Как отделать косяки межкомнатной двери: Брянский лес — Чем отделать дверные откосы межкомнатных дверей

Содержание

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом.

Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

  • не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
  • нет необходимости привлекать к работе специалистов;
  • небольшая стоимость материала;
  • затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

  • необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
  • с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

  • молоток;
  • клей;
  • шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

  • внутренние;
  • внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

  • деревянные;
  • пробковые;
  • штукатурные;
  • гипсокартонные;
  • пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

  • краска;
  • керамика;
  • обои;
  • дерево;
  • гипсокартон;
  • камень;
  • ламинат;
  • ПВХ;
  • МДФ.

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

  • щели;
  • монтажную пену;
  • швы.

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • уголки;
  • финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки.

Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

  • с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
  • старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;
  • строительный мусор выносят, освобождая пространство;
  • появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;
  • пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
  • поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
  • если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
  • можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

  • отмечают границу элементов отделки;
  • в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
  • в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

  • На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
  • Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.
  • Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
  • Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

  • рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
  • обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
  • используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
  • повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

  • материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
  • подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
  • на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;
  • площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
  • обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
  • материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
  • вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

  • При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
  • Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.
  • Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
  • Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.
  • Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
  • Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
  • Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
  • Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.
  • Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
  • Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом. Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

  • не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
  • нет необходимости привлекать к работе специалистов;
  • небольшая стоимость материала;
  • затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

  • необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
  • с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

  • молоток;
  • клей;
  • шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

  • внутренние;
  • внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

  • деревянные;
  • пробковые;
  • штукатурные;
  • гипсокартонные;
  • пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

  • краска;
  • керамика;
  • обои;
  • дерево;
  • гипсокартон;
  • камень;
  • ламинат;
  • ПВХ;
  • МДФ.

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

  • щели;
  • монтажную пену;
  • швы.

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • уголки;
  • финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки. Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

  • с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
  • старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;
  • строительный мусор выносят, освобождая пространство;
  • появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;
  • пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
  • поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
  • если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
  • можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

  • отмечают границу элементов отделки;
  • в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
  • в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

  • На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
  • Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.
  • Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
  • Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

  • рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
  • обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
  • используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
  • повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

  • материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
  • подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
  • на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;
  • площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
  • обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
  • материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
  • вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

  • При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
  • Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.
  • Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
  • Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.
  • Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
  • Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
  • Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
  • Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.
  • Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
  • Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Отделка межкомнатных дверей своими руками

 

Современная межкомнатная дверь – это не только звуко- и теплоизоляция помещения. Это полноценный элемент интерьера, играющий немаловажное декоративное значение. Наверное, этим и руководствуются производители строительных материалов, устанавливая цены на двери. Нет, не то чтобы они слишком уж высоки, но и совсем не низкие. А ведь так хочется, чтобы в интерьере все детали соответствовали друг другу. Тем, кто не владеет лишними материальными средствами, но обладает хорошим вкусом, фантазией и огромным желанием украсить свой быт, мы расскажем, как выполняется отделка межкомнатных дверей своими руками. Учтите, что, скорее всего, кроме самих дверей, вашего внимания потребуют и дверные откосы, ну и, конечно же, дверной проем.

  1. Подготовка межкомнатных дверей  к отделке
  2. Способы отделки межкомнатных дверей
  3. Покраска дверей
  4. Вскрытие лаком
  5. Морение
  6. Шпонирование
  7. Наклейка виниловых стикеров
  8. Декупаж межкомнатных дверей
  9. Кракелюр
  10. Инкрустация дверей
  11. Витражная роспись
  12. Пескоструйный рисунок
  13. Отделка проема межкомнатной двери
  14. Отделка откосов межкомнатных дверей

 

Подготовка межкомнатных дверей к отделке

Вне зависимости от того, какой именно способ отделки придется вам по душе, поверхность дверного полотна нужно подготовить. В процессе работы понадобятся: качественный клеевой состав, калька и какой-либо предмет, используемый в качестве пресса. Прежде всего, дверное полотно нужно снять с петель и тщательно проверить на наличие отставших мест, трещин и пустот. Отслоившиеся участки поверхности необходимо тщательно и аккуратно покрыть клеем, накрыть сверху калькой и придавить прессом. Небольшие пустоты и трещинки также великолепно устраняются с помощью клеевого раствора. В случае наличия глубоких трещин придется повозиться чуть дольше. Их, как правило, заполняют мелкодисперсными опилками, перемешанными с мебельным лаком или строительным клеем.

Способы отделки межкомнатных дверей

Самыми простыми способы отделки межкомнатных дверей являются:

  • покраска;
  • вскрытие лаком;
  • морение;
  • шпонирование;
  • декупаж;
  • кракелюр.

 

Покраска дверей

Отделка межкомнатных дверей посредством нанесения на нее краски – наиболее часто используемый способ обновления дверного полотна. В работе используются водные растворы органических или синтетических красящих веществ. Результатом такого покрытия выступает обновленный, более яркий вид двери. Раствор нужно выбирать, ориентируясь на исходный цвет древесины.

Вскрытие лаком

Для лакирования дверей мастера на все руки предпочитают паркетный лак или польский Лакобейц. Оба варианта хорошо растекаются и глубоко проникают в древесину. Лакобейц имеет дополнительный плюс – этот состав объединяет и лак, и тонирующую основу. Наносить покрытие можно с помощью кисти, валика или распылителя. Однако специалисты рекомендуют первый вариант, аргументируя свое мнение тем, что при движениях кисточкой параллельно дверным волокнам или структуре лак наносится более равномерно. Для получения более эстетичного результата дверное полотно вскрывают дважды.

Морение

Довольно часто при отделке одного и того же дверного полотна в начале его обрабатывают с помощью морилки, а после покрывают лаком. Морение позволяет добиться желаемого оттенка двери, а лакирование усиливает яркость текстуры. Последующая шлифовка придает полотну матовость. Если матовая поверхность по каким-либо причинам не устраивает, то после шлифовки необходимо провести полирование и просушку. В итоге межкомнатная дверь приобретает зеркальный блеск и практически не отличается от тех, что выставлены на прилавках.

Шпонирование

С помощью шпонирования старые двери, изготовленные из стружек, опилок или малоценной древесины, могут обрести новую жизнь и выглядеть как дорогое, элегантное, качественное изделие. Основное требование – тщательная подготовка полотна, а именно: шлифовка. Непосредственно наклейка шпона осуществляется поперек волокон или по диагонали.

Наклейка виниловых стикеров  

Если вы не относите себя к разряду мастеров на все руки, выбирайте самый простой и дешевый вариант отделки межкомнатной двери виниловые наклейки. Особенно хорош данный способ, когда нужно просто скрыть царапину или мелкое повреждение дверного полотна. Вооружившись мягкой тряпочкой, феном и канцелярскими ножницами, обновить дверь можно за считанные минуты. Перед тем, как наносить винил, обработайте поверхность. Ни грязи, ни жира быть не должно.

Далее следует тщательно выровнять стикер и отделить рисунок от подложки, на которой он крепится. Само изображение клеится подобно обоям, которые тщательно приглаживают салфеткой, дабы избежать образования пузырей. Через 10-15 минут после того, как винил занял отведенный ему участок двери, аккуратно, не спеша, чтобы не повредить рисунок, удалите монтажную пленку, покрывающую наклейку. Если пленка снимается плохо, чуть прогрейте ее феном. С помощью фена надоевшие виниловые стикеры легко удаляются с любой поверхности.

Декупаж межкомнатных дверей

Техника декупажа межкомнатных дверей не намного сложнее. Произвести такую отделку смогут самостоятельно старательные хозяюшки, поскольку дверное полотно с петель можно даже не снимать.

Подготовка дверей в данном случае стандартная – мойка и просушивание. Далее, чтобы не запачкать прилегающее пространство, можно по периметру проема наклеить скотч. Дверное полотно тщательно грунтуется, натирается обычной парафиновой свечей и окрашивается. Теперь переходим к наклеиванию декупажных карт, которые нужно предварительно подержать в прохладной воде в течение 5-10 минут. Перед наклеиванием остатки воды нужно убрать салфеткой, затем аккуратно нанести клей ПВА как на внутреннюю поверхность рисунка, так и на саму дверь.

После того, как карта займет свое место на дверном полотне, нужно тщательно проверить результат на наличие складок и пузырей, поскольку потом подобные недостатки исправить невозможно. Когда рисунок полностью высохнет, его края обрабатываются тончайшим слоем белой шпатлевки, излишки которой аккуратно убираются наждачной бумагой. На краях полотна и наличниках можно сделать искусственные легкие потертости, дабы дверь выглядела в стиле ретро.

Второй, более экономный вариант – украсить дверь элементами, вырезанными из салфеток. Их подбирают в тон помещению, наносят на дверь клей и то же делают с фрагментом. Салфетки приклеивают к дверям, разглаживают, дают высохнуть, после чего покрывают дверь акриловым лаком.

Кракелюр

Подобная отделка межкомнатных дверей – оригинальный вариант, идеально подходящий для любителей антиквариата. Учитывая то, что такая отделка встречается редко, ваш интерьер будет более чем оригинален. Техника кракелюра предполагает нанесение двух слоев лака. При этом лакирующие составы нужно подбирать разные по консистенции и сроку высыхания. Поверхность дверного полотна для кракелюра подготавливается точно так же как и при декупаже или наклеивании виниловых стикеров, т.е. очищается и обезжиривается.

 

Вначале наносится кракелюрный лак. После полного высыхания первого слоя, поверх него идет специально состаривающий лак, содержащий битум. Битум используется для того, чтобы усилить эффект и более четко выделить трещинки на светлой основе. Для темных поверхностей используют акриловую краску. Описанная выше технология, считается лучшей.

Для того, чтобы упростить процесс, можно использовать однокомпонентный кракелюрный лак, который сверху покрывается контрастной краской. А тем, кто предпочитает более дешевые варианты, вместо кракелюрного лака можно использовать клей ПВА, уксус, желатин и даже яичный белок.

Инкрустация дверей

Домашние мастера, обладающие опытом работы с деревом, выбирают более сложные способы отделки межкомнатных дверей, например, такие как инкрустация, а также ее разновидности: интарсия и маркетри.

Материалами для инкрустации межкомнатных дверей выступают:

— стекло;

— витражи;

— зеркала;

— кожа или шкуры;

— циновка;

— бамбуковые занавеси.

При выполнении интарсии используют дерево, а при маркетри – шпон.

Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и фантазии. Зато в результате такой отделки получаются ни с чем несравнимые дизайнерские варианты межкомнатных дверей.

Витражная роспись

Необыкновенно привлекательно выглядят межкомнатные двери, в которых обычные стеклянные вставки заменены витражами. Для подобного обновления понадобятся витражные краски (лучше те, что на водной основе), эскиз рисунка и непосредственно стекло, на которое будет наноситься витраж. Сам процесс нанесения происходит следующим образом:

  1. Подготовка эскиза на бумаге.
  2. Тщательное протирание и обезжиривание стекла, на которое будет наноситься рисунок.
  3. Аккуратное перенесение рисунка на стекло.
  4. Роспись.

Обязательно нужно дождаться полного высыхания красок, для этого, возможно, придется потерпеть сутки и даже более. Высохшее стекло с рисунком осторожно вставляется на место и обновленные межкомнатные двери с витражной росписью занимают достойное место в интерьере.

Пескоструйный рисунок

Если ваша межкомнатная дверь имеет стеклянные вставки, то приукрасить дверь можно, заказав на стеклах пескойструйный рисунок. Делают это в специальных мастерских. В результате дверь приобретет эксклюзивный дизайн, А если заменить обычные стекла зеркалами и тоже нанести на них рисунки, то получится очень красиво.

Отделка проема межкомнатной двери

Как дать новую жизнь старой межкомнатной двери, мы уже разобрались. Но, согласитесь, проемы также нужно приводить в порядок, иначе обновленная, красивая дверь будет выглядеть просто неуместно.

Для того, чтобы отделка дверных проемов осуществлялась легко и быстро, разберем весь процесс по этапам.

  1. Установка направляющих элементов (профилей), поверх которых впоследствии будет наноситься отделка, например, штукатурный раствор.
  2. Закрепление профилей штукатурной смесью. В качестве профиля удобнее всего использовать гипсокартон. Обратите внимание на первоначальное состояние дверного проема. Если присутствуют значительные неровности, то лучше профиль устанавливать на специальные перфорированные уголки, а уж потом наносить штукатурку.
  3. Установка наличников. Лучше всего наличники крепить в специальных пазах, плотно фиксирующих планку. При отсутствии таковых наличники можно прибить или приклеить, но этот вариант исключает повторное использование планок.

 

Отделка откосов межкомнатных дверей

Отделку дверного проема нельзя считать законченной, если внутренние и внешние дверные откосы не приведены в порядок. Вот несколько возможных вариантов осуществления данных работ.

  1. Прикрепление купленных откосов из МДФ.
  2. Монтирование откосов из гипсокартона (на клей или на перфорированный уголок).
  3. Штукатурные откосы. Тем, кто по каким-либо своим соображениям остановился на этом более трудоемком варианте, мастера советуют делать перлитно-штукатурные откосы. Стоимость работ несколько повышается, но зато в результате получается более устойчивые к растрескиванию дверные откосы, дополнительными плюсами которых являются устойчивость к грибку и хорошая теплоизоляция.
  4. Установка дверных доборов используется, если нужно увеличить дверную коробку.
  5. Установка декоративных откосов.

 

При желании, дверь можно украсить росписью под трафарет. Как это сделать, смотрите видео.

Получается, что отделка межкомнатных дверей и дверных проемов —  не такое уж и сложное дело. Тут главное — внимание и желание! А если еще добавить фантазии, то из любой, даже самой невзрачной двери, можно сделать шедевр!

Межкомнатные ламинированные двери недорогой, красивый и надежный вариант для вашего дома. Благодаря большому модельному ряду, вы сможете выбрать подходящую к вашему интерьеру дверь.

Отделка дверей: варианты обшивки межкомнатных и входных конструкций

Vadim

12053 0 0

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Вариант отделки входа изнутри.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Однотонная отделка дверного полотна и откосов.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

  • Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
  • В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

Ориентировочный набор инструмента.

  • Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
  • Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
  • Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

Утепление полотна минеральной ватой.

  • Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
  • Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

  1. водостойкая фанера;
  2. ламинат.

Отделка полотна под дерево разных пород.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

  • Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче;
  • Ламинат смотрится на порядок лучше. Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сварной косяк входа из двутавровой балки.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

Укрепленная конструкция с ребрами жесткости.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Металлическая конструкция на основе профилированной трубы.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Нанесение пены на основу.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

Приклеиваем пенопласт на пену.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

П-образный стартовый профиль для монтажа на каркас.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

П-образный профиль на каркасе.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Планка для приклеивания сверху.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

Заправляем вырезанный лист водостойкой фанеры в пазы.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Приклеиваем верхнюю кромку на клей.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Планки ламината цвет венге.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Горизонтальный вариант отделки двери ламинатом

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

При стандартной высоте двери 2000 мм планки придется сращивать

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Нанесение клея на планку ламината.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Принцип стыковки ламината на поверхности.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Тамбур между дверями

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

За один день можно облагородить дверной проем

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Дверное проем до и после отделки ламинатом

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Подрезаем монтажную площадку электролобзиком.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Вырезаем пазы под боковые выступы косяка старой двери

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Изготавливаем подпорки.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Приклеиваем пеной верхнюю панель.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Временная монтажная подпорка на дверном косяке.

Низ и верх у нас сделаны, дальше переходим к обустройству боковых сторон тамбура. В принципе, все делается аналогично. После тщательного обмера нарезаем сегменты ламината и соединяем их в единую панель.

Клеим на боковые стороны косяка монтажные подпорки.

Боковая панель, удерживаемая подпорками.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Шпаклевка щелей по периметру косяка снаружи.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Герметизация швов между плоскостями.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

Отделка порога в балконном блоке.

  • Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
  • Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
  • А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Простейший скребок для снятия краски.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Филенчатая конструкция в разрезе.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Шлифовка поверхности наждаком.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Снятие краски с одновременным разогревом.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Нанесение краски в 2 слоя.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

  • В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

Разводим смесь акриловых красок водой.

  • Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

Прокрашиваем филенку по периметру.

  • После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

Обработка окрашенной поверхности мелкозернистым наждаком

  • Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

Обработка поверхности акриловым лаком.

  • Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Патина для акцентирования декора.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

Винтажные ромашки на филенке.

  • Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
  • Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
  • Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
  • Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Цельное панно на все полотно.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

  • Под романтическую старину пойдут газеты;
  • Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
  • В детской оформить двери в мультяшном стиле. Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Средиземноморский пейзаж.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

Наклейка на дверном полотне.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 18 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Дверные откосы: какая отделка межкомнатного проема лучше

К другим новостям

Дверные откосы: какая отделка межкомнатного проема лучше

18 октября 2018

Существует несколько видов откосов на межкомнатные двери. Способ отделки дверного проема зависит от условий эксплуатации, предпочтений и финансовых возможностей заказчика. В этой статье читайте о преимуществах и особенностях разных видов дверных откосов.

Виды откосов на межкомнатные двери

Дверные откосы – это стены проема рядом с дверной коробкой. Чтобы дверь имела завершенный привлекательный вид, откосы отделывают разными материалами, в зависимости от ситуации:

  • штукатурят
  • монтируют накладные панели
  • облицовывают деревом или МФД-панелями
  • выкладывают кафельной, керамической плиткой, декоративным кирпичом
  • обклеивают самоклеящейся пленкой.

Материал для отделки межкомнатного проема выбирают в зависимости от степени механических нагрузок и влажности. Например, откосы кухонной или сантехнической двери облицовывают керамикой, которая защищает стены от повышенной влажности, не боится пара, перепада температуры и легко моется.

Дверные откосы устанавливают двумя способами. Если стены ровные, облицовку приклеивают специальными растворами или клеем. Если проем нужно выравнивать, используют деревянный или металлический каркас, к которому крепят отделочные панели.

Преимущества и особенности разных видов дверных откосов

Оштукатуривание — классическая отделка дверного проема. Если работа выполнена правильно, откосы беспроблемно прослужат десятки лет. Особенность этого способа – требуются строительные навыки, поскольку это целый комплекс работ: от подготовки проема до финишной отделки.

Оштукатуривание проема может быть самостоятельным способом отделки или подготовкой к клеевому монтажу откосов.

Накладные панели можно крепить на клеящие составы или монтировать на каркас. Для наклеивания требуется идеально ровная стена, чтобы площадь соприкосновения поверхностей была максимальная. В противном случае вся облицовка отвалится через какое-то время.

Каркасный способ не требует ровных стен, зато имеет преимущества в монтаже:

  • каркас быстро устанавливать и демонтировать
  • можно сделать дополнительную тепло- и шумоизоляцию
  • позволяет спрятать электропроводку, если она поверх стен.

Деревянные откосы украсят любую дверь. Их монтируют на каркас и обязательно грунтуют антибактериальными составами, а сверху покрывают защитным слоем лака.

Как и любая древесина, такие откосы не любят повышенной влажности. Поэтому для кухни и ванной комнаты их лучше не использовать.

Откосы из декоративного кирпича – современный способ отделки. Под него не нужно выравнивать стены – неровная текстура плиток позволит замаскировать дефекты поверхности.

При отделке дверного проема любой плиткой следует помнить: двери не сочетаются с яркой или глянцевой облицовкой. Для этих целей используют матовую плитку нейтральных цветов.

Самоклеющаяся пленка – это самый малозатратный способ отделки межкомнатного проема. Его преимущество в богатом выборе оттенков: можно подобрать под любой интерьер. Однако, пленку нужно клеить на идеально ровную поверхность. В противном случае под ней образуются воздушные пузырьки, избавиться от которых не всегда возможно. И внешний вид двери будет испорчен.

Выводы

Как видите, у каждого способа отделки дверного проема есть свои особенности, которые следует учитывать. И самое главное – такую работу должны выполнять профессионалы. Это только на словах несложно сделать самому. На самом деле, чтобы дверные откосы долго служили и выглядели презентабельно, необходимо иметь строительные навыки. Если у вас их нет – обращайтесь в компанию «Ленинградские Двери». Наши опытные мастера всегда готовы прийти вам на помощь. Кстати, и двери по выгодным ценам можно заказать у нас. Звоните!

К другим новостям

Откосы дверей ламинатом: видеоурок как сделать

Аккуратные и красивые откосы дверного проема не только эстетичны, но и позволяют создать идеальный ансамбль интерьера, если использовать для отделки современные материалы. Откосы на входную дверь из ламината

своими руками – отличный способ сделать так, чтобы проем соответствовал дизайну межкомнатных дверей.

Отделка откосов

Преимущества отделки ламинатом

Современный отделочный материал, такой, как ламинат, значительно превышает показатели всех остальных типов покрытия:

  • обладает приемлемой ценой, так как для отделки откосов двери не нужно выбирать ламинат высокого класса прочности;
  • легко выбрать практически любой вариант расцветки;
  • ламинат достаточно легкий, чтобы можно было прочно и уверенно крепить его на клей;
  • для ухода доступно применение любых чистящих средств;
  • ламинат жесткий, поэтому поверхность будет выглядеть идеально.

Кроме того, с данным материалом очень легко работать. Ламинат легко резать. Благодаря продуманной системе соединения полосы идеально прилегают друг к другу, а сборка максимально проста.

Виды откосов из ламината

Существуют две основные схемы:

  1. Каркасная, когда не нужно обрабатывать откос, а для монтажа делается опорная структура из металлического профиля или деревянных планок.
  2. Монтаж на штукатурку. В некоторых случаях он позволяет значительно экономить время, а также добиваться лучшей термоизоляции помещения.

Какой вид обработки предпочесть – выбор индивидуален, поскольку зависит от множества факторов. Каркасный монтаж более трудоемок, а предварительное оштукатуривание представляет собой некоторую сложность, если нужно всего лишь обработать один проем, не создавая грязь.

Для отрезки ламината для отделки откоса двери понадобятся следующие инструменты:

  • угольник для аккуратной разметки;
  • электролобзик, пила с мелким зубом, направленным вверх;
  • ручка или карандаш.

Разметка производится с тыльной стороны полосы ламината. Отрезать нужно, положив деталь лицевой стороной вниз. Тогда рез, сделанный своими руками, будет выглядеть идеально.

Каркасный монтаж ламината

Отделка откосов двери ламинатом на каркасной основе производится следующими способами:

  • на металлический каркас из профиля, предназначенного для обшивки стен гипсокартонными листами;
  • на деревянные планки.

Первый способ максимально удобен в условиях малого пространства, когда щит из ламината будет располагаться почти вплотную к поверхности стены проема. Чтобы сделать это аккуратно своими руками, нужно проделать следующие действия:

  • удалить остатки монтажной пены по контуру дверной коробки;
  • установить вертикальные профили, сформировав будущую поверхность откоса;
  • чаще всего профиль крепится одной полкой к стене, производится это с помощью дюбелей;
  • при необходимости добавляют поперечные перекладины в каркас;
  • на готовую структуру из профиля монтируется ламинат. Предварительно отрезанные по размеру куски прикручиваются саморезами.

Головки шурупов закрываются. Для этого можно использовать как мебельные заглушки, так и специальные самоклеящиеся «пятаки», которые выпускаются всех основных расцветок плит ДСП. В большинстве случаев нетрудно подобрать подходящие. Результат работы показан на фото.

Способ монтажа на деревянный каркас отличается тем, что можно оставить лицевые панели ламината неповрежденными. Производятся следующие работы:

  • Формируется каркас. Планки монтируются на стену с помощью дюбелей или комплектов «новосел».
  • В случае, если поверхность планок соответствует расположению детали ламината и будет хорошая площадь приклеивания, отрезанные детали монтируются на клей.

При приклеивании делателей ламинированная поверхность откоса будет без повреждений. В противном случае, когда нет большой площади соприкосновения с планкой, используются шурупы.

Укладка ламината на штукатурку

Способ, который максимально упрощает процесс отделки откоса двери ламинатом своими руками. Перед началом работы производится штукатурка откоса в нужной конфигурации. Самый простой способ — по шаблону. Он обеспечивает высокую точность и скорость работы. После высыхания штукатурки, укладывается ламинат. Для этого проделываются следующие работы:

  • Поверхность штукатурки грунтуется.
  • Производится предварительная сборка щита ламината. Сложность работ зависит от того, как выбрано направление полос – по горизонтали или вертикали.
  • Ламинат приклеивается к поверхности.
  • С помощью длинного бруса и распорки создается давление до застывания клея.

Для работ по штукатурке отлично подходят полимерные клеи Дракон, а также Примус, российского производства. Соединение будет очень качественным и водостойким. Время начального застывания обеих смесей – около получаса, окончательного – от 12 до 24 часов.

Клеящие смеси для плитки применять не следует, поскольку тыльная сторона ламината покрыта защитным слоем, как на фото. Адгезия состава будет низкой, и полоса со временем может отстать.

Отделка откосов двери ламинатом имеет еще одно преимущество. Для маскировки стыков, создания идеальных переходов выпускается достаточно уголков и профилей из пластика, МДФ и даже металла. В результате легко получить прекрасно выглядящие откосы, сделанные своими руками. Процесс работ показан на видео. Он несложен, требует только внимательности, аккуратности и достаточно небольшого промежутка времени.

Как окрасить стены дверного косяка | Руководства по дому

Иногда забывают при повторной отделке двери, хорошо окрашенный дверной косяк обеспечивает подходящую рамку для двери, привлекательный вход в комнату и ощущение завершенности проекта. Окрашивание дверного косяка включает в себя шаги, аналогичные тем, которые необходимы для восстановления двери, с несколькими дополнительными штрихами, чтобы сделать все части дверного проема приветливыми.

Снимите дверцу, если возможно, для лучшей работы. Постучите молотком и гвоздем по нижней части втулки петли, которая удерживает стержень, чтобы ослабить стержни петли.Постучите отверткой под втулкой петли, если необходимо ослабить петли. Ослабьте их осторожно, но не полностью. Обеими руками и при необходимости с помощником поднимите дверь с петель. Вставьте монтировку под дверцу и наступите на нее, чтобы поднять дверцу с петель, если это необходимо.

Выполните каждый этап подготовки дверного косяка и обшивки дверного проема перед тем, как проделать ту же работу с дверью. Это поможет добиться ровного тона пятна. Далее дверной косяк будет сухим и готовым, когда вам нужно будет перетянуть дверь.Если дверь была окрашена ранее, нанесите очень тонкий слой морилки, чтобы не превысить интенсивность того, что уже было сделано на двери.

Снимите петли с дверного косяка с помощью отвертки. Очистите их уайт-спиритом и отложите в сторону. Затем используйте любую дверную фурнитуру, которая требует такого же обращения.

Прикрепите тряпку к дверному порогу на расстоянии 2–4 футов от дверного проема в обоих направлениях, чтобы предотвратить попадание пятен на пол.Обмотайте липкой лентой все нижние края дверной коробки, потому что вы будете одновременно отделывать обшивку и косяк.

Отшлифуйте стороны, верх и порог дверного косяка грубой, а затем более мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить весь предыдущий лак или шеллак и создать гладкую поверхность. Выполните одинаковую подготовку к шлифованию обшивки с обеих сторон дверного проема.

Тщательно соберите остатки шлифовальной жидкости пылесосом. Протрите пылесосом поверхности небольшим количеством уайт-спирита чистой тряпкой.Дайте области высохнуть в течение часа или дольше.

Нанесите тонкий, равномерный слой морилки на верхнюю часть дверного проема и стены, используя кисть, начиная с дверного косяка и заканчивая отделкой дверного проема, следуя текстуре древесины. Удалите лишнее пятно тряпкой. Аналогичное покрытие нанесите на порог или порог и вытрите излишки. Дайте косяку высохнуть, пока вы наносите первый слой пятна на дверь. Сравните тональные результаты, прежде чем переходить к следующему слою. Дайте пятну высохнуть на дверце не менее четырех часов, прежде чем решать, завершена ли работа.

Нанесите выбранный вами финишный слой лака, шеллака или воска.

Справочные материалы

Наконечники

  • В качестве альтернативы, перед тем, как начать дверцу, обработайте дверной косяк до последнего слоя морилки.

Биография писателя

Джанет Бил писала для различных веб-сайтов, охватывая множество тем, включая садоводство, дом, развитие детей и культурные вопросы. Ее работы появлялись на сайтах дошкольного образования и обучения потребителей.Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку Гарвардского университета и степень магистра наук в области дошкольного образования в колледже Нью-Рошель.

Дверной косяк | Что такое дверной косяк?

Дверной косяк, несомненно, является одной из самых важных вещей в вашем доме, о которой даже не замечают. Без дверного косяка в вашем доме не было бы места, чтобы повесить внешние или внутренние двери. Часто путают с дверной коробкой, но несколько частей двери объединяются, образуя дверной косяк, в том числе:

Что такое дверной косяк?

  1. Головной косяк
  2. Боковой косяк
  3. Порог и порог
  4. Дверной упор
  5. Кожух
  6. Боковой свет
  7. Стойка
  8. Погодозащита
  9. Дверной косяк
  10. Astragal
Каждая из этих частей играет ключевую роль в функционировании дверного косяка в целом.Как только вы поймете, что делает каждая из этих частей, вы можете приступить к изготовлению собственного дверного косяка или просто приобрести комплект для внутреннего дверного косяка или комплект для внешнего дверного косяка для установки. Важно знать, где вы будете использовать дверной косяк, поскольку есть ключевые различия между дверными косяками для внутренних и внешних дверей.


Что такое дверной косяк?

Если дверной косяк отличается от дверной коробки, что такое дверной косяк? Проще говоря, дверной косяк — это две вертикальные стороны дверной коробки.Без дверного косяка вы не смогли бы повесить дверь, потому что у вас не было бы опор для подвешивания петель. Вот почему большинство подвесных дверей предварительно устанавливаются на дверные косяки.

Если вы просто покупаете дверную плиту, вам нужно будет либо сделать дверной косяк самостоятельно, либо приобрести комплект дверного косяка. Дверные косяки важны не только для того, чтобы повесить дверь, но и по другим причинам. Например, дверной косяк используется для того, чтобы дверь была ровной, чтобы ее можно было легко открыть, не ударяясь об пол. Точно так же он также используется для создания врезки, в которую войдут защелка и засов, обеспечивая безопасность вашего дома.

Хотя боковые косяки являются основным компонентом дверного косяка, важно понимать, что есть несколько других частей дверного косяка, которые помогают ему обеспечивать необходимую поддержку вашей двери, о чем мы поговорим ниже.


Из какого материала изготовлен дверной косяк?

Независимо от того, собираете ли вы дверной косяк или просто занимаетесь ремонтом дверного косяка, вам необходимо знать, с чем вы работаете. Дверные косяки часто делают из дерева. И у хвойных, и у лиственных пород есть свои преимущества и недостатки.Использование мягкой древесины (пихты, болиголова, сосны и т. Д.) Может быть полезным, поскольку с ними легко работать и они доступны по цене. Технологичность особенно важна при установке петель и создании пазов для защелок и засовов. По этой же причине работа с твердой древесиной, например с дубом, может быть более сложной. С ним сложно работать, не говоря уже о более затратных.

Некоторые дверные косяки изготавливаются из стекловолокна, но для изготовления большинства дверных косяков часто используется дерево.


10 частей дверного косяка

Есть много разных типов дверей, но все они имеют одно общее — для всех требуется дверной косяк.Хотя «дверная коробка» и «дверной косяк» часто используются как синонимы, это две разные вещи. Знание частей дверного косяка поможет вам понять его важность, а также убедиться, что вы установили дверь правильно.

1. Передний косяк

Верхний косяк — это самая верхняя часть дверного косяка. Это горизонтальная часть дверной коробки, которая проходит вдоль верхней части двери, соединяя два боковых косяка. Если вы откроете любую дверь в своем доме и посмотрите вверх, доски, которые вы увидите, являются косяком.Этот компонент дверного косяка также может называться верхним косяком.


2. Боковой косяк

В каждом дверном косяке по два боковых косяка. Эти две вертикальные доски соединяются с головным косяком для придания устойчивости дверной плите.

Боковые косяки, пожалуй, самая важная часть дверного косяка. Здесь вы будете прикреплять петлю и дверную защелку. Здесь также можно установить выключатель дверного косяка, чтобы любой автоматический свет включался при открытии двери.

Боковые косяки изготовлены из дерева, что позволяет создать паз для дверной защелки или для вставки дверной петли.Хотя «боковой косяк» является наиболее распространенным названием этой части дверного косяка, вы также можете встретить его, называемый косяком петель.


3. Порог и порог

Здесь внутренние и внешние двери начинают отличаться друг от друга. Только входные двери имеют порог и порог. Что такое порог и порог? Они являются аналогом головного косяка, соединяя нижнюю часть двух боковых косяков. Основная плата, соединяющая боковые косяки, именуется подоконником. Он крепится непосредственно к полу, что повышает общую устойчивость дверного косяка.

Порог — это просто крышка, которая защищает подоконник от внешних факторов, таких как дождь и снег. Подоконник может быть сделан из дерева, а порог — из прочного материала, такого как кусок стекловолокна или металла, чтобы он мог выдерживать как элементы, так и любое пешеходное движение, которое ему придется выдержать.


4. Дверной упор

Другой важной частью дверного косяка является дверной упор. Если вы посмотрите на дверной косяк, то увидите, что посередине косяка есть приподнятая планка.Эта приподнятая часть, известная как дверной упор, проходит по обоим вертикальным боковым косякам, а также по головному косяку.

Дверной упор — это то место, где дверная плита будет упираться, когда дверь закрывается. Часть, которая соприкасается с дверью, часто бывает плоской, поэтому дверца плотно прилегает к ней. Противоположная сторона дверного упора часто закруглена, что придает дверному упору гладкий, гладкий вид.

Когда дверной упор находится в дверном косяке, дверь может открываться только в одну сторону. Это означает, что расположение дверного упора зависит от того, где находятся петли и в каком направлении дверь должна вращаться.Если ваша дверь качается без проблем, но не закрывается плотно, вам может потребоваться отрегулировать положение дверного упора, чтобы решить проблему.


5. Кожух

После сборки дверного косяка остается небольшой зазор между окружающей стеной и дверью. Об этом легко позаботиться, установив обшивку или обшивку вокруг двери.

Отделка двери помогает скрыть зазоры и любые неровности гипсокартона. Другими словами, кожух — это то, что помогает скрыть дверной косяк, позволяя ему выполнять свою работу, поддерживая вашу дверь, добавляя к общей эстетике дизайна вашего дома.Вы можете использовать простую или декоративную отделку, например, косую или стыковочную, в зависимости от того, что подходит к общему стилю вашего дома.

Важно помнить, что кожух используется как на межкомнатных, так и на наружных дверях. Требуемый тип кожуха будет зависеть от того, какой тип двери вы устанавливаете. Для наружных дверей часто требуется кирпичная кладка, которая имеет более толстый профиль и изготавливается из таких материалов, как алюминий, стекловолокно, ПВХ, дерево и т. Д. К кирпичной лепке также можно прикрепить сетчатую дверь.


6. Боковой свет

Говоря о входных дверях, косяки дверей немного отличаются в зависимости от выбранного вами стиля входной двери. Если вы хотите залить свой дом светом, вы можете выбрать боковой фонарь. Это окно, которое проходит вдоль вертикальной части вашей входной двери. У вас может быть боковой фонарь по обе стороны от входной двери или даже по обе стороны от входной двери. Боковой свет встраивается в дверную коробку, немного изменяя общую структуру дверного косяка.


7. Стойка

Если вы выберете габаритный свет, дверной косяк должен будет состоять из стойки. Стойка — это кусок деревянного каркаса, который находится между дверью и окном. К этому деревянному каркасу будет приклеиваться дверной косяк, а не в стене, где бы он был, если бы не было бокового света.

Стойка покрыта накладкой, называемой кожухом стойки («стойка» — сокращенно от «стойка»). Несмотря на то, что между дверным косяком и габаритным светом имеется стойка, дверной косяк можно использовать как обычно, когда дело доходит до установки ответной планки, дверной защелки, ригеля, петель и т. Д.


8. Погодозащита

Для многих внутренние двери проще, чем наружные, просто потому, что к ним предъявляется меньше требований.

У наружного дверного косяка есть дополнительные детали, которые не допускают попадания посторонних элементов в ваш дом. Одна из этих дополнительных частей — уплотнитель. По сути, это уплотнение, которое помещают на дверной косяк, чтобы закрыть зазор между наружным дверным косяком и дверной плитой.
Погодозащита может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как силикон, резина и поролон.Каждый из этих материалов гибок и устойчив к стихиям. Надежные уплотнители на входных дверях помогут избежать сквозняков.


9. Дверной уплотнитель

Как и уплотнитель, уплотнитель можно найти только на наружных дверях. Прикрепите дверную скобу к нижней части дверной плиты. Он плотно поместится между дверной плитой и порогом, не допуская попадания пыли, влаги и вредителей в ваш дом. Подметание дверей также может помочь вам сэкономить на счетах за электроэнергию, уменьшив сквозняк, который проникает в ваш дом.


10. Astragal

Также обратите внимание на различия в дверном косяке, когда речь идет о двойных наружных дверях.

Двери с двойным входом не имеют дверного косяка между дверными плитами, что позволяет обеим дверям открываться для более широкого входа. В основном это влияет на косяк, порог и порог, так как они должны быть шире, чем другие дверные косяки, чтобы вместить двойные двери.

Еще одно важное отличие состоит в том, что вам понадобится астрагал в дополнение к дверному косяку.Астрагал похож на уплотнитель в том смысле, что он помогает закрыть зазор между двумя дверьми.

Есть два разных типа астрагалов. В одном из них астрагал перекрывает другую дверь. Для этого дверь без астрагала должна закрываться первой, чтобы двери могли плотно прилегать. Другой — перекладина, где у каждой двери есть астрагал, который встречается друг с другом, чтобы закрыть зазор между двумя дверями. Этот вид астрагала полезен, если вы хотите, чтобы обе двери открывались и закрывались независимо друг от друга.


Как измерить дверной косяк

Строите ли вы дверной косяк или пытаетесь заменить дверной косяк, самое важное, что вы можете сделать, — это правильно измерить дверной косяк.

Дверные плиты часто более доступны по цене, поэтому имеет смысл либо построить собственный дверной косяк, либо приобрести комплект дверного косяка в строительном магазине или магазине товаров для дома. Большинство комплектов дверных косяков предназначены для дверей стандартных размеров.

Чтобы определить размер дверного косяка для внутреннего или внешнего дверного косяка, вам необходимо измерить дверную коробку.Вам потребуются инструменты, включая рулетку, зубило и молоток. Долото и молоток можно использовать, чтобы оторвать кожух вокруг двери (для этой работы также можно использовать монтировку или отвертку).

Важно сначала разрушить уплотнение, чтобы краска или уплотнение не растянулись, когда вы снимаете оболочку. Удаление обшивки, молдинга или кожуха вокруг вашей двери перед измерением имеет важное значение для обеспечения наиболее точных измерений.

После снятия обшивки вы увидите грубый проем и сможете точно измерить дверной косяк.

Чтобы измерить дверной косяк, вы будете измерять расстояние от видимых краев косяка, поэтому важно сначала снять кожух. Для правильного измерения необходимо измерить высоту, ширину и толщину дверного косяка. Вот как выполнить каждое из этих измерений:

Высота : Измерьте расстояние от верха существующего дверного косяка до пола. Не забывайте, собираетесь ли вы менять пол и соответственно регулировать высоту (например, заменять плитку ковровым покрытием)

Ширина .Убедитесь, что вы измерили ширину косяка, чтобы убедиться, что он подходит для вашей новой двери. Сделайте это, измерив имеющийся передний косяк от одного бокового косяка до другого бокового косяка, исключив любые прокладки и дверную коробку.

Толщина : Когда дело доходит до измерения толщины дверного косяка, вы, по сути, измеряете толщину своей стены. Это во многом будет зависеть от размера шпилек, используемых в вашей конструкции, который может варьироваться. Самый простой способ измерить толщину дверного косяка — это измерить имеющийся дверной косяк.

Стандартная толщина дверного косяка

Когда дело доходит до толщины дверного косяка, единого стандарта не существует.

Хотя в некоторых штатах есть стандартные требования, в зависимости от местоположения вашего дома и его возраста толщина вашей стены (и толщина дверного косяка) может варьироваться.

Например, если в вашем доме есть стенные стойки два на четыре и полдюймовый гипсокартон, у вас будет толщина стен 4,5 дюйма. Во многих домах настенные стойки имеют размер два на четыре, а для многих предварительно подвешенных дверей стандартная толщина дверного косяка составляет 4–9 / 16 дюймов.Исходя из этих стандартов, вы можете приобрести комплекты дверных косяков для установки собственного дверного косяка.

Комплекты дверного косяка также продаются со стандартной толщиной дверного косяка 6–9 / 16 дюймов для домов, построенных со стенами два на шесть. Независимо от того, какие стойки используются в вашем доме, важно помнить, что любые стены, в которых есть водопровод, будут толще других стен. Вот почему всегда важно подтверждать толщину вашей стены, прежде чем покупать стандартный комплект для дверного косяка или комплект для ремонта дверного косяка в вашем местном магазине товаров для дома.


Точность имеет значение при измерении дверного косяка

Когда дело доходит до создания собственного дверного косяка или использования комплекта дверного косяка, точное измерение дверного косяка и покупка правильного размера важны, если вы хотите, чтобы ваша дверь работала правильно.
Покупка или изготовление слишком маленького дверного косяка может привести к появлению щели, обнажающей грубое открывание или обрамление. С другой стороны, если дверной косяк слишком велик, вам придется дополнительно поработать ножовкой для дверного косяка, чтобы обрезать его до размера, чтобы он вошел в ваш грубый проем.

Хотя можно уменьшить дверной косяк до нужного размера или просто добавить более широкий кожух, чтобы скрыть грубый проем, установка косяка неподходящего размера может создать другие проблемы, такие как проблемы с закрытием двери или плотное уплотнение для защиты от элементов.

Будьте осторожны при измерении. Если вы измеряете существующую дверь, всегда убедитесь, что вы измеряете только косяк, а не какие-либо дополнительные прокладки, используемые для выравнивания и фиксации дверного косяка и рамы на месте.


Что делать, если дверной косяк недостаточно велик?

Если вы измените сайдинг в своем доме, добавите обшивку или замените дверь в старом доме, вы можете обнаружить разницу между толщиной вашей стены и толщиной дверного косяка.
Чтобы дверной косяк прилегал правильно, можно приобрести комплект для удлинения дверного косяка. Эти комплекты часто включают в себя материалы, необходимые для удлинения обоих боковых косяков, переднего косяка и порога, чтобы помочь вам расширить косяк и обеспечить его правильную посадку.


Установка дверного косяка

После проведения измерений вам необходимо знать, как установить дверной косяк. Неправильная установка может привести к целому ряду проблем, таких как неровная или провисшая дверь, дверь, которая не закрывается или не закрывается должным образом, или кожух, который показывает ваш грубый проем или дверную коробку. Как упоминалось ранее, если дверной косяк недостаточно велик, вам нужно использовать удлинитель дверного косяка, чтобы обеспечить правильную посадку при установке дверного косяка.

Fit — это все, что касается установки дверного косяка.Если дверной косяк хоть немного откроется, у вас возникнут проблемы с дверью. В таких случаях вы хотите убедиться, что дверной косяк ровный, добавив прокладки там, где это необходимо. Вам также может потребоваться ножовка для дверного косяка, чтобы косяк плотно прилегал к вашему напольному покрытию.

После того, как вы правильно установили дверной косяк, ваша дверь должна плавно открываться и закрываться. Если это входная дверь, правильная установка также означает надлежащую герметизацию, чтобы предотвратить попадание сквозняков в ваш дом.


Дверные косяки поддерживают каждую дверь

Хотя большая часть заслуг принадлежит дверной коробке, на самом деле дверной косяк делает большую часть работы по обеспечению правильного функционирования вашей двери.Понимание того, что представляют собой различные части дверного косяка и их конкретное назначение, может помочь вам внести необходимые корректировки для правильной установки дверного косяка, будь то простой дверной косяк для внутренней двери или более сложный косяк для наружных дверей и входных дверей. .

Каждый дверной проем в вашем доме требует дверного косяка, независимо от того, какую дверь вы решите повесить. Эта информация может быть полезной, когда вы строите новый дом или реконструируете существующий.Независимо от того, какой маршрут вы выберете — построить свой собственный или купить комплект дверных косяков — теперь у вас есть информация, необходимая, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. С правильно установленным дверным косяком вы можете выбрать входную дверь с боковыми окнами, голландскую входную дверь, межкомнатные двери сарая или любой стиль, соответствующий декору вашего дома. Делайте покупки с Rustica, чтобы найти идеальную дверь, которая сделает ваш дом завершенным.

Часто задаваемые вопросы: Современная система архитектурной отделки

Что такого уникального в дверном косяке заподлицо EzyJamb?

EzyJamb® — это оригинальная система дверных косяков, которая исключает наличие накладок и придает вам утонченный, современный вид с четкими линиями.Он прочен, доступен по цене и подходит для использования в коммерческих офисах и выставочных залах, в качественных домах и общественных местах, таких как больницы и школы.

Как починить EzyJamb?

EzyJamb крепится винтами к стойкам косяка и коллектору с помощью винтов с плоской головкой (через перфорированные стороны) через каждые 8 ​​дюймов в стойке стены, становясь прочной частью конструкции стены.

Как отделка EzyJamb без отделки с оштукатуренными стенами?

EzyJamb устанавливается после установки гипсокартона и имеет перфорированные стороны 1-1 / 2 ″ для отделки стен заподлицо с верхним слоем, создавая чистые линии без обрезков вокруг дверного проема.

Должен ли я использовать какие-либо специальные методы окраски или подготовки для продуктов EZ Concept?

Продукты EZ Concept® изготовлены из отожженной цинком стали и соответствуют стандартам на готовые поверхности, чтобы их можно было немедленно покрасить без какой-либо специальной подготовки, если на них нет пыли, грязи и масла.

Могу ли я установить молдинги или планки с системой EzyJamb?

Да, молдинг или отделка могут быть установлены, но концепция EzyJamb разработана для создания отверстия «без обрезков».

А как насчет плинтусов? Что можно использовать?

Можно использовать любой тип плинтуса, но для дополнения внешнего вида отделки заподлицо — тонкий алюминиевый плинтус «Alubase®» толщиной всего 0,06 дюйма является наилучшим вариантом.

Какие петли следует использовать с EzyJamb?

EzyJamb может использоваться с различными петлями для скрытого монтажа и без врезки. Петли EzyJamb из нержавеющей стали поставляются с каждой дверной коробкой (при необходимости доступны подъемные петли).

Можно ли использовать EzyJamb, если у меня дверь со сплошным сердечником?

Да, EzyJamb можно использовать с дверьми со сплошным сердечником. Вам нужно будет убедиться, что вы используете правильные петли и их количество, соответствующие весу двери.

Будет ли штукатурка потрескаться по краям готового EzyJamb?

Штукатурка по краям EzyJamb не потрескается, если EzyJamb установлен в соответствии с руководством по установке, т. Е. Необходимо откручивать каждые 8 ​​дюймов и закручивать двойными винтами в точках петель и в верхних углах.EzyJamb становится неотъемлемой частью стены.

Можно ли использовать EzyJamb в дверном проеме без заголовка?

Да, изготовленные на заказ EzyJambs доступны без перемычки для полноразмерных дверей.

Сколько времени нужно, чтобы установить раму EzyJamb?

10-15 минут в зависимости от установщика.

Можно ли использовать EzyJamb для каменных или кирпичных стен?

Да, инструкции по установке каменной стены доступны, свяжитесь с [адрес электронной почты] для получения более подробной информации.

Как добиться такого гладкого финишного покрытия на протяжении всей остальной части моего проекта?

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом продукции EZ Concept Finishing.

Ползунки для полостей — Как добиться совпадения в чистом виде?

Доступен ряд накладок Cavkit®, которые превратят ваш существующий карманный дверной блок в дверной проем без обрезков. Мы также можем поставить комплекты Cavkits для финишной отделки. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей дверной системе SlideSet® с отделкой заподлицо с карманами.

Как мне закрыть концы FastCap?

Прикрепите гипсокартон или МДФ встык, чтобы закрыть концы. Используйте открывающийся угол, чтобы смыть края, и нанесите продукт для заполнения зазоров, чтобы штукатурка стыковалась с FastCap с внутренней стороны.

Поставляется ли CavKit со SlideSet?

CavKit и SlideSet продаются отдельно.

Какие шпильки косяка использовать для открывания EzyJamb?

Производитель настоятельно рекомендует деревянную стойку или 0.Металлическая шпилька 75 BMT с обеих сторон проема.

Поставляется ли SlideSet с CavKit?

SlideSet и CavKit продаются отдельно, пожалуйста, добавьте CavKit в качестве «надстройки» к вашему заказу SlideSet.

Можно ли совместить мои окна с чистыми линиями?

Да, доступен большой выбор углов EzyReveal®, так что весь ваш проект будет гармонировать с внешним видом без обрезки.

Является ли EZ Concept экологически чистым брендом?

Ответственность за окружающую среду, в которой мы живем, и забота о ней — это отличительная черта Studco, которая продвигается на всех уровнях нашего бизнеса.Наша приверженность окружающей среде и аккредитация ISO14001 означает сокращение количества отходов и отсутствие необходимости в химической обработке нашей продукции.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с экологической политикой Studco.

Из какого материала изготовлены продукты EZ Concept?

Продукция EZ Concept производится из холодногнутых стальных профилей высочайшего качества.

Ваши рамы сварные?

Рамы EzyJamb не свариваются, а соединяются вместе с помощью уникальной системы EzyJamb, которая обеспечивает легкую установку и гладкую отделку.

Стоимость установки дверного косяка

Январь 2022 г.

Описание товара Кол-во Низкий Высокий
Стоимость открывания двери
Розничная цена без скидки на комплект рамы 36 x 80 дюймов для 4 косяков 9/16. Загрунтован, готов к покраске. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
1 дверь 9,10 долл.Отмерьте и отрежьте до стандартной ширины и высоты проема. Закрепите косяки ровно, отвесно и заподлицо, чтобы отделать поверхность (и) стены. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 1 дверь 9,10 долл. США долл. США внешняя герметизация. 1 дверь $ 9,10 $ 13,73
Пособие на установку дверного косяка
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 12-дюймовая торцовочная пила, стыковочный станок , детальная шлифовальная машина. Посуточная аренда. Расходные материалы за дополнительную плату.
1 дверь 9,10 долл. США 13,73 долл. США
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальных затрат на оплату труда 2 часа, которые можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки дверного косяка
Средняя стоимость двери

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создают многоразовое приложение для оценки, которое на 100% настроено для вашего бизнеса . Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки дверного косяка начинается с 232–358 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от других веб-сайтов, которые публикуют расценки на несвязанные вакансии в прошлом, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих себестоимости единицы продукции .Метод Стоимость единицы обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждого задания. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Практически все межкомнатные дверные коробки состоят из одинаковых деталей. Вверху находится главный косяк, который с каждой стороны дверной коробки обрамлен боковыми косяками, один со стороны замка, а другой со стороны петель.Дверные коробки устанавливаются в «грубый проем под стойку» — отверстие в стене, обрамленное стеновыми стойками и перемычкой.
После того, как косяк установлен, можно установить дверь любого дизайна или «плиту» от колониальных образцов до французских дверей с использованием соответствующих дверных ручек и петель.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Наличие хорошего 4-дюймового уровня очень важно для хорошей установки. Проверьте точность, положив его на плоскую поверхность, а затем отметьте положение пузыря. Теперь переверните уровень через край и еще раз проверьте пузырек.Пузырь должен находиться точно в том же месте. Если нет, переходите на другой уровень.

РАЗМЕР ДВЕРИ

Черновой проем должен быть на 2–2 дюйма шире двери и на 1–2 дюйма выше. Все углы должны быть 90 °. Добавьте ширину дверного полотна, чтобы убедиться, что комбинированный дверной блок поместится в дверной коробке.
Ширина межкомнатной дверной плиты (другое название двери без рамы) варьируется от 24 до 36 дюймов. Обычно 30-дюймовые двери используются для каждой комнаты в доме, за исключением двери, ведущей в подвал, где она должна быть 32-дюймовой (или больше).Обратите внимание: если вы хотите оставить стиральную машину и сушилку в ванной, вам следует установить дверь размером 32 дюйма (или больше), если позволяет пространство.
Когда мы говорим о двери 30 дюймов, мы говорим о ширине двери. сама плита. Рама добавляет дополнительные 2 дюйма в ширину и 1 дюйм в высоту. Стандартные двери 80? высокий. Вы должны оставить зазор в ½ дюйма между нижней частью двери и полом.

ПЕТЛИ

Как количество используемых петель, так и их размер зависят от типа двери и ее толщины.Внутренние двери с пустотелым сердечником обычно имеют две петли, в то время как более тяжелые двери со сплошным сердечником должны иметь как минимум три.

НАПОЛЬНЫЕ ДОПУСКИ

Если дверь размещается между соседними комнатами, в которые позже будет добавлен ковер или древесина твердых пород с обеих сторон косяка, ее можно отрегулировать от 3/8 дюйма до 1 дюйма над полом в зависимости от материала, который будет установлен.

ЖИВОПИСЬ

Если вы планируете покрасить дверь или окрасить ее, сделайте это перед установкой. Уложив дверь ровно, краску или пятно будет намного легче нанести, и они не будут стекать и не оставлять потеков.

Как заменить или удалить дверной косяк. Пошаговое руководство

Дверные косяки должны прослужить десятилетия, прежде чем их нужно будет заменить, но, конечно, несчастные случаи случаются. Вы можете починить сломанный дверной косяк, используя шпатлевку и немного наждачной бумаги, но в некоторых случаях вам, возможно, придется установить новый дверной косяк.

Читайте дальше, и мы расскажем, как заменить дверной косяк — просто имейте в виду, что если вы собираетесь это сделать, вам понадобится помощь добровольца (особенно если вы пытаетесь это сделать для первый раз).

Удаление дверного косяка

Прежде чем делать что-либо еще, вам нужно будет удалить существующий косяк.

Измерять пока нет смысла — лучше измерять проем, а не старый косяк, так как малейшее несоответствие может привести к зацеплению двери за пол или дверной обшивке.

Перед тем, как начать, вам нужно собрать несколько материалов.

Вам понадобится:

  • Отвертка с плоским шлицем
  • А лом
  • Шестигранный ключ
  • Молот
  • Рулетка

Шаг 1: Снимите дверцу

Нельзя убрать косяк, пока дверь еще в раме.

Чтобы снять дверцу, вытащите шарнирные штифты и выньте дверцу из рамы. Вы можете сделать это, нажав на них снизу тонким шестигранным ключом и молотком.

Убедитесь, что петли прикреплены к косяку.

Шаг 2: Снимите накладку

Чтобы получить доступ к раме, вам нужно избавиться от обрезки. Обходите края, используя лом. Не прикладывайте слишком много усилий, иначе вы рискуете расколоть обрезь пополам.

Шаг 3. Удалите косяк

Вот где вынимаете сам косяк.Он будет прикреплен к каркасу гвоздями или шурупами. В последнем случае используйте отвертку (или дрель с вставленной отверткой), чтобы ослабить винты. Если он прибит на месте, вытащите ломом весь косяк.

Опять же, не применяйте слишком много силы.

Как измерить дверной косяк

Теперь, когда вы удалили старый косяк, вам понадобится рулетка.

Вы будете измерять вертикально от пола до открытого коллектора.В идеале вы хотите, чтобы две длины находились в пределах нескольких миллиметров друг от друга. Небольшое несоответствие может быть незаметным; больший потребуется исправить.

Затем измерьте расположение петель. Это можно сделать, используя сохраненную длину косяка, измеряемую от конца косяка до центра каждой петли. Для уверенности сделайте несколько измерений.

Установка дверного косяка

Чтобы установить дверной косяк, сначала закрепите его на стороне петель.Используйте шурупы, а не гвозди, так как в дальнейшем будет легче отрегулировать косяк.

Вам понадобится спиртовой уровень и несколько плотницких прокладок, чтобы косяк стал полностью вертикальным.

Вы можете использовать установочный угольник, чтобы убедиться, что все правильно выровнено, прежде чем закрепить косяк на месте. Затем вы можете повторить процесс с другой стороны.

Наконец, нужно прикрепить петли.

Здесь довольно много возможностей для ошибки, поэтому убедитесь, что ваши измерения точны, и что ваши петли будут правильно совмещены с петлями на двери.

Может быть, ваши шарниры сначала не легко вставляются. Чтобы компенсировать это, просто используйте свой молоток (или, еще лучше, киянку), чтобы заставить их встать на место (достаточно немного силы).

Здесь ваш доброволец будет особенно полезен — он может удерживать дверь, а вы сдвигать ее на место и опускать на петли.

запорная планка дверного косяка Настоящая регулируемая запорная планка Therma-Tru помогает повысить безопасность и защищенность дома, охватывая дверной косяк и полностью захватывая каркас дома для дополнительной поддержки и прочности.Регулируемая запорная планка — идеальное решение для правильной фиксации дверей. Этот замок очень прост в установке, для этого требуется всего четыре винта и карандаш, а управлять им еще проще. *. Октябрь. Дверные защелки усиливают зону двери, где будет сидеть дверная защелка при закрытии двери. Если они подходящего размера, перейдите к разделу УСТАНОВКА. Воспроизведение полного узла дверной защелки. Дверные косяки часто называют дверными «ножками». com. Для дверей с достаточно большим зазором между косяком и краем двери эти пластины могут быть легко установлены на поверхности дверного косяка, в то время как другие могут быть бамперы, двери, защелки и крышки для Porsche 911 (1965-1973): Пластина косяка 29 марта 1990 г. · ЗАДВИЖКА И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ — В этой дверной защелке имеются несколько более высокие отверстия для защелок и болтов, чтобы приспособить дверную фурнитуру на расстоянии 5-1 / 2 дюйма.2, 2014. 31 марта, 2020 · The Jamb Shield. Ремонт дверной коробки Фото Проверьте новые деревянные и металлические пластины, которые мы установили после того, как дверь выбили ногой Ремонт двери Ремонт дверной коробки Деревянная дверная рама. Большинство входных дверей имеют несколько дверных косяков, которые во многих случаях можно назвать просто ножками дверной коробки. Подержанные Подержанные Подержанные. 01 Этот шаблон из стеклонаполненного поликарбоната позволяет легко фрезеровать пазы для защелки и защелки на дверном косяке и на двери толщиной 13/8 дюйма или 13/4 дюйма.Использование усиленных кромок позволяет избежать постоянных повреждений дверных косяков при повседневном использовании. Стоп, алюминиевая конструкция, анодированная бронза. Пожалуйста, выберите 01 августа 2021 г. · Как исправить зазор между межкомнатной дверью и дверной защелкой косяка. Запорная планка защелки дверного косяка Deadbolt с 3-дюймовыми крепежными винтами. Пластинчатые переключатели серии 104739 предназначены для надежного срабатывания любой автоматической дверной фрезерной цанги. Глубина паза должна соответствовать толщине ответной планки.Хотя между дверным косяком и габаритным светом есть стойка, дверной косяк можно использовать как обычно, когда дело доходит до установки ответной планки, дверной защелки, засова, петель и т. Д. Дверных запорных пластин. Бамперы, двери, защелки и крышки для Porsche 356 (1956-1965): Пластина защелки в сборе, которая привинчивается к дверному косяку для фиксации двери при закрытии. зазор между косяком и краем закрытой двери. Это потому, что косяки должны удерживать монтажные петли устойчиво.OER 748681 — Запорные планки дверных защелок OER. Молдинг межкомнатной двери также сломан в этой же общей области, так как он прикреплен к косяку. 70 товаров. На косяки также устанавливаются ответные планки безопасности 02 октября 2014 г.: обратная сторона дверной фурнитуры. Задвижка защелки входит в отверстие в запорной планке и удерживает дверь закрытой. В свою очередь, запорная планка удерживает защелку двери в неподвижном состоянии. Замок с усилением двери Prime-Line, 3 дюйма. Выберите одну из наших красивых латунных запорных планок для врезных замков.Предназначен для плотного прилегания деревянных и металлических дверей к дверному косяку в хозяйственных и хозяйственных постройках. Посмотреть больше. 76. Внутренние двери и входные двери требуют различных типов дверных коробок, которые уникальны для их применения и использования. Может также использоваться для концевых ворот на тележках с решетчатым тент-каркасом. Плоская пластина вкручивается в косяк прилагаемыми 3-дюймовыми винтами. . Пробивка фиксирующей пластины Пробивка фиксирующей пластины стандартна на расстоянии 1020 мм от основания косяка. $ 19 14 окт.2020 г. · Стойка покрыта накладкой, называемой кожухом стойки («стойка» — сокращение от «стойка»).Защелка крепится к стене либо напрямую (требуется блокировка в стене), либо с помощью монтажного кронштейна, который крепится к косяку. Дверная броня Mini — Комплект усиления безопасности двери для косяка, рамы, ответной планки — DIY Home Security White. Продается парами. Они жизненно важны для связующего элемента двери с дверным проемом. На этом этапе вы можете начать долбление с верхней части фиксирующей пластины. Такая конфигурация также поддерживает ответную планку. «OER 748681 — Запорные планки дверной защелки OER. Металлический шаблон серии MAJ111 Hit, направляющая для подготовки замка NOR6575 Дверная защелка 4 3/4 дюйма дверные запорные пластины.Armor Concepts (производитель Fix-a-Jamb) предлагает разнообразные продукты для защиты дверей своими руками для удовлетворения потребностей потребителей. Посмотрите на картинку вверху этого поста. Источник: pinterest. Описание. 67. 58. 20 мая 2019 г. · Металлическая пластина на краю двери, рядом с защелкой или ригелем, лицевая панель защищает замок от износа. толстые внутренние двери и шаблон Strike & Latch 1-3 / 4 дюйма 59375. Зазор вдоль петлевой стороны должен открыться примерно на 116 дюймов. Дверная броня Mini — Комплект усиления безопасности двери для косяка, рамы, ответной планки — Домашняя безопасность своими руками — белый 4.Дверные косяки удерживают с одной стороны монтажные петли, а с другой — ответную планку дверной защелки. Добавить в корзину. Защитные ответные планки больше и толще, чем традиционные ответные планки, и предназначены для обеспечения дополнительного усиления вокруг выдвинутой защелки или засова со стороны косяка входа. Если запорная планка царапается о дверь или дверная защелка, и другие меры не помогли, вы можете установить запорную пластину глубже в дверной косяк. Защелка, которую часто называют засовом, представляет собой кусок металла, который выступает в дверной косяк через запорную планку.Наши регулируемые ответные планки безопасности протестированы на то, чтобы выдерживать в три раза большее усилие, чем стандартные ответные планки. Перфорированная двусторонняя ответная планка для использования на дверных коробках толщиной 1 1/2 или 3 1/2 дюйма. Дверной косяк, иногда называемый дверными ножками или дверным косяком, представляет собой вертикальную часть дверной коробки; он проходит вдоль дверной коробки и «несет» дверь, поскольку с одной стороны имеет монтажные петли, а на одной стороне находится дверная защелка. Не выколачивайте слишком много древесины. Что такое дверной косяк? Прежде всего, что такое дверной косяк? Дверные косяки, также называемые дверными «ножками», представляют собой внутренние стороны дверной коробки, а именно те части рамы, которые удерживают монтажные петли с одной стороны и ответную планку защелки с другой.Дверной косяк — это вертикальная часть дверной коробки, которая служит опорой для остальной части коробки, а также самой двери. 29 марта 1990 г. · ВЫСОКАЯ ЗАЩЕЛКА И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ — Эта дверная защелка имеет немного более высокие отверстия для защелок и болтов для размещения дверной фурнитуры на расстоянии 5-1 / 2 дюйма. Пожалуйста, выберите 01 июля 2020 г. · Таким образом, дверной косяк является вертикальной частью рамы которые удерживают панель в нужном положении с обеих сторон. Откройте дверь и найдите характерный поцелуй на ответной планке. Дверные и косяки.Запорная планка двери или запорная планка прикрепляется к дверному косяку и получает защелку или ригель при запирании или запирании двери. Для дверей с достаточно большим зазором между косяком и краем двери эти пластины могут быть легко установлены на поверхности дверного косяка, в то время как другие могут быть бамперы, двери, защелки и крышки для Porsche 911 (1965-1973): Особенности пластины косяка. Он может иметь закругленные углы или быть круглой лицевой панелью для врезания. 24 декабря 2020 г. · Вставьте ударную пластину глубже в косяк.Запатентованные Trimco Wall Strike представляют собой уникальное решение для защелкивания раздвижных дверей и дверей сарая. Модель № E 2516 (34) $ 3 24. 16 ноября 2021 г. · Вместо этого он устанавливается в неглубоко проложенном месте напротив дверной защелки. Это облегчит ваши проекты по благоустройству дома своими руками. Один из лучших способов убедиться в безопасности вашего коммерческого здания — это установить защитную пластину, которая закрывает зазор между дверью и косяком по всей высоте. 99 доставка. 1 × 4 или 1 × 6; Прокладки 22 мая 2020 г. · Но основные детали оборудования дверных замков, включенные в этот пост, в настоящее время можно найти в магазинах и во многих домах.Номер детали: OER-748681. Перфорированная двусторонняя ответная планка для использования на дверных коробках толщиной 1-1 / 2 или 3-1 / 2 дюйма. Чтобы установить запорную планку внутри дверного косяка, дерево необходимо вырезать, чтобы оно соответствовало форме защелки — убедитесь, что она прилегает к дверному косяку. 27 сентября 2016 г. · Когда дверь не запирается должным образом, обычно это происходит из-за того, что дверь провис в проеме, из-за чего удар не совпадает с отверстием в косяке двери, которое называется врезной запорной планкой. Нажмите здесь, чтобы купить + Бесплатная доставка! Адрес: Защитная пластина и петля дверного косяка, усиление замка — 464 Craighead St.Вы можете частично видеть их, когда ваша дверь открыта и закрыта; в противном случае они не видны. Адам Дуберштейн. Нэшвилл, Теннесси (США) 37204 Соединенные Штаты. Дверные защелки, врезные замки и замки для ванных комнат поставляются с ответной планкой, пылезащитным гнездом и креплениями для простоты установки. Сравнивать. Если задвижка замка проходит через прямоугольное отверстие в запорной планке, ваш замок более уязвим, чем 3 июля 2020 г. · Дверной косяк относится к вертикальным внутренним сторонам дверной коробки, которые удерживают петли с одной стороны, и к дверному косяку. ответная планка и выемка для защелки на другом.01 августа 2017 г. · Чтобы оценить имеющийся у вас замок, посмотрите на запорную планку дверного косяка. толстые входные двери. центры отверстий. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ — Установка выполняется быстро и легко, дверная защелка крепится к косяку и дверной коробке с помощью шурупов. Затем в косяке необходимо просверлить отверстие для крепления болта дверного замка. Как называются части дверной защелки? Основными частями дверного замка являются цилиндр, задвижка, коробка и запорная планка. Доступность Для заказов EzyJamb SRC действуют сроки выполнения заказа. Обычно происходит то, что сила разделяет дверной косяк где-то над запорной пластиной засова и где-то под запорной пластиной дверной ручки.В дверном косяке необходимо сделать паз или выемку для установки ответной планки. 95 доставка. cbfead Пылесборник 3/4 «Винты Запорная пластина CC Подготовьте дверной косяк — используйте запорную пластину в качестве шаблона, чтобы просверлить защелку и отверстия под винты и вырезать паз до 6 дюймов. Дверная фурнитура надежна только до защелкивания. Выполните одну и ту же процедуру для каждой петли. BD120 Внутренняя защелка двери сарая Крепление косяка Защелка / упор 7 дюймов используется на внутренней стороне косяка для фиксации раздвижных дверей и может использоваться как для правосторонних, так и для левосторонних применений.Поверните защелку, чтобы затянуть засов, закройте дверь и снова поверните защелку, чтобы засов попал в запорную пластину. 5 из 5 звезд 325 Defender Security U 10385 Prime Line Door Strike, для использования с 5-1 / 2-дюймовыми и 6-дюймовыми отверстиями на глухой защелке и засове, сталь, сатинированная никелевая защитная пластина двери, пластина усиления двери, двойная защитная защелка Пластина, дверные устройства безопасности с расстоянием между отверстиями от 5-1 / 2 до 6 дюймов на защелке и ригеле, между дверным косяком и дверной дверной пластиной, усиливающая пластина двери, двойная ответная планка безопасности, дверные устройства безопасности с 5-1 / 2-дюймовым Расстояние между отверстиями на защелке и засове между дверным косяком и дверью до 6 дюймов Что такое пластина защелки? Эта деталь помогает вставить защелку в отверстие в дверном косяке, не поворачивая дверную ручку или рычаг.Когда дверь толкается ногой, нагрузка ложится на защелку дверной ручки и защелку ригеля. Защитные защелки также могут быть установлены на поверхности, чтобы уменьшить зазор между дверью и ступенью 1. Замок входит в зацепление с засовом внутри входа и удерживает дверь закрытой. За нестандартные размеры может взиматься плата. Предполагаемая дата доставки: 17.01.2022 (если заказано сегодня) Предполагаемая дата отправки: 17.01.2022 (если заказано сегодня) Добавить в корзину. Компонент фиксатора дверного косяка, ответная планка, сталь, цинк, с винтами, Dodge, Plymouth, пара.Доступен в большинстве архитектурных вариантов отделки, чтобы соответствовать другой дверной фурнитуре, защелкам, крышкам и защелкам (107) Фурнитура и аксессуары для безопасности дверей (216) Ключи и комплекты для смены ключей (5) Отбойная пластина (1) Оконные замки и фурнитура (14) Варианты наличия. Купите этот удлинитель ответной планки в магазине All About Doors and Windows сегодня! 29 марта 1990 г. · ВЫСОКАЯ ЗАЩЕЛКА И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ — Эта дверная защелка имеет несколько более высокие отверстия для защелок и засовов, чтобы разместить дверную фурнитуру на расстоянии 5-1 / 2 дюйма. Типичные сроки поставки — 3 недели с момента получения. Регулируемая запорная планка — идеальное решение. для правильной фиксации дверей.Даже самая прочная дверь ограничена прочностью (или отсутствием прочности) конфигурации ответной планки. Их часто называют ножками дверных коробок. Еще не проверено. Для замков обода выберите чугунный держатель замка обода. Дверные косяки служат точками крепления для петель и замков, и вместе с перемычкой закрывают дверной проем, скрывают пиломатериалы и укрепляют дверной проем для правильной работы двери. 10 октября 2021 г. · Краска или мел вместо помады. Если ваш замок защелкивается на механизме, который установлен на поверхности двери, а не в дверном косяке, выберите эту запорную планку.Защелкивающаяся пластина в сборе, которая привинчивается к дверному косяку для фиксации двери в закрытом состоянии. Предназначен для правостороннего или левостороннего применения. Используйте комбинированный квадрат, чтобы перенести эту центральную метку на лицевую сторону косяка, то есть на плоскую полосу между внутренним краем косяка Deltana 2-1 / 2 «Удлиненная пластина с выступом — КАЖДОЙ (бронза, протертая маслом) $ 7 99. Ответная планка имеет деревянную конструкцию для облегчения установки.Откос петли — это сторона, на которой установлены петли, а ответная планка — это сторона, на которой запорный механизм защелкивается в защелке.Безопасность сегодня, защита завтра Линия ENTRY ARMOR состоит из оборудования для домашней и коммерческой безопасности, которое вы привыкли ожидать от Pro-Lok. Установка ответных планок безопасности — это средство пассивной безопасности, о котором часто можно не обращать внимания. По запросу возможна нестандартная перфорация защелкивающейся пластины. Его также можно использовать для концевых ворот на тележках с решетчатым тент-каркасом. 24 мая 2021 г. · В таких случаях лучшим вариантом может быть специальный усиленный замок, такой как Defender Security U 10827 Door Reinforcement Lock.Для использования со смещенными защитными защелками размером 1–3 / 8 дюйма, когда сторона косяка дверной коробки имеет больший выступ, чем дверь витрины. 8. толстые двери, и пластина защелки поставляется с дополнительными заглушками для установки 2 различных расстояний между ручкой и запорным отверстием между центрами отверстий. 499 долларов. «Дестин, Флорида -» Все пять дверей закрылись должным образом менее чем за полчаса работы. Отделка заподлицо Эта деталь помогает вставить защелку в отверстие в дверном косяке, не поворачивая ручку или рычаг дверцы.Бесплатная доставка по суше! — Templaco Carbide Deluxe Bore Master Lock Набор установочных приспособлений с твердосплавными цилиндрическими насадками — НАБОР. Он включает в себя четыре окна, как показано на Рисунке 1: • Одно для фиксирующего ригеля 11/8 «× 21/4» или пластины глухого засова, • Одно для 21/4-дюймовой запорной планки 29 марта 1990 г. · ЗАДВИЖКА И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТА — Эта дверная защелка имеет немного более высокие отверстия для защелок и болтов для размещения дверной фурнитуры на расстоянии 5-1 / 2 дюйма * ASTM-F476. Шаблон пластины защелки и защелки 15J76. 99 доставка + 4 доллара США. 01 августа 2021 г. · Как устранить зазор между межкомнатная дверь и боковая защелка косяка.Металлическая пластина, которая вставляется в дверной косяк, должна быть снабжена пылезащитным гнездом. 29 сент.2020 г. · У двери много деталей, которые помогают ей нормально функционировать, и одна из них — дверной косяк. Он включает в себя четыре окна, как показано на Рисунке 1: • Одно для защелкивающегося ригеля 11/8 «× 21/4» или пластины глухого засова, • Одно для ответной планки 21/4 «12 ноября 2019 г. · Основы дверного косяка. TEM- BJ-115-C3. $ 9. TAY-33-SS9105AT. ЗАЩЕЛКА РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ~ ОЦИНКОВАНА. Cbfead Пылесборник Запорная пластина DD Подготовьте дверной косяк — используйте запорную пластину в качестве шаблона для просверливания защелки, отверстий под винты и долота врезной.Текущая цена 102 $. V333WH 1-3 / 4 дюйма Серия 104739 оснащена лицевыми панелями 1 1/2 «x 4 1/2» либо из нержавеющей стали, либо из нержавеющей стали. 29 марта 1990 г. · ВЫСОКАЯ ЗАЩЕЛКА И ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ — Эта дверная защелка имеет немного более высокую защелку и задвижку. проемы для дверной фурнитуры с шагом 5-1 / 2 дюйма. В штучной упаковке. 11 марта 2021 г. · Например, у входных дверей много дверных косяков. Ловленд, Колорадо — «У меня была разница в 1/4 дюйма между моей защелкой и запорной пластиной. Отвинтите запорную пластину от дверного косяка, зажмите ее в тисках, затем подпилите до отметки мелом (вверху справа).3 просмотра. Примечание: для этих ремонтных пластин Fix-A-Latch требуется 1/8 дюйма. Для этого обзора мы выбрали их комбинированный набор Door Armor MAX Plus (который включает Jamb Shield), поскольку он, по-видимому, является их наиболее полным комплектом DIY для разового использования. двери. В пластине есть прямоугольное отверстие, а за ним аналогичное отверстие в деревянном косяке. 51 доллар. 00. 99 + 4 доллара. Форма лицевой панели, используемой во время установки, зависит от подготовки вашей двери. Установите пластину на место и проверьте глухой болт. 102 доллара.Baldwin Deadbolt Security House Защелка дверного косяка Запорная пластина 3 «8012-102-G5175. Различные настройки размеров защелки и защелки обеспечивают точные результаты. Белая кнопочная защелка Deltana 2-1 / 2-дюймовая запорная пластина с удлиненной кромкой — КАЖДЫЙ (протертый маслом Бронза) 7 $. Дверные запорные планки и репродукции запорных планок. Чтобы установить дверную планку, необходимо предварительно разметить расположение планки на дверном косяке. Название ENTRY ARMOR не только описывает то, что может предложить линейка продуктов, но и передает прочность, качество и долговечность, которых конечный пользователь ожидает от профессионалов в области безопасности, когда дело касается усиления двери.Это профессиональный качественный комплект, который позволяет легко врезать отверстия в защелках и ответных планках с любым дюйма. Закройте дверь и посмотрите, где задвижка или задвижка защелки соприкасаются с дверным косяком. Полностью снимите запорную планку. Они не устанавливаются на заводе, потому что существует слишком много переменных, которые могут повлиять на положение пластин защелок. Регулируемая дверная запорная планка Kwikset с закругленным углом идеально подходит для дверных косяков большой толщины и поставляется в индивидуальной упаковке с двумя крепежными винтами для облегчения установки.для просмотра купленных товаров. 2 октября 2018 г. · Шаблон для врезки (я купил этот, в котором есть все необходимое, включая сверло, для размещения соответствующих пазов для петель, ответных планок и защелок в двери и косяке) Измерительная лента; Отвертка или ударная отвертка; Материалы и оборудование. В случае вынужденного входа в машину в первую очередь нужно взломать ответную планку. Установите дверные ручки с этим шаблоном защелки и защелки. Разработанный как универсальный коммутатор, коммутатор серии 104739 подходит для рамы 1 3/4 дюйма или корпуса для поверхностного монтажа 104738-1010, 104753-J без необходимости использования адаптеров.Чтобы узнать, так ли это, вы обычно можете просто взглянуть на запорную пластину, чтобы понять, выровнены ли предметы. Этот удлинитель запорной планки дверного косяка предотвращает повреждение деревянного косяка ударами замка. Вот запорная планка дверной защелки Prime-Line, стальная конструкция, классическая бронзовая отделка. Отметьте карандашом точный центр (сверху вниз) болта на внутреннем крае косяка. Острым зубилом по дереву отколите древесину от вставки косяка. 4 доллара. Предлагает крючок 7 дюймов. Flush Finish Еще вопросы о дверных косяках? Позвоните нам по телефону 1-800-370-8751.«Хартфорд, Коннектикут -» Снял старую пластину и установил пластину GATOR, действительно просто. У дверей есть слабое место: запорная планка, чаще всего представляет собой простой плоский кусок тонкой металлической пластины с двумя винтами, прикрепленными заподлицо в дверном косяке. ВСТАВКА ДВЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ с защитой от атмосферных воздействий Готовый косяк отделан заподлицо и может быть окрашен по всей площади стены, чтобы полностью скрыть любую фиксацию, создавая простые четкие линии вокруг лицевой стороны двери. Это прекрасно решило эту проблему. Это немного менее безопасно, но все же безопаснее, чем что-либо другое.Он также усиливает дверной косяк и предотвращает взлом и взлом. Запорные планки безопасности помогают предотвратить насильственное проникновение в результате ударов ногами, взлома дверей, раскрытия косяка и других действий, направленных на взлом замка. Он регулирует доступ к дверям, удерживая или открывая защелку замка сигналом от кнопочного переключателя, пульта управления или считывателя карт. Предназначен для работы с правой или левой рукой. Металлический шаблон серии MAJ111 Hit, направляющая для подготовки замка NOR6575 Дверная защелка 14 окт.2020 г. · Стойка закрыта накладкой, называемой кожухом каркаса (стержень — это сокращение от стойки).На самом деле он поставляется с длинными винтами для усиления петель. ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша дверь предварительно просверлена, проверьте размеры отверстий, чтобы убедиться, что они соответствуют размеру. Предлагает 7-дюймовый крюк. На одной стороне дверного косяка есть запорные планки и выемка для защелки, а на другой стороне — монтажные петли. Каждая рама имеет два косяка. Пластины защелок на косяке Установите защелки в косяк для рычага, засова, или роликовые защелки. И в этом вся загвоздка! Если дверная защелка и отверстия в запорной планке и косяке не совпадают, ваша дверь не защелкнется.Он удерживает дверь на месте до тех пор, пока ручка или рычаг двери не будет повернут, что освободит защелку. Они помогают защелке оставаться на месте, защищают дверной косяк от трения и обеспечивают плавное открывание и закрывание двери. Для использования с замками Trimco серии 1074 ADA. Сентябрь 09, 2020 · Белые пластиковые основы поставляются с липкой лентой и установочными креплениями для быстрого и простого ремонта. Все размеры штамповки защелки измеряются от основания косяка вверх. Ограничители кромок двери в этом наборе подходят для диаметра 1–3 / 4 дюйма.При выборе ниже для сужения результатов каждый сделанный выбор будет перезагружать страницу для отображения желаемых результатов. СПОНСИРОВАННЫЙ. Защелка двери. Ball Catch; DOR811 Шаблон фиксирующей пластины. защелка дверного косяка

8sw mwk dsf ybv lee msd ine uqk lsi tth daj 27x xbp fsr hym vg8 joh vm0 juf cg5

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.