ценность ящиков и коробок не имеет большого значения, CDX является одним из немногих, более предпочтительных вариантов, когда речь идет о ящиках. Их размерная стабильность и устойчивость к повреждениям водой также являются плюсом, как и их прочный и прочный характер.

Использование в интерьере

Гаражные полки

Эта фанера может быть не лучшим материалом для изготовления полок. Однако это не из-за его качества, а из-за внешнего вида, поэтому ничего не теряется, если его использовать для изготовления полки в гараже или мастерской.

Черновой пол

Чтобы уменьшить изгиб и изгиб, невероятная сила CDX всегда пригодится. Фанера в основном используется в качестве основания для отделки керамических полов, например, на кухнях и в ванных комнатах.Его экономическая природа также облегчает получение и в достаточном количестве.

CDX, пожалуй, самая доступная и доступная по цене фанера на рынке. Посетите свой любимый лесной магазин и сделайте покупку.

История APA, фанеры и инженерной древесины

APA — The Engineered Wood Association — это некоммерческая торговая ассоциация индустрии конструкционных изделий из дерева США и Канады. Базирующаяся в Такоме, штат Вашингтон, Ассоциация состоит из производителей конструкционной фанеры, ориентированно-стружечных плит (OSB), поперечно-клееной древесины, клееного бруса (клееного бруса), деревянных двутавровых балок и клееного бруса (LVL).

APA была основана в 1933 году как Ассоциация фанеры из пихты Дугласа с целью продвижения интересов растущей фанерной промышленности северо-западного Тихоокеанского региона. Улучшения клея и технологии в конечном итоге привели к производству структурной фанеры из южной сосны и других пород, и в 1964 году Ассоциация изменила свое название на Американская фанерная ассоциация (APA), чтобы отразить национальный масштаб ее растущего членства.

Состав Ассоциации снова расширился в начале 1980-х годов с введением ориентированно-стружечных плит (OSB), продукта, который Ассоциация помогла вывести на рынок путем разработки новых стандартов производительности панелей.Десять лет спустя APA приняла производителей изделий из древесины без панелей, таких как клееный брус, деревянные двутавровые балки и клееный брус.

Чтобы лучше отразить расширяющуюся номенклатуру продукции и географию своего членства, Ассоциация снова изменила свое название в 1994 году на APA — The Engineered Wood Association . Сокращение «APA» было сохранено в названии, потому что оно было широко известно и уважаемо на рынке.


История фанеры

Древнее происхождение фанеры

Археологи обнаружили следы клееного дерева в гробницах египетских фараонов.Тысячу лет назад китайцы стригли дерево и склеивали его для изготовления мебели. Сообщается, что англичане и французы обрабатывали дерево по общему принципу фанеры в 17 и 18 веках. И историки считают, что царская Россия изготавливала формы из фанеры еще до 20 века. Фанера ранней современной эпохи обычно изготавливалась из декоративных твердых пород дерева и чаще всего использовалась в производстве предметов домашнего обихода, таких как шкафы, сундуки, столешницы и двери. Строительная фанера из хвойных пород не появлялась на рынке до 20 века.

Фанера запатентована, а потом забыта

Первый патент на то, что можно назвать фанерой, был выдан 26 декабря 1865 года Джону К. Мэйо из Нью-Йорка. В переиздании этого патента, датированном 18 августа 1868 г., разработка Мэйо описывалась следующим образом: «Изобретение состоит в цементировании или ином скреплении вместе нескольких этих чешуек листов с зернистостью последовательных частей или некоторых из них. , идущий поперек или иначе, чем у других… »У Мэйо могло быть видение, но, очевидно, не было большого делового чутья, поскольку история не свидетельствует о том, что он когда-либо извлекал выгоду из своих патентов.

1905: зарождение индустрии

В 1905 году город Портленд, штат Орегон, готовился к проведению Всемирной выставки в рамках празднования 100-летия экспедиции Льюиса и Кларка. Несколько местных предприятий попросили подготовить экспонаты для мероприятия, в том числе Portland Manufacturing Company, небольшую фабрику по производству деревянных ящиков в районе Сент-Джонс города. Совладелец и директор завода Густав Карлсон решил ламинировать древесные панели из различных хвойных пород Северо-Запада Тихоокеанского региона.Используя кисти для нанесения клея и домкраты в качестве прессов, несколько панелей были выставлены для демонстрации. Продукт, получивший название «3-слойный шпон», вызвал значительный интерес среди посетителей выставки, в том числе нескольких производителей дверей, шкафов и сундуков, которые затем разместили заказы. К 1907 году компания Portland Manufacturing установила автоматический разбрасыватель клея и ручной секционный пресс. Производство выросло до 420 панелей в день. Так родилась индустрия.

От дверей до подножек: первые рынки фанеры

В течение первых 15 лет производство фанеры хвойных пород в основном полагалось на единственный рынок — дверные панели.Но в 1920 году «супер-продавец» Гас Бартеллс из компании Elliott Bay Plywood в Сиэтле начал привлекать клиентов в автомобильную промышленность. Ранее Bartells основал первые представительства по продаже фанеры по всей стране и не менее успешно убедил производителей автомобилей использовать фанеру для подножек. В эпоху джаза рынок начал расти, и отрасль стабильно росла. К 1929 году на Тихоокеанском Северо-Западе насчитывалось 17 фанерных заводов, а объем производства достиг рекордных 358 миллионов квадратных футов (3/8-дюймовая основа).

Технологический прорыв: водостойкий клей

Отсутствие водостойкого клея, которое могло бы сделать фанеру пригодной для наружного использования, в конечном итоге привело к тому, что производители автомобилей перешли с фанеры на более прочные металлические подножки. Прорыв произошел в 1934 году, когда доктор Джеймс Невин, химик из Harbour Plywood Corporation в Абердине, штат Вашингтон, наконец, разработал полностью водостойкий клей. Этот технологический прогресс мог открыть новые важные рынки.Но отрасль оставалась фрагментированной. Качество продукции и системы сортировки сильно различались от фабрики к фабрике. У отдельных компаний не было технических или, в большинстве случаев, маркетинговых ресурсов для исследования, разработки и продвижения новых видов использования фанеры. Промышленность обратилась за помощью к недавно созданной торговой ассоциации Douglas Fir Plywood Association.

Основание Ассоциации фанеры из пихты Дугласа

В первые годы существования отрасли было предпринято несколько неудачных попыток создать фанерную ассоциацию.Наконец, 16 мая 1933 года несколько производителей еловой фанеры встретились в старом отеле Portland, чтобы обсудить целесообразность принятия определенных торговых практик, прежде чем промышленность будет вынуждена сделать это в соответствии с Законом о национальном восстановлении эпохи депрессии. Позже этот закон был объявлен неконституционным, но на какое-то время заставил фанерную промышленность организовать свою деятельность. Последовал месяц переговоров, и 13 июня 1933 года Ассоциация фанеры из пихты Дугласа провела свое первое регулярное собрание в отеле Winthrop в Такоме, штат Вашингтон.Новая ассоциация боролась, пока в 1938 году она не наняла легендарного гуру по развитию бизнеса У. Э. «Диффа» Диффорда.

Стандартизация и улучшенное тестирование качества увеличивают продажи

Ассоциация фанеры из пихты Дугласа была одной из первых, кто воспользовался преимуществом закона 1938 года, разрешившего регистрацию промышленных товарных знаков, что позволило продвигать фанеру как стандартизированный товар, а не под отдельными торговыми марками. В том же году FHA приняла наружную фанеру, частично основываясь на новом коммерческом стандарте, который включал тесты производительности как внутренней, так и внешней фанеры.Эти разработки помогли расчистить путь для более успешного продвижения преимуществ фанеры в строительную отрасль. «Dri-Bilt With Plywood» стал привычным рекламным слоганом. Было построено более миллиона недорогих домов Dri-Bilt с черным полом и обшивкой PlyScord под торговой маркой DFPA, потолками и стенами PlyWall, встроенными панелями PlyPanel и сайдингом PlyShield. В 1940 году ассоциация спонсировала «Дом под солнцем», первый из многих демонстрационных домов из фанеры. Растущая репутация фанеры как прочного и долговечного строительного материала вскоре подверглась суровому испытанию войной.

Фанера идет на войну

Вторая мировая война была испытательным полигоном для фанеры. Этот продукт был объявлен незаменимым военным материалом, а его производство и распространение находились под строгим контролем. Промышленные заводы времен войны — к настоящему времени их насчитывается около 30 — производили от 1,2 до 1,8 миллиарда квадратных футов в год. Повсюду возникли фанерные бараки. Военно-морской флот патрулировал Тихий океан на фанерных катерах. Военно-воздушные силы выполняли разведывательные задания на фанерных планерах. И армия переправилась через Рейн на фанерных штурмовых катерах.Были тысячи военных принадлежностей, сделанных из фанеры — от ящиков для деталей машин, хижин для знаменитых морских обитателей в южной части Тихого океана, до спасательных шлюпок на сотнях кораблей, которые обеспечивали открытые линии снабжения в Атлантическом и Тихом океане.

Послевоенный бум

Когда война закончилась, промышленность была готова удовлетворить растущий спрос в условиях бурно развивающейся послевоенной экономики. В 1944 году 30 заводов отрасли произвели 1,4 миллиарда квадратных футов фанеры. К 1954 году промышленность выросла до 101 завода, а производство приблизилось к 4 миллиардам квадратных футов.В том же году Стэнфордский исследовательский институт предсказал, что спрос на фанеру вырастет до 7 миллиардов футов к 1975 — 21 году в будущем. Хотя некоторые были настроены скептически, добыча выросла до 7,8 миллиарда футов всего за пять лет, а к 1975 году только в США производство превысило 16 миллиардов квадратных футов, что более чем вдвое превысило прогноз.

Фанера идет на север

С ее богатыми лесными ресурсами было вполне естественно, что Канада присоединилась к тому, что в конечном итоге превратилось в настоящую фанерную промышленность Северной Америки.Первая канадская фанера была произведена в 1913 году на заводе Fraser Mills, Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, но только в 1935 году был открыт второй завод — компанией H.R. MacMillan. В 1950 году пять канадских компаний основали Ассоциацию производителей фанеры Британской Колумбии (PMBC), которая в конечном итоге превратилась в Канадскую ассоциацию фанеры (CANPLY). Канадская ассоциация стандартов опубликовала первый канадский стандарт на фанеру в 1953 году, основанный на спецификациях, разработанных PMBC.

Возвышение южной сосны

Более полувека производство фанеры хвойных пород располагалось исключительно на северо-западе Тихого океана и в Британской Колумбии, используя обширные запасы пихты Дугласа в этом регионе.До середины века не было известно, как эффективно склеить шпон хвойных пород, произрастающих в других регионах. Но в конце 1950-х — начале 60-х годов исследования и разработки изменили ситуацию, и в 1964 году компания Georgia-Pacific Corporation открыла первый завод по производству фанеры из южной сосны в Фордайсе, штат Арканзас. Ассоциация фанеры из пихты Дугласа изменила свое название в том же году, чтобы отразить тот факт, что фанерная промышленность теперь стала национальной по своему охвату. Сегодня около двух третей всей фанеры в США производится на Юге.

Технологии идут вперед

Фанеру часто называют оригинальным конструктивным деревянным продуктом, потому что она была одной из первых, которая была изготовлена ​​путем соединения вместе вырезанных или переработанных кусков дерева, чтобы сформировать более крупный и цельный композитный блок, более прочный и жесткий, чем сумма его частей. Поперечно-ламинированные слои деревянного шпона фактически улучшают присущие древесине структурные преимущества, распределяя прочность древесины вдоль волокон в обоих направлениях. Эта идея «воссоздания» древесного волокна для производства строительных материалов, превосходящих древесину, в последнее время привела к технологической революции и возникновению совершенно новой отрасли производства изделий из древесины.В конце 1970-х — начале 80-х годов, например, принцип фанеры дал начало тому, что сегодня является мировой отраслью производства стружечных плит или OSB. Вместо сплошных листов шпона OSB изготавливается из небольших деревянных прядей, которые склеиваются между собой в перекрестно-ламинированные слои. К другим конструкционным изделиям из дерева сегодня относятся деревянные двутавровые балки, клееный брус, клееный брус и пиломатериалы с ориентированной стружкой. Эти продукты не только обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, но и позволяют более эффективно использовать ценные лесные ресурсы.А началось все с фанеры.


История клееного бруса

Клееный брус впервые был использован в Европе в начале 1890-х годов. Патент 1901 года из Швейцарии положил начало строительству из клееного бруса. Одной из первых конструкций из клееного бруса, возведенных в США, была исследовательская лаборатория в лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне, штат Висконсин. Сооружение было возведено в 1934 году и эксплуатируется до сих пор.

Значительным достижением в производстве клееной древесины стало введение в 1942 году полностью водостойких фенолрезорциновых клеев.Это позволило использовать клееный брус в открытых внешних средах, не опасаясь деградации клейкого слоя.

Первым производственным стандартом в США для клееной древесины был коммерческий стандарт CS253-63, опубликованный Министерством торговли в 1963 году. Самым последним стандартом является стандарт ANSI A190.1.


Деревянные двутавровые балки и Rim Board®

Первоначально коммерциализированные Trus Joist Corporation (ныне компания Weyerhaeuser) в 1960-х годах, инженерные деревянные двутавровые балки своим началом, по крайней мере частично, обязаны публикации, разработанной Douglas Fir Plywood Association (предшественник APA — The Engineered Wood Association ) в 1959 году под названием DFPA Specification BB-8, Design of Plywood Beams .Эта спецификация, позже опубликованная как Дополнение 2 к спецификациям проекта фанеры «Проектирование и изготовление клееных балок из фанеры и пиломатериалов», в общих чертах описывает исходные процедуры проектирования, которые в конечном итоге легли в основу текущих проектных рекомендаций.

Первым общепризнанным стандартом для деревянных двутавровых балок был и остается ASTM D5055, Стандартные технические условия для установления и контроля структурной способности сборных деревянных двутавровых балок. Этот консенсусный стандарт содержит рекомендации по оценке механических свойств, физических свойств и качества деревянных двутавровых балок и является текущим общим стандартом испытаний двутавровых балок.Однако, поскольку ASTM D5055 не определяет требуемых уровней производительности, отдельные производители двутавровых балок обычно имеют свои собственные фирменные стандарты, которые регулируют повседневную практику производства их продуктов. Как показала история других строительных материалов, таких как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB), некоторая степень стандартизации в отрасли неизбежна. Также неизбежно то, что вместе со стандартизацией произойдет повышение эффективности производства и более широкое использование в строительстве.

Чтобы удовлетворить эту потребность в стандартных уровнях производительности, APA, совместно с несколькими производителями двутавровых балок, разработала стандарты, основанные на характеристиках, для изделий из деревянных двутавровых балок с рейтингом рабочих характеристик. Первый такой стандарт производительности APA предназначен для использования деревянных двутавровых балок в жилых полах и обозначен как PRI-400, хотя для балок PRI-400 также были разработаны кровельные столы и детали. Следует отметить, что это добровольный стандарт, и не все производители двутавровых балок решили производить продукцию PRI-400.

(PDF) Древесные композитные материалы — панели, клееный брус, конструкционные композитные пиломатериалы и древесно-недревесные композитные материалы

ДСП обычно изготавливается слоями. Но, в отличие от OSB,

, лицевая сторона ДСП обычно состоит из одинарных древесных плиток

, а сердцевина — из более грубого материала. В результате получается

более гладкая поверхность для ламинирования, наложения, окраски или

облицовки. ДСП легко изготовить практически из любого древесного материала

и из различных сельскохозяйственных отходов.

Изоляционная или звукопоглощающая плита низкой плотности

может быть изготовлена ​​из кенафа или джутовой палочки. Панели низкой, средней,

,

и высокой плотности могут быть произведены из соломы зерновых

, которая использовалась в Северной Америке.

Рисовая шелуха коммерчески производится на Ближнем Востоке в

продуктов средней и высокой плотности.

При прочих равных условиях для превращения лигноцеллюлозного материала

в частицы требуется меньше энергии, чем для превращения того же материала

в Эбер.Тем не менее, древесно-стружечная плита

обычно не так прочна, как древесная плита, поскольку волокнистая природа целлюлозных материалов лигно-

(то есть их высокое соотношение сторон) также не используется

. ДСП широко используется в производстве мебели, где на

обычно накладываются другие декоративные материалы

. Это преобладающий материал, используемый в мебели, готовой к сборке. ДСП также можно использовать в системах перекрытия

, в промышленных домах и в качестве стяжки.

Тонкие панели также можно использовать в качестве подложки для обшивки. Так как

в основном используются для внутренних работ, ДСП обычно

склеивают UF смолой, хотя PF и MF смолы

иногда используются для приложений, требующих большей влагостойкости

.

Производственный процесс

Производство ДСП — это сухой процесс. Этапы

, связанные с производством ДСП, включают подготовку частиц

, их классификацию и сушку, нанесение клея

, формирование мата, прессование и отделку.

Стандартные заводы по производству древесно-стружечных плит используют комбинации боров, дробилок

, молотковых мельниц, кольцевых дробилок, кольцевых мельниц и истирающих мельниц

для получения частиц. Частицы классифицируются и отделяются

, чтобы минимизировать негативное влияние на готовый продукт.

Очень мелкие частицы (nes) увеличивают площадь поверхности частиц

и, таким образом, увеличивают потребность в смоле. Крупные частицы

могут отрицательно повлиять на качество конечного продукта из-за

внутренних трещин в частицах.В то время как некоторые частицы

классифицируются с помощью воздушных потоков, наиболее распространены методы экранной классификации

. При классификации сит

частицы подают через вибрирующий плоский сито или серию из

сит. Экраны могут быть из проволочной ткани, пластин с отверстиями или щелями

или пластин, установленных на краю. Частицы обычно перемещаются

механическими средствами. Иногда поддерживаются влажные условия

, чтобы уменьшить дробление частиц во время транспортировки

.

Желательные частицы обладают высокой степенью тонкости (длинные,

тонких частиц), без крупногабаритных частиц, без осколков и без пыли

. В зависимости от производственного процесса и конфигурации платы

, спецификации для идеального размера частиц

различаются. Для обычной трехслойной плиты частицы сердцевины на

длиннее, а поверхностные частицы короче, тоньше и меньше. Для 5-слойной плиты

частицы промежуточного слоя

между поверхностью и сердцевиной длинные и тонкие, что создает хороший носитель

для однослойной поверхности и придает платам высокую прочность на изгиб и жесткость. .ДСП, используемая для изготовления качественной мебели

, использует гораздо более мелкие частицы сердцевины. Более плотная сердцевина

дает более качественную кромку, что позволяет ДСП

более выгодно конкурировать с МДФ.

Сырье (или композиция) обычно не поступает на завод

с достаточно низким содержанием влаги для немедленного использования.

Отделка, поступающая на завод, может варьироваться от 10% до

Содержание влаги в сухом состоянии составляет 200%. Для использования с жидкими смолами, например

, содержание влаги в композиции должно быть уменьшено примерно до 2-7%

.Содержание влаги в частицах составляет критическое значение

кал во время операций горячего прессования и зависит от того, следует ли добавлять смолу

в сухом виде или в виде раствора или эмульсии. Содержание влаги

в материалах, выходящих из сушилок, обычно составляет

в диапазоне от 4% до 8%. Основными методами сушки

частиц являются роторная, дисковая и суспензионная сушка. Трехходовая роторная сушилка

состоит из большого горизонтального вращающегося барабана с подогревом

.Рабочие температуры зависят от содержания влаги

в поступающей композиции. Барабан установлен под небольшим углом

, и материал подается в верхнюю часть и выгружает

в нижнюю часть. Последовательность перелетов заставляет композицию перетекать

от одного конца к другому три раза, прежде чем будет выгружено

. Вращательное движение барабана перемещает материал от входа к выходу.

Часто используемые смолы для древесностружечных плит включают UF и, до

, в гораздо меньшей степени, PF, MF и изоцианаты.Тип и количество смолы

, используемой для ДСП, зависит от типа

желаемого продукта. Основываясь на массе сухого твердого вещества смолы

и сухом весе частиц, общее содержание смолы

может находиться в диапазоне от 4% до 10%, но обычно находится в диапазоне от

до

от 6% до 9% для смол UF. Содержание смолы в наружных слоях

обычно выше (примерно от 8% до 15%), чем в сердечнике

(примерно от 4% до 8%). Смола УФ обычно вводится в водные растворы

, содержащие от 50% до 65% твердых веществ.Помимо res-

in, добавлен воск для улучшения кратковременной влагостойкости.

Количество парафина колеблется от 0,3% до 1% в зависимости от общей массы частиц

.

После того, как частицы были подготовлены, они укладываются на ровный и однородный мат

, который вдавливается в панель. Это

, выполненное в периодическом режиме или непрерывным формованием.

В системе дозирования традиционно используется уплотнитель или лоток на

, на котором размещается рама декеля.Коврик образуется за счет возвратно-поступательного движения лотка или бункерного питателя

. Для производства трехслойных плит

требуется три или более

формовочных станций.

В более распространенных системах непрерывного формования матов части

распределяются в один или несколько слоев при перемещении

11–11

Глава 11 Композитные материалы на основе древесины

Деревянный каркасный корпус — квадратный колышек Деревянная столярка

Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного поговорить о трех типах, имеющихся в настоящее время на рынке, о некоторых характеристиках каждого и, надеюсь, разобраться (а не добавлять к ним) ) некоторая путаница, которая может быть связана с их выбором.Все три типа выпускаются в виде листов 4х8 дюймов, различной толщины и доступны в пунктах снабжения зданий.

1) Пенополистирол (EPS). Жесткая пена EPS — это тип, который чаще всего встречается в повседневных предметах, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т. Д. В магазинах, и также ошибочно упоминается в общих терминах как пенопласт. В строительной индустрии он широко известен как бортовой картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются паром и давлением и заполняются воздухом во время процесса формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы.Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований. Наиболее коммерчески доступный пенополистирол изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт / фут фут, и в результате имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопласта при этой плотности. EPS имеет R-значение примерно R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. И R-Value, и паропроницаемость EPS можно повысить за счет увеличения плотности продукта, хотя EPS с более высокой плотностью гораздо реже встречается на рынке.При той плотности продукта, которая имеется в продаже, пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

2) Экструдированный полистирол (XPS). И вышеупомянутый пенополистирол, а также жесткий пенопласт XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию к размягчению при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавлению в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS, обычно называемый синим картоном, производится Dow Chemical Co.под зарегистрированным товарным знаком «Пенополистирол», который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундаментов, стен и крыш. Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и маркирован торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пенопласт с закрытыми порами и имеет более постоянную фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт / фут) и более водостойким, чем пенополистирол. XPS имеет R-значение прибл. R-5 на дюйм толщины материала.

3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками, обычно используемый для высокотемпературных применений, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур. Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синего картона под торговой маркой Tuff-R, с другим узнаваемым названием Thermax.Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, причем эти клееные облицовочные материалы служат в качестве пароизоляции, а также определяют ее размещение, будь то сборка стены или крыши. Согласно Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в установке обертки или строительного войлока. Это требование зависит от того, чтобы все швы были должным образом герметизированы в соответствии со спецификациями производителя.Облицовочные материалы могут также выполнять второстепенную функцию, улучшая поверхностную адгезию плиты для склеивания швов и клеев, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной при решении этой задачи. Некоторые обычные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют необработанный пенополистирол и жесткий пенополистирол при контакте, при этом полиизо не подвержен влиянию этих растворителей. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно производится с плотностью 2 фунта и имеет значение R (LTTR) R-6.5 — R-7 на дюйм толщины материала.

В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS в целом стабильны и будут оставаться постоянными в течение всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за его склонности к выделению газов, R-значение уретана медленно уменьшается с течением времени, в результате чего ему назначается R-значение долгосрочного термического сопротивления (LTTR), представляющее средневзвешенное по времени значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Выделение газов, или термический дрейф, как иногда называют этот процесс, включает в себя газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и заменяясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации R-значения. Облицовка несколько замедляет этот процесс, так как газы затем вытесняются из краев меньшего периметра плиты, в отличие от большей площади поверхности лицевой стороны плиты.

Из трех типов жесткой изоляции, которые были обсуждены, кажется, что и XPS, и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пенопласты с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, в которых пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда в виде пены с открытыми порами.Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, потребуется ли пародиффузионный слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я нашел до сих пор, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми ячейками, связано со спецификацией. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица кодекса могли просмотреть.

Жесткая пена с закрытыми и открытыми ячейками

Пенопласт состоит из миллионов крошечных ячеек или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками — это называется пеной с закрытыми ячейками. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пеной с открытыми ячейками.
Пенопласт с открытыми ячейками обычно изготавливается из множества мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы, чтобы придать материалу форму.Этот процесс оставляет открытые пути или каналы между расширенными гранулами, которые позволяют влаге и воздуху мигрировать через материал в зависимости от его плотности. Пенопласт
с закрытыми порами изготавливается путем включения «вспенивающего агента» в расплавленный пенопласт, который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала, когда он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, нет открытых проходов через материал, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пена с закрытыми порами также имеет тенденцию быть более прочной (по прочности на изгиб и сжатие), чем пена с открытыми порами.

Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственной синтетической пены для такой традиционной / исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в утеплении своей рамы с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование тюков соломы в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных рам привлекло большое внимание в последние несколько лет. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, поиск в Google «методов зеленого строительства» даст более естественные альтернативы.

Контроль паров и жесткая пена в стенах и крышах


Влага в жидкой или парообразной форме, генерируемая как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки если не учтено должным образом. При строительстве конструкции стена / крыша из листов жесткого пенопласта для достижения кодовых значений R потребуется разная толщина в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера сопротивления материалов водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до точки, при которой отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно сайту www.buildingscience.com «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины, чтобы гарантировать, что температура точки росы не достигается внутри сборки, позволит исключить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции ретардер в интерьере может нанести вред системе) ».

Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные покрытия могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и адаптированы к конечному использованию продукта. Они могут выполнять несколько функций, главным из которых является их пароизоляция. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткого пенопласта, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопласта.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовочных материалов (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляции из жесткого пенопласта с облицовкой их проницаемость не изменяется с увеличением толщины. Как правило, проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки рассчитывается исходя из толщины в один дюйм. Увеличение толщины жесткого пенопласта в системе стены или крыши приведет к соответствующему снижению проницаемости коллективного узла. Например, 1 дюйм необработанного EPS имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одинарного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в сборном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что соответствует очень низкому уровню парообразования. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу замедлителей парообразования III. Толщина материала 8 дюймов потребуется для сборки сборной крыши, чтобы получить R-значение около R-32 и снизить рейтинг проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паропроницаемости и классифицируется изоляция как замедлитель паров класса II.

XPS без облицовки при толщине 1 дюйм имеет рейтинг стойкости 1,1 и R-значение R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, независимо от того, используется ли одинарный или двухслойный лист, показатель R составляет прибл. R-15 и ниже рейтинг проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II. Для укладки нескольких листов в сборку крыши для достижения кумулятивного R-значения R-30 потребуется примерно 6 дюймов толщины материала, что приведет к дальнейшему снижению проницаемости до.18, который относится к крайне низкому уровню паропроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель образования пара Класса II.

Полиизо без облицовки встречается очень редко, возможно, из-за теплового дрейфа. Большая часть жесткого пенополиизо производится с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней части каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет R-значение около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, принимая во внимание Категория паронепроницаемости (замедлитель парообразования I класса, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговое название) даст R-значение прибл. Р-19, при этом рейтинг перми остается неизменным из-за облицовки. Сборка крыши, включающая двойные слои 3 ”Thermax, даст кумулятивную R-ценность прибл. Р-38, тоже с неизменным пермским рейтингом.

Казалось бы, использование одного 3-дюймового слоя Thermax в установке на боковых стенах предлагает наиболее эффективный по времени одностадийный метод, так как большинство кодовых значений R соблюдаются при установке одного листа, а облицовочные материалы действуют. как внутренний пароизоляционный слой и внешняя плоскость дренажа (при условии, что все швы хорошо проклеены), при этом также устраняются дополнительные затраты и связанные с ними трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

* Насколько я понимаю, при объединении нескольких слоев листов жесткого пенопласта для достижения заданного значения R эти листы обращены как спереди, так и сзади, независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо. в смеси не должно быть ВНУТРЕННЯЯ (контакт листа с листом) облицовочного материала. *

Для получения более точной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем изоляции о характеристиках и областях применения их соответствующих продуктов, а также о ваших местных строительных нормах и правилах. руководство.


Пароизоляция


Похоже, есть некоторые разногласия среди специалистов в области строительства относительно пригодности специальных пароизоляционных материалов для определенных систем стен / крыш. Дебаты вращаются вокруг использования пластиковой пленки (6-миллиметрового полиэтилена) в качестве обычно используемого пароизоляционного материала. Заявление против их использования состоит в том, что они зависят от климата и должны ограничиваться только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они действительно предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Принимая во внимание, что водяной пар стремится перейти от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения перемещения водяного пара с теплой стороны стены / крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой конструкции стены / крыши.В моей климатической зоне Н.Е. Огайо, теплая сторона стены / крыши не такая в июле (при условии, что в интерьере установлен кондиционер), как в январе. Так что теоретически полгода эта пароизоляция будет не на той стороне стены.

Разумная, общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвратить намокание сборных стен / крыш изнутри и снаружи, а в случае, если они намокнут, дать им высохнуть. к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов жесткого пенопласта, когда узел функционирует в непроницаемом или полугерметичном состоянии, как внутренняя, так и внешняя стороны листа будут функционировать как замедлители парообразования в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта будет препятствовать попаданию теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, в то время как в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопласта будет препятствовать попаданию пара наружу.

Для получения дополнительной помощи и / или дополнительной информации в отношении изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегий контроля влажности и т. Д. Посетите веб-сайт www.buildingscience.com. Они широко признаны как выдающиеся авторитеты по упомянутым вопросам. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированную к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск по запросу «изоляция из пенопласта», а также на сайте www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск по запросу «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com эти три веб-сайта предоставили основную часть технической информации, содержащейся в этой статье.

без названия

% PDF-1.5 % 1 0 объект > транслировать 2014-04-09T09: 57: 32-04: 002014-04-09T09: 57: 32-04: 00 Приложение Acrobat Distiller 9.5.5 (Windows) / pdf

  • без названия
  • uuid: f736336a-fbad-4be5-b073-0bf4ea03e40fuuid: ea21f0da-ead8-4c9c-9e89-e916a9a092fa конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > >> эндобдж 8 0 объект > транслировать h ޜ Y [sXRuzq ݾ ė6IXj` «A1

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *