Подшив крыши сайдингом своими руками
Сайдинг для подшивки крышиСайдинг для подшивки крыши применяется довольно давно. В данной статье мы и расскажем, как делается подшивка крыши сайдингом.
Это не такой и трудный вопрос, но к нему надо подходить комплексно и при этом придерживаться некоторых правил. Вы сможете посмотреть видео и своими глазами увидеть, как делается подшивка свесов крыши сайдингом.
На фото будет показан весь процесс установки.
Для чего следует подшивать крышу
Обшивка сайдингом крыши делается не только для красоты. Здесь есть и практический подход.
- Обшивка крыши сайдингом поможет создать нужный микроклимат во внутренней части помещения;
- Так же довольно сильно будет усилена теплоизоляция;
- Сайдинг для обшивки крышиснизит влияние атмосферы. Защитит от проникновения холодного воздуха в зимнее время. И не пропустит излишнего тепла летом;
- Обшивка сайдингом свесов крыши украсит внешний вид самого строения и сделает вид законченным.
Ниже будет приведена инструкция по выполнению этой работы. Это все можно полностью сделать своими руками и без посторонней помощи.
Тем боле, что цена материала и не такая высокая, ее может себе позволить практически каждый.
Выполнение работы
Подшивка крыши необходима для защиты стропильной системы от ветра, влажного воздуха и атмосферных воздействий.
Существуют такие варианты подшивки короба:
- Подшивка по направлению стропил;
- Горизонтальная подшивка.
Второй способ наиболее распространенный, его можно применять на всех видах крыш. Первый способ подходит только для тех крыш, которые имеют небольшой угол ската.
Что следует учесть
Сразу стоит немного сказать о правилах выполнения работы:
- Перед работой надо весь материал надо привезти на место ведения работ, но хранить надо в тени. Никогда не стоит его размещать на солнце;
- Никогда не крепите панели жестко. Дело в том, что колебания панели при нагреве достигают 2-х см. И поэтому при установке должен быт люфт;
- Для крепления приобретите саморезы, только не переборщите с их толщиной, они должны свободно входить в паз;
Внимание: Некоторые «специалисты» советуют наносить герметик по углам панелей и на стыках. Этого ни в коем случае делать нельзя.
Если вы нанесете твердый герметик, тогда панели просто будет выворачивать и коробить при расширении. Если эластичный, тогда движением панели его просто сорвет.
Подшивка по направлению стропил
Итак:
- Необходимо обеспечить точное совпадение углов наклона каркаса коробки и ската.
- Надо проверить расположение стропил. Они должны находиться в одной плоскости. Это мы делаем при помощи дески, которую натягиваем по уровню установки и после этого проверяем при помощи строительного уровня;
- Есть и другой вариант, можно к стропилам прикрепить рейку шириною 10 см и толщиною 4 см. Сначала установите крайние доски, а затем натяните веревку и, ориентируясь на нее, прикрепите остальные.
Внимание: На крышах скатного типа в местах стыка двух скатов нужно закрепить по одной доске с обеих сторон каждого угла.
Горизонтальная подшивка
Для монтажа короба необходимо подготовить две доски:
- Первую нужно будет закрепить с нижней стороны стропил, а другую – в той части стены, к которой подходят стропила. Стартовую планку при этом надо опустить;
- В углах, образованных пересечением двух скатов, доску устанавливают не ребром, а широкой частью. Здесь к нас и будет происходить стык двух досок.
Он будет проходить по прямой линии от угла крыши до угла дома. В результате у вас получится конструкция независимая от стен здания.
В качестве крепежных элементов лучше использовать металлические пластины и уголки, они более надежные, чем другие материалы.
Независимо от того, какой кровельный материал вы выбрали – вагонку или сайдинг, нужно произвести предварительную подготовку стропил к креплению короба.
Правила, которых следует придерживаться при изготовлении каркаса
Итак:
- Каркас начинает делаться только после установки стропил. При этом все тщательно надо проверять. Не должно быть никаких перекосов;
- После завершения работ, связанных с установкой стропил, они будут немного выступать за линию фасада, вам надо взять капроновую нить и отбить одну ровную линию и после этого обрезать при помощи ножовки;
Внимание: Это действие следует производить в вертикальной плоскости. Оставшиеся торцы спрячьте в обшивку коробки. Обязательно проверяйте параллельность стропил. Расстояние между стенами и краем стропил не должно отличаться.
- После обрезки к краю стропил нужно прикрепить стартовую доску обрешетки. Подойдет лист OSB.
- Утеплив стены, можно приступать к креплению каркаса карниза;
- Затем нужно позаботиться о вентиляции дома. Поместите в каркас вентиляционные решетки. После того, как справитесь к этой задачей, приступайте к монтажу сайдинга.
Монтаж сайдинга
Вам понадобятся оцинкованные гвозди для крепления деталей, молоток, сайдинг и комплектующие элементы – внутренние, внешние углы, профили.
Монтаж сайдинга начинают производить с обрешетки, в нашем варианте вместо нее используется каркас коробки, созданный из досок. Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж.
Для карниза наиболее подходящим вариантом является второй вариант, предполагающий вертикальное расположение.
Учитывайте следующие правила:
- Не допускайте, чтобы панель не слишком плотно располагалась в угловом профиле. Во избежание такой ситуации при изготовлении пластин рекомендуется уменьшать требуемый размер до10-ти мм.
- Крепление делается только по центру предусмотренного отверстия;
Внимание: Если вы по каким либо причинам не можете сделать крепление в предусмотренном отверстии, тогда вам надо предварительно засверлить панель. Причем отверстие сделать больше, чем требуется. Должен быть не большой люфт.
- Чтобы панель сильно не прижималась к обрешетке, оставляйте между шляпкой и панелью зазор 1-1,5 мм. Это вас спасет от неприятностей во время расширения материала при повышенной температуре;
Пренебрегая этими правилами, вы увеличиваете риск деформации сайдинга.
Далее необходимо выполнять такие действия:
- Прикрепите к краям крыши установочные профиля, а затем вставьте в них сайдинг.
- Подготовьте пластинки нужной длины и, немного сгибая их, вставьте в установочные профиля. Каждую последующую панель соединяйте с предыдущей. В итоге все панели должны быть плотно сцеплены, но без натяжки.
Карнизная подшивка
Сейчас все чаще для отделки карниза применяют не сайдинг, а софиты – пластиковые панели.
Для того, чтобы установить софиты, нужно произвести такие действия:
- Закрепите две планки по всей длине карниза: одну – со стороны стены, вторую – со стороны свеса;
- Присоедините к этим планкам F-профиля или J-профиля;
- Теперь делаем замер ширины карниза крыши, при этом следует учесть тепловое расширение материала. Для того чтобы определить необходимую длину софитов, отнимите от получившегося числа 6 мм.;
- Нарежьте пластины требуемого размера и поместите их в профиля.
Внимание: Для удобства их немного сгибают и вставляют в планки. Но поскольку длина карниза небольшая, делать этого не стоит. Так как пластины могут поломаться.
Размещение софитов следует производить со стороны установочного профиля:
- Приблизившись к углу, размер софитов необходимо уменьшить. Один их край нужно запилить, соблюдая угол 45 градусов.
- Для правильного выполнения стыковки двух сторон применяется пара J-профилей. Их не обязательно должно быть два, можете использовать один, но в результате такого монтажа торец нужно будет закрыть фаской или лобовой планкой.
Как уже говорилось ранее, отделка крыши с помощью сайдинга – завершающий этап ее строительства. Но этот этап не менее ответственный.
К отделке крыши также выдвигаются высокие требования. Неправильно выбранный материал для подшивки или некачественно выполненный монтаж могут испортить не только вид крыши, но и всего здания.
По этим всем темам вы сможете найти подробные статьи на нашем сайте.
Обшивка крыши сайдингом — Мой сайдинг
Любое строение выглядит незаконченным, если нет отделки стен, не закрыты фронтоны и карнизы крыши. Материалы для этого используются самые разнообразные, но лидирующие позиции занимает обшивка крыши сайдингом, хотя материал этот получил распространение у нас в стране сравнительно недавно.
Сайдинг является довольно практичным материалом, не требующим большого внимания в процессе эксплуатации. Он легко моется водой, а при сильных загрязнениях его можно отмыть моющим средством и мягкой щеткой.
Частое использование сайдинга объясняется его свойствами: прочностью, надежностью, долговечностью, простотой монтажа и разнообразной цветовой гаммой. В этот список можно добавить и невысокую стоимость (в сравнении с древесиной, поскольку альтернатива сайдингу для обшивки фронтонов и карнизов — струганые доски).
Качественные материалы для выполнения работы
Вам потребуется:
- сайдинг;
- деревянный брус или металлические профили;
- оцинкованные гвозди;
- герметик;
- мягкая щетка;
- моющее средство.
Обшивка фронтона вертикальным сайдингом.
Для обшивки крыши используют разновидность сайдинга — софит, который изготавливается специально для этих целей. Отличает его от фасадных панелей наличие специальных вентиляционных отверстий, которые позволяют «дышать» деревянным элементам кровли.
Софиты имеют разнообразное декоративное покрытие, благодаря которому они выглядят как природный материал (чаще как дерево). При этом покрытие дает дополнительную устойчивость сайдингу к солнечному свету и перепадам температур. Материал отличный, но как его крепить при отделке крыши?
Для отделки свесов кровли сайдингом устанавливают коробку. Для ее создания можно использовать деревянный брус или металлические профили. Последние предпочтительней, так как не требуют дополнительной обработки от плесени, жучков-древоточцев и прочих «древесных» болезней. Если используется деревянный брус, то его нужно тщательно просушить. Влажная древесина впоследствии усохнет и сайдинг деформируется. В целом создание короба может проводиться по двум вариантам:
- Горизонтальный короб подходит для крыш любого вида. Один профиль крепится снизу на стропила, а второй — к стене дома в месте выступа стропил за стену дома. К этим направляющим профилям крепятся поперечные планки, к которым и будет подшиваться сайдинг.
- По линии стропил — для крыш с небольшим углом ската. Нижняя часть стропил должна быть ровной. Для этого к ней прикрепляют доску, сначала крайние, потом, по веревке, остальные. Если крыша двускатная, то доски нужно крепить на углу, для одной и другой стороны.
Установка вентиляционных решеток: инструкция
Создание коробки нужно продумать сразу после установки стропил, которые необходимо обрезать.
Виды виниловых софитов.
Кроме параллельности стропил, обязательно проверьте, чтобы расстояние от стены до конца стропил было одинаковым. Обрезав стропила, можно крепить стартовую доску короба к их краям. Карниз монтируется только после утепления стен. До обшивки крыши сайдингом остался один шаг — установка вентиляционных решеток.
Теперь следует приступить к монтажу материала, проводить который можно как вертикально, так и горизонтально. Крепежный материал — оцинкованные гвозди. При заколачивании шляпка не должна плотно прилегать к поверхности, обязательно оставлять зазор (до 1,5 мм). При вставке панелей в уголки нужно оставлять запас 6-10 мм. Все эти меры помогут избежать деформации сайдинговых панелей в процессе эксплуатации.
Установочные профили крепятся по краям. В них вставляются сайдинговые панели следующим образом: отмеряем нужную длину, обрезаем панель, слегка выгибаем ее и вставляем в профили. Наборка карниза продолжается до нужного предела. Панели цепляются друг к другу по принципу «паз-шип». Следует избегать чрезмерной натяжки панелей при сцепке.
Подшивка крыши виниловым сайдингом.
Указанный способ подходит для обычных панелей. При использовании софитов монтаж проводится следующим образом. Со стороны стены и со стороны свеса крепятся планки. Их длина совпадает с длиной карниза. На них крепятся профили. Измеряем ширину карниза и разрезаем панели на планки соответствующей длины.
Пластины сгибают и вставляют в профили. Заводить софиты лучше со стороны установочного профиля, так как из-за небольшой длины велик риск разлома при сгибании. Чем ближе угол, тем меньше длина софита. Последний требуется подпилить с одной стороны под углом 45 градусов.
Важные моменты при монтаже
Если для обшивки крыши применяется виниловый сайдинг, то следует обратить внимание на некоторые моменты. Такой материал изменяет свои размеры в небольшом диапазоне под воздействием различных температур. Поэтому панели обязательно выполняются такой длины, чтобы иметь запас хода по горизонтали.
Скреплять замки между панелями следует без лишнего нажима. Гвозди вбиваются строго по центру отверстия. Пространство между панелями и углами ни в коем случае нельзя заполнять герметиком.
Если вы решили обшить крышу сайдингом, то итогом станет очень красивый и аккуратный фронтон или карниз. Для поддержания его внешнего вида стоит периодически проводить чистку: водой, при сильных загрязнениях с добавлением чистящего средства. Для удобства используйте мягкую щетку. При выборе моющего средства убедитесь, что оно не содержит хлор, который может повредить декоративное покрытие сайдинга.
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Содержание статьи
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
ВАЖНО!
Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Как обшить дом сайдингом своими руками
Советы и рекомендации по отделке
Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.
Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.
Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга
Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.
Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками
https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas
Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.
Комплектация
Доборные элементы
Вот какие детали входят в комплект облицовки:
- Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
- Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
- Уголок внутренний, имеет ту же длину.
- Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
- Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
- Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
- Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
- Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
- Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
- Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
- Ветровая доска.
Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.
Деревянный
Это классический вариант материала для изготовления панелей. Главными преимуществами данного типа является: натуральность материала; способность сохранять все свои свойства при достаточно низких температурах – до минус пятидесяти градусов по Цельсию; простота монтажных работ.
Однако, именно в свойствах древесины кроются основные недостатки: низкая устойчивость к воздействию влаги, опасность возгорания, необходимость в дополнительной обработки для защиты от гниения и разрушения насекомыми. Кроме того, деревянный сайдинг требует периодического обслуживания, а именно: покраски или обработки лаком.
Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга
Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуе
Обшивка крыши — это гораздо больше, чем просто плоские панели, на которые крепится черепица. Обшивка крыши помогает правильно расположить фермы или стропила крыши и является той силой, которая удерживает всю крышу вместе. Таким образом, обшивка крыши должна быть конструктивно прочной и правильно расставленной, чтобы учесть расширение и сжатие из-за сезонных колебаний погоды. В то время как плотники в течение многих лет прикрепляли обшивку к стропильным конструкциям молотком и гвоздями, каркасный гвоздодер заставляет работу идти намного быстрее.
Измерьте расстояние от вершины крыши вдоль каждого стропила на одной стороне крыши, чтобы определить точную длину каждого стропила и найти длину самого короткого стропила. Затем измерьте это расстояние от вершины до кончика хвоста стропила на первом и последнем стропиле и сделайте отметку карандашом. Вставьте линию мела между двумя отметками карандашом, чтобы сделать линию разреза.
Обрежьте каждый хвост стропила на меловой линии циркулярной пилой, чтобы обеспечить одинаковую длину каждого стропила.
Поместите первый кусок фанеры или обшивки из ориентированных стружечных плит на нижний край стропильных хвостов на одном конце крыши. Выровняйте длинный край обшивки с концами хвостов стропила, а конец обшивки напротив края крыши отцентрируйте на стропиле. Приклейте обшивку на место гвоздем каждые 6 дюймов вдоль каждого стропила с помощью гвоздя.
Поместите еще один кусок оболочки рядом с первым, выровняв его по концам стропильных хвостов и оставив зазор в 1/8 дюйма между первым и вторым листом для сезонного расширения.Прибейте эту обшивку на место с помощью гвоздя. Повторите с дополнительной оболочкой, пока не дойдете до конца первого ряда.
Поместите кусок оболочки над первым, который был установлен, чтобы начать второй ряд. Сдвиньте лист на одну ширину стропила по краю крыши так, чтобы кромка находилась по центру следующего стропила, сместив расстояние на один стропило от первой части установленной оболочки от ряда ниже. Поднимите обшивку на 1/8 дюйма выше предыдущего ряда и закрепите ее на месте.Завершите смещение второго ряда на одну ширину стропила от первого, затем перейдите к третьему ряду и т. Д., Пока последний ряд не пройдет за вершину крыши.
Проденьте меловую линию вдоль нависающих листов вдоль каждой стороны крыши, выровненной по краю последнего стропила, и обрежьте лишнюю обшивку дисковой пилой. Затем выровняйте меловую линию с обшивкой на вершине крыши и обрежьте верхнюю часть этих листов.
Повторите процесс с противоположной стороны двускатной крыши.
Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйся; мы все были там Углы, длины, уклоны — все они являются частью конструкции крыши.
Чтобы упростить задачу, мы собрали руководство по созданию каркаса крыши для навеса и пошаговое руководство для некоторых наиболее популярных конструкций крыши для сарая. Мы дадим вам несколько советов и подсказок, которые помогут упростить сборку и помогут понять некоторые термины сборки.
Итак, налейте себе ваш любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким гидом. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.
Факторы, влияющие на ваш дизайн крыши кровли
Типы кровельных материалов
Фанера или OSB — это самые распространенные материалы, используемые для обшивки крыши. Он должен соответствовать местным нормам толщины (не менее 3/8 дюйма), которые также основаны на стропиле или расстоянии между фермами.
Уклон крыши определяет используемый кровельный материал. Асфальтовая черепица может быть установлена на поле от 2 до 12 или более . На 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если крыша меньше 2/12, она должна быть либо металлической, либо покрытой резиновой мембраной.
Вы вложили много пота и денег в строительство своего сарая, поэтому защитите свои инвестиции, используя фетровую бумагу, ледяной щиток и капельную кромку. Они могут не понадобиться на сарае, но они помогут крыше прослужить дольше и помогут защитить все, что вы храните в сарае.
Климат
Где вы строите, влияет на уклон крыши и дизайн. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — это климатические факторы, влияющие на кровлю. Большинство конструкций крыши могут быть приспособлены для работы в большинстве климатических условий, просто имейте в виду, что для их строительства могут потребоваться более высокие затраты.
Чем больше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном и гнить из кедра и асфальта, а также обнаруживать или увеличивать зазоры, чтобы вызвать протечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также будет гнить.
Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солонка была разработана для прибрежных ветров. Жаркий, засушливый климат часто имеет конструкцию крыши с низким уклоном с большим количеством вентиляции и изоляции.
Тип сарая
Различные типы крыш имеют определенные конструкции. Если все стены имеют одинаковую высоту, крыша Gable, Hip и Gambrel работает хорошо.Если вы хотите высокую сторону и низкую сторону, Saltbox, Skillion или сарайная крыша для вас.
Если вам требуется много места на чердаке или в складском помещении, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужен запас или склад с одной стороны, а не с другой, Saltbox идеально подходит. Фронтонная или тазобедренная крыша обеспечит более высокий центр хранения или запас высоты.
Крыша Skillion или Shed обеспечивает односкатный настил крыши, идущий от высокой стены к нижней. Склон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или сараем.Это позволяет хранить на одной стене и меньше на другой.
Объясненные общие термины кровли
- Уклон
Измеряет рост в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: 3 ”подъема для 12” пробега (3/12).
- Шаг
Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая как отношение в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Промежуток — это расстояние от одной несущей стены стропила до другой несущей стены стропила.
- Угол
Используется для обрезки стропила там, где он встречается с ребристой балкой, и для вырезания птичьего рта на стене. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема по трассе: угол 14 ° дает наклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
- Хребет
Верхний край, где встречаются два ската крыши или палубы.
- Балка хребта
Перемещает нагрузку на крышу на фронтоны или стойку и поддерживает концы стропила на гребне.Он может находиться под стропилами для поддержки, или стропила могут привязываться к нему для поддержки.
- Доска конька
Это планка, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как соединенная система.
- Хомуты
Горизонтальная доска, которая помогает скрепить два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто находится на расстоянии от 1/3 до 1/2 по стропилам между гребнем и потолком.
- Birdsmouth
Прорезь в стропиле, где он опирается на верхнюю плиту несущей стены; это помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежную фиксацию стропила к стене.
- Длина стропила
Это расстояние от ребристой балки до стены, оно рассчитывается с использованием общего подъема за весь пробег (теорема Пифагора). Если он имеет вылет, он добавляется после расчета длины стропила.
Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать нагрузку, превышающую ее номинальную снеговую нагрузку, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила находятся вместе, чем больше их глубина, использование стяжек и чем больше уклон, тем лучше он способен противостоять снеговой нагрузке.Кроме того, чем больше уклон, тем больше импульс (гравитация) для крыши, чтобы сбрасывать снег.
Приток — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означают 6 ”приток, 16 дюймов — 8” приток, а 24 дюйма — 12 ”приток. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снежную нагрузку несет каждый стропила.
Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше до того, как он растает, испарится или соскользнет; обычно оно короткое, поэтому ущерба меньше, чем если бы он был круглогодичным накоплением.
Инерция основана на времени, которое требуется снегу для накопления на крыше. Момент инерции велик, так как накопление снега занимает несколько часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.
Какая разница между уклоном и уклоном
Склон измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону, или ее пролетом в футах. Это соотношение.Если балка или пик гребня на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если рост составляет 6 футов, а промежуток 24 фута, шаг составляет 6/24 или 1/4.
Наклон — это отношение подъема по длине стропила, обычно измеряемое в дюймах или в виде дроби. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней пластины до верха ребристой балки является подъемом. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждого горизонтального фута или пробега. 6-дюймовый подъем по сравнению с 12-дюймовым пробегом — это наклон 6/12.
Поле больше подходит для строительства здания и расчета материальных потребностей, а также для уклона к конструкции крыши.
Типы крыш по уклону
Существует 3 основных типа крыш; плоский, низкий склон и крутой склон — Gambrel представляет собой сочетание низкого и крутого склона.
Плоская крыша — имеет уклон 2/12 или менее, обычно покрыт металлом или мембраной. Очень слабая или слабая сила ветра, но очень медленная, чтобы сбрасывать снег или дождевую воду; может потребоваться специальная дренажная система.
Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрыт номинальной черепицей или сталью. Меньше воздействия силы ветра, но проливает снег, дождь и мусор медленно.
Крутой уклон — имеет уклон больше 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен противостоять большей силе ветра, но проливает дождь, снег и мусор быстрее.
Требования строительных норм и правил
Строительные нормы и правила выделяют приемлемые материалы для различных скатов, стилей и климатических условий. Он подробно описывает все факторы в конструкции крыши, даже вентиляцию. Это не касается капельного края.
Строительный кодекс также детализирует требования для областей со значительным снегопадом. Это часто включает требования к более крутому скату крыши.Возможно, вам придется получить штампованные инженерные чертежи фермы тоже. Или вам может потребоваться более толстый древесный материал для строительства стропил / стропил. В некоторых областях требования к уровню карниза также соответствуют уровню земли. Влияние на соседние структуры или свойства часто также является соображением.
Лучше проконсультироваться с местным строительным отделом, прежде чем начать. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.
Разница между стропила и фермы
Стропила и фермы используются для строительства конструкции крыши.Основное отличие заключается в том, что ферма построена на заводе по инженерным стандартам. Он часто использует меньшие члены, чтобы сформировать сеть треугольников поддержки. Стропила обычно делают на строительной площадке, используя более толстые пиломатериалы. Порезы для привязки к балке конька и птичьего рта для стены выполняются индивидуально, и добавляются завязки воротника.
Стропила с ребристой балкой
- Доски 2 × 6 или более, с углом наклона, чтобы встретить заподлицо с ребристой балкой, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка из птичьего рта, поэтому они зацепляются за верхнюю плиту стены.
Стропила для наклонного, наклонного или наклонного до
- Распространяются через верхнюю плиту с низкой стенкой на верхнюю панель с высокими стенками. Они часто надрезаны на обеих стенах и проходят мимо несущих стен, образуя карниз. Обычно это доски размером 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.
Фермы
- Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.Они имеют диагональный верхний элемент, который образует уклон крыши, а нижний элемент — пролет крыши. Верх и низ соединены меньшими частями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.
Когда использовать фермы и когда стропила?
- Используйте стропила для проектов с меньшим пролетом и фермы для проектов с широким пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердачного помещения или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Стропила исторически покрывали подобные расстояния до современных ферм, но сегодня основным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала, чтобы построить крышу, используя стропила, затем позвоните компании фермы (или два или три), позвоните и получите предложение для той же крыши, сделанной с фермами. Не забудьте учесть стоимость доставки и подъемный кран для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя фермы и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила может быть лучшим вариантом.
Что лучше, стропила или фермы?
- Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенного стропила такая же, как и ферма.Фермы заменяют стропила, потому что они могут легче покрывать более широкие пролеты. Они часто стоят дешевле, поскольку они сделаны из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила. Так как фермы собираются вне площадки, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Тем не менее, они должны быть заказаны на недели, а иногда и месяцы раньше времени. Стропила отлично подходят для навесов, гаражей или даже небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.
Какой вариант быстрее и безопаснее?
- Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы прибывают в установленную дату и могут быть установлены через день или два. Стропила для одного и того же проекта могут занять квалифицированные столяры недели или месяцы, чтобы возвести.
- Фермы и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропила могут легко переноситься одним человеком на сарае. Но ферма для дома может потребовать 2 или 3 рабочих или крана. Человеческая ошибка — не связывать стены и не ставить руку или ногу в неправильное место; знание и планирование предотвращают ошибки.
Конструкция каркаса наиболее распространенных типов кровли
Фронтонная крыша
Фронтонная крыша для сарая может быть построена из стропил с ребристой доской 1 × 6 или с помощью ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или запаса. Простая двускатная навесная крыша часто строится с использованием пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6 для стропил и 2 × 4 для стяжек воротников. Стропила срезаются по углам на конце гребня и надрезаются птичьим ртом, где он встречается с верхней панелью несущей стены.
Строительство ферм на месте легко сделать для сарая. Стропила срезаны под углом, чтобы встретить друг друга, а не ребристую доску. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол резки, где он встречает стропила. Используйте треугольные или квадратные клинья, вырезанные из ½ ”толстой оболочки, чтобы соединить 3 ферменных элемента вместе. Не забудьте протянуть стропила мимо стен для карниза и обрезать концы, чтобы они были параллельны стенам для прикрепления облицовки.
Крыша Gambrel
Крыша сарая Gambrel включает значительно больше угловых прорезей, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения на чердаке.Гораздо проще создать свои собственные фермы, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.
Для создания собственного угла фермы отрежьте 2 × 4 части для верхнего склона до желаемой длины. Затем отрежьте нижний уклон 2 × 4 штуки, чтобы они соединялись с верхней частью и бегали, чтобы сидеть на верхней плите. Сделайте треугольные пластины для ластовицы, используя ½ ”фанеру, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Потолочная балка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы, где она находится на верхней плите.Размер потолочной балки зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.
Крыша соляной коробки
Крыша сарая соляной коробки сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку несущие стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.
Стропила срезаются под углом, чтобы встретиться на ребристой доске, а рот птицы надрезан там, где они пересекаются с опорными стенами. Галстук воротника часто соединяется с коротким участком на верхней плите, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей сделаны из 2 × 4 или 2 × 6 пиломатериалов.
Skillion — каркас крыши сарая
Крыши Skillion и крыши сарая обрамлены одинарными скатами 2 × 4 или 2 × 6 (или более толстыми) стропилами, простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете иметь карниз для защиты навесных стен, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.
Я предпочитаю надрезать птичью пасть, где стропила сидит на высокой стене и низкой стене и вытягивает ее с обоих концов, чтобы образовать карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для лицевой панели и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.
Каркас крыши с навесом
Наклонная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропила сидит на или прикреплен к пластине бухгалтерской книги, прикрепленной к существующей стене. Нижний конец сделан так же, как крыша Skillion или сарай. Отрежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену к карнизу.
Шатровая крыша
Шатровая крыша хорошо проливает снег, дождь и листья и может быть изготовлена с помощью стропил или стропил. При использовании стропил обычные стропила прикрепляются к укороченной доске, которая не проходит по всей длине здания. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.
Обычно стропила обычно проходит с каждого конца ребристой доски с одинаковым углом среза и птичьей пастью, где она сидит на торцевых стенках.Четыре стропила бедра срезаны под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце ребристой доски. Нижний конец надрезан, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.
Более короткие стропилины, или стропила домкрата, отрезаются под углом для крепления к стропилам бедра и с выемкой для стены. Все стропила одинаково расположены в 12 «, 16» или 24 «центрах. Несмотря на то, что есть много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.
Каркас плоской крыши
Плоская крыша имеет уклон от 1/8 ”на фут до 2/12.Это не идеально для снега или проливного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь, чтобы она имела наклон в нескольких направлениях к водостоку или желобам; Подумайте об уплощенной тазобедренной крыше. Из-за возникающих стрессов или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Кроме того, используйте более толстые строительные материалы, если это рекомендуется.
Объяснение процесса обрамления крыши сарая — пошаговые инструкции
Обрамление крыши сарая аналогично обрамлению стены.Лицевая панель — это нижняя пластина, а ребристая доска — верхняя пластина. Сохраняйте это простым и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не создают отходов. Обшивка поставляется в листах 4 × 8, а размеры пиломатериалов кратны 2 футам. Большинство ровных сараев идеальны, даже если вы хотите карнизы вокруг. Возможно, вам придется разорвать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие затраты.
Построить фермы или подрезать стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то стоить произведенные фермы. Разметьте свой стропильный или ферменный дизайн и определите необходимые углы, косяк или косынки. Вырежьте кусок или кусочки узора, проверьте посадку, затем обрежьте, соберите и поставьте каркас крыши.
Безопасность прежде всего
Ежегодно несчастные случаи на производстве происходят тысячами. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, подрезание пальца с помощью пилы, сломанные кости, падающие с лестницы, или серфинг крыши на мокрой обшивке и не выдерживание удара.Большинство несчастных случаев можно избежать и, как правило, просто человеческая небрежность.
- Лестницы облегчают и повышают высоту стропила или фермы. Свяжите лестницу, используйте опоры, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она находится на твердой ровной поверхности и не перегружена.
- Защитные очки являются обязательными на строительной площадке. Опилки, фрагменты ногтей и летящий мусор — вот некоторые из опасностей, от которых вы должны защищать свои глаза; дешевый способ минимизировать риск.
- Спецобувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегунки могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или вставьте ферму на место, и вы почувствуете это.
- Рабочие перчатки защищают от осколков или порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с ногтями и деревом.
- Страховочная веревка и жгут — это хорошая идея, если вы работаете на крыше. Убедитесь, что вы привязываете его к чему-то, что не будет отгонять или где он будет развязан, потому что это мешает.
Выберите кровельный материал
- Для строительства ферм используйте пиломатериалы 2 × 4 и сделайте клинья из фанеры ½ ”.
- Сделайте стропила из пиломатериалов 2 × 6 или больше, чтобы птичий рот не поставил под угрозу стропила. Более толстые пиломатериалы также облегчают изоляцию, если вы пожелаете.
Определение подъема
Умножьте подъем на одну ногу на общий уклон склона.
Например, :
Чтобы построить сарайную крышу на наклонном сарае 4х8, мне нужно знать, где прикрепить пластину бухгалтерской книги. Пластина бухгалтерской книги — это то, к чему стропили прикрепляются к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонных стен должна быть бухгалтерская книга.
Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем склона: 4 фута бега X 3 дюйма подъема — 12 дюймов. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше верхней части наклонных стен.
Определение прогона
Прогон — это расстояние от одной несущей стены до осевой линии навеса для двускатной крыши. Для крыши Skillion или навеса это расстояние от одной несущей стены до другой.
Для наклона 4’x8 ’в примере на Определите подъем , пробег — это ширина здания, или 4 фута.
Рассчитать высоты
Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.
Чтобы определить высоту нашего примера навесного навеса 4’x8 ‘, сравните общий рост в футах с общим пролетом в футах или бег в этом случае. Общий рост составляет 12 дюймов или 1 фут, а расстояние составляет 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша с четвертью шагов».
- Чем больше уклон крыши, тем лучше проливается снег, лед и дождь. Также легче изолировать крышу с большим уклоном.
- Минимальный уклон крыши составляет 1/8-дюймовое повышение на фут пролета.
- Асфальтовая или композитная черепица должна иметь уклон не менее 2/12, стальная кровля должна иметь уклон 3/12 или выше, а рулонная кровля — 2 /. 12 шаг или больше.
- Лучший шаг для черепицы между 4/12 и 12/12. Однако чем выше угол наклона, тем больше сила ветра, которую он должен выдержать.4/12 до 8/12 является лучшим.
- Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл длится дольше, и он часто сбрасывает снег быстрее, поэтому может потребоваться защита от льда / снега. Более темные цвета привлекают солнечную энергию и тепло, поэтому помогают быстрее сбрасывать снег.
Обрамление крыши сарая обычными стропилами
Найти длину общего стропила в сарае
Под общим стропилином понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.Как только вы сделаете шаблон стропила, все (или большинство) будут обрезаны, чтобы соответствовать. Чтобы узнать длину обыкновенного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или некоторую математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.
Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Желаемый уклон — это подъем по трассе, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий рост в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и сделайте математику… дважды, чтобы убедиться.(рост х подъем) + (бег х бег), затем найдите квадратный корень из объединенных чисел, и вы получите длину стропила от гребня до стены.
В нашем примере 4’x8 ‘общий рост составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 ”+/-.
Определить размер пиломатериалов и O.C. Интервал
При необходимости добавьте длину карниза к длине стропила, и вы получите общую длину вашего обычного стропила.Помните, что при выборе длины пиломатериала для измерения необходимо добавить угол наклона ребра и толщину стенки. Определить размер пиломатериалов и О.С. Интервал Я использую Стропильные таблицы. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 работает 2 × 6 в 16-дюймовых центрах, и это с нагрузкой в 40 фунтов. Если длина стропила меньше 5 футов, используйте 2 × 4 в 16-дюймовых центрах.
В примере с наклоном 4’x8 можно использовать стропила 2 × 4 в 16-дюймовых центрах, поскольку они имеют длину менее 5 футов.Длина материала будет зависеть от нависающего карниза.
Определите, насколько глубоко вырубается птичий рот
Птичий рот должен сидеть на стене, не превышая 1/3 глубины стропила, если он проходит мимо стены. Кодекс обычно требует минимум 1½ ”стропила, сидящего заподлицо на стене. Используйте квадратную рамку, чтобы помочь расположить выемку в зависимости от уклона крыши. Стенка 2 × 4 с стропила 2 × 6 может быть надрезана для 4 ”сиденья.
В нашем примере 4’x8 ‘с использованием стропила 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена глубиной 1/3 правила стропила: примерно 1-3 / 16 ”.
Обрезка верхнего отвеса отвеса
Обрезка верхнего отвеса производится там, где стропила встречает ребристую доску или противоположный стропила. Используйте квадратную рамку, чтобы разметить разрез в зависимости от уклона крыши. Для наклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя сторона короткой стороны находилась напротив планки от 1/2 ”до 1” от конца. Поворачивайте длинный рычаг квадрата, пока отметка 12 ”на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды проверьте, чтобы метки 3 ”и 12” были на краю и на одной стороне доски.Проведите линию через доску, где внешняя часть короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется расширить линию через доску. Используйте пилу и режьте на линии.
Измерьте длину стропила и отметьте внешний край здания
Из верхней части угла измерьте длину стропила, как определено по формуле. Отметьте стропила на этой длине. Используйте квадрат обрамления и проведите отвесную линию через доску в этой отметке; оно должно быть параллельно верхней отвесной линии. Там, где отвесная линия отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где он встретится с внешней стороной стены, и кончик птицы, или сиденье, закончится.
Разложите и обрежьте птичий рот
Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам нужно как минимум 1½ ”стропила, сидящего на настенной плите. Выровняйте обрамляющий квадрат по нижней части стропила по уклону. Перемещайте 12-дюймовый беговой рычаг квадрата, пока не достигнете желаемой глубины сиденья от линии отвеса — то есть, 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюйма, так что при подъеме и беге, обращенных на квадрат к нижней стороне стропила, отвес линия должна пересекать внешнюю часть длинной руки на расстоянии 10½ ”.Проведите линию от отвеса до 12-дюймовой отметки, и вы получите линии разреза для птичьего рта.
Разметка и обрезка хвоста стропила
Хвост стропила также образует карниз. От птичьего отвеса, по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат на опорах уклона для подъема по склону в верхней части стропила, измерьте расстояние от линии отвеса до желаемого значения. Нарисуйте еще одну параллельную отвесную линию, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер фасции определяет глубину стропильного конца. Используйте квадрат, чтобы измерить на конце линии отвеса толщину лицевой панели. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины фасции в направлении птичьего рта. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.
Теперь у вас есть шаблон для всех общих стропил.
Установка стропил
Если стропила прикреплены к ребристой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стенок с помощью зазора. Прибейте одного стропила к доске гребня, а затем закрепите противоположный стропила на месте.Продвигайтесь вдоль гребня, устанавливая остальные пары стропила. Выровняйте птичий рот на отметке и закрепите его на месте.
Pro Примечание:
Расположите стропила или фермы в 16-дюймовых центрах, совместите их со шпильками опорных стенок. Это поможет стене лучше переносить нагрузку на крышу.
Способы крепления стропил к верхним пластинам:
Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы закрепить стропила на верхней пластине. Я обычно добавляю ураганные связи также как добавленную защиту от силы ветра.Это добавляет к стоимости, но может иметь значение при необходимости.
Двускатная навесная крыша с каркасной балкой
Ребристая балка толще, чем ребристая доска, поэтому забивать ее сквозь стропильный конец не вариант.
- Пиление ног с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила в ряд.
- Стропильные вешалки — это еще один вариант крепления стропила к балке конька. Прикрепите вешалки к балке на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропила к вешалке.Прибивайте гвоздями 10d или 16d или используйте крепежные элементы Simpson Strong-Tie, предназначенные для структурных кронштейнов (мои предпочтения).
Обрамление крыши фермами
Обрамление крыши фермами вместо стропил — это еще один вариант. Они могут быть изготовлены или предварительно изготовлены, или вы можете сделать самостоятельно.
- Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печатном виде. Мне нравится задача его составления; иногда легче, если сарай нечетного размера или формы.
- Отрежьте все компоненты для одной фермы, включая скобы, чтобы скрепить ее. Возьмите кусочки вместе и убедитесь, что они совпадают — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте части шаблона, чтобы разложить и разрезать все детали для всех ферм.
- Соберите фермы с помощью ½ ”фанерных ластов, используя 6d спиральные или кольцевые гвозди.
- Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что они все одинаковые.
- Поднимите фермы на верхние пластины, расположите их как запланировано и прикрепите к настенным пластинам.
- Прикрепите фермы к верхней пластине с помощью 16-ти спиральных или кольцевых гвоздей. Или прикрепите фермы к настенным тарелкам, используя кронштейны для урагана с гвоздями 10d или крепежные элементы Simpson Strong-Tie.
- Соберите торцевые концы так, чтобы верхняя пластина была на 1½ ”боковых выступов ниже, чем верх фермы. Отрежьте 2 × 4 длины, чтобы прибить к последней ферме, пройдите через фронтон и вытяните, чтобы сформировать карниз. Приклейте панель фасции к концам 2 × 4 надстроек крыши.
Обрамление с использованием металлических кронштейнов
На рынке существует множество металлических кронштейнов.Многие хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю крепежные элементы Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.
Установка обшивки крыши
Фанера или OSB отлично подходят для обшивки крыши. Минимальная толщина указана в строительном кодексе. Я использую 5/8 ”для 16-дюймовых центров и 3/4” для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они наклоняются в поперечном направлении. Используйте шпунт и канавку или Н-образные зажимы между фермами / стропилами.
Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами через стропила или фермы. Используйте 8d или 10d общие ногти. Сместите второй ряд на половину листа и закончите крышу. Разрежьте лист, чтобы заполнить концы строк. Не забудьте оставить место на гребне для вентиляции.
Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для крыши сарая.
Установить войлочный сарай для крыши
Раскатать первый ряд войлока и скрепки на месте или использовать самозаклеивающийся защитный кожух.Начните на краю обшивки. Перекрывайте следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.
Установить капельную кромку
Капельная кромка пригвождена на месте с помощью гвоздей 3/4 ”или более длинных. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание выветренной влаги под войлок. В конце птичьего рта он идет под войлоком. Перекрыть участки капельного края тоже.
Установка черепицы
Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы поворачивается, поэтому выступы поднимаются на крышу и перекрывают край капли на 3/8 ”. Используйте гвозди 1-¼ ”6 дюймов вверх от края капельницы, чтобы закрепить на месте. Второй ряд полностью закрывает первый ряд язычками, закрывающими край капельницы. Каждый ряд смещен на 1/3 гальки.
Звучит как статья для другого дня!
Надеюсь, вы нашли эту статью о создании крыши сарая полезной. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кто может найти эту статью полезной, передайте ее.
Евгений большую часть своей жизни был энтузиастом DIY и любит быть креативным, вдохновляя креативность в других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.
Что нужно знать об обшивке крыши
Очевидно, что поверхность материал крыши очень важен. Если вы решите установить металл, асфальт, плитку, фиброцемент, древесную стружку и т. Д., Верх вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Независимо от материала, однако, крыша была бы невозможна без обшивки ниже.
Обшивка крыши обеспечивает область, где материал поверхности может быть прикреплен, но он также помогает правильно расположить фермы и / или стропила.Обшивка устанавливается на несколько стропил / ферм, поэтому она по существу превращает их в одну связную единицу вместо отдельных конструктивных элементов. Обшивка работает и с другими компонентами кровли. Например, необходима вентиляция, чтобы обшивка не деформировалась и не разбухала во влажных условиях. Фетровая обертка устанавливается поверх обшивки, чтобы создать барьер между ней и нижней частью кровельного материала сверху.
Возникает вопрос: «Имеет ли оболочка материальное значение?» На первый взгляд это не так.Пока вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 на 8 футов, у ферм должно быть что-то, что скрепляет их, а кровельный материал — то, к чему можно прикрепить. В действительности, однако, идеальные материалы обшивки легки, стабильны в размерах, прочны и доступны по цене. Вот как складываются некоторые популярные опции обшивки в этих категориях.
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
«Большая двойка», когда дело доходит до обшивки крыши — это плиты из ориентированного бруса (OSB) и фанера.Они являются наиболее легкодоступной оболочкой и могут вместить практически любой тип кровельного материала.
OSB, изготовленная из древесных пород, которые вырезаются и снимаются с бревен и склеиваются в поперечные слои с использованием сильного клея под высоким давлением для формирования прочной конструкционной плиты, занимают львиную долю рынка, когда речь идет о стенах и напольных покрытиях. Но многие подрядчики все еще испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 долл. США за лист меньше, чем фанеры — но причина, по которой ее можно избежать, заключается в том, что OSB более подвержена воздействию влаги, чем фанера.
Фанера
Почти каждое сравнение / обсуждение обшивки крыши сводится к фанере против OSB. Фанера изготавливается из тонких виниров, которые снимаются с вращающегося бревна и склеиваются перпендикулярно под давлением, обычно толщиной 5-7 слоев. Вы можете заметить разницу между фанерой и OSB одним взглядом — во всяком случае, внешне. Фанера представляет собой гладкую, непрерывную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как кусочек головоломки из кусочков дерева.
Панель из OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому она может быть склонна к провисанию между фермами / стропилами, особенно если они установлены на 2 фута по центру. В сочетании со слабостью OSB к влагостойкости (особенно по краям), некоторые люди чувствуют себя в большей безопасности с фанерой и готовы доплачивать.
OSB и фанера должны быть установлены так, чтобы длинный край был перпендикулярен фермерам / стропилам. Панели могут несколько различаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на высоте 2 фута в центре, хотя можно использовать панели до 7/16 дюймов, особенно из более прочной фанеры.
Доски для языка и пазов
Плиты из шпунта и канавки использовались в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основной причиной использования шпунтованных досок в наши дни является внешний вид — из-под крыши. Скажите, что вы хотите от них, но OSB и фанера не предлагают очень привлекательный «законченный» вид. Однако настил крыши T & G выглядит стильно и богато.
Фактически, доски T & G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах в стиле каюты, особенно если пролет стропил превышает 2 фута.Плиты T & G должны быть толщиной 5/8 дюйма при использовании на стропилах 2 фута в центре. Для пролетов больше 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1 / 2 дюйма.
ДВП
Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе как обшивка скатной кровли. Он может быть установлен поверх фанерной или OSB обшивки, но наиболее распространенное применение — на плоских скатных крышах, где под ними уже есть твердая поверхность.
Жесткая пена
Жесткая пена очень похожа на древесноволокнистую плиту в применении. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы быть единственной оболочкой на скатной крыше. Пена, как и древесно-волокнистая плита, может быть установлена поверх плит OSB, фанеры или плит T & G при потолочном покрытии собора, но для кровельных целей она чаще всего устанавливается на плоских поверхностях со встроенной опорой снизу.
Гипсокартон
Одной из основных проблем использования гипсокартона в качестве специальной обшивки крыши является тот факт, что он не предназначен для крепления крепежа.Когда он используется в качестве обшивки для обшивки, например, крепеж должен проходить через гипс, но также только в стенные шпильки. Использование гипса в качестве обшивки довольно редко встречается в жилых помещениях, но его все же можно встретить в коммерческих / скатных крышах таким же образом, как и ДВП и жесткий пенопласт.
Большинство ваших решений относительно обшивки крыши будут приниматься за OSB против фанеры. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности, такие как открытый потолок, есть варианты, которые могут вас удовлетворить.
Сноска: Ведущее изображение этой статьи любезно предоставлено Lowes, где вы можете купить обшивку крыши. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
,Определение частей крыши и понимание их функций
Профнастил (или обшивка)
Обычно изготавливаемый из фанеры толщиной 1-2 дюйма, настил закрывает и укрепляет конструкцию крыши и обеспечивает гвоздь для черепицы. Согласно Квебекскому строительному кодексу, некоторые виды ДСП также разрешены.
кромка крыши (или кромка карниза)
Все доски бегут по краю крыши или карниза. Также известный как фасция.
Чердак
Пространство под крышей.Чердак должен вентилироваться, чтобы защитить кровельную систему от чрезмерного тепла летом и теплого влажного воздуха, создаваемого домом зимой. Избыточная влажность может превратиться в мороз, если она соприкасается с холодными поверхностями под кровлей.
Седло
Конструкция, расположенная за верхней стороной дымохода (или аналогичными выступами с крыши) для отвода дождевой воды вокруг него.
Хребет
Горизонтальная линия в верхней части крыши.
Долина
Угол V-образного сечения вдоль стыка двух скатов крыши.Чтобы гарантировать, что долина является водонепроницаемой, она покрыта проблескиванием, сделанным из гибкого материала или металла, или, что еще лучше, сочетанием этих двух факторов.
Подкладочная мембрана
Это покрытие, выполненное из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяющейся деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды. Покрытие льдом на крышах: нулевая терпимость!
Карнизная мембрана
Эта защитная мембрана проходит под некоторыми или всеми асфальтовыми черепицами, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное «ледяными плотинами» зимой.Прочтите нашу статью «Советы и хитрости». Ледяное перекрытие на крышах: нулевая терпимость!
Подкладочная мембрана
Это покрытие, выполненное из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяющейся деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды. Эта мембрана обязательна для получения определенных гарантий.
Капельная кромка
Литье, которое покрывает край крыши и снижает риск проникновения воды.Хотя это не требуется Кодексом, оно рекомендуется кровельщиками и производителями. Он крепится непосредственно к настилу вдоль нижней части ската крыши и над подложкой по бокам крыши.
Вентиляционные люки
Эти закрытые конструкции из металла или пластика имеют отверстия и ребра, обеспечивающие надлежащую вентиляцию мансардного пространства. Самые эффективные вентиляционные отверстия имеют четыре открытые стороны и поднимаются над крышей, что позволяет им улавливать ветер со всех сторон, создавая эффект всасывания.Чтобы обеспечить полную вентиляцию чердака, в основании крыши должен быть воздухозаборник через отверстия в потолочной стенке карниза. Чаще всего изготовленный из перфорированного алюминия, этот элемент закрывает нижнюю часть карниза.
Дефлектор
Это кусок полистирола или картона, вставленный между двумя стропилами для обеспечения свободного потока воздуха над изоляцией рядом с отстойниками. Под настилом должно быть не менее 2 дюймов свободного пространства.
Вентиляционное отверстие
Труба, которая выходит из кровли и пропускает воздух в систему водопровода, чтобы обеспечить надлежащее поступление сточных вод в канализационную или канализационную систему.
Мигает (крышки соединений)
Прошивка может быть гибкой или жесткой и изготовлена из оцинкованной стали, алюминия или пластика. Это тип стойкого литья, который предотвращает проникновение воды, протекающей возле отверстий в крыше. Мигание встречается в долинах и у основания дымоходов, стен, вентиляционных отверстий на крышах и вентиляционных отверстий.
Черепица
Изготовленные из стекловолокна и асфальта, черепица защищает крышу от дождя и придает дому характер.