Как поставить дверь: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Содержание

как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить

Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.

Как правильно установить двери своими руками?

Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.

Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.

Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.

Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.

После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.

Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.

Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.

Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.

Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.

Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.

После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.

Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.

Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.

После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.

Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:

Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.
Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.

Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.

Особенности монтажа дверей разного вида

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.

Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.

Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.

При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.

Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.

Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.

Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.

Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.

Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.

Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.

Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.

При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.

При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.

Способы крепления

Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:

крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.

Как можно отрегулировать межкомнатные двери

Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.

Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.

В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.

Монтажный комплект для установки дверей

Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.

К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:

ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,
специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,
прессовые шайбы с винтами,
дюбеля из пластика,
гайки низкие,
12 саморезов,
шестигранные болты,
кронштейны для крепежа.

Инструменты

Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.

Размеры

Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.

Как поставить новую дверь в старую дверную коробку

Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.

Что сначала: делают пол или устанавливают двери?

Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.

Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?

Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.

Отзывы

Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.

О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.

Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Фото — Обрезка излишка ручной пилой
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Фото — Деревянная коробка в сборе
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Фото — Просверленная коробка
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.
Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.
Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.
Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
Фото — Подкладка клиньев
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Фото — Проверка короба по уровню
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания
Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.
При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Фото — Отделка широкого проема штукатуркой
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:
строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;

ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;

шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;

стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;

монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.

Подготовительный этап
Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.
Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.
Сборка коробки двери
В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:
полностью собранной и готовой к установке;

в виде готовых для сборки элементов;

в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.
Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.
Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.
Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.
Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.
Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.
Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.
Установка двери
Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.
В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.
Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.
При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.
Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.
После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.
На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.
Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как правильно установить дверь самостоятельно, своими руками
Двери – важная часть внутреннего пространства дома, они должны привлекать и долго служить. О том, как выбрать дверь и на что важно обратить внимание, читайте в нашей предыдущей статье «Как правильно выбрать межкомнатные двери». Первое правило долговечности межкомнатных дверей – это монтаж. Из-за некачественного монтажа будут перечеркнуты преимущества самой качественной и надежной продукции. Чтобы этого избежать, рекомендуем обратиться к профессионалам. В этой статье мы опишем самые важные моменты при монтаже.
Для наглядности посмотрите ролик о том, как правильно установить дверь самостоятельно, подготовленный специалистами HOLZ на нашем Youtube канале.
Как установить двери своими руками: 5 основных этапов:
Подготовка дверного проема
Врезка фурнитуры
Монтаж дверного блока
Установка наличников и дверной фурнитуры
Уборка
Более того, перед тем, как устанавливать дверь в комнате, необходимо ответственно отнестись к выбору инструментов. Настоящим профессионалам понадобятся: шуруповерт, фрезерный инструмент, торцовочные пилы, приборы точности (лазерные уровни), перфоратор, дрель. Именно их наличие сделает процесс установки двери быстрым, аккуратным и качественным.
Подготовка дверного проема
Перед тем, как устанавливать самостоятельно двери, нужно закончить ремонт: полностью уложить напольное покрытие, закончить отделку. Но главное – проследить, чтобы проем соответствовал размерам заказанной двери.
Как правило, ширина проема на 4–5 см больше дверного блока. Иногда проем расширяют или наоборот, сужают, чтобы «подогнать» размер под необходимую дверь. Проемы газо- или пенобетонных стен штукатурят и укрепляют фанерой. Гипсокартонных стен – обшивают гипроком, а в стойки закладывают деревянные бруски. При этом стена возле проема должна быть идеально ровная, гладкая, а толщина проема – одинаковая.
Как установить дверь в комнате: врезка фурнитуры
Процедуру выполняют только с помощью специализированных инструментов. К примеру фрезеровка под тело замка выполняется пазовым фрезером. Прежде всего, мастер должен:
запилить дверную коробку под углом 45°. Верхнюю часть дверной коробки запилить по размеру двери, учитывая необходимые зазоры в 6 мм;
врезать 2 петли на каждую дверь и врезать петли в дверную коробку;
проверить точность прилегания уплотнителя;
установить замок в несколько этапов: 1 – фрезеровка посадочного места, 2 – высверливание тела полотна под замок, 3 – фрезеровка отверстий под ручку защелку или личинку.
Монтаж дверного блока
Перед установкой полотна мастер должен обработать контактирующую со стеной дверную коробку смолой, чтобы уберечь от загнивания. Монтаж проходит 3 этапа:
сборка коробки,
установка коробки,
навес полотна и выставление зазоров.
На этапе сбора коробки, убедитесь, что все размеры правильные. Попросите мастера измерить вертикальные стойки – если есть необходимость, он должен подрезать их. Подрезка ее составляющих производится под углом 45°. С помощью шуруповерта мастер закрепляет коробку и закручивает саморезы в угловые соединения. Проследите, чтобы монтаж был ровным, без малейшего перекоса. В противном случае дверь будет непроизвольно открываться и закрываться, либо наличник не будет прилегать к стене. Это проверяют с помощью нивелира по горизонтали и вертикали.
Фиксируются доборные элементы – планки того же цвета, что и полотно. Планки крепятся по внешнему контуру коробки.
После этого на установленную коробку необходимо навесить полотно двери. Важно проверить, равномерно ли прилегает полотно по всему периметру. Обязательно выставляются зазоры между полотном и коробкой – не более 2-3 мм. При установке межкомнатных дверей внимательно проследите, чтобы мастер использовал профессиональную пену.
Установка наличников и дверной фурнитуры
На завершающем этапе установке двери устанавливают наличники. Наличники – накладные фигурные профилированные планки, которые используют для декорации дверного проема. Для установки их приставляют к предполагаемому месту и делают отметки карандашом. После этого наличники запиливаются под углом 45° или 90° в зависимости от их формы и дизайна двери. После подреза приставляют наличник к отметке и делают метку второго угла. Чаще всего наличники крепят путем приклеивания, микрошпильку используют реже. Проследите, чтобы наличники не мешали открывать дверь – для этого делают отступ от полотна.
Последнее в установке – ручки. Устанавливать их необходимо очень точно и аккуратно. Для этого используют саморезы нужной длины и фиксируют ручки специальными креплениями. При этом ручка должна быть удобной и качественной. При покупке ручек обязательно проверьте, все ли детали включены в комплект.
Уборка
Этап является неотъемлемой частью предоставления услуги монтажа. После установки дверей в комнате монтажники должны собрать упаковку и подстилочный материал, которым укрыли напольное покрытие перед началом монтажа. Важно протереть изделие защитными средствами на восковой основе для защиты от загнивания. Также монтажники должны вытереть пыль с установленных изделий и пропылесосить помещение, где проходил монтаж.
Как поставить межкомнатную дверь в толстую стену, и какое изделие выбрать?
С необходимостью установить дверь в толстую стену нередко сталкиваются обитатели частных домов, где все внутренние перегородки могут являться несущими. С одной стороны, перекрытия толщиной более 10 см наверняка являются прочными, а значит, допускают использование створок из тяжёлых материалов. С другой же, возникает проблема оформления откоса, ведь короб не охватывает его целиком. И если «пустует» пространство шириной 20, 30 см, а то и более, конструкция кажется неэстетичной, незавершённой. Как решить данную задачу и получить аккуратный и красивый проём?
Оптимальный способ установки
Межкомнатная дверь в толстую стену обязана монтироваться так, чтобы полностью открываться, не испытывая помех. Теоретически, грамотно подобрав изделие, реально закрепить его посередине – так, чтобы с обеих сторон создавался одинаковый откос. Но большинство хозяев, выбирающих распашные блоки, крепят их так, чтобы стык с одной стороны можно было замаскировать наличниками. При этом открывание полотна выполняется не по направлению к проходу, а наружу.
Что касается пустующих поверхностей внутри проёма, то для их оформления используют:
обои. Один из самых простых вариантов. Но о декоративной монолитности модели при таком выборе приходится только мечтать. Да и практичным этот материал не назвать – в месте высокой проходимости он будет быстро истираться и пачкаться;

краску. Чтобы хорошо смотреться, стена должна быть безупречно ровной, а отделочные работы проведены профессионально. Процесс оформления может быть трудоёмким и длительным, а эстетическая целостность проёма и в этом случае не достигается.

Различные варианты межкомнатных дверей в толстую стену позволяют закреплять доборы. Планки могут быть разными по ширине и при необходимости подпиливаться, поэтому с их помощью обшивают любые поверхности. Кроме того, если толщина перегородки очень велика, объединяют две доски. Сделать это проще, если погонаж обладает телескопическим устройством. Доборы, выполненные в цвете и стиле полотна и коробки, облагораживают проход, делают его гармоничным и монолитным. Они легко монтируются, устойчивы к износу, долговечны.
Какой модели отдать предпочтение?
Выбор межкомнатных дверей в толстую стену достаточно широк, однако большинство домовладельцев решает купить конструкции на петлях. Традиционные варианты открывания надёжны, удобны, прекрасно изолируют, обладают относительно невысокой стоимостью. В распашном исполнении представлены и изделия из массива твердолиственных пород, и светопрозрачные створки, и недорогие полотна, комбинирующие сосну и МДФ.
Помимо того, можно рассмотреть модели:
купейного типа. Коробка подвесным системам с рельсом, закреплённым над проходом, не нужна. Вполне допустимо полностью обшить откос декоративным погонажем;

в виде книжек. Складные конструкции примечательны тем, что их без труда устанавливают по центру. Ведь составная створка очень компактна и работает только внутри проёма.

Приобрести любую разновидность межкомнатных дверей в толстую стену по лучшей цене и заказать монтаж приглашает фирма Academy.
Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.
В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.
Этапы установки
Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.
Здесь есть много факторов:
Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.

Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.

Сохранить или изменить позицию дверного проёма.

Распланировка расположения мебели.

Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Подготовительные операции
На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:
Монтаж и демонтаж окон.

Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т.д.

Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:
Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.

Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

Разновидности межкомнатных дверей
Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.
Для изготовления полотна применяют:
ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.

МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.

Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.
В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.
Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:
Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.
Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.
Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.
Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.
Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.
Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.
Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.
Не помешает изучить следующую таблицу:
Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.
Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.
Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.
Выбор двери по ширине
Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.
Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.
Выбор по комплектации
По сборке продукция имеет три разновидности:
Одно полотно, без коробки.

Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.

Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

Алгоритм установки
Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.
Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.
Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:
Две длинные стойки, находящиеся по бокам.

Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:
Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.
Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.
В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.
Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.
Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.
Затем вычисляем высоту боковин коробки.
Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.
Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.
При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.
Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.
Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.
Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.
Схематично операции выглядят так:
<з>
Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.
Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.
Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.
Таким образом, получаются зазоры:
— для петель – 5-6 мм,
— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.
— с нижней стороны – 1-2 см.
Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.
Процесс сборки
Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.
По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.
Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.
Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.
Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.
Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Работы с петлями
Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.
Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.
Работаем по такому порядку:
К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.

Делаем выемку фрезером на толщину петли.

Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.

Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.
Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.
Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.
Монтаж коробки
Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.
Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.
Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.
Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.
Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.
Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.
Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.
Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:
После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.
Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.
Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.
Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.
Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:
После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.
Монтаж двери
Установить двери можно двумя методами крепежей:
Сквозной. Крепим сразу к стене.

Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.
Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.
В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.
Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.
Стадия запенивания
После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.
Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.
После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.
После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Подбор двери для кухни
Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:
Первый: Вид изделия по материалу:
Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.

Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.

МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.
Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.
А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.
Особенности монтажа
Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.
Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.
Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.
Петли обустраиваем аналогично.
Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.
Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.
Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.
Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.
Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.
Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.
Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.
Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.
Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.
Ванна и туалет
В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?
Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:
Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.

Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.
Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.
Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.
Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.
Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.
Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.
Процесс установки
Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.
В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.
Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.
Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.
Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный
Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.
Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.
На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.
Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.
К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.
Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.
Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.
Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.
Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.
Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:
На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.

Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.

Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.

Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.

К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.

Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.

Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.
Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.
О нестандартных моделях
Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?
Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.
И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.
Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.
Специфики монтажа дверей купе

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:
Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.

Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.
Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.
Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.
Сначала подготавливаем проём.
В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.
Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:
Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.

Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.
Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.
Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.
Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.
Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.
Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.
Ст. 8. Монтируем наличники.
Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.
Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?
Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.
Монтаж модели с двумя створками
Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.
Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.
Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.
Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.
Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.
Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.
Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.
Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)
Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.
Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.
Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами
Если в конструкции нет петель, вырезаем их.
Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).
Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.
Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.
Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.
Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.
Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.
Также создаём канавку для ригеля.
На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.
Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.
Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.
Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.
.
Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.
Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.
Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.
Особенности установки откатной двери
Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.
Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

Как ставить откатную модель – порядок операции:
Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.

Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.
Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.
Крепим нижний НЭ на полу.

Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.

Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей
Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:
Купе (монтаж был описан выше)

Кассетная.

Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.
Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.
Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.
10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.
Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.
Монтаж гармошки
Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?
Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.
В шаблонный магазинный комплект входит:
1-2 НЭ.

Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).

Панели.

Дополнительные компоненты.

Ключ регулировки.

Панели должны целиком закрывать проём.
Как вставить дверь такого типа – этапы работ:
Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.

Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.

Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края

Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.
Способы достижения нужной горизонтальности:
Оставляем коробку. Ровняем дерево.

Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.
Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.
Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).
Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.
На финише ставим дверную ручку.
Как поставить дверь в широкий проем или в арку
Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.
Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.
Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.
Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.
Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,
Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.
По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.
Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.
Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.
Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.
Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.
Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.
В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

Установка двери в старую коробку
Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.
Установить дверь в старую коробку логично, когда:
— не хочется проводить колоссальные работы,
— есть желание хорошо сэкономить,
— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.
Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.
Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.
Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.
Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Ещё пять нюансов
Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.
Перегородка – гипсокартонная.

Нет коробки.

У двери нет порога.

Монтаж изнутри.

Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:
К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.

При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.

Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.

Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.

Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.

Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.

Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.

Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.

Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.

Дополнительная проверка вертикальности.

Расклинивание коробки перемычками.

Заполнение зазоров пеной.

Устранение её излишков (через сутки).

Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.

Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

.

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.
Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.
Дверь без порога ставим по двум методам:
В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.
Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.
На финише ставим наличники.
Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.
Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.
Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.
Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.
Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.
При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.
Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.
Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.
Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.
Можно поставить качающуюся модель дверей
Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго
Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:
Регулярное смазывание петель.

Проверка замочных механизмов.

Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.

Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Установка дверей в бане своими руками: как установить и утеплить
Вряд ли тот, кто сам сделал дверь, будет задумываться о том, звать ли для ее установки профессионалов или справиться самому. А вот те, кто приобрели готовую, действительно могут стоять перед подобным выбором. И если подобное происходит впервые, нужно хотя бы примерно получить представление о том, что ждет при установке дверей в бане своими руками. Об этом и будет наша статья.
Способы крепления дверного полотна к коробке
Для начала пройдемся по устройству дверной конструкции. Да, они бывают разными и при выборе это следует учитывать — и по материалу, и по строению, но при этом сохраняется основа: она состоит из полотна и коробки, которые соединяются петлями и замками.
Двери с коробками в продаже
Коробка — это то, что мы обычно называем косяками. П-образная конструкция, обрамляющая дверной проем. Если приглядеться, то вы заметите, что у нее имеется уступ, в который упирается закрытая дверь. Он называется «четверть». Это создает герметичность.
Обратите внимание на этой схеме показана «четверть» — выбранный уступ в косяке
Двери могут быть из дерева, металла, пластика, стекла. А также из их комбинаций. Проще всего соединяются полотна и коробки у деревянных дверей. Для этого существует несколько типов петель. Подробнее о разновидностях петель можно узнать из этой статьи.
Здесь же достаточно сказать, что петли и навесы для деревянной двери владелец еще может подобрать сам. А вот стеклянная дверь бани, пластиковая и железная попадут к нему уже с уже установленными петлями. Ну, плюс в том, что выбирать не надо.
Монтаж внешних накладных петель и навесов не вызовет проблем — достаточно расположить полотно и коробку ровно горизонтально и разметить места крепления, которое производится обычными шурупами. Потом можно поставить коробку в проем, в нее — дверь, и останется только вкрутить шурупы по разметке.
Карточные петли приходится врезать — для этого вам понадобится стамеска. Очертите разметку карандашом, потом аккуратно снимите 2-3 мм (лучше заранее замерить толщину погружаемой части петли).
Ввертные петли требуют наплава на полотне. Такие двери встречаются в банях очень редко. Поэтому мы не станем их рассматривать.
Внутренние накладные типа «бабочка» установить просто — они тонкие и не требуют работы стамеской.
ВАЖНО! Коробка ставится в проем без полотна. В некоторых случаях оно может быть повешено практически сразу после выравнивания, потому что его используют для сопротивления расширению монтажной пены. Но чаще всего полотно вешается по сделанной заранее разметке после установки коробки в проеме.
Врезка замка — достаточно сложная процедура, для которой необходимо иметь специальную фрезу, хотя можно работать и обычными стамесками. Впрочем, внутри бани вам понадобится только защелка или магнитный замок. Последний находится на ручке, его врезать не надо. А процесс установки защелки можно увидеть в следующем видеоролике:
Крепление коробки к дверному проему
Сделав разметку, вы снимаете полотно и вставляете в проем только коробку. По правилам размеры проема должны минимум на 1 см с каждой стороны быть больше коробки. Однако на практике зазор между ними может быть и больше. Главное, чтобы он не был шире наличников, которыми будет закрыт впоследствии.
Основным вашим инструментом на данном этапе установки банной двери своими руками будет уровень и/или отвес. Для того, чтобы работать было легче, вам стоит для начала подровнять геометрию самого проема.
Потом нужно нарезать небольшие клинышки. При выборе размера учитывайте, что они забиваются вровень со стеной, потому что многие предпочитают не вытаскивать их после завершения монтажа. Но это — дело вкуса. Хотя… оставлять клинья рентабельно, когда дверь держится исключительно на монтажной пене. Но мы не станем советовать этот способ.
ВНИМАНИЕ! Определитесь со способом монтажа коробки заранее — если решите крепить подвесами для гипсокартона, то придется заранее прикрутить их к коробке.
Итак, в нашем распоряжении три надежных способа крепления при установке банной двери своими руками:
подвесами;
скрытое трехточечное крепление;
открытое шеститочечное.
На подвесы
Подвесы — это свободно изгибающиеся резные металлические пластины, которые крепятся к обращенной к стене стороне коробки, а потом заводятся на стену с двух сторон, фиксируются шурупами и обрезаются, чтобы можно было скрыть наличниками.
СОВЕТ! Для того, чтобы заведенные на стену концы не возвышались над поверхностью стены (если это является проблемой при установке наличников), стену следует заглубить на нужной площади.
Полезное видео
Видеоролик, в котором очень наглядно показано, как коробка крепится в проеме с помощью подвесов:
Скрытое крепление на три точки
Принцип его простой. Вы можете воспользоваться длинным шурупами, дюбелями или даже анкерными болтами для того, чтобы прочно соединить коробку со стеной. Но не всем нравится, когда косяки продырявлены крепежом. Поэтому было решено делать отверстия там, где они будут наименее заметными — например, под петлями или в районе замка на другой стороне двери.
ВНИМАНИЕ! Да, вы действительно скроете всякие признаки крепления, но если ограничиться тремя точками, то надежность будет не слишком высокой.
Крепление на шесть точек
Его можно назвать наиболее надежным и наименее эстетичным, хотя для маскировки шурупов обычно используются пластиковые заглушки, цвет которых приближен к цвету косяка.
В качестве крепежа можно использовать все те же шурупы, дюбели или анкерные болты.
НА ЗАМЕТКУ! Просверлив предварительно отверстия под крепеж, не забудьте расширить его для утопления головок и будущие заглушки.
Полезное видео
Ничего сложного в этом способе нет, но лучше убедиться, увидев то, как делается установка банной двери на видео, своими глазами:
Если стены из сруба или бруса
Деревянная баня из сруба или бруса встречается довольно часто, при этом установка дверей в такой бане отличается по технологии от аналогичной установки в помещении со стенами из другого материала. Дело в том, что дерево постоянно меняет свои габаритные размеры, и это приходится учитывать в строениях из него.
В частности, установка дверей и окон обычно сопровождается созданием специфической окосячки. Это известное соединение «шип-паз», которое создает возможность скольжения коробки в период продолжающейся усадки деревянного сруба.
Окосячка под двери в рубленной бане
ВАЖНО! Обязательным является увеличенная величина проема по вертикали — зазор между косяком и стеной нужен на будущее, если высота сруба сократится. Если вдруг окажется, что вы сделали его слишком большим, то можно сделать фрамугу над дверью.
«Шип-паз» можно делать как угодно — вырезать паз в бревнах или, наоборот, вырезать шип в стене, а паз — в окосячке. Оба варианта жизнеспособны. В качестве инструмента обычно используют ручную электропилу и стамески. Однако стоит заранее предупредить, что труд и не самый простой, и отнимет достаточно времени.
Полезное видео
Посмотрите, как это делают профессионалы:
Да, и если вы хотите получить еще больше практических советов о том, как установить двери в бане своими руками, советуем прочитать вот эту статью на нашем сайте.
Как утеплить дверь, ведущую в парилку
Частым вопросом при строительстве или ремонта бани является вопрос о том, надо ли утеплять дверь в бане, ведущую в парную. Основным аргументом сторонников утепления является тот факт, что нужно снижать теплопотери всеми возможными средствами. С этим нельзя не согласиться, если мощности печки едва хватает на то, чтобы согревать объем парилки.
В этом случае стоит подойти рационально и утеплить стены, двери и потолок в парной.
Двери в парилку бывают разные: размер, материал. Стеклянную можно утеплить только в том случае, если прохудились уплотнители по краям. Наличие щели между полом и полотном снизу приемлемо только для дверей в саунах, причем независимо от вида: деревянные, стеклянные. В русской бане нужно делать порог, который закроет эту щель. Или уменьшать размер коробки.
Деревянные бывают разными. Если использован массив, то источником холода может быть рассохшаяся древесина. Однако такое бывает только при неправильной просушке. Проверьте вентиляцию, позволяйте печке работать еще некоторое время после завершения банных процедур (кирпичная справится и без этого, а железная остывает слишком быстро). Что до самой дверки, то можно набить на нее вагонку с обеих сторон, тогда щели закроются.
Если дверь каркасная, то есть имеет пустоту внутри, то можно воспользоваться фольгой для отражения тепла обратно в парилку. Важно, чтобы перед фольгой было немного пустоты, иначе она не будет работать, отдавая тепло через контакт. Фольгу устанавливают между рамой и щитом.
ВНИМАНИЕ! Много споров возникает по поводу использования минеральной ваты для утепления каркаса двери именно в парную. Большинство склоняется к тому, что использовать ее здесь не надо — будет выделять вредную органику из пропитки. Фольги должно хватать. Но, в принципе, если очень хочется, можно использовать утеплители, разработанные специально для бань — роквулловские, например.
Еще один вид утепления двери в бане — набивка войлока. Это можно использовать и для внешней стороны дверки в парилку, и для других дверей, например, входной. Однако в условиях повышенной влажности войлок будет обязательно мокнуть, поэтому этот способ советуем применять только в банях с хорошей просушкой — грамотно сделанной вентиляцией и тем, у кого стоит кирпичная печь.
Утепление двери в бане на входе с улицы
На входе обычно стоит массивная дверь, материалом которой может быть дерево, металл или пластик.
Пластиковые двери хорошо держат тепло, но должны быть действительно качественные и с хорошей рамой, потому что ПВХ имеет склонность коробиться, менять габариты на жаре и на морозе.
Металлические обычно имеют полость, внутрь которой кладется утеплитель, чаще всего — минеральная вата. Но этого может оказаться недостаточно. В этом случае, а также для того, чтобы обезопасить себя в морозный день от прилипания к железу, рекомендуем обить такую дверь изнутри и снаружи обычной вагонкой.
Другой вариант утепления двери в бане — это установка второй двери. Таким образом можно легко решить и проблему образования конденсата, от которого металл ржавеет.
Простым и эффективным средством утепления можно считать и все способы, которые прикрывают стыки между дверкой и косяком. Для этого по краям можно набить энергофлекс или сложенные пополам полоски войлока. Есть более сложный вариант, о котором рассказывает вот этот ролик:
Тепловая штора — это времянка, создание которой не займет много времени. Идея такая: вы создаете раму вокруг дверного проема, которая нужна для контакта с подвижной шторкой. Обычная занавеска из кожзама должна иметь крепления к раме и плотно прилегать к ней, чтобы не пропускать холодный воздух. Решение годное, но не самое удобное.
КСТАТИ! Стоит проверить причину задувания холодного воздуха — это может быть и прохудившаяся монтажная пена в зазоре между проемом и полотном, и разболтавшиеся шурупы в петлях, из-за которых дверь перекашивается под собственным весом. Часто ликвидация таких дефектов уже способна существенно снизить теплопотери.
***
Теперь, когда вы знаете как установить двери в бане своими руками (и утеплить имеющиеся), вам проще принять решение — браться за это самому или пусть делают профи 🙂
Где купить
Предприятия, представленные в разделе «Где купить двери для бани и сауны», предлагают не только широкий ассортимент полотен из древесины, стекла и прочих материалов, но и выполняют установку.
Невозможно снова открыть дверцу духовки — Forum
Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors
гордонад
17:06 | 28.06.04
Член с: 27.06.04
2 пожизненных сообщения
Я случайно снял дверцу духовки Kenmore, откинув ее и приподняв.Не могу понять, как его заново прикрепить. Я попытался наклонить подпружиненные петли (у них есть 2 паза и 2 штифта, на которые они входят), но они очень быстро возвращаются назад при малейшем ударе при попытке снова прикрепить дверь.
У кого-нибудь есть полезные советы?
Спасибо.
DanO
15:24 | 29.06.04
Член с: 11/11/02
2267 сообщений за всю жизнь
Поскольку бытовая техника Kenmore может быть произведена любым количеством различных производителей, мы не можем сказать, как она была спроектирована и как на ней осуществляется обслуживание.
О том, как снять и переустановить дверцы духовки на различных марках и моделях плит, можно ознакомиться по следующей ссылке:
ССЫЛКА> http://tinyurl.com/3h5de
Dan O.
http: //www.Appliance411. com /? ref411 = Kenmore + range
Информационный сайт устройства
= Ð ~~~~~~
гордонад
16:59 | 29.06.04
Член с: 27.06.04
2 пожизненных сообщения
Я использовал две прокладки, разрезанные по длине (чтобы они не были слишком широкими для этого скоса двери.Я подтянул петли вверх, чтобы они были под прямым углом (в этом положении они как бы заблокированы). Я вставил две прокладки, одну поверх другой толстой стороны под петлю, чтобы она не отскочила назад. Я использовал малярный скотч, чтобы прикрепить их к двери.
Оставив петли в открытом положении, я смог вставить их в прорези и на штифты внутри. Как только они оказались внутри, я мог снять ленту и вытащить прокладки.
мвдрим
11:08 | 02.03.07
Член с: 02/02/07
1 за все время сообщений
Петли двери должны иметь вверху подвижную деталь.Потяните петли полностью вниз, и тогда эта деталь наверху поднимется и зафиксирует их в этом положении. Вам могут понадобиться некоторые рычаги воздействия, чтобы начать их работу и помочь вам справиться с ними. Я использовал деревянную ручку ложки. Когда они оба повернутся вниз, вы можете вставить дверцу обратно в прорези, вдавить ее снизу и затем открыть дверцу вниз. Это должно сработать. Удачи. Они должны быть полностью опущены, чтобы получить правильный угол и глубину, чтобы снова зафиксироваться. Они не на полпути достаточно хороши. Надавите на них и зафиксируйте.
DanO
22:11 | 02.03.07
Член с: 11/11/02
2267 сообщений за всю жизнь
** Дверные петли должны иметь подвижную деталь сверху. **
Существует МНОГО различных стилей петель дверцы духовки, используемых на плитах и духовках, только некоторые из них имеют такой «замок петель».
JFYI
Дэн О.
www.Appliance411.com / parts /? ref411 = Духовка + дверь
Информационный сайт устройства
= D ~~~~~~
каргам1
11:22 | 16.10.08
Член с: 15.10.08
2 пожизненных сообщения
На моей конкретной духовке Kenmore у меня была такая же проблема, и я не мог удерживать петлю в открытом положении, и было очень трудно ее открыть, так как пружина имеет большое напряжение.Но я сделал клин из 2 x 4, я разрезал кусок до 1 x 2 x 12 и сделал прорезь посередине (1/2 дюйма) под углом. Я использовал этот клин, чтобы поддеть половину петли. Открыто, когда вы дойдете так далеко, и на моем конкретном типе петли, вы увидите отверстие на петле, проденьте в нее гвоздь и удалите клин. Гвоздь будет удерживать петлю в этом наполовину положении. то же самое для другой петли.Затем переместите дверцу обратно, удерживая ее на 4–5 дюймов от закрытого положения, убедитесь, что петли вошли в зацепление с 2 штифтами в духовке.Постарайтесь медленно открыть дверцу, чтобы убедиться, что петли вошли в зацепление со шпильками. Если они сделали, удалите гвозди и валла !!!!!
Надеюсь, это поможет кому-то вроде меня.
Удачи!
кг
каргам1
11:29 утра | 16.10.08
Член с: 15.10.08
2 пожизненных сообщения
Ваша идея клина помогла решить мою проблему с дверью.Хотя мои петли Kenmore были другими, мне пришлось использовать гвоздь, чтобы держать их наполовину открытыми.
Спасибо,
cg
бдон42
04:50 | 21.02.09
Член с: 20.02.09
1 за все время сообщений
Спасибо за совет, это сработало, как во сне. Я не использовал клин, чтобы открыть петлю. Я использовал ногу, а затем вставил гвоздь в отверстие на петле.Я сделал это менее чем за 10 секунд, еще раз спасибо.
калле5н
16:05 | 28.06.10
Член с: 27.06.10
1 за все время сообщений
Как-то я отодвинул дверцу своей духовки. Да все мои 110 фунтов. К счастью, я зашел в Интернет и прочитал эту ветку. Мы с моим парнем использовали деревянную ложку, чтобы заклинить петлю. Это заняло минуту, но это сработало. Спасибо, mwdream!
BV001497
20:45 | 06.07.13
У нас есть плита jenn air, и мы не можем снова открыть дверцу духовки.Любые идеи? Все вышеперечисленное оказалось безуспешным.
BV002295
13:49 | 11.10.13
У нас была такая же проблема с нашей серией Kenmore, купленной в 2007 году. Я забыл, насколько нелепой была эта конструкция, и снял дверцу для тщательной очистки после того, как цикл очистки духовки был завершен. К счастью, мой муж тоже на пенсии, поэтому у него хватило сил вытащить петлю в полностью открытом положении, а также инструменты, чтобы петли оставались разблокированными.Конструкция может помешать неправильному снятию двери (детьми), но является неприятным звуком для всех остальных. Эта работа заняла несколько часов, наименьшее из которых требовало фактической уборки. Позор вам, кто придумал этот дизайн. Когда петли возвращаются (а они это делают), мой муж был рад, что один из его пальцев не мешал !!!!
BV003732
10:35 | 30.03.14
Cargam1 — отлично поработал! Спасибо!!
BV003761
20:40 | 01.04.14
ВОТ ЭТО ДА.Это все, что я могу сказать. Я весь день боролся с дверью Кенмора. Уловка с гвоздями была волшебной. Огромное спасибо.
BV005401
09:44 | 20.08.14
Спасибо за это, я был очень расстроен, пока не нашел это. Я ногой согнул петлю вниз и отверткой переместил стопорный штифт на место, на всякий случай, если петля щелкнет, я не хотел, чтобы мои пальцы приближались к нему.
BV005916
18:27 | 04.10.14
Спасибо за все советы! О боже! Мы работали над тем, чтобы вернуть дверцу нашей духовки Kenmore в течение двух часов! Мы, наконец, нашли этот столб, использовали гвоздь, чтобы удерживать петлю открытой и аллилуиа! Это сработало! Большое спасибо!
BV007139
11:45 | 01.03.15
У нас есть модель ES510 Frigidaire.Замок петли необходимо открыть, чтобы открыть дверь. Замок петли можно вернуть в правильное положение только тогда, когда петля полностью выдвинута к нижней части двери. Не на полпути. Петля открывается дальше, чем вы думаете, и требует большой силы и рычагов. Я использовал большую монтировку. Как только я полностью выдвинул петлю и зафиксировал петлю в нужном положении, крюк петли удерживался полностью выдвинутым, и дверь открывалась без проблем. Никаких прокладок или гвоздей не требуется.Удерживая дверцу в нужном положении, верните замок петли назад, чтобы удерживать ее в безопасном положении.
BV008109
18:44 | 17.06.15
После нескольких часов попыток вернуть дверцу духовки это сработало для меня.
Я плоскогубцами медленно вытащил петлю. Обязательно вытяните петлю так, чтобы фиксатор работал, чтобы зафиксировать петлю на месте, пока вы не подсоедините ее к духовке.Мои петли продолжали защелкиваться, пока я не вытащил петли немного дальше, чтобы фиксатор работал должным образом. Затем петли изящно вошли в мою духовку, я полностью открыл дверцу духовки и вставил фиксатор в духовку.
BV009822
10:15 | 17.12.15
Кто-нибудь знает, как мне установить этот шарнир в правильное положение, чтобы я мог снова поставить дверцу духовки?
BV009822
10:18 | 17.12.15
Вот петля сзади
BV010813
05:52 | 08.03.16
Спасибо, спасибо, что наступили на петлю и вставили гвоздь……. дверь открыта
BV010831
16:20 | 09.03.16
На большинстве печей Kenmore вы можете приподнять петлю почти перпендикулярно, и там будет отверстие, в которое вы можете вставить гвоздь, чтобы удерживать его в выдвинутом положении. Как только вы наденьте дверцу на колышки в приборе, легко потяните дверцу вниз и вытащите гвозди. Легко исправить!
BV011800
20:18 | 02.06.16
Вставьте лом для рычага в одну из прорезей на петле и потяните ее до упора, пока не станет видно отверстие в петле….. вставьте в это отверстие большой гвоздь, чтобы удерживать его в этом положении. Вставьте дверцу обратно в печь ….. тогда дверца может открыться полностью …. в этом положении вы можете удалить гвозди и закрыть дверцу. Легко!
BV012135
14:39 | 05.07.16
Если вы не можете найти свой «дверной штифт», попробуйте следующее: сняв дверцу духовки и положив ее на пол, руками вытяните петлю как можно дальше.(Он запирается, но легко откидывается.) Вы еще не увидите «дверной штифт». Пока петля выдвинута так далеко, вставьте шестигранный ключ с ДРУГОЙ стороны двери. Это удержит петлю в выдвинутом состоянии. Теперь можно снова закрыть дверь. С шестигранными ключами ЕЩЕ вставлены снаружи — стекло и отделка сняты — вытяните дверь полностью вниз. ТЕПЕРЬ ВЫ УВИДИТЕ ДВЕРНОЙ ПИН.
BV012135
14:49 | 05.07.16
Если вы не можете найти свой «дверной штифт», попробуйте следующее: сняв дверцу духовки и положив ее на пол, руками вытяните петлю как можно дальше.(Он запирается, но легко откидывается.) Вы еще не увидите «дверной штифт». Пока петля выдвинута так далеко, вставьте шестигранный ключ с ДРУГОЙ стороны двери. Это удержит петлю в выдвинутом состоянии. Теперь можно снова закрыть дверь. С шестигранными ключами ЕЩЕ вставлены снаружи — стекло и отделка сняты — вытяните дверь полностью вниз. ТЕПЕРЬ ВЫ УВИДИТЕ ДВЕРНОЙ ПИН-код … Пытался опубликовать две фотографии, но сайт не позволяет. На этой фотографии вы едва можете увидеть торчащий из-под двери гаечный ключ.Это позволит повесить дверь и вытащить ее достаточно далеко, чтобы был виден «дверной штифт».
BV013202
11:14 | 23.10.16
Мне нужно видео, показывающее, как снова включить духовку Кенмор
BV014148
12:48 | 24.06.17
У меня есть кенмор .. подумай от frigidaire. Когда мы сняли дверь, чтобы заменить элемент, петли защелкнулись в заблокированном положении.В конце концов, мы поняли, что нам нужно поддеть петлю в полностью открытое положение, а затем нажать на замок так, чтобы он зацепился за стержень внутри открытой планки. Это состоялось! То же самое сделал и с другой стороны. Снова открыла дверь и в открытом положении нажала на замки, ага, а не духовка .. это ПИТА .. но это то, что нужно!
BV015148
07:57 | 17.11.17
Пожалуйста, помогите, может кто-нибудь рассказать мне, что случилось и как я могу это исправить, он отскочил и заблокировал закрытый шарнир, его нельзя сдвинуть, он не сдвинется с места… не знаю, что это такое, т.к. только что переехал в дом, а на духовке не написано
BV015148
08:05 | 17.11.17
BV017953
21:48 | 12.11.18
У меня есть печь Whirl Pool Accubake модели RB245pdq2, и мне трудно открыть дверь. Несколько раз пытался прикрепить, но защелка не зацепляется.Любая помощь приветствуется.
BV017953
21:50 | 12.11.18
У меня есть печь Whirl Pool Accubake модели RB245pdq2, и мне трудно открыть дверь. Несколько раз пытался прикрепить, но защелка не зацепляется. Любая помощь приветствуется.
BV017976
15:18 | 14.11.18
Я вытащил каждую петлю на 90 градусов с помощью плоскогубцев, и там было отверстие, в которое я вставил гвоздь, чтобы зафиксировать петлю в открытом положении.Затем петли соскользнули на шпильки, и, заблокировавшись, я смог полностью открыть дверь и вытащить гвозди.
BV019373
10:41 | 24.05.19
Вот это да. Спасибо за помощь. Два дня работал над духовкой Frig Gallery. Черт возьми. Что сработало для меня, так это вытаскивание задних конечностей полностью. Переверните фиксатор задних конечностей, чтобы он оставался открытым! Пошел прямо. Чайка черт возьми. В руководстве не было подходящего шарнира
BV022031
12:24 | 03.04.20
Гвозди отлично подошли для дверцы настенной духовки 2019 года.Моей первой проблемой были пружинные замки, и мне пришлось найти на YouTube видео о том, как отодвинуть петлю назад и сбросить пружинный замок.
Вторая проблема заключалась в том, что пружинный замок работал, пока я не прочитал здесь про 2 гвоздя. ЧТО Сработало! Дверь вошла, открылась и быстро удалила мелкие гвозди.
BV023271
21:32 | 06.09.20
У меня есть плита Kenmore 79078774407, и у меня были большие проблемы с возвращением дверцы духовки на место после того, как я снял ее, чтобы получить лучший доступ и заменить воспламенитель.14,98 $ + 5,00 доставка из реки Сенека. Когда я снял дверь, петли перешли в закрытое положение. После прочтения всех постов я все еще ни к чему не спешил. Я закончил тем, что использовал узкую розетку для глубокого углубления, которая просто подходила к каждой петле, чтобы переместить петлю в открытое положение, затем поместил деревянную прокладку (примерно 1 x 1 дюйм, чтобы удерживать петлю в достаточно открытом положении, чтобы удалить углубление и переместить если смотреть предметом назад к духовке как можно дальше, то, когда вы выдвинете прокладку, этот фиксирующий язычок будет удерживать кронштейн в открытом положении, и теперь дверца будет легко открываться.Это тот самый язычок, который вам сначала пришлось отодвинуть, когда вы сняли дверь. (PS дырочки для гвоздя не было)
BV023726
13:26 | 02.11.20
Я использовал молоток, чтобы полностью открыть петлю. Это сработало легко, и я открыл дверь в кратчайшие сроки
Ответить как анонимный
Как установить контактные датчики сигнала вызова на различные типы дверей, окон и отделки — Ring Help
Тип окон: одинарные
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1
Лучшие варианты установки: Односкатные окна практически идеально настроены для датчиков Сигнализации.Просто установите их вдоль верхнего кожуха / откоса головки или вдоль бокового кожуха / бокового откоса.
Рекомендации по установке: В идеале у вас не должно возникнуть проблем с установкой датчика на одностворчатое окно. Тем не менее, вы можете столкнуться с проблемой в зависимости от вашего выбора обрезки.
Тип окна: Double-Hung
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 или 2
Лучшие варианты установки: двойные окна предлагают множество вариантов установки контактного датчика в зависимости от того, открывается ли окно только снизу или открываются как верхняя, так и нижняя панели.Попробуйте вдоль верхнего косяка кожуха / головки, вдоль бокового кожуха / бокового косяка или посередине между двумя стеклами.
Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии любого из оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть трудно добиться правильного совмещения датчика и магнита друг с другом.
Тип окна: створка
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 на панель
Лучшие варианты установки: Как и для двухстворчатых окон, для створчатых окон требуется отдельный датчик для каждого оконного стекла.Попробуйте поставить датчики вдоль зазора между окном и вдоль верхнего косяка / передней панели.
Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть трудно прижать датчик и магнит друг к другу.
Тип Windows: слайдер
Рекомендуемое количество датчиков: 1
Лучшие варианты установки: В идеале, вы должны иметь возможность устанавливать датчики вдоль зазора между первым окном и верхним кожухом / косяком головки.
Рекомендации по установке: Важно понимать, что у вас не хватит места для установки датчика на заднем окне. Также может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна. Также может быть трудно установить датчик и магнит на одном уровне.
Тип окна: Тент
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1
Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна маркизы, лучше всего установить датчик вдоль нижней обшивки / порога.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.
Рекомендации по установке: В зависимости от того, как открывается окно, может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна.
Тип окна: Бункер
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1
Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна бункера, лучше всего установить датчик вдоль верхнего кожуха / косяка.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.
Рекомендации по установке: В зависимости от того, как открывается окно, может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна.
Тип окна: центрально-поворотный
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1
Лучшие варианты установки: Окна с центральным шарниром на самом деле являются одним из самых простых типов окон для установки датчиков.Вы можете разместить датчики вдоль верхнего кожуха / косяка головки, нижнего кожуха / порога или вдоль бокового кожуха / косяка.
Рекомендации по установке: На самом деле нет. У большинства людей не должно возникнуть проблем с установкой датчика в центральном поворотном окне.
Тип окна: Жалюзи
Рекомендуемое количество контактных датчиков: 0
Оптимальные варианты установки: Нет. Уникальная конструкция окна-жалюзи потребует больших дополнительных усилий для установки датчика.Не рекомендуется даже пробовать. Попробуйте вместо этого установить датчик движения.
Рекомендации по установке: В комнатах с жалюзи на окнах рассмотрите возможность использования детектора движения для обеспечения безопасности помещения.
Как установить дверь в проем в обшивке: добавьте уединения и стиля!
Любая мама маленьких детей может сказать вам, что уединение в ванной — это священный и священный опыт.
Когда мы купили дом, не было двери между нашей главной спальней и нашей главной ванной — только закрытый проем.Внутри ванной есть закрытая комната с горшком, и, конечно же, в нашей спальне есть дверь, но там не было ничего, кроме короткого коридора, отделяющего кровать от большой садовой ванны. Кроме того, когда мы въехали, на двойных стеклянных дверях, ведущих на заднее крыльцо, не было жалюзи, поэтому каждый день я жил в страхе непреднамеренно высветить своего термитника или парня, ухаживающего за газоном. К счастью, эти жалюзи для французских дверей решили эту проблему.

Теперь этот тип открытой жизни может подойти вам, если вы нудист или пара без детей, которые оба находятся по одному и тому же графику по утрам, но для моей семьи?
Нет.
Мне нужна дверь в ванную.
С замком.
Потому что иногда вам просто нужно минутку, чтобы спрятаться там и отдохнуть. Или поспать немного позже, пока ваш муж встает на рассвете, чтобы подготовиться к работе. Или принять частную ванну с пеной. Или рассмотреть свое лицо в зеркало и тщательно изучить все поры. Какой бы ни была причина, вы не хотите оставаться голым и беззащитным, когда ваш 8-летний сын вальсирует прямо во время маминой пенной ванны и просит бутерброд с арахисовым маслом.
Конфиденциальность является здесь общим знаменателем. Вот тут-то и появляется этот пост.
В моей ванной пришло сладкое, сладкое уединение. Привет, красавица.
Этот пост не будет пошаговым руководством, потому что честно? Я не делал это сам. Я нанял дядю Уоррена, чтобы тот сделал эту работу за меня, так как это было немного выше моего опыта и способностей в деревообработке. Если вы хорошо разбираетесь в настольных пилах и рулетках и знаете разницу между 3/16 и 5/8, тогда вам, возможно, будет хорошо это сделать своими руками.Но в наши дни мой бессонный мозг не позволяет мне производить такие вычисления, поэтому я просто отступил и сделал снимки.
Цель этой публикации — показать вам, что это МОЖНО сделать, и дать вам общее представление о том, как этого добиться. Для тех из вас (как и я), кто предполагал, что вам придется вырвать проем в корпусе и заменить его полностью новой дверью и рамой, я здесь, чтобы сказать вам, что это не так. Вы можете дооснастить дверь прямо в существующем проеме в корпусе!
Вот очень простой обзор шагов:
Измерьте проем в корпусе сверху и снизу (эти числа могут не совпадать)
Найдите дверь, которая поместится внутри меньшего размера с свободным пространством (или будьте готовы к резке и шлифовке, когда она прилипнет)
Определите, в какую сторону вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась, и с какой стороны должны идти ручка / петли.Моя дверь не была предварительно просверлена, так что это не было проблемой, но если вы покупаете предварительно просверленную дверь, примите это во внимание.
Покрасьте дверь несколькими слоями краски, полностью просыхая между слоями. Вы можете сделать это после того, как повесите его, но проще сделать это лежа, чтобы не было капель.
Добавьте 3 дверных петли сбоку от двери и отметьте те, которые имеют контур, на проеме в обшивке (убедитесь, что ваша дверь не касается земли, чтобы она могла свободно качаться, когда ее повесят)
Вырежьте 3 закругленных паза для петель, используя полный комплект для прорезания дверных пазов (или что-то подобное) с фрезером.Вы также можете использовать универсальный нож, молоток и долото, чтобы вырезать место для петель, но это будет выглядеть не так красиво.
Повесьте дверь.
Прибейте три куска досок 1 × 1 в проем в обшивке на противоположной стороне дверной створки, чтобы скрыть зазоры и не дать дверце слишком сильно раскачиваться внутри рамы.
Добавьте дверную ручку к двери. Я использовал эту натертую маслом бронзовую дверную ручку рычага секретности.
Совместите и просверлите отверстие для дверной защелки в проеме в обшивке.
Подкрасьте потертости краски.
Наслаждайтесь новой конфиденциальностью!
Подробнее…
Вот снимок 1 × 1, прибитого к верхней части дверной коробки, чтобы помочь вам лучше визуализировать этот шаг. Он повторил этот шаг для обеих сторон, чтобы скрыть этот разрыв.
И присмотритесь к этой красивой дверной ручке. Я люблю его заднюю часть больше всего.
Итак, поехали! Я надеюсь, что этот квази-учебник поможет вам увидеть, как можно превратить открытую часть вашего дома в уединенное место, добавив дверь.
Я подумываю добавить табличку «Не беспокоить», но только один из двух моих детей еще умеет читать, поэтому я просто воспользуюсь этой кнопкой-защелкой для большого пальца.
Если эта дверь кажется знакомой, то это потому, что я использую ее в своем доме в качестве украшения уже около шести лет. Я купил эту великолепную пятипанельную дверь в 2010 году за 19,95 доллара. Вот сопоставимый с Lowes. Я уже много лет использую его в разных местах дома для демонстрации фотографий и предметов декора.Признать это? Ага, та же дверь.
Но вот, после шести лет ожидания, НАКОНЕЦ повесился! Спасибо моему дяде за то, что у него были навыки и терпение, чтобы сделать это за меня! Я говорю «терпение», потому что проем в моей ванной был 29 дюймов в ширину, а эта дверь была примерно 29 3/4 дюйма в ширину, поэтому ему пришлось сделать дополнительную резку, склеивание и пиление, чтобы подогнать ее под размер, но это выглядит УДИВИТЕЛЬНО!
Каждый раз, когда я прохожу мимо, я слегка растираю его. Возможно, нам скоро понадобится дополнительная краска для подкраски.
Работают ли оригинальные датчики входа SimpliSafe на всех типах окон и дверей? — SimpliSafe
Ваша клавиатура похожа на ту, что изображена слева? Тогда вы попали в нужное место! У вас есть Original SimpliSafe system . Если вы приобрели новую систему в 2018 году или позже, вероятно, у вас есть SimpliSafe 3-го поколения. Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью для Gen 3 SimpliSafe. Если вы не уверены, какая у вас система, вы можете увидеть разницу здесь.

Оригинальные датчики проникновения предназначены для работы практически с любыми окнами или дверьми, включая двустворчатые, двустворчатые окна, а также распашные или раздвижные двери и окна.Вот несколько примеров установки Entry Sensors вашей домашней системы безопасности. Если вы не уверены, будет ли датчик входа работать в вашем случае, или если у вас возникли проблемы с установкой датчика, свяжитесь с нами для получения помощи.
Базовая установка : Датчик входа состоит из двух частей: самого датчика и магнита. Когда магнит находится в пределах 2 дюймов от канавок на датчике, он знает, что дверь или окно закрыты. На расстоянии более 2 дюймов датчик сигнализирует, что он открыт.На схеме ниже датчик проникновения установлен на дверной коробке, а магнит — на двери. Когда дверь распахивается, срабатывает датчик.

Раздвижные двери : Вы можете поместить датчик на дверную раму и магнит на дверь (как показано в примере ниже) или наоборот. У датчика входа нет «правой стороны вверх». Вы также можете установить датчик и магнит в верхней части двери, если это будет проще.

Двойные двери : При установке датчика проникновения на двустворчатые двери обязательно поместите датчик на одну дверь, а магнит — на другую.Мы не рекомендуем использовать дверную коробку в этом случае, потому что возможно, что одна из дверей останется закрытой, а другая открыта.

Глубокая дверная коробка : Дверные коробки глубиной более 2 дюймов могут затруднить установку. Если дверь открывается наружу, вы можете установить ее, как показано на схеме ниже. Если дверь открывается внутрь, самым простым решением является использование датчика движения для защиты этого входа.

Раздвижные окна : Вы можете поместить датчик на оконную раму и магнит на окно (как показано в примере ниже) или наоборот.У датчика входа нет «правой стороны вверх». Когда окно открывается более чем на 2 дюйма, индикатор на датчике мигнет один раз, и датчик сообщит базовой станции, что окно открыто.

Поворотные окна : Вы можете поместить датчик на оконную раму, а магнит на окно (как показано в примере ниже) или наоборот. У датчика входа нет «правой стороны вверх». Когда окно открывается более чем на 2 дюйма, индикатор на датчике мигнет один раз, и датчик сообщит базовой станции, что окно открыто.
Дополнительные возможности установки : Некоторые окна могут затруднить установку датчика проникновения. Вот несколько дополнительных вариантов установки, которые вы можете рассмотреть:

Датчики входа
должны работать на любом окне, которое отвечает следующим требованиям:
В закрытом состоянии датчик и его магнит находятся на расстоянии не более двух дюймов.
В открытом состоянии датчик и его магнит находятся на расстоянии более двух дюймов друг от друга.
Если вы все еще не можете установить датчики входа после просмотра этого видео, обратитесь в нашу службу поддержки. У нас есть небольшое количество более тонких магнитов, которые позволят вам установить датчики входа на сложные двери и окна.
Ставьте вещи перед дверью
Хотите повысить личную продуктивность?
{: headline => «Хотите повысить личную продуктивность?»,: Subheadline => «Организуйте свои дела.»,: cta =>» ПОПРОБУЙТЕ FacileThings БЕСПЛАТНО «}
Лучшее решение для GTD®
Ваша система GTD®, готовая с первой минуты
На этом этапе вы уже знаете, что для достижения желаемого вам необходимо сосредоточиться на них. Часто единственная причина, по которой вы чего-то не добиваетесь, — это просто потому, что вы больше сосредотачиваетесь на других вещах. Несмотря на ваше желание совершенствоваться и добиваться хороших результатов, очень легко отвлечься на поразительные, но менее полезные вещи.Поэтому, когда речь идет о том, чтобы сосредоточиться там, где это необходимо, любая помощь приветствуется.
Ваши привычки во многом зависят от вашего окружения. Это означает, что у вас есть возможность изменять свою среду и управлять ею, чтобы выработать привычки, которые сделают вас более эффективными. Вы не можете кардинально изменить среду, но можете внести небольшие изменения, которые будут иметь значение. Уловка состоит в том, чтобы создать достаточно эффективные триггеры, чтобы мотивировать действие.
Пример.Чтобы сместить фокус на правильную цель и сохранить ее там, Дэвид Аллен рекомендует использовать идею «ставить вещи перед дверью» из своей книги «Готов ко всему: 52 принципа продуктивности для достижения цели». Все мы делали это раньше. Если завтра вам нужно заняться чем-то важным — настолько важным, что забыть об этом будет угрозой для вашей работы, — что вы будете делать? Вы наверняка поставили его перед дверью своего дома, чтобы было невозможно забыть.
Продолжая спорить с этой концепцией, если вы можете представить себе все те вещи, которые, как вы знаете, должны быть в центре вашего внимания, возможности творческого мышления о них увеличатся.Знание того, как сознательно подпитывать свои мысли, — это нечто очень мощное, потому что оно позволяет вам перенаправить фокус на то, что вы хотите, и произвести необходимую энергию, чтобы ваши мысли текли.
Это источник еженедельного обзора GTD. Недостаточно фиксировать свои мысли, организовывать проекты и четко определять цели. Ставить их перед дверью нужно с достаточной регулярностью.
Как вставить новую входную дверь в старый косяк — Special — The Palm Beach Post
Вопрос: Моя деревянная входная дверь нуждается в замене, но я хочу сэкономить деньги и не удалять всю раму и косяк.Как лучше всего установить новую деревянную входную дверь в существующую дверную коробку?
Ответ: Сама дверь обычно подвергается гораздо большему обращению с годами, чем дверная коробка и косяк. Вы можете сэкономить, установив только саму дверь. Но зачастую проще все снять и установить новую навесную дверь.
Проверьте цены в местном магазине домашнего центра, прежде чем принимать решение, покупать ли новую дверь или полную предварительно подвешенную дверь.
Чтобы установить новую деревянную дверь в существующую дверную коробку, точно измерьте высоту, ширину и толщину существующей двери.Купите новую дверь, которая по размеру максимально приближена к существующей.
Скорее всего, старая дверь стандартного размера. Ни один из размеров новой двери не должен быть меньше, чем размер существующей двери. Край двери всегда можно подрезать, но прибавить к размеру крайне сложно.
Отметьте внешнюю поверхность новой двери полосой или двумя синей малярной лентой со стороны петель. Это может прозвучать глупо, но работая над дверью и несколько раз переворачивая ее на рабочем столе, легко запутаться, где какая сторона.Это особенно важно для того, чтобы кромка защелки двери была правильно скошена.
Вам понадобится помощь помощника, чтобы открыть дверь. Если дверной порог регулируется, установите его на минимальное значение на полу. Поместите новую дверь в существующую дверную коробку и попросите помощника прижать ее к дверному косяку. Используя конические деревянные прокладки, отодвиньте его от порога так, чтобы он находился по центру дверной коробки.
Если ваш дом очень старый, дверная коробка может быть уже не квадратной.Это станет очевидным, когда новая дверь будет установлена по центру дверной коробки.
Слегка согните дверь сверху (это называется «обман»), чтобы она прилегала к верху более равномерно. Хотя в этом шаге нет необходимости, он выглядит лучше изнутри, когда зазор в верхней части рамы более равномерный.
Надежно удерживая дверь в раме, отметьте вертикальное положение петель с помощью разметки. Расположение петель определяет конечное положение двери.Если вам нужно удалить материал по ширине для хорошей подгонки, его следует снять со стороны петель. Лучше оставить больше материала со стороны защелки в случае установки глубокого замкового набора.
При обрезке дверцы по размеру всегда надрезайте линию пореза острым универсальным ножом. Это сводит к минимуму вероятность вырвать любую древесину, когда пильный диск прорезает деревянную поверхность. Используя циркулярную пилу, отрежьте примерно на 1/16 дюйма от линии разметки. Удалите остатки древесины до линии разметки с помощью рубанка.
Затем скосите боковые края дверцы, чтобы она выходила за рамки при открытии. Завершающим этапом является прикручивание петель к двери; затем убедитесь, что он свободно качается.
— Creators.com
Все, что вам нужно знать
Эллиот Кадота / EyeEmGetty Images
Прямая цена — это, по сути, ваша прибыль при покупке нового автомобиля, грузовика или внедорожника. Это общая сумма наличных денег, которую вы заплатите за свой новый автомобиль.Это означает, что он включает любые дополнительные сборы, взимаемые дилерским центром. Некоторые из этих дополнительных элементов могут включать:
Расширенная гарантия
Плата за обслуживание дилера
Плата за обслуживание дилера
Плата за рекламу
Плата за обработку
Самое важное, что нужно помнить о открытой цене, — это то, что это стоимость съезда автомобиля со стоянки. Это может быть не окончательное число, когда речь идет об общей сумме, если вам нужно делать ежемесячные платежи из-за процентов.Продолжаются обсуждения, связанные с путаницей, связанной с отпускной ценой на CarGurus.
Что такое рекомендованная производителем розничная цена?
Рекомендованная производителем розничная цена или рекомендованная производителем розничная цена — это не фактическая цена, которую вы заплатите при покупке нового автомобиля в представительстве. Несмотря на то, что оно наклеено на окно автомобиля, в большинстве случаев это не реальная цена. Это важно понимать при покупке автомобиля. Наклейки на окна не дают полной картины окончательной стоимости автомобиля.Дополнительные расходы, такие как налоги, лицензионные сборы, сборы за документацию или дилерские сборы, не включены. Рекомендуемая производителем розничная цена является лишь показателем того, насколько, по мнению автопроизводителя, будет справедливая цена за автомобиль.
MSRP также не включает никаких обновлений для:
Дополнительные элементы отделки
Пакеты салона
Пакеты внешних колес
Дополнительные технологические изменения
При переговорах важно помнить, что MSRP предназначена для стандартных отделок и только пакеты.Покупка нового автомобиля может быть дорогостоящей, и, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своих долларов, рекомендуется провести дополнительное исследование, прежде чем идти в автосалон. Для получения дополнительной информации об обновлениях, комплектациях и улучшениях вы можете обратиться к руководству покупателя в Интернете. Наличие этой информации позволит вам увидеть, где дилерский центр может добавлять скрытые расходы.
При посещении автосалона важно понимать следующие дополнительные расходы:
Налоги
Правовой титул
Лицензии
Любые сборы за документацию
Эти предметы добавляют покупателю общие личные расходы , поэтому при заключении сделки важно обсудить эти сборы до подписания любого имеющего обязательную силу договора с дилерским центром.Согласно Credit Karma, эти дополнительные сборы обычно могут добавить от 1000 до 1400 долларов к рекомендованной рекомендованной производителем цене. Эти дополнительные расходы могут иметь большое значение с точки зрения финансирования, особенно при планировании ежемесячных платежей.
К счастью, в Интернете есть новые инструменты, помогающие оценить общую ежемесячную стоимость, которая будет включать дополнительные сборы за документацию, государственные налоги и лицензии. Это поможет вам лучше понять цену, которую вы заплатите.
Как ежемесячные платежи влияют на исходную цену?
При оценке общих ежемесячных затрат важно понимать, какие сборы будут добавлены для получения конечной цены.При этом нужно иметь в виду, что ежемесячный платеж исчисляется только от стоимости автомобиля. Существуют дополнительные сборы, которые должны быть оплачены либо авансом как часть первоначального взноса, либо включены в ежемесячный платеж. Факторы, которые могут увеличить ежемесячный платеж, включают:
Государственные налоги
Комиссия за обслуживание кредита
Плата за документацию
Проценты
Гарантии
Дополнительное страховое покрытие
Некоторые из этих сборов должны гарантировать, что оба покупателя и представительства защищены в случае, если физическое лицо не может выплатить ссуду за автомобиль.У Edmunds есть онлайн-оценщик платежей, который учитывает эти дополнительные сборы за вас. Они также рекомендуют во время переговоров получить предварительное одобрение перед посещением дилерского центра. Это означает, что вы уже точно знаете, сколько вам нужно потратить, до того, как дилерский центр запустит ваш кредит. Установленная цена отговорит любые дополнительные услуги от добавления в стандартные комплектации или пакеты автомобиля.
Что входит в отпускную цену?
Некоторые предметы включены в отпускную цену, и важно с ними ознакомиться, прежде чем садиться за стол переговоров.В их число входят:
Подготовка для дилера
Травление идентификационного номера автомобиля
Расширенная гарантия
Защита ткани и лакокрасочного покрытия
Дополнительные сборы дилера
При завершении продажи дилер удостоверится, что автомобиль находится на идеальном уровне обслуживания до того, как покупатель уедет с участка. Это означает, что они будут выполнять текущее обслуживание, такое как проверка уровней жидкости, заправка автомобиля бензином, мойка автомобиля и проверка давления в шинах.
Теперь у каждого автомобиля есть идентификационный номер или VIN. Это процесс нанесения информации на лобовое стекло водителя, которое обычно находится над рулевым колесом, поясняет Autolist. Наличие VIN-кода рекомендуется для защиты от кражи, поскольку по этому номеру можно отслеживать транспортное средство.
Некоторые дилерские центры перед тем, как согласиться на общую сумму продаж, позаботятся о том, чтобы покупатели обладали необходимой им информацией о расширенных гарантиях. Авторитетный дилер автоматически включит расширенную гарантию в отпускную цену, поэтому при внесении первоначального или ежемесячного платежа не будет никаких сюрпризов.У добавления расширенных гарантий есть свои плюсы и минусы, но важно определить, что вам нужно, прежде чем выбирать этот вариант. Иногда за отмену гарантии взимается плата, если она добавлена к отпускной цене.
Как и любая другая поверхность, тканевая обивка автомобиля со временем может потускнеть и испачкаться. Так что вы можете добавить защиту ткани. Кроме того, окраска может поблекнуть или поцарапаться, поэтому стоит подумать о какой-либо защите от краски.Конечно, добавление этих вещей добавит дополнительных затрат к вашей отпускной цене.
Дилеры, предлагающие многие популярные или престижные модели, могут взимать дополнительную комиссию. Эта дополнительная плата является надбавкой, аналогичной плате за обработку, связанной с обработкой транспортного средства и накладными расходами, необходимыми для доставки модели на место.
Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.ком . Для любых отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .
Источники:
https://www.cargurus.com/Cars/Discussion-ds543041
https://www.edmunds.com/car-buying/know-all-the-costs-before-saying- yes.html
What is a car’s out-the-door price?
https://www.autolist.com/guides/out-the-door-price
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
.