Как положить лаги: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Сколько стоит положить лаги

Пол – это сложная многослойная конструкция, состоящая из основания, чистого и черного пола. В большинстве квартир в качестве основания выступает железобетонная плита перекрытия. В старых домах часто встречаются перекрытия на деревянных или металлических балках.

Плита перекрытия разделяет этажи и несет динамические и статистические нагрузки в виде людей и предметов, находящихся в квартире. Черный пол выступает в качестве звукоизолирующего слоя и как основание для чистого пола. Чистый пол – это декоративное напольное покрытие.

Сколько стоит положить лаги для пола?

Площадь пола в м2 Цена за м2 в рублях
до 20 900
30 800
40 750
до 50 650
70 600
до 80 550
от 80 500

Для хозяина, проводящего ремонт в квартире, важно представить конструкцию «пирога» пола. В противном случае при ремонте может возникнуть недопонимание между строителями и заказчиком.

Так, выполняя ремонт в домах с балочными перекрытиями, мастера часто указывают в смете такой пункт, как «замена черного пола». Однако при этом меняют только старые доски, не касаясь засыпки между балками. Ну а ведь она тоже относится к конструкции черного пола и чаще всего нуждается в замене.

Часто случается, что после вскрытия досок черного пола в домах мы видим засыпку, которая частично состоит из песка и слежавшегося строительного мусора (мелких осколков кирпича, битой штукатурки и даже кусков старой дранки). Эта «засыпка» почти не имеет звукоизолирующих свойств.

Характеристика полов на лагах

Сразу стоит сказать, что полы на лагах являются самым универсальным вариантом черного пола, так как его можно устроить на перекрытиях разного типа (как на железобетонных, так и на балочных). Основное преимущества этой конструкции – незначительный вес и полное отсутствие мокрых процессов во время монтажа. Последнее преимущество крайне важно при монтаже полов в квартире. Ведь при «мокрой» стяжке существует риск затопления нижней квартиры.

Устройство полов в городских квартирах чаще всего используется при утеплении полов в лоджиях и на балконах. Можно сказать, что этот способ устройства черного пола в таком случае является идеальным. Прежде всего, работы по устройству черного пола можно выполнять в любое время года, независимо от температуры в помещении.

Еще одно преимущество – по завершению монтажа Вы получаете прочное, ровное основание, на которое можно установить любое напольное покрытие (полное высыхание цементно-песчаной стяжки придется ждать несколько дней). По конструкции полы на лагах делятся на два типа. Это классические полы, где лаги лежат на основании, и регулярные полы (лаги опираются на стойки).

Выбирая напольные покрытия, нужно учитывать высоту помещения и возможное изменение прочности несущих конструкций. Учтите, что укладка пола на лаги в квартире снизит высоту потолка.

  • При укладке палубной или половой доски на бетонное основание высота потолков может измениться от 40 до 60 мм.
  • При укладке половой доски на лаги высота помещения изменится от 80 до 120 мм.
  • Настил паркетной доски уменьшит высоту комнаты от 80 до 100 мм.
  • Настил ламината на деревянный пол с учетом фанеры и лаг – от 50 до 60 мм.
  • Настил пола из паркетной доски на основание из бетона от 30 до 40 мм.
  • Укладка ламината на бетонную стяжку от 8 до 10 мм.

Технология укладки традиционных полов на лагах

Изучим технологию укладки полов на лагах непосредственно на бетонное основание. Перед монтажом лаг по бетонному основанию рекомендуется расстелить полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой). В идеале, бетонное основание должно быть ровным по плоскости и по горизонтали, чтобы лага, выставленная по уровню, плотно прилегала к основанию по длине.

Однако чтобы получить основание, нужно выполнить весь комплекс мероприятий по его выравниванию.

По этой причине обычно лаги выставляют, применяя подкладки или деревянные клинья.

Когда лаги выставлены по уровню, зазоры между основанием и лагой подбивают песком или полимер-цементным раствором. При подбивке песком выполняется песчаная засыпка, имеющая толщину в несколько сантиметров.

Затем пространство между лагами нужно заполнить специальным звукоизолирующим материалом (к примеру, перлитовым песком, керамзитом или минераловатными плитами). Дальше на лаги укладывается пароизоляция и покрытие чернового пола – фанера, обрезная доска или OSB.

Технология устройства регулируемых полов

Эти полы отличаются от традиционной конструкции тем, что лага приподнимается над основанием на болтах-опорах. Положение лаги регулируют с помощью вращения болта и закрепляют лагу в необходимом положении с помощью дюбеля. В результате такой конструкции пола сама лага не соприкасается с основанием, а значит она должна оставаться сухой.

Использование такой технологии позволяет поднять уровень черного пола на 70-100 мм, что пригодится при устройстве разноуровневых полов или подиумов. В случае необходимости пол можно поднять и выше, сделав второй ярус регулируемых лаг. Однако при этом существенно уменьшится несущая способность конструкции.

Устройство полов по таким лагам гарантирует высокую точность выравнивания поверхности, что крайне важно при устройстве напольных покрытий из ламината или прочих плавающих полов. Непосредственно под полом на регулируемых лагах Вы сможете проложить буквально любые коммуникации (трубы отопления, электрические провода и т.д.).

В случае устройства полов по лагам не забывайте о том, что Вы работаете с натуральным деревом, а оно подвергается биологическому разрушению. По этой причине перед укладкой нужно обработать лаги специальным антисептическим раствором.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как уложить пол на лаги?

Ответ мастера:

Расчётливые и экономные домовладельцы знают, укладка пола на лаги имеет массу достоинств. К примеру, такие полы почти не рассыхаются, они ровные, тёплые и не допускают проникновения шума из-под низа. И всего этого вы добьётесь, если постараетесь максимально правильно уложить лаги.

В качестве расходных материалов запаситесь струганным брусом (5х5 см), листами рубероида, теплоизоляцией (керамзитом), гипсокартоном или половой доской. Под рукой держите инструменты: молоток с ножовкой, водяной уровень, перфоратор и дрель на аккумуляторном питании. Берите прочные саморезы и подходящие дюбели.

До того, как приступите к монтажу лаг, все материалы оставьте сушиться пару недель в комнате, чтобы они, так сказать, прошли акклиматизацию. Пока древесина будет сохнуть, вы займитесь приведением в порядок бетонного основания. Потом на чистый пол уложите листы рубероида так, чтобы они «заходили» на 10 см на стены.

Конечно, лучше всего, если полы будут покрыты слоем теплоизоляции с толщиной примерно 10 см. В этом случае под лаги устанавливайте соответствующие по размерам подпорные бруски. Шаг между брусьями делайте в 0,6 м, и крепите их к полу на саморезы с длиной 8-10 см с дюбелями. В случае отсутствия слоя теплоизоляции или если слой имеет толщину не более 5 см, то нет нужды устанавливать подпорные бруски. Можно уложить лаги непосредственно на рубероид. Теперь приступайте к монтажу лаг. Доски кладите поперёк направлению лучей света из окон. Шаг меж лагами должен быть равным 0,4-0,5 м. Учтите, что при тонкой половой доске шаг меж лагами делается меньше.

Правильность укладки будущего пола зависит от горизонтальности расположения лаг. Кладите первую лагу на самой высокой точке основания. Потом недалеко уложите следующую лагу и уровнем выведите их горизонтальность. Коррекция горизонтальности производится за счёт подкладывания кусочков рубероида под лаги. Теперь меж этой парой лаг уложите остальные лаги, также выравнивая их по уровню. Остерегитесь выкладывать лаги друг за дружкой, ведь это часто приводит к неправильной укладке пола в последующем. Когда положите все полностью лаги, удостоверьтесь, что лежат они точно горизонтально.

Теперь можно их монтировать, фиксируя к основному полу или подпорным брускам на длинных саморезах.

Когда лаги будут закреплены, в промежутки между ними положите полосы теплоизоляции, за счёт которых будет отсутствовать барабанный звук от ходьбы по готовому полу. Ну и конечно, сами полы будут теплее. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана».

Приступайте к монтажу чистового пола. В случае укладки керамических плиток либо ламинатных панелей, на лаги постелите пергамент или полиэтилен. В поперечном к лагам направлении положите струганные доски, которые будут играть роль чернового пола. Крепите доски к лагам на саморезы. Поверх положите водостойкий гипсокартон. Листы гипсового картона крепите к черновому полу вразбежку тоже саморезами.

По периметру комнаты будет оставаться промежуток меж стеной и гипсокартоном. Этот промежуток полностью залейте монтажной пеной. Закостеневшую пену спустя сутки отрежьте ножиком заподлицо с полом. Ну и теперь можно приступать к укладке плитки либо ламината.

Если вы используете половые доски, то они должны укладываться прямо на лаги. Оставьте от стены 1 см и положите доску так, чтобы паз был направлен от себя. Крепите доску к лаге в 2-х точках. С той стороны, где находится паз, саморез вкрутите на расстоянии 3-х см от стены. Обязательно утопите шляпку, чтобы потом её можно было скрыть под плинтусом. С противоположной стороны вкрутите саморез непосредственно в угол гребня, направляя крепёж под углом в 45 град. Также утопите шляпку в поверхность. И последующие доски просто укладываются по системе «шипа и паза», прикрепляясь к лагам. Если полы выполнены из необработанных досок, то придётся их после укладки циклевать, а потом покрывать лаком. Конечно, великолепный декоративный эффект имеет широкая доска на полу, но когда полы начинают рассыхаться, доски расходятся, образуя меж собой большие щели.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

  1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
  2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
  4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
  5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
  6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
  7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
  8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

Монтаж деревянных лаг | Строительный портал

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

Оглавление:

  1. Что такое лаги, их предназначение
  2. Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения
  3. Из чего лучше сделать лаги?
  4. Какое необходимо расстояние между лагами?
  5. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам
  6. Укладка регулируемого основания пола
  7. Как утеплять пол по лагам?
  8. Укладка лаг на бетонное основание
  9. Укладываем доски на лаги

Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их  повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый  микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства – чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком – вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.  

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины – ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм — 30 см;
  • на 24 мм — 40 см;
  • на 30 мм — 50 см;
  • на 35 мм — 60 см;
  • на 40 мм — 70 см;
  • на 45 мм — 80 см;
  • на 50 мм — 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен – там, где должна стоять мебель. 

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал – порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия – на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ – выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.  

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы – один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой  и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.  

Внимание: На мягкий утеплитель не рекомендуется настилать лаги, поскольку они не будут устойчивые, лучше разрезанные рулоны утеплителя стелить строго в промежутках бруса!

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.  

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:  

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь; 
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу – используйте  полиэтиленовую подложку или пленку;  
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве – применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии – их надо чередовать.     

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери – для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма  долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются  замазкой, которые не будут видны после покраски пола. 

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец – кверху или книзу, стыкуя  друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет. 

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
  • Шуруповерт
  • Электрический лобзик
  • Дрель
  • Рулетка
  • Молоток
  • Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Лаги в конструкции полов – размер, расстояние, максимальная длина без опоры. Размеры лаг для устройства пола Лаги для пола какой брус лучше

Один из важнейших элементов любого помещения – это его пол. Сегодня выпускается много материалов для устройства напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. Однако многие домовладельцы выбирают натуральность и делают монтаж деревянного пола на лагах. Ведь эта технология обладает многими достоинствами и к тому же проверена временем.

Что такое лаги

Лаги из досок для строительства пола применяются на протяжении многих лет. Это обусловлено доступностью материалов и простой технологией монтажа основания. Лаги – это длинные бруски большого сечения, на которые монтируется финишное деревянное покрытие.

Делаются они из следующих материалов:

  • дерева;
  • металла;
  • бетона;
  • полимеров.

Чаще всего применяется дерево. Обычно это строганный брус 100 × 80 мм. Кроме бруса, используют и обрезную доску – в этом случае толщина балки набирается из нескольких планок. Однако это не лучший вариант – деревянные полы, установленные на такое основание, могут со временем покоробиться.

Деревянные балки

Преимущества использования лаг

Как и любая другая технология, устройство пола на лагах имеет достоинства и недостатки. Главный минус в том, что дерево боится воздействия влаги. И если сравнить балки с бетоном, то прочность их меньше.

Но пол на лагах имеет и ряд существенных преимуществ:

  • дешевизна и доступность – дерево – недорогой строительный материал, поэтому устройство пола не потребует больших финансовых вливаний;
  • универсальность – на лаги можно уложить пол из любого материала, а не только из дерева;
  • простота технологии – конструкцию можно без проблем собрать своими руками;
  • небольшой вес – если сравнить деревянные балки с бетоном, то у последнего получится значительный вес. А это играет большую роль, когда настил деревянного пола делается на втором этаже – в этом случае увеличивается нагрузка на перекрытие;
  • в такой конструкции легко расположить любые коммуникации, и главное, даже после монтажа чистового пола к ним будет возможность добраться для экстренного ремонта;
  • между базовым основанием и лагами остается промежуток, поэтому подпол получается вентилируемым. А это благоприятно сказывается на микроклимате – под настилом не повышается влажность.

Коммуникации в полу

Важно! Главный минус дерева – это боязнь влаги, поэтому перед монтажом лаги обязательно обрабатывают специальными пропитками.

Еще одно несомненное достоинство – это простота монтажа на основания с большими уклонами. Горизонт лаг легко регулируется при помощи подложек, при этом не требуется дополнительных материалов. Если сравнить такую ситуацию с бетонной стяжкой, то ситуация здесь гораздо хуже: увеличатся объемы работ, потребуется больше строительных материалов, поэтому стоимость строительства основания увеличится.

Выбор материала

Чтобы пол на лагах прослужил как можно дольше, нужно тщательно подойти к подбору балок. Наиболее ходовым материалом для брусьев считаются хвойные породы, например, сосна. У нее есть два преимущества:

  • низкая стоимость – если сравнить ее с той же лиственницей, то последняя значительно дороже;
  • влагостойкость – сосна пропитана натуральными смолами, что усиливает ее устойчивость к воздействию влажности.

При покупке обращайте внимание, чтобы материал был хорошо просушен – оптимальное значение – 12-15% влажности. Если уложить сырые деревянные балки, то со временем они начнут высыхать, трескаться и коробиться. Тогда чистовые полы на лагах придут в негодность.


Доска 2 сорта

Поскольку балки относятся к конструкционным элементам, нет смысла тратиться на древесину высшего сорта. Сюда подойдет второй класс, он обладает наилучшим соотношением цены и качества. Третий сорт лучше не брать, поскольку обилие сучков и трещин снижает конечную крепость материала.

Еще один важный момент – это сечение лаг. Оно подбирается исходя из планируемого шага укладки, толщины настила и предполагаемой нагрузки на полы.

Шаг лаг, в зависимости от толщины настила:

  • доска 20 мм – шаг в 300 мм;
  • доска 30 мм – расстояние между лагами пола – 500 мм;
  • доска 35 мм – шаг в 600 мм;
  • доска 50 мм – шаг в 1000 мм.

Чем толще половая доска, тем большее расстояние делается между половыми лагами. Однако здесь нужно учесть и нагрузки на основание. Если в комнате будет установлена тяжелая мебель или техника, имеет смысл уменьшать расстояние между балками на 10-20%.


Шаг между лагами

Сечение балок

Наилучшее соотношение высоты и толщины лаги – пропорция 1 к 1,5-2. Главный момент, который влияет на размеры балок, – это расстояние между точками опоры:

  • расстояние 2 метра – сечение балки – 115 × 60 мм;
  • 3 метра – 150 × 80 мм;
  • 4 метра – 190 × 100 мм;

Сечение лаг

Однако устройство пролетов больше двух метров ведет к существенному увеличению толщины древесины. Поэтому есть смысл в установке дополнительных точек опор. Это даст следующие преимущества:

  • сечение бруса можно брать меньше, что значительно экономнее;
  • конечная крепость пола увеличится;
  • повысится стабильность конструкции – поскольку опорных точек больше, меньше вероятности, что основа будет играть.

Если установить дополнительные опоры через каждый метр, то сечение бруса можно снизить до размера 80*50 мм.


Дополнительные опоры

Еще один важный момент, на который рекомендуется обращать внимание при выборе материала – это возможность утепления. Устройство пола по лагам подразумевает установку теплоизолирующих материалов между балками. Поэтому стоит заранее определиться с типом утеплителя и его толщиной.

Часто не получается выдержать точные расстояния между точками опоры. В этом случае значения округляют в меньшую сторону. А толщину материала лучше брать с небольшим запасом – это дополнительная страховка, которая станет гарантией крепости и долговечности основы.

Подготовка материала

После покупки дерева нельзя сразу приступать к монтажу настила. Перед тем как положить лаги, их должным образом обрабатывают, чтобы устранить недостатки древесины:

  • горючесть;
  • подверженность воздействию влаги;
  • склонность к появлению грибка.

Лаги покрывают специальными защитными средствами. Сейчас, на строительном рынке представлено немало составов, поэтому выбрать есть из чего.


Защитная пропитка

Перед обработкой деревянные лаги очищают от грязи, следя за тем, чтобы на них не было мокрых пятен. Средство лучше всего наносить два раза – так его защитные свойства проявятся гораздо лучше.

Важно! Брус для устройства лаг пола в обязательном порядке нужно обработать защитными средствами.

И последний этап – перед тем как устанавливать лаги, проводят их акклиматизацию. Это важный момент – древесина расширяется и сужается под действием окружающей температуры и влажности. А учитывая толщину материала, для того чтобы он принял нормальные физические свойства, потребуется немало времени. Поэтому доски заносят в помещение, где они будут монтироваться, и оставляют на 2-3 суток.

Установка лаг на грунт

Если установка лаг для пола делается по грунту, важно провести хорошую подготовку. Дело в том, что от земли исходит большая влажность – а это чревато неприятными последствиями для древесины.

Пошаговая инструкция по подготовке:

  • верхний слой грунта снимают на глубину 50-60 см;
  • сделанный котлован хорошо утрамбовывают;
  • затем засыпают песочную подложку толщиной в 10-20 см и тоже утрамбовывают;
  • на песок укладывают подушку из щебня.

Так дерево надежно защищается от прямого воздействия сырости, исходящей от земли. Это особенно актуально, когда на участке грунтовые воды проходят близко к поверхности.

Если помещение небольшое, то лаги можно укладывать без дополнительной подготовки. Края балок просто опираются на ростверк или фундамент задания. Однако это оправдано, когда длина лаг не превышает 3 метров. Если же они длиннее, то чтобы правильно положить лаги, потребуется сделать промежуточные опоры. Лучше использовать для этих целей красный кирпич – он полнотелый и не боится сырости.

Установка опор

Если помещение больших размеров, и требуется установка дополнительных опор, то лучше начать с них, а после сделать общую подушку.


Кирпичные опоры

Руководство по установке:

  • на фундамент наносится разметка шага балок;
  • между отметками натягивается шнур;
  • точки перекрестий – это места будущих опор;
  • в этих местах роются ямы под фундамент, оптимальный размер составляет 50 × 50 см, глубина – 40-50 см;
  • на дно и стенки настилается гидроизоляция, а затем засыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается;
  • теперь выставляется опалубка высотой в 10-15 см.

Когда подготовительные работы закончены, ямы заливаются бетоном. При этом рекомендуется положить в них металлическую сетку для армирования. После этого потребуется подождать полного высыхания раствора и выгонять кирпичные столбики.

Перед началом укладки на бетонное основание укладывают слой гидроизоляции, а после начинают выгонять кирпич. Завершающий этап – установка гидроизоляции на кирпич Сверху. После этого можно монтировать лаги.

Установка лаг

Устройство деревянного пола на лагах подразумевает установку нескольких слоев:

  • лаги;
  • черновой пол;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • чистовой напольный материал.

Поэтому перед либо во время монтажа балок на них нашивают дополнительные бруски для укладки чернового пола.


Устройство пола

Как правильно положить балки для пола своими руками:

  • края лаг укладывают на фундамент дома. При этом весь периметр укрывают гидроизоляцией;
  • между торцами балок и стенами оставляют зазор в 2–2,5 см;
  • первыми укладывают крайние балки – они послужат направляющими для монтажа остальных;

Монтаж балок
  • на стенах делают разметку, после чего уложенные лаги проверяют на горизонтальность уровнем;
  • лучше крепить края бревен при помощи металлических уголков;
  • между крайними брусками натягивают веревку, которая послужит отметкой для установки остальных лаг.

После этого укладывают остальные бруски. Теперь настает важный момент – выставление точного горизонта для основания. Чтобы устранить провисания, на кирпичные опоры кладут подкладки под лаги. Важно, чтобы они были из прочного материала – керамической плитки или кирпича.

Важно! Нельзя допускать прямого контакта лаг и точек опоры – между ними обязательно должна быть гидроизоляция.


Установка лаг на подкладки

Не обязательно закреплять балки к кирпичным столбикам. Достаточно добиться, чтобы они плотно к ним прилегали. Если же возникла необходимость жесткого крепления, то можно воспользоваться металлическими уголками. К дереву они фиксируются саморезами, а к кирпичу – анкерами.

После этого можно прокладывать коммуникации и переходить к монтажу деревянного пола по лагам.

Монтаж лаг на бетонное основание

В квартирах укладка деревянного пола на лаги делается по бетонной стяжке. Есть вариант сделать основание из фанеры, однако укладка балок – более правильное техническое решение.


Монтаж брусков на бетон

Есть несколько способов, как сделать лаги по стяжке. Самый простой выглядит таки:

  • проводится предварительная подготовка основания и материала для укладки;
  • по стенам делается разметка, вычисляется оптимальный шаг между брусьями;
  • брусья укладываются прямо на стяжку, при этом от стен делается отступ в 20-30 мм;
  • крепление балок выполняется специальными металлическими уголками – их удобство в том, что они позволяют регулировать наклон доски;
  • к стяжке, они крепятся анкерами, а к дереву – саморезами.

На этом монтаж завешается. Однако у такого способа один большой недостаток – основание должно быть изначально ровным. К тому же пол по лагам не получится приподнять. Из такой ситуации есть два выхода:

  • использовать подкладки;
  • класть балки на специальные регулируемые устройства.

Регулируемый крепеж

Первый вариант однозначно дешевле. Однако у него отмечаются такие минусы:

  • сложно выставлять нужную высоту опоры;
  • подкладка должна получиться цельной, поэтому ее части приходится склеивать;
  • такие полы могут со временем просесть.

Чтобы избежать проблем и облегчить дальнейший монтаж пола, лучше применять регулируемые конструкции. Они представляют собой металлическую платформу со штоком. Платформа крепится к бетонному полу, а высота бруса регулируется с помощью резьбы.

Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точные расчеты и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Когда требуется использовать лаги для пола, размер бруса — важный параметр, который нужно учитывать. Лаги — это части решеточной конструкции или сплошного настила, которые устанавливаются поверх стропильных ног. Они предназначены для укрепления и выравнивания полового покрытия. В результате решеточная конструкция должна быть надежной и качественной. В этом деле лаги — вещь незаменимая, без них практически невозможно выровнять и укрепить полы.

Половое покрытие без дополнительного укрепления лагами будет прогибаться под значительным весом мебели, а также не исключены скрип и вибрация.

Важность использования лаг

Лаги выполняют функцию выравнивания полового покрытия, которое требуется для последующих этапов строительства и отделки. Обрешетка из лаг выполняет функцию вентиляции подпольного пространства, что снижает риск возникновения грибка и гниения досок. Данная функция наиболее актуальна в домах, пол которых размещен на грунте, поскольку даже самый высокий фундамент не спасет от попадания сырости в дом.

Благодаря использованию лаг между верхним слоем настила и нижним образуется так называемая буферная подушка, которая поддерживает и даже улучшает шумоизоляцию дома. Помимо шумоизоляции, буферную подушку, а именно свободное пространство между двумя слоями пола, используют для утепления полового покрытия или в целях прокладки трубопроводов и прочего.

Укрепительная конструкция из лаг сделает пол прочным даже в том случае, если его основание имеет значительные неровности. Все зависит от правильно определенных и установленных точек опоры.

Материалы для изготовления обрешетки

Настил является основополагающим элементом, поэтому под основу подойдет любой прочный материал, который будет выдерживать весовые нагрузки. Данные характеристики подходят под детали из прочного пластика, метала, бетона, древесины. Оптимальным и бюджетным вариантом является именно древесина, а именно обычные деревянные бруски.

Для изготовления бруса в основном используют хвойные деревья, такие как ель, сосна, пихта, однако наиболее прочным материалом признана лиственница, поскольку она устойчива к гниению. Выбирая материал, а точнее, древесину, не стоит обращать внимание на различные его дефекты, учитывая засмоленные участки, для конструкции из лаг подойдет дерево не первого сорта.

Надежность пола и его покрытия зависит от верно подобранных лаг, поэтому перед покупкой необходимо четко вычислить длину и ширину. Обычно проблем с этим не возникает, главное — оставить по 3 см между стеной и конструкцией. Пространство оставляется по той причине, что при перепадах температуры древесина имеет свойство дышать, и чтобы уже готовый пол не начал гнуться, необходимо оставить ему немного места.

Подбирать бруски лучше по размеру комнаты, однако чаще всего используют сращивание двух частей с помощью крепительных накладок. Сам процесс сращивания прост. Важно не упустить нюанс создания опоры для такого сращенного места. В качестве опоры зачастую используют небольшие столбики в размер, подпирая ими конструкцию.

Создавая конструкцию лаг, укладывать брусья необходимо на ребро. Данный способ укладки обеспечит максимальную жесткость конструкции с минимальной затратой материала. В основном чем больше толщина лаг, тем прочнее будет поверхность пола. В том случае, если вы решили использовать в качестве брусков металл или бетон, стоит помнить, что они могут быть тоньше, поскольку являются более устойчивыми к прогибам, в отличие от дерева.

Процесс укладки лаг

Лаги из древесины могут крепиться к любому основному покрытию, но важно соблюсти все тонкости монтажа. Вам понадобятся:

  • деревянные брусья;
  • пила или лобзик;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • элементы для крепежа.

Фиксировать лаги обязательно, ведь при малейшем движении вся конструкция будет обречена на провал. Монтировать конструкцию к бетону или грунту необходимо с помощью дополнительных методов фиксации.

На грунт укладка происходит таким образом:

  • изначально вырываются траншеи глубиной до 10 см;
  • засыпаются песком;
  • покрываются полиэтиленом;
  • возводятся кирпичные столбы;
  • сверху укладываются листы рубероида;
  • устанавливается конструкция лаг.

На деревянное основание крепеж не занимает много времени и сил, достаточно лишь прикрепить бруски к основанию с помощью саморезов. Получившиеся отверстия необходимо засверлить, чтобы предотвратить расколы и трещины бруса.

Заключение

Лаги из древесины являются не только бюджетным, но и оптимальным вариантом для укрепления и выравнивания полов. Соблюдая все правила выбора брусков и монтажа, вы добьетесь желаемого результата в виде надежных и долговечных полов.

Еще статьи по этой теме:

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

  • Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
  • Монтаж можно полностью сделать своими руками;
  • Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
  • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
  • Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

  • Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
  • Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
  • Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
  • Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
  • Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

  • Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
  • Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м 2 . В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

24.06.2017

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам


Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.


Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.


Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус. Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.


Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.


С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м. Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.


Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса. Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются. Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.


При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.


Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков. Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.


Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

  1. Пропитки на водной основе;
  2. Составы на масляной основе;
  3. Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

  1. Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
  2. По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
  3. Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

Советы и хитрости Lag Shield

Установка Lag Shields: Пошаговые инструкции

Приобрести анкеры Lag Shield

Ничто так не говорит «лето», как гриль. Теплый летний воздух, запах согревающих древесных углей, звук шипения, когда обед попадает на горячую решетку гриля.

Любой домовладелец, который любит развлечения на свежем воздухе, гордится своим патио. Постоянная установка гриля на бетонном патио — отличный способ создать индивидуальный оазис на заднем дворе.Для такого рода установки часто используются защитные экраны.

Лаговые щиты

Lag shields — это крепежные детали, которые могут быть установлены в самые разные основные материалы — как более твердые, плотные, так и более мягкие базовые материалы. Изготовленный из литого под давлением сплава Zamac, защитный экран разработан для использования вместе с винтом. Шурупы всегда продаются отдельно.

Радиальные ребра обеспечивают надежную фиксацию как при твердых, так и при мягких материалах основы.Щитки каждого диаметра выпускаются в двух версиях: короткой или длинной.

Узнайте, как установить защитные экраны

1. Настройка

  • Сверление основных материалов, таких как бетон, кирпич, блоки или строительный раствор, требует использования перфоратора. Перфоратор необходимо переключить в режим перфорации и вращения для достижения оптимальной производительности сверления.
  • Ударное движение сверла измельчает основной материал, а вращение удаляет пыль из отверстия.Использование только вращающегося сверла не будет работать, потому что созданное отверстие не будет соответствовать требованиям к допускам отверстия и анкера.
  • Сверло, используемое с перфоратором, должно иметь твердосплавный наконечник и соответствовать стандартам ANSI. Сверло со стандартным твердосплавным наконечником ANSI обеспечит соответствие размера отверстия требованиям к диаметру анкера. Диаметр долота, используемого для защиты, равен внешнему диаметру экрана, а не указанному диаметру или внутреннему диаметру.

Требования к отверстиям для защитных экранов

Расчетный диаметр отстающего экрана

Диаметр твердосплавной коронки

1/4 дюйма 1/2 «
5/16 ” 1/2 «
3/8 дюйма 5/8 ”
1/2 ” 3/4 дюйма
5/8 дюйма 3/4 дюйма
3/4 дюйма 1 дюйм

2.Получить бурение

  • Минимальная глубина заделки экрана в любой основной материал равна длине устанавливаемого экрана. В большинстве случаев требуется, чтобы экран был заподлицо с поверхностью основного материала. Убедитесь, что отверстие просверлено на глубину, по крайней мере, равную длине устанавливаемого экрана. Экран может быть встроен в основание глубже, чем минимальная глубина, что может обеспечить более высокие значения удержания вместе с потребностью в более длинном винте.
  • Для достижения правильной глубины отверстия используйте ограничитель глубины, поставляемый с перфоратором.Если ограничитель глубины недоступен, оберните кусок ленты вокруг сверла на нужной глубине. При использовании перфоратора с патроном без ключа убедитесь, что сверло находится в наиболее выдвинутом положении, прежде чем наклеивать ленту или фиксировать ограничитель глубины.

3. Маяк

  • Отверстие необходимо очистить от пыли и мусора перед тем, как вставить в отверстие экран. Используйте проволочную щетку того же диаметра, что и отверстие, для движения вверх и вниз и вращения.Пропылесосьте отверстие, а затем повторите процесс, чтобы убедиться, что отверстие готово для вставки экрана. Сжатый воздух иногда используется для выдувания мусора из отверстия, но это может привести к образованию большого количества пыли в воздухе и поэтому может не подходить для многих ситуаций.

4. Установите откидной щиток и установочный винт

  • Длина винта, используемого с экраном, критически важна для обеспечения правильного расширения экрана. Длина винта должна равняться глубине заделки экрана плюс толщина скрепляемого материала плюс пространство для шайб.
  • Установите экран в основной материал, удерживая открытый конец экрана и вставив закрытый конец в просверленное отверстие. Может потребоваться легкое постукивание молотком, чтобы установить экран заподлицо с поверхностью основного материала.
  • Переместите закрепляемый предмет над экраном так, чтобы отверстие в предмете совпало с экраном. Вставьте винт правильной длины через приспособление в экран. Затяните вручную.
  • Используя гаечный ключ, поверните винт по часовой стрелке, пока головка винта не будет плотно прилегать к поверхности закрепляемого предмета.Убедитесь, что винт не затянут слишком сильно, так как это может привести к проворачиванию экрана в отверстии и потере его удерживающих характеристик.

SPSS LAG Function — Простое руководство с примерами

Рубен Герт ван ден Берг под SPSS A-Z

В SPSS LAG — это функция, которая возвращает значение предыдущего наблюдения. В основном он используется для данных с несколькими строками данных на респондента. Здесь он пригодится для подсчета совокупных сумм или подсчетов.

Функция задержки SPSS

SPSS LAG — Базовый пример 1

Самый простой способ использования LAG COMPUTE V1 = LAG (V2) .Это просто вычисляет (возможно, новую) переменную V1 , содержащую значение предыдущего случая на V2 . Об этом свидетельствует первый снимок экрана. Это результат выполнения синтаксиса ниже. Поскольку в первом случае нет предыдущего, в новой переменной системно отсутствует значение.

Пример синтаксиса 1 SPSS LAG

* 1. Создавайте данные.

список данных бесплатно / id.
начальные данные
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4
конечные данные.

* 2.Найдите значение идентификатора предыдущего случая.

вычислить previous_id = lag (id).
exe.

Задержка SPSS — создание счетчика

Отличный способ проиллюстрировать, как работает LAG , — это создать переменную счетчика. Для каждого значения id мы создадим переменную, которая указывает n -ю строку данных. Мы начнем с определения первой записи каждого идентификатора с помощью команды IF , как показано в синтаксисе ниже. Как это работает, показано на скриншоте.

* Для каждой первой строки на id, counter = 1.

, если $ casenum = 1 или id ne lag (id) counter = 1.
exe.

Определите первую строку для каждого значения идентификатора

Дальше закончим наш счетчик. Здесь важно понимать, что случая обрабатываются последовательно сверху вниз, когда SPSS выполняет преобразования данных . То есть SPSS будет начинаться с $ casenum = 1 и постепенно снижаться в каждом конкретном случае. Таким образом, значение, созданное LAG во время этого процесса, может быть использовано в следующем случае.На приведенном ниже снимке экрана показаны три шага, которые выполняются во время обработки SPSS синтаксиса ниже.

* 2. Для каждой последующей строки увеличивайте счетчик на 1.

, если sysmis (counter) counter = lag (counter) + 1.
exe.

SPSS обрабатывает обращения последовательно сверху вниз

Формат длинных данных SPSS

Формат длинных данных SPSS. Обратите внимание, как у каждого покупателя может быть одна или несколько записей.

Мы продолжим с примерами из реального мира, уровень которых постепенно увеличивается.Допустим, у нас есть заказы на хранение данных в виде записей, как на рисунке выше. Обратите внимание, что у каждого покупателя может быть одна или несколько строк данных. Этот формат часто называют длинным форматом данных . Соответствующие вопросы относительно этих данных могут быть

.
  1. Как часто клиенты размещают заказ? Или, как вариант, сколько дней проходит между заказами одного покупателя?
  2. Сколько заказов размещает средний покупатель?
  3. Сколько денег тратят клиенты?

Мы рассмотрим эти вопросы, используя функцию LAG для ответа на них.

Пример SPSS LAG — количество дней между заказами

Выполнение синтаксиса ниже создаст данные из предыдущего снимка экрана и найдет дни между заказами одного клиента. Обратите внимание, что записи необходимо сначала осмысленно отсортировать. Затем , если customer_id = lag (customer_id), проверяет, является ли каждая запись не первой записью для данного клиента. Только для этих записей будет рассчитано days_between_orders .

Пример 2 синтаксиса SPSS LAG

* 1.Создайте тестовые данные.

список данных бесплатно / order_id (f2.0) order_date (edate10) customer_id invoice_amount (2f3.0).
начальные данные
1 26.09.2011 8 100 2 30.10.2011 8 100 3 28.12.2011 3100 4 21.01.2012 12 150 5 26.01.2012 31 110
6 31.01.2012 7 140 7 16.02.2012 12 190 8 22.02.2012 2012 12 30 9 23.02.2012 3150 10 04.04.2012 12 50
конечные данные.

* 2. Отсортируйте записи по customer_id и затем order_date.

сортировка дел customer_id order_date.

* 3.Подсчитайте количество дней между заказами одного клиента.

, если customer_id = lag (customer_id) days_between_orders = dateiff (order_date, lag (order_date), ‘days’).
exe.

Пример LAG SPSS — совокупные заказы на клиента

Теперь мы создадим совокупное количество заказов на одного покупателя. Сначала мы установим эту новую переменную на 1 для первой записи каждого клиента. Это выбирается , если $ casenum = 1 или lag (customer_id) ne customer_id . Затем мы добавим к нему 1 для каждой последующей записи, если она принадлежит одному и тому же покупателю.Это условие подразумевается , если customer_id = lag (customer_id) Обратите внимание, что мы используем тот факт, что SUM (SYSTEM MISSING, X) = X . Мы не можем использовать здесь оператор + , потому что SYSTEM MISSING + X = SYSTEM MISSING .

Пример синтаксиса 3 SPSS LAG

* 1. Для первой записи на customer_id, cumulative_orders = 1.

, если $ casenum = 1 или lag (customer_id) ne customer_id cumulative_orders = 1.
exe.

* 2.Для каждой последующей записи добавьте 1 к cumulative_orders.

, если customer_id = lag (customer_id) cumulative_orders = sum (lag (cumulative_orders), 1).
exe.

Пример LAG SPSS — совокупные расходы

Наконец, мы создадим совокупные расходы. Это работает аналогично предыдущему примеру. Вместо добавления 1 к каждой последующей записи мы теперь добавляем invoice_amount .

Пример 4 синтаксиса SPSS LAG

* 1.Для первой записи на customer_id, cumulative_amount = invoice_amount.

, если $ casenum = 1 или задержка (customer_id) ne customer_id cumulative_amount = invoice_amount.
exe.

* 2. Суммарная сумма для записей со второй по n.

, если customer_id = lag (customer_id) cumulative_amount = sum (invoice_amount, lag (cumulative_amount)).
exe.

Исходные переменные и переменные, созданные с помощью LAG

Банкноты

  • Как показывает практика, всегда запускает EXECUTE сразу после команд, использующих LAG .Это один из очень немногих случаев, когда вам действительно нужно запустить EXECUTE или процедуру.
  • Чтобы получить значение n -го предыдущего случая, используйте LAG (..., n) . Обратите внимание, что n должно быть положительным целым числом. То есть вы не можете использовать LAG (v1, -1) для получения значения из следующего вместо предыдущего случая.

Получение значений из следующих случаев

  • LAG не может легко получить доступ к значениям из следующих, а не из предыдущих случаев.Если вам действительно нужно значение следующего наблюдения, один из вариантов — это изменить порядок наблюдений и в любом случае использовать LAG .
  • Вы также можете получить значения из следующих наблюдений с помощью CREATE или SHIFT VALUES . Обратите внимание, что это процедуры (а не функции). Это означает, что вы не можете использовать их в команде IF для оценки условий, как мы это делали в большинстве примеров, обсуждаемых в этом руководстве.

Вскоре после написания этого руководства мы получили еще несколько сложных вопросов, которые решаются с помощью в основном операторов LAG и IF .Мы рассмотрим их ниже.

Задержка SPSS — определение сеансов

«Мы провели эксперимент, в котором респондентам предлагали случайные картинки. Каждая картинка может повторяться, а может и не встречаться. Последующие представления одного изображения составляют сеанс . Как мы можем добавить эти сеансы к нашим данным? »

Приведенный ниже синтаксис предназначен для пошагового объяснения того, как все работает. Это не самый быстрый способ ответить на вопрос.

Пример синтаксиса SPSS LAG 5

* 1.Создавайте данные.

свободный список данных / изображение идентификатора последовательности.
начало данных.
1 1 1 2 1 4 3 1 3 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 1 8 1 1 9 1 3 10 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 4 5 2 2 6 2 4 7 2
1 8 2 2 9 2 3 10 2 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 6 3 2 7 3 1 8 3 4 9 3 3 10 3 3
конечные данные.

идентификатора меток переменных «Идентификатор респондента».

* .2 Сессия = 1 для первой строки данных каждого респондента.

, если $ casenum eq 1 или id ne lag (id) session = 1.
exe.

* 3. Обнаружение переключателей (другое изображение для одного и того же респондента).

if $ casenum gt 1 and id eq lag (id) and picture ne lag (picture) switch = 1.
exe.

* 4. Увеличьте сеанс на 1 за каждое переключение.

если $ casenum ne 1 и id eq lag (id) session = sum (lag (session), switch).
exe.

* 5. При желании удалите «переключатель».

переключатель удаления переменных.

Отставание SPSS — подсчет голосов в домохозяйствах

«Мы собрали данные о разных людях в домохозяйствах.Одна из наших переменных, голосов, — это политическая партия, за которую каждый респондент проголосует, когда его спросят. Мы хотели бы оценить политическую неоднородность домохозяйств, посчитав количество различных ценностей на голосов, . Как мы можем это сделать?»

Обратите внимание на использование AGGREGATE на шаге 6. Как и в предыдущем примере, этот синтаксис можно сократить.

Пример синтаксиса SPSS LAG 6

* 1. Создавайте данные.

список данных свободный / домашний голос.
начать данные
1 1 4 1 2 3 2 2 3 3 2 1 4 2 1 5 2 4 1 3 3 2 3 4 1 4 1 2 4 4 1 5 2 2 5 2 3 5 3 4 5 4 5 5 1
конечные данные.

* 2. Сортируйте по домохозяйствам, затем голосуйте.

рассортировать дела по голосованию домохозяйств.

* 3. Для первого члена домохозяйства counter = 1.

, если $ casenum = 1 или счетчик ne lag (домашнего хозяйства) домохозяйства = 1.
exe.

* 4. Определите переключатели (голосование изменений в семье).

, если $ casenum ne 1 и домашнее хозяйство = lag (домашнее хозяйство) и voice ne lag (голосование) switch = 1.
exe.

* 5. Увеличьте счетчик на 1 для каждого переключения.

, если $ casenum ne 1 и домашнее хозяйство = отставание (домашнее хозяйство), счетчик = сумма (отставание (счетчик), переключение).
exe.

* 6. Разные голоса в домохозяйстве = макс (счетчик).

aggregate outfile = * mode addvariables
/ break home
/ different_votes_in_household = max (counter).

* 7. При необходимости удалите временные вспомогательные переменные.

Переключатель счетчика удаления переменных.

Лаг-паттинг: как избежать 3-х паттов

Паттинг — одна из тех вещей в гольфе, которые, кажется, должны быть очень легкими. Это не силовой удар, поэтому кажется, что любой сможет сделать это хорошо. Если вы какое-то время играли в гольф, вы знаете, что это неправда. Но ставка кажется самой неприятной частью игры, особенно ставка лага.

Однажды кажется, что ты можешь сделать все. В следующий раз вы набираете на три патта быстрее, чем можете сказать «вперед.”

Есть три основных типа паттов; короткие, средние и длинные. Разница между этими тремя может быть немного нечеткой, но вы точно знаете, когда у вас длинный удар. Это те, которых вы не ожидаете сделать. Вы можете даже пробормотать себе под нос: «Просто подойди поближе». Мы называем это «задержкой».

Даже название вызывает у меня легкую дрожь; лаг патт. Почему мы должны использовать то же слово, что и для кого-то, кто отстает? На мой взгляд, это такое негативное слово.Я думаю, мы называем это так, потому что большинство людей от природы не очень хороши в установке лагов.

Это то, что отличает хороших игроков в гольф от плохих. Давайте поговорим о том, как можно улучшить свою игру за счет более точного определения лагов.

Что такое лаг? Почему это важно?

Задержка — это когда у вас есть длинный удар, вы не ожидаете его сделать, но хотите приблизиться к нему, чтобы вы могли нажать следующий. Мы могли бы назвать это длинным ударом, но мы этого не делаем. Если вы чудесным образом не попадаете на каждый заход на посадку на расстояние менее 15 футов, у вас, вероятно, была изрядная доля ударов с задержкой.

Вот почему они так важны; у всех они были. Опять же, это одна из тех вещей, что вы можете совершить отличный драйв, уверенный заход на посадку и при этом оказаться в 25+ футах от лунки.

Вам нужно хорошо отставать от патта, чтобы уйти с паром. Есть несколько вещей хуже, чем три патта, и, как правило, один из них поднимает свою уродливую голову. Хотите навсегда избавиться от трех ударов?

Научитесь хорошо лагать патт.

Устранение лагов — это навык, который многие люди не практикуют, и, как я уже сказал ранее, немногие от природы хорошо владеют этим навыком.Это просто факт. У людей действительно плохое восприятие глубины. Вы можете подумать, что у вас хорошее восприятие глубины, но это просто по сравнению с другими людьми, которым я вам напомню, у них плохое восприятие глубины.

В царстве животных есть и другие существа, которые значительно лучше нас; орел, например.

Не верьте своей лжи. Просто примите этот факт и работайте с тем, что у вас есть.

Как это сделать?

Теперь, когда вы знаете, с чем работаете, давайте поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы максимально раскрыть свой природный талант.

Первое, что я скажу, это отличный способ улучшить восприятие глубины, не требующий дополнительной практики. Когда у вас получился длинный удар, просто отойдите в сторону от него, чтобы вы могли видеть всю длину перед собой; вы должны сделать треугольник с вашим мячом и отверстием. Это позволяет вам фактически видеть всю длину удара.

Большинство гольфистов-любителей смотрят на удар только сзади, поэтому полагаются на ваше ужасное восприятие глубины. Если вы смотрите на удар сбоку, вы не используете восприятие глубины, вы просто смотрите на действительную длину удара.

Наблюдая за ударом сбоку, сделайте несколько тренировочных качелей. Продолжайте смотреть на мяч, линию и лунку. Представьте и почувствуйте, как сильно вам нужно ударить удар, чтобы попасть в лунку.

В лагах скорость является наиболее важным фактором. Установите правильную скорость, и у вас будет действительно отличный шанс сделать хороший удар.

Далее вам нужно прицелиться. Как говорится, «целься мало, мало промахивай». Когда я был моложе, кто-то посоветовал мне представить хула-хуп вокруг лунки и попытаться засунуть в него мяч.Это ужасный совет. Что делать, если вы пропустите хула-хуп? Тогда вы почти гарантировали себе еще три удара.

Вместо этого не бойтесь смотреть на дыру и стремиться к ней. Может быть, вы сделаете это, может быть, вы промахнетесь, но если вы пропустите лунку, у вас больше шансов сделать второй удар.

Наконец, не пытайтесь читать каждый дюйм перерыва. В первой половине удара ваш мяч будет лететь быстрее всех. Когда мяч катится быстро, отрыв оказывает на него меньшее влияние.

Когда мяч движется медленно, брейк требует большего удара. Итак, сосредоточьтесь на последней трети удара и на том, где он будет разбит. Так вы лучше поймете, куда вам нужно прицелиться.

Упражнения по устранению отставания

Эти три совета, приведенные выше, значительно улучшат вашу установку лага. Чтобы еще больше улучшить ваше отставание, попробуйте некоторые из этих упражнений, чтобы дать вам больше шансов исключить три удара из игры.

Сверло с маятником

Большинство гольфистов-любителей играют в гольф на одном или двух полях.

  1. Идите по этой трассе и возьмите ведро с шариками на лужайку для гольфа. Не берите два или три мяча, возьмите ближе к 20 или 30.
  2. Затем установите на одной стороне лужайки для гольфа. Поместите тройник в землю на 20 футов, 25 футов, 30 футов, 35 футов и 40 футов. Вы можете сделать даже больше, если хотите. Если честно, чем больше, тем лучше. Обязательно просматривайте каждую длину тройника сбоку, чтобы точно оценить расстояния.
  3. Затем начните делать несколько ударов.
  4. Постарайтесь сосредоточиться на маятнике, движущемся вперед и назад, при ударе толкания.
  5. Запомните, как далеко вы отводите клюшку, когда мяч катится на 30 футов. Проделайте то же самое на каждом расстоянии.

В конечном итоге вы получите хорошее представление о том, как далеко будет проходить каждый замах. Затем, когда вы выйдете на тот же курс, с зеленым на той же скорости, вы лучше почувствуете, насколько сложно отбивать мяч.

Сверло для закрытых глаз

Следующее упражнение — это небольшая викторина.

  1. Подойдите к лужайке для гольфа и настройте ее так же, как в предыдущем упражнении; ведро с мячами и тройниками, разнесенными на разное расстояние.
  2. Затем настройтесь на мяч для гольфа и закройте глаза.
  3. Делайте удар, как обычно, но все время держите глаза закрытыми.
  4. Как до, так и после того, как вы ударили по мячу, угадайте, как далеко или в какую тройку ушел мяч.

Поначалу вы, вероятно, очень плохо угадываете расстояние, на которое наносите удары, но через некоторое время вы лучше почувствуете задержку, потому что упускаете из виду уравнение.

Чтобы узнать больше о других упражнениях, перейдите к нашему списку наших любимых упражнений для вставки.

Заключение

Если вас расстраивает то, что три слишком много, установка лага, вероятно, является одной из самых больших проблем. Вы попали в грин и изо всех сил пытаетесь попасть в лунку за разумное количество ударов. Большинство гольфистов-любителей не умеют ставить лаг. Воспользуйтесь приведенными выше советами и упражнением, чтобы значительно улучшить свое отставание и снизить свои оценки.

Для получения дополнительных инструкций по установке, ознакомьтесь с нашим постом по установке основ.

Stata | FAQ: Операторы временных рядов

Где я могу найти описание различных операторов временных рядов?

Название Операторы временных рядов
Автор Аллен Макдауэлл, StataCorp

Вопрос:

Меня озадачивает команда xtabond и как интерпретировать следующую строку:

 xtabond n l (0/1).w l (0/2). (k ys) 1980 г. - 1984 г., лаги (2)
 

В руководстве об этом не говорится. Я тоже не понимаю вывод что отображается. Он содержит такие символы, как LD, L2D и D1.

Поскольку я подозреваю, что это операторы временных рядов, я проверил руководство для такой информации, но не смог ничего найти. Где я могу найти объяснение этих операторов временных рядов?

Ответ:

Чтобы интерпретировать команду, вам нужно только понять, что временной ряд операторы принимают как numlists, так и varlists (см. [U] 11.4.4 Временные ряды варлисты , [U] 11.4 списки переменных , и [U] 11.1.8 список номеров ).

Например, термин

 л (0/1) .w
 

означает отставание от 0 до 1 переменной w. То есть означает переменную w и переменная w отстала на 1 период (то есть w и l.w). Срок

 л (0/2). (K ys)
 

означает отставание от 0 до 2 переменной k и переменной ys или k, l.k, l2.k, ys, l.ys и l2.ys.

Как правило, l.var или l1.var означает первую задержку var; l2.var означает второе отставание var; и в целом l # .var означает отставание # от var. Также существуют разностные операторы (с использованием d.var), отведения (f.var) и сезонные разницы (s.var).

Подводя итог, приведенную выше команду можно расширить до следующего содержания:

 xtabond n w l.w k l.k l2.k ys l.ys l2.ys год1980-год1984, лаги (2)
 

yr1980-yr1984 — это стандартное сокращение Stata для списка переменных, Эквивалентно 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г.Наконец, lags (2) означает, что включить в модель первое и второе отставание зависимой переменной.

Как избавиться от лагов

Интересно отметить, что термин «задержка» изначально использовался только в многопользовательских играх. Это связано с тем, что когда вы играете в онлайн-игру, некоторое отставание (задержка) неизбежно. Все ваши действия должны быть отправлены на центральный сервер, чтобы другие игроки могли видеть, что вы делаете на своих экранах. При этом серверу постоянно приходится отправлять на ваш компьютер данные о действиях других игроков.Существует неизбежная задержка между отправкой данных и их получением любой из сторон, что хорошо покрывается термином «задержка». Теперь мы можем назвать это Ping Lag, чтобы быть более конкретным.

С небольшим падением пули и без задержки пинга это должно быть выстрелом в голову.

Пример 1 : у вас есть противник в вашем снайперском прицеле, и когда он бежит по вашему экрану, вы нажимаете на спусковой крючок, когда вы абсолютно уверены, что его голова находится прямо посередине вашего перекрестия.Но в игре он продолжает бежать, невредимый и теперь понимает, что его выстраивает в очередь снайпер, чтобы убить. Вы кричите нецензурную лексику в микрофон и обвиняете другого игрока во взломе!

Пример 2 : На этот раз вы в поле зрения снайпера, и вы находитесь на открытом месте. Его первый выстрел не попадает в вас, и вы просто успеваете зайти за стену — хотя каким-то образом вы все еще заканчиваете тем, что вас убивает снайпер. «Черт возьми!» вы говорите себе: «Этот парень определенно взламывает… как он может прострелить меня через сплошную кирпичную стену? »

Решение . В девяти случаях из десяти другой человек не взламывает. Это просто задержка пинга. Эта форма задержки уникальна только для многопользовательских онлайн-игр и, опять же, связана с небольшими задержками при передаче данных. Эти задержки измеряются вашим пингом, который представляет собой время, затрачиваемое на передачу данных с вашего компьютера на сервер и обратно, в миллисекундах (1000 миллисекунд = 1 секунда).

Невозможно полностью удалить задержку пинга, потому что данные не могут быть мгновенно переданы между всеми, кто играет на удаленном сервере.Однако большинство онлайн-игр пытаются скрыть задержку пинга с помощью какой-то компенсации задержки, чтобы на экране что-то не выглядело и не чувствовалось лагом. На самом деле вы не можете изменить то, как конкретная игра справляется с задержкой пинга, как это закодировано в движке, но вы можете уменьшить разочарование от того, что постоянно упускаете то, что выглядит как верный выстрел, или получаете попадание, когда думаете, что вышли из Таким образом, убедитесь, что вы подключились к серверу, на котором у вас низкий пинг. Это означает поиск сервера, который находится физически близко к вам, желательно в той же стране или даже в том же городе, если это возможно.Чем ближе сервер, тем ниже, вероятно, будет ваш пинг. Пинга 100 или меньше достаточно, чтобы играть без задержек и снизить кровяное давление.

Ваш пинг обычно отображается на табло

Чтобы узнать свой пинг на сервере, проверьте столбец Ping в браузере сервера игры или на табло. В некоторых играх не отображается фактическая цифра пинга, у них может быть счетчик или предупреждение, возможно, с определенным цветом, где зеленый обычно означает хороший (низкий) пинг, а красный — плохой (высокий) пинг.Помните, что задержка пинга на самом деле не в том, насколько быстро ваше соединение. Если у вас есть широкополосное соединение, вы сможете играть в большинство онлайн-игр без задержки пинга, если присоединитесь к серверу с более низким пингом.

Не связано с задержкой пинга, но не менее раздражает потеря пакетов. Это явление на самом деле является проблемой, связанной с подключением, потому что некоторые пакеты данных, передаваемые между вами и сервером, отбрасываются где-то на линии. Это означает, что некоторые из ваших действий не будут отражены в игре, и часто вы будете видеть эффект резинки или деформации, и все станет резким и непредсказуемым.Единственное, что вы можете сделать со своей стороны, — это убедиться, что вы отключили все фоновые программы, которые одновременно используют ваше Интернет-соединение. Это включает в себя любую загрузку / обмен файлами, обмен сообщениями или аналогичные программы — они могут привести как к задержке пинга, так и к потере пакетов во время онлайн-игр. Если вы проконсультируетесь с другими пользователями на сервере, и они также столкнутся с той же проблемой, виноват сервер, и вам, возможно, придется найти другой сервер или подождать.

lagging 101 — Insulation Outlook Magazine

В изоляционной промышленности часто неправильно понимают отставание.Есть много людей в изоляционной промышленности, которые могут не согласиться, но я считаю, что существует большая разница между изоляционными материалами и материалами оболочки. Я потратил более двадцати пяти лет на обучение, работу и преподавание в этой очень разнообразной области. На мой взгляд, следующая информация крайне необходима, чтобы помочь читателям понять, что на самом деле такое утепление и чем оно отличается от оболочки.

Утеплитель — это отделочный материал (сталь или алюминий), используемый для покрытия многих типов изоляции, особенно на больших плоских поверхностях, таких как стенки котла, дымоходы, воздуховоды, осадители, системы селективного каталитического восстановления, рукавные фильтры, воздушные камеры или вентиляторы.Утеплитель, также известный как облицовка или листовой металл, имеет толщину от 0,032 дюйма до 0,063 дюйма и обычно не включает пароизоляцию. Если изоляционный материал должен был быть установлен профсоюзным мастером, работа была бы передана в Профсоюз работников листового металла.

При использовании термина «оболочка» может возникнуть путаница. Оболочка НЕ ​​отстает. Оболочка — это более легкий продукт, используемый в качестве отделочного материала (обычно поверх изоляции труб). Оболочка тоже относится к стальному или алюминиевому материалу, но имеет толщину от.От 010 до 0,024 дюйма. Заводской барьер для влаги обычно имеется на задней или нижней стороне куртки. Если бы кожух устанавливал профсоюзный мастер, работа была бы передана Профсоюзу асбестовых рабочих.

Таким образом, утеплитель — это гораздо более толстый отделочный материал, который устанавливается не теми, кто устанавливает материал оболочки, а другим мастером. Итак, теперь, когда вы понимаете основное фундаментальное различие между оболочкой и утеплителем, следующий шаг — понять конструкцию утеплителя.Отставание следует рассматривать в первую очередь, даже если оно будет выполнено в последнюю очередь. Итак, давайте спроектируем систему утепления и изоляции.

Изоляция и изоляция

Правило 1: Осмотрите область, которую необходимо изолировать, и обратите внимание на размер элемента жесткости и рисунок. Убедитесь, что конструкция изоляции позволяет утеплителю сохранять равномерный поток и рисунок (направление выступов).

Прежде чем рассматривать изоляцию, спланируйте, как установить внешнюю изоляцию на изолированном участке. Также следует учитывать эстетику, отвод воды (для наружного применения) и пешеходное движение.

Пример:

Предположим, вы собираетесь изолировать (и изолировать) прямоугольный дымоход размером 20 футов на 10 футов с ребрами жесткости с углами 4 дюйма. Два средних пролета 5-дюймовых С-образных канала расположены по периметру. Минимальные требования к изоляции — 4-дюймовая панель для промежуточных температур класса IV B, соответствующая восьмифунтовой плотности ASTM C-612. Требование к внешнему зазору: ребра ребра 0,032 дюйма с алюминиевыми вставками 0,040 дюйма. Температура газа составляет 650 ° F. Наконец, это наружное применение, и дымоход виден с шоссе.

Вот два варианта, если сначала не задумываться о запаздывающей конструкции.

1. Нанесите 4-дюймовую однослойную изоляцию на дымовую пластину, загните 5-дюймовые С-образные каналы, добавьте 1-дюймовую изоляцию на верхнюю часть 4-дюймовых ребер жесткости, чтобы предотвратить теплопередачу, затем установите внешнюю изоляцию в контакте с изоляция.

— или —

2. Поместите 4-дюймовую изоляцию на дымовую пластину, загните С-образные каналы и 4-дюймовые углы, наложите штукатурную планку на изоляцию и установите изоляцию вне С-образных каналов и 4-дюймовых углов, используя систему Z-образных стержней.

Оба подхода могут показаться наилучшими с экономической точки зрения. Однако с точки зрения отставания они не соответствуют требованиям. В любом случае у вас есть неровная поверхность, которая разрушает листы изоляции и вызывает брызги воды на верхней поверхности дымохода в С-образном канале. Эти подходы также могут привести к неравномерному потоку и рисунку на утеплителе и, следовательно, не будут эстетически привлекательными.

Решение:

Увеличьте толщину изоляции до 6 дюймов, используя 4 дюйма на первом слое и 2 дюйма на втором слое.Это закопает все ребра жесткости и каналы, чтобы получить плоскую поверхность, на которой можно установить внешнюю изоляцию. Исключена возможность попадания брызг воды на верхнюю поверхность, а дымоход имеет очень эстетичный вид.

Проектировать систему изоляции — значит думать об изоляции. Первым шагом является анализ потока и структуры утеплительной поверхности на основе выбора конструкции изоляции. Затем должны быть учтены затраты на рабочую силу и материалы для этого выбора. При анализе затрат на рабочую силу, связанных с горбинкой элемента жесткости, по сравнению с закапыванием элемента жесткости, результаты удивительны.Более рентабельно закапывать ребра жесткости (даже с каналами шириной до 7 дюймов), чем заглублять или использовать внутреннюю опору (например, листовой металл толщиной 22 га или дорожную сетку) поверх них. Таким образом, ваше решение по конструкции изоляции, предусматривающее заглубление всех ребер жесткости, означает обеспечение равномерного потока и рисунка на отстающей поверхности, а также повышение рентабельности.

После того, как вы разработали конструкцию утеплителя и изоляции, теперь выберите систему крепления утеплителя.

Системы крепления утеплителей

Правило 2: Тщательно проверьте свой выбор отстающих вложений.

Есть много хороших опорных систем или систем крепления, из которых можно выбрать. Следующие примеры представляют собой некоторые из наиболее часто используемых систем в электроэнергетике.

Обратите внимание, что все обсуждаемые системы с запаздыванием основаны на следующих проектных параметрах в сочетании с примером, обсуждаемым выше:

Пример:

Тип изоляции — минеральное волокно, состоящее из камня, шлака или стекла. Температура наружной поверхности будет 130 ° F, окружающего воздуха 80 ° F и скорости внешнего ветра 50 футов в минуту.Крепежные детали должны быть расположены таким образом, чтобы выдерживать всасывающую или напорную ветровую нагрузку 30 # / кв. Футов, и все участки должны рассматриваться вне помещений.

H-образная система

В этой системе используется сборная опорная система. Стальной желоб H-образного вида изготавливается во многом так же, как и водосточные желоба, используемые в жилищном строительстве. Они выдавливаются из плоских материалов в виде швеллера. Эти H-образные стальные каналы затем прикрепляются к внешней поверхности ребер жесткости и образуют рамку для изображения, в которой находится изоляция.Затем к каркасу прикрепляется (прикручивается) утеплитель. Это хорошая система для использования, потому что утеплитель и изоляция используют одно и то же крепление. К сожалению, когда температура превышает 450 ° F, как в нашем примере, происходит теплопередача в месте соединения утеплителя и рамы, которая превышает требования к температуре поверхности 130 ° F. Поэтому использование этой системы не рекомендуется.

Шпилька с накаткой и ведущие диски с подпругой и Z-образным зажимом

Эти системы поддерживают изоляцию независимо от изоляционных опор.Шпильки диаметром 5/16 дюйма имеют накатку на одном конце и прикреплены к пластине дымохода. Приводной диск забивают на рифленый конец шпильки с помощью молотка или молотка. Подручь (канал шириной 3 дюйма 18 калибра) ввинчивается в приводную пластину. Затем к подкладке прикрепляется утеплитель. Z-образный зажим представляет собой сборный канал Z-образной формы, который также прикрепляется к дымовой пластине. Лента прикручивается к Z-образному зажиму. Недостатком использования любой из этих независимых опорных систем с изоляцией будет длина шпильки / зажима и стоимость материала / рабочей силы.В зависимости от выбранной нами выше конструкции изоляции и рисунка жесткости дымохода размер шпильки или Z-образного зажима должен составлять 6 дюймов. Затраты на рабочую силу выше из-за установки как изоляционных, так и утепленных опор.

Изоляционные штифты и система подпорок

В этой системе используются изоляционные штифты 10-го калибра и перфорированная подручь шириной 3 дюйма для крепления футеровки. Изоляционные штифты расположены так, чтобы изоляция имела достаточную опору в зависимости от пролета ветровой нагрузки. После того, как изоляция будет установлена ​​(нарезана) поверх изоляционных штырей, будет установлен канал подпорки с помощью изоляционного ограничителя скорости.Утеплитель будет вкручен в подпругу. Стоимость рабочей силы дешевле, потому что изоляция и утеплитель будут поддерживаться одной и той же системой поддержки.

Система предварительно изолированных изоляционных панелей

Эта система состоит из изоляционного листа, изготовленного на заводе или на месте, облицованного с обратной стороны изоляцией. Затем этот изолированный лист или панель будет прикрепляться к внешней стороне ребер жесткости напрямую или к подсистеме, изготовленной из углового железа. К сожалению, при работе с изоляцией из минеральной ваты толщиной 4 дюйма и плотностью 8 фунтов вес и размер отстающей панели могут стать проблемой.Средняя отстающая панель может весить до 300 фунтов, и ее будет очень сложно обрабатывать и устанавливать. Также может потребоваться соблюдение зазоров, так как вся система устанавливается вне ребер жесткости. Следовательно, эта система не является предпочтительной для нашей конструкции дымохода.

(Обратите внимание, что системы, описанные выше, только царапают поверхность множества различных типов утеплителей и систем крепления изоляции, доступных при использовании продукта из минерального волокна. Многие другие типы изоляции, такие как силикаты кальция и перлит, а также некоторые из них Продукты V из минерального волокна предъявляют свои собственные уникальные требования к системе изоляции и утеплителя и будут рассмотрены в другой раз.)

Как видите, системы утепления напрямую связаны с системами изоляции и элементами жесткости. Независимо от того, являетесь ли вы проектировщиком или установщиком, система изоляции должна быть основным соображением при выборе системы изоляции. Возвращаясь к примеру первоначальной конструкции, может показаться, что предпочтительной системой крепления, основанной на трудозатратах и ​​стоимости материалов, будет конструкция изоляционного штифта и подпорки.

После проектирования важно рассмотреть запаздывающее приложение.

Торговые инструменты для отставания

Правило 3: Знайте профессиональные инструменты, используемые при установке.

По словам Роя Морриса, независимого эксперта и суперинтенданта по отставанию, «понимание инструментов, используемых для установки лагов, поможет избежать проблем, связанных с рабочей силой». Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых инструментов при установке лагов:

Листовой металл (облицовка или облицовка) —

  • Профильный валок — используется для формования криволинейных поверхностей
  • Cut Off Shear — используется для квадратов для начала работ по планировке
  • Скамейка или стол — используется для погрузочно-разгрузочных работ и для разметки площадок
  • Режущие ножницы — используются для резки материалов сложной ширины
  • Ручной тормоз (длина 10 футов) — используется для формирования всего оклада
  • Формирователь замка — используется для изготовления специальных швов
  • Вращающиеся инструменты — используются для обжима, обрезки кромок и отрезания кромок
  • Сверла и приемники гаек — используются для крепления листового металла
  • Ножницы для жести — используются для обрезки листового металла вокруг отверстий.
  • Рулетка и выравниватель — используется для разметки и установки
  • Электропила — используется для резки листового металла

Сравните приведенное выше с этим частичным списком инструментов, обычно используемых для установки изоляции и оболочки:

Изоляционные и защитные работы —

  • Сварочный пистолет для шпилек — используется для установки приварных штифтов.
  • Мел и линия — используются для обеспечения прямых линий для крепления приварных штифтов
  • Шлифовальный станок для карандашей — используется для удаления ржавчины с поверхности перед установкой приварного штифта.
  • Нож — используется для резки изоляции типа минеральной ваты.
  • Ручная пила — используется для резки твердой блочной изоляции.
  • Ножницы для олова — используются для обрезки листового металла вокруг отверстий.

Моррис заключает: «Существует большая разница между инструментами, используемыми для установки изоляции / оболочки и утеплителя.Эта разница отражает трудозатраты. Все вышеперечисленные инструменты используются для установки изоляции и утеплителя и требуют навыков специалистов для выполнения требований к конструкции изоляции и утеплителя. На расстоянии отстающая работа может выглядеть хорошо, но главное — убедиться, что у вас есть правильно спроектированная система, которая не теряет энергию или тепло ».

Отставание близко

Правило 4: Утеплитель должен быть установлен правильно.

Как вы знаете, изоляция крепится к подсистеме с помощью шурупов для листового металла.Винты для листового металла оцинкованы, имеют неопреновую шайбу, приклеенную к шайбе из нержавеющей стали, и имеют шестигранную головку. Стяжные винты устанавливаются правильно, когда они затянуты (завинчены). Винт считается «незакрепленным», если можно покачивать шайбу кончиками пальцев. К сожалению, не всегда просто внимательно посмотреть на затяжку, чтобы проверить винты.

В отличие от винтов, некоторые области можно рассмотреть на расстоянии, чтобы определить, правильно ли он установлен.Например, утеплитель должен иметь правильный уклон, чтобы вода не попадала в лужи или не садилась. Литье воды на утеплитель может в конечном итоге проникнуть в систему утеплителя.

Еще одна проблема — срыв. Покрытие происходит, когда утеплитель слишком тонкий для нанесения. При приложении давления к утеплителю во время установки (расположение винтов, изгибы, отверстия) в утеплителе может возникнуть сморщивание. В зависимости от площади нанесения это может быть довольно заметным. Это давление и вызываемое им сморщивание очень похоже на повторно использованную алюминиевую фольгу.

Серьезных проблем можно избежать, если уделить пристальное внимание во время установки. До сих пор вы тщательно выбирали конструкцию утеплителя, исходя из эстетики, конфигурации дымохода и стоимости. Если вы рассчитываете достичь своих договорных обязательств и целей, вам нужно узнать больше.

Стоимость работы будет составлять 65 или более процентов от стоимости вашей установки. Поэтому крайне важно, чтобы вы понимали местную рабочую силу и тех, кто отвечает за установку системы крепления и утеплителя.

Определения труда

Правило 5: Знайте, что в вашем ремесле есть различия в рабочей силе.

Хорошее планирование работы заранее принесет долгосрочные дивиденды, особенно когда речь идет о рабочей силе. Вы должны помнить, что не термин (оболочка или утеплитель), а толщина будет определять, какое судно будет отвечать за установку. Следовательно, важно обращать внимание на толщину материала.

Хорошо спланированный проект — это понимание своего труда.Это особенно актуально, если ваш проект будет выполняться профсоюзными мастерами. У каждого профсоюза или ремесла есть свои уникальные классификации должностей и правила.

Судебная юрисдикция

Претензия на исключительный контроль над типом работ, выполняемых его членами на данной территории. Это означает, что профсоюз имеет исключительное право организовывать сотрудников, выполняющих работу в этой сфере, в определенной географической зоне.

Спор о юрисдикции

Спор между двумя или более соперничающими союзами, конкурирующими за одну и ту же работу.

Каждый профсоюз, во избежание юрисдикционных споров, заключает соглашение, в котором определяются ремесла и территориальная юрисдикция, относящаяся к его профсоюзу и ремеслу. Однако это само по себе не предотвращает юрисдикционного спора. Соглашение или поправка к участвующим в споре союзам должны быть составлены и согласованы для прояснения конкретного спора. Например —

Между местным профсоюзом производителей котлов 27 и 363 и местным профсоюзом асбестовых рабочих № 1 возник спор. Спор велся по поводу того, какой профсоюз будет требовать установки крепежа, используемого для установки изоляции.Для изоляции требуется крепеж, и этот крепеж должен быть приварен к поверхности предполагаемой изолируемой поверхности. Обе стороны достигли договоренности о том, что Boilermaker будет выполнять всю сварку стержнем (иногда называемую сваркой прихватками) на всех установках Boilermaker с целью закрепления изоляции (т.е. стенок котла и мембраны печи).

Эта информация имеет решающее значение, если ваш проект включает изоляцию и изоляцию котла, который имеет стенки мембранных труб и «систему изоляционных штифтов и подпорок» в качестве крепления для изоляции.Любой трудовой спор приведет к потере времени и / или потере денег, если он произойдет во время выполнения работы. Если ваш проект должен выполняться профсоюзными мастерами, обязательно поддерживайте тесный контакт с местными жителями в вашем районе. Планируйте заранее, чтобы установить рабочие обязанности, которые совпадают с местными и международными соглашениями.

Отставание первое и последнее

Правило 6: Думайте о запаздывании в первую очередь и в последнюю очередь.

Собираетесь ли вы сдать в субаренду или самостоятельно выполнить проект изоляции и утепления, помните в первую очередь, что утеплитель.Если мало внимания уделяется отставанию в начале процесса проектирования, результатом может быть отставание, которое установлено неправильно и / или эстетично. Знание вашего отстающего материала и связанных с ним компонентов поможет свести к минимуму возможность проблем (связанных с работой или проектированием) и повысит ваши шансы на выгодный контракт. Хотя изоляция может быть последней, что нужно устанавливать, ее следует учитывать в первую очередь при проектировании системы изоляции.

* Рой Моррис — независимый эксперт и суперинтендант, Эвансвилл, Индиана.

Фотографии любезно предоставлены Гэри Бэйзсом.

»Диаметр пилотных отверстий под стопорный винт

Контрольные или ведущие отверстия обычно используются для облегчения установки болтов большого диаметра. Если не указано иное, изготовленные нами стопорные болты будут иметь полуконусный наконечник, а не булавочный наконечник, обычно поставляемый на более мелких импортных изделиях. Для стопорных болтов большого диаметра нет необходимости в полных точках, потому что необходимо просверлить направляющие отверстия, чтобы головки не сломались при приложении крутящего момента.В приведенной ниже таблице указаны общепринятые размеры отверстий.

Существует ряд переменных, которые могут изменить требуемые размеры пилотного отверстия, в том числе: длина болта, диаметр и порода древесины. По вопросам, касающимся конкретных приложений, проконсультируйтесь с инженером.

Номинальный диаметр Lag Bolt, дюймы Хвостовик (без резьбы) Порция, дюймы Диаметр пилотного отверстия, дюймы (часть резьбы)
3 8 3 8 15 64
7 16 7 16 9 32
1 2 1 2 5 16
9 16 9 16 23 64
5 8 5 8 13 32
3 4 3 4 1 2
7 8 7 8 39 64
1 1 23 32
1 1 8 1 1 8 53 64
1 1 4 1 1 4 15 16
Таблица предоставлена ​​инженерами-консультантами OBEC
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *