Как расширить дверную коробку – Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками

Содержание

Как расширить дверную коробку не снимая — MOREREMONTA

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как «зазор 3-4 мм между полотном и коробкой»:

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углублять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится ) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — «клеить на тряпку»

Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем «ацетон», добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.

В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.
Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

Как расширить коробку — советы специалистов, технология

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.
  • После застывания пены избытки срезают;
  • Заключительный этап  – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами  – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы  – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.
Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как увеличить дверную коробку — MOREREMONTA

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

переделка межкомнатных дверей и не только.

Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

  1. Ручной фрезер .
  2. Цилиндрическую фрезу.
  3. Столярные струбцины.
  4. Ручную шлифовальную машину.
  5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

  • 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  • 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга. Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

    Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

    Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
    а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

    Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

    И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
    Делается это не сложно.
    ✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
    ✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
    Во общем делаем с одной двери, две двери.
    Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).


    Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

    А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

    Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
    Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
    До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
    Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
    Ну вот и всё по этой теме.
    Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
    Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

Дверная коробка шире стены что делать

Что делать, если толщина дверной коробки не совпадает с толщиной стены. Видео

Иногда, при установке дверей, приходится сталкиваться с тем, что толщина новой дверной коробки не совпадает по размеру с толщиной стены.

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать доборы. Добор — это планка из МДФ, ДВП, шпона или массива дерева. Очень важно, чтобы доборная доска совпадала по цвету с новой дверью — тогда возникнет впечатление единой конструкции.

Как это сделать? Очень просто – прочитать в он-лайн журнале о строительстве ProfiDom.com.ua нижеследующую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Существует несколько методов установки добора на входную дверь. Данный способ можно применять, если ваша дверная коробка имеет специальный паз.

Шаг 2. Тщательно измерьте расстояние от края стены до доборной четверти. Рекомендуется сделать замеры в нескольких местах — это увеличит точность измерений.

Шаг 3. Распакуйте доборную доску. Нарежьте ее на планки необходимого размера при помощи ножовки. Используйте максимальный размер, полученный при измерениях. Однако в некоторых случаях возникает необходимость отпилить доборную планку «клином».

Шаг 4. Соберите П-образную конструкцию и навесьте ее, ориентируясь на размеры доборной четверти.

Шаг 5. Аккуратно подожмите добор. Для этих целей рекомендуется использовать упаковочный картон — этот материал хорошо «пружинит». Тщательно проверьте положение добора относительно стен, используя строительный уровень.

Шаг 6. Залейте «пустоты» монтажной пеной. Доборная планка не несет нагрузки и, как следствие, не нуждается в жестком креплении.

Шаг 7. Если специальный паз в дверной коробке не предусмотрен, то можно воспользоваться другим способом установки добора.

Шаг 8. Тщательно измерьте толщину проема при помощи рулетки. Для увеличения точности, сделайте измерения в нескольких местах. Измерьте дверную коробку.

Шаг 9. Нарежьте доборные планки на рейки нужной ширины, используя ножовку или «паркетку», и аккуратно отторцуйте их.

Шаг 10. Закрепите рулетку на крае четверти, зацепив ее. Измерьте расстояние до четверти.

Шаг 11. Измерьте длину вертикальных планок. Следует помнить, что вертикальные рейки добора должны перекрывать горизонтальные. Поэтому при данных измерениях следует зацепить рулетку за край дверной коробки.

Шаг 12. Прикрепите сначала вертикальные, а затем горизонтальные доборные доски к дверной коробке. Для этого совместите торец рейки с краем доборной четверти, наметьте и просверлите крепежные отверстия. Закрепите при помощи саморезов. Добор установлен.

И, напоследок, видео-урок:

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Как расширить дверную коробку | Ремонт квартиры своими руками

Иногда при выполнение ремонта в своей квартире возникает необходимость в расширение дверных проемов, а значить и в расширение деревянной дверной коробки. Коробку расширяют в тех случаях, когда размеры будущего проема не соответствуют общепринятым стандартам в следствие чего купить готовую не представляется возможным. И тут остается только два варианта выхода из ситуации — либо заказывать изготовление коробки по индивидуальному заказу, либо расширять ее своими руками.

Как правило стоимость изготовления коробок не стандартных размеров существенно выше чем обычных, поэтому в данной ситуации вам прежде всего стоит ориентироваться на свои финансовые возможности. Мы же в рамках данной статьи поговорим о том, как сделать подобные работы своими руками.

Первое, что вам необходимо это подготовить необходимый инструмент. Как правило это шлифовальные машинки, электрический лобзик, электро рубанок, ножовки. Расширять коробку мы будем естественно по ширине, а значит нам необходимо найти подходящие по размеру (толщине и размеру паза под дверь) доски, например от старой коробки или другой такой же, но только используя стоевые доски.

Аккуратно разберите коробку, которую необходимо расширить. Далее подготовьте заготовки, а именно очистите их от грязи или старой краски, используя для этого смывки для краски (если доски покрашены) и шлифовальную машинку с крупнозернистой шкуркой. После того, как доски будут чистыми, подгоните если надо их по толщине и ширине, используя электрический рубанок. Доски пристругивайте только со стороны противоположной стороне с четвертью под дверь, чтобы не нарушить размер дверного паза. После того, как заготовки будут готовы, их необходимо разметить, то есть сделать точные копии наших поперечных досок, только увеличив их по необходимой длине, на которую вы будете расширять дверной косяк.

После разметки можно приступать к торцовке досок с учетом их крепления. С помощью ручной запилочной ножовки с мелким зубом, отторцуйте доски по длине. Теперь, когда поперечины будут готовы, можно приступать к сборке. Крепление конструкции выполните с помощью длинных коленых саморезов, предварительно засверлив под них отверстия. Соберите коробку, еще раз просмотрите ее, при необходимости подшпаклюйте трещины и сколы, после чего обработайте места наждачной бумагой.

На этом ремонтные работы по расширению деревянной дверной коробки завершены. Врежьте петли, навесьте дверь и установите блок в дверной проем.

Новые двери в старую коробку: что потребуется для работы

При ремонте в квартире или частном доме нередко требуется заменить межкомнатную дверь. Но переустанавливать всю конструкцию не обязательно: если коробка в хорошем состоянии, то достаточно поменять только полотно. Это несложно сделать самостоятельно, да и стоить будет существенно дешевле, чем полный демонтаж. Далее, рассмотрим, как поставить новые двери в старую коробку.

Что потребуется для работы?

Как установить новые двери в старую коробку - алгоритм

Каких-либо сложных подготовительных работ не требуется. Достаточно иметь под рукой самые простые инструменты: рулетку с карандашом, уровень, молоток, дрель и лобзик, стамеску и болгарку. Эту работу можно провести самостоятельно, но лучше с напарником. Так удобнее и меньше рисков потянуть спину, особенно если дверное полотно достаточно тяжелое, например, выполнено из натуральной древесины.

Как демонтировать старую дверь?

Как установить новые двери в старую коробку - алгоритм

Установка новой двери в старую коробку, как всегда, начинается со снятия старой. Процесс несложный и много времени не займет.

Демонтаж старой конструкции выполняют в такой последовательности:

  1. С дверного полотна снимают всю имеющуюся фурнитуру. Если ручки, глазок и замки в хорошем состоянии, они подходят по цвету под новое изделие, то их можно использовать для купленного изделия.
  2. Чаще для межкомнатных систем применяют такие петли, с которых полотно снимается без затруднений. Если же их устройство сложное, то нужно по очереди их открутить. Начинать снимать нужно сверху, так меньше шансов повредить элементы от веса полотна. У некоторых петель сначала необходимо извлечь стержни, а только затем снимать изделие.
  3. Чтобы убрать старое полотно, можно воспользоваться ломом или монтировкой, приподнимая полотно как рычагом. Делать это нужно не спеша, чтобы дверь не слетела с петель. Лучше работать с напарником, когда один человек придерживает полотно, а другой его приподнимает.
  4. После этого нужно открутить и осмотреть петли на коробке, и на двери. Если они не имеют дефектов, то ту часть, что на дверной коробке, оставляют на месте. В случае, когда есть повреждения, то нужно заменить фурнитуру. Этот вариант предпочтительнее, поскольку петли имеют свойство также изнашиваться. Кроме того, они должны подходить под новую конструкцию, а старая фурнитура может существенно выбиваться из общего дизайна.

Также следует проинспектировать всю дверную коробку. Наличники лучше снять и посмотреть, нет ли под ними трещин, щелей. Если они появились, то обязательно зашпаклевать, а затем только поставить планки на прежнее место.

Как установить новую дверь?

Как установить новые двери в старую коробку - алгоритм

Чтобы установить новую дверь в старую коробку, очень много времени не потребуется. А при наличии навыков и помощника вы справитесь тем более быстро (особенно, если размер полотна уже соответствует проему).

Этот второй этап в замене межкомнатной двери без разрушения старой коробки выполняют таким образом:

  1. При необходимости новое полотно подгоняют под размеры старого. Если коробка выполнена из металла, она может иметь разную ширину в нижней и верхней части. Тогда изделие немного зауживают. Обрезанный край нужно задекорировать (покрасить, оклеить) после установки конструкции.
  2. Делают разметку для будущих петель. Они могут быть новыми или же от предыдущей двери. Делать это нужно точно. Петли монтируют при помощи шурупов (отверткой или шуруповертом). От нижнего края полотна до самой нижней петли обычно отступают по 20 см. От верха полотна до верхней петли оптимальный отступ составляет 15 см. Необходимое количество фурнитуры зависит от массы полотна. Для обычной деревянной конструкции достаточно будет двух петель.
  3. Устанавливают на полотно всю фурнитуру. Для этого также проводят разметку, высверливают необходимые отверстия. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить обивку (если таковая имеется), а также, чтобы вся фурнитура хорошо функционировала. Для работы подойдет электролобзик. Нередко в новой двери замок, а также ручки уже вмонтированы, что удобно.
  4. После этого навешивают полотно.
  5. Проверяют функционирование всей фурнитуры, особенно замков. Если конструкция хоть немного перекошена, они будут закрываться с усилием и сильнее изнашиваться. При необходимости регулируют петли.
  6. По такой схеме проводят замену распашной межкомнатной системы, состоящей из одной либо из двух створок.

Замена входной конструкции проводится аналогично. Новая железная дверь в старую коробку ставится без проблем, но подогнать полотно в случае несоответствия размеров не получится. Поэтому параметры следует измерять максимально точно.

Монтаж двери «купе»

Как установить новые двери в старую коробку - алгоритм

Во многих домах сегодня установлены двери типа «купе». Это удобно, практично и менять что-то кардинально также не всегда нужно.

Установка такой двери происходит по иной схеме:

  1. Первым делом необходимо демонтировать старое изделие.
  2. Далее, заделывают имеющиеся трещины, ликвидируют все дефекты.
  3. Со стороны нижнего торца панели проделывают паз, для этого потребуется стамеска. В этот паз нужно вложить направляющую (она сделана в виде буквы П), после чего надежно ее закрепить. По этой направляющей будут передвигаться ролики.
  4. В подготовленную планку необходимо установить ролики.
  5. Дверь ставят на нижнюю направляющую, при этом полотно крепят к роликам. Полотно требуется завести в соответствующие пазы на роликах. Самостоятельно это сделать сложно, лучше работать с помощником.
  6. Проводят разметку для верхней направляющей. Ее необходимо установить выше дверного проема.
  7. Направляющую из металла крепят к древесному брусу. Его фиксируют при помощи анкерного крепления в верхней части полотна. Уровнем важно проверить правильность выполненных работ.
  8. Теперь нужно вставить новую дверь в старую коробку. Для этого ее выставляют вертикально и немного отклоняют от себя. Верхние ролики нужно завести на их направляющую. После чего изделие чуть приподнимают и заводят его на нижнюю планку, устанавливая на передвигающие ролики.

В завершении работ монтируют специальные ограничители. Они необходимы, чтобы полотно не слетало с направляющих. Затем устанавливают ручку и проверяют, как работает дверь. Она должна передвигаться плавно, без значительных усилий. Если обнаружены какие-либо недочеты, их нужно устранять сразу же.

На что обратить внимание?

Как установить новые двери в старую коробку - алгоритм

Чтобы полотно новой двери в старую коробку было установлено правильно, легко эксплуатировалось и гармонично дополняло интерьер, важно учитывать все нюансы.

Так, при замене старой конструкции на новое изделие, обратите внимание на такие моменты:

  1. При выборе нового полотна важно подобрать его по цвету к старой дверной коробке, чтобы не было дисбаланса. Отправляясь в магазин за новой межкомнатной дверью можно просто прихватить с собой снятый наличник, так подбирать будет намного проще.
  2. Важно точно измерить все размеры. Для этого понадобиться рулетка. Стандартной считается ширина в 80 см, но лучше сделать замер на уровне пола и еще несколько раз по всей длине. Высота может быть стандартной в 210 см, но иногда отличается. Поэтому этот параметр также важно измерить.
  3. Если планируется замена напольного покрытия, то сначала производят все работы, а только затем устанавливают межкомнатную систему.
  4. Не лишним будет проверить дверной проем на его ровность. Для вертикали применяют отвес или же уровень. Также замеряют обе диагонали, они должны быть практически одинаковыми.
  5. Приобретая изделие, стоит в магазине провести замеры и сверить с необходимыми параметрами. При небольших несовпадениях изделие можно будет подогнать по размерам. Для этого после покупки на старую дверь укладывают новое полотно. Их выравнивают по верхней стороне и той вертикали, где находится ручка. При необходимости лишнюю часть отпиливают.
  6. Оставить прежнюю коробку без замены можно только при условии ее хорошего состояния. Во многих старых домах так сделать не получится, поскольку вся система чаще в плохом состоянии. К тому де в старых строениях двери не редко нестандартного размера, поэтому придется расширять или наоборот сужать проем, что невозможно сделать без демонтажа короба. При этом часто повреждаются не только обои, но и штукатурка. Все эти дефекты нужно будет устранить.

Также в некоторых случаях лучше договориться с продавцом дверей об их установке. Многие компании предоставляют такие услуги, у них есть опыт и все необходимые инструменты. Поэтому замена входной системы пройдет быстро.

Самостоятельно поставить новую дверь в старую коробку – не такая уж и сложная процедура. Ее можно провести без привлечения рабочих. Это намного проще, быстрее и дешевле, нежели менять всю конструкцию вместе с коробом. И никакого строительного мусора и пыли.

сборка дверной коробки, расширение проема

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
  • топор или большой молоток,
  • шуруповерт или отвертка,
  • гвоздодер.
  • зубило,
  • болгарка,
  • уровень,
  • мастерок,
  • шпатели
  • болгарка,
  • электролобзик,
  • стамеска,
  • стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

  • Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
  • Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
  • У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
  • Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
  • Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
  • Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.  Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

// ]]>

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

  • чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
  • С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
  • И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

  • Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
  • просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
  • отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
  • уберите коробку из проема;
  • просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
  • Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

  • Вставьте полотно в коробку.
  1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
  2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
  3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

  • Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
  • Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
  • Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
  • Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
  • Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

  • Деревянными,
  • Пластиковыми,
  • Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *